Практически из чего угодно

Вот как приготовить практически «из ничего» любимые блюда детства!

Психологи утверждают, что воспоминания о прошлом кажутся нам лучшими, чем они были на самом деле. Действительно, несмотря на вечные очереди в магазины, пустые витрины, талоны на на сахар, масло, крупы, водку, мы с теплом и нежностью вспоминаем быт эпохи декаданса 80-90-х годов прошлого века. Даже еда тех времен кажется в 100 раз вкуснее суши, пиццы, бургеров и прочих современных радостей.

Удивительно, как мамы и бабушки умудрялись приготовить практически «из ничего» завтраки, обеды, ужины да еще и десерты. И это при тотальном дефиците, чудовищной инфляции и задержках зарплат по полгода! На волне ностальгии по 90-м мы отобрали одни из самых диких рецептов выживания, на которых выросло целое поколение «детей перестройки».

Бюджетные блюда

  1. Сырный суп
    Традиционно французское блюдо на постсоветский манер, очень популярное в студентской среде. Готовили его так: сначала отваривали в кастрюле с водой морковь и лук до мягкости, затем бросали картофель и плавленый сырок. Когда сырок разваривался в кашу, то получался вкусный, ароматный и наваристый суп. Он был настолько аппетитным, что даже детишки — ярые противники супов, хлебали его с удовольствием, посыпав сухариками.

Многие пытаются повторить сырный суп из современных продуктов, но тщетно: то ли сырки стали не такие, то ли раньше с голодухи всё было вкуснее.

Суп, в зависимости от кубиков, мог быть грибным либо куриным. Вполне себе приличное первое блюдо, никто не брезговал.

Икра из свеклы
Лучше всех жили те, у кого был свой огород — выращивали картошку, морковь, свеклу, огурцы, помидоры. Но те, кому повезло меньше, включали креатив на всю мощность и готовили отличную закуску из всего одного вида овощей. Самой доступной и дешевой была свекла. Ее отваривали, пропускали через мясорубку, добавляли сахар, соль, масло, лимонную кислоту и томили 5-10 минут на огне. В охлажденном виде такая икра «заходила» ничуть не хуже кабачковой!

Луковый салат только из лука
Рецепты, в которых больше пяти ингредиентов, в те годы — редкость. Изобретательные хозяйки изловчались и готовили сытный ужин из одного только лукового салата. Лук нарезали кольцами, ошпаривали кипятком, солили и заправляли сметаной или растительным маслом. Нехитрой закуской с трудом удавалось накормить детей, но под водочку взрослые с восторгом хрустели такими «витаминами».

Овсяные котлеты
Самым любимым лакомством ребенка 90-х был бутерброд из кусочка ржаного хлеба и котлеты, в которой хлеба больше, чем мяса. Но это было так вкусно! При полном отсутствии мяса, хитрые родители готовили котлеты совсем без него. Делались они так: в воде растворялся бульонный кубик, добавлялся стакан геркулеса, мелко нарезанного лука, специи. Из полученной кашицы лепились котлетки и обжаривались на масле. Подавались с томатным соусом или майонезом

Хлеб с чесноком и солью
Это сейчас стали называть модным словом «брускетта». Только раньше вместо чиабатты или багета брали ломоть черного ржаного хлеба, густо натирали зубчиком чеснока, посыпали солью и наслаждались. Перед посолкой хлеб могли смазывать подсолнечным или сливочным маслом, вместо чеснока в ход шел молодой зеленый лук. Если в доме не было сыра, колбасы или соленой рыбы — это был самый дешевый и вкусный в мире бутерброд!

Гренки с яйцом
В основном наши практичные родители так утилизировали засохший хлеб. Но часто для гренок в ход шел и свежий. Хлеб нарезался ломтями, обмакивался во взбитое яйцо и обжаривался на сковороде. Если брали батон, то он предварительно обмакивался в молоко. Такой перекус мог быть и сладким (тогда он назывался «Бедный рыцарь»), и соленым, как закуска к пиву.

Домашнее пирожное из хлеба
Самое простое и быстрое в приготовлении лакомство из того, что всегда под рукой. Существовало две разновидности домашних пирожных: с сахаром и вареньем. Классической основой всегда был белый хлеб со сливочным маслом. В большинстве семей варенье дома находилось всегда. Невыразимо вкусно было также намазать на хлеб сгущенку или мёд. Из хлеба можно было приготовить почти что угодно, постсоветское кулинарное творчество не знало границ!

Леденцы из сахара в ложке
Только самый ленивый не грел сахар в ложке. Когда одолевало неистовое желание скушать чего-нибудь сладенького, начинали готовить изысканный десерт своими руками на газовой плите. Да и сейчас никто не мешает сотворить любимое домашнее лакомство детства у себя дома. Для этого достаточно смазать растительным маслом ложку, всыпать в нее сахар и подержать над огнем, пока сахар не загустеет и станет желтым.

Вот так и рождались незатейливые, простые и дешевые блюда , благодаря которым мы и выжили. Более того: были бодрыми, веселыми, находчивыми, строили шалаши, гоняли в «казаки-разбойники», набивали синяки и ссадины, собирали вкладыши и не отлипали от приставок «Сюбор».

Мамам и бабушкам удавалось отыскать и сочинить новые дешевые блюда на каждый день , чтобы разнообразить надоевшие обеды и ужины. У большинства были дети, требующие «вкусненького» или «сладенького», поэтому традиция делиться рецептами блюд из дешевых и доступных продуктов прочно закрепилась среди родственниц и соседок.

А вот этот рецепт гречки с луком готовлю постоянно до сих пор:

Скетчи — лучший способ научиться рисовать что угодно

Как превратить быстрый корявый скетч в рабочий инструмент концепт-художника? Рассказываем на примере курса «Скетчинг и форма». Упражнения и советы из статьи можно использовать вне курса.

Скетчинг изучает задачи настолько фундаментальные, что просто удерживая их в голове, вы сильно улучшите качество своего дизайна, учит Иван Смирнов. Автор работы Ходарович Дарья.

Зачем нужен скетчинг?

Скетчинг решает много разных задач: тренирует, ускоряет рисование, помогает найти нужный дизайн или позу для персонажа. В основе любой художественной работы лежат скетчи. Даже если очень опытные художники их не прорисовывают или не показывают, они все равно где-то есть — на отдельных листах или хотя бы в голове автора.

Все состоит из примитивов

Что угодно в мире можно упростить до композиции из кубов, цилиндров, сфер и т.п. Научившись рисовать эти объекты в разных ракурсах, вы сможете нарисовать практически что угодно: людей, технику, предметы одежды, даже целые иллюстрации.

Вот так до примитивов упрощается фигура человека:

А так — автомобили:

Известный художник Скотт Робертсон рисует технику по этому методу, отталкиваясь от геометрических примитивов.

Скетчинг позволяет художнику мыслить формой — в голове или на бумаге. Что это значит?

«Мы будто загружаем себе в голову пакет трехмерной графики или устанавливаем драйвера. Когда мы не знаем, как воплотить задуманный результат, то попадаем в тупик. Выйти из него можно, думая “через форму”, и скетчинг как раз позволяет нам ее понять. Мы не только можем выражать через форму свои идеи, мы и мир вокруг можем понимать через нее»
Иван Смирнов, автор курса «Скетчинг и форма».

Иван не единственный, кто так думает. Вспомним Ким Джун Ги — того самого корейца, который рисует сложнейшии иллюстрации «из головы». Его часто спрашивают, как это он все рисует без построения, а он отвечает: я представляю все через кубики. То есть, все эти мегакомпозиции – это все кубики в разных ракурсах в его голове. Мысленно помещая сложный объект в куб, он представляет, как фигура ведет себя в пространстве и дальше с этим работает. По сути, тот же скетчинг — просто мысленный.

Работа Ким Джун Ги.

Блок 1. С чего начать?

Мы поняли, какие задачи решает скетчинг и зачем он нужен художнику. Начнем его изучать.

Упражнение 1. Покоряем примитивы

Так как все в мире состоит из примитивов, занятия на курсе Ивана Смирнова «Скетчинг и форма» начинаются с освоения простых геометрических форм. В рамках первого упражнения студенты «вращают» на плоскости куб, цилиндр, шайбу и другие простые объекты по несколько десятков раз в течении нескольких дней.

Одна из многих линеек вращения, выполненных студенткой Марией Оганян.

Это основная, но не единственная степень сложности этого задания. Если студенту она дается легко (что бывает не часто), он может попробовать изобразить вращение сразу по нескольким осям или покрутить более сложный предмет.

При этом действуют несколько правил:

  • Важно, чтобы предмет «читался» с любого ракурса. Сделать форму читаемой — основная задача.
  • На каждую «линейку» предметов не должно уходить много времени. 2-3 минуты на ракурс для начала неплохо.
  • Не нужно стараться сделать лайн аккуратным — это отнимает много времени и отвлекает от главной задачи. Пусть линия дрожит — главное, чтобы предмет можно было прочитать с первого взгляда.
  • Сначала лучше стараться «рисовать насквозь» — так проще определить местоположение «стенок» объектов, которые расположены сзади и перекрыты передними плоскостями.
  • Строить предметы по перспективной сетке не нужно — это требует слишком много времени. Вместо этого важно следовать принципам имитации перспективы на глаз.
  • Стоит следить за тем, чтобы пропорции предмета сильно не менялись от ракурса к ракурсу — чтобы было видно, что это один и тот же цилиндр или параллелепипед.

Такую линейку вращения можно собрать в гифку. Если все предметы построены хорошо, они будут вращаться плавно и без «скачков» в размерах. Работа студентки Cojocaru Ana

Распространенные ошибки на этом этапе и их лечение

Ошибка 1. Сложно сохранять пропорции фигур при вращении

«Вращая предметы, студентам следить и за понятным изображением фигур, и за попаданием в перспективу. Часто на контроль пропорций просто не хватает запаса внимания – для начинающих это нормально. Часто ситуация усугубляется тем, что при рисовании каждого следующего состояния примитива студенты смотрят только на предыдущее, из-за чего погрешность растет с каждым шагом. В итоге предмет в конце упражнения сильно отличается от того, каким он был в начале».
Елена Курлыкова, преподаватель на курсе «Скетчинг и форма».

Решение

По мере вращения вашего кубика или цилиндра стоит возвращаться к изначальному примитиву и сравнивать, насколько они похожи с теми, что получились дальше.

Ошибка 2. Наклон фигур не по оси вращения

В этом упражнении студенты крутят примитив вокруг одной оси, при этом по другим осям он должен быть жестко зафиксирован. Умение это отслеживать и контролировать в будущем позволит более качественно справляться со скетчингом пропсов или чего бы то ни было еще в пространстве.

Решение

Можно пометить себе стрелочками, по какой оси будет вращаться примитив. Еще можно прибегнуть к помощи 3д-редакторов или покрутить настоящие предметы в руках. Однако важно, чтобы в результате процесс построения не превратился в простое срисовывание.

Скетчить можно и на бумаге — такие ученики у нас тоже были, и успешно закончили курс.

Упражнение 2. Разбираемся в основах композиции

Помимо примитивов, на первой лекции студенты создают абстрактные композиции . Как фигуру человека можно упростить до набора кубиков и цилиндров, так и сложную композицию можно свести к плоским формам. Это полезное упражнение: позволяет не отвлекаться на детали и думать только о том, как одна форма взаимодействует с другой и фокусирует внимание зрителя.

Абстрактные композиции — основа для блока по дизайну, который начинается на второй неделе обучения. В конце концов, скетчинг ради скетчинга — это скучно, а вот применять его для решения практических задач куда веселее.

«Студенты знакомятся с основами композиции и потихоньку начинают осознавать, как добавляемые ими элементы влияют на ощущение от работы. Это упражнение здорово работает вместе с более техническим упражнением по вращению примитивов. Оно разбавляет сухость первой домашней работы и делает ее более многогранной».
Елена Курлыкова

Распространенные ошибки на этом этапе и их лечение

Ошибка: не получается контролировать все сразу

Иногда студенты забывают применять знания, полученные ранее: о композиционном центре, об иерархии элементов в дизайне, о чередовании зон детализации и отдыха и других полезных вещах.

Решение

Можно записать в чеклист основные принципы композиции, подкрепить их зарисовками из лекции и периодически обращаться к нему. Конспект в любом случае не помешает.

Блок 2. Как превратить примитивы в предметы?

Итак, мы с вами поняли, как рисовать цилиндры, кубы и т.п. После разобрались, как сочетать формы на плоскости так, чтобы они выглядели цельной композицией. Что дальше?

Пора разобраться в основах дизайна и применить полученные знания, придумав свои первые предметы.

Зачем нужен блок по дизайну в курсе по скетчингу?

Возможно, этот курс стоило бы назвать «Скетчинг, дизайн и форма», так как дизайну в общем и созданию пропсов в частности тут уделяется много внимания. Стоит отметить, что тему дизайна мы поднимаем на каждом курсе — от основ до погружения в специфику. Зачем? Можно ответить словами Ивана Смирнова:

«У нас нет ни одного курса в рамках школы, который был бы “только про рисование, и чтобы не дай бог мы еще людей при этом думать учили”. Ни один навык не нужен в вакууме. Нет, они нужны, конечно, но если у вас далеко идущие планы — найти работу, нарисовать свой проект и т.п., то знания в вакууме вам не нужны. Вам нужно то, что вы сделаете с помощью этих знаний».
Иван Смирнов

Упражнение 1. Делаем скетчи предметов.

На этом этапе студенты делают несколько десятков скетчей с разными игровыми предметами: сапоги, мечи, посохи магов, щиты, кубки.

Все состоит из примитивов. Молот — это куб и цилиндр, пивная кружка — дутый цилиндр, а рог — изогнутый конус. Работа студентки, Ходарович Дарьи

Правила в этом упражнении во многом похожи на правила предыдущего:

  • Предмет и его функциональное назначение должны быть понятны.
  • Линия по-прежнему может быть корявой.
  • Рисовать «насквозь» эффективнее.
  • На каждый предмет не должно уходить много времени, желательно ограничить поиск где-то до 15 минут на предмет.
  • Рисовать все предметы из головы не нужно: важно опираться на референсы.

Распространенные ошибки на этом этапе и их лечение

Ошибка 1. Линия слишком кривая или слишком «идеальная»

«Проблемы здесь встречаются диаметрально противоположные. Студенты могут как совсем игнорировать качество своих работ, не задумываясь, понятны ли они окружающим, так и быть зацикленными на нем. С последней крайностью справиться бывает сложнее. Если студент привык показывать только идеально выверенные, отшлифованные до блеска работы, ему может быть непросто привыкнуть, что на курсе ему нужно делать быстрые наброски, не углубляясь в их финальное качество. На это просто не будет времени».
Елена Курлыкова

Решение

Студентам-перфекционистам стоит убедить себя попробовать новый метод работы и постараться не думать о том, что работа выглядит не так хорошо, как могла бы. Основная цель сейчас не сделать лайн для портфеля, а потренироваться для себя, по сути, в стол.

Тем же, кто пока не понял, как сделать формы читаемыми, стоит продолжать рисовать — за время курса и последующего челленджа скетчи обязательно улучшатся. Верьте в практику!

Читайте также:  Расположить на столе кухонный комбайн
Ошибка 2. Страх трёхмерных объектов

Некоторые студенты боятся рисовать пропсы сразу в объеме, минуя плоские проекции. Проблема в том, что без практики никак не получить необходимый опыт, так что как ни крути набивать шишки все-таки придется.

Решение

Лечение здесь простое и в то же время сложное: нужно просто начать это делать.

Ошибка 3. Пренебрегаем референсами

Некоторые студенты невнимательно работают с с референсами или вообще пренебрегают ими. Даже в задании, где на это идет упор. Возможно, кому-то кажется, что рефы — это “читерство”, но это не так.

Решение

Стоит уделять больше внимания подбору и анализу референсов — без них вы быстро упретесь в тупик и не будете понимать, куда двигать дальше.

Поиски Петра Кузнецова: от анализа референсов до создания первых вариантов собственных дизайнов.

Блок 3. Время для серьезной практики

Упражнение 1. Совмещаем формы

Потренировавшись в основах дизайна и разобравшись с примитивами, можно переходить к серьезным задачам. Первая из них: нарисовать сто пятьдесят скетчей. Тридцать из них должны состоять из двух простых форм, следующие тридцать — из трех, после из четырех и так далее.

Выглядят они так:

Студентка цветом разделила разные формы, чтобы лучше понимать, где, что и как расположено по отношению друг к другу. Автор работы Екатерина Третьякова.

Автор работы Алина Пластун

Зачем нужны эти 150 набросков? Чтобы точно понимать, как самые разные формы взаимодействуют друг с другом, отточить построение и привыкнуть рисовать быстро. Закончив 150 скетчей, студенты гораздо быстрее и качественнее выполнят следующее упражнение — дизайн разных пропсов, по несколько скетчей на предмет.

Упражнение 2. Дизайн пропсов

Теперь студенты переходят к созданию полноценных пропсов. В процессе учитываются все полученные знания: композиция, дизайн, понятные формы, правильная работа с референсами. Цвет все еще не вводится — хотя бы на время обучения его лучше отложить на потом, чтобы не думать обо всем сразу.

Количество референсов на один предмет может быть таким или много больше. Автор работы — студентка Цуканова Ксения.

Распространенные ошибки на этом этапе и их лечение

Ошибка 1. Не очень выразительные формы

«Наверное, самая частая ошибка – игнорирование или недостаточное присутствие в дизайне одного из шагов формы (чаще всего среднего), что обычно не очень хорошо сказывается на итоговом результате».
Елена Курлыкова

Решение

«Справиться с этим помогает внимательный анализ референсов. Старайтесь понять, как другие художники работают с формой и, конечно, побольше практикуйтесь, думая о том, как решить эту задачу. На курсе мы также прибегаем к намеренному утрированию форм — стилизация здорово облегчает освоение материала».
Елена Курлыкова

Небольшой урок в помощь:

Работа с формой — мощнейший инструмент дизайна. Гармоничное сочетание крупных, средних и малых форм позволяет добиться максимально эффектного результата при минимальных затратах времени, считает Елена Курлыкова.

Ошибка 2. Уход в «деталюшки»

Часто студенты упираются в определенный результат и, не зная как улучшить его, быстро переключаются с поиска базовой композиции форм на проработку мелкой детализации внутри них. Такой резкий скачок — прямой путь к не самым выразительным, а если деталек еще и много — к плохо считываемым решениям.

Решение

Отложить прорисовку деталей на самый конец поиска.

Блок 4. Как финализировать скетчи и подготовить их к публикации?

Цвет, тень и полировка вводятся в самом конце, на этом этапе. Почему? Художники с опытом могут думать обо всем сразу, начинающим же лучше разделять рабочий процесс на шаги.

Автор Всеволод Кондрашин

Сейчас тоже действует несколько правил:

  • Не нужно выбирать много цветов, двух-трех более чем достаточно.
  • Важно контролировать насыщенность и приберечь самые яркие оттенки для акцентных зон.
  • Не нужно глубоко уходить в светотень: самого базового разделения будет достаточно.
  • На этом этапе уже можно «пригладить» линию, но слишком сильно на этом фокусироваться тоже не стоит.

Преподаватель курса «Скетчинг и форма» Юлия Филимонова подготовила небольшой урок, где наглядно показала основные принципы финализации. Вот он:

Распространенные ошибки на этом этапе и их лечение

Ошибка: неудачный подбор цвета

«Иногда студенты промахиваются с выбором цветов по насыщенности/тону, что ведет к разного рода сложностям в их восприятии. Эти ошибки встречаются не очень часто, обычно студенты справляются с этим этапом хорошо».
Елена Курлыкова

Решение

Это можно быстро исправить при помощи цветокоррекции опираясь на примеры из лекций или референсы.

Почему курс по скетчингу — про форму, а не про линию?

Хотя на курсе делается особый упор на то что линия должна быть корявой, и нужно думать о форме, а не о лайне, но за время практики лайнарт у студентов прогрессирует. Как так?

«С чем связаны проблемы с лайнартов у новичков? С тем, что они не понимают форму и как она себя ведет. Поэтому они не уверены, где какую линию провести, и рисуют много лишнего: штрихов, линий, изгибов. Когда ты способен выразить свою мысль формой, без многочисленных огрехов, твой лайнарт через какое-то время сам по себе станет оптимальным».
Иван Смирнов

Блок 5. Что делать после курса?

Курс длится четыре недели. Это минимальный достаточный срок, за который можно дать самую емкую базу и приучить людей к регулярной работе и постоянному скетчингу. Желательно при этом, чтобы студент тратил хотя бы от шести до десяти часов в неделю на практику.

Естественно, скорость обучения и обстоятельства у всех разные, и даже отличникам нужно закрепить знания. Мы решили не делать курс дольше, и следовательно, дороже. Вместо этого придумали челлендж для выпускников, который должен помочь отточить навыки, полученные на курсе. Подобные челленджи есть на всех стартовых курсах.

Челлендж простой по сути — выпускники должны нарисовать 300 скетчей, сдать их преподавателю и получить бонусную лекцию в подарок.

Работы на челлендж #3004Ivan выпускницы курса Свистуновой Ольги.

Почему триста? Ответим словами автора курса Ивана Смирнова:

«Вам нужно будет время на наработку механических и креативных навыков. Понимание некоторых вещей приходит с практикой, спустя далеко не первый скетч. Все упирается в количество контента. Мы могли бы продлить курс и включить эти 300 скетчей в программу, но это было бы дорого и не так эффективно. Большинство наших курсов устроены так, чтобы дать оптимальное количество знаний за адекватный период времени. После студенты могут в удобном им темпе осмыслить информацию. Мы пробовали более длинные форматы, но студентам сложно долго учиться так интенсивно. Практика показала, что формат “курс + челлендж” — самый эффективный».
Иван Смирнов

Триста скетчей — вполне реальная цифра, учитывая что с практикой вы начнете рисовать намного быстрее. По признанию Ивана, чтобы начать быстро работать, ему нужна разминка, чтобы настроиться на нужный темп. После нее он сильно ускоряется и тратит в среднем по паре минут на поисковый скетч.

Еще одна подборка скетчей на челлендж от Ольги Свистуновой.

Что нужно, чтобы записаться на курс?

Желание! И еще несколько простых вещей:

  • Графический планшет, iPad с Apple Pencil или просто набор карандашей и альбом для рисования.
  • От шести до десяти свободных часов в неделю.
  • Готовность учиться рисовать быстро и что угодно.

Шкаф из вагонки своими руками на балконе – подробная инструкция

Эта страница основана на видео размещенном ниже. Это сделано для вашего удобства. Если не хотите читать текст, то посмотрите видео. Отметим, что в видео все не поместилось – текст описывает процесс подробнее.

В нашем распоряжении балкончик обшитый вагонкой. В торец нужно поставить шкаф.

Первым делом осмотрите углы. У нас углы близкие к 90° – это хорошо. Если у вас один из углов кривой, то размечать фасадную часть, следует опираясь на ровную сторону. Если у вас оба угла кривые, то размечайте так, чтоб глазу казалось все ровным.

Возьмем рулетку и отметим глубину шкафа по одной из стен. Затем, ищем соответствующий размер на другой стене. Берем лазерный уровень, сначала ставим на одну метку, затем поворачиваемся и ставим на другую метку. В это время проставляем штришки.

Таким образом, по лазерному уровню размечаем фасад шкафа.

По получившимся точкам нашиваем рейку. О том, какую рейку мы используем, можно почитать здесь.

В нашем случае, слева у шкафа нужно сделать стенку. Поэтому у каркаса получается сложная форма.

Строго по лазерному уровню поднимаем дополнительную стенку, начиная с отметки на полу.

Если рейка на стыке болтается, её следует зафиксировать дополнительным саморезом. Его нужно крутить под 45°, а шляпку обязательно утопить.

Важно грамотно выставить каркас. Ровный каркас – убережет вас от многих проблем.

Каркас фасадной части и дополнительной стенки должен выглядеть так.

Затем нарезаем вагонку и зашиваем боковую стенку. В этот момент важно, чтобы торцы вагонки не выпирали за плоскость шкафа.

Затем, следует разметить полки. При разметке удобно пользоваться лазерным уровнем. Конечно, можно пользоваться обычным, дело только в скорости.

Вот накинули уже несколько реек, вырисовывается верхняя полка и вертикальное ребро.

Чтобы упростить себе процесс, мы пользуемся универсальной торцовочной пилой. Но можно справиться обычным лобзиком. Рез от пилы получается более качественным, ровным.

Чтобы внутри шкафа было меньше дырок, следует кроить вагонку максимально плотно.

Мы сделали каркас, подготовили плашки и начинаем поднимать вертикальное ребро.

В этом деле, больше всего времени отнимает выкройка. Отрезание и прикручивание вагонки занимает куда меньше времени.

После того как ребро готово, начинаем набирать верхнюю полочку.

Полка имеет форму трапеции. Для того чтобы ускориться, отрезаем вагонку чуть больше нужной длинны. Затем, карандашом по месту отмечаем необходимый размер. В это время вагонка ещё не прикручена.

Затем, снимаем вагонку и каждую полоску подрезаем у метки. Снова укладываем на свое место.

Это позволяет быстро, а главное точно подрезать палки.

С ребром и верхней полочкой мы разобрались. Нужно сделать каркас для остальных полок. Каркас можно делать разными способами. Но я советую вам выбирать самый простой, при этом надёжный.

Каждую рейку следует выставлять максимально ровно. Это позволяет сберечь много времени. Хотя многие думают иначе:)

Остальные полки делаются таким же образом. На видео, мы пропускаем этот момент.

Следующим шагом будет изготовление вставки. Вставки бывают разных видов и конструкций. Здесь мы нашиваем вставку из вагонки.

Поставили лазерный уровень на край, размечаем каждую плашку отдельно и прикручиваем с тыльной стороны. Получается вот такая картинка.

Лишние части следует срезать. Сделаем это по месту.

Торцевые части вагонки следует закрывать. Советую это делать либо уголками, либо деревянными планками.

Сверху, мы тоже делаем вставку. Верхняя вставка нужна редко. В нашем случае она нужна чтобы опустить двери. На потолке будет висеть лиана. Двери должны открываться под вешалкой.

Вот мы поставили лазерный уровень, на край правой фасадной рейки. По уровню мы видим, стенка балкона сильно завалилась. Это страшно, но только не для нашей конструкции.

Мы будем делать накладные двери, и все неровности перекроются.

С помощью торцевой нарезаем серию коротких плашек. Все они имеют одинаковую длину. Могут отличаться не более 0.5 мм.

Как высчитать размеры дверей – это отдельная тема. Если будет интересно, то я сниму об этом видео.

Вагонка нарезана, пришло время собирать двери. Делать это нужно на ровной обширной поверхности.

Соединяем плашки, укладываем лицевой стороной вниз. Край плашек выравниваем о поверхность, например, строительный уровень.

Затем, поверх вагонки укладываем предварительно нарезанные в размер рейки. Поджимаем и прикручиваем по краям рейки к вагонке.

Затем, прикручиваем каждую вагонку в отдельности. Для этой цели нужны специальные саморезы. Какие, вы сможете посмотреть у нас на сайте.

Повторяем эту операцию с другой стороны двери.

Если все сделать правильно – саморезы с лицевой стороны торчать не будут.

Следующим этапом будет нарезка и установка торцевых реек. Они выполняют декоративную роль.

За край рейки, как правило, выпирает часть вагонки. Её нужно срезать по месту лобзиком.

Затем, нарежем декоративные уголки. В углах они должны иметь 45°. Это единственная задача, для тех у кого нет торцевой пилы. Решить ее можно при помощи лобзика.

Декоративный уголок должен иметь определённые размеры.

Уголки прибиваем гвоздями к рейке, которая является каркасом для двери.

От того насколько аккуратно подрезаны уголки – зависит внешний вид изделия.

Двери собраны, определяемся с местом, где будут установлены петли. После этого в уголках нужно выбрать пазы. На место паза прикрутить край петель.

Зачастую, для установки петель, 2 реек по фасаду – недостаточно. Чтобы закрепить петли, приходится вырезать небольшие куски и прикручивать их в нужное место.

Почти все готово, осталось подвесить створки. Для этого мы устанавливаем уровень в нужное место. Подкладываем под дверь регулировочные прокладки и начинаем прикручивать её к каркасу. Не стоит прикручивать дверь сразу на все саморезы. После того как подвесили первую дверь, нужно сделать тоже самое со второй.

Попробуем их закрыть. В этот момент вылезают все зазоры и прочие косяки. Чтобы их убрать, следует далее регулировать двери. Процесс регулировки длительный. Приходится снимать и подвешивать дверь 2 – 4 раза. Чем больше створок в одном шкафу, тем сложнее процесс регулировки.

В нашем случае левая висит чуть ниже правой. Соответственно, нужно поднять её.

Как мы видим, все получилось, риски на дверях совпали. Советуем оставлять зазор между дверьми 10 – 12мм. Это позволяет без ошибок, выставить любую дверь.

Зазор можно закрыть планкой подходящей ширины.

После того как двери готовы, следует установить ручки. Мы установим деревянные кругляшки.

Хорошо когда створки фиксируются на месте. Магниты для этой цели подходят мало, шпингалеты неудобны. Мы советуем роликовые защелки.

Защелки следует устанавливать в верхней и нижней части. На одну дверь 2 защелки.

После того как все отрегулировано, следует зафиксировать двери в нужном положении. Для этого мы устанавливаем укосины.

Как сделать шкаф из вагонки своими руками — организация места в комнате и на балконе

Обустройство интерьера квартиры, загородного дома, балкона или лоджии подразумевает организацию мест для хранения вещей. Одежда, предметы быта, банки с консервацией и другие нужные вещи лучше всего хранить за закрытыми дверцами. Классические платяные шкафы или современные купе выглядят прекрасно, но бывает ли альтернатива в эко стиле из натурального дерева? Вагонка – универсальный, экологически чистый материал, который и здесь придет на выручку. Как сделать шкаф из вагонки своими руками и превратить свой дом в образец комфорта и уюта? Подробная инструкция поможет разобраться.

Подготовка материалов

Разобравшись, как сделать шкаф из вагонки, можно не только получить стильный предмет мебели, но и использовать вагонку, оставшуюся после отделки стен балкона или жилых комнат. Если речь идет об оформлении мест хранения на балконе, шкаф будет встроенным, и ламели понадобятся только для внешней обшивки дверей. Когда шкаф из вагонки устанавливается в помещении, в расчет берут и внешнюю отделку стенок. Считаем площадь всей обшиваемой поверхности, делим на площадь одной ламели и получаем необходимое для выполнения отделки количество.

Читайте также:  Рационализация кухонного пространства

Чтобы шкаф из вагонки получится прочным и устойчивым, необходимо соорудить надежный каркас. Лучше всего для этой цели подходит брус 40х40 мм. Для поперечных перемычек и основы дверей используем брусья меньшего размера или доску.

Независимо от расположения будущего шкафа из вагонки, качеству материалов уделяют особое внимание. Древесина должна быть хорошо просушенной, без признаков гнили, плесени и повреждений. Рекомендуется использовать сорта с низким содержанием смолы, лиственные дуб, липа или осина подойдут идеально. Перед началом работ все деревянные элементы обрабатываются антисептическими пропитками, что поможет избежать появления плесени и продлить срок эксплуатации шкафа.

При подготовке материала для шкафа из вагонки нельзя забывать о задней стенке и полочках. Для полностью скрытых от глаз участков можно использовать листы ламинированного ДСП.

Сборка каркаса для шкафа из вагонки

Монтаж основы для шкафа из вагонки начинают с несущих брусьев, которые станут надежной основой всей конструкции. В первую очередь собираются передняя и задняя стенки из вертикальных брусьев необходимой высоты, скрепленных горизонтальными. Соединяют основные элементы с помощью металлических уголков или саморезов длиной 60-70 мм. Между собой передняя и задняя стенка скрепляются четырьмя брусьями, длина которых равняется глубине будущего шкафа. При необходимости можно усилить конструкцию дополнительными ребрами жесткости.

Шкаф из вагонки бывает встроенным или отдельно стоящим. Если решается вопрос, как сделать шкаф на балконе из вагонки, лучше отдать предпочтение первому варианту, это сэкономит место и материал на финишную отделку. В этом случае на пол и заднюю стенку каркаса саморезами закрепляют ламинированные отрезы ДСП, а боковые части прикручивают к стенам анкерными болтами. Для стабилизации и надежности, рекомендуется дополнительно прикрепить верхние поперечные брусья к потолку, по аналогии прикручивания к стенам.

Если шкаф из вагонки сооружается для жилого помещения, боковые стороны остаются открытыми, и впоследствии будут обшиты вагонкой. С потолком можно поступить на свое усмотрение, обшив его ламелями или прикрыв ДСП.

Полки, составляющие внутренне наполнение шкафа, также можно выполнить из ДСП либо соединенных между собой планок вагонки. Собираем полки любым удобным способом и прикрепляем их к брусьям с помощью металлических уголков и саморезов.

Отделка шкафа вагонкой

Когда несущий каркас собран и надежно закреплен, можно приступать к отделке шкафа вагонкой. Площадь обшивки зависит от его типа и расположения. При полностью встроенном шкафе достаточно собрать дверцы, а для отдельно стоящей конструкции придется поработать и над закрытием боковых стен.

Оформление боков шкафа вагонкой ничем не отличается от ее классического монтажа на обрешетку. Фиксируем первую планку с помощью саморезов, а остальные ламели собираем по системе шип-паз, дополнительно закрепляя кляймерами или мебельными гвоздями.

Над дверцей придется потрудиться, ведь основа для нее еще не собрана.

  • Четыре отреза плоской доски скручиваем саморезами или уголками, составляя периметр будущей дверцы.
  • Дополнительно укрепляем конструкцию доской или тонким брусом по диагонали.
  • Обшиваем дверцы вагонкой. С первой ламели срезаем шип и закрепляем ее гвоздиками либо саморезами. Собираем отделку из остальных планок шипом в паз, с крайней срезаем внешний паз.
  • Наносим финишное покрытие в виде лака или краски.
  • После высыхания прикрепляем к дверцам навесы, ручки, наличники и другие декоративные элементы.

Каркас для шкафа из вагонки собран и надежно закреплен, дверцы смонтированы и высушены, остается только навесить их на петли и наслаждать результатом своей работы. Разобравшись, как сделать шкаф из вагонки, можно не только правильно организовать места для хранения нужных вещей, но и использовать остатки древесины, если при расчете ее для обшивки стен были допущены ошибки.

Шкафы для балкона своими руками: идеи, инструкции, схемы, чертежи

По старой традиции на балконе и лоджии хранятся вещи, которым не нашлось места в квартире. А чтобы эти небольшие по размерам помещения не превратились в свалку, необходима хорошая система хранения. Самый практичный вариант -встроенный шкаф на балкон или лоджию. Часто все что требуется — сделать стройки, на которых будут держаться полки и поставить двери. С такой задачей легко справится своими руками даже при минимуме навыков.

Материалы и конструкции

Конструкцию встроенного шкафа можно разделить на две части: это каркас и двери. Иногда, если необходима боковая стойка, есть еще и обшивка.

Из чего делают каркас

Стойки для шкафа чаще всего делают из бруса. Сечение примерно 40*40 мм или 50*50 мм. Вариант неплохой, но на неотапливаемом балконе может быть высокая влажность. А дерево — такой материал, который изменяет размеры в зависимости от влажности. Есть еще один момент: не во всех регионах брус дешев.

Для каркаса используют в основном два материала: деревянный брус и металлопрофиль

Есть еще вариант — собрать каркас на профиле для гипсокартона. На него отлично крепится любой листовой материал типа ЛДСП, фанеры и т.д. Если брать оцинкованный, то никакие проблемы с влажностью не страшны.

Из чего сделать полки

Проще всего полки нарезать по размерам из листового материала. Это все тот же ДСП — обычный или ламинированный, толстая фанера, иногда можно использовать ОСБ, но полки для тяжестей надо желать на деревянном каркасе.

Крепить их можно на подготовленные на каркасе места — установленные бруски или на саморезы. Есть вариант — уголками прямо к стене. Но он хорош если стены можно просверлить саморезами сразу, иначе сажать каждую полку на дюбеля слишком долго. Тогда проще собрать каркас и к нему крепить.

Крепление полок на уголки

Есть еще более простой способ сделать полки на балконе или лоджии: использовать металлические направляющие и кронштейны к ним. Эти системы применяют в магазинах, но для данного случая они более чем удобны: высоте меняется легко с достаточно небольшим шагом. Просто кронштейны перевешивают на другие отверстия.

Удобная системы для полок на балконе

При такой организации всего то и нужно, что поставить двери. Вот и готов шкаф на лоджии или балконе.

Можно, кстати, сделать нечто похожее и из деревянных брусков: выемки под полки с определенным шагом. Можно сделать надрезы пилой, а потом удалить стамеской.

Пример полок для шкафа на балконе с регулируемой высотой

Часто полки делают из нарезанных кусков досок. Так как ширина балкона обычно небольшая, в дело идут всякие обрезки. Только для того, чтобы они долго не теряли свой вид и легко вытирались, их необходимо чем-то покрыть. И хоть застекленные балкон и лоджия больше относятся к внутренним помещениям, лакокрасочные изделия берите для наружных работ, как и защитные пропитки. В них содержатся вещества, защищающие от воздействия ультрафиолета. Без них через пару лет древесина будет иметь жалкий вид.

Полки из досок на балконе делают чаще всего

Чтобы при работах в квартире не слишком «пахло» можно взять лак на водной основе. Он не создает пленки, но грязь в поверхность не впитывается.

Какие бывают дверцы

В шкаф на лоджии или балконе дверцы делают трех типов:

  • обычные распашные;
  • раздвижные — по типу шкафа-купе;
  • рольставни.

Все эти дверки могут быть на всю высоту шкафа, но удобнее делить его на две-три части, и на каждую навешивать свои дверки.

Дверки могут быть распашными

Самые недорогие — распашные дверки. Нужны сами дверцы и петли, а «посадить» их на место легко самостоятельно. Дороже обходятся раздвижные системы. Нужны направляющие — верхняя, нижняя и боковые, а также система роликов, которая устанавливается на дверное полотно. Но это вариант привлекателен тем, что экономит место.

Раздвижные дверки и рольставни

Самые дорогие — рольставни. Но они привлекательны тем, что идут готовым комплектом, а установка в основном «прилагается» к покупке.

О том, как собирать раздвижные дверки для балконного шкафа смотрите видео. Многое прояснится.

Как сделать балконный шкаф на деревянном каркасе

Сначала отрезаете 4 стойки на требуемую высоту шкафа. Если планируете его сделать до самого потолка, замеряете отдельно каждую, а не режете одинаковые. Высота часто прилично отличается. Нарезанные стойки крепят. Расстояние между ними определяет глубину шкафа, но чаще всего зависит от имеющегося места. Сколько есть, столько и используют.

Если есть три глухие стенки проблем нет. Бруски крепят на дюбеля. Приставляют брусок к стене, выверяют его вертикальность, насквозь сверлят отверстия под крепеж в нужных местах. Планку убирают, вставляют в дырки в стене пластиковые заглушки от дюбелей. Установив планку на место, прикручивают винтами к стене.

Примеры крепления стоек

Если делают шкаф на балконе, одна сторона крепится к стене, а вторая — к элементам каркаса или только вверху и внизу — к потолку и полу (исползуем усиленные металлические уголки).

Еще вариант для подобного случая — если необходимо закрыть чем-то оконное стекло — возле окна поставить стенку (например, из ЛДСП), зафиксировать ее внизу и вверху уголками к полу и потолку, а потом прикрепить уже к стенке (и к потоку и полу) бруски каркаса.

Возле стекла поставить боковушку из ЛДСП, а к ней крепить полки

Затем к стойкам прибивают поперечные бруски. Они придают всей системе высокую степень жесткости и на них будут опираться полки.

Вариант с выносом полок до самого стекла

Узел крупнее

Чтобы не «гуляло» место возле стекла, эту часть тоже занимают полками. Так как ширина мебели получается разной, часто делают два отдельных небольших шкафа: на нижнюю и на верхнюю половины. Часто еще они отличаются по глубине: нижний можно сделать более широким и прятать туда более тяжелые и габаритные вещи. Верхний шкаф в этом случае можно сделать менее глубоким. В этом случае верх нижнего шкафа может использоваться как столешница.

Можно сделать из двух частей разной ширины и глубины

Еще вариант шкафа на лоджии из двух частей и пример его использования

Далее дело только за тем, какие и как сделать дверки. Самый оптимальный вариант — сделать раздвижные. Их схема на рисунке. Запчастей много, но разобраться можно.

Комплектация двери-купе

Угловой шкаф на лоджии: фотоотчет

Сначала лоджия была обшита вагонкой. Сразу после этого из той же вагонки стали делать шкаф. Решено было желать угловой, чтобы не закрывать так уж сильно окно. С противоположной стороны шкаф занимает почти всю ширину, слегка не доходя до балконной двери.

Стойки не крепили. Прибили бруски на потолке и к полу, к ним стенки. Они получились короткие — в три дощечки. К вагонке стен прибили планки, на которые уложили ту же вагонку, вырезанную по получившейся форме шкафа.

Этапы строительства углового шкафа из вагонки

Вверху и внизу дверного проема набили вагонку поперек проема. Замеряли оставшееся расстояние, вычли 1,5 сантиметра на неточности и такой длины нарезали вагонку на двери. Их потребовалось шесть штук. Сбили при помощи четырех поперечных планок сбили в двери. Навесили с использованием обычных петель.

Двери навесили, сделали полки внизу

В свободном пространстве между стенкой шкафа и обшивкой балкона прибиты две полки. Чуть позже добавили несколько выше со скругленными краями. Последним этапом прибили под потолком и на полу плинтуса (закрыть щели), потом шлифовали вагонку шкуркой и красили морилкой.

Результат работы и через три года эксплуатации


Чертежи и схемы

Говорить о каких-то стандартах относительно шкафов для балконов нельзя. И размеры и конфигурация, да и остекление у всех разное. Потому даже с размерами полок определяться приходится «по месту». Но несколько примеров, которые вы сможете изменить как вам нужно приведем.

Шкаф из листового материала (ОСБ, фанеры, ЛДСП или просто ДСП)

С отделом для крупногабаритных вещей

Угловой

Разной глубины и с различным наполнением (с двух сторон балкона)

Много полочек

Еще вариант компоновки под раздвижные двери (глубина полок меньше на ширину нижней направляющей)

Обжитой балкон

Вариант с открытыми полками и двумя рядами распашных дверей

Конструкция откидного столика

Осталось двери навесить

Деревянный шкаф на балконе

При полном остеклении балкона можно сделать шкаф высотой до подоконника

Не совсем шкаф — сиденье с ящиком внизу

Шкаф-купе на балконе для хранения вещей

Шкаф на лоджии из пластика

Высотой до подоконника, чтобы не портил вид

Анатолий Рыцев / Мастер – строитель, автор сайта

Мастер – строитель. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов.

Изготовление шкафа из вагонки на балконе

  1. Варианты конструкций
  2. Материалы и инструменты
  3. Каркас
  4. Монтаж
  5. Наполнение
  6. Полезные советы

Балкон давно перестал быть бесполезным местом в квартире. Сегодня здесь не только складируют ненужные вещи, но и оборудуют полноценные рабочие или расслабляющие уголки. Часто на балконе выставляют различные предметы мебели, оказывающиеся очень полезными и функциональными. В этой статье узнаем, как можно изготовить удобный шкаф из вагонки на балконе.

Варианты конструкций

Качественный самодельный шкаф из вагонки может иметь разное устройство. Много разных факторов зависят от имеющейся площади, целей хозяев, а также конкретного места, где запланировано установить такую функциональную мебель.

  • Если в торцевой части балконной площади имеется неостекленная ниша, то здесь можно смело монтировать шкаф. Исходя из размеров и формы балкона, мебель возможно соорудить пристеночной или угловой.
  • Исходя из свободных квадратных метров, можно подобрать разный тип дверок для будущего шкафа. Модель может быть одно- или двухстворчатой. Дверцы возможно сделать распашными, но они будут занимать много места при открытии и закрытии.
  • Раздвижные дверцы станут более подходящим решением для маленькой квадратуры.
  • Шкаф может быть корпусным или встраиваемым. На второй вариант уйдет меньше материалов, он займет меньше места. Но подобные модификации подходят только для тех пространств, где присутствует участок без остекления.
  • На изготовление корпусной модели уйдет больший объем материалов, зато в случае надобности его получится легко передвинуть на новое место.

Необходимо иметь четкое представление о том, какую именно конструкцию будет иметь шкаф на балконной площадке. Исходя из этого, можно будет переходить к дальнейшим действиям.

Материалы и инструменты

Потребуется составить подробный чертеж запланированной конструкции, а также приготовить все требуемые материалы и инструментарий. Рассмотрим их список. Понадобится следующее:

  • сосновые бруски 40х40 мм для «скелета», а для дверей подойдут более тонкие детали;
  • уголок из металла;
  • листы ДСП;
  • вся необходимая мебельная фурнитура (петли, защелки, замки, ручки и так далее);
  • гвозди;
  • несколько планок вагонки или евровагонки;
  • карандаш, рулетка, шуруповерт, молоток, ножовка, перфоратор.
Читайте также:  Шкафы для документов: преимущества и особенности мебели

Настоятельно рекомендуется пользоваться только исправно работающими инструментами и приспособлениями. Если они будут работать неправильно, то могут подвести в самый важный момент, что плохо отразится на качестве будущей самодельной конструкции.

И инструменты, и все материалы лучше расположить в одном месте, где будет осуществляться сборка мебели из вагонки. Таким образом домашний мастер убережет себя от лишней траты времени на поиски нужного предмета.

Не рекомендуется пренебрегать составлением подробного чертежа будущей конструкции шкафа. На зарисованных схемах и планах надо будет указать абсолютно все размерные параметры мебели, а также особенности и любые нюансы ее конструкции.

Имея под рукой схематичную зарисовку, самостоятельно собрать подобное изделие будет гораздо проще.

Каркас

Монтажные работы должны начинаться со сборки каркасного основания для будущего самодельного шкафа. В качестве каркаса будут выступать задняя и передняя рамы изделия. Для их сборки потребуется соединить друг с другом подходящие сосновые бруски. Для этих целей используют уголки из металла. В качестве днища рассматриваемого изделия рекомендуется уложить на пол листы ОСБ, ДСП или водостойкую фанеру.

Пошаговая инструкция по монтажу каркаса мебели.

  • Для установки задней стенки рекомендуется задействовать лист ЛДСП. Сначала его следует прикрепить посредством строительного степлера или саморезов к раме-заднику.
  • Всю каркасную основу надо закрепить анкерами на торцевой стенке балконного помещения, исходя из заранее нанесенной разметки.
  • Далее бруски 0,5 мм нужно будет закрепить на раме, а потом зафиксировать посредством анкеров.
  • Фронтальную раму сперва надо прикрепить на торцы брусков, а потом анкерами приделать к полу, стенам и потолку.
  • Направляющие детали во внутренней составляющей шкафа будут одновременно служить каркасными основами под полки.

После этого каркасное основание и внутренняя часть будут готовы к дальнейшей облицовке вагонкой.

Монтаж

Дальнейшие монтажные работы можно легко провести своими руками. Обшивка каркасного основания панелями вагонки не вызывает особых трудностей.

Рассмотрим подробно, каким образом должна проходить правильная отделка каркаса шкафа вагонкой.

  • Чтобы собрать дверцы самодельного шкафа, необходимо смонтировать для них каркасные основы соответствующих размеров. Учтите, что двери должны являться одновременно и легковесными, и надежными. Для них лучше всего подбирать панели вагонки меньшей толщины.
  • Чтобы придать дополнительный уровень жесткости, в каркасные заготовки дверок понадобится установить крепкую перемычку, расположенную по диагонали.
  • Разместив на ровной горизонтальной основе заготовленную рамную часть дверок посредством гвоздей или кляймеров, надо установить обшивку из вагонки. Гвозди необходимо забивать четко впотай.
  • Подготовленное дверное полотно целесообразно завершить установкой всех необходимых элементов фурнитуры. Речь идет о соответствующих наличниках, петлях, рукоятках, замках и так далее.

Сделанную дверь или обособленные створки понадобится водрузить на петли. Их следует заранее зафиксировать в каркасной основе будущего шкафа. Как только мебельная конструкция из вагонки будет до конца собрана на балконе, понадобится провести тщательную уборку всего помещения.

Рекомендуется пропылесосить все верхние части деревянных деталей. Завершающим этапом считается обработка самодельной конструкции качественным лаком.

Подбирая идеально подходящий лак для обработки мебели из вагонки, очень важно обращать внимание на определенные рекомендации, которые производители обычно указываются на фирменной упаковке/банке:

  • для каких именно условий разрешается применять данный состав;
  • лак может не иметь никакого цвета, а может содержать в своем составе определенные красящие пигменты;
  • на упаковках указывается, при каких температурах допустимо нанесение лака на деревянные поверхности.

Если четко следовать пошаговой инструкции и ответственно отнестись к каждому этапу работ, то можно получить в результате очень аккуратный и привлекательный шкаф, который не будет занимать на балконе или лоджии много лишнего места.

Наполнение

Внутренняя часть самодельного шкафа может быть заполнена деревянными полками. Некоторые мастера дополнительно монтируют выдвижные ящики, но изготовить их будет гораздо сложнее, нежели обычные полочки.

Количество полок во внутренней части шкафа может быть разным. Главное, чтобы расстояние между ними позволяло беспроблемно разместить нужные вещи. Это означает, что от каждой полки следует отступить не менее 25-30 см.

Внутри самодельного шкафа, обшитого вагонкой, домочадцы смогут расположить множество разных вещей и предметов. Сюда можно будет положить сезонную одежду, обувь, а также книги, журналы, инструменты.

Многие люди выделяют подобную самодельную мебель для того, чтобы хранить в ней консервацию.

Полезные советы

Рассмотрим несколько рекомендаций по сборке шкафа из вагонки на балконе.

  • Необходимо покупать только качественные материалы. Вагонка не должна иметь следы плесени или гнили.
  • В качестве задней стенки шкафа можно установить лист ДВП. Он является плотным и водостойким, поэтому конструкция с ним получится долговечной и износостойкой.
  • После сборки такую мебель можно дополнительно задекорировать в соответствии со стилем интерьера на балконе.
  • Ровность установки всех деталей по ходу монтажа целесообразно проверять посредством специального строительного уровня.
  • Все крепежи надо делать максимально надежными и крепкими, чтобы конструкция получилась устойчивой и качественной. Шатающихся и скрипящих деталей быть не должно.

Изготовление шкафа из вагонки на балконе смотрите в видео ниже.

Как сделать встроенный шкаф из вагонки на балконе или лоджии?

Далеко не в каждой квартире достаточно места, чтобы эргономично разместить на основной жилплощади все вещи и бытовые принадлежности. Частично решить эту проблему можно, задействовав свободное пространство балкона или лоджии. А чтобы сделать хранение относительно удобным и одновременно дополнить интерьер, понадобится соответствующая конструкция.

В этой статье я расскажу, как собрать шкаф из вагонки на балконе по чертежам и схемам. Какие нужны инструменты для изготовления, как рассчитать количество материалов для сохранения бюджета.

Планы, чертежи

Проектирование встроенного шкафа должно выполняться с учётом типа балкона, на котором планируется его устанавливать. Например, на лоджии с небольшой нишей в одной из сторон можно либо поставить полноразмерный шкаф-купе, либо разделить эту нишу на отдельные секции и заполнить сверху донизу только одну из них, а в другой разместить тумбу в уровень подоконника.

Распространённые типы конструкций

Если позволяет ширина помещения, внутреннее пространство можно разделить на 2-3 секции.

Если для изготовления применяется натуральное дерево, то подобную мебель можно устанавливать даже в неутеплённые помещения, например, на даче. Ей не повредят перепады температуры и влажности, но минимальная защита от внешних осадков будет не лишней и существенно продлит срок службы. Для внутренней отделки дверок лучше применять влагостойкий листовой материал (оптимально подойдет ОСБ). Он стоит заметно дешевле деревянной евровагонки и к тому же придаёт открывающимся элементам дополнительную жёсткость, исключая провисание каркаса дверки со временем. Чтобы упростить изготовление и немного сэкономить материал, вместо четырёх дверей можно сделать только две на всю высоту.

Удобный вариант для балконов без ниши, остеклённых окнами с распашным типом открывания. Тумбочка, примыкающая к светопрозрачным элементам, не мешает створкам, оставляет свободный доступ к пространству на уровне подоконника и дополняет его.

Ширина левой секции может быть рассчитана под размеры подоконника, что хорошо подходит для балконов с выносом, где подоконное пространство на 30-40 см меньше внешнего периметра остекления.

Для изготовления внутренних полок можно использовать обычную ламинированную древесностружечную плиту (ЛДСП).

Помимо приведённых выше проектов, можно разработать собственный, который будет максимально соответствовать вашим потребностям и параметрам балкона.

Материалы, крепёж, инструменты

Для изготовления понадобятся:

  • Деревянный брус. Для сборки каркаса подойдут сосновые бруски сечением 50х50 или 40х40 мм. Они распространены в продаже, прочны, легко обрабатываются, стойки к влаге и появлению гнилостных образований. Чтобы каркас получился ровным и не деформировался со временем, желательно использовать строганные заготовки с влажностью не больше 12%.
  • Деревянная рейка. Нужна для сборки основания дверей. Подходящее сечение – 15х40 или 20х40 мм. Здесь особенно важна геометрия рейки и её влажность, поскольку дверцы ни к чему жёстко не фиксируются, в отличие от того же бруска для каркаса.
  • Листовой материал. Для неотапливаемых помещений подойдёт ОСБ или влагостойкая фанера, если же балкон утеплён – ЛДСП или МДФ. Толстые листы можно использовать для изготовления полок, тонкими обшивают заднюю стенку и внутреннюю поверхность открывающихся элементов.
  • Гвозди 15 мм. С их помощью вагонка крепится к несущему каркасу. Правильно крепить через кляймеры, но возможна фиксация и напрямую в паз.
  • Степлер и скобы 10 мм. Альтернатива гвоздям, менее надёжная и без кляймеров неприменимая.
  • Вагонка. Нежелательно покупать из хвойных пород (сосна, ель, лиственница), особенно, если балкон выходит на солнечную сторону. При наличии сучков и участков, перенасыщенных смолой, в жару будет происходить выделение этой смолы наружу, что негативно скажется на хранимых вещах и внешнем виде самодельного шкафа. Данный процесс может происходить и с несущим каркасом, изготовленным из соснового бруса. Но вероятность появления смолы здесь несколько меньше (бруски находятся внутри и не так нагреваются, как внешняя обшивка).
  • Саморезы, дюбеля. На саморезы собирают каркас и крепят его к примыкающему периметру балкона. Дюбеля нужны для крепления к стенам и бетонному перекрытию.
  • Металлические уголки. На подобный крепёж гораздо проще собирать конструкции из бруса и реек.

Также потребуются декоративные накладки на угловые соединения, возможно, узкие наличники (из дерева).

Минимум инструмента:

Карандаш, рулетка, угольник, уровень, отвёртка, ножовка, молоток, стамеска, ударная дрель со свёрлами для бетона и дерева.

Профессиональный набор кроме этого должен включать:

Перфоратор, шуруповёрт, электропилу для поперечной резки, электролобзик, лазерный уровень, электрорубанок, ручной фрезер, шлифовальную машинку, болгарку.

Расчёты

При проведении расчётов многое определяет конфигурация балкона и конструкция шкафа. Сборка выполняется по месту, поэтому большинство элементов вырезаются в точный размер непосредственно перед фиксацией. Однако, чтобы начать, что-то делать нужно закупить материал. Излишки обычно девать некуда, а если не хватит вагонки или бруса, его придётся докупать, что влечёт за собой дополнительные транспортные расходы и потерю времени.

Автоматизировать процесс помогут онлайн сервисы для расчёта шкафов, но они предназначены только для мебели из ЛДСП, МДФ. Конечно, полученные результаты можно адаптировать, однако в таком случае проще посчитать все самостоятельно, опираясь на снятые размеры.

Рассмотрим приблизительный расчёт для двустворчатой модели шириной 90 см, глубиной 30 см, высотой 2,5 м. Каркас будет изготовлен из бруса 40х40 мм, периметр дверей – из рейки 40х50 мм.

  • Размер боковых лицевых стоек в мм: 2500 – 80 = 2420 (80 мм толщина верхнего + нижнего бруска);
  • Средняя стойка – 2000 мм до антресольной перемычки + 380 мм после.
  • Поперечины – 900 мм (верх, низ); 820 мм антресоль.
  • Полки – по 390 мм.
  • Большие двери. Обязательно вычитаем зазор на притвор, который зависит от используемых навесов. Для обычных мебельных петель – 2 мм. Ширина одной двери равна (900 – 6)/2 = 447 мм.
  • Стойки дверей – 2000 мм; поперечины – 447 – (50+50) = 347 мм.
  • Малые дверки. Поперечины – 347 мм. Стойки при зазоре 2 мм между верхом/низом, 4 мм между потолком будут равны 490 мм.
  • Площадь необходимой вагонки зависит от длины одной планки. В продаже доступны заготовки по 2,5 метра поэтому на лицевую часть можно считать с учётом небольших отходов при подрезке крайних деталей. Рассчитываем обычным перемножением 0,9 * 2,5 = 2,25 м2.
  • Примерная площадь всех полок – 0,9*0,3*4 = 1,08 м2.

На конечную стоимость проекта также повлияет сорт вагонки. Для балкона вполне подойдет среднее качество (сорт Б).

Сорт С, обычно в реальности выглядит несколько хуже, чем на фото.

Пошаговая инструкция

Монтаж конструкции будет выполняться на обшитый вагонкой балкон. Его стены пол и потолок выведены в уровень, а углы, в которых размещается шкаф, равны 90°. Далее поэтапно расскажу весь процесс.

Начинаем сборку с этого угла, примыкая с левой стороны к подоконнику. Окно сдвижное поэтому проблем с открыванием не возникнет.

Отметьте по бокам глубину шкафа (в данном случае 30 см) и прочертите под уровень вертикальные линии.

Со стороны стены по отмеченной линии прикрутите рейку (линию оставляем снаружи).

Со стороны балкона после крепления рейки к стене, отвесом или лазерным уровнем отметьте свес подоконника и спроецируйте его на заднюю стенку, пол и потолок.

С фронтальной стороны закрепите дополнительную рейку с упором в подоконник.

Зафиксируйте её сверху и снизу.

Каркас фасада и задней части выглядит примерно таким образом.

Нарежьте вагонку в размер и зафиксируйте её на боковой стенке (крепить можно с внутренней стороны).

Разметьте уровень полок. Это удобно делать лазерным уровнем, но при его отсутствии можно справиться обычным строительным и рулеткой. Зафиксированная верхняя полка:

Поставьте вертикальную перегородку (снизу зафиксируйте её к бруску, а сверху прихватите к перемычке полки). Затем начните набирать вагонкой перегородку, нижнюю деталь придётся запилить.

Вагонку удобно нарезать дисковой пилой – срезы получаются ровными, при этом процесс занимает мало времени.

Если подобного инструмента нет, можно управиться обычной ножовкой с угольником или электролобзиком, но торцы будут не такими красивыми, а ещё это требует определенных физических усилий и времени. Так или иначе, должно получиться что-то подобное:

Когда перегородка готова, можно приступать к отделке полки. Один из вариантов, собрать нарезанные в грубый размер заготовки, отметить по краю бруска, а затем отпилить по отмеченной линии.

Разметьте уровнем место для полок в левой секции, закрепите рейки спереди и сзади шкафа, затем зашейте их вагонкой.

Зашейте вставку между свесом подоконника и стенкой.

В результате должно получиться примерно так:

Сверху от стыка с подоконником, зашейте угол декоративными накладками.

Поскольку дверцы будут не до самого потолка, забейте часть верха.

На этом этапе можно начать заготавливать на дверцы. Нарежьте в размер бруски, вагонку, соберите конструкцию на полу, затем скрутите саморезами. В ходе сборки обязательно контролируйте размеры и диагонали дверей.

Торцы снаружи закройте по периметру деревянным уголком.

Добавьте жёсткости по диагонали дополнительной планкой.

Чтобы корректно установить навесы, на боках дверок нужно выбрать углубление.

Для фиксации на корпусе шкафа прикрутите дополнительный брусочек, затем к нему прикрепите петлю.

Отрежьте в размер и прибейте мелкими гвоздиками притворную планку.

Чтобы дверцы произвольно не открывались лучше всего использовать роликовые защелки. Магниты такую конструкцию вряд ли удержат, а шпингалеты не удобны.

Готовый двустворчатый шкафчик.

Для наглядности предлагаю видео версию инструкции:

Советы

Монтировать какую-либо встроенную мебель в неподготовленное помещение крайне нежелательно. Собрать всё ровно и наладить работу фурнитуры возможно. Но это займёт в 2-3 раза больше времени и всё равно по периметру примыкания к стенам, полу и потолку скорей всего будут щели, которые придется чем-то перекрывать.

Не используйте для наружной обшивки вагонку низкого качества или материалы из хвойных пород. При работе с деревом лучше иметь максимум инструмента, если нет собственного, заранее попросите у знакомых, чтобы потом не бегать в самый ответственный момент.

При отсутствии опыта уделите особое внимание расчётам. Перепроверьте всё несколько раз и купите материалы и крепёж с небольшим запасом. Есть большая вероятность случайно испортить деталь, неправильно отрезав.

Ссылка на основную публикацию