Правила и тонкости выбора труб для забора

Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

  • Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

«Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

  • Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Первым этапом следует определиться с количеством свай. Для этого нужно измерить периметр участка, вычесть из полученной цифры ширину калитки и ворот и разделить на расчётный шаг. Обычно его длина составляет 2,5-3 метра и зависит от размеров материала заполнения, рельефа местности и личных предпочтений хозяев. Затем требуется произвести точную разметку с указанием мест вворачивания свай, которые следует немного углубить. Глубина залегания винтов должна быть не менее полутора метра.

Далее можно приступить к вкручиванию труб. Делать это нужно при помощи специального рычага, для создания которого в технологическое отверстие, находящееся в верхнем конце трубы, вставляется арматура диаметром 3 см. На оба её конца надеваются отрезки трубы с квадратным сечением, которые и будут служить рычагом.

Минимальная длина рукава должна составлять не менее двух метров. Кроме самодельных приспособлений, можно воспользоваться и профессиональными инструментами. Наличие двуручного ворота с зажимом значительно упростит работу и поможет проконтролировать вертикальность вкручивания.

Монтаж следует производить втроём, где один человек следит за вертикальностью сваи, а второй и третий совершают вкручивание

Очень важно вворачивать сваю точно под прямым углом. Размер погрешности отклонения не должен превышать двух сантиметров при условии, что на поверхности останется не более 50 см трубы

Контроль над высотой и горизонтальностью надземных участков осуществляется при помощи нивелира или гидравлического уровня.

При необходимости следует залить полость торчащей трубы бетоном, предотвратив тем самым попадание влаги внутрь. Сверху металл желательно обработать двухкомпонентной грунтовочной смесью и антикоррозийным раствором. Такой подход значительно продлит срок эксплуатации металлоконструкций и надолго сохранит их первоначальный вид.

Следующим этапом должна стать утрамбовка прилегающего к трубе пространства с последующим цементированием или установкой пластиковой заглушки. Это поможет предотвратить размывание грунта возле основания столба и обеспечит более высокую устойчивость конструкции.

Далее с помощью специальных креплений или сварки, можно приступать к установке направляющих. Заключительным этапом монтажа является закрепление заполнения.

Монтаж металлического забора – это относительно простой процесс, требующий только опыта работы со сваркой и другим слесарным инструментом. Строительство каркаса такого типа можно разбить на несколько последовательных шагов:

Проектирование и выбора материалов. Внешне каркасы под заборы представляют собой прямоугольники, которые сконструированы из нескольких профилированных труб. Чтобы рассчитать количество материалов, следует произвести замеры периметра, где будет располагаться ограждение. После этого определяетесь с габаритами полотен, и на основе этих данных можно узнать необходимое количество продукции

Здесь важно учитывать также и сечение каждого атрибута, что позволит вам выбрать нужное количество профилированной трубы

Разметка периметра. Этот процесс предполагает формирование ровных линий, вдоль которых будет располагаться забор. Для этого можно использовать несколько колышков и нить

Важно при этом отметить, где будут в дальнейшем устанавливаться столбики. Желательно учитывать их толщину, чтобы нарезать ровные горизонтальные перемычки в дальнейшем.

Рытье ям под столбы

Изготовление их можно проводить специальными ямобурами, что исключит применение лопаты. Если забор недлинный, можно сформировать небольшой фундамент под него. Это минимизирует риск загрязнений декоративного слоя во время дождя, а также укрепит всю конструкцию. Для такого способа следует рыть уже небольшую траншею вдоль всего периметра.

Чтобы защитить металл от коррозии, его желательно покрывать несколькими слоями защитных красок.

Современный рынок строительных материалов предлагает широкий ассортимент продукции. Заборы поликарбонатные могут быть самыми разнообразными. он отлично сочетается с другими строительными элементами — металлом, древесинной. Перед закупкой всего необходимого рекомендуется определиться какой тип забора планируется возводиться. Зависит какой материал, инструмент, прочие элементы необходимо подготовить.

Наборный тип забора из карбоната

Сборный тип считается сварным. Обусловлено это тем что для установки листа готовиться специальная рама из металлической квадрат трубы либо уголка подходящего размера. К задней части подобного каркаса закрепляются листы. Крепление осуществляется, используя специальные саморезы либо специальные фиксаторы. Подобные типы могут включать кованые элементы. Стоимость такого варианта существенно дороже чем обычный каркас обшитый поликарбонатом.

Заборы из поликарбоната и камня

Большой популярностью среди застройщиков пользуется забор с каменными опорными элементами. Подобные опоры хороша смотрятся в сочетании с поликарбонатом. Кирпичные, каменные столбики возводиться на ранее подготовленное бетонное основание. Чтобы закрепить листы необходимо сделать поперечные лаги используя профиль либо металлическую квадрат трубу, что более практично.

Особенности поликарбоната

Поликарбонат — синтетический современный материал, выпускается листовой формы. Длина может является самой разнообразной 3 — 12 метров. Ширина задана стандартом производится только 210 сантиметров. Листовой поликарбонат выпускается двух видов:

Сотовый — характерной чертой является ячеистая структура. Она обеспечивается особым типом конструкции. Внешние пластины соединяются между собой ребрами жесткости, они могут располагаться вертикально либо Х-образно. Длина и толщина изделия представлена широким ассортиментом и зависит от типа изделия 3 — 40 мм.

Монолитный — более современный вариант, который представляет собой однородное изделие. Основной его характеристикой необходимо назвать повышенную прочность. Он бывает прозрачным, полупрозрачным. Толщина варьируется 1 — 12 мм.

Для возведения забора стоит правильно выбрать материал. Зависит его внешний вид, долговечность. Что касается поликарбонатных листов то важным показателями является толщина. Зависти шумопоглошение, устойчивость к очень низким температурным показателям и наличие волн после монтажа. Идеальным вариантом считается лист толщиной 6-10 мм. Такой показатель подходит для множества регионов.

Для осуществления газификации частного дома применяются металлопластиковые трубы PEX-B-AL-PEX-B. Рукав изделия защищен полимерным составом. Труба используется для укладки внутри зданий, в том числе методом скрытого монтажа.

Установка фитингов, переходников и монтаж стыков осуществляются с помощью обжима. Пресс-фитинги обеспечивают достаточную герметизацию. Трубу можно укладывать через жилые помещения.

Область применения трубы из металлополимера

Металлические трубы, покрытые полимером, в основном используются для прокладки трубопровода внутри жилых помещений и подключения бытовых нагревательных приборов и источников газопотребления. Набор фитингов позволяет выполнить подключение к трубам из других материалов (ПЭ, сталь и т.д.).Полимернометаллические трубы изготавливают из следующих материалов:

  • Внешний и внутренний слой – изготавливается из полиэтилена PEX-b.
  • Адгезивный слой – соединяет пластик и алюминий
  • Средний слой – сердцевина изготовлена из алюминия, сваренного методом TIG сварки.

Металлополимерные изделия не рекомендуется применять для укладки вне здания. Под воздействием ультрафиолетовых лучей, верхний полимерный слой быстро разрушается. Труба теряет герметичность и не может использоваться для подвода газа.

Изготавливаемые типоразмеры и основные параметры труб сделаны таким образом, чтобы обеспечить максимально удобный монтаж. Потребителю предлагается труба 16, 20, 26, 32мм размеров. Материал поставляется в бухтах по 50, 75, 100 м.

Плюсы и минусы металлополимерной трубы

Многослойные металлополимерные трубы имеют ряд преимуществ перед аналогами:

  • Простота монтажа – обжимной механизм позволяет быстро смонтировать газопровод без привлечения специалистов и дорогостоящего оборудования.
  • Экономичность – труба хорошо сгибается, что позволяет обойтись минимальным количеством фитингов при прокладке системы газоснабжения.
  • Возможность проведения трубы внутри помещения. Хороший внешний вид и хорошая герметичность изделия делает возможным монтаж даже в жилых комнатах.

В качестве недостатков можно выделить следующее:

  • Ограниченные перспективы использования металлопластиковых труб – полимерные изделия предназначены для укладки внутри здания.
  • Низкая температура нагрева – изделие сохраняет герметичность при температуре от -15 до +40°С.

Металлопластиковые трубы подходят для внутридомового газообеспечения, для укладки на улице лучше использовать полиэтиленовую продукцию.

Заборы в большинстве случаев изготавливают из металлической трубы, которая обладает определенным запасом прочности. Условно эти конструкции можно разделить на несколько видов:

Секционные ограждения. Эта конструкция состоит из нескольких секций, которые изготавливают на заводах. Их монтаж предполагает установку опорной профильной трубы и подвешивание перегородки к ней. Такой вариант не всегда удобен, так как не отличается красотой и оригинальностью. Но все модули качественно защищаются, что позволяет продлить срок службы металла в несколько раз. Выполнить же такие сварочные работы в домашних условиях довольно сложно и долго.

В зависимости от сечения трубы, материалы для заборов бывают нескольких типов:

Квадратные. Профтрубы отличаются прочностью, но при этом не всегда практичны. Квадраты хорошо стыковать между собой, что и придает этому типу особую популярность.

  • Прямоугольные. Трубы такого типа являются самыми востребованными при строительстве заборов. Металлопрофильные конструкции отличаются оптимальным соотношением прочности и стоимости.
  • Круглые. Если учитывать прочностные характеристики, то подобные изделия являются самыми прочными и надежными. Они выдерживают нагрузки, которые профильная конструкция не способна перенести. Из таких труб очень часто изготавливают винтовые опоры, дополняющиеся специальной резьбой. Такая структура позволяет вкручивать винт в грунт, не используя при этом бетонирование для фиксации.

Применение пластиковых конструкций встречается редко, так как материал не особо прочен и не способен выдерживать высокие нагрузки.

При изготовлении заборов из труб также могут использоваться несколько вспомогательных материалов:

  • Профнастил. Листы прекрасно стыкуются с профильными конструкциями. Монтаж их относительно легок и быстр. Поэтому данное сочетание встречается очень часто.
  • Дерево. С помощью древесины просто украшают каркасы. К трубе могут крепить как вертикальные штакеты, так и продольные декоративные доски.

  • Металлическая сетка. Применяется этот продукт для создания простых и практичных заборов. Для соединения данных материалов могут применять как точечную сварку, так и специальные саморезы. Подобные конструкции зачастую являются сборными, так как их изготавливают на заводах.
  • Кованые изделия. Конструкции из труб очень часто украшают ковкой, которая придает им оригинальности. Здесь используется изогнутая арматура и декоративные элементы в виде цветков. Такие материалы требуют хороших навыков работы со сваркой, поэтому лучше доверять ее опытным специалистам.

В местах разметки используя бур сделать отверстия подходящей глубины. Выполняя данную работу стоит учитывать уровень промерзания грунта. Средняя глубина должна выполняться на 1/3 часть всей длины столбы. Дно скважины засыпается песком, отсевом формируя подушку. Толщина необходимо сформировать около 10-15 сантиметров

Чтобы защитить метал от воздействия влаги и тем самым продлить срок службы, все опоры важно защитить. Это можно сделать, используя специальные красящих составов или просто обернув нижнюю часть трубы рубероидом

Установленные в подготовленные ямы опоры выравниваються применяя строительный уровень либо отвес. Фиксация выполняется, используя битый кирпич, после все заливается бетонным раствором. Последующие работы должны выполняться только после полного застывания бетона, на это может потребоваться от нескольких дней до недель. Все зависит от погодных условий.

В качестве очевидных преимуществ оцинкованной заборной сетки можно выделить следующие ее свойства и характеристики:

Простой и малозатратный монтаж изгороди. Ознакомившись с технологией и правилами установки забора из сетки, вы вполне сможете выполнить его самостоятельно. Опытные бригады устанавливают изгороди такого типа всего за несколько часов. Легкий вес материала не требует подготовки и обустройства дополнительного фундамента или основания.

Невысокая стоимость сетки и материалов для монтажа. В сравнении с другими типами заборов и изгородей, варианты, изготовленные из металлической сетки, самые экономичные и доступные по совокупной цене.

Изгородь из сетчатого материала не закрывает солнечные лучи

Это бывает особенно важно для дачного участка. Кроме того, к такой изгороди можно привить вьющиеся декоративные растения, получив тем самым красивый живой забор

Прозрачность конструкции дает хороший обзор окрестностей, что так же является плюсом для загородного участка в живописном месте.

Минимальная возможная высота забора составляет 50 см. Высокий вариант не всегда удобен и желателен. Минимальная возможная высота изгороди из других материалов составляет не менее метра. Такая особенность делает возможным использование металлической сетки при изготовлении вольеров для домашних и некрупных сельскохозяйственных животных.

Конструкция хорошо защищена от провисания и деформации. У оцинкованных прутьев высокие показатели устойчивости к коррозиям и воздействиям внешних факторов. Это обеспечивает долгий срок службы готового забора.

  • Материал можно использовать неоднократно. После демонтажа сетку, скатанную в рулон, достаточно просто перевезти на другой участок и произвести установку новой изгороди. Так же, как и установка изгороди, демонтаж не потребует больших затрат времени и сил.
  • Светопроницаемая сетка является подходящим вариантом для межевых изгородей (перегородок между соседними участками), а также для зонирования собственной приусадебной территории. Сетка легко очищается от загрязнений или растений.

Подробнее о том, как осуществить монтаж оцинкованной сетки для забора, вы узнаете из следующего видео.

Для дома, возводимого по проекту, выбрана «классика жанра» – «горизонтальная шахматка» на столбах квадратного сечения (60×60×2 мм), с деревянными опорными лагами из бруса (100×50 мм) и деревянным штакетником (100×18 мм) для заполнения пролетов. Этот вариант также достаточно популярен у домовладельцев, рассмотрим основные аспекты монтажа такого забора.

Подготовка

Независимо от того, будут ли монтировать забор профессионалы, или это собственные руки и сотоварищи, после того, как определен конструктив, наступает черед подготовки:

  • Замеры – рулеткой и посредством нивелира для измерения перепадов высот.
  • Выбор места под въездную группу – отдельная или встроенная калитка, распашные или откатные ворота.
  • Разметка (установка реперных точек) угловых столбов.
  • Определение типа грунта и близости грунтовых вод

Материалы

Долговечность и прочность забора напрямую зависит от толщины стали.

Перед покупкой обязательно проверяйте ее толщину электронным микрометром. Пренебрежение замером толщины металла электронным микрометром приравнивается к покупке продуктов на вес, не глядя на весы. Не сравнив параметры при получении металла, вы рискуете приобрести товар по завышенной цене и с заниженными характеристиками, что в последующем отразится на качестве и долговечности вашего забора.

Не менее важны и характеристики древесины.

Сечение бруса для такой задачи нужно не менее 100х50 мм, обратите внимание и на влажность. Если древесина пересушена, то она будет сильно впитывать влагу и разбухать, а если слишком влажная, то быстро почернеет, и начнется процесс гниения

Оптимальный вариант – древесина естественной сушки.

Кроме того, весь пиломатериал перед монтажом необходимо остругать со всех сторон и покрыть защитной антисептической пропиткой.

Ворота каркасные, с деревянной облицовкой, каркас двойной: внешний – из профильной трубы 60×30×2 мм, внутренний – из профильной трубы 40×20×1,5 мм.

Установка ворот

Ни один забор не обходится без въездной группы – ворот и встроенной или отдельной калитки. Существует два основных типа ворот:

  • распашные;
  • откатные.

Распашные чаще всего представляют собой две равных по габаритам створки, открывающиеся во двор или на улицу, реже бывает одна створка. Откатные, еще называемые сдвижными или раздвижными, не распахиваются, а сдвигаются в сторону, вдоль забора.

Установка столбов

Подход к выбору способа установки столбов, как и к выбору типа забора, комплексный.

На выбор технологии монтажа столбов влияют понемногу разные факторы: плотность и вид грунта, УГВ, перепад высоты, близость к линии забора самых разных объектов, возможность пагубного влияния осадков в разное время года. Для выяснения всего этого на участки обычно выезжают специалисты, чтобы оценить условия и подобрать оптимальную технологию.

Когда забор возводится своими руками, в роли оценщика – сам хозяин, он же прораб, он же снабженец и исполнитель. Большим подспорьем при выборе станет удачный, либо не совсем, опыт соседей. Существует несколько технологий монтажа столбов:

  • забивание с предварительным бурением направляющей лунки;
  • забивание с предварительным бурением лунки и трамбовка столбов щебнем;
  • забутовка/бутировка столбов с использованием щебня и песка;
  • бетонирование столбов на всю глубину установки с использованием армированной сваи.

Условия в нашем случае позволили обойтись без мокрых процессов – столбы в лунки забили.

Для установки столбов бурим направляющие отверстия ручным бензобуром с диаметром шнека 80 мм. Глубина лунок зависит от плотности грунта. В подготовленные отверстия устанавливаются столбы и кувалдой добиваются на 1,2 м. При монтаже забора на торфяных грунтах столбы углубляют до 1,4 м. Это делается для того, чтобы слои почвы внутри и снаружи столба совпадали. Именно такой метод установки сделает конструкцию более прочной и устойчивой, а при сезонных колебаниях почвы столбы не поведет и не выдавит.

Столбы расположены через каждые два метра – это оптимальное расстояние; если его увеличить до трех метров, нагрузка на конструкцию повысится. При намокании в дождливые сезоны трехметровый пролет может провисать.

На столбах наварили крепления (до покраски) – уголок и полоса (35×35 мм, 40×4 мм), к которым оцинкованными саморезами прикрутили брус. К брусу горизонтально закрепили штакетник «шахматкой», равные промежутки между элементами выдержали посредством шаблона.

При выборе стальных труб для газопровода следует учитывать такие факторы, как:

  • вид трубы;
  • технические характеристики.

Разновидности труб для газопроводов

Стальная газопроводная труба может быть:

  1. бесшовной. Производство такого вида осуществляется путем «прошивки» металлического цилиндра (заготовки). Способ изготовления является трудоемким, что сказывается на стоимости получаемых изделий. Бесшовные трубы подразделяются на следующие подвиды:
    • холоднокатаные (заготовка после процесса обрабатывается без воздействия температуры);
    • горячекатаные (заготовка проходит дальнейшую обработку под воздействием высокой температуры).

Стальные трубы высокой прочности

Горячекатаные трубы выпускаются с большей толщиной стенки, что отражается на прочности газопровода. Используются они преимущественно при строительстве в холодном климате или для трубопроводов, требующих особой прочности и прохождения газа под высоким давлением.

Технология производства бесшовных труб из стали представлена на видео.

прямошовные (линия сварного шва проходит параллельно трубе). Трубы отличаются невысокой стоимостью и приемлемыми техническими параметрами. Основной недостаток – небольшой запас прочности, так как под воздействием давления шов может «лопнуть» или деформироваться;

Стальная труба с прямым сварочным швом

спиралешовные (линия шва в виде спирали проходит по всей поверхности трубы). Такие трубы являются более прочными, чем прямошовные изделия и практически не отличаются по стоимости.

Стальные трубы со швом в виде спирали

Подбор параметров труб

Как выбрать параметры труб, и на какие показатели стоит обратить особое внимание? При выборе параметров следует учитывать:

  • диаметр труб для газа;
  • толщину трубной стенки.

Основные параметры выбора труб

Выбор диаметра газопроводных труб производится после проведения предварительных расчетов, которыми учитываются:

  • расход газа в час;
  • длина трубопровода;
  • тип трубопровода (низкого, среднего или высокого давления).

Произвести расчеты по формуле самостоятельно практически невозможно. Поэтому расчет можно произвести с помощью различных онлайн программ, расположенных на специализированных сайтах.

Для строительства распределительных газопроводных систем используются трубы, диаметром от 50 мм. Разводка внутри жилого помещения производится изделиями с диаметром 25 мм.

Такой параметр, как толщина трубной стенки также имеет существенное значение при строительстве газопроводов, так как именно от него зависит показатель прочности изделия. Производителями выпускаются трубы с толщиной стенки от 1,8 мм до 5,5 мм (ГОСТ 3262 – 75).

Специалисты рекомендуют подбирать толщину стенки в зависимости от места прокладки газового трубопровода:

  • если газоснабжение проводится под землей (подземные коммуникации), то толщина должна быть не менее 3 мм;
  • если сооружается надземный трубопровод, то применяются менее прочные изделия с толщиной стенки в 2 мм.

После того как формат материал был выбран не менее важным этапом является момент выбора размера сечения. Сегодня производители выпускают очень большой ассортимент профильной продукции. Она может производиться сечением разного размера имея разную толщину стенки. Каждый застройщик стремиться к тому чтобы сэкономиться на строительстве при этом не ухудшить качество конечного результата.

  • Для изготовление опорных столбов лучше всего использовать металлический профиль сечением 80*60, 80*80, 100*50, 100*70 мм.
  • Поперечные лаги лучше формировать, применяя профильные изделия меньшего сечения, достаточно использовать изделие размером 40*20, 40*30 мм. Если прогон между опорными элементами превышает расстояние более 3 метра нужно для формирования поперечных перекладин использовать профиль большего сечения. Лучше использовать изделие размером 50*40 или 60*40 мм.
  • Чтобы сделать опорные стойки калитки или ворот применяются профили 100*50 либо 180*100 мм. Размер напрямую зависит от того какой размер, общий вес створок.
  • Рама калитки, ворот монтируется из меньшего профильного материала. Тогда нужно использовать вариант размером 60*40 — 110-70 мм.
  • Если имеет место декоративное наполнение, то его делают, используя самый тонкий металлопрокат, его размер составляет 10*10 — 40*20 мм.

Сегодня электросварные прямошовные профильные трубы могут производиться, имея толщину стенки от 1 до 6 мм. Чем больше стенка, тем изделии тяжелее. Соответственно цена увеличивается пропорционально. Сегодня производители выпускают профильный металлопрокат длиной от 4 до 12 метров. Самым популярным вариантом является изделие длиной 6 метров. Именно такое изделие можно без каких-либо проблем транспортировать также перемешать на месте выполнения работы

Кроме того, с такого варианта остается меньше всего отходов, что очень важно при контроле бюджетных средств

Автор: Андрей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *