Мебельный или строительный степлер

Выбираем скобозабиватель

Обыкновенный канцелярский степлер, незаменимая вещь для скрепления документов и бумаг, но существует инструмент со схожим принципом работы, выполняющий далеко не офисные задачи, например, способный намертво скрепить пару листов фанеры. Называется он строительный степлер, скобозабивной пистолет, тэкер, мебельный степлер или скобозабиватель. Скобозабиватели бывают: ручные, электрические, аккумуляторные и пневматические. Применяются для перетяжки обивки мебели, крепления ковровых покрытий к полу, фиксации слаботочной проводки, обшивки каркасов листовыми материалами, сборки паллетов, крепления пленочных материалов. Каждая из этих задач имеет свою специфику и предполагает использование определенных типов скобозабивателей и оснастки.

Главные достоинства скобозабивателя, которые сделали этот инструмент незаменимым для столярного или мебельного цеха:

  • Для скрепления материалов не нужно прикладывать усилий и давить на инструмент.
  • Можно работать в неустойчивых положениях, например на стремянке.
  • Скорость и точность фиксации выше, чем при работе с молотком.
  • Работать с инструментом можно одной рукой.
  • Безопасен для использования вблизи хрупких материалов, энергия удара передается точно и не создается излишней вибрации.
  • Расходные материалы: скобы, гвозди и шпильки из материалов устойчивых к коррозии.
  • Оснастка скреплена в специальные кассеты и спрятана в корпусе инструмента, а электрические и пневматические модели снабжены защитой от срабатывания на весу, благодаря чему инструмент безопасен.

Перечислим задачи, которые под силу скобозабивателю:

  • Фиксация мебельной обивки и элементов конструкции мебели.
  • Крепление ДВП, ДСП, ОСП, фанеры, фольги и жести к каркасам.
  • Работа с битумной черепицей и рубероидом.
  • Сборка обрешёток, поддонов и упаковочных каркасов.
  • Работа с изоляционными материалами, монтаж утеплителей и пленок.
  • Облицовочные работы с применением деревянной и пластиковой обрешетки или сайдинга.
  • Монтаж напольной шпунтованной доски.
  • Крепление ковролина и напольных покрытий.
  • Обустройство теплиц и пленочных парников.
  • Прокладка электрических кабелей.
  • Драпировка.
  • Скрепление гофрокартона.

Ручной строительный степлер

Ручной скобозабиватель самый доступный и компактный среди всех типов строительных степлеров. Различают ручные строительные степлеры по типу ударного механизма: с витой пружиной и с пластинчатой пружиной(рессорный). В обоих случаях ударный механизм приводится в действие рукояткой, разница заключается в силе производимого удара и надежности конструкции.

Механический степлер с витой пружиной предназначен для работ с мягкими породами древесины, имеет небольшой ресурс, в среднем до 12 000 выстрелов и обладает ощутимой отдачей при забивании скоб. Для работы с таким степлером придется приложить больше усилий, по сравнению с другими типами скобозабивателей.
Степлер с рессорным механизмом обладает мощным ударом и способен справиться с твердыми материалами и породами дерева. Отдача при работе механизма гораздо меньше чем у степлера с витой пружиной. Ресурс выше: до 70 000 выстрелов.

Еще один инструмент который относят к механическим степлерам — скобозабивной молоток. Используется в случае, когда не важна точность при закреплении материала, но требуется скорость и прочность фиксации. Например: крепление ковровых покрытий, облицовочных или изоляционных материалов, рубероида на крыше.

Ручные степлеры предназначены для работы со скобами длиной до 16 мм и гвоздями до 16 мм.
Сила удара скобы настраивается специальным регулировочным винтом.
Достоинства — доступная цена и компактный размер.
Недостаток — низкая мощность по сравнению с пневматическими и электрическими моделями.
Ручной скобозабиватель поможет зафиксировать пленки, ткани, листовые пластиковые материалы и панели, тонкую фанеру и дсп.

Электрический скобозабиватель

С большим объемом работ лучше справится электрический скобозабивной пистолет. Он более мощный, чем механический строительный степлер, способен забить в твердые материалы и породы дерева скобы до 35 мм и финишные гвозди до 30 мм.

Ударный механизм взводится при помощи электрического привода, а чтобы забить скобу нужно нажать на курок.
Скобозабивные пистолеты оборудованы многоступенчатой, плавной регулировкой силы удара, предохранителем от случайного срабатывания, регулировкой частоты и глубины удара.
Электрический скобозабиватель рассчитан в среднем на 20-30 ударов в минуту.
Способны справится с теми же задачами, что и ручные, но без необходимости прикладывать какие-либо усилия.
Недостатки этого инструмента: высокая стоимость, необходимость наличия электросети и большой вес, до 2 кг.

Аккумуляторный скобозабиватель

Следующий тип скобозабивателей — аккумуляторные степлеры.
Также обладает высокой мощностью и с легкостью пробивают ДВП и МДФ, но не привязан ни к электросети ни к системе подачи сжатого воздуха.
Из минусов: большой вес — до 4 кг и необходимость периодической зарядки аккумуляторов. Аккумуляторные модели самые дорогие среди всех типов скобозабивателей.

Пневматический скобозабиватель

Пневматический скобозабивной пистолет используется в столярных и мебельных цехах. Для работы требуется наличие системы подачи сжатого воздуха — компрессор с пневмошлангом и быстросъемными соединениями. Пневматический скобозабиватель имеет наибольшую ударную силу по сравнению с механическими и электрическими степлерами, при относительно компактных размерах и малом весе, в среднем 1 кг.

Высокая производительность — скорострельность в два раза выше электрических и аккумуляторных моделей, и сила удара достигается за счет эффективной конструкции пневматического механизма. Воздух под давлением поступает в цилиндр и приводит в движение поршень. Поршень передает энергию на боек, который выталкивает оснастку в скрепляемый материал.

Пневматические скобозабиватели имеют регулировки глубины и мощности забивания скоб. Пневматический скобозабиватель способен справиться со скобами до 25-30 мм, а некоторые модели до 65 мм и финишными гвоздями до 50 мм.

Пневматический степлер самый долговечный из всех типов скобозабивателей, требует минимум обслуживания — достаточно своевременно чистить и смазывать механизм.

Профессиональные столяры советуют смазывать инструмент чаще, но использовать как можно меньше масла при обслуживании строительного пневмоскобозабивателя, так как при срабатывании ударного механизма масляный туман попадает на деревянную заготовку и затрудняет дальнейшую обработку изделия красками, лаками и морилками.

Инструмент используют для скрепления твердых листовых материалов. Пользователи пневматических скобозабивателей это столярные мастерские, мебельные производства, строители и отделочники, работающие с деревянными и пластиковыми листовыми материалами.
Недостаток инструмента — необходимость подключения компрессора.
Приобретение производительного компрессора для подключения к нему пневматического скобозабивателя оправдано только при больших объемах работ и для домашнего использования такое оборудование не подходит.

Как выбрать расходные материалы для скобозабивателя

Под каждый тип работ для строительного степлера подбирается свой тип оснастки.
Оснастку для скобозабивателей изготавливают из разных металлов и можно выбрать материал подходящий для каждой конкретной задачи и условий.

Алюминиевые скобы устойчивы к коррозии и доступны по цене. Из-за невысокой жесткости скобы из этого материала не используют в ответственных соединениях, где к крепежу предъявляются высокие требования жесткости.
Медные скобы также устойчивы к коррозии, но обладают большей мягкостью.
Стальные скобы делятся на закаленные и без прокаливания. Оба вида подвержены коррозии, но закаленные прочнее.
Скобы из нержавеющей стали самые востребованными, так как сочетают антикоррозийные свойства и высокую прочность.
В условиях влажности: на балконе, в ванных комнатах, банях и саунах выбор материала оснастки должен пасть на металлы устойчивые к коррозии.
При условии, что на крепеж будет возлагаться небольшая нагрузка: крепление пароизоляции или проводки, будет целесообразно выбрать крепеж из алюминия.
Там где требуется выдержать высокие нагрузки и противостоять влажности используется крепеж из нержавейки, например, для фиксации вагонки или твердых плотных материалов.
Бывает так, что скобы имеют одинаковые размеры, но разные наименования, это происходит из-за того, что производители классифицируют свою оснастку по-разному.

Каждый тип скоб обладает параметрами которые стоит учитывать для работы с тем или иным материалом:
Ширина: для фиксации тонких материалов, пленок и тканей, используют широкие скобы, а при работе с фанерой ширина скобы не играет сильного значения.
Высота ножки — подбирается для соответствующей толщины прикрепляемого материала с учетом глубины входа в материал основания, необходимой для надежной фиксации.
Среди типов скобозабивателей есть модели работающие не только со скобами, но и со специальными финишными гвоздями и шпильками, штифтами.

По силе и надежности фиксации П-образные и U-образные скобы вне конкуренции, но существуют задачи где важна эстетическая составляющая: например при сборке картинных рам, когда крепежных элементов не должно быть видно, используют шпильки.

Основные типы оснастки:

Скобы 53 типа (другие названия: A, 3, 530) — самый распространенный тип скобы, используется для перетяжки мебели текстилем и для работы с плотными материалами. Толщина спинки 0,75 мм, ширина — 11,4 мм, а глубина (высота ножки) может быть 4-18 мм.

Скоба 140 типа (другие названия: G/4/11) — в основном используется для работ с менее прочными материалами, например для крепления пленок, толщина этой скобы больше, что позволяет увеличить площадь фиксации без риска разрыва материала. Толщина скобы 1,25 мм, ширина — 10,6 мм, высота ножки от 6 до 14 мм.

Тип 8 гвозди (другие названия: тип 47, F, E, J, 300) Толщина гвоздя 1,8 мм, ширина 1,27, высота от 16 до 30 мм. Используются для фиксации оргалитовых листов к мебели.

Тип 9 (40/41) штифты — гвозди без шляпок. Высота от 14 до 23 мм. Применяются там, где крепежа не должно быть видно.

Тип 36 (они же тип L) —это U-образные скобы для крепления слаботочной проводки. Толщина скобы 1,25 мм, ширина — 6 мм, высота ножки от 10 до 14 мм.

Делаем выбор

Ручные строительные степлеры компактные и легкие, подойдут для небольшого объема декоративных, строительных, отделочных и столярных работ, где не требуется мощность и фиксация материала к основанию на большую глубину.

Электрические — предназначены для большого объема работ где требуется скрепление твердых материалов. Подходят как для частного использования, так и для небольших столярных мастерских и цехов для сборки мебели.

Аккумуляторные скобозабиватели подойдут, если в работе нужны характеристики электрических скобозабивателей, но требуется мобильность, независимость от наличия электросети.

Пневматические — целесообразно рассматривать для использования на производстве, где требуется высокая производительность инструмента и главное, есть возможность подключения компрессора.

10 лучших строительных степлеров

Быстро крепит, долго служит

  1. Лучшие механические степлеры
  2. Лучшие сетевые электрические степлеры
  3. Лучшие аккумуляторные степлеры

Строительные степлеры (или скобозабиватели) полезны во многих случаях – от полномасштабного ремонта дома до обновления обивки старого кресла. Многие модели строительных степлеров универсальны, позволяя работать не только со скобами, но и забивать гвозди. И, в зависимости от объема работы и частоты использования, есть из чего выбрать – хоть недорогой механический степлер, хоть профессиональный с электроприводом, не утомляющий кисть руки постоянными нажатиями на рычаг, взводящий пружину бойка.

Конечно, как и в случае с другим инструментом, предложений в магазинах много, но не все они достойны внимания. Ну что ж, пора и нам вступить в свое дело – сегодня мы разбираем, какие из строительных степлеров на прилавках стоит выбрать для более близкого знакомства.

Рейтинг лучших строительных степлеров — Топ 10

КатегорияМестоНаименованиеРейтингЦена
Лучшие механические степлеры1BOSCH HT 14 0.603.038.0019.4 / 101 039
2STAYER 315019.2 / 10410
3BLACK+DECKER BDHT0-710318.7 / 10844
Лучшие сетевые электрические степлеры1Hammer HPE2000C PREMIUM9.6 / 103 298
2BOSCH PTK 14 EDT9.5 / 105 727
3ЗУБР ЗСП-20009.3 / 103 160
Лучшие аккумуляторные степлеры1Makita DST221Z9.8 / 1018 000
2Makita PT354DZ9.7 / 1021 000
3AEG B16N18-09.5 / 1023 000
4BOSCH PTK 3,6 Li9.0 / 104 350

Лучшие механические степлеры

BOSCH HT 14 0.603.038.001

«Бошевский» рычажный степлер может работать со скобами длиной от 4 до 14 мм или с 14-миллиметровыми гвоздями. Весит он чуть более полукилограмма, сидит в руке удобно, усилие на рычаге не вызывает чрезмерно быстрого утомления.

При условии регистрации серийного номера на сайте, компания обещает три года гарантии – это интересное предложение, но с одним «но»: на самом корпусе серийного номера нет. Так что, если Вы уже успели выбросить упаковку (а поставляется степлер в простеньком блистере), то будет неприятно. А гарантия тут будет не лишней, качество у степлера, увы, плавающее: кого-то новый скобозабиватель от Bosch радует долго, а у кого-то он быстро снашивается, как более дешевые модели от «брендов второго звена».

Из-за такой лотерейности дать высокий балл мы ему не можем. Но справедливости ради отметим, что все же сделан он получше многих распространенных «рычажников».

  • Приличная эргономика
  • Хорошо работает регулировка силы удара
  • Плавающее качество при не самой низкой цене

STAYER 31501

Недорогой степлер с металлическим корпусом и регулировкой силы удара, которому можно простить огрехи сборки и возможные поломки хотя бы ради цены: куда уж дешевле! Металла в нем, кстати, не пожалели – весит он даже чуть больше «Боша». Работает степлер только со скобами типа 53 – пожалуй, это сейчас самый ходовой типоразмер, так что работа для Stayer всегда найдется. К тому же работает он и с короткими 4-миллиметровыми, и с длинными 14-миллиметровыми – только подстрой удар.

Надежность и качество у него логичные для этой цены. Ждать от него большого ресурса не стоит, хотя и тут может повезти: китайский рандом – он такой. Но, по крайней мере, для домашнего использования его хватит надолго, а профессионалы при больших объемах работы все-таки предпочтут электроинструмент.

  • Ходовой размер скоб
  • Неплохая эргономика
  • Низкая цена
  • Не работает с гвоздями
  • Сильно плавает качество

BLACK+DECKER BDHT0-71031

Этот механический степлер, увы, занимает только последнее место в рейтинге. За свою цену он минимально функционален – работает только с 11,3-миллиметровыми скобами с длиной от 6 до 10 мм. Но, с другой стороны, у него отличная эргономика. И за счет веса (металлическая только «силовая начинка», наружная часть корпуса – пластиковая, что сделало его легким), и за счет удобных резиновых накладок на рукоятке и рычаге. В руке он сидит отлично, ход у рычага мягкий, без закусываний и провалов.

Такие степлеры принято относить к любительским – при всех плюсах пластика он куда чувствительнее к механическим воздействиям. Если цельнометаллический степлер спокойно переживет множество ударов и падений, то пластиковый Black+Decker потребует более бережного обращения.

  • Небольшой вес
  • Быстрая установка пакета скоб
  • Эргономика корпуса
  • Ограниченность применения
  • Чувствительность к ударам и падениям

Лучшие сетевые электрические степлеры

Hammer HPE2000C PREMIUM

Несмотря на китайское происхождение (хотя какой недорогой инструмент сейчас не китайский), степлер Hammer вышел вполне удачным. К тому же он распространен в магазинах и отзывов успел собрать прилично, так что стоит присмотреться к этой модели.

Двухкиловаттный двигатель обеспечивает и скорость, и силу удара. Степлер работает со скобами типа 55 (от 15 до 25 мм) или гвоздями (15-32 мм), частота ударов – 30 уд/мин. Защита от случайного «выстрела» сделана вполне надежно – без прижатия к твердой поверхности степлер не сработает.

Читайте также:  Откидной стол своими руками

Эргономика у степлера пристойная – рукоять с мягкой накладкой хорошо ложится в руку, «спусковой крючок» нормально попадает под палец. Разве что регулятор силы удара, размещенный под шнуром, стоило бы перенести в более подходящее место – но, в конце концов, его использовать придется не так и часто.

Но, поскольку мы все-таки говорим о китайском инструменте, укажем и на слабые места. Стоит после покупки проверить качество смазки механизма – на заводе ее, случается, экономят, а это сразу отражается на ресурсе. Бывает, выходит из строя микровыключатель блокировки – если это произошло уже не на гарантии, стоит подобрать более прочный.

  • Хорошая мощность удара и производительность
  • Универсальность (гвозди/скобы)
  • Удобство работы
  • Требуют внимания некоторые нюансы сборки и конструкции
  • Требовательность к питанию (мотор мощный, а просадки напряжения заметно отражаются на силе удара)

BOSCH PTK 14 EDT

Очень удобный в работе степлер – над эргономикой «бошевцы» обычно работают серьезно, так что, даже несмотря на то, что это «зеленая», а не «синяя» серия, Bosch способен понравиться. Механизм DuoTac, примененный здесь, позволяет одним движением переключателя перейти от забивания одиночных скоб к двойному. Регулятор силы удара расположен удобно, он всегда доступен для свободной руки. Рукоять – с качественной виброзащитной накладкой. К тому же степлер еще и весьма легкий для своего класса – 1,1 кг с пустым магазином.

Скобы используются «пятьдесят третьи», также степлер может работать и с гвоздями. Производительность у него на хорошем уровне – 30 ударов в минуту, ну, а если речь идет о работе с двойными скобами, то он однозначно опередит степлеры, не имеющие аналогичной возможности «двойного удара».

Уровень вибрации и шума при работе умеренный, при длительном использовании степлер не утомляет. Правда, учтите, что ему нужно регулярно давать «перекуры» – на это прямо указано в инструкции.

  • Удобство работы
  • Хорошая производительность
  • Приличная надежность
  • Чувствительность к качеству скоб, предпочитает «родные»

ЗУБР ЗСП-2000

Ну-ка, ну ка… Да перед нами же брат-близнец «Хаммера», отличающийся внешне только расцветкой! Да и мощность такая же – 2 киловатта.

Однако различия у этих двух моделей не только в цвете пластика и названии. «Зубр» заметно проигрывает в «скорострельности» – его механизм обеспечивает только 20 ударов в минуту, а не 30. Сам степлер почти на 500 граммов легче, поэтому сразу закрадывается подозрение, что производитель сэкономил на металле, а для снижения нагрузки на детали снизил частоту ударов. В результате «близнецы», хоть и выглядят на одно лицо, имеют разный характер. Hammer позволит работать куда быстрее, причем в один и тот же материал он забивает скобы сильнее, чем «Зубр», несмотря на аналогичную мощность. К просадкам напряжения они чувствительны одинаково.

Регулятор силы удара у «Зубра» тоже работает хуже – сила удара может начать заметно «плавать», чего Hammer себе не позволяет. Если же учесть разницу в ценах, то явно есть смысл добавить денег: именно поэтому «Зубр» у нас получает последнее место.

  • Удобство работы
  • Блокировка случайного срабатывания
  • Доступная цена
  • Низкая частота ударов
  • Чувствительность к качеству электропитания

Лучшие аккумуляторные степлеры

Makita DST221Z

Профессиональный инструмент редко бывает дешевым, увы – за аккумуляторный степлер от «Макиты» придется отдать приличную сумму. Зато и качество у него на уровне (эта модель, кстати, продолжает собираться в Японии) – это надежный и производительный инструмент, рассчитанный на использование десятимиллиметровой ширины скоб с длиной от 10 до 22 мм.

Для регулировки глубины погружения скоб используется гайка со стороны подошвы степлера. Пользоваться ей не очень удобно, зато степлер четко держит настройку.

Эргономика – однозначно сильная сторона «Макиты». Рукоять хороша и по форме, и по надежности хвата, и по эффективности гашения вибрации. Резиновые накладки установлены с обеих сторон. Литий-ионный аккумулятор на 18 вольт размещен сзади, уравновешивая электродвигатель с приводным механизмом бойка, степлер не так сильно перевешивает вперед, как сетевые модели.

Аккумуляторы и зарядное устройство, к сожалению и по традиции, не входят в комплект поставки. Если у Вас нет другого инструмента Makita на совместимых аккумуляторах, их придется докупать отдельно. Также заметим, что этот степлер работает только со скобами: «Макита» почему-то решила выпускать степлеры под штифты отдельной линейкой, хотя универсальная модель была бы куда привлекательнее, согласитесь.

  • Надежность
  • Удобство использования
  • Емкий магазин
  • Регулировка выступания забитых скоб
  • Нет возможности забивать гвозди
  • Аккумуляторы не входят в комплект

Makita PT354DZ

Ну что ж, раз уж Makita не делает универсальный степлер для скоб и гвоздей, а работать с последними Вам приходится чаще, тогда заинтересовать может уже эта модель. Степлер рассчитан на 0,6-миллиметровые гвозди длиной от 15 до 35 мм. Полезная особенность – наличие подсветки, которая может здорово облегчить работу при плохом освещении.

Выбор аккумуляторов не очень логичный: вместо все шире используемых 18-вольтовых литий-ионников PT354DZ использует 12-вольтолвые и 10,8-вольтовые по выбору владельца (в комплекте, естественно, их нет). На 18-вольтовых АКБ, особенно с емкостью 5 А*ч, автономность работы была бы лучше: у любого типа аккумуляторов реальная (а не паспортная) емкость обратно пропорциональна току разряда, а на большем рабочем напряжении при равной мощности ток соответственно ниже.

Вот за что стоит сказать «спасибо», так это за удобство регулировки глубины забивания. Если на DST221Z для этого используется гайка, то здесь – крупная головка с накаткой, которую можно легко настраивать пальцами.

  • Качество сборки
  • Эргономика
  • Простота регулировки
  • Подсветка с автоматическим отключением после использования
  • Степлер рассчитан не на 18-вольтовые АКБ

AEG B16N18-0

Эта модель тоже специализируется исключительно на забивании штифтов. Степлер рассчитан на 1,6-миллиметровые гвозди и способен «строчить» с почти пулеметной скоростью: магазин на 105 гвоздей он опустошает менее чем за минуту. Длина гвоздей – от 19 до 65 мм.

Аккумулятор на 18 вольт (в комплекте их опять-таки нет) используется достаточно экономно. Четырех ампер-часов хватает на то, чтобы забить в районе 1400 гвоздей. За экономичность скажем «спасибо» бесщеточному двигателю, который к тому же и не будет требовать никакого обслуживания в процессе эксплуатации.

Регулировок у степлера две. На торце блока «двигатель-ударный механизм» установлен флажковый переключатель грубой настройки усилия, внизу – маховичок точной настройки глубины погружения. Настройку степлер держит хорошо, без случайных «недобивов» или «перебивов». Также есть переключатель режима работы, незаметный на первый взгляд – его, пожалуй, по оружейной аналогии можно назвать «переводчиком огня». В первом положении переключателя для забивания каждого гвоздя нужно отдельно нажимать на клавишу спуска, во втором степлер переходит в режим «автоматической стрельбы», пока клавиша зажата, а сам степлер прижат к твердой поверхности.

Эргономика тоже не вызывает нареканий. Инструмент отлично сбалансирован, резиновые накладки имеют микрорифление. Правда, вес у степлера великоват – более 3 кг, и это без аккумулятора (и габариты соответствующие), при длительной работе, особенно на вертикальных поверхностях, рука будет уставать.

Картины для интерьера – тренды 2021 года

Модные направления в искусстве и живописи постоянно сменяют друг друга. Направления динамично развиваются, и предугадать завтрашние тенденции невозможно. Многие из модных течений, ставших популярными ещё в 80-х годах прошлого столетия в Европе, сегодня становятся трендовыми в странах СНГ.

Мы расскажем о самых модных и оригинальных направлениях живописи. Сейчас особенно популярны натуральность, минимализм, фактура и «национальные» мотивы.

Природа и натуральность

Борьба за экологию и здоровый образ жизни сегодня особенно актуальна. Этот тренд отразился и на живописном искусстве.

Жители мегаполисов не могут позволить себе частое единение с природой, поэтому приобретают «замену» в виде композиций и деталей декора с натуральным сюжетом.

Ботаническая живопись

Направление Botanicals (ботаническая живопись) включает в себя изображение зелени, цветов, ягод. Это могут быть как детальная прорисовка, так и общая композиция растений.

Композиции подойдут для спальни, гостиной и кухни. Мягкие цветовые гаммы с преобладанием зеленых и салатовых оттенков подойдут для спокойного интерьера в пастельных тонах.

Экоживопись – модное направление живописи. Картины создаются из природных «продуктов». Уникальны картины, сделанные из мха (натурального или искусственного).

Необычные композиции создадут особый уют в доме. Если цветы на подоконнике уже давно стали привычным явлением, то настенное полотно с живой растительностью – новое слово в декоре.

Такое «полотно» впишется в любой стиль и интерьер. Существует множество оттенков зеленого цвета, который можно подобрать под любое оформление, будь то теплые оттенки дизайна или холодные. Также мох сочетается с кирпичной стеной (индустриальный стиль лофт), с деревянной мебелью и камнями.

Полотна из мха можно разместить:

  • в гостиной;
  • на балконе;
  • в ванной комнате;
  • в спальне;
  • в детской;
  • в офисе.

Полотно добавит сочность, свежесть и яркость в дизайн.

Тренд минимализм

Стиль минимализм вот уже несколько лет является одним из лидеров трендов интерьера. Для него характерны четкость, лаконичность, обилие света и пространства. При этом минимализм не подразумевает пустоту и безжизненность.

Выбор картин для данного стиля: это может быть абстракция, минималистичный пейзаж, натюрморт, авторский портрет и геометрическая фигура.

Геометрия

Геометрический орнамент – выражение четкости, эстетики и стиля. Незамысловатые геометрические фигуры не перегружают интерьер и всегда смотрятся современно и легко.

Сочетается с функциональной мебелью простой формы. Для спален подбирают крупные геометрические рисунки, чтобы не напрягать глаз. Для гостиных и кухонь, напротив, подходит мелкий сюжет – он придает динамику.

Абстракция

Абстракция не ограничивается формами и рамками.

Сейчас в моде абстракция, выполненная золотой поталью (материал, имитирующий золото). Её часто используют для декора мебели и интерьера.

Особенно интересна техника совмещения золотой и серебряной потали на холсте. Сочетание оттенков двух металлов выглядит благородно и роскошно.

Золото – аксессуар богатого человека, обладающего высоким статусом. Обычно такие картины выбирают люди руководящих должностей, желающие продемонстрировать свою состоятельность.

Картина с абстракцией и геометрическими фигурами гармонично впишется в интерьер комнаты или гостиной, если её дизайн имеет другие «абстрактные» элементы. Например, декоративные подушки или обои с отвлеченным сюжетом, занавески/тюль с характерными для размытыми контурами и узорами.

Картина должна сочетаться с окружающим интерьером, иначе она «затеряется». Абстракцию можно разместить в соседстве с простой картиной. Главное, чтобы не было противоречий в гамме и в восприятии сюжета. Например, «абстракция + сюрреализм» создадут излишне причудливое сочетание, вызывающее чувство беспокойства. Уместнее разместить абстракцию рядом с натюрмортом, чтобы «разбавить» оба жанра.

Большие картины уместны в гостиной. Относительно размера важно учитывать, что, чем больше самой абстракции в дизайне и оформлении интерьера, тем масштабнее композицию можно себе позволить.

Фактура и рельеф

Существует несколько техник выполнения рельефных и фактурных композиций.

Картины текстурной пастой

Полотна, выполненные текстурной пастой, получаются объемными и очень эффектными. Мазки наносятся специальной техникой с использованием густого вязкого материала. Композиция может быть выполнена как разными цветами, так и одним, идентичном фону.

Полотна отличаются нежностью и чувственностью. Фактурная живопись подойдет для спальной комнаты или гостиной. Лучше, если это будет спокойный дизайн, выполненный в нежных гармоничных тонах.

Композиция, выполненная текстурной пастой, – идеальный подарок для человека, любящего красоту и эстетику. Текстурная картина смотрится ненавязчиво, создает атмосферу легкости и невесомости.

Картины эпоксидной смолой

Композиции из эпоксидной смолы (Resin Art) – уникальный жанр, набирающий популярность. Эпоксидную смолу в быту используют при ремонте пластиковых поверхностей и металлических изделий.

Выполняются такие картины часто на круглой поверхности. Они получаются ровными и глянцевыми, напоминающими водную гладь. Краски, добавленные в прозрачную основу, сохраняют свою стойкость в течение долгих лет.

  • изображения с золотыми вставками, создающими эффект позолоты;
  • морские сюжеты, выполненные с использованием голубых и бирюзовых оттенков смолы и с добавлением камешков.

Стиль понравится тем, кто предпочитает размытые сюжеты и плавные контуры. Композиции успокаивают и придают всему интерьеру специфичную атмосферу.

Сегодня такие работы пока встречаются нечасто. Стиль Resin Art подходят под любой дизайн и стиль квартиры, главное – соблюдать органичное сочетание цветов.

Работы из эпоксидной смолы долговечны, смотрятся красиво, необычно и модно, подчеркивая оригинальный вкус обладателя. Стиль понравится человеку, стремящемуся к спокойствию и внутренней гармонии.

Картины мастихином

Картины, выполненные мастихином (специальная лопаточка для нанесения масляной краски на полотно), яркие, насыщенные и экспрессивные.

Первые мастихины использовались для смешения красок или для их удаления с картины. После инструмент «эволюционировал», и его стали использовать для нанесения мазков.

Мастихином выполняются работы разных жанров: натюрморты, портреты, пейзажи. Картина получается объемной и «живой». Эффектнее всего мастихином получается изображение природы: гор, лесов, неба, скал и морей.

Такой стиль не подойдет для комнаты в пастельных и нежных тонах, акцентируя внимание на себя, при этом делая весь фон блеклым. А вот, к примеру, стиль лофт любит объемность и брутальные элементы – это как раз то, что представляют собой полотна, выполненные мастихином. Так, урбанистический пейзаж или портрет будет безупречно смотреться в «фабричном» интерьере.

Картины данного направления наполнены силой, четкостью и выразительностью. Портреты, выполненный мастихином, имеют свою неповторимую специфику, передают особое настроение, экспрессию и динамику в каждой линии. Стиль понравится тем, кто коллекционирует предметы искусства разных жанров и любит сочетание нескольких направлений в дизайне.

Национальные мотивы

Народный (или национальный) стиль отличается самобытностью, экзотичностью и яркостью красок. Сегодня старинные узоры становятся модным направлением живописи и интерьера.

  • африканские сюжеты с орнаментами. Эффектные картины, где превалируют желтые, красные, песочные и коричневые цвета. В интерьере должны присутствовать тона: черный, коричневый, бежевый, ореховый, песочный. Добавьте в дизайн вазу с африканскими фигурами, подушку и светильник;

  • азиатские мотивы (японский, корейский, китайский). Изображение цветущей сакуры или рассвета «разбавят» минимализм, создадут атмосферу легкости и спокойствия. Такой жанр не сочетается с громоздкой вычурной мебелью, кроватями со спинкой и острыми углами: сдержанный и нежный стиль живописи вступит в «конфликт» с резкой геометрией и помпезностью;

  • египетский стиль обладает тысячелетней историей и особенным колоритом. Картины с изображением фараонов, пустыни, египетских божеств будут гармонировать с лаконичной мебелью из темной древесины и теплыми оттенками декора. Её поверхность должна быть матовой, т.к. глянец в сочетании с египетским стилем смотрится неестественно, что нарушает подлинность оформления.
Читайте также:  Элитная садовая мебель

Модные направления интерьера и живописи

Современные тенденции в интерьере и живописи тесно связаны между собой. Рассмотрим несколько примеров.

  1. Скандинавский стиль, который отличается светлыми тонами интерьера, сдержанностью и простотой оформления. В таком дизайне много белого, ведь на формировании стиля сказалось географическое расположение стран Скандинавии с продолжительными снежными зимами. Подходящие оттенки полотен для скандинавского стиля: белый, черный, серый, бежевый и пастельные оттенки. Подходящие направления живописи: графика, морская тематика, абстракция, пейзажи, натюрморты, картины с животными.

  1. Прованс – стиль дизайна, популярный в России. Для него характерны изысканность, чувственность и утонченность. Элементы прованса в интерьере: миниатюрные подушки с рюшами, красивые вазы, статуэтки и мини-библиотека. Картины выполняются в светлых тонах и отличаются своей легкостью и воздушностью. Одним из ярких примеров такой живописи является работа Клода Моне «Поле маков в Живерни».

  1. Ампир – классический стиль, полюбившийся россиянам. Для него характерны помпезность, торжественность, монументальность и акцент на роскоши. Композиции, подходящие для ампира, – это классические сюжеты, репродукции полотен всемирно известных художников, портреты исторических личностей.

Другие модные направления

Кроме указанных течений живописи также популярны модные стили:

Китч. Отличается неординарностью, экстравагантностью и эпатажностью. Стилю присуща нелогичность сюжета и сочетание несочетаемых вещей, изображенных на полотне. Китч подойдет для индустриального дизайна (лофт) с бетонной и кирпичной стеной – они взаимно подчеркнут достоинства друг друга.

Бохо – стиль, соединяющий в себе несколько жанров: кантри, этнику, милитари. Для стиля характерна легкая небрежность, разнообразие цветов и стилей. Бохо гармонирует с интерьерами, выполненными в стиле эко, эклектики (смешение жанров) и этники. Такое сочетание, несмотря на противоречивость сюжетов, выглядит стильно и изящно.

Кантри – «деревенский» стиль. Для тех, кто любит спокойные сюжеты и деревенскую романтику. Стиль отлично сочетается с природными оттенками и материалом: дерево, камень, а также с каменной или кирпичной стеной. Композиция «кантри» подчеркнет уникальность такого дизайна.

Заключение

Многие из перечисленных стилей не являются новыми, что не мешает им уже несколько лет находиться в тренде. С развитием очередных тенденций и веяний скоро к ним присоединятся и другие оригинальные направления живописи.

Приобретая и презентуя модную картину, помните, что она должна приносить эстетическое удовольствие, придавать комнате уникальный стиль и создавать приятную ауру.

Приобщайтесь к искусству и привносите в жизнь больше прекрасного!

Фактуры в современной картине маслом. Как создать фактуры на картине? Часть II.

СОЧЕТАНИЕ ПЛОСКИХ И ФАКТУРНЫХ ПЯТЕН.

В живописи объём и фактура не существуют сами по себе. Явление контраста задаёт не только приятное соотношение цветов и тонов в картине, но и создаёт гармоническое единство разнообразных фактур.

Как один контрастный цвет подчёркивает и усиливает другой, так и плоские пятна и части картины усиливают и подчёркивают объёмные, так гладкие пустые пространства дополняют и обогащают рельефные и фактурные наслоения.
Поэтому современные художники обязательно чередуют плоские выкраски и залитые лессировками участки с рисованием мастихином, с живописью грубыми кистями и многослойными фактурными приёмами рисования маслом.
Пропорции и соразмерность плоских и фактурных участков на картине следует создать разные. Опытные мастера могут определить гармоничное соотношение пятен на глаз, по ощущению. Нередко при эскизировании применяется принцип золотого сечения.
В любом случае, полностью заполнять холст самыми разнообразными фактурами, усиливая его эффектность, рельефность, оригинальность, не стоит. Чередуйте объёмное с плоским, а фактурное с гладким. На фоне плоскости рельеф выглядит особенно выразительно.

ПРОСКРЕБАНИЯ.
Помимо накладывания множества слоёв краски и почти скульптурного рельефа на картине, фактурности можно добиться и более щадящими и простыми способами.
Проскребания непросохшего слоя краски выглядят красиво и достаточно экспрессивно, поэтому в современной живописи этот приём особо любим. При помощи него не только передают движение, прорабатывают тонкие детали и подчёркивают острые грани и края предметов и объектов, проскребания добавляет живописи небрежности, в некоторых случаях геометричности и не перегружает холст толстыми слоями масла, что делает изображение визуально лёгким, подвижным и современным по духу.

Проскребания выполняются только по сырой краске. Просохший красочный слой разрушается при проскребании, а это может привести к изменению химических соединений в картине и визуальным искажениям – потемнению, пожуханию и т.д.
Если проскребать сырой слой краски, нанесённый сразу на холст, то царапины будут белыми, если скрести слой, положенный на предыдущий, то они будут цвета предыдущего слоя, что придаст картине особую живописную эффектность. Можно бесконечно долго лессировать и процарапывать, протирать, частично удалять верхний слой краски, чтобы получить более многокрасочную и богатую цвето-фактурную поверхность.
Проскребание можно выполнять как черенком кисти, так и мастихином. Причём мастихин может наносить царапины в виде линий – остриём, и в виде плоских полупрозрачных пятен – плашмя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТУРНЫХ ЛАКОВ.
Изменять качество живописной поверхности можно, применяя разные лаки. Причём, если заранее продумать ход работы, часть картины можно написать на живописном лаке вместо разбавителя, тогда она сразу будет глянцевой и быстро высохнет. Часть изображения, в дополнение к ней, можно написать на разбавителе, тогда эта часть картины останется более матовой и создаст визуальную разницу фактур в живописи уже на этапе первой прописки.
С той же целью используют и покрывные лаки, но их используют уже по завершении работы над картиной после её полного высыхания. О технологических особенностях живописи маслом и качественном правильном применении лаков и разбавителей для создания картины я уже писала в статье: https://jotto8.ru/blog/chem-razvodit-masljanye-kraski .

Кроме того, лаки для живописи бывают глянцевыми и матовыми – это тоже влияет на восприятие зрителем картины в целом и отдельных её участков в частности. Некоторые художники не покрывают лаком всю картину, проходя только отдельные её участки. Сочетания глянцевой и матовой поверхностей в живописи тоже задаёт красивые визуальные эффекты и подчёркивает оригинальность авторской идеи. В некоторых случаях используется лак с добавлением блёсток, мелких цветных элементов их фольги и т.д.. Но это больше подходит для живописи акрилом, ведь фактуры в акриле не такие эффектные и богатые, как в масляной живописи.

ЖИВОПИСЬ АЭРОЗОЛЯМИ.
Акриловая краска в балонах отлично подходит для подмалёвка под картину маслом. Распыляя аэрозолью крупные пятна прямо на холст, современные художники используют приёмы граффити-мастеров – трафареты, рассеивание краски, создание плавных переходов из цвета в цвет и т.д..
Есть чёткое технологическое правило при смешивании масляных и акриловых красок в одной работе: сначала кладётся акрил (он задаёт прочный, лёгкий и подвижный грунт), сверху наносится масляная краска. Наоборот нельзя. Акрил – полностью синтетическая краска, масляная краска производится из натуральных природных компонентов полностью или частично. Она подвижна, изменчива и может давать химические реакции, которые проявляются далеко не сразу, многие из них необратимы. Если такая реакция произойдёт под слоем акрила, картина может растрескаться, осыпаться, поменять цвет, почернеть – результат совершенно непредсказуем. Соблюдая правильную технологическую последовательность нанесения краски на холст, этого можно избежать.
Мягкая аэрозольная подкладка акрилом красиво сочетается с грубой, экспрессивной мазковой или декоративной техникой масляной живописи. Этот эффект можно усилить, применяя поверх частичное перекрытие изображения лаком в аэрозоле.
Кстати, акрил для живописи тоже бывает матовый и глянцевый, это можно применять уже на стадии первой прописки цветом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ “ЧИСТОЙ” ОСНОВЫ: БУМАГА, ХОЛСТ, СТЕНА, ДЕРЕВО.
Про свободное пятно я уже написала, но, помимо плоской откраски или прозрачно лессированного куска холста, это пятно может просто остаться цветом и фактурой основы под живопись. Современная картина достаточно демократична и не всегда требует академической сделанности и заполнения каждого сантиметра рабочей поверхности. Если для выражения авторской идеи художнику требуется некоторая незавершённость, спонтанность, свобода, то можно оставить непроработанным часть холста или листа.
Особенно интересно выглядят такие изображения, сделанные на тонированной бумаге или холсте с имприматурой (цветной грунт для живописи). В этом случае, цвет и фактура основы просвечивают между мазками краски или остаются в специально отведённых художником пустотах между объектами и предметами на картине.
Такое сочетание обогащает фактурную поверхность картины, не перегружая её и стабилизирует изображение по цвету и тону, а также приучает начинающего художника соблюдать колористическое единство и продумывать наложение каждого мазка.

Интересно выглядят ночные пейзажи, написанные по чёрному холсту, пейзажи, сохраняющие в своей основе природную фактуру дерева, натюрморты, нарисованные на фактурном цветном картоне и т.д..
Кроме того, в некоторых местах недописанную картину можно протереть тряпкой до основы или снять лишние слои краски мастихином, обнажив цвет и фактуру основы под живопись полностью или частично. Это тоже создаёт дополнительные фактурные эффекты – краска остаётся внутри узлов переплетения нитей в холсте, открывая только зернистую поверхность, шершавый картон задерживает часть жидкой краски, выявляя красивые разводы, фактура акварельной бумаги принимает только часть краски при проведении по ней рабочей поверхностью мастихина и прочие.

Фактуры в современной картине важны так же, как и композиция, сюжет, цвет, освещение, пространство, грамотный рисунок и прочие характеристики. Для зрителя фактуры помогают понять и осмыслить основную идею художника, для самого мастера – это средство передачи своих мыслей и чувств. Какие фактуры использовать в живописи маслом и как их создать, каждый решает сам в меру вкуса, мастерства и задачи. И конечно, любое творчество не лишено эксперимента, поэтому живописцы нередко находят, придумывают, выводят всё новые и новые фактурные возможности масляной краски прямо на холсте, одновременно создавая живописную творческую работу.
Я всегда говорю ученикам на занятиях – художник сначала думает, а потом делает, сначала создаёт идею, а потом реализует её, сначала планирует, а потом исполняет. Вот и с фактурами так же, если заранее продумать и предположить, какие фактуры использовать в картине и где именно, а во время рисования доработать и уточнить задуманное – результат превзойдёт все ожидания.
Надеюсь, что мои подсказки будут реализованы в ваших живописных работах маслом и порадуют не только вас – художников, но и зрителей – ценителей вашего таланта. Удачи вам!

Сочетание материалов и текстур в интерьерном дизайне

Продолжение темы сочетаний в интерьерном дизайне. Для тех кому нужен сильный и продуманный интерьер

Дизайн Nicholas Haslam Ltd. Иллюстрация веб- сайт: nicholashaslam.com

Дома в Венеции стоят на сваях из сибирской лиственницы. Сочетание материалов дерева и воды — весьма контрастное. Жаль, под водой его не видно.

Blogvdom.by — блог об интерьерном дизайне и декорировании, где рассказывается о красоте видимой и о том как её творить. И эта статья о сочетании материалов и текстур — часть цикла статей о правилах сочетаний в интерьерном дизайне.

В прошлой статье рассказали: что такое сочетание фактур и как его применять.

Что такое материал и текстура в интерьерном дизайне

Материал — это, то из чего сделан предмет. Материалы делятся на три основные группы: натуральные, переработанные и синтетические.

Текстура — это поверхность предмета, которая показывает материал из которого сделан предмет. Также текстуру передаётся рисунком на поверхности предмета сообщающим о материале, из которого изготовлен предмет.

Понятия текстуры часто путают или смешивают с фактурой, о разнице терминов вы прочитаете в нашей статье: чем отличается текстура от фактуры.

Материал и текстура могут не совпадать, и тогда предмет называется — имитация.

Для целей интерьерного дизайна и декорирования, в первую очередь, интересует текстура.

Виды текстур

Дерево, камень, бетон, гипс, песок, металл, ткань, мех, шерсть, шкура, кожа, резина, пластик — основные виды текстур.

Текстура передаёт информацию о материале по характерному рисунку или комбинации рисунка и фактуры.

В некоторых случаях — например, в текстуре дерева — помимо общей текстуры, есть отдельные вариации текстурного вида: радиальный распил с характерной текстурой, поперечный разрез и его текстура.

Разные текстуры одного материала уже могут быть комбинацией.

Ткань — также имеет множественное разделение на текстуры: хлопок, лён, бархат, шёлк. Разные виды тканей, как разные текстуры, могут образовывать между собой различные сочетания.

Когда текстуры нет

Текстуры нет — происходит в случаях, когда судить о материале по виду поверхности невозможно. Например, если материал покрасить краской, то текстуры не будет. То же самое произойдет, если на поверхности нарисовать рисунок.

Чистый холст для картины — текстура. Когда на холсте нарисуют рисунок, текстура исчезнет, и останется произведение искусства.

Если рисунок сообщает вид другой текстуры, то это будет имитация.

На иллюстрации — пример комбинации текстур и исчезновения текстуры. Стекающая краска закрывает текстуру дерева. Рисунки текстур глиняного блюда и ракушки — имитации:

Контрастное и гармоничное сочетание текстур

Чувственное воздействие — визуальное и тактильное восприятие физических характеристик материала — какой он: теплый, холодный, тяжелый, лёгкий, мягкий, колючий.

Контрастное сочетание текстур — комбинация текстур противоположных по восприятию: тяжёлое — лёгкое; тёплое — холодное. Контрастные сочетания — для ярких ощущений и резких эмоций.

Гармоничное сочетание — комбинация текстур похожих по восприятию, без резких противоположностей : текстуры разных пород дерева, текстуры камня, текстуры ткани, или камень и железо. Гармоничные сочетания — для спокойного восприятия, создания нужной эмоции, или единого смысла.

Сочетания текстур могут использоваться для зонирования и получения разных, направленных эмоций, в одном помещении.

Например, если кухня — активная зона и здесь уместна игра с контрастами, то обеденная зона более спокойна, — здесь нужна гармония.

Контраст текстур

Способы комбинирования текстур

Природные сочетания

Нет более естественного сочетания материалов чем природное. Природа дарит сильные эмоциональные контрасты. С той разницей, что в природе сочетаются материи, а материалами они становятся после переработки человеком. Природные материалы разделяются на натуральные: дерево, камень — и переработанные. Но, здесь нужно кое-что прояснить…

К природным относятся те переработанные материалы, которые получаются: или, от незначительного изменения первоисходного материала или, материалы полученные из натуральных, исторически доступных человеку, — без современной высокотехнологической обработки.

Природные натуральные и переработанные материалы:

Дерево — в естественной природе переходит на древесину как материал.

Камень — бывает естественным и переработанным из естественного, натуральным и искусственным, также, материалом похожим по свойствам с камнем: бетон, глина, гипс.

Читайте также:  Удачно используют довольно большой объем

Глина — и её производные: керамика, кирпич.

Гипс — близкий родственник камня, может выступать как самостоятельный материал.

Металл — важно — первичной и грубой обработки, как материал близкий к природе. Камень и металл как текстуры воспринимаются близко: тяжелые, холодные.

Растения могут представляться как растительный материал, изделия близкие продукты переработки, живые или искусственные растения.

Стекло — также близкий к природным материал.

Ткань — важно — натуральные ткани первичной обработки: лён, рами, хлопок, шёлк.

Вода —бывает как естественной, так и чем-то на неё похожим например, стеклом или лёгкой тканью.

Стекло как водное отражение

Есть множество стилей интерьеров в которых природные сочетания главенствуют: стили кантри, скандинавский, тропический. Для этнических стилей это сочетание естественных для региона материалов:

Скандинавский стиль — искусство сочетания дерева, камня, текстиля.

Стиль шале — царство камня и дерева, как атрибут родины — Швейцарии.

Природные материалы в интерьере — как масло в каше — ими не испортишь. Но, переборщить можно. Главные враги натуральных материалов — искусственные синтетические и высокотехнологичные. Это нужно учитывать при комбинировании.

Современные материалы: сочетание синтетических, переработанных и искусственных материалов

Что такое. Сочетание современных материалов — это эмоциональные контрасты. Они строятся на чувственном восприятии материалов. Самая сильная эмоция синтетических, технологичных переработанных и искусственных материалов — это современные материалы — продукт 20 и 21-го веков.

Если металл грубой обработки относится к натуральным, то современные металлы с их высокотехнологичной обработкой, уже относятся к искусственным. Например, чугун — близок к натуральному, хром — современный высокотехнологичный. Хромированные поверхности в натуральном или кантри интерьерах будут смотреться — как кроссовки со смокингом. В современных интерьерах — как подчеркивающий современность атрибут.

О текстурах современных материалов. Первичное предназначение современных материалов — заменить и дополнить натуральные. Потому они не активно образовывают новые текстуры, а чаще являются имитациями. Но, кое-что свежее из текстур выделяется:

В металлах — текстуры новых видов металлов, и обработка металлов.

В декоративной отделке — текстуры штукатурки.

Пластик, резина — как атрибут современных интерьеров может выступать текстурой.

Блеск стиля семидесятых

Интерьеры середины 20-го века стали эпохой блеска и глянца, с соответствующим эмоциональным посылом Shine.

Атрибутом сдержанных эмоций в современных интерьерах стали покрытия Touch. Touch покрытия внешне напоминающие резину — смесь приятного тактильного и визуального ощущения, часто применяются в отделке автомобилей, технике. Покрытия перешли и в интерьеры с техникой, материалами отделки и декором.

При сочетании современных и природных натуральных материалов, нужно продумать идею взаимосвязи. Как например, этот напольный светильник из стекла, имитирующий гриб дождевик — современный материал в сочетании с натуральными:

Напольный светильник

Стилевые сочетания текстур

Стилевое сочетание текстур — это комбинации характерные для отдельно взятого стиля. Где, порой, логика контрастов, рушится. Ведь не интерьерные стили диктовали что с чем сочетать. А сочетания создавали понятия стиля. Причины также были разные, от доступности материалов, до исторических событий связанных с временем образования стиля:

Стили середины 20 века, порой бунтарские, создали множество сочетаний считавшихся несовместимым — индастриал, лофт.

Современный скандинавский стиль — привычную скандинавскую белоснежность в сочетании с деревом разбавили яркие детали: растительные, цветочные, геометрические принты и глубокий тёмный цвет.

Опирайтесь в идеях сочетаний от базовых элементов, которые уже есть, или тех, которые очень хочется использовать. Наверняка найдется связка с эпохой или стилем.

Резкие контрасты в сочетании текстур

Примером резкого контраста текстур стала арт-студия “Фабрика” Энди Уорхола. Где вся внутренность помещения была окрашена в серебряный цвет.

Ярким контрастом выступает сочетание привычных форм с необычной текстурой:

При сочетании текстур, нужно учитывать взаимосвязь текстур с цветом, фактурой, формами. У каждой текстуры есть цвет и фактура, к которым может добавиться форма. При сочетании нужно обязательно учитывать все взаимосвязи.

О том как комбинировать формы — в следующей статье блога, из цикла: о сочетаниях в интерьере.

В новой статье — сочетание форм, линий, рисунков в интерьерном дизайне.

Фактура и штриховка в рисунке или живопись карандашом.

Штриховка в рисунке имеет немалое значение. Поэтому кроме умения рисовать форму предмета и передачи её объёма, художник должен владеть карандашом так, чтобы ещё передавать фактуру поверхности или материальность предмета. В академическом рисунке есть свои традиции в плане культуры штриха. Например, штриховка геометрических тел, таких как шар или куб, делается по форме поверхности. О том, какие виды штриховки существуют в классическом рисунке я писал в предыдущей статье на эту тему. Сейчас же, мне хочется обратить внимание на то, как с помощью простого карандаша можно передать фактуру поверхности листвы, травы, коры деревьев… Как часто начинающие художники задаются такими вопросами: как рисовать стекло, воду, облака, шерсть животных или волосы в портрете? Как штриховать драпировку или плетёную корзину в натюрморте? Ответ на подобные вопросы частично заключается в технике создания фактуры посредством штриховки карандашом. Этот процесс образно можно назвать «живописью карандашом», потому что карандаш способен на многие «фокусы», подобно кисти и краскам.

По этой причине я публикую 30 различных фактур и разновидностей штриховки в рисунке. Конечно же, это лишь примерные возможности карандаша. Таких фактур может быть гораздо больше — их число ограничивает только фантазия художника. Но этих примеров достаточно, чтобы наглядно увидеть то, что штриховка — это не просто движение карандаша влево-вправо. Это очень творческий процесс. Но при таком подходе важно не забывать — главная задача штриха заключается в передаче тона. Т. е. посредством штриха художник делает участки рисунка темнее или светлее. А уже потом, штрих создаёт фактуру и прочие эффекты.

  • Как видно в этих примерах, линия карандаша может быть то широкой, то узкой. Это достигается тем, что я рисовал то плоскостью грифеля карандаша, то его кончиком. В итоге, линия становилась то тонкой и острой, то широкой и мягкой.
  • Также на фактуру влияет направление линий штриха. Он может быть разнонаправленным, а может быть направлен только в одну сторону.
  • Линия штриха тоже, различается. В некоторых штриховках она прямая. В других изогнутая. В третьих «корявая». В четвёртых — овальная или волнистая…
  • Немалое значение имеет и соединение линий штриховки друг с другом. Поверхность рисунка заштриховывается частями или фрагментами. Форма и размеры этих кусочков могут быть разными. А следовательно, будет разным и соединение этих частей в единое целое. Это влияет на создание той или иной фактуры. Помимо стыковки этих «кусочков», на фактуру ещё влияет и соединение отдельных линий штриха. А оно тоже может быть разнообразным.
  • Различные способы наложения слоёв штриховки друг на друга, также влияют на формирование фактуры.
  • Касание карандаша может быть разным. Например, карандаш сильно нажат на бумагу, проводится линия и затем, карандаш плавно отрывается от поверхности листа — получается линия, похожая на запятую. Во втором случае линия проводится так, что карандаш вообще не отрывается от бумаги — получается зигзаг. А в третьем варианте карандаш плавно начинает касаться поверхности листа, далее проводится линия, а затем карандаш также плавно отрывается от рисунка. Кроме этого, линия может резко возникать и резко заканчиваться, что образует совсем другую штриховку.

Как на практике реализуется вышесказанное Вы можете посмотреть на примере моих работ в разделе «Рисунки».

Как создать интересные текстуры: 16 необычных способов

Сначала нам с вами необходимо разобраться, что такое текстура и чем она отличается от фактуры.

Фактура — это то, что характеризует предмет, а точнее его поверхность. Например, гладкий, шершавый, рельефный, колючий, мягкий и так далее.

Текстура — это особый рисунок на гладкой поверхности. Примером могут послужить: мрамор, дерево, мыльные разводы, царапины и так далее.

Текстуры создавать очень интересно. Процесс создания текстур — неиссякаемый по своим ресурсам тренажер развития человеческой фантазии.

Для этих целей подходят не только специальные составы, порошки и иные средства, но и средства вполне доступные — те, что всегда под рукой.

Начнем, пожалуй, с самого простого:

1. Акварель + соль

У меня питерская акварель, хотя подойдёт и самая обычная, детская. Необходимо взять плотную бумагу (ватман или акварельную), намочить под краном и по мокрому нанести на поверхность нужные цвета. Незамедлительно после этого сыпем соль! Соль вбирает в себя воду вместе с красящим пигментом краски, образуются очень интересные и непредсказуемые разводы и абстрактные звёздочки.

Если сыпать соль уже по высохшей краске, то этого эффекта не получится, поскольку цвет проникнет в слои бумаги.

2. Акварельная текстура с раздутием

Делаем заранее акварельный фон на плотной бумаге (ватмане или акварельной) или берем готовый цветной матовый картон. Жидко разводим чёрную акварельную краску, капаем на уже хорошо просохший фон и раздуваем в разные стороны. Самое главное — дуть поперёк «ручейка», тогда дорожки разойдутся «веером».

Также в этих целях можно использовать чёрную тушь.

3. Для третьей текстуры понадобится масляная пастель (или восковые мелки) и акварель

На ватмане рисуем абстракцию масляной пастелью: волны, завитки, зигзаги, пятна и точки. Затем покрываем фон жидкой акварельной краской. Вода (вместе с пигментом краски) скатывается со слоя масляной пастели. Если краска будет слишком густая, то текстура не получится, потому что густая краска ровным слоем покроет ваш абстрактный рисунок.

4. Листья — природный материал, который так здорово помогает всем художникам в их нелегком, но интересном творческом пути.

Мы тоже будем их использовать в создании двух текстур.

Листья+ масляная пастель

Для работы выбираем бумагу потоньше, чтобы через нее хорошо прощупывались прожилки листочка. Подойдет обычная, для принтера. Кладем листик «изнанкой» вверх, сверху накрываем бумагой. Левой рукой плотно прижимаем бумагу к листу (как показано на фото) и проводим широкой стороной мелка по поверхности бумаги. Получается очень красивый, ажурный оттиск.

Дальше продолжим работу с листьями, но уже с гуашью. Будем делать красочные отпечатки на плотной гладкой бумаге (ватмане). Красим листики густой краской и смело отпечатываем их.

5. Далее мы будем работать с гуашевыми красками, отпечатывать различные предметы и даже некоторые продукты. Накладываем густой слой краски на плотную бумагу и сверху сразу же кладем пуговицы с интересным рельефом, старые ненужные ключики, цепочки, нитки, насыпаем рис, гречку и ждем до полного высыхания (это очень важно — дождаться полного высыхания). Затем снимаем все предметы и смотрим, что у нас получилось.

У меня почему-то ассоциация с космосом 🙂

6. Делаем отпечатки поролоном

Главное условие, чтобы губка была сухая, а гуашевая краска достаточно густая. Получается довольно тонкая, можно сказать, мелкозернистая текстура.

7. Отпечатки скомканной бумаги

Нам понадобятся всё те же гуашевые краски и два вида бумаги: жесткая (тонкая для принтера) и мягкая (салфетки или бумажное полотенце). Сминаем небольшой кусочек бумаги, выступающие части красим нужной нам гуашевой краской и ставим отпечаток на плотном гладком листе.

Теперь попробуем отпечатать салфетку. Эффект будет совершенно другой, с более мягкими очертаниями. Единственный минус в том, что салфетка быстро размокает и ее приходится часто менять.

Кажется, получилось какое-то улыбающееся лицо 🙂

Совсем неожиданный материал для работы с красками — это вилка. Обычная пластиковая, для наших любимых пикников. Просто поводите ей по непросохшему густому слою гуашевой краски. Можно сделать полосы или клетку.

9. Гуашь + детская машинка

Забрала я у сына сломанную машинку и единственной уцелевшей шиной провела несколько раз по влажному слою гуаши. Получилась текстура в мелкую точечку. Вот такая:

10. Целлофан

Далее я экспериментировала с целлофановым пакетом. Скрутила его, намазала гуашью и отпечатала на плотной бумаге.

11. Сухая щетинистая кисть дает очень интересный эффект. Если ее слегка смочить в гуашевой краске, затем постучать о крышку или баночку и поводить по бумаге, то получатся лёгкие волокнистые разводы. Иногда этот способ используют в живописи, когда передают кору дерева или прописывают волны.

12. Упаковочный целлофан с пупырышками 🙂

Да-да, тот самый, что мы так любим хлопать. Главное — перед созданием текстуры этого не делать, а то ничего не получится. Итак, намазываем густо гуашью и смело отпечатываем на бумаге.

13. Зубная щётка

Предмет универсальный! Подойдёт и для тонировки мишек-тедди и для создания текстур! Разбрызгивать мы будем гуашевую краску при помощи наших умелых пальцев. Причем есть два варианта: разбрызгивание на сухую поверхность и на мокрую —смотрите сами, что вам больше по душе:

Зубная щетка — эффект по-сухому.

Эффект по-мокрому фону (в этом случае плотная бумага смачивается под краном):

14. Карточка рекламная

Иногда раздают в пешеходных переходах или просто на улице. Её легко применить для создания интереснейшей текстуры. Смотрите как:

Для работы используем все те же гуашевые краски

15. Штампик, связанный крючком

Мой сын недавно нашел на улице шахматную фигурку. Сама в шахматы не играю, но, думаю, пригодится….И точно. Как раз для штампика. Связала крючком небольшой фрагмент из обычного шпагата и приклеила ее к пешке. Затем красим штамп гуашью и прижимаем к поверхности бумаги! Получается замысловатый узор.

Если присмотреться, то тут еще просматривается рисунок моего сына, который всё же добрался до маминых акварельных карандашей!

16. Самой последней будет текстура масляными красками

Делайте ее только в хорошо проветриваемом помещении. У меня цветов масляной краски всего два и совсем не интересные: марс и ван дик (все коричневые). Но это же не главное. Самое главное показать вам принцип создания этой текстуры. Нам понадобится пластиковая ёмкость высотой хотя бы 5 см, крышки, палочка и уайт-спирит. Всё вышеперечисленное необходимо будет потом выбросить. Так что берите то, что не жалко.

Итак, наливаем в ёмкость воды. Разбавляем в крышечках масляную краску уайт-спиритом, размешиваем палочкой. Далее выливаем содержимое крышечек на поверхность воды и с помощью палочки распределяем по всей поверхности воды.

Затем опускаем лист и сразу достаем его, переворачиваем и смотрим что получилось. Повторяем процедуру несколько раз и каждый раз будут получаться разные узоры, похожие на мрамор.

Получается вот такая красота, правда пахнет плохо и сохнет долго! Но оно того стоит 🙂

Ссылка на основную публикацию