Это может быть и такая конструкция

8 предметов бытовой техники, ломающихся просто потому, что мы не прочли инструкцию

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чаще всего в поломке бытовой техники виновата лень, которая накатывает на нас при одном только взгляде на книжечку с инструкцией. А ведь всего 20 минут, потраченных на чтение мануала, было бы достаточно, чтобы продлить срок эксплуатации техники на годы. Мы составили список самых распространенных поломок бытовой техники, случающихся по вине пользователей, и подготовили советы, как их избежать.

AdMe.ru надеется, что в следующий раз инструкция не полетит в мусорное ведро вместе с упаковкой.

1. Стиральная машина

  • Самая распространенная поломка в стиральных машинах — это выход из строя сливного насоса. Его может испортить любой мелкий мусор, выпавший из карманов, обломки металлических и пластиковых элементов декора одежды, монеты, мелкие предметы одежды, попавшие в слив. Поэтому обязательно проверяйте карманы перед загрузкой вещей в машинку и используйте мешки для стирки мелкого белья.

  • Перегрузка стиральной машины грозит не только расшатыванием ножек из-за дисбаланса во время отжима, но и смещением или даже порчей ремня, благодаря которому крутится барабан. Впрочем, это может произойти и из-за неравномерно распределенного белья.

  • Нагревательный элемент портится от перегрева из-за налета и накипи, которые появляются не только по вине жесткой воды, но и из-за слишком большого количества стирального порошка.
  • Резиновый уплотнитель дверцы изнашивается со временем. Это нормально. Но использование популярных самодельных средств для удаления накипи, содержащих уксус, ускоряет износ в разы. Лучше отказаться от сомнительных народных рецептов.

2. Холодильник

    Наиболее распространенной причиной поломки холодильника до сих пор остаются горячие кастрюли с едой. Возможно, владельцам кажется, что современная техника выдержит все, но это не так: перегрузка компрессора грозит любой модели, даже самой современной.

Неправильное распределение продуктов или работа пустого холодильника без соответствующей настройки температуры охлаждения также грозит компрессору перегрузками. Всю необходимую информацию об этом можно найти в инструкции к вашей модели.

При разморозке холодильника всегда есть соблазн сковырнуть ножом слой льда. Не стоит этого делать, даже учитывая то, что испаритель покрыт слоем пенной изоляции: при повреждении испарителя такого типа придется менять всю морозилку.

3. Микроволновая печь

    Большая часть проблем возникает из-за несвоевременной замены слюдяной пластины. Заменить ее несложно (это можно сделать даже самостоятельно), но гораздо проще продлить срок ее эксплуатации. Для этого необходимо следить за чистотой и целостностью пластины и регулярно очищать ее от жира. Покрытая грязью пластина может прогореть или деформироваться от неравномерного нагрева.

Использование жестких губок и щеток при чистке микроволновки ведет к повреждению эмали. Если корпус выполнен не из нержавеющей стали, то он может довольно быстро проржаветь насквозь.

Все знают, что для разогрева еды в микроволновке нельзя использовать металлические емкости. Но следует помнить, что под запрет попадает и фарфоровая посуда с рисунком: любая краска может содержать металлы, которые под воздействием микроволн начинают искрить. Поэтому выбирайте керамику без орнамента.

4. Посудомоечная машина

    Почти все проблемы с посудомоечной машиной происходят из-за небрежной очистки посуды от пищи перед загрузкой. Несмотря на фильтры, кусочки еды забивают не только слив, но и распылители на коромыслах. Из-за этого давление воды падает, и посуда практически не отмывается.

Жесткая вода тоже постепенно забивает отверстия в распылителях, в результате чего качество мытья посуды ухудшается. Поэтому не стоит экономить на специальных средствах для смягчения воды.

Не загружайте в машину посуду, которая не предназначена для мытья в посудомойке: она трескается от высоких температур, и осколок может попасть в сливной насос и блокировать крыльчатку. Вынуть его самостоятельно будет довольно сложно.

5. Пылесос

    Ни в коем случае не используйте для моющего пылесоса обычное моющее средство вместо специального. У обычных средств для мытья пола неконтролируемое пенообразование, и пена, которая начнет лезть отовсюду, может попасть в мотор.

Обычный бытовой пылесос может работать без перерыва не больше 30–40 минут в день. В противном случае под воздействием высоких температур с материалом, из которого изготовлена турбина, начинают происходить необратимые изменения, что сильно сокращает срок службы турбины.

От сырости ржавеет металл мотора, а на лопасти налипает все больше пыли. Постепенно она собирается в тяжелый ком и затрудняет работу устройства, создавая повышенную нагрузку на пылесос.

Грязные фильтры и перегруженная емкость для сбора мусора также увеличивают нагрузку на прибор и негативно влияют на срок жизни турбины.

6. Кондиционер

Большая часть кондиционеров средней ценовой категории не приспособлена для долгой работы в режиме обогрева при зимних температурах ниже −10 °C. Такая работа повышает нагрузку на компрессор и укорачивает срок эксплуатации кондиционера. А если внешняя часть не изолирована, то конденсат в трубке смерзается в ледяную пробку, из-за которой вода начинает собираться внутри помещения.

Забитый пылью и мелким мусором теплообменник может стать причиной поломки кондиционера. Необходимо регулярно чистить внешний блок.

На крыльчатках и фильтрах кондиционера постоянно скапливаются пыль и копоть, которые уменьшают скорость потока выдуваемого воздуха, забивают дренажную систему, мешают нормальной работе охладительной системы. Это вызывает появление льда на медном трубопроводе, который при выключении кондиционера начинает таять и капать на пол.

7. Кухонные плиты

  • Жидкости, содержащие сахар, не должны попадать на горячую поверхность плиты, поскольку ее неравномерное остывание приводит к появлению трещин. Подобные субстанции необходимо убирать специальным скребком сразу же, пока те не успели остыть.
  • Холодное дно кухонной утвари или капли холодной воды, оказавшиеся на горячей поверхности, тоже вызывают растрескивание стеклокерамики.

Неровное дно кухонной утвари часто становится причиной появления царапин или даже трещин на стеклокерамическом покрытии плит.

Точечные удары также могут привести к появлению трещин. Неважно, что плита запросто выдерживает вес тяжелых кастрюль: точечный удар, к примеру, металлической ложкой, может стать причиной появления трещины, которая сделает дальнейшую эксплуатацию плиты невозможной.

8. Увлажнитель воздуха

  • Увлажнители воздуха нуждаются в регулярной чистке из-за минерального налета, который появляется от воды. Поэтому лучше использовать дистиллированную воду, а не водопроводную.
  • Купив увлажнитель для ароматерапии, его владельцы недоумевают, почему прибор в скором времени выходит из строя. При добавлении масла в емкость с водой портится пластик, забиваются фильтры, регулярная чистка затрудняется. У большинства моделей, предназначенных для ароматерапии, предусмотрена емкость для впитывающего материала, пропитанного маслом.

Бонус: поучительная история о пользе чтения инструкций

Резюмируя все вышесказанное, следует признать, что большая часть поломок происходит из-за несоблюдения правил эксплуатации техники. Это доказывает и забавный случай, произошедший в Ирландии с Майком Маклоулином (Mike Mc Loughlin).

Спустя 10 лет использования посудомоечной машины, которая раздражала его тем, что не вмещала большие тарелки, он узнал, что верхнюю полку можно сдвинуть вверх, тем самым освободив достаточно места для габаритной посуды. Он написал о своем открытии в твиттере и получил тысячи комментариев со словами благодарности за столь полезную подсказку. Майк рассказал, что недавно искал в гугле инструкцию по поводу другой проблемы и случайно наткнулся на информацию о полке.

Цоколь дома – это может быть часть фундамента или стены

Когда разговор заходит о цокольной части фундамента дома, перед многими встает вопрос, а что собой представляет эта строительная конструкция, и зачем нужен цоколь вообще. В первую очередь необходимо отметить, что цоколь фундамента – это не обязательно часть фундамента, хотя она располагается именно над ним.

Это может быть и часть стены. И ее основная задача (то есть для чего она нужна) – защита стен от воздействия наружных факторов, которые негативно влияют на техническое состояние строительных элементов дома. При этом цоколь выполняет и чисто эстетическую функцию, если его правильно оформить.

Разновидности

Ответив на вопрос, что такое цоколь, можно переходить к разбору его видов. Существует три вида цоколя дома: западающий, выступающий и равный по ширине стены.

Западающий

Свое название западающий цоколь получил потому, что его ширина относительно ширины стены здания меньше. То есть, он как бы находится под козырьком, образованным нижней кромкой стеновой конструкции. Именно поэтому считается, что такая конструкция имеет более эффективную защиту от негативного воздействия внешних факторов. Особенно это относится к атмосферным осадкам.

Плюсом такого расположения еще является и тот факт, что после облицовки плоскости цокольной части нет необходимости устанавливать защитный козырек, предназначение которого – защита гидроизоляционного слоя. То есть, сама гидроизоляция, уложенная между стеной и цоколем, будет выполнять свое прямое назначение – защита материалов, из которых возведена стена здания, от капиллярного воздействия влаги, поднимающейся по фундаменту.

В справочном пособии к СНиП II-22-81 в разделе 3.15 четко оговаривается, что стена может выступать за пределы фундамента на расстояние не более 60 мм (6 см).

Выступающий

Выступающий цоколь – это конструкция, которая по ширине больше ширины стены. Обычно ее сооружают, если по проекту дома закладывается утепленный подвал. То есть, толщина подвальной стены играет главную роль в плане снижения теплопотерь за счет толщины уложенного материала.

Такой вариант имеет большую несущую способность, но на его сооружение уходит много стройматериалов. Поэтому такую конструкцию стараются использовать лишь при возведении тяжелых зданий в несколько этажей. Но самый большой недостаток этого цокольного сооружения заключается в том, что часть конструкции всегда располагается вне защиты стены. А значит, к ее отделке и гидроизоляции – особое внимание, что увеличивает стоимость самого сооружения.

В одной плоскости со стеной

Устройство цоколя этого вида – это одна общая плоскость, поэтому такой дом смотрится не очень привлекательно. К тому же, как и в выступающем варианте, нет защиты горизонтальной гидроизоляции, которая разделяет цокольную часть со стеной.

Встречаются проекты таких домов сегодня редко, потому что даже с чисто экономической стороны это не оптимальный вариант. И если проект дома с цоколем, сооружаемым вровень со стеной, все же был выбран, стараются его высоту делать не очень большой. Кстати, о высоте цоколя над землей.

Высота

Не все частные застройщики, которые возводят дом своими руками, уделяют внимание высоте цоколя. Многие считают, что даже незначительная величина этого показателя достаточна, чтобы говорить о полной защите остальных конструктивных элементов здания. И это ошибка, ведь высокий цоколь – это защита от проникновения внутрь дома влаги, поднимающейся по капиллярам материалов фундамента, а значит, это долгосрочная эксплуатация всей постройки.

Что касается размеров высоты цокольной части, то многое будет зависеть от того, из какого материала будет сооружаться здание, каковы его габариты, тип почвы и другие факторы. Но существуют определенные нормы, которые надо учитывать, отвечая на вопрос, какая высота необходима для конкретного случая.

  1. Стандартное одно — или двухэтажное строение из кирпича – высота цокольной части должна быть в пределах 30 — 40 см.
  2. Под любой деревянный дом закладывается элемент высотою 60 — 90 см.
  3. Если в доме запланирован подвал, то высота этой части варьируется в пределах 1,5 — 2,0 м.

Говорить о таком показателе, как минимальная высота цоколя, не приходится. Как было уже сказано выше, эта размерная характеристика никакими нормативами не обозначена. Но в справочном пособии к СНиП II-22-81 в разделе 3.39 сказано точно, если цокольная часть фундамента будет облицовываться плитами, то высота надземной части не должна быть меньше 600 мм (60 см). То есть, этот размер и есть оптимальная высота цоколя.

Материалы

Виды цоколей можно разделить по материалу, из которого они сооружаются. В принципе, здесь три основные разновидности: бетонный цоколь (имеется в виду монолитный), кирпичный и блочный.

Ввиду того, что цокольная часть – это продолжение фундамента, то она должна быть такой же прочной, как и нижняя часть общей конструкции. Поэтому сегодня чаще используют монолитный цоколь из бетонного раствора, сборный из камня или ЖБИ.

Хотя надо отдать должное, что вся европейская и российская архитектура 18 — 19 веков, касающаяся цокольной части фундамента – это кирпичная кладка. Прошли века, а она до сих пор стоит. Это говорит о возможности использовать цельные кирпичи в сооружении цокольной конструкции.

Правила сооружения

Самый распространенный вариант, который сегодня используется для строительства частных домов, монолитный цоколь. По сути, это всего лишь продолжение фундамента, а точнее, это сам фундамент, который заливается выше уровня поверхности грунта. Сооружение состоит в том, что:

  • Сначала выкапываются траншеи под стены дома.
  • На дно засыпается песчаная или гравийная подушка.
  • Устанавливается опалубка так, чтобы ее верхняя кромка была на уровне высоты закладки цоколя.
  • Устанавливаются армирующий каркас.
  • Заливается бетонный раствор, который и формирует монолитную конструкцию основы здания.

То есть, в этом случае получается так, что заливка цоколя – это есть заливка фундамента. Что касается сборной конструкции из кирпича или блоков, то здесь вся технология отличается от предыдущей значительно. Во — первых, устройство цоколя данного вида – это две его части, разделенные между собой гидроизоляционным слоем. В предыдущей технологии заливки этого не было. Во — вторых, подземная часть – это лучше монолитная конструкция или собранная из камня или ЖБИ, верхняя – это кирпичная или блочная кладка.

Что касается сборного фундамента из готовых железобетонных изделий, то очень важно учитывать тот факт, что между цокольной и фундаментной конструкцией рекомендуется заливать армопояс. По сути, это небольшой толщины бетонная стяжка. Внутрь которой укладывается каркас из стальной арматуры в одну или две решетки. А значит, класть сам цоколь надо будет именно на эту ленточную конструкцию. По этой технологии требуется нанесение двух гидроизоляционных слоев:

  1. Между фундаментом и армопоясом.
  2. Между последним и цокольным элементом.

Что касается кладки цоколя на фундамент, то данный процесс ничем от технологии сооружения кирпичных или блочных стен не отличается. Кладка проводится с перевязью элементов и с использованием кладочного цементного раствора (марка М — 75 минимум). Толщина которого варьируется в пределах 2 — 5 см.

Если дом большой в несколько этажей, то через каждые четыре ряда укладываемых кирпичей рекомендуется уложить армирующую сетку. Углубляясь в вопрос, как выложить цоколь, необходимо учитывать несколько правил кладки.

  1. Кирпичи не только являются элементами цоколя, это в свою очередь и выравнивающий материал. С помощью которого подготавливается ровная плоскость под возведение стен дома.
  2. Кладка производится изменением расположения соседних кирпичей. То есть, одни укладываются ложком, другие тычком. Вариантов расположения немало, можно выбрать любой.
  3. Кладку проводить так, чтобы швы в соседних рядах располагались на одной линии.

Казалось бы, правила просты, но, когда сооружается цоколь дома своими руками, о них нередко забывают. Что приводит к снижению прочности конструкции, а соответственно снижается ее несущая способность.

И еще несколько требований, которые определяют ответы на вопрос, как правильно сделать цоколь.

  1. Ровность цокольного сооружения контролируется с кладкой каждого кирпича или блока. Контроль производится строительным уровнем и натянутыми нитями (леской), определяющих уровни кладки по высоте и горизонтали. То есть, выравнивать фундамент цоколем надо обязательно.
  2. В цокольной части обязательно оставляются отдушины для вентиляции подпола. Их размер определяется площадью основания и расстоянием между отверстиями.
  3. Оптимальный вариант – если точно подогнать размеры фундамента под кратность кирпичных элементов. Чем меньше половинок и четвертинок кирпичей в конструкции, тем лучше.

Фундамент (цоколь) из кирпича или блоков лучше использовать под легкие постройки каркасного или щитового типа. Под каменные строения лучше заливать монолит.

Облицовка

Переходим к последнему вопросу, чем закрыть цоколь или из чего можно выбрать отделку. В принципе, выбор огромен. Но надо учитывать, что основное требование к отделочному материалу – это его возможность противостоять внешним нагрузкам. В основном это касается природных нагрузок: атмосферные осадки, солнце, ветер, высокие и низкие температуры.

Поэтому небольшой список материалов, которые сегодня чаще остальных используют в отделочных работах:

  • Облицовочный кирпич.
  • Камень.
  • Клинкер.
  • Керамогранит.
  • Декоративные бетонные плиты.
  • Сайдинг.
  • Штукатурные смеси на основе цемента.

Но необходимо добавить, что в таких видах, как выступающий и ровный со стенами цоколь, надо учитывать еще один декоративный элемент, который несет на себе кроме декоративной и защитную нагрузку. Это отливы, которые защищают облицовку от атмосферных осадков. Они устанавливается по верхней горизонтальной плоскости цокольной части.

Видео

Заключение по теме

Перед тем как сделать цоколь фундамента вокруг дома своими руками, необходимо разобраться в проекте. А именно – какой вид этого элемента здания заложен. Именно от вида цокольной части начинают отталкиваться, сооружая сам фундамент и стены. Но надо добавить, что устройство цоколя – это не всегда отдельная архитектурная часть.

В монолитной конструкции это единый с фундаментом элемент, неотъемлемый от общего сооружения. И, как считают строители, такая конструкция более прочная и надежная с большой несущей способностью. Поэтому когда перед заказчиком ставится вопрос, из каких материалов простроить дом, надо сразу оговаривать и вид цокольной части.

Прочитать дополнительную информацию про утепление цоколя вы можете здесь.

FireLX › Блог › На чём держатся наши автомобили, что как и почему.

Итак, взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Чёрт меня дёрнул сказать, что напишу статью о размерах сисек конструкциях несущих элементов автомобилей и способах их усиления. Ну что ж, будем писать… Пока только о кузовах.

Итак, на данный момент существует несколько классических конструкций силовых элементов автомобиля.
1. Несущий лонжеронный кузов.
2. Лонжеронная рама с закреплёнными на ней не силовыми элементами.
3. Кузов с интегрированой рамой.
4. Пространственная рама обшитая кузовными панелями. Либо просто пространственная рама.

Первый вариант – несущий кузов.
Самая распространённая конструкция, совмещающая в себе технологичность, удобство, жёсткость и малый вес. Для автопроизводителей самый выгодный вариант.
Части кузова отштамповываются каждая из своего вида стали или алюминия.
Верх рамки лобового стекла и верхние части центральных стоек крыши делают из конструкционной стали. Дверные проемы и пол изготавливаются из стальных сплавов повышенной прочности; а более нагруженные вертикальные части рамки лобового стекла и поперечины, отделяющие салон от багажника – из прочной стали. Наконец, из особо высокопрочной стали делаются подмоторный каркас и балки, перед которыми ставятся бамперы. При этом внешние панели, не влияющие на пассивную безопасность, могут быть не только стальными, но и алюминиевыми, пластиковыми и даже стекловолоконными – применение таких материалов повышает стойкость к коррозии и снижает вес автомобиля в целом.

Все детали кузова и ответственность каждой из них за какие либо конкретные элементы нагрузки или безопасности перечислять не буду, их там вагон и маленькая тележка.
В отличие от рамных, все агрегаты крепятся к кабине, и сама кабина (вместе со всеми внешними и наружными элементами кузова) несет всю нагрузку. Яркое преимущество перед рамами — легкий вес и лучшая жесткость на кручении (в рамных машинах её во многом обеспечивает водружённый сверху кузов, хотя силовым несущим элементом он как бы и не является.). Следствие низкого веса — лучшая управляемость, экономичность и динамика. Другое неоспоримое преимущество — лучшая пассивная безопасность, так как изначально конструкторы могут создать специальные зоны, которые при аварии будут поглощать энергию удара.
И всем бы был хорош несущий кузов, вроде бы всё круто, но… Есть и один очень существенный минус. Из-за того, что все элементы несущего кузова взаимосвязаны и вместе отвечают за всю конструктивную нагрузку, при повреждении одного элемента страдает весь кузов, теряя свои характеристики и жесткость. Есть и другие минусы не несущие таких критических факторов. Например, есть такой фактор, как низкая ремонтопригодность несущего кузова. В отличие от рамы восстановить родную геометрию кузова после повреждений практически невозможно, не говоря уже об исходных характеристиках жёсткости и управляемости.

Ещё у большинства легковых машин со временем начинает деформироваться передняя часть кузова, особенно в местах крепления стоек кузов нажинает «разъезжаться». Проявляется это в связи с эксплуатацией на плохих (читай наших) дорогах, банальной усталости металла и общей нагруженности передней части авто.
И тут к нам на выручку приходит подрамник. Замечательный «кусок рамы» который более равномерно распределяет нагрузку от подвески на несущий кузов и препятствует локальным перегрузкам силовых элементов. Бывает как передний, так и задний. Является наиболее часто применяющимся силовым элементом усиливающим конструкцию несущего кузова.

И ещё большинство кузовных деталей, особенно не относящихся к капсуле безопасности, плохо дружат с сопроматом, что впрочем компенсируется некоторым избытком прочности на этих деталях.
Итак: Несущий кузов применяется на подавляющем большинстве современных легковых автомобилей и автобусов.

Плюсы:
Вес.
Жёсткость на кручение.
Технологичность изготовления.
Высокая степень безопасности из-за поглощения силовыми элементами энергии удара.
Управляемость, вследствие меньшего веса и высоты, а также возможности минимизации паразитных факторов вроде лишних элементов.

Минусы.
Низкая ремонтопригодность.
Низкая жёсткость на излом.
Плохая приспособленность к агрессивным условиям эксплуатации без дополнительных усилений.

Несущая лонжеронная рама с размещёнными на ней прочими элементами конструкции.
Несущая рама в наше время встречается чаще всего на внедорожниках и грузовых автомобилях. Это достаточно мощная конструкция, хорошо приспособленная к агрегатированию на неё кузова-кабины и прочих элементов авто. Использование её на технике подразумевающей тяжёлые условия эксплуатации или серьёзные силовые нагрузки оправдано, и компенсирует большинство её недостатков. Помимо этого такая конструкция обладает большой модульностью, т. е. на одной и той же раме можно построить разные авто, например пикап или вагон, или же, в случае грузовиков седельный тягач или самосвал.
В основе рамы лежит конструкция, к которой крепятся все агрегаты вашего автомобиля, и вся нагрузка (удары от подвески, вибрации от мотора, вес всех агрегатов) ложится именно на нее. Она может быть сварной реже цельнолитой или даже клёпаной. Сварные рамы имеют ряд преимуществ: их части штампуются, большинство деталей сваривается между собой при помощи электросварки, а некоторые элементы делаются съемными (части, к которым крепится силовой агрегат, и те, которые находятся в наиболее часто подверженных деформациям местах).Кабина (место, где размещены водитель и пассажиры) минимальную силовую нагрузку и крепится через элементы, которые полностью или частично убирают вибрации (демпфирующие элементы, как то резиновые, гидравлические или пневматические подушки), к самой раме. Рама же представляет собой жесткую стальную конструкцию, способную выдержать серьезные нагрузки.

Плюсов у такой конструкции много. Во первых, как уже было сказано выше, это модульность. Т. е. «испортив» старый кузов на неё можно с успехом водрузить новый. Кроме того восстановить геометрию повреждённой рамы значительно проще, для этого, правда, придётся демонтировать все навесные элементы. Раму можно весьма эффективно усиливать без применения сложных конструкций, при этом, правда пострадает вес. Но в целом любые усиливающие элементы требуют увеличения веса. Кроме того, у такой машины после долговременной езды по плохим дорогам не будет перекосов дверных проемов и трещин на стойках лобового стекла. И еще немаловажный момент: если взять два внедорожника одного класса, – рамный и безрамный – и посмотреть на их склонность к опрокидыванию, то можно заметить, что первую машину перевернуть существенно сложнее, ведь у нее центр тяжести гораздо ниже.
Но, естественно у такой конструкции масса минусов. Для начала это вес, ведь кроме рамы нам нужен ещё и кузов, который весит хоть и меньше несущего, но всё же немало. Естественно лишний вес сказывается и на управляемости и на расходе топлива. Кроме того на «чувство машины» сильно влияют опорные элементы между рамой и кузовом. При езде на рамном авто сложно отделаться от ощущения валкости и «ватности». Минусом рамной конструкции также является неудобство установки на неё легкового кузова. Либо авто будет избыточно высоким, либо придётся жертвовать местом в салоне. Кроме того от избыточных нагрузок рама может лопнуть, и хотя восстановить её не так уж сложно, но всё же это фактор достаточно неприятный.
Есть свои минусы и в плане безопасности. Хотя практически, при столкновении двух авто тяжёлый внедорожник оказывается более безопасным в силу веса и прочности, то например, при ударе в дерево или столб рама играет злую шутку. Она практически не деформируется, соответственно минимально гася энергию, соответственно вся кинетическая энергия «прилетает» водителю и пассажирам. Не менее неприятный расклад при срыве кузова с рамы. И хотя современные рамы относительно травмобезопасны в этом плане, они всё же проигрывают кузовам.
Итак: несущая лонжеронная рама применяется в большинстве грузовиков и достаточно большём количестве внедорожников.
Плюсы:
Прочность.
Модульность.
Ремонтопригодность.
Хорошая изоляция от шумов и вибраций за счёт элементов крепления кузова к раме.
Лояльное отношение к серьёзным нагрузкам.
Практически никогда не нуждается в серьёзном усилении сторонними элементами.

Минусы:
Вес.
Управляемость и экономичность.
Безопасность при столкновении со слабо деформируемыми препятствиями.

Кузов с интегрированой рамой.
Тут существует 2 варианта.
Представитель первого Jeep Cherokee – конструкция проста до безобразия. Классическая лонжеронная рама с наваренным на неё кузовом.

Представители второго — многочисленные кроссоверы. Например, Suzuki Grand Vitara нового поколения. В этом случае рама и кузов являются равноценно нагруженными элементами. Да и сама рама не такая мощная как на Джипе.

Собственно такая конструкция включает в себя и плюсы, и недостатки, как несущего кузова, так и несущей рамы. Всё зависит от конкретного автомобиля. Там, где рама мощнее, соответственно больше от «рамника», там где рама больше походит на родные лонжероны кузова, больше от авто с несущим кузовом.
Итак: интегрированая рама встречается на кроссоверах и лёгких внедорожниках, реже на среднеразмерных внедорожниках. Своеобразный компромис двух миров, и, что характерно, неплохо работает. Малые нагрузки воспринимает кузов, большие рама.

Пространственная рама.
Пространственная рама представляет собой несущую конструкцию в виде клетки опоясывающей с разных сторон части авто. К ней крепятся все элементы конструкции и декоративные элементы кузова. В серийных авто встречается крайне редко по причине низкой технологичности и сложности изготовления. Лучше всех дружит со сопроматом, поэтому самая прочная при минимальном весе.
Реально применяется при постройке суперкаров или гоночных автомобилей. Было несколько премиум моделей не спортивных авто строящихся на пространственной раме, но на данный момент таковых нет.

Обладает массой плюсов и практически не имеет минусов. Главный минус этой конструкции – цена. Т. к для производства требуется несоизмеримо больше времени чем для любой другой конструкции, то авто с пространственной рамой это либо сверхдорогие суперкары, либо строящиеся в единичных экземплярах гоночные авто.
Лёгкая, прочная с хорошо прогнозируемой деформацией, такая рама, практически, представляет собой несущий гоночный каркас и несущую раму одновременно. Декоративные элементы нужны лишь для того чтоб закрыть саму раму, но не несут никакой силовой нагрузки.

Итак: Пространственная рама применяется при строительстве гоночных авто и суперкаров в силу сложности изготовления и низкой технологичности процесса.
Плюсы:
Вес.
Прочность.
Минимальная деформация в любых плоскостях.
Прогнозируемость деформации при ударах.
Лояльность к высоким нагрузкам.

Минусы:
Цена.
Абсолютная «недружелюбность» к водителю. Вибрации и рельеф будут чётко ощутимы даже с мягкой подвеской.

P. S. Вот такая получилась статья. Не очень длинная и, надеюсь, читабельная и понятная.
Не забывайте жать «волшебные кнопочки» если вам понравилось.
P. P. S Сисек не будет.

2.10. Вводные слова, словосочетания и предложения

1. Вводные слова и словосочетания не являются членами предложения. С их помощью говорящий выражает свое отношение к содержанию высказывания (уверенность или неуверенность, эмоциональную реакцию и др.):

Пример: К сожалению , у него не было акварельных красок (Солоухин).

Эту же функцию могут выполнять и вводные предложения.

Например: Меня, смею сказать , полюбили в доме (Тургенев) – по структуре определённо-личное односоставное предложение; В жизни, знаешь ли ты , всегда есть место подвигам (М. Горький) – по структуре двусоставное предложение; Мы, если хочешь знать , мы требовать пришли (Горбатов) – по структуре условное придаточное односоставное предложение.

На письме вводные слова, словосочетания и предложения обычно выделяются запятыми.

Разряды вводных слов по значению

ЗначениеВводные компонентыПримеры
1. Оценка сообщаемого с точки зрения достоверности и т.п.:
1.1. Уверенность, достоверностьКонечно, разумеется, бесспорно, несомненно, без сомнения, безусловно, действительно, в самом деле, правда, само собой, само собой разумеется, подлинно и др.Несомненно , кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на её месте смеются (Короленко).
Героиней этого романа, само собой разумеется , была Маша (Л. Толстой).
Действительно , с тех пор, как умерла моя мать. меня очень редко видели дома (Тургенев).
1.2. Неуверенность, предположение, неопределённость, допущениеНаверное, кажется, как кажется, вероятно, по всей вероятности, право, чай, очевидно, возможно, пожалуй, видно, по-видимому, как видно, верно, может быть, должно быть, думается, думаю, полагаю, надо полагать, надеюсь, некоторым образом, в каком-то смысле, положим, предположим, допустим, если хотите, так или иначе и др.Она, наверно , по-прежнему пьёт утром кофе с печеньем (Фадеев).
Жизнь, кажется , ещё не начиналась (Паустовский).
Даровой хлеб, видно , по вкусу пришёлся (Межеров).
А мечтал он, может статься , подойти путем другим, у окошка постучаться жданным гостем, дорогим (Твардовский).
Голова у меня что-то разболелась. Должно быть , к непогоде (Чехов).
2. Различные чувства:
2.1. Радость, одобрениеК счастью, на счастье, к радости, на радость, к удовольствию кого-либо, что хорошо, что ещё лучше и др. К счастью , Алехин вышел из дома на час раньше и успел на пароход, плывущий во Франкфурт (Котов).
Тут, к неописуемому восхищению Пети , на старом кухонном столе устроена целая слесарная мастерская (Катаев).
2.2. Сожаление, неодобрениеК несчастью, по несчастью, к сожалению, к стыду кого-либо, к прискорбию, к досаде, на беду, как на беду, как нарочно, грешным делом, что ещё хуже, что обидно, увы и др.Я, к сожалению , должен прибавить, что в том же году Павла не стало (Тургенев).
2.3. Удивление, недоумениеК удивлению, удивительно, удивительное дело, к изумлению, странно, странное дело, непонятное дело и др.Найдёнов, к изумлению Нагульного , в одну секунду смахнул с плеч кожанку, присел к столу (Шолохов).
2.4. ОпасениеНеровен час, чего доброго, не дай бог, того и гляди и др. Того и гляди , весло вырвет и самого в море швырнёт (Новиков-Прибой).
2.5. Общий экспрессивный характер высказыванияПо совести, по справедливости, по сути, по существу, по душе, по правде, правда, по правде сказать, надо правду сказать, если правду сказать, смешно сказать, сказать по чести, между нами говоря, нечего зря говорить, признаюсь, кроме шуток, в сущности говоря и др.Водились за ним, правда , некоторые слабости (Тургенев).
Я, признаюсь , не слишком люблю это дерево – осину. (Тургенев).
Ничто меня так не оскорбляет, смею сказать , так сильно не оскорбляет, как неблагодарность (Тургенев).
3. Источник сообщенияПо сообщению кого-либо, по мнению кого-либо, по-моему, по-твоему, по словам кого-либо, по выражению кого-либо, по слухам, по пословице, по преданию, с точки зрения кого-либо, помнится, слышно, дескать, мол, говорят, как слышно, как думаю, как считаю, как помню, как говорят, как считают, как известно, как указывалось, как оказалось, как говорили в старину, на мой взгляд и др.У Песоцкого, говорят , яблоки с голову, и Песоцкий, говорят, садом себе состояние нажил (Чехов).
Расчёт, по-моему , был математически точен (Паустовский).
Двадцать лет назад Линевое озеро было такой глушью, что, по словам лесников , не всякая птица отваживалась туда залететь (Паустовский).
4. Порядок мыслей и их связьВо-первых, во-вторых, в-третьих, наконец, итак, следовательно, значит, таким образом, напротив, наоборот, например, к примеру, в частности, кроме того, к тому же, в довершении всего, вдобавок, притом, с одной стороны, с другой стороны, впрочем, между прочим, в общем, сверх того, стало быть, главное, кстати, кстати сказать, к слову сказать и др. С одной стороны , темнота была спасительной: она скрывала нас (Паустовский).
Лесной воздух целебен, он удлиняет жизнь, он повышает нашу жизненную силу, и, наконец , он превращает механический, а подчас затруднительный процесс дыхания в наслаждение (Паустовский).
Итак , назавтра я стоял в этой комнате за дверями и слушал, как решалась судьба моя (Достоевский).
5. Оценка стиля высказывания, манеры речи, способов оформления мыслейСловом, одним словом, другими словами, иначе говоря, прямо говоря, грубо говоря, собственно говоря, собственно, короче говоря, короче, вернее, лучше сказать, прямо сказать, проще сказать, так сказать, как бы сказать, если можно так выразиться, что называется и др. Словом , Сторешников с каждым днём всё твёрже думал жениться (Чернышевский).
Короче говоря , это не хозяин в науке, а работник (Чехов).
Мы встали и пошли доталкиваться к колодцу или, вернее , к фонтану (Гаршин).
6. Оценка меры, степени того, о чём говорится; степень обычности излагаемых фактовПо меньшей мере, по крайней мере, в той или иной степени, в значительной мере, по обыкновению, по обычаю, бывает, случается, как водится, как и всегда, как это бывает, как это случается, как это случается иногда и др.Разговаривал со мной, по крайней мере , как командующий армией (Симонов).
За стойкой, как водится , почти во всю ширину отверстия стоял Николай Иванович. (Тургенев)
Бывает , моего счастливее везёт (Грибоедов).
7. Привлечение внимания собеседника к сообщению, акцентирование, подчёркиваниеВидишь (ли), знаешь (ли), помнишь (ли), понимаешь (ли), веришь (ли), послушайте, позвольте, представьте, представьте себе, можете себе представить, поверьте, вообразите, признайтесь, поверите, поверишь ли, не поверишь, согласитесь, заметьте, сделайте милость, если хочешь знать, напоминаю, напоминаем, повторяю, подчеркиваю, что важно, что ещё важнее, что существенно, что ещё существенней и др.Струсил ты, признайся , когда молодцы мои накинули тебе верёвку на шею? (Пушкин).
Вообразите , наши молодые уже скучают (Тургенев).
Мы, если хочешь знать , мы требовать пришли (Горбатов).
Где же это, позвольте , было (Павленко).

2. По своей грамматической соотнесённости вводные слова и конструкции могут восходить к различным частям речи и различным грамматическим формам:

существительные в различных падежах с предлогами и без предлогов;

Без сомнения, на радость, к счастью и др.

прилагательные в краткой форме, в различных падежах, в превосходной степени;

Используем пространство с пользой в закладки 19

Используйте каждый квадратный сантиметр с пользой — храните вещи там, где удобно, а не там, где обычно принято

Что делать, если квартира совсем невелика? Или она съемная — и нет желания сильно вкладываться в серьезный ремонт чужой собственности? Когда привычные шкафы и комоды некуда ставить, пора обратить внимание на неожиданные места для хранения, которые вы, скорее всего, раньше игнорировали.

Полку можно повесить как над входными, так и над межкомнатными дверьми. Да и над проемом без двери тоже. Разместить такую конструкцию можно хоть в прихожей, хоть в ванной: хранить несезонную обувь или банные полотенца.

Совет: Обратите внимание на плетеные коробки и корзины. Они легкие, симпатично выглядят и помогут упорядочить хаос на полке не только в буквальном смысле, но и визуально. К тому же попадаются модели с крышками, которые защитят вещи от пыли.

Совет: Используйте узкие полки, чтобы визуально не перегрузить интерьер и не лишить комнату дневного света.

Совет: Используйте простые полки, которые можно переставлять, как детали конструктора. С их помощью можно создавать самые разнообразные комбинации: вешать в два или три яруса, симметрично или более творчески, задействовать углы.

Строго говоря, под определение углового дивана попадают разные модели: это может быть обычный диван с модулем-кушеткой (просто его удобно ставить в угол комнаты), а может быть модель непосредственно с угловым элементом, который соединяет две половинки дивана. Из-за неудобного стыка в сам угол обычно никто не садится, так что небольшая полка вряд ли там кому-то помешает. Зато это отличное место для хранения журналов, пульта от телевизора и других нужных мелочей. Да и стакан или чашку сюда можно поставить. При серьезной нехватке места такая угловая полочка вполне может выступить альтернативой журнальному столику.

А во-вторых, слой древесины или ДСП послужит изолятором, если вы решите установить на холодильник микроволновку или телевизор. С технической точки зрения (и это отражено в инструкциях) приборы лучше на холодильник не ставить— их электромагнитные поля не лучшим образом влияют друг на друга. Но когда места так мало, что больше и некуда — можно хотя бы попытаться минимизировать взаимный ущерб.

Самый простой вариант —закрепить крышки банок винтовой частью наружу на дне настенного шкафчика (используйте шуруповерт). И потом просто заворачивать на них банки с разнообразным содержимым.

Такие потайные отсеки можно оборудовать и в нише под угловыми навесными шкафчиками — достаточно установить складную дверцу.

Совет: Внимательно измерьте высоту, на которой будет висеть нижняя полка. Должно оставаться достаточно свободного пространства, чтобы вы не ударились головой, принимая ванну. Обратите внимание на то, что мебельная плита должна быть влагостойкой, а кромки (даже надежно закрытые) не помешает дополнительно обработать прозрачным силиконом в местах крепления к стене.

Не сбрасывайте со счетов пространство высоко под потолком. Особенно если над бачком нет сантехнического люка — вы вольны использовать стену по своему усмотрению.

Стропы, их маркировка и разновидности

Стропы — приспособление для подъема и перемещения грузов. В его основе может быть канат, цепь или трос. Приспособление должно хорошо фиксировать груз, который нужно транспортировать, обеспечивая при этом безопасность для работников и сохранность товара.

Грузоподъемные стропы, вне зависимости от того, в какой области их применяют, должны находиться в соответствии с государственными стандартами. Сертификация этого вида продукции обязательна.

Стропы используют в строительстве, в промышленных отраслях, в сельском хозяйстве. По материалу они могут быть канатными, цепными и текстильными.

Канатные стропы

Канатные стропы выдерживают как очень низкую (-40 градусов), так и очень высокую температуру (400 градусов). Канат делается из проволоки, сплетенной в стренги.

Такая конструкция делает возможным раннее обнаружение истирания и, соответственно, предотвращение внезапного разрыва грузоподъемного приспособления.

Цена стропа зависит от его типа, длины и грузоподъемности.

Модели

Существует два способа производства канатных стропов:

  • опрессовка втулкой из алюминия (завтуливание);
  • ручное плетение (заплетка);
  1. Одноветвевой строп (1 СК). Состоит из одной канатной ветви.
  2. Двухветвевой строп (2 СК). Широко применяется на промышленных предприятиях, на складах.
  3. Четырехветвевой строп (4 СК). В конструкции есть звено и 4 канатные ветви. Часто используется при строительстве, на складах и на предприятиях.
  4. Канатная ветвь (ВК). Концы ветви заделывают или заплеткой, или опрессовкой.
  5. Кольцевой строп (СКК). Крюк соприкасается с грузом.
  6. Петлевой строп (СКП). Как и кольцевой, обеспечивает соприкосновение крюка с грузом. Один из самых распространенных видов канатных стропов.

Цепные стропы

Цепной строп — это цепь из стальных звеньев, соединенных друг с другом путем сварки. Очень прочная конструкция, гибкая и удобная. Выдерживают грузы с острыми краями.

Такие стропы просто ремонтировать. Их не портят кислоты, открытый огонь, низкие температуры. По сравнению с канатными стропами, цепные весят больше.

Стоимость одноветвевого цепного стропа с грузоподъемностью 1 тонна — около 1000 рублей, 8 тонн — примерно 5000 рублей.

Модели

  1. Одноветвевой строп (1СЦ). Может использоваться при экстремально низкой или высокой температуре.
  2. Двухветвевой строп (2СЦ). За счет двух ветвей обладает большими грузоподъемными возможностями, чем 1СЦ. Если нагрузка критическая, звенья цепи растянутся, но не разорвутся. Используют в такелажных работах и при строительстве. Строп вешают на крюк крана. Можно корректировать длину ветвей.
  3. Четырехветвевой строп (4 СЦ). Этот строп называют также цепным пауком. Состоит из звена и четырех ветвей из цепей. Применяется для подъема и транспортировки нестандартного по форме груза.
  4. Ветвь цепная (ВЦЦ). Обычно служит запчастью для ремонта цепного стропа, но может применяться и автономно для соединения груза и грузоподъемной техники.
  5. Кольцевой строп (УСЦ). По-другому называется универсальным. Цепь в таком случае имеет вид кольца. Применяется для подъема и транспортировки грузов в экстремальных температурных условиях. Подходит для перемещения грузов с острыми контурами.

Маркировка

На бирке, прикрепленной к стропу обязательно наличие следующих сведений:

  • вид стропа (количество ветвей и их материал);
  • грузоподъемность в тоннах;
  • длина стропа в миллиметрах;
  • порядковый номер;
  • дата проведения тестирования приспособления на заводе;
  • название завода-изготовителя;

Текстильные стропы

Отличаются от других видов строп большей универсальностью. В качестве материала для текстильных строп используют полиэстеровую ленту.

Такие грузоподъемные приспособления не портят груз при его перемещении. Цвет стропа зависит от того, какую нагрузку может выдерживать его конструкция.

Стропы защищает специальная ткань, что удлиняет их срок службы. Не составляет особого труда поведение их под груз и прикрепление к крюку крана. Они не портятся от контакта с нефтью, водой, кислотами.

Они могут применяться в любых климатических условиях. Не теряют своих свойств и при резком перепаде температуры.

Модели

  1. Ленточные стропы. Нужны, чтобы поднимать и перемещать разные грузы, которые требуют осторожного с ними обращения — мягкого захвата. Покрытие, форма, структура товара при этом не нарушаются.
  2. Круглопрядные стропы. Производят их из очень прочного полиэстерового кольцевого волокна. При помощи таких стропов поднимают и транспортируют большие по размерам (до ста тонн), но требующие деликатного обращения, грузы.

Маркировка

  1. СТК — стропы текстильные кольцевые, из одного или нескольких слоев.
  2. СТП — стропы текстильные петлевые, из одного или нескольких слоев.

На бирке указывается грузоподъемность стропа (0,5… 50 тонн), его тип, длина, вид петли (кольца).

Может быть и такая маркировка: 1СТ. Это означает, что в текстильном стропе одна ветвь.

Траверсы

Траверсы — это специальное приспособления съемного типа для захвата груза. Оно сохраняет товар во время погрузки и разгрузки и может использоваться для подъема длинного груза, а также там, где ограничена высота.

Траверсы производятся по чертежам, в зависимости от задачи, которую они должны будут выполнить. Делают монтажные траверсы, магнитные и грузоподъемные.

Грузоподъемные траверсы поднимают подкрановые балки и тормозную систему. Штырем захват закрепляется к балке под краном. Когда подкрановая балка устанавливается в проектном положении, штырь убирается. Траверсы прикрепляют крюками к специальной площадке.

Захваты

Чтобы упростить работы по строповке грузов, стропы оснащаются звеньями, выполняющими роль захватов. Захваты могут быть разными по принципу действия, по устройству и по размерам.

Часто применяются для организации производства массовых товаров — там, где надо транспортировать много однотипных грузов.

Захваты делают из легированной и низколегированной стали, а за счет этого, приспособления получаются небольшие и легкие.

Читайте также:  Чердачная лестница с люком своими руками, чертежи
Ссылка на основную публикацию