В конструкции преобладает стекло

Стекло как строительный материал

Современная архитектура и гражданское строительство все чаще применяет стекло как конструкционный строительный материал. Привычное применение стекла в строительстве зданий — это заполнение проемов окон, дверей и фасадов. Однако иногда стекло включают в конструкции, где оно выполняет не только свою функцию светопрозрачного ограждения, а такие строительные элементы как полы, колонны и облицовочные панели (рисунок 1).

Рисунок 1 — Стеклянные панели в навесном вентилируемом фасаде [1]

Ниже представлен обзор процессов изготовления стекла, его состава, особенностей свойств и применения в строительстве как конструкционного материала. Применяемые термины соответствуют отечественным стандартам, в том числе, ГОСТ 32539-13 «Стекло и изделия из него. Термины и определения».

Еврокод для стекла

В настоящее время не существует международно признанных норм по проектированию стеклянных элементов конструкций, таких, как известные европейские стандарты Eurocode для других строительных материалов. В будущем планируется создать такой стандарт и для стекла [2].

Строительное силикатное стекло

Обычно, когда говорят о стекле, то имеют в виду группу силикатных стекол, которые составляют около 95 % общего производства стекла. Эти стекла массового производства содержать около 70 % двуокиси кремния, то есть кварцевого песка. Поскольку кварцевый песок имеет очень высокую температуру плавления (около 1700 º) к нему добавляют щелочные оксидные флюсы, которые снижают температуру плавления. Щелочноземельные оксиды добавляют для повышения твердости и химической стойкости стекла.

В строительной промышленности в основном применяются различные варианты натрий-кальций-силикатных стекол, которые имеют следующий химический состав [1]:

Диоксид кремния (SiO2): 69-74 %

Оксид кальция (CaO): 5-14 %

Оксид натрия (Na2O): 0-6 %

Оксид магния (MgO): 0-6 %

Прозрачность

Стекло является прозрачным для солнечного излучения в спектре видимого света и длинноволнового ультрафиолетового света (UV-A). Вместе с тем, стекло является непроницаемым для коротковолнового ультрафиолетового света (UV-B и UV-C).

Хрупкость

Стекло является типичным хрупким материалом. Максимальное удлинение при разрушении стекла составляет всего около 0,1 %. Отсутствие пластической деформации стекла не дает возможности предсказывать его разрушение, как это делается, например, для стали (рисунок 2).

Рисунок 2 — Сравнение механического поведения стали и стекла при растягивающем нагружении [1]

Физические свойства

Натрий-кальций-силикатное стекло имеет следующие механические и физические свойства:

плотность (при 18 ºС): 2500 кг/м 3 ;

модуль упругости: 70000 Н/мм 2 ;

коэффициент Пуассона: 0,2;

средний коэффициент термического расширения: 9 × 10 -6 К -1

Прочность при растяжении

Теоретическая прочность стекла при растяжении, которая основана на физических расчетах, составляет от 5000 до 8000 Н/мм 2 . Однако из-за неизбежных поверхностных дефектов реальная прочность стекла значительно ниже. Поскольку высокая концентрация напряжений на трещинах не перераспределяется из-за отсутствия пластичности, то изгибная прочность отожженного стекла на практике снижается до 30-80 Н/мм 2 .

Изгибная прочность флоат-стекла зависит от многих факторов, среди которых:

размер поверхностной трещины;

сторона стекла по отношению к оловянной ванне;

размер стеклянного изделия или образца;

длительность приложения нагрузки;

влияние внешней среды, например, влаги.

Прочность при сжатии

В отличие от прочности при растяжении практическая прочность при сжатии достигает очень высоких величин. Независимо от наличия поверхностных дефектов прочность на сжатие силикатных стекол находится между 400 и 900 Н/мм 2 .

Химическая стойкость

Силикатные стекла обладают высокой стойкостью к воздействию многих химических веществ. Большинство кислот и щелочей не повреждают стекло. Единственным исключением является фтороводородная кислота, которая поэтому применяется для декоративного травления стекла.

Стекло обладает высокой стойкостью к воде, но постоянное присутствие воды может приводить к его повреждению и коррозии, что проявляется в виде матовых пятен.

Стекло может повреждаться в промышленной загрязненной атмосфере, содержащей аммиак, а также в результате контакта со штукатуркой, мокрым бетоном или щелочными чистящими средствами.

Производство стекла

Начальной стадией всех методов изготовления стекла является процесс плавления. Смесь исходных материалов засыпается на вход плавильной ванны, а на выходе их нее выходит вязкая стеклянная масса, из которой далее различными методами формуют листы стекла.

Флоат-стекло

До 1950-х годов все листовое стекло изготавливали путем непрерывных автоматизированных процессов прокатки или вытяжки, которые были аналогами древних ручных методов. Для получения листового стекла с высокими оптическими свойствами его подвергали длительному, трудоемкому и дорогому процессу шлифования и полировки.

Флоат-метод производства стекла, которые был разработан британской компанией Pilkington в 1950-тые годы, произвел переворот в стекольной промышленности. Этот метод обеспечивает высокое качество поверхности стекла без какой-либо дополнительной обработки.

Стекло подается при температуре около 1050 ºС из плавильной ванны в так называемую флоат-ванну, где оно разливается тонкой лентой на поверхности жидкого олова. Это обеспечивает листовому стеклу параллельность его сторон, плоские поверхности и полную, без искажений, прозрачность. В флоат-ванне стекло остывает до температуры около 600 ºС, при которой оно имеет достаточную прочность для того, чтобы извлечь его из оловянной ванны и передать в печь отжига и далее для дальнейшего охлаждения.

Рисунок 3 — Производство флоат-стекла [1]

Флоат-процесс дает возможность получать стекло толщиной от 0,5 до 25 мм, но в строительстве обычно применяются стекла от 2 до 19 мм.

Прокатное стекло

Современное производство прокатного стекла включает формирование непрерывной ленты стекла при прохождении ее при температуре около 1200 ºС между двумя валками. Толщина прокатного стекла составляет от 3 до 15 мм. После прокатки стекло передается в печь отжига и затем для дальнейшей обработки (рисунок 4).

Рисунок 4 — Производство прокатного стекла [1]

Светопроницаемость прокатного стекла хуже, чем флоат-стекла и зависит от толщины и поверхностной текстуры. Тем не менее, прокатное стекло находит свое применение в различных стеклянных изделиях. Рифленое и ажурное стекло получают при прокатке с применением текстурированного нижнего валка. Армированное стекло также получают при прокатке стекла путем введения проволочной сетки между валками.

Тянутое стекло

При изготовлении тянутого стекла непрерывную стеклянную ленту тянут вертикально вверх из расплава стекла. Этот процесс дает стеклу далеко не оптимальное оптическое качество, которое характерно для стекол исторических зданий. Поэтому этот метод применяют в основном для изготовления стекол при реставрации старинных зданий с намеренным введением поверхностных дефектов, характерных для старинного стекла. Толщина тянутого стекла составляет от 2 до 12 мм.

Бесцветное и цветное стекло

Силикатные стекла имеют слегка зеленоватый оттенок, который хорошо виден на кромке стекла (рисунок 5). Этот оттенок вызывается оксидом железа, который в различных пропорциях содержится в песке. Совершенно бесцветное стекло получают из исходной смеси с минимальным содержанием оксида железа. Это достигается путем специальной химической обработки исходной смеси.

Все листовые стекла могут быть окрашены. Это достигается путем добавки различных металлических оксидов в плавильную ванну или путем последующего процесса окрашивания.

Механическоя обработка

Стекло обычно режут путем нанесения глубокой царапины и затем легкого удара. Реже применяют пилы с алмазными наконечниками или водяную струю. Очень тонкие стекла можно резать лазером.

При резке стекла образуется довольно рваная кромка, которую часто шлифуют или полируют, чтобы удалить неровности и сколы (рисунок 5). Это делают, чтобы снизить возникающие на кромке растягивающие напряжения и, тем самым, повысить стойкость стекла к разрушению.

Рисунок 5 — Флоат-стекло с различным качеством кромок (снизу вверх):

без обработки; шлифованная и полированная [1]

Сверление отверстий в стекле выполняют полыми сверлами с алмазными наконечниками, которые сверлят отверстие с обеих сторон стекла. Кроме того, для выполнения отверстий могут применяться водяные струи.

Нанесение покрытий

Нанесение покрытий из тонкого слоя металлов или оксидов металлов — это наиболее важный способ модификации стекла. Их наносят или вовремя изготовления стекла, то есть на еще мягкую и горячую поверхность, или в ходе отдельной операции уже после изготовления стекла. Покрытия, которые наносят в ходе изготовления стекла обычно значительно более прочные, чем те, которые наносят на уже готовые стекла.

Гнутое стекло

Гнутое стекло изготавливают при температуре стекла около 600 °С. Это делают или на горизонтальной роликовой машине, или в случае малых партий, с применением гравитационного метода. Гравитационный метод заключается в том, что плоский лист стекла кладут сверху выпуклой или вогнутой «матрицы» и затем нагревают. Под действием гравитации стекло принимает форму матрицы.

Закаленное стекло

Принцип действия закалки на прочность стекла заключается в том, что в его поверхностном слое создаются высокие сжимающие остаточные напряжения. Эти напряжения компенсируют возможные растягивающие напряжения в поверхности стекла и предотвращают рост трещин и разрушение стекла.

Стекло нагревают до температуры 620-650 °С и затем резко охлаждают струями воздуха с обеих сторон до комнатной температуры. В результате закалки в поверхностных слоях стекла образуются сжимающие остаточные напряжения величиной 100-150 Н/мм 2 (рисунок 6). Высокая энергия, которая запасается в этом стекле обеспечивает то, что при разрушении оно разбивается на мелкие кусочки (рисунок 7в), которые не представляют большой опасности.

Рисунок 6- Остаточные напряжения в стеклах [2]

Рисунок 7 — Типы разрушения стекол (не в масштабе):

а) отожженное флоат-стекло; б) термоупрочненное стекло; в) закаленное стекло [1]

Термоупрочненное стекло

Термоупрочненное стекло подвергается той же обработке, что и закаленное стекло, кроме того, что процесс охлаждения ведется более медленно. Это дает более низкие сжимающие напряжения, чем в закаленных стеклах (рисунок 6)

В отличие от закаленных стекол термоупрочненные стекла разрушаются с образованием довольно крупных кусков стекла, но значительно меньших, чем у отожженного флоат-стекла (рисунок 7). Это дает им преимущество при применении в многослойных стеклах: после разрушения они удерживаются полимерной пленкой на месте. Кроме того, термоупрочненное стекло можно подвергать механической обработке, например, сверлению, что невозможно для закаленных стекол.

Многослойное стекло

Многослойное безопасное стекло состоит из двух или нескольких листов стекла соединенных между собой поливинилбутиловой пленкой толщиной 0,38 мм. В отличие от закаленного безопасного стекла после разрушения многослойное стекло сохраняет часть своей несущей способности, а отдельные куски удерживаются пленкой на месте установки стекла.

Источники:

1. Glass in Building: Principles, Applications, Examples /Bernhard Weller et al, Detail Practice, 2009
2.Guidance for European Structural Design of Glass Components, 2014

ООО «Алюком»
г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16, стр. 9, офис 2-5

Тел.: +7 (495) 268 0444
E-mail: info@alucom.ru

Производство и склад: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Калужская, 64.

Виды и характеристики стеклопакетов: от простого однокамерного до бронированного

Стеклопакет — это составная часть окна, представляющая собой герметичную конструкцию из нескольких стекол, соединенных дистанционной рамкой. Промежутки или камеры между стеклами заполнены осушенным воздухом или специальным газом. Отличительной особенностью такого типа остекления является высокий уровень тепло- и звукоизоляции окна.

Существуют разные виды стеклопакетов, каждый из которых имеет уникальные характеристики и подходит для конкретных условий эксплуатации. Разница между ними достаточно существенна. Говоря о разновидностях стеклопакетов, в первую очередь имеют в виду классификацию по количеству камер, согласно которой выделяют следующие виды изделий:

  • однокамерные стеклопакеты;
  • двухкамерные;
  • трехкамерные.

  1. Стеклопакеты с одной камерой
  2. Двухкамерные стеклопакеты
  3. Трехкамерные конструкции
  4. Другие разновидности стеклопакетов
  5. Стеклопакеты с эффектом энергосбережения
  6. Бронированные или защитные стеклопакеты
  7. Тонированные стеклопакеты

Стеклопакеты с одной камерой

Одинарный или однокамерный стеклопакет предполагает наличие двух стекол, которые находятся друг от друга на определенном расстоянии. Между ними располагается дистанционная рамка. Стандартная толщина стекла – от 4 до 6 мм, ширина рамки может варьироваться, но чаще всего в обычном одинарном изделии она равна 16 мм.

Достоинства однокамерной конструкции:

  • небольшой вес, обеспечивающий более надежное крепление в проеме;
  • высокая светопроницаемость;
  • невысокая цена.
  • более низкий, чем у других видов изделий, уровень теплосбережения и шумоизоляции;
  • склонность к запотеванию.

Ввиду своих характеристик однокамерный стеклопакет рекомендуется устанавливать в нежилых помещениях, например, на балконе или лоджии, террасе, веранде. Также возможна установка конструкции этого вида на окне, выходящем на застекленную лоджию, где теплоизоляция не так важна.

Двухкамерные стеклопакеты

Двухкамерными или двойными называются стеклопакеты, которые имеют три стекольных полотна и две камеры, заполненные воздухом или инертным газом. Общая толщина конструкции варьируется от 30 до 40 мм и зависит от толщины используемых стекол и расстояния между ними. Двухкамерный стеклопакет обойдется в более значительную сумму, чем однокамерный, но его цена полностью оправдана более высокими техническими характеристиками.

Достоинства двойного стеклопакета:

  • высокий уровень энергосбережения, снижение теплопотерь на 40-50%, что позволяет уменьшить затраты на отопление;
  • хорошая звукоизоляция – уменьшение уровня шума может достигать 40 дБ;
  • гарантия отсутствия конденсата на окнах при нормальном уровне влажности в помещении.
  • более низкая светопропускная способность – пропускает на 6-8% меньше света, чем однокамерный;
  • значительная толщина, не позволяющая устанавливать данный вид изделий на небольшие балконы, лоджии или веранды;
  • большая масса, ведущая к более быстрому износу оконной фурнитуры.

Благодаря своим характеристикам сегодня именно двухкамерные изделия наиболее востребованы и устанавливаются в разных видах помещений: в квартирах, офисах, частных домах и дачах. Они отлично подходит для остекления окон, находящихся с подветренной стороны, или выходящим на шумную оживленную улицу.

Трехкамерные конструкции

Конструкция трехкамерного стеклопакета предусматривает наличие четырех стекол и расположенных между ними трех воздушных камер.

  • повышенный уровень теплоизоляции – при низких температурах на улице показатель на 50% выше, чем у двухкамерного изделия;
  • превосходная шумоизоляция – до 50 дБ.
  • значительный вес (от 50 кг), создающий повышенную нагрузку на фурнитуру и оконный профиль и снижающий срок эксплуатации;
  • пониженная светопроницаемость;
  • высокая стоимость.

Установка трехкамерного изделия достаточно сложна. Кроме того, она требует изготовления прочного профиля повышенной прочности и большой ширины или разделения конструкции на несколько форточек, что делает конечную стоимость окна еще более высокой. Применение трехкамерных конструкций может быть целесообразно в двух случаях:

  • суровый климат с преобладающими пониженными температурами на протяжении года;
  • расположение в местности с повышенным уровнем шума: вблизи аэропортов, железных дорог, автострад.

Некоторые производители утверждают, что установка трехкамерных конструкций оправдана значительным снижением затрат на отопление по сравнению с двухкамерными изделиями. На самом деле разница уровней теплосбережения становится существенной только при наружной температуре в минус 40 градусов, поэтому в регионах с умеренным климатом ставить трехкамерный стеклопакет из соображений лучшей теплоизоляции нет смысла.

Другие разновидности стеклопакетов

Сегодня многие производители предлагают сравнительно новые виды стеклопакетов, обладающие особыми свойствами. Среди них можно упомянуть:

  • энергосберегающие низкоэмиссионные изделия;
  • бронированные изделия или стеклопакеты триплекс;
  • тонированные изделия.

Стеклопакеты с эффектом энергосбережения

Энергосберегающими стеклопакетами называются изделия, имеющий повышенный уровень теплозащиты за счет использования специального стекла с низкоэмиссионным покрытием – так называемого I-стекла. Такое стекло отражает инфракрасные тепловые лучи, создаваемые отопительными приборами, направляя их обратно в помещение. Благодаря тому, что покрытие наносится очень тонким слоем, светопропускная способность такого стеклопакета практически не изменяется.

Конструкции с энергосберегающим стеклом могут иметь одну или две камеры. Теплоизолирующие свойства однокамерной конструкции имеют достаточный уровень для использования ее в условиях умеренного климата. Двойной энергосберегающий стеклопакет подойдет для более суровых условий и послужит отличной альтернативой громоздким трехкамерным конструкциям стандартного типа.

Бронированные или защитные стеклопакеты

Самыми прочными и безопасными являются стеклопакеты триплекс, которые могут называться также защитными, бронированными или ударопрочными. Триплекс – это название многослойного стекла толщиной от 5 до 40 мм, слои которого склеиваются специальной ламинирующей пленкой. Главное свойство триплекса хорошо известно обывателю благодаря его использованию в транспорте, например, на лобовом стекле автомобиля. Многослойное стекло триплекс даже при сильном повреждении окна не разлетается на осколки, оставаясь на поверхности пленки. На фото можно увидеть, что происходит с таким стеклом после выстрела: оно противодействует сквозному проникновению пули.

Бронированный стеклопакет может выполнять следующие функции:

  1. Защита окна от внешних ударов, выстрелов и сильных порывов ветра – в зависимости от вида используемого стекла и защитной пленки оно может выдерживать огромное давление.
  2. Противовзломная функция – даже если окно все-таки будет разбито, стекло триплекс не выпадет из проема, препятствуя проникновению внутрь помещения.
  3. Предотвращение травмирования людей осколками стекла при случайном или намеренном повреждении.
Читайте также:  Перетянуть диван и подарить ему вторую жизнь

Триплекс имеет широкую область применения:

  • использование в остеклении детских учреждений, школ, спортивных залов;
  • остекление витрин магазинов;
  • установка в окнах частных домов или первых этажей многоквартирного дома в качестве более эстетичной альтернативы решеткам;
  • применение в окнах, расположенных на крыше зданий.

В зависимости от типа используемой пленки стекольные изделия триплекс могут иметь также дополнительную защиту от шума или ультрафиолетового излучения.

Тонированные стеклопакеты

Такой вид стеклопакета предполагает наличие тонированных стекол или использование тонированной пленки, расположенной на поверхности стекла. Кроме светопроницаемости, остальные характеристики такого изделия остаются неизменными.

Тонированные конструкции устанавливаются в следующих случаях:

  • для защиты помещения, расположенного на солнечной стороне, от излишнего воздействия ультрафиолета;
  • для скрытия внутреннего мира помещения от нежелательных взглядов с улицы;
  • в декоративных целях.

Новая жизнь старому стулу: реставрация мебели своими руками

На чтение: 6 минут Нет времени?

Любая мебель со временем стареет, и стулья – не исключение. И вроде бы пора уже их выбросить, купить новые, но что-то мешает. Для одних барьером становится память, для других − банальная привычка. Но что бы ни стало препятствием, исход часто один – стулья пылятся в чулане. А может быть, пора их достать и дать им вторую жизнь? Сегодня поговорим о реставрации старых стульев своими руками без лишних затрат. И по окончании этого мастер-класса каждый поймёт, что подобная работа не так уж сложна, а выполнить её может каждый.

Читайте в статье

Как обновить старый стул самостоятельно

Стоит сразу отметить, что если планируется качественная реставрация, то быстро подобную работу сделать не удастся. Однако в обновлении мебели есть неоспоримые плюсы. Стулья, которые делались в прошлом веке, очень качественны и при должном уходе прослужат ещё не один десяток лет. А самое главное, что домашнему мастеру не придётся бегать по магазинам, подыскивая такие табуреты, которые идеально впишутся в определённый интерьер. Здесь владелец сам сделает их такими, какие необходимы.

Что потребуется для реставрации: инструменты, материалы

Что касается инструмента и материалов, то их понадобится минимум.

  • отвёртки, плоскогубцы (если планируется основательная чистка с разборкой стула);
  • простая наждачная бумага;
  • степлер;
  • различные кисти;
  • акриловые краски (белый, чёрный или иной цвет), лак;
  • поролон;
  • ткань, подходящая к интерьеру.

Главное – не забывать о средствах защиты. В случае работы акриловыми красками и кистью можно обойтись только перчатками. Вот, собственно, и всё. А теперь попробуем пошагово разобраться, каков же должен быть алгоритм действий при обновлении старого деревянного стула.

Подготовительные работы: демонтаж сиденья

Для начала требуется демонтировать сиденье со стула, ткань на котором вытерлась основательно. Если имеется мягкая спинка, её также требуется открутить. На первом этапе основной задачей будет разобраться с крепежом. Ведь старые винты или шурупы могут присохнуть, и открутить их бывает довольно проблематично. Как же упростить этот процесс? Здесь поможет любое средство против ржавчины вроде WD-40, однако работать с ним следует аккуратно. Если много жидкости впитается в древесину, запах будет выветриваться очень долго.

Каркас стула: что с ним требуется сделать

Когда все мягкие детали демонтированы, можно приступить к подготовке каркаса. Для начала его требуется тщательно вымыть и просушить, чтобы нигде не осталось застарелой грязи. Если стул лишь покрыт пылью, можно обойтись влажной протиркой. Но при этом обязательно необходимо уделить внимание каждому уголку. В противном случае во время покраски пыль налипнет на кисть, после чего окажется на лицевой стороне стула, что неприемлемо. Это испортит всю работу.

ФОТО: YouTube.com Мытьё стула – обязательная процедура перед обновлением его дизайна

Снятие глянца с деревянных поверхностей

Для того чтобы адгезия была максимальной, со старого стула требуется снять лак. Это несложно сделать при помощи наждачной бумаги. Данная процедура вдобавок поможет убрать незначительные неровности, которые неминуемо появляются на мебели со временем.

ФОТО: YouTube.com Вот так должна выглядеть древесина после снятия старого слоя лака

Остаётся пройтись по всем поверхностям влажной ветошью, чтобы удалить пыль и дождаться полного высыхания.

Покраска каркаса стула: на что следует обратить внимание

Для придания стулу нового дизайна следует использовать акриловые краски. Они довольно быстро высыхают и не имеют резкого химического запаха. Однако во время работы с ними окна лучше держать открытыми. Окрашивание можно производить при помощи валика или кисти – кому как удобнее. Не стоит надеяться, что для основы будет достаточно одного слоя. Обычно их требуется два, а иногда и три. Основная задача на этом этапе – добиться равномерного белого цвета без тёмных разводов.

ФОТО: YouTube.com Нанесён первый слой, и становится ясно, что без второго здесь не обойтись

Второй слой можно наносить только после полного высыхания первого. Когда со вторым слоем краски покончено, следует дать ему просохнуть. А в это время можно заняться перетяжкой мягких элементов стула.

Работа с мягким сиденьем стула

Конечно, можно было пойти простым путём и сшить чехол, однако со временем поролон внутри сиденья вряд ли остался нормальным. Это значит, что его потребуется заменить. Поэтому нужно удалить с основы ткань. Для этого необходимо выдернуть снизу все скобы. Это можно сделать при помощи отвёртки или ножа, а также плоскогубцев.

Часто эти скобы попросту обламываются. В этом ничего страшного нет. Пытаться выдёргивать обломившуюся под корень скобу не нужно, мешать она не будет.

ФОТО: YouTube.com При помощи ножа или отвёртки и плоскогубцев следует удалить все скобы

Резка поролона по размерам

Когда основание сиденья освобождено от старой ткани и наполнителя, его следует уложить на новый поролон и очертить маркером, после чего ножницами или канцелярским ножом обрезать по контуру.

ФОТО: YouTube.com Основание стула здесь выступает в роли шаблона

Подгонка ткани, и как её выполнить

Теперь можно переходить к обивочной ткани. Её требуется уложить лицевой стороной вниз и разместить сверху основание стула, после чего обрезать излишки. В идеале ткань должна быть на 10 см больше фанерного основания со всех сторон. Этого будет вполне достаточно.

ФОТО: YouTube.com Ткань должна быть больше, чтобы оставался запас для фиксации после укладки поролона

Перетяжка сиденья новыми материалами

Основная задача – чтобы поролон не скользил по поверхности фанеры. Для этого на основание наносится клей. Лучше всего использовать густые быстросохнущие составы вроде клея «Титан» и ему подобных.

Клей наносится по периметру, а также по диагоналям. После этого к основанию плотно прижимается вырезанный по размерам поролон. Теперь нужно дать ему немного времени, чтобы клей мог «схватиться». Обычно достаточно 3-5 минут практически до полного высыхания.

ФОТО: YouTube.com На поверхность основания необходимо нанести клей

Работа с тканью и подложкой

Пока клей высыхает, нужно уложить на стол обивочную ткань лицевой стороной вниз. На неё укладывается подложка из толстой, можно даже грубой ткани, которая будет защищать поролон от истирания. Размер подложки и обивочной ткани идентичен.

ФОТО: YouTube.com Ткань готова, клей высох, можно приступать к перетяжке сиденья

Обивка сиденья обновляемого стула

Теперь нужно уложить поверх подложки основу с поролоном. Ткань будет крепиться к фанере при помощи степлера. Начинать следует с середины, края будут подтягиваться позже. Закрепив на пару скоб одну сторону, следует перейти к противоположной. После этого − другие две стороны. Если же закрепить одну сторону по всей длине, в дальнейшем избавиться от морщин не удастся.

Углы фиксируются в последнюю очередь. Для удобства подложку на них лучше обрезать – так будет значительно аккуратнее. Складки по углам следует развернуть так, чтобы они были сбоку. Если оставить их на лицевой стороне, будет смотреться совершенно неэстетично.

ФОТО: YouTube.com Начинать перетяжку следует от центра стороны и лишь после продвигаться к краям

Необходимо помнить про натяжку. Во время всего процесса перетяжки она должна быть равномерной. Если всё сделано правильно, а главное, аккуратно, то результат явно порадует домашнего мастера. Особенно если вспомнить, что было сначала.

ФОТО: YouTube.com Сиденье готово, перетяжка удалась, никаких морщин не наблюдается

Декорирование деревянного каркаса стула: продолжение

Пока выполнялась работа по перетяжке сиденья, второй слой акриловой краски высох, а значит, можно приниматься за дальнейшую работу с ним. После нанесения второго слоя никаких просветов не наблюдается, но обычный белый цвет довольно скучен. А если стул оформить в едином стиле с тканью сиденья, получится более интересно. Для этого сначала на окрашенной древесине нужно прорисовать похожий узор простым карандашом.

ФОТО: YouTube.com Рисунок обводится по контуру чёрной акриловой краской

Узор на ткани не сложен, а значит, для того чтобы нарисовать нечто похожее, художественного образования не потребуется. После того как он прорисован простым карандашом, в ход идёт тонкая кисть и чёрная акриловая краска. Даже если на первый взгляд кажется, что рисунок получается слишком детским, не стоит делать поспешных выводов. Впоследствии это мнение поменяется. Ведь как говорили старые люди? Дураку половину работы не показывают. Оконченная работа всегда выглядит значительно лучше только начатой. К тому же здесь и на ткани сиденья рисунок нельзя назвать верхом художественного мастерства. А на данный момент задача такова – сделать узор похожим.

Рисунок обводится по контуру чёрной акриловой краской

Нанесение защитного слоя на окрашенную древесину

Рисунок нанесён, остаётся подождать около двух часов, пока краска высохнет. Теперь нужно лишь нанести защитный слой.

При помощи кисти на поверхность наносится тонкий слой акрилового лака. Толстым его делать не стоит. Если появятся потёки на финальном этапе, будет крайне неприятно. Удалить их проблематично, а внешний вид эти потёки подпортят основательно. Ну не переделывать же на самом деле?

ФОТО: YouTube.com Финальный этап – нанесение защитного слоя акрилового лака

Что получилось в результате произведённой реставрации

Когда клей полностью просохнет, можно прикрутить на место сиденье и посмотреть, что же получилось в итоге. Можно быть уверенным, что домашний мастер будет удовлетворён своей работой. Конечно, при условии, что все этапы были выполнены правильно.

ФОТО: YouTube.com Невозможно поверить, что за день стул можно так преобразить

ФОТО: YouTube.com Действительно, на правом фото − не стул, а картинка

Фото некоторых идей обновления дизайна стульев, воплощённых в жизнь

ФОТО: vannadecor.ru Такие стулья будут неплохо смотреться в детской

ФОТО: mgorod.kz Сидя на этих стульях, можно почувствовать себя аристократом

ФОТО: avatars.mds.yandex.net Это и вовсе шедевр – такие стулья грех выбрасывать

ФОТО: arelya-online.ru Старые табуреты также требуют внимания, ведь и они сделаны в советские годы

ФОТО: avatars.mds.yandex.net Вот что называется «вторая жизнь» для кресла

ФОТО: severdv.ru И даже сравнительно новый компьютерный стул не избежал подобной «участи»

ФОТО: YouTube.com А как вам лавочка из трёх старых стульев?

ФОТО: ackermansmn.com И напоследок – верх мастерства. В этом кресле можно сидеть часами

Подводя итог изложенному

Выбрасывать старые, а порой даже антикварные стулья – это преступление. Ведь если есть возможность их отреставрировать или обновить – этим стоит заняться. Несмотря на то, что такую работу простой назвать нельзя, результат стоит того. Порой таким стульям даже не требуется окраска, достаточно простого ремонта. Но современная жизнь приучила большинство из нас, что проще купить в магазине новое и не тратить время, а старые стулья отправляются в утиль. Но ведь это неправильно. Эти стулья порой хранят в себе память поколений. Так есть ли смысл менять их на обезличенные однотипные табуретки? Конечно, каждый решает для себя сам. Но позиция редакции HouseChief такова – старым стульям стоит дать вторую жизнь. Тем более что при реставрации им можно задать любой стиль, и они с лёгкостью впишутся в обновлённый интерьер квартиры или частного дома.

ФОТО: remmeb.ru И напоследок ещё один шедевр – реставрация удалась

Надеемся, что сегодняшний мастер-класс по реставрации старых стульев своими руками будет полезен нашему уважаемому читателю. Если у вас остались вопросы по изложенному, задавайте их в обсуждениях ниже. Редакция HouseChief с удовольствием ответит на каждый из них. Там же вы можете оставить свой комментарий к статье или поделиться личным мнением о том, стоит ли заниматься подобной работой. Если вам понравилось прочитанное, не забудьте поставить оценку. А напоследок, как уже повелось, предлагаем вашему вниманию короткий видеоролик, который более полно раскроет сегодняшнюю тему.

Как быстро высушить лак на ногтях?

Большинству девушек нравится делать маникюр, и если вы будете красить ногти самостоятельно, то рано или поздно столкнетесь с проблемой долгого высыхания лака. В этой статье представлены несколько способов, которые помогут быстро высушить накрашенные ногти.

8 способов быстро высушить лак

1. Обычный фен

Чтобы быстрее высушить накрашенные ногти, можно воспользоваться феном. Это старый, но достаточно распространенный и проверенный временем метод.

Однако, будьте внимательны: лучше не подставлять руки под горячий воздух, потому что он может повредить цветное покрытие и испортить маникюр (на поверхности ногтя возможно появление неприятных пузырей), поэтому лучше использовать «холодный» режим. Такая процедура ускорит высыхание лака, но необходимо знать, что от неё лак тускнеет, так что будьте внимательны.

2. Охлаждение ногтей в ледяной воде

С помощью холодной воды также можно ускорить высыхание ногтей.

Чтобы сделать это правильно, необходимо:

  1. не подставлять руки под холодную струю воды, т. к. это может испортить покрытие;
  2. поместить руки в ёмкость с водой;
  3. по возможности добавить лед, который ускорит процесс высыхания за счет контраста температуры воды и ногтевой пластины;
  4. подождать около 4 минут до полного высыхания;
  5. аккуратно протереть руки или подождать, пока они высохнут самостоятельно для нанесения следующего слоя лака.

3. Охлаждение лака в холодильнике или морозилке

Перед началом процедуры нанесения цветного лака лучше поместить флакон в холодильник или морозильную камеру, тогда холодная жидкость будет не только лучше ложиться на ноготь без образования пузырьков, но и быстрее высыхать.

Его можно будет достать только после окончания обработки ногтевой пластины и работой с кутикулой. Если во время высыхания поместить руки в холодную воду, воспользовавшись предыдущим способом, то такое сочетание действий способно сократить время сушки обычного лака до нескольких минут.

4. Вентилятор

Действие простого домашнего вентилятора похоже на действие фена, т. к. холодный воздух способствует высыханию лака. Способ так же старый, но распространенный и проверенный, он поможет сэкономить время в нужной ситуации.

Поднесите ногти к включенному вентилятору, но не слишком близко, иначе существует шанс испортить еще невысохшее и свежее покрытие. Для высыхания будет достаточно десяти минут. Также в магазинах продается маленький маникюрный вентилятор, но если его нет под рукой, то обычный тоже подойдёт.

Рис. 1. Маникюрный вентилятор

5. Растительное масло

Не обязательно использовать специальные масла, будет достаточно тех, которые имеются на кухне, например оливкового или подсолнечного.

Способы нанесения масла:

  1. налить в какую-нибудь ёмкость, поместить туда ногти на несколько минут, аккуратно вымыть руки, удалив остатки масла.
  2. нанести с помощью пипетки (достаточно одной капли на каждый ноготь), это будет более экономно и удобно, потому что не надо будет пачкать руки полностью.

Масло не только уменьшает время высыхания слоя, но и оказывает действие питания и увлажнения.

6. Прозрачный лак

Читайте также:  Деревянный шкаф на балконе

Такой лак-сушку используют как и в домашних условиях необученными людьми, так и профессионалами в салонах в качестве закрепителя. Если у вас есть такой лак, то перед его нанесением подождите, пока немного подсохнет предыдущий слой цветного лака, и только тогда покройте его слоем закрепителя.

Прозрачный лак-сушка ускорит высыхание декоративного покрытия, укрепит его и придаст дополнительный блеск. Такой закрепитель сохнет около 5 минут. Не наносите более одного слоя, его будет достаточно для завершения полноценного маникюра.

7. Спрей-сушка

Спрей представляет собой небольшой баллончик с жидкостью, произведенной на основе масла и обладающей веществами, которые обеспечат дополнительный уход, что является его главной особенностью.

Наносите его на расстоянии около 20 сантиметров. Такой специальный спрей не сильно удлинит жизнь маникюру, в отличие от прозрачного лака-сушки, но придаст ему дополнительный блеск, обогатит питательными веществами, и, естественно, ускорит время высыхания лака. Продаётся в том же месте, где представлены средства для обработки ногтей и декора.

8. Специальные капли

Высушить покрытие быстрее помогут капли, действие и применение которых похоже на обычные домашние масла, которые были представлены в 5 пункте. Они точно так же ускоряют время высыхания предыдущего слоя в два раза, питают кутикулу и в целом оказывают благоприятное действие на ногти благодаря своему составу.

Отличаются от домашних масел только тем, что имеют удобный дозатор, а специальный состав капель создан именно для маникюра. Достаточно так же одной капли для каждого ногтя. Продаются в специализированных магазинах.

Рис. 2. Флакон с каплями для уменьшения скорости высыхания лака

Лампы

Также активно используются различные лампы. Они бывают разных видов, и, соответственно, различаются по цене, времени действия и другим свойствам. Обычно они представляют собой устройства, в которых имеется отверстие для руки. Иногда такие лампы имеют таймер, позволяющий следить за временем действия. Лампы-сушки довольно функциональны: они используются для закрепления гель-лака и в завершающем этапе наращивания ногтей. К сожалению, такие лампы не подходят для сушки обычного лака, потому что не способствуют испарению растворителя, находящегося в его составе.

Виды ламп:

1. Ультрафиолетовая лампа (маркировка – UV). Самая распространенная из всех видов ламп, оснащена люминесцентной лампой, имеет доступную цену. Важно следить за температурой прибора, не давать ему перегреваться; использовать в помещении с температурой не ниже 10 градусов. Время сушки гель-лака в зависимости от мощности:

36 и 48 Вт – 2 мин.

Рис. 3. Ультрафиолетовая лампа

2. Светодиодная (LED) лампа. Преимуществом является обеспечение быстрой сушки и высокая безопасность, однако и цена, соответственно, увеличивается. В случае, если один светодиод выйдет из строя, лампа не потребует срочной замены и сможет продолжать работу, но это отразится на мощности прибора.

Время сушки гель-лака:

18 Вт – 20-30 секунд;

36 Вт – 10-20 секунд.

Рис. 4. LED лампа

3. Газосветная лампа с холодным катодом (CCFL). Только начала появляться в магазинах, поэтому не очень популярна. Сама лампа наполнена газом, а свет вырабатывается с помощью электричества. Экономна, имеет большую мощность и возможность безопасного использования. Время высыхания лака равно времени высыхания в LED лампе.

Рисунок 5. CCFL лампа

4. Гибридная лампа. Представляет собой объединение двух лампочек (LED и CCFL или LED и UV). За счет своей функциональности имеет высокую скорость сушки и способность работы со всеми видами покрытий. Имеет высокую цену и чаще выбирается профессионалами.

Время сушки:

24 Вт – 1,5 минуты;

36 и 48 Вт – 1 минута.

Рисунок 6. Гибридная лампа

Подождать, пока табуретка высохнет

– У меня клавиатура не работает. – Кофе? – Чай. – С сахаром? – Без. – Тогда ерунда, к утру высохнет.

dtf, “Несколько секунд геймплея Godfall — игры из стартовой линейки PlayStation 5”

Михаил Ефремов:
Уже который год для того чтобы показать “некстген” накручивают по максимуму отражений в полу. Больше ничего “некстгенного” я здесь не увидел.

Spid3r:
Это просто одна большая лужа, ее потом уберут.

Михаил Ефремов:
К релизу высохнет

А поддержку истории с платком в ацетоне или как мы с другом получили заслуженные двойки по химии.

Почему нельзя лить воду в кислоту? А вот, уважаемый читатель, залезь в гугл и сам посмотри почему. И химичка нас строго предупреждала об этом! Но кто же в молодости внимательно слушает припадочного учителя, (у которого не все дома, раз он согласился работать в школе!). Вот и мы с другом уже почти перед звонком, торопились и быстро заканчивали лабораторную работу. Времени не хватило, так как всю лабу мы обсуждали более важные (чем какая-то химия!) проблемы, связанные с противоположным полом. Сама лаба – примитив: это смешиваешь с тем, получаешь какие-то соли, пишешь уравнение реакции, в конце сдаешь работу на проверку, через пару дней получаешь тетрадь с 5-кой.
Но что-то пошло не так, кто-то из нас нарушил ТБ и смесь бодро выплеснулась из пробирки прямо на раскрытые тетрадки. Вытерли тяп ляп рукавами да и сдали мы рукописи. Ну немного намокли листы с работой?! Да пока училка притащит домой, все уже высохнет!

Каково же было наше удивление (даже шок!) когда мы оба получили “неуд.” с комментариями перед всем классом: все люди как люди, а эти два мудака пошутили: сдали листы с дырками с желтыми краями! Где лаба герои?
Да как же! Мы же все написали! Удивленно рассматриваем проеденные листочки, где была лаба: рукописи может и не горят, но для кислоты они увы не бессмертны.
Перед напором фактов пришлось признать, что иногда, и визгливый учитель, может быть в чем-то прав.

Давненько я не писал армейских историй. Была у меня как-то: https://www.anekdot.ru/id/880754/, так эта – логическое продолжение, хотя и не очень связанная по действию.
Истории у меня традиционно длинные – кого напрягает – листайте.

Итак, я уже больше недели в бессменном наряде по роте по прямому приказу командира полка. Вместе со мною в такой же ситуации (но по своему залету) сержант по прозвищу “Нигрол” (простонародное название трансмиссионного масла, ранее применявшегося в коробках передач и мостах, после продолжительной работы приобретало черный цвет и очень специфический запах). Погоняло в автороте прилипло к сержанту сразу и не хуже того самого масла. Прозвище очень подходило к его черным волосам, смуглому лицу и не отмывающимся уже рукам от бесконечных ремонтов своей машины. Мы с ним одного призыва и все разговоры у нас традиционно сводятся к неизбежному, но такому близко-далекому дембелю и за жизнь после оного. Двух дневальных к нам ставили из молодых, так что мы не особо утруждались несением службы, но они то менялись, а мы нет. Поэтому надоело все безумно. Я хоть книжки, взятые в библиотеке, иногда читал, а Нигрол реально от скуки дох. А тут еще новая беда.

У нас одна сборная рота недавно ездила в командировку в Чуйскую долину, на предмет борьбы с незаконными посевами мака и конопли. Ну и естественно наши водилы привезли оттуда большой пакет сухой травы. Я попробовал – не понравилось, как-то нехорошо вибрировали скулы и просто тянуло в сон, но некоторые, особенно узбеки подсели конкретно.
Сразу стал вопрос, куда спрятать? В автопарке можно заныкать и слона, но после отбоя попадать туда проблематично, поэтому решили под ротой, против чего, кстати, я изначально возражал.

В ленинской комнате (помещение типа большого школьного класса, с партами, наглядной агитацией на стенах, телевизором) в обязательном порядке был бюст Ленина, сделанный из материала типа гипса, пустотелый внутри. Он тяжелый, раза в три больше человеческого торса с соответствующей головой – располагался на специальной тумбе и решили этот пакет засунуть вовнутрь бюста, влез с трудом, но утрамбовали.

Кто накосячил, так и не разобрались, но этот бюст кто-то уронил и он упал очень неудачно – лицом на пол, да так, что нос вмялся полностью. Этот кто-то поставил Ильича обратно, типа “так усё и былО”. Никому ничего не сказал, но хоть бы пакет забрал, придурок.

Уже почти вечером в ленинскую комнату зашел замполит роты и вдруг сразу выскочил, как ошпаренный, и бегом до кабинета командира роты. Я еще улыбнулся про себя, чего это он? Зря смеялся.

Тут резко все офицеры в ленинскую комнату:
– Дежурный по роте ко мне! – раздраженно комроты.
– Кто?! – рукой в сторону тумбы.
– Что?!
– Вот эта вот фуйня?! – снова жест в сторону вождя революции.
– Ленин? – Нигрол недоуменно-полувопросительно и удивленно посмотрел на ротного, он никак не мог понять, чего от него хотят и что вообще происходит.
– Тьфу, дурак! С лицом у него что?
– Не могу знать! – наконец рассмотрел.
– А какого ты тут поставлен?! – ну очень риторический вопрос, на который Нигрол при всем желании не смог бы ответить, а ответив стандартное “Не могу знать!”, поставил бы себя в очень дурацкое положение.
Причем никому в голову из офицеров не пришло, что бюст кто-то и зачем-то двигал и уронил. Предположилось ими сразу и со 100% уверенностью, что неизвестный боец отработал удар рукой или ногой, сломав при этом нос Владимиру Ильичу. А это пахло очень нехорошо, да что там нехорошо – воняло отвратительно – практически диверсия или сознательное вредительство в отношении идеалов коммунизма. Комроты долго и пристально посмотрел на молодого замполита: А вдруг стуканет замполиту полка? Тот смутился и отрицательно покачал головой.

Метода найти виноватого у офицеров была и не раз приносила результаты. Занятия роты строевой на плацу до тех пор пока кто-то не сознается или не примет вину на себя. Мы как-то почти 10 часов без остановки маршировали, офицеры менялись, а мы ходили. Никто не знал тогда кто виноват (давно бы вынудили выйти) и никто сам не сознавался, поэтому, в момент короткого перерыва, посовещавшись, просто назначили “терпилу” из молодых. А тут светила не просто губа (гарнизонная гауптвахта), а вполне даже трибунал по гадкой политической статье. Но всем офицерам хотелось уже домой, “выносить сор из избы” не было желания тем более, поэтому самое простое решение от ротного:
– Сержант! Твой дембель в опасности! Завтра полк в Заречном (марш-бросок и стрельбы), в твоем распоряжении весь день, бери в помощь Бутлегера (ваш покорный слуга, получивший это прозвище после известных событий, описанных в предыдущей истории, некоторые новые молодые даже всерьез решили что это фамилия)), его дембель тоже под большим вопросом, и нос восстановить. И чтобы был лучше прежнего. Как понял?
– Так точно! Нос восстановить лучше прежнего! – а меня так и подмывало спросить, какой делать Ильичу нос: Римский, галльский или рязанский, а может лучше казахский, так сказать в местном колорите. но благоразумно промолчал, шутку бы в такой обстановке явно не оценили бы, а нарываться лишний раз.

Приказ отдан и никого уже не волнует как его ты исполнишь, хоть Церетели похищай, это твои проблемы. “In the Army Now” – эту известнейшую фразу из песни Status Quo я бы перевел на наш лад: “Это армия боец!”

Вечером после отбоя под ротой состоялось большое разбирательство. Нигрол серьезно наехал на узбеков, являвшихся основными потребителями травы. Его опасались и уважали, особенно после того как он одним ударом сломал челюсть, одному оборзевшему деду из 1-й роты, за что собственно и парился в бессменном наряде. Узбеки даже и не помышляли выступить единым фронтом, землячество у нас как-то вообще не прижилось и очень даже они понимали, что за попытку отбиться гуртом им совсем бы кисло пришлось от всей роты.
Тем не менее криков и ругани получилось много. Я еще орал и за то, что пакет так и остался внутри, благо офицеры не догадались посмотреть, тогда бы всю роту сношали бы беспрестанно, долго и вдумчиво. Сознаваться однако никто не спешил. Только один молодой узбек, как бы невзначай и тихонько сказал:
– Можно делать, алебастра нада.
– О! – Нигрол сразу ухватился за него. – Ты кто?
– Штукатура-маляр Джамбул биль.
– Завтра он никуда не едет, придумаешь что-нибудь. – это Нигрол уже замкомвзводу, старшему сержанту на полгода младше нас. – Или я сам ему ноги вывихну.

Наутро, после отъезда полка мы наконец-то всерьез озадачились проблемой. У хозвзвода никакого алебастра не нашлось, был только грязно-серо-коричневый цемент с крупинками, который я однозначно и категорически отверг. Но пытливая мысль не останавливалась – я сходил в медпункт и взял у фельдшера бумажный кулек гипса. Порошок гипса нас с Нигролом тоже не особо вдохновил, был он какой-то не нужно желто-серый:
– Может высохнет побелеет?
– Ладно, все равно ничего другого нет, потом зубной пастой если что замажем. – с этими словами я вручил раскрытый кулек узбеку.
– Мало совсем. да. – с сомнением покачал узбек головой.
– Чего это мало?! – я еще раз оценивающе посмотрел на кулек, в котором было грамм под триста гипса. – Ты статУю тут ваять собрался?! Микеланджело хренов.
Проблема была еще в том, что нос не просто вдавился, но еще и практически развалился на несколько крупных и мелких фрагментов, и его необходимо было сперва “собрать”. Узбек уверенно высыпал в плошку весь гипс и собрался наливать воды.
– Э-э, стоп. А вдруг он быстро схватится? Давай с половины начнем.
Дальше было нечто – взяв в одну руку самый крупный кусок носа, другой рукой ложкой почерпнув из миски изрядное количество густой кашицы, узбек с каким-то подозрительным остервенением шлепнул ее сверху, превратив фрагмент в какую-то бесформенную фигню.
– Ты чо творишь?!
– Потом сперва начала наждачка толстый, а в конца мелький-мелький.
– А-а-а, о-о-о, придурок!
– Иди нахер отсюда штукатура хренова! Тряпку в зубы и туалет пидорасить, чтоб блестел. БЕГОМ, СУКА! Ишак тебя нюхал! – Нигрол не на шутку разозлился. А меня на ржач пробило, еле смог сказать:
– Не ссы Олежа, мы затем просто отсечем все лишнее. – Нигрол ни о чем подобном никогда не слышал, поэтому недоуменно на меня посмотрел:
– Чо делать то?
– Ну давай сами как-нибудь.

Нифига у нас не получалось, фрагменты носа отваливались в руках, намокли, вывозились все в гипсе, но между собой никак держаться не хотели.
После нескольких неудачных попыток я наконец решил сделать смесь заново, гораздо гуще и собирать аккуратно непосредственно на бюсте. Получилось, но бюст все равно тоже изгваздался гипсом и намок. Нигрол с большим сомнением смотрел на результат.
– Не дыши! Пусть схватится.
– А он высохнет?
– Надо нагреватель в хозвзводе взять, я у них в кандее видел (термина “тепловая пушка” тогда в обиходе не было).
Принесли нам огромный нагреватель, закрыли окна и дверь, потому что я вспомнил, как мы с матерью клеили обои и она говорила, что окна надо обязательно закрывать, иначе обои отвалятся.

Не помогло. Когда через полчаса мы вошли в ленинскую комнату, там было как в хорошей бане – очень горячо и влажно, но нос валялся на полу, развалившись на те же фрагменты. Гипс схватился, но к частям бюста прилипать отказался напрочь. Такая вот “вещь в себе”.

Читайте также:  Элементы компьютерного стола для дома

Олег несколько минут грязно и вычурно матерился, потом разочаровано и обреченно махнул рукой, и ушел срывать злость на узбеке – проверять чистоту в туалете. А я очистил все фрагменты от следов гипса и положил сушиться под тепловую пушку, туда же поставил бюст. Пока сохло, сходил на обед и потом в автопарк, где у меня, как огромнейшая драгоценность, было надежно заныкано полтюбика клея “Момент”.

Дневальные вынесли на “взлетку” (широкий проход под ротой) одну парту со стулом и бюст, так как в ленинской комнате находиться долго уже было невозможно. Я уселся и начал, тщательно соблюдая инструкцию, склеивать фрагменты (намазать тонко обе обезжиренные, склеиваемые половинки, выждать 15 минут, крепко сжать). Провозился долго, но собрал и приклеил на место, правда в последний момент рука дрогнула и нос встал немного кривовато. Отдирать и заново все переделывать не было уже никакого желания. Сойдет.

Ильич выглядел странно, мягко сказать. Кривоватый нос в прожилках, как у алкоголика с сорокалетним стажем, да когда я подклеил небольшой осколок отвалившийся еще с губы, отчего то у бюста получилась ну такая, просяще-дьявольская усмешка. Короче, без смеха не взглянешь. Этакий бомж-пьянчуга, сшибающий пятачки у магазина на опохмел. Да самый талантливый художник такую злую карикатуру не нарисовал бы. Эх, найти бы где белую краску, да и покрасить бюст целиком из краскопульта, помечтал немного я.
Нигрол лично сходил за своей эксклюзивной зубной пастой и аккуратно замазал все тонким слоем. А ничо вроде получилось.
Поставили все на место, дневального отрядили прибраться и отнести нагреватель обратно.

По прибытию офицеры прямиком в ленинскую комнату, ну и мы с Олегом за ними, типа работу сдавать. Офицеры пытались не смеяться, но у них это плохо получалось. Зубная паста высохла и прожилки проступили с новой силой, а нос еще и зашелушился, словно обгоревший на солнце. Один командир взвода, чуть ли не бегом выскочил в канцелярию и там уже дал волю своим чувствам. В принципе мог и не выходить, а то ржал там, закатываясь, что и тут было прекрасно слышно.
– Да уж. долбоебы-рукоблудники. Из жопы пальцы.

– Дежурный по роте на выход! – заорал дневальный на тумбочке. А это еще кого черт принес? Замполит полка подполковник Л. по прозвищу Ляпа – собственной персоной. Ротный, после доклада, долгим злым взглядом, осуждающе посмотрел на замполита роты, молодого лейтенанта, только второй месяц как после училища. Тот покраснел, как рак, но отрицательно качал головой. Мол: “Не виноватая я! Он сам пришел!”.

Маленькое отступление. Армейский, строевой полковник, командир полка – это вам не штабной какой-нибудь или из системы МВД. Полк это огромное количество военнослужащих, в строевых частях – тысяча и более, в некоторых до двух тысяч, и в своей вверенной части он – практически бог, движением мизинца способный нешуточно карать и миловать. А наш командир полка – сам всерьез опасался этого своего заместителя по политической части. Наверное, было за что.

Дембель отодвинулся в неведомые дали. Про конкретно нашего замполита части ходили страшные истории, и на моей памяти было. Как нескольким особо залетным дембелям он лично вручил документы за 15 минут до Нового года, сразу выпнув их за территорию части (крайний срок демобилизации призыва 31 декабря 24-00). У меня хоть и весенний призыв, но тем не менее. Вот и сейчас, стоя по стойке “Смирно” и потея в неимоверно жаркой и душной ленинской комнате, я с нешуточной тоской это все осознавал. А Ляпа завел поставленным голосом, свою неимоверно длинную, традиционную нотацию. Передать я всё не в состоянии – только тезисы:
– Когда наш Советский народ под руководством Коммунистической партии, уверенной поступью. Вам доверена великая честь. Поставлены отчизной на ответственный пост. Сохранять вверенное имущество. Честно и беззаветно отдавать священный долг Родине. Кощунство и циничный плевок в сердце каждого коммуниста. Бессмертный Вождь Октябрьской революции, символ веры всего угнетенного мирового пролетариата. – ох, рассказал бы я тебе что такое “символ веры”, да кто бы мне тут слово дал, а он продолжал:
– Когда Коммунистическая партия Советского Союза и весь народ в едином порыве. Великий революционный гений Владимира Ильича Ленина. Судьбоносные решения 27 съезда КПСС. – а я стоял и вспоминал, рассказ пацанов из хозвзвода, как вчетвером у него на фазенде колодец копали. Даже тарелку супа бойцам за весь день этот правильный коммунист не налил. А когда вечером закончили, жена его каждому по ломтику арбуза дала. После двенадцатичасовой, тяжелейшей работы на солнцепеке. – ПО ЛОМТИКУ АРБУЗА, БЛЯДЬ! Да что же у вас в головах такое делается?!

– Моральный кодекс строителя коммунизма. Недопустимость хищения социалистической собственности. – этот спич продолжался уже мучительно долго и я уже почти в транс впал, но последняя фраза, меня словно выдернула, а Ляпа заметив мой встрепенувшийся взгляд, понял, что его понесло в совсем другую “заготовку” – наконец-то стал закругляться:
– Дежурному по роте, за счет своего денежного довольствия, в трехдневный срок приказываю купить новый такой же бюст. Как понял?
– Есть купить новый! – Нигрол скривил недовольную рожу.
– Дежурной смене по 10 нарядов вне очереди (ха-ха). Командиру роты и другим офицерам провести расследование случившегося, замполиту провести специальные политзанятия и беседы с личным составом о недопущении впредь.
– Есть!
– Уф, чего у вас тут так жарко то? – Ляпа снял фуражку и вытер огромным носовым платком, вспотевший лоб.
– Так солнечная сторона, товарищ подполковник. – это не менее нас замученный ротный, еще и после полевого выезда.
– Невозможно занятия проводить, решите этот вопрос товарищ капитан. ДолОжите мне. Лейтенант Б. (замполит роты) за мной. – наконец ушел.

– Понятно орёлики?
– Так точно! – а ротный устало продолжил:
– В понедельник отряжаю вам дежурную машину, где-то на Абая магазин специализированный есть. Хватаете за жопу нашего, ГЕНИАЛЬНОГО, бля замполита и вместе с ним. Только под его чутким руководством, а то еще какую-нибудь херню купите. Я распоряжусь.
– А с этим что делать?
– Утилизируйте, но так, чтобы ни одна даже идейная собака не догадалась, что это было. А в наряде вы похоже навсегда.

Деньги у нас имелись, у меня в нескольких тайниках хранилось порядка 250 рублей, которые я “накалымил” за время службы, может как-нибудь расскажу каким образом. Но не за свои же покупать?! Мы с Олегом прикинули – ну не может такая фиговина стоить больше 50 рублей, значит собрать с каждого в роте требуется по 50 копеек.
После отбоя, я дурачась, обходя кровати, протягивал руку и тоненько:
– Подайте Христа ради на дело Коммунистической партии. – а рядом ржал Нигрол, но при этом словно невзначай нюхал свой огромный кулак.
– МашаАллах (так пожелал Аллах (араб.)). Ленин жаксы, 50 копеек нада. – это я уже к мусульманистым камрадам подкатывал. Узбекам (6 человек) Нигрол безапелляционно сразу объявил – пять рублей и неепет. Отдали молча, как миленькие.
Короче, собрали 50 с чем-то. Особо никто не вредничал, понимали, что косяк не наш личный, а как бы теперь общеротный.
Новый бюст, немного не такой и полегче – стоил, как сейчас помню, 37 рублей 66 копеек, больше всего меня эти 66 копеек добили, но мы на остаток денег, в качестве компенсации, в кафешке шашлыка вволю, “по-барски” поели. Уговорили-затащили с собой необычайно молчаливого сегодня замполита и водителя с дежурной машины. Еще демонстративно с Олегом взяли по кружке пива, и лейтенант нам даже слова не сказал.

А в предшествующее воскресенье утром мы с Нигролом лично оттащили в автопарк 20-ти килограммового многострадального нашего Владимира Ильича, поставили на расстеленный полог и большими молотками расхерачили в мелкую труху. Если бы Ляпа присутствовал, точно бы скорую пришлось вызывать, инфаркт бы гарантированно получил, увидев, как мы, вкладывая в каждый удар накопившуюся злость – остервенело вопили: НА-А, СУКА. ПОЛУЧИ, СУКА.

Майор, ну будь человеком, я ведь всё как на духу рассказал. Так я и стал настоящим антисоветчиком. А так бы ни-ни. 😀

Как погладить бумагу утюгом

Со многими случалось, что очень важный документ помялся или вымок. Иногда вы можете сделать ксерокопию, но встречаются случаи, когда это займёт много времени или документ нельзя копировать (деньги, случаи, когда требуются оригиналы). Не стоит отчаиваться, если у вас случалась эта неприятность. Существуют способы выровнять бумагу в домашних условиях. Рассмотрим способ выравнивания при помощи утюга.

Можно ли гладить бумагу утюгом

В целом использовать утюг для восстановления помятых документов можно. Способ выравнивания утюгом, самый известный, и один из рискованных. Пользоваться им можно, но нужно делать все аккуратно, соблюдая правила.

Как все происходит

Помятую бумажку нужно максимально разровнять, чтобы не сделать новые изгибы. Накрыть полотенцем или тканью, чтобы защитить её от сильного нагрева.

Утюг поставить на самую маленькую мощность, в процессе постепенно повышая температуру, при больших температурах, бумага может пожелтеть. После проглаживания одной стороны, лист нужно перевернуть и повторить процедуру.

Способы глажки бумаги утюгом

Есть два способа глажки бумаги: сухой, и влажный. Если по окончании выравнивания сухим способом на бумаге все ещё видны складки, можно воспользоваться вторым вариантом. Для этого нужно увлажнить бумажное изделие и также её прогладить.

Важно! При влажной обработке, краски могут потерять яркость или вообще потечь.

Используя данный способ обработки нужно быть максимально осторожным: слегка увлажнить лист, использовать желательно для более плотной поверхности.

Плюсы и минусы глажки бумаги утюгом в сравнении с другими способами

Способ с использованием утюга нужно применять, если документ нужно выровнять в ближайшее время. Если же времени достаточно, то лучше подобрать более безопасный вариант.
Выравнивание под прессом. Лист нужно положить между двумя ровными и тяжёлыми предметами. Он используется, при наличии большого количества времени: вариант занимает около двух – четырёх дней. Второй и последний способ – это отнести бумагу специалисту для выравнивания.

Важно! Если документ ценный, лучше опробовать способ выравнивания утюгом на маленькой его части, или доверить дело профессионалам.

Выравнивание утюгом, не требует так много времени как прессом, однако, способ с использованием пресса куда менее рискованный. И хотя, вариант в котором требуется отнести документ профессионалу – самый безопасный, скорей всего, это будет стоить дорого.

Советы по безопасной глажке бумаги утюгом

Гладить бумагу утюгом – дело не из лёгких. Чтобы не нанести никаких повреждений, нужно придерживаться определённых правил.

Не нужно сразу же гладить на большой температуре. Краски могут расплавиться, а лист испортиться. Температуру нужно повышать постепенно. Увлажнять лист лучше используя пульверизатор, в этом случае меньше вероятность что краски потекут.

Не доводите пометку градусов на утюге до максимальной. Гладить нужно на отметке чуть выше средней. Если нет времени подождать, пока бумага высохнет, можно прогладить её не намачивая. Однако следы сгибов могут остаться видны. Во избежание похожих случаев, лучше купить папку для документов.

С бумагой следует обращаться аккуратно. Ведь при таком обращении можно избежать неприятностей. Но если уж они произошли, утюг поможет исправить ситуацию. Используя этот способ, необходимо придерживаться мер осторожности. Если не рассчитать температуру, или ошибиться в чем-то, можно полностью испортить документ.

Как избавиться от скрипа мебельных петель

При долгом использовании мебели ее петли могут начать скрипеть. Это звук сводит с ума и раздражает нервную систему. Обычно причина проблемы в том, что две детали трутся друг, о друга создавая такой звук. Обычно избавиться от проблемы помогает смазывание петель. Однако, и смазывать детали нужно правильно, чтобы не залить изделие.

  1. Причины скрипа петель
  2. Чем обрабатывают мебельные петли?
  3. Рекомендации по смазыванию мебельных петель
  4. Как быстро и правильно смазывать?

Причины скрипа петель

Появление скрипа появляются неспроста. К основным причинам появления неприятного звука относят:

  • Если звук слышен из деревянных деталей, значит, смазка высохла или нарушилась посадка дерева. В таких ситуациях нужно будет снять дверцу с петли и плотно нанести смазочное вещество по детали. Важно чтобы смазка попала во все щели.
  • Когда мебель были только куплена и сразу появился скрип. Петли плохо прикреплены к детали. Чтобы избавиться от проблемы нужно натянуть шурупы. Если они плотно не прилегают к конструкции, то смочите спичку клеем ПВА и загоните ее с шурупом в отверстие. Подождите, пока изделие высохнет, и повторно затяните деталь.
  • В большинстве случаев скрип появляется при открытии дверцы из-за трения петель или деталей конструкции. Обычно в таких случаях звук резкий и сильный. Чтобы решить проблему нужно обладать специальными навыками, лучше обратиться к специалисту. Иначе есть риск испортить мебель.

Это наиболее распространенные причины, из-за которых скрипят деревянные петли. Если вы не разбираетесь в мебельной конструкции, но неприятный звук сильно раздражает лучше позвонить профессионалу, он подберет правильную смазку и качественно обработает детали.

Чем обрабатывают мебельные петли?

Если причина в том, что масло в детали высохло и не дает ей полноценно функционировать. Нужно смазать петли специальным веществом. Для этого подойдет:

  • Солидол;
  • Масляная смазка;
  • Спрей WD-40 (продается в автомобильных магазинах)

Когда специальных средств дома не нашлось можно воспользоваться подручными средствами:

  • Подсолнечное масло.
  • Кокосовое масло.
  • Вазелин.
  • Крем.
  • Парафин.
  • Мыло.

Главное чтобы вещество было скользким и жирным. Подручные средства помогут избавиться от скрипа на 1-2 недели. Выбирайте специальные масла для мебельных петель или смазку. Они проникают глубоко в щели и обеспечивают долгую работу мебели.

Рекомендации по смазыванию мебельных петель

Чтобы изделие не скрипело петли надо покрывать смазкой. Если детали хорошо виды дверь не снимается. Деревянную мебель рекомендовано смазывать раз в полгода, чтобы скрип не появлялся.

Если в мебели пластиковые двери, то смазывание таких петель имеют свои особенности:

  • Процедура проводится с помощью тонкого шприца.
  • Средство наносится на фурнитуру и внутрь петель.
  • Если вместо шприца используется грифель карандаша, то перед его засыпанием нужно слегка приподнять дверь.

Как быстро и правильно смазывать?

Алгоритм действий прост:

  1. Открываем мебель нараспашку.
  2. Набираем смазку в шприц или смачиваем тонкую кисть, ватную палочку.
  3. Приподнимаем дверцу, чтобы были видны все щели.
  4. Протираем петлю салфеткой, чтобы убрать старую смазку.
  5. Проходимся палочкой, шприцем, кистью по всей детали.
  6. После смазывания двигаем дверцей в разные стороны несколько раз, чтобы масло попало во все места.
  7. Излишки смазки убираем сухой салфеткой.

Важно! Чтобы качественно смазать детали, перед процедурой нужно хорошо очистить старую смазку и убрать мусор.

Наносить смазку нужно щеточкой, кистью или ватной палочкой. Нельзя это делать пальцами в целях безопасности. Чтобы дверь случайно не закрылась и не прищемила пальцы ее рекомендовано закрепить клином или попросить кого-либо подержать. При смазывании нужно тщательно обрабатывать верхние детали, так как вся нагрузка конструкции идет на верхние детали.

Скрип при открытии мебели может появиться как в новых, так и старых конструкциях. Причины появления такого звука могут быть разные. Главное вовремя выяснить из-за чего появился скрип. Тогда мебель прослужит много лет, и не будет издавать резкие неприятные звуки.

Ссылка на основную публикацию