Простые и быстрые варианты мангалов из подручного материала

Самым значимым размером, который непосредственно влияет на полноценность приготовления продуктов, является глубина мангала. От того, насколько правильно будут выдержаны значения этого параметра, зависит оптимальность подачи жара к приготовляемой пище. Практикой доказано, что значения этой величины должны находиться в пределах от min = 15 см. до max = 20 см. При меньших значениях глубины продукты будут однозначно подгорать, а при больших – жара будет явно недостаточно.

Перед тем, как определить габариты металлического мангала для шашлыка, необходимо принять во внимание требования, которые будут предъявляться к подобным конструкциям, а также свои личные пожелания. Что касается требований, то габариты мангала должны быть таковыми, чтобы жарка мяса осуществлялась оптимальным способом

  • Итак, первый размер, который необходимо учитывать при изготовлении или покупке металлического мангала, это его длина. Именно она оказывает влияние на то, сколько шашлыка сможет поместиться сразу. Если мангал вам необходим для вечеринок на большие компании, то необходимо покупать конструкцию большой длины. Иначе вам придется жарить шашлык за два захода. Оптимальной для большой компании считается длина 1 м. Если купить такой мангал, то на него может уместиться около 10 шампуров. Если вам нужно больше, то можно удлинить жаровню. Но тогда необходимо будет добавить и ножки. В противном случае ваша конструкция не будет надежно стоять.

    Оптимальная длина мангала

  • Следующий размер, который также важен при покупке металлического мангала, это ширина. Этот показатель является постоянным. Определяется ширина длиною шампуров, которые производят стандартной длины. Таким образом, ширина у жаровни из металла составляет 30-40 см. На таком мангале можно расположить шампура, на каждом из котором будет находиться по 6-8 кусочков мяса. А вот покупать или делать более широкий мангал не стоит, так как от этого снизится его эффективность, ведь тепло будет выходить в воздух.
  • Третий, не менее важный параметр – это глубина жаровни. По стандарту она составляет 15 см. Этого вполне достаточно, чтобы уложить топливо и разложить шампур с мясом. Причем указанная глубина считается оптимальной для того, чтобы куски мяса не пригорели. Но по собственному желанию вы можете сделать жаровню глубже. Но тогда придется учитывать, что при таких габаритах мангал из металла будет нуждаться в большем количестве дров.
  • Ну и четвертый параметр мангала – это его высота. Он полностью зависит от роста человека, который будет жарить шашлык. Высота жаровни должна быть такой, чтобы во время приготовления блюда можно было удобно сделать за мясом и переворачивать шампура.

А вот что касается самих шампуров, то мангал из металла должен быть оснащен специальными прорезями для их расположения. Для оптимальной прожарки дистанция между ними должна составлять 4-6 см.

Если вы собираетесь выстроить барбекю на дачном участке или во дворе приватного дома, то изложенная здесь инструкция будет лучшим решением. Теоретической информации и схематических рисунков и картинок много в Сети, а чтобы воочию общий процесс кладки кирпичного барбекю от А до Я — мало.

Рассмотрим строительство кирпичного барбекю на определенном примере (В практических условиях). Процедура была описана на форуме «Дом и дача» профессиональным печником Анатолием из Челябинска. Если судить по впечатлениям и фотографиям результатов кладки барбекю-комплекса, мастерство данного человека вызывает почтение.

Выбрать материал для мангала – половина дела

Не менее важно не промахнуться с толщиной металла. Все жаровни делят на две категории:

  • Тонкостенные. Чаще всего к ним относятся переносные модели. Небольшая толщина (2-3 мм) позволяет значительно облегчить вес. Такие мангалы менее долговечны, но их вполне хватает на несколько сезонов. В мангалах с тонкими стенками нельзя готовить угли. Долгий жар приведет к быстрому прогоранию корпуса. Угли придется брать покупные или делать заблаговременно на костре. Также в этом варианте можно сжечь мясо;
  • Толстостенные. Чаще используются стационарно. Такие варианты принято изготавливать из листа 4 мм толщины. Они ощутимо тяжелее, дороже, но и уверенно служат много лет. Шашлык в толстостенном устройстве прожаривается равномернее, хорошо сохраняет сочность.

Разобравшись в конструкции мангала, можно самостоятельно изготовить смешанный вариант. Сочетание металла разной толщины позволит достигнуть компромисса веса с прочностью. Оптимальным решением станет жаровня с днищем из стали 4 мм, стенками 2-3 мм. Боковины соединяются ребрами из четверки. Винтовые отверстия при этом делают овальными с учетом расширения металла при нагреве. Такое сочетание снизит вес изделия, но убережет стенки от деформации. Мясо будет равномерно прожариваться, если шампур вовремя переворачивать.

Жаровня мангала может иметь самый разнообразный вид.

Наиболее распространены следующие модификации:

  • Коробки без верха — самый распространенный и стандартный вариант.
  • Желоба с закругленным дном. Несмотря на непонятное название, на деле такой мангал представляет собой простую бочку или баллон из-под газа, в котором срезали верхушку и переоборудовали в жаровню. Это излюбленная модель домашних умельцев, которая служит украшением дачных участков многих россиян.

Стационарные мангалы, в свою очередь, подразделяются на:

  • открытые;
  • полузакрытые;
  • крытые;
  • декоративные.

Размеры

Чтобы мангал полностью соответствовал вашим запросам, очень важно знать технические особенности жаровни разного типа, размеры и габариты отдельных ее элементов

Толщина стенки

Этот параметр непосредственно влияет на срок эксплуатации мангала: тонкостенные изделия прослужат не более 2 сезонов, а модели из утолщенного металла сохранят свои эксплуатационные особенности гораздо дольше. Рекомендуемая плотность стенок – 3 мм и более. Именно такой размер обеспечивает защиту материала от преждевременного прогорания и возникновения деформаций.

Длина и ширина

Ширина конструкции зависит от длины шампура. Он должен укладываться и держаться на стенках мангала. Поэтому при стандартном размере стержней в 40 см. ширину мангала следует определить в 30 см.

Что касается длины, то она прямо пропорциональна количеству шампуров, размещаемых на мангале одновременно

Единственное, что следует принимать во внимание – это рекомендуемое расстояние между ними. Опытным путем установлено, что шампуры следует размещать на расстоянии 8-10 см друг от друга

Если укладывать их более плотно, то мясо может не прожариться.

Приведем пример. Для компании в 3-5 человек достаточно мяса на 8 шампурах. Если расположить их на рекомендуемом расстоянии, то общая длина будет находиться в диапазоне от 65 до 80 см.

Глубина

Это очень важный критерий, от которого во многом зависит вкус и аромат шашлыка. Считается, что наиболее прожаренным и сочным получается мясо, расположенное в 15-20 см от углей. Если мясо будет к углям ближе, то оно станет сухим и может подгореть, а если расположить его на большем удалении, оно попросту не прожарится и будет сырым внутри.

Отверстия для вентиляции

Пользователи до сих пор не могут сойтись в едином мнении по поводу целесообразности отверстий. Одни потребители утверждают, что через них обеспечивается необходимый поддув, благодаря которому мясо лучше прожаривается. Другие же утверждают, что это устройство для «ленивого повара», а приток воздуха можно свободно обеспечить опахалом.

Габариты «идеального» мангала выглядят примерно следующим образом:

  • Ширина – 25 см. Этого достаточно для размещения 6-7 небольших кусков мяса. При таком расстоянии жар от боковых стенок равномерно получают все куски, даже находящиеся посередине, поэтому мясо получается прожаренным с ароматной корочкой. Если увеличить ширину, то куски в середине будут без корочки.
  • Длина – 100 см. Для средней компании, как правило, одновременно готовится мясо на 7-8 шампурах. Учитывая, что расстояние между ними должно составлять 8-10 см и по 5 см с обеих сторон от края, высчитывают именно эту оптимальную величину. Делать мангал более длинным не рекомендуется. В этом случае повару придется постоянно перемещаться из одного конца в другой, чтобы поработать опахалом и перевернуть шампуры.

  • Высота емкости – 20 см – рассчитана, исходя из оптимального расстояния между мясом и углями, которое равно 15 см, а также места для размещения углей.
  • Желательно использовать металл с толщиной стенок от 2 мм. Если мангал планируется эксплуатировать в походах, то стоит отдать предпочтение листовой стали прочностью 4-6 мм.
  • Общая высота мангала зависит от габаритов и роста кулинара, но в среднем нормальным считается параметр в 1 метр.

Помимо обычных расчетов для изготовления мангала, можно воспользоваться дополнительными советами, приведенными ниже, для оформления настоящей зоны отдыха на даче или домашнем участке.

  • Если длина мангала планируется более 100 см, то в этом случае рекомендуется оборудовать конструкцию дополнительными ножками. Это придаст большую устойчивость.
  • Металлический мангал можно также оборудовать колесами. Это позволит в случае необходимости легко поменять его местоположение на участке.

  • Над мангалами и очагами можно сконструировать навес. В этом случае приготовлением шашлыков можно заниматься и в непогоду. Если к тому же оборудовать скамейки, высадить цветы и кустарник, то это место станет настоящим сердцем приусадебного участка, где вечерами можно будет просто посидеть у огня, послушать пение птиц, посмотреть на звездное небо.
  • Конструкцию обычного металлического мангала можно дополнительно оборудовать местами для хранения дров, шампуров, воды и кочерги. Это придаст дополнительное обаяние и некий шарм.
  • Лучшим материалом для изготовления мангала считается чугун. Он очень прочный, долговечный и отлично держит тепло. Это позволит сэкономить на углях. К тому же его можно дополнительно украсить коваными элементами.

  • При выборе местоположения мангала или очага необходимо руководствоваться в первую очередь правилами техники безопасности и не располагать конструкцию вблизи построек (расстояние должно быть более трех метров), рядом с легковоспламеняющимися предметами, под деревьями, возле заборов, изгородей, беседок.
  • Очаг из камня лучше всего изготавливать из натуральных природных элементов. Но, чтобы построить его с соблюдением всех строительных норм, правил, стандартов и технологий, лучше прибегнуть к помощи квалифицированных строителей-каменщиков.
  • Металлический мангал, сделанный своими руками, лучше покрыть огнеупорной краской. Это сделает его внешний вид более эстетичным и гораздо продлит срок эксплуатации.

  • Прорези под шампура на жаровне лучше делать на расстоянии от 5 до 8 см. Такое расстояние позволит с легкостью переворачивать каждый из них, не задевая соседние.
  • Перед первым использованием мангала его необходимо прокалить, то есть разжечь костер в нем, чтобы избавиться от всех вредных веществ, накопившихся при строительстве.
  • Вблизи очага можно оборудовать маленький водоем, пруд или альпийскую горку. Это позволит создать законченный ансамбль загородной зоны отдыха.

В этом случае мясо будет готовиться сразу в достаточном количестве, не будет подгорать и пересушиваться независимо от инструмента приготовления, топочный материал будет эффективно и экономно использоваться, а жар не будет уходить в воздух.

К тому же в настоящее время существует богатый выбор строительных материалов, которые будут пригодны для его изготовления, будь то металл, стал, чугун, жаропрочный кирпич или природный камень. При оформлении мангала, можно воплотить любые идеи и проекты, будь то маленький мобильный очаг, стационарная жаровня или даже кирпичная печь на приусадебном участке. При условии соблюдения строительных стандартов и пожарной безопасности, результат будет только радовать глаз. Настоящий уголок для приготовления пищи и отдыха в кругу семьи и друзей станет любимым местом приема пищи и времяпрепровождения, отдыха и заряда положительной энергией.

Советы по выбору оптимальных размеров мангла смотрите в следующем видео.

Из всех параметров металлических жаровен более-менее постоянной величиной остается только высота стенок (бортика): она обычно находится в пределах 13-15 см. Если сделать меньше, близко расположенные угли будут жечь мясо, если поднять выше, для нормальной прожарки понадобится много углей. А у нас не всегда есть возможность или желание ждать, пока приготовится достаточно большое их количество. Так что 13-15 см — самый разумный выбор.

Все остальные размеры мангалов из металла выбираете исходя из ваших личных предпочтений или обстоятельств:

  • Ширина зависит от размера используемых шампуров. Она должна быть на 8-10 см меньше. Если шампуры у вас 50 см (без учета ручек), соответственно, ширина мангала — 40-42 см.
  • Длинна мангала зависит от того, сколько одновременно шашлыков вы планируете жарить. Расстояние между ними — порядка 8-10 см. Вот и считайте. Если одновременно нужно уложить 8 шампуров, то нужна 72-90 см длинна — в зависимости от того через 8 или 10 см будете их размещать. В самодельных мангалах в длинных стенках часто делают выемки под шампур. Выемка может быть треугольной или округлой — кто как приспособится.

  • Высота ножек — дело сугубо индивидуальное. Кто-то не любит наклоняться, и ему требуется высота около 70-80 см, а кто-то может жарить сидя на корточках. Высокие ножки чаще делают у сварных мангалов, которые стоят возле дома или на даче. У переносных моделей, в целях экономии, они чаще небольшие — около 20-30 см.
  • Толщина металла. И снова-таки два подхода. Если вы собираетесь сварить мангал и поставить его, можно использовать более толстый металл — 3 мм и больше. Если же это будет сборная модификация, которую перевозят в багажнике или вообще несут в руках, то использовать лучше не более 2 мм. Если вам кажется, что это слишком мало, можно дно сделать из 3-ки, а остальные стенки из более тонкого металла.

Еще иногда делают на дно вторую пластину с продольными отверстиями по типу колосников. Наверное, это нужно для того, чтобы не выгорал металл на дне, но вполне можно обойтись и без этой детали.

Конструкции мангалов из металла особым разнообразием не отличаются. Это жаровня на ножках. Габариты жаровни и высота ножек — это все изменения. Есть, конечно настоящие произведения искусства, а есть варианты попроще, для выезда на природу.

Ещё одна популярная модель для дачного участка. Для работы понадобятся готовые схемы-чертежи, инструменты и подготовленная площадка.

Форма мангала с установкой барбекю – в виде П-образной конструкции, на разных уровнях которой расположены решетки для барбекю и бордюры для шампуров.

Для работы стоит воспользоваться пошаговой инструкцией, как сделать мангал-барбекю из кирпича своими руками:

Кирпичный короб выкладывают по представленной ранее схеме, используя цементный раствор, а для прочности – металлические прутья. Единственное отличие – отсутствие одной стены, ведь конструкция имеет П-образную форму.

На уровне 1 метра от низа площадки необходимо выполнить дно мангала. Для этого при помощи металлических уголков и перекладин формируют каркаса. Поверх каркаса выкладывают огнеупорный кирпич сплошным слоем.

Ещё на протяжении 50-60 см продолжают возведение стен мангала-барбекю.

Далее приступают к формированию арки: используют армированные прутья и кладку резаным кирпичом или декоративным камнем.

По внутренней поверхности топки прокладывают бортики для решеток и гриль-установки. Далее работа зависит от выбранной модификации.

На сегодняшний день существует достаточно много вариаций печей и мангалов с барбекю: открытого типа или с арочной конструкцией.

Перед началом работы начинающим мастерам лучше ознакомиться с видео-уроками, как сделать мангал из кирпича своими руками.

Стационарный мангал изготавливается по-разному, хотя подобные отличия не имеют существенного значения.

Первый вариант: минимум сварки

Этот вариант можно реализовать в том случае, если имеется лист металла, на котором можно разместить весь рисунок, как дно, так и стенки. Лишние элементы вырезаются с помощью болгарки, после чего места изгибов также подрезаются болгаркой на небольшую глубину, чтобы легче было изгибать.

Начинаем все с нанесения размеров на лист металла, потом вырезаем лишние углы

После того, как в мангале появились боковушки, их следует закрепить с помощью электрической сварки, воспользовавшись сварочным аппаратом любой конструкции. С этой работой может справиться даже начинающий сварщик, поскольку герметичность не требуется. Даже если и появится какая-то дырка, то это лишь пойдет на пользу: к очагу горения будет поступать кислород. Проварив швы в 4-х углах, получается своеобразный короб.

Сгибаете заготовку, потом завариваете швы

Если применяется слишком тонкий металл, около полутора миллиметров, то дно и стенки могут покоробиться под действием высокой температуры. Чтобы этого не случилось, конструкция усиливается уголками или профильной трубой.

Остается только приварить ножки, используя для этого уголки или отрезки трубы. На фото можно увидеть, как привариваются ножки из труб к металлическому мангалу. Разборной мангал собирается по той же схеме, при этом необходимо точно подбирать размеры труб, чтобы соединение было плотным и надежным

Это очень важно, поскольку неустойчивая конструкция не украсит процесс приготовления шашлыка на природе

Как прикрепить к дну мангала из металла ножки из труб

Ножки из уголков – это более простой вариант, особенно для стационарной конструкции. Они просто привариваются в углах короба, тем более что они идеально стыкуются. Это же можно сказать и о профильной трубе. Кстати, профильную трубу проще использовать в разборном мангале, так как она более технологичная, по сравнению с трубой обыкновенной.

В качестве ножек для мангала можно использовать железный уголок или профильную трубу небольшого сечения

Второй вариант: использование сварки

При наличии отрезков металла, можно изготовить мангал только с помощью электрической сварки. Все отрезки металла подгоняют под определенные размеры, отрезая лишнее болгаркой. Этот вариант требует более качественной сварки, поскольку вся конструкция будет держаться за счет сварочных швов.

Второй способ сделать мангал из металла своими руками — нарезать все необходимые детали для короба и затем сварит

Последовательность изготовления такая же, поэтому после сварки короба приступают к креплению ножек, также с помощью сварки, если конструкция не разборная.

Мангал своими руками со съёмными ножками


Watch this video on YouTube

Третий вариант: использование каркаса из уголков

При изготовлении подобной конструкции, последовательность изготовления мангала несколько иная, поскольку в первую очередь сваривается каркас из уголков (на фото слева) или каркас из профильной трубы (на фото справа). Такая конструкция получается более прочной. Последовательность изготовления, следующая:

  • Сваривается каркас.
  • Приваривается дно, а затем стенки.

Если конструкция мангала стационарная, то ее можно (даже нужно) дополнить рамой в виде столешницы, где можно расположить шампура и не только. На фото ниже представлены именно такие варианты. Чтобы это сделать, достаточно усилить верхний край жаровни с помощью профильной трубы. В результате, по краям жаровни имеются отверстия, в которые можно вставить дополнительные элементы, в виде решетки для шампуров или в виде сплошной подставки, с другой стороны, на которую можно установить сковородку, кастрюлю и т.д.

Самодельный мангал из металла с опциями: столиком и подставкой для шампуров

Существует вариант более основательной конструкции, которая включает не только мангал, а также накрытие, решетку для шампуров и столешницу. Такой вариант смотрится превосходно. Достоинство конструкции в том, что ее может сварить начинающий сварщик. Как вариант, на такой конструкции можно попрактиковаться в технологии сварки. Прекрасная, как идея, так и исполнение.

Самодельный мангал под навесом с «кухонным» уголком

Существует еще один простой вариант – это изготовление мангала из газового баллона.

Мангал из баллона за 2 часа своими руками! Идея для самоделки!


Watch this video on YouTube

Также рекомендуем просмотреть:

  • Грядки на даче своими руками
  • Лунный календарь посадок и посева на 2018 год
  • Благоустройство участка
  • Откатные ворота своими руками
  • Ограждения для грядок
  • Облицовка цоколя
  • Минеральные удобрения
  • Зимний сад в доме
  • Как выбрать газонокосилку
  • Какие цветы посадить на даче
  • Садовые арки
  • Скворечники для птиц
  • Фундамент для бани
  • Побелка деревьев
  • Парник своими руками
  • Заборы для дачи
  • Мебель для дачи
  • Садовые дорожки
  • Как сделать метлу
  • Садовые беседки
  • Как украсить дачу
  • Обрезка деревьев
  • Как сделать топор
  • Дизайн садового участка
  • Идеи для дачи
  • Как посадить дерево
  • Пристрой к деревянному дому
  • Фигурки для дачи и сада
  • Садовые скульптуры
  • Обрезка винограда
  • Лавочка своими руками

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях ;)

Устройство состоит из двух вертикальных реек высотой 1,5-2 м, закрепляемых на противоположных сторонах одной стенки к нижним рядам двумя скобами каждая. Последние используются для безопасного соединения рейки без болтов, чтобы не «травмировать» свежую кладку кирпича.

Минимальное количество ярусов, позволяющее установить порядовку – 2. Поскольку кладка осуществляется в шахматном порядке, одна скоба сцепляется с кирпичом первого ряда на одной стороне кладки, а вторая — с элементом выше, но уже на смежной стороне – так аналогично для обеих стоек. Сечение рейки-порядовки не конкретизируется: толщина должна быть такой, чтобы выдержать натяжение между двумя частями установки. Как правило, выбирают бруски 50×50.

Контроль осуществляется при помощи нанесения на порядовку насечек через каждые 77 мм в высоту. Данные промежутки требуют максимально возможной точности, поскольку именно от них зависит строительный баланс кладки. Если на одной рейке хотя бы один из интервалов будет на 1 или 2 мм отличаться от противоположной стороны, горизонтальность нарушится. Расстояние 77 мм складывается из высоты кирпича и толщины соединительного шва: 65+12 мм.

От насечки к насечке натягивается шнур, называемый причалкой. Он позволяет отследить точность кладки каждого кирпича в ряду. Если первые ярусы были сложены при помощи уровня, причалка служит им на следующих этапах. В месте крепления скобы на порядовке или рядом предусматривается болт натяжения. Достаточно вкрутить его с одной стороны, и причалку можно капитально расправить между брусками. Растяжка шнура крайне важна, чтобы не было провисаний в середине кладки и наиболее точно отслеживалась горизонтальность.

Иногда порядовку устанавливают на три или даже на четыре стены из кирпича. Это помогает отследить симметричность размеров и углов, а также сохранить горизонтальное положение кладки сразу на всех ее сторонах.

Контрольное приспособление можно изготовить самостоятельно. Устройство состоит из простых элементов, которые буквально лежат под ногами в период строительных работ.

Для частых профессиональных проектов рекомендуется приобрести заводское устройство, которое пригодится в течение долгих строительных периодов и сохранит свою точность.

Костер и ветки

Самый простой способ пожарить мясо или овощи – развести костер и над ним соорудить необходимую конструкцию. В зависимости от местонахождения пикника и наличия сподручных средств существует два способа изготовления своими руками.

Если вы находитесь в лесу, парке, то без труда найдете крепкие, прямые ветки, а в бардачке у каждого автомобилиста есть складной ножик. Веточки заготавливают желательно из ивы: тонкие – для шампуров и толстые – для ножек и перекладин.

Для основания берут материал толщиной более 2 см, ветки диаметром в 1 см или чуть меньше – шампура.

  • Высота ножек планируется около 35-40 см, смотрите относительно разводимого костра. Также стоит понимать, что дерево, даже свежее и сырое может воспламенится, поэтому расстояния от очага до стоек выдерживают не менее 13-17 см.
  • Сверху на стойки закрепляют горизонтальный ряд, образуя поперечные перекладины. Подвязать их можно нитками, корой дерева.
  • Если нет возможности подобного соединения, то используют клин. Для этого в стойках большого диаметра делают расщелину, куда втыкают параллельно земле и друг другу ветки меньшего объема. При таком варианте – уже нет необходимости обносить все 4 стороны, достаточно двух основных.

Пивные банки

Находясь на природе, без машины, в компаниях принято брать алкоголь. И всегда найдется несколько уже пустых пивных банок до того, как приступили к приготовлению шашлыка. Именно, они и могут послужить столбами для будущего мангала.

По периметру их прокалывают заостренными заранее ветками, образуя тем самым квадрат или прямоугольник. На последний уже кладутся импровизированные шампура и готовится ароматная еда.

Простой мангал из кирпича

Дачный пикник имеет свои преимущества, так как дает больше вариантов строительства жаровни. Излюбленный метод особенно начинающих садоводов – это мангал из кирпичей. Его сооружают, как временный объект или уже добротном на постоянном месте.

1. Быстрый вариант

Кирпичи складываются двумя рядами, параллельно друг другу. Как правило, для оптимальной высоты размещения шампуров хватает 4-6 штук. Для обеспечения безопасности, многие дачники сооружаются импровизированный мангал по периметру кострища со всех четырех сторон.

2. Основательный

Если предыдущая конструкция кажется совсем не надежной, то кирпичи сажают на раствор. В этом случае есть возможность сэкономить материал. Так как цемент схватывается быстро, то кирпичи устанавливают уже торцов друг на друга, тем самым набирая высоту меньшим количеством.

Газобетонные блоки

Строительство мангала из газобетонных блоков аналогично возведению из кирпича. Также просто и быстро поднимается конструкция в высоту и осуществляется приготовление.

Есть умельцы. Которые обкладывают блоками конструкцию с плитой. Вариант малоэффективный и сложный в исполнении.

На бочке

У какого дачника нет бочки на участке. В нее собирают воду для полива, подставляют под водостоки, разводят удобрения и прочее. Но что делать, если старая железная емкость уже в ржавчине и не пригодна для целевого использования? Ответ очевиден – сделайте мангал.

  • Для удобства бочку можно разрезать наполовину, чтобы использовать меньший огонь, или оставить такой же высоты для комфортного приготовления мяса стоя.
  • Будущий мангал прикапывают в землю для большей жесткости, а внутрь засыпают дерево, остатки растений и прочее.
  • Когда все прогорит и останется небольшой огонек – ставят шампура и начинают готовить. Жар идет вверх, целенаправленно. Из-за особенностей нагрева, еда готовится быстрее. Поэтому чаще поворачивайте решетку или шампура и следите за часами.
  • При прогорании бочки – ее либо подрезают до крепкого, неизменного места, либо оставляют как есть, но следят, чтобы пламя не поднималось выше прогалин.

Второй вариант изготовления конструкции из бочки – это вырыть яму соразмерную с габаритами емкости и опустить ее туда.

Тем самым получится готовый конструктив, который не отдает тепло и не обрушается. Аналогичным образом сверху кладутся шампура.

Бревна, камни

Как на даче, так и в лесу найдутся большие бревна и не менее большие камни. Из камней делается своеобразный круг, тем самым ограничивая пространство огню, а бревна дополнительно располагают по двум сторонам, чтобы размещать на них шампура.

Зачастую столкнувшись с проблемой: срочно сделать мангал, люди не используют вышеперечисленные способы в чистом виде. Как правило происходит микс из того, что есть под рукой. Так камнями обкладывают костер и при изготовлении конструкции из веток и других горючих материалов. А вместо живого костра приспосабливают вариант с плитой.

Автор: Андрей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *