Влага должна куда-то уходить

9 неприятностей, с которыми можно столкнуться, если не следить за климатом в квартире

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В 80-х годах в медицине появился термин «синдром больного здания». Им описывают те случаи, когда у людей в определенных помещениях появляются головная боль, заложенность носа, раздражение глаз и другие неприятные симптомы. Обычно это происходит в местах, где человек работает. Но и атмосфера в квартире играет важную роль.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие неприятности появляются из-за плохого климата в доме, и в конце статьи расскажем, как избавиться от них.

Сухой воздух и проблемы, которые он создает

1. Сухие волосы и кожа

Оптимальный уровень влажности воздуха в помещении — от 30 до 60 %, идеальным считается показатель 45 %. В холодное время года воздух на улице и в квартире становится более сухим. Отопительные приборы тоже забирают из воздуха необходимую влагу. Поэтому зимой, как только батареи становятся горячими, мы можем заметить, что кожа на руках и лице неприятно стянута, а волосы стали похожи на солому.

Сухой воздух в квартире также может привести к другим проблемам, о которых мы расскажем ниже.

2. Обезвоживание, головные боли, медлительность

Воздух в квартире может быть сухим и в жаркое время года. Кондиционеры тоже способствуют этому. В прохладной комнате человек не так остро чувствует жажду и может не получить достаточное количество жидкости. В итоге можно заработать обезвоживание, которое проявляется по-разному: от сонливости до потери сознания.

Самые распространенные сигналы обезвоживания: головные боли, медлительность, плохая концентрация. Кроме того, плохое самочувствие и нарушение умственных способностей может вызвать чрезмерное количество углекислого газа, который вырабатывает человек, когда дышит. Это особенно заметно в холодные периоды, когда мы держим окна закрытыми, недаром осень и зима считаются депрессивными сезонами.

3. Болезни органов дыхания

Нос и глотка человека участвуют в сложном процессе дыхания. Их слизистая оболочка нужна для того, чтобы микробы и вирусы не попали в легкие. Если воздух в квартире недостаточно влажный, слизистая высыхает. Это приводит не только к неприятным ощущениям, но и к серьезным заболеваниям, например к риниту.

4. Статическое электричество

Если мебель и одежда больно бьются током, то, скорее всего, уровень влажности в квартире недостаточно высок. В этом случае простой антистатик лишь временно устранит проблему.

5. Портится мебель, скрипят полы

Сухой воздух забирает влагу отовсюду. Особенно страдает ваша деревянная мебель. Она может трескаться и ломаться, а деревянные полы — скрипеть. Музыкальные инструменты тоже могут потерять форму и звучание, а книги приобретают «пожеванный» вид.

Как бороться с сухостью воздуха и застоем углекислого газа?

Есть простые, но эффективные способы:

  • Регулярно проветривайте комнаты.
  • Почистите вентиляционные отверстия.
  • Даже в жару периодически отключайте кондиционер.
  • Поставьте хороший увлажнитель воздуха.

Излишне влажный воздух тоже может вызвать массу проблем

1. Астма и аллергия

Чрезмерная влажность воздуха может принести много неприятностей, потому что в такой среде быстро растет плесень и размножаются вредоносные бактерии. Причем если вы не видите плесень, это не значит, что ее нет, она может расти под плиткой и обоями. Считается, что плесень — одна из главных причин развития астмы у детей. Также плесень усиливает симптомы астмы и аллергии.

Вытяжка в ванной: Как избавиться от чужого пара

Что делать, если у вас в санузле все мокрое от конденсата, когда соседи моются

На фото: лучший способ регулировать влажность воздуха в ванной — окно на улицу. Недостижимая мечта для владельцев большинства отечественных санузлов

Влажность воздуха в помещении — важный показатель экологического состояния жилья, во многом определяющий, насколько комфортно находиться в квартире. Согласно ГОСТ 30494-2011 есть оптимальная и допустимая относительная влажность воздуха в жилых помещениях (зимой оптимальная 30 — 45%, допустимая 60%). Но в туалете, ванной и кухне влажность воздуха не нормируется. Когда она превышает 70% воздух ощущается как сырой, увеличивается вероятность выпадения конденсата. Высокое содержание влаги в воздухе — явление малоприятное: у людей ухудшается самочувствие, появляется ощущение духоты и тяжести, обостряются хронические болезни. А на стенах появляются грибок и плесень.

Когда относительная влажность воздуха достигнет 100%, начнется тотальное запотевание всего, что находится в ванной. Сначала конденсат появится на зеркале (точнее, на зеркале он наиболее заметен), потом на всех остальных предметах в комнате.

Очевидно, все « мокрые » процессы, происходящие в ванной, предусмотрены проектировщиками дома. Есть специальные нормативы, согласно которым из ванной рекомендуется каждый час удалять не менее 25 кубометров воздуха. В нашем случае это позволит избавиться примерно от литра воды в виде пара. Однако зачастую вытяжка в ванной не справляется со своими обязанностями. Почему так происходит?

Почему плохо работает вытяжка в ванной

1. Высокая температура воздуха за окном (лето). Система естественной вентиляции многоэтажного жилого дома (вентканалы- « спутники » и сборный вертикальный стояк) рассчитывается только на холодный период года (ниже +5 градусов на улице). Поэтому летом все в ванной потеет сильнее, а белье сохнет дольше.

2. У вас в отверстии вытяжки установлен осевой вентилятор. Когда он не работает, производительность вытяжки резко снижается, так как мотор и лопасти вентилятора мешают воздуху покинуть помещение.

3. Неверная установка вентилятора в отверстии вытяжки в паре с реечным потолком. Между ним и черновым потолком зазор, в котором собирается (и быстро остывает насыщенный паром воздух). Пары воды сконденсируются в капли, что-то может в стену впитаться, что-то через стыки реек вниз пролиться, что-то с воздухом улететь в вытяжку. Вентилятор вытяжки гонит к соседям «дождь».

4. Незаконные перепланировки соседей и их вмешательство в общедомовую систему вентиляции. Например, это может быть демонтаж вентблока на кухне ради дополнительного места для холодильника. В таком случае влажному воздуху из ванной комнаты просто некуда выходить. Выйти он может только через дверь в коридор. Я видел в таких квартирах почерневшие от плесени и отслоившиеся обои в прихожей.

5. Подключение к естественной вытяжке мощных вытяжных приборов. Так, надплитный зонт с огромной производительностью может нарушить проектное движение воздуха в сборном стояке и отправить к соседям не только запахи кухни, но и влажный воздух из ванной. А вентилятор с избыточной производительностью (расчетная вытяжка — около 25 куб.м/час) во время работы — включается вместе со светом или от датчика влажности — при определенном сочетании обстоятельств может выбросить воздух не в атмосферу, а к соседям. При этом вызванный специалист-коммунальщик не увидит проблему, если во время его визита вентилятор у соседа не работает.

Как проверить вытяжку в ванной

Самостоятельно.
При достаточно низкой температуре на улице откройте окно в любой комнате, дверь в коридор из этой комнаты и дверь в ванную. Приложите к вытяжной решетке в ванной обычный лист бумаги. Если вытяжка работает — лист прилипнет к решетке.

Совет: При самостоятельной проверке работы вытяжки лучше пользоваться листом бумаги, пламя свечи или зажигалки могут отклониться и при малом потоке воздуха.

С помощью специалиста. Представитель управляющей компании может анемометром измерить скорость воздуха и по размерам решетки определить, сколько воздуха в нее уходит за час. Не обойтись без коммунальщиков и в том случае, когда нужно проверить работоспособность всего стояка. Особенно если сделать это надо летом.

Как избавиться от конденсата в ванной комнате

Установите в вытяжном канале «обратный клапан».
При работе вашего вентилятора он откроется для удаления воздуха из ванной, при «опрокидывании вентиляции» закроется, не пропуская чужой воздух к вам.

Приобретите конденсационный осушитель. Он особенно хорош в ситуации, когда вентиляционных решений недостаточно и вам хочется снизить влажность воздуха в помещении. Рынок предлагает на этот случай массу осушителей воздуха различной стоимости и производительности. Принцип работы таких приборов (на фото) — превратить пары воды в воду, собрать ее в контейнер для последующей отправки в канализацию, а в помещение вернуть сухой воздух.

Попробуйте народные средства для осушения воздуха. Пары воды впитывает, например, концентрированная серная кислота: помните, бабушки раньше стаканчики ставили между рамами? Есть и другие поглотители паров воды типа хлористого кальция или окиси кальция. Есть регенерируемые (путем прогрева) поглотители типа силикагеля (пакетики с ним можно видеть в коробках с обувью).

Идея с фото: Такие «дворники» для ванной помогут очистить зеркало от конденсата. И еще: если в ванной проблема с запотевающими зеркалами, купите простейший скребок в ИКЕА — стоит копейки, а чистит замечательно.

Как улучшить вентиляцию своей квартиры
Сначала надо сделать обследование вытяжного канала. Если его работа будет признана недостаточной — добиваться, чтобы проходимость канала была восстановлена. Иначе никакие вентиляторы не помогут — воздух должен куда-то уходить.

Если вытяжной канал свободен, а причина в вентиляторах соседей, можно начать соревнование « чей вентилятор мощнее » . Чем закончатся эти вентиляторные войны, трудно сказать. Скорее всего, победит самый мощный агрегат.

На фото: если в вашем санузле хранятся книги, хорошая вентиляция особенно важна

Что делать, если соседи не хотят пускать проверяющих в квартиру
В моей практике был случай, когда жильца, юриста по образованию, «замуровали» со всех сторон. Но судиться он не захотел и справился своими силами. В такой ситуации лучше закрыть все вытяжные каналы (от них уже больше вреда, чем пользы) и сделать полностью автономную систему механической или смешанной приточно-вытяжной вентиляции для отдельной квартиры. Куда и как грязный воздух выбрасывать — в каждом случае решается индивидуально.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Вода в салоне под передним водительским ковриком! Что это?!

Столкнулся с проблемой! После очередной мойки ковриков заметил, что пол с водительской стороны мокрый, а под остальными, как конденсат не сильный. Ну, я просушил все феном, а с водительской стороны жарил электрокамин + фен. На следующий день под водительским ковриком снова мокро, а под остальными сухо. Услышал уже множество советов по поводу попадания тосола и тормозной жидкости в салон, но это не тот случай. Тосол и тормозуха на месте, недержанием не страдаю :), жидкость на вкус, цвет и запах — вода водой. Откуда она может попадать, не понятно?! Зима у нас в Ростове в этом году +10 и дождь каждый день, через день, может это как то влияет на мой случай! В чем причина, не могу разобраться. Кто сталкивался с такой бедой, отпишитесь пожалуйста!

такаеже беда.
тут несколько причин:
резинка лобового стекла(обычно течет в нижнем углу)
уплотнитель двери(возможно надорван)
блок предохранителей(если его снять должна быть резиновая прокладка)
печка(открываешь капот, где стоит моторчик печки, там стоит плстмассовая зашита(ее на герметик надо)
и все дренажные отверстия нужно посматреть который из моторного отсека идут в салон(на всех должны стоят заглушки…

вот так че знаю то написал

— Резинка лобового стекла в норме, лежит везде ровно;
— Уплотнитель двери новый, ставил летом;
— Блок предохранителей с прокладкой затянут;
— Пластмассовая защита на печке без герметика правда, но раньше с ней проблем не было;
— Все дренажные отверстия под капотом с заглушками, те которые идут вниз, всегда прочищены.

ну не знаю.чето безвариантов больше
надо смотреть от куда сыро…возьми ведро воды, попроси друга лить, а ты под панелью смотри

а сам коврик у тебя не может пропускать? если резина старая, то такое может быть. или где-то протертый участок имеется.

в полу есть резиновые заглушки для обработки машины они имеют свойство выподать и образуется большая сквозная дырка под ковром и вся вода с днища поподает в салон!

Читайте также:  Стропильная система ломаной крыши

Короче, завтра надо разбирать! Как говорится — вскрытие покажет 🙂 После мойки, сегодня, влажность под водительским ковриком и сидением повысилась.

Завтра затянулось до завтра 🙂 Так, что завтра буду смотреть …

Короче, завтра надо разбирать! Как говорится — вскрытие покажет 🙂 После мойки, сегодня, влажность под водительским ковриком и сидением повысилась.

напиши в личку в чем проблема была просто у меня тож самое не знаю в чем причина(((((

напиши мне плз в Личку причину! у меня такая же фигня один в один!

сюда пиши.всем интересно! 🙂

Стекло лба 100%. Там в углу где стекло в самом пазу есть дырдачка, у меня такая хрень была.
Вопрос решается герметиком в упаковке с НОСИКОМ!

А можешь по конкретнее

Такая же беда! Машина новая и тоже замечал лужу на коврике!

Что могу сказать покупай резиновые сапоги! Или дыру заделай где предохранители нахоятся

гдк блок предохранителей под капотом? там сливное есть… ты его имеешь в виду?

Поменял уплотнительную резинку лобового стекла, да и за одно стекло поставил БОРовское затонированное и заменил прокладку под блоком предохранителей! Теперь сушимся и завтра смотрим … ждем…

к меня круче.
вода на задних ковриках.
на передних сухо.
откуда в трёх дверной машине там вода?
потолок вроде сухой…

у меня под ковриком пассажирским обычно мокро было. думал вода.
в итоге тосол подтикал от “краника” на печку. подтянул хомут и всё решилось.

сейчас пока сухо, но спасибо, буду знать.

У меня тоже мокро было под ковриком. Заглянул под днище нашёл 3 сквозных дыры толщиной в палец lol

Хочу поделиться с народом своим опытом устранения течи воды под водительский коврик на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115. На форумах много народу пишут что мучаются с проблемой протечки воды в салон из под уплотнительной резинки лобового стекла. Можно подумать что это болезнь машин этого семейства.
Народ везде советует для устранения применять герметики и силиконы. Промазывать шнур и сажать на герметик и побольше герметика.
Но мой опыт показал иное. Чторбы расстаться с этой проблемой навсегда нужно просверлить дренажное отверстие в нижнем углу проема лобового стекла в кузове в соответствии с положением дренажного
отверстия в уплотнительном шнуре лобового стекла.
А никакие герметики не помогут. По крайней мере не помогут надолго. Это до первой мойки или поездки по плохой дороге. Вода может попадать в шнур и под шнур но и вытекать из него и из под него в нужном месте. Стекло имеет степень свободы в проеме и шнуре для компенсации деформаций кузова на дорожных неровностях.
Нежелательно применять герметики. Забьете весь дренаж и будет тока хуже. У меня 21093 2001 года. Ударов небыло. Кузов в порядке. Както давно заметил что под ковриками со стороны водителя болото. Сперва не мог понять откуда течет. Промазал соединительный блок, отопитель, резинку прогерметил. Течь устранилась максимум
на месяц. Потом снова потекло и сильнее чем прежде.
Еще 3 раза я пытался решить проблему герметиками и мовилью. Результата небыло. Потом 2 раза в сервисе меняли уплотнительную резину. Прочищали дренажные отверстия. Текло все равно. Отчаявшись и намудохавшись изрядно я решил разобраться как АвтоВазовцы продумали способ дренажа воды со стекла.
Вода попадает под шнур с крыши и стоек а также со стекла. По каналу внутри шнура вода спускается вниз. Со стекла — через
2 отверстия по углам в районе нижней кромки стекла вода перетекает в нижнюю часть шнура на сторону кузова к 2 дренажным отверстиям шнура. Дренажные отверстия — через которые вода спускается к нижнему желобу проема стекла в кузове а в нем — в каждом углу маленькие отверстия ведущие под капот. Вода по идее должна из шнура и желоба нижней части проема стекла идти под
капот туда где соединительный блок через дренажные отверстия в желобе нижней части проема.
Если отогнуть нижний угол уплотнителя — там увидим одно из 2х дренажных отверстий.
Под шнуром внизу проема кузова по углам тоже сливные отверстия. Из за того что кузова делают в одном месте,
резинку в другом а собирают машину в третьем — отверстия шнура и кузова часто не совпадают. Сливные отверстия перекрываются самим шнуром. Вода не вытекает из шнура а
заполняет пространство внутри шнура в нижней его части на стороне кузова, заполняет желоб низа проема и переливается в салон в углу т.к бортик со стороны салона ниже.
РЕШЕНИЕ:
Проделать дренажное отверстие в нижнем углу проема лобового стекла в кузове в соответствии с положением дренажного отверстия
в уплотнительном шнуре лобового стекла. Готовим шило, дрель или шуруповерт, сверло диаметром 4 мм. Мовиль.
Открываем капот. Включаем зажигание, включаем дворники и выключаем зажигание когда дворник стоит вертикально. (если
водительская сторона).
Левой рукой ладонью вверх лезем из под подкапотного желоба где монтажный блок в нижний угол стекла. Нащупываем пальцем сливное отверстие.
Правой рукой отгибаем угол уплотнителя, видим сливное отверстие если не забито. Скоре всего отверстие в углу в нижней части
проема кузова и в шнуре немного не совпадают. У меня были смещены на сантиметра полтора. Пальцем левой руки нащупываем место
куда должно было выходить сливное отверстие по положению его в шнуре. Вставляем шило с улицы в отверстие в шнуре, наклоняем
немного кончик в сторону подкапотного желоба, давим чтобы палец почуствовал нахождение шила. Тчательно убеждаемся в нужном
направлении сверления отверстия чтобы не попасть в салон а выйти в желоб под капотом. Т.е сверло нужно наклонить чтобы шло
под углом так чтобы вышло в желоб. Дрель или шуруповерт наклоняем на стекло но и так чтобы отверстие было как можно ниже.
Сверлим держа угол шнура отогнутым от сверла. Можно попросить когонибудь помочь. Обмазываем отверстие мовилью со всех сторон.
Вот и все — сушите ковры и пусть теперь сухость в салоне вас радует.
Если покупаем новый шнур то 4 отверстия нужно проверить, если не проделаны то вырезать.
Дмитрий Гребеньков indtex@mail.ru

спасибо, отлично пояснил. Сегодня утром поднял коврик пассажира, а там. не то что влага, там реальная лужа! дождь льет третий день. Вечером опробую твой метод, отпишусь.

ещё может теч внизу, там где патрубки печки уходят в подкапотное пространство.но тут при езде по лужам.

может быть даже такое, что сварной шёв лопнул где нить и через эту дырочку со спичечную головку может столько натечь, что мама не горюй

Краник потек печки или патрубки прохудились которые в радиатор печки идут смотри там

А я вот я знаю другую причину, тросик открытия капота. У меня через него текла вода под коврик после сильного дождя или мойки. Посадил на силикон в подкапотном пространстве, где трос заходит в салон и все отлично)

ха . сейчас полез искать сливное отверстие … и что я там нашел ? ни чего … нету забыли на заводе сделать сквозное отверстие

купил ваз доработай его сам напильником

Ребята . вопрос с водой в салоне ваз … под ковриком спереди и вообще . Был решен просто … Заводская резинка стекла (обрезанные сливные отверстия) ровные руки . и все никакого силикона резинки не надо .

От прежнего владельца у меня такая беда была из за того, что сгнило железо между моторным отсеком и салоном в районе руля. Там три слоя железа сварены точечной сваркой. Кронштейн ваккуумного усилителя тормозов, лист, разделяющий моторный и пассажирский отсеки и ещё один лист железа, отделяющий карман со стеклоочистителем и монтажным блоком. Со стороны мотора, в кармане, куда льётся вода со стекла, там ещё стоит монтажный бок и стеклоочиститель как не смотрел, щели не видел, герметик, краска, всё, как будто чисто, а когда переваривать машину стал, разобрал всё, тогда и вылезло. Ржавчина распухла больше сантиметра в толщину. Наковырял чуть ли не полведра ржавого железа, заварил всё и закрасил. Народ когда видел воду, удивлялся и, тоже, не мог понять, откуда вода, если дождя нет. Появлялась даже после того, как прыснешь водой и дворниками поработаешь, чтобы стекло протереть.

вставлю свое и конкретное. Течёт из под кожуха печки, шурупы которые держат этот кожух надо сажать как в прочем и шурупы на герметик .

В сухом остатке: помогут ли нам увлажнители воздуха?

В отопительный сезон воздух в квартирах и офисах становится значительно суше, чем прописывают нормы. Одно из решений проблемы – воспользоваться бытовым увлажнителем воздуха. Но так ли это эффективно, как заявляют маркетологи?

Куда уходит влажность?

За окном сырость и слякость, а в квартире с горячими батареями буквально горло пересыхает, не помогает даже интенсивное проветривание. Куда, спрашивается, моментально исчезают проценты влажности из уличного воздуха?
Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним про понятие абсолютной и относительной влажности. Абсолютная влажность – это величина, показывающая сколько граммов воды содержится в объеме воздуха, а относительная – отношение текущего количества воды в воздухе к максимально возможному при данной температуре. Чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может удержать а горячая атмосфера (вспомним влажные тропики), напротив, весьма интенсивно вбирает воду.

Иными словами, на холодной слякотной улице относительная влажность может достигать более 80%, но при этом фактически воды в воздухе немного – абсолютная влажность невысокая. Теперь перенесем тот же воздух в комнату, где температура +25 градусов. Здесь теплый воздух потенциально может удержать в себе в несколько раз больше влаги, чем дает поток из окна. То есть, отношение возможного количества воды к имеющемуся падает – отсюда и низкие показатели относительной влажности в процентах. В домах, где батареи настолько горячие, что не прикоснуться, относительная влажность может снизиться до 20% и менее процентов.

Определить влажность в вашей квартире помогут бытовые гигрометры, которые выпускаются как отдельные приборы или в составе компактных домашних «метеостанций».

Андрей Мосов, руководитель экспертного направления НП “Росконтроль”, врач:

Согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» – оптимальный уровень относительной влажности воздуха в жилых помещениях в холодное время года составляют 30-45%, в теплое время года – 30-60%. Санитарные правила СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» устанавливают лишь верхний допустимый предел относительной влажности – она должна быть не более 60% (в теплый период – не более 65%).

Для детских учреждений установлен более строгий норматив — относительная влажность не должна быть ниже 40%. Именно этот диапазон – 40-60% и следует считать рекомендуемым.

Общепризнанным является тот факт, что относительная влажность менее 30 % неблагоприятно влияет на самочувствие. Излишне сухой воздух создает ощущение дискомфорта, высушивает слизистую оболочку глаз, способствует обострению хронических заболеваний легких и верхних дыхательных путей.

Если воздух в помещении слишком сухой, и вы чувствуете дискомфорт, проблему помогут решить комнатные растения, аквариумы, частая влажная уборка. Эффективным средством является увлажнитель воздуха. Однако если вода имеет высокую минерализацию, то, высыхая в воздухе, она образует минеральную пыль, которая осаждается на предметах и поступает в легкие. Еще хуже, если в воде содержатся микроорганизмы. Особенно легионеллы, которые периодически находят в горячей воде из водопровода. Если они попадут в резервуар увлажнителя и размножатся там, то вдыхание содержащего их воздуха может привести к опасному заболеванию легких — легионеллезу. В идеале лучше всего заливать в увлажнитель дистиллированную воду.

Боремся за проценты

Решить проблему призваны бытовые увлажнители, которые насыщают воздух микрочастицами воды. По принципу действия они делятся на следующие группы.

Читайте также:  Не рекомендуется применять листы длиннее 4 метров

Традиционные. Они же «холодные» или «простые». Вода в них испаряется естественным путем, поступая из бачка на особые картриджи, через которые вентилятором прогоняется воздух. Производительность таких устройств относительно невелика, но и стоят они недорого. Но рекомендовать такие модели сложно сразу по нескольким причинам. Во-первых, схожий эффект практически бесплатно может обеспечить развешивание влажной ткани в комнате (а если сушить в спальне белье после стирки, то решаются сразу две задачи), хотя это и не очень эстетично. Во-вторых, срок службы смачиваемого картриджа невелик: вода в мелких порах быстро зацветает и начинает издавать неприятный запах. Пара месяцев — и пора менять. В-третьих, увлажнители такого типа для обеспечения приемлемой эффективности вынуждены прогонять через себя огромные объемы воздуха крупным вентилятором, поэтому многие приборы сильно шумят.

Паровые. Здесь вода нагревается в локальной камере и выходит в виде горячего пара. Эффективность таких устройств высока, а пол вокруг редко бывает влажным, поскольку горячий пар естественным образом стремится вверх. Однако и энергопотребление впечатлят: в среднем, 400-600 Вт в час. У классических и ультразвуковых моделей энергопотребление в 10-15 раз (!) ниже. Кроме того, горячий пар постепенно поднимает температуру в помещении, что не всегда бывает нужно. Наконец, шум. Ведь паровой увлажнитель это, по сути, постоянно кипящий мини-чайник. Да, тут нет шумящего вентилятора, но слушать характерное бульканье придется все время работы устройства. Кроме первых минут, пока нагревательный элемент еще только выходит на нужную температуру. Но в этот период и пар не производится.

Ультразвуковые. Вода из бачка попадает на мембрану, которая совершает высокочастотные колебания. В образовывающихся областях разряжения вода мгновенно закипает даже при комнатной температуре. Но такой пар является холодным, поэтому для его отвода используется вентилятор. Среди пользователей ультразвуковые увлажнители популярны из-за хорошей эффективности, умеренного потребления энергии, низкого уровня шума и доступной цены. Однако есть и нюансы. Например, располагать ультразвуковой увлажнитель следует как можно выше, чтобы холодный пар, стремящийся вниз, успевал рассеиваться, а не превращался в лужу на полу. Кроме того, для его заправки необходимо использовать только дистиллированную воду, либо воду из фильтра типа «обратный осмос». В противном случае на предметах и мебели будет появляться белесый налет, а пьезоэлемент (та самая мембрана) быстро засорится солевыми отложениями.

Комбинированные. В них функция увлажнения воздуха сочетается с его очисткой. Например в так называемых мойках воздуха пыль затягивается внутрь вентилятором, оседает с помощью ионизации на пластиковых дисках, которые омываются водой. Одновременно с дисков происходит испарение жидкости. Есть и другие варианты, например, пыль непосредственно оседает в воду, а испарению помогает тот же вентилятор и дополнительный нагревательный элемент. Попутно воздух может обеззараживаться УВЧ-излучением, прогоняться через HEPA-фильтры и т.д. Часто увлажнители комбинируются с многоступенчатыми очистителями воздуха.

Подводные камни

Каждый увлажнитель снабжен документацией, в которой описана его производительность: сколько мг воды за единицу времени он выбрасывает в атмосферу, какой запас воды в бачке и на комнату какого объема все это рассчитано.

На деле теория заметно расходится с практикой. Замеры даже обычным бытовым гигрометром показали, что обещанные результаты любой увлажнитель выдает лишь в закупоренной комнате – с закрытой дверью и окном. При этом желанная влажность накапливается не так уж и быстро, обычно за два-три часа, но в несколько раз быстрее теряется, стоит приоткрыть дверь или форточку. Поверьте, спать или работать в душном непроветриваемом, хоть и с нормальной влажностью, помещении, порой куда неприятнее, чем при сухом, но свежем воздухе. А если пар был нагретым, запах в комнате нередко напоминает котельную.

Второй неприятный аспект – шум у аппаратов, которые прогоняют воздух вентилятором. Так называемый ночной режим на пониженных оборотах вносит частицу покоя, но существенно снижает эффективность увлажнения.

Не стоит забывать, что качественные увлажнители требуют грамотного обслуживания. Некоторые из них оснащены расходными материалами, например фильтрами, которые порой недешевы или могут исчезнуть из продажи.

В итоге получается, что в отдельно взятой комнате с поставленной задачей большинство увлажнителей воздуха справляется лишь при выполнении ряда условий: не открывать, не проветривать, не выключать часами… В идеале, если речь идет о современных больших квартирах, такой прибор должен стоять в каждой комнате и соответствовать ее площади. Тогда у вас будет обеспечиваться нормальная микроциркуляция воздуха, и увлажненный воздух не будет казаться душным.

То же касается и моек воздуха. Все подобные машины сравнительно дороги и громоздки, а их эффективность высока лишь в идеальных условиях. В реальности это больше мера самоуспокоения – даже несмотря на пыль, которую вы обязательно увидите при замене фильтров. Ведь помещение нужно хорошо проветривать хотя бы 2-3 раза в сутки. Всякий раз, как только мойка воздуха завершает обработку объема комнаты, результат ее трудов улетает в форточку, сменяясь свежим, но снова пыльным воздухом. Поэтому если проблема пыли для вас чрезвычайно важна, то «раз и навсегда» ее можно решить только установкой дорогостоящей (свыше 150 000 рублей) системы приточно-вытяжной вентиляции с системой фильтров, либо так называемого бризера (около 40 000 руб.) – компактной настенной приточной системы с функцией очистки воздуха от запахов и пыли. По сути это сравнительно компактный ящик в вентилятором и фильтрами. Он засасывает воздух с улицы через сквозное отверстие в стене, которое делают на стадии инсталляции. И выдает его в комнату, решая попутно еще и проблему шума улицы и исключая попадание насекомых. Главное же, что при наличии хоть полноценной системы вентиляции, хоть компромиссного бризера, весь поступающий воздух очищается еще до попадания в комнату. То есть, не придется выбирать между очисткой от пыли и содержанием кислорода. В пару к системе вентиляции или бризеру достаточно приобрести обычный ультразвуковой увлажнитель, чтобы создать комфортную атмосферу. А вот в продвинутых системах вентиляции увлажнители, как правило, уже встроенные. Как и системы подогрева/охлаждения воздуха. Впрочем, это тема для отдельной статьи.

7 советов перед покупкой увлажнителя

1. Если прибор не оснащен гигрометром, купите его дополнительно, чтобы контролировать допустимую влажность. Увлажняя воздух, важно не перестараться – излишне сырая атмосфера тоже вредит людям, домашним растениям и деревянной мебели. Гигрометры встречаются в составе недорогих цифровых метеостанций (до 1000 рублей), либо в виде отдельных устройств. Самый доступный по цене отдельный гигрометр – отечественный ВИТ-2, чей дизайн и конструкция еще из советской эпохи.

2. В доме маленькие дети и животные – паровой увлажнитель не для вас из-за риска получения ожога.

3. Жесткая водопроводная вода с избытком солей дает осадок как на деталях увлажнителя, так и в комнате, часть его попадает в легкие. Дистиллированная вода – дорогой вариант для ежедневного использования, проще воду из крана пропустить через бытовой фильтр (отдельный умягчающий или комплексный типа «обратный осмос»), либо вскипятить, тогда часть солей выпадет в осадок.

4. Если не пользуетесь увлажнителем больше 1-2 дней – слейте воду из бака, просушите бак и сам прибор. Если же пользуетесь постоянно, то бак надо мыть с моющим средством хотя бы раз в неделю, если не хотите появления характерного запаха затхлости в комнате.

5. Комбинированные аппараты обходятся дороже, особенно если ставить в каждой комнате, но позволяют решить несколько проблем: очистить воду фильтрами от солей и бактерий, а также прогнать через себя и сделать чище воздух в помещении. Только помните, что в любом случае это не панацея, а вспомогательное средство: при условии регулярного проветривания эффективность таких устройств (как и обычных увлажнителей) резко падает. Но не проветривать комнату нельзя.

6. Во время обслуживания увлажнителя, когда меняете воду или фильтры, обязательно отключайте прибор от сети. Вода и электрический ток – убийственное сочетание. В прямом смысле.

7. Оптимальный «просто увлажнитель» — ультразвуковой, с производительностью не менее 350 мл/час и баком хотя бы на 4 литра. Наличие так называемого ночного режима работы, а также возможность добавлять ароматические масла – приветствуются. Все же остальные «навороты» (сенсорное или удаленное управление, подсветка бака, дисплей и пр.), по сути, не нужны. Главное, чтобы аппарат не был громким. И подыщите ему место повыше — хотя бы в 1,5 метрах, иначе пол вокруг устройства будет постоянно влажным. Цены на годные ультразвуковые увлажнители редко опускаются ниже 2000-2500 рублей (осень 2017).

Зимой на полу скапливается вода: почему это происходит и как избежать появления влаги

Здравствуйте! У меня частный дом, на кухне залит пол бетоном, а сверху линолеум. Так вот на линолеуме зимой скапливается вода. Вот думаю, нужно чем-то застелить или залить. Вода скапливается именно вдоль стены.

Здравствуйте!
К сожалению, дать вам сколь-нибудь конкретные рекомендации по устранению луж на полу не представляется возможным. Приведенной информации (дом частный, а пол бетонный), категорически недостаточно. Судя по тому, что вода появляется только в холодный период года, скорее всего, речь идёт о промерзании строительных конструкций и образовании конденсата. В этом случае нужно знать не только то, что вы постелили на пол линолеум, а характер, материал и толщину стен, фундамента, наличие утепления под бетонной стяжкой пола, регион вашего проживания. Влага может поступать и от таяния или задувания снега, если в стыке фундамента и стены имеются неплотности. Так как вы ничего этого не указали, нам остаётся лишь погадать на кофейной гуще:

  1. Итак, дом «плачет», где-то ограждающие конструкции промерзают настолько, что на полу у стен стоит вода. Это серьёзная проблема, дом «болеет», его нужно «лечить». Если этого не делать, срок службы здания будет уменьшаться: влажное дерево сгниёт, кладка и бетон тоже будут разрушаться ускоренными темпами. Пытаясь «чем-то застелить или залить» вы не решите проблему полностью, а лишь загоните её вглубь. Это, как приём жаропонижающего при ОРВИ — симптомы сняли, а болезнь осталась. Вашему дому в первую очередь необходимо «противовоспалительное лекарство».Нужно искать, каким путём происходит столь сильное промерзание. Их три: стены, фундамент и пол. Мостик или целую стену холода необходимо устранить, причём только наружное утепление даст полный положительный эффект.
    • Не зная, из чего возведены стены дома, совет по их утеплению дать мы не можем. Дадим лишь единственную рекомендацию: если возьмётесь за это дело, не экономьте на толщине утеплителя.
    • Фундамент, скорее всего, бетонный, ленточный. Проще всего утеплить его экструдированным пенополистиролом, толщина не менее 5 см, а лучше поболе. Полистирол нельзя надолго оставлять открытым, его следует покрыть штукатуркой, тонкослойной фасадной с армированием пластиковой сеткой или известково-цементно-песчаной, по стальной сетке. Если у дома ещё нет отмостки, рекомендуем откопать фундамент и утеплить его подземную часть, желательно на глубину промерзания.

Чтобы не допустить промерзания фундамента от мёрзлого грунта, подземную часть тоже теплоизолируют

Если не хочется глубоко откапывать фундамент, можно уложить плиты пенополистирола под бетонный слой отмостки, сомкнув их с вертикальной изоляцией

Если же фундамент у вас свайный либо свайно-ростверковый, придётся разобрать существующую забирку и заполнить её утеплителем. Подойдёт обычный, недорогой пенопласт ПСБ.

Свайно-ростверковый фундамент должен быть утеплён как сбоку снаружи, так и снизу

С высокой степенью вероятности именно фундамент является источником конденсата на полу вашего дома: стык пол-стена-фундамент может представлять собой промерзающий мостик холода.
Пол. Отметим, что утепление одного лишь пола не решит проблему полностью и является лишь дополнительным мероприятием. Демонтировать бетонное основание и утеплять его вы, вероятно, не станете. Можем порекомендовать два варианта: капитальный и косметический:

    Капитальный вариант приведёт к значительному повышению уровня пола. По бетонному основанию можно уложить утеплитель, например, экструдированный пенопласт толщиной 5 см и залить по нему цементно-песчаную стяжку 4 см. Или положить жёсткое пеностекло, вместо стяжки его можно залить тонким слоем нивелира или нанести недорогой «Ровнил». Можно уложить дощатый пол по лагам, утеплив их. Не факт, что такой вариант вас устроит, ведь это многодельно, да и отметки дверей поднимутся.

Пеностекло — жёсткий утеплитель, стяжка сверху не потребуется, лишь тонкий выравнивающий слой. Или можно просто прошлифовать поверхность

Пробковый утеплитель — лучший вариант для тонкослойной изоляции. Правда, недешёвый

Если между бетоном пола и стеной не проложена полагающаяся там быть береговая (кромочная, пограничная) теплоизоляционно-деформационная лента, стык следует прорезать болгаркой с большим диском и вставить в получившуюся канавку полосу вспененного полиэтилена или экструдированного пенополистирола.

Обратите внимание: при изготовлении стяжки по периметру бетонного пола прокладывается теплоизоляционная лента, снимающая заодно деформационные напряжения. У наружной стены её слой намного толще. Есть ли в вашем доме такая?

Возможно, если вы грамотно устраните промерзание наружных конструкций, дополнительное утепление пола и не понадобится.

  • Если снаружи внутрь дома проникает талая вода, это может происходить на стыке стен сруба (если дом у вас деревянный) и фундамента. В первую очередь необходимо просмотреть наличие щелей и проверить, достаточен ли свес отливной доски на нижнем венце для отвода осадков от фундамента.
  • Правильное устройство цоколя деревянного дома, препятствующее проникновению талой воды внутрь помещений. Во всех вариантах важную роль играет конфигурация отливной доски (позиция 4)

    Влага должна куда-то уходить

    У мамы такая же ситуация(((

    У нее утеплитель базальт 20 см., а у Вас?

    Пароизоляция отсутствует – стандартная проблема непрофессиональных строителей шабашников

    с этого момента поподробней пожалуйста

    что, как делать, чтоб не наступить на эти грабли?

    с внутренней стороны прокладывается обычная пароизоляция, как учили в учебниках.

    материаллы применяются для пароизоляции разные, самый дешманский – полиэтиленовая пленка.

    а пленка эта не намокнет?

    образуется конденсат и балки сгниют

    Для этого нужно знать как укладывается пароизоляция и теплоизоляция

    толщина утеплителя должна быть достаточной, чтобы точка росы находилась за пароизоляцией в глубине утеплителя.

    Короче всю теплотехнику ограждающих конструкций вам тут излагать не собираюсь.

    Платите деньги нормальным специалистам они вам все сделают по СНиП-ам.

    В качестве утеплителя

    Вентиляции чердака не было слуховое окно называется

    думаю это не играет роли

    у него точка росы неправильно рассчитано.

    Утеплитель КНАУФ, таким же полы утеплял – тепло было.

    Но я думаю от утеплителя не зависит. Правильно сказали: тоже думаю строители не технологично положили. А вот насчет пленки я сомневаюсь: это же вообще парник тогда будет, вода вся там соберется и будет капать (парник короче). Тем более заметил что лед образовался в основном местах щелей изоспана. Например в местах где края нижнего изосапна скреплены к балкам. Может верхний изоспан не надо было вообще ложить, тогда воздух просто бы выходил наружу?

    На утеплители “Утепляев” написано во вкладыше,что

    в климатических условиях Якутии должно быть не менее 7 слоёв утеплителя.
    Что у кнауфа,что утепляева примерно одинаков коэфициент теплопроводности. Чтобы небыло конденсата,нужно в начале постелить Изоспан ,если не ошибаюсь Д(чёрный такой) и затем не менее 7 слоёв кнауфа.(А у вас всего 3. Косяк строителей в том,что они должны были знать это) Но это слишком дорого. Дешевле полистеролом 10-кой в 2 или ещё лучше в 3 слоя и проконопатить его капитально.

    В 7 слоев. У меня 3 слоя кнауфа в реале составили наверно примерно 25 см.

    Потому что они как пуховик 🙂 воздушные и раздулись. Высоты балки не хватило и пришлось ложить поверх как ковры. А если 7 слоев положить это может превратиться в “пышку” высотой около полуметра. Наверно летом просто по старинке насыплю опилок и сверху землей придавлю.

    вот опилки это дело

    а с этими изоспанами и современными утеплителями кондесат по моему всегда будет. очень много таких случаев слышу .

    Изоспан какой изнутри выложили?

    В (недышащая дешевая пленка)? Или А (пар пропускает)?
    Утеплителя у нас нужно минераловатного 30-40кг/куб м не меньше 40см! (тогда точка росы будет в утеплителе – иначе у нас зимой никак)
    С обязательной инсталляцией паропроницаемой гидроизолирующей мембраны (часто делают в 2слоя профессиональными мембранами типа тивек; или изоспаном А).
    Над паропроницаемой мембраной должна быть обрешетка не меньше 40мм (чтоб вытягивало пар воздушной тягой и подсушивало утеплитель при некачественной укладке мембран), контробрешетка и финишное покрытие.
    Все мембраны должны быть герметично проклеены, а внутренняя дополнительно еще и алюминиевым скотчем по стыкам.

    Ну и разбираться с отоплением и влажностью. Делать вентиляцию подкровельного пространства, “сушить” воздух конвекторами или чрезмерным количеством радиаторов..
    Конечно, надо все переделывать. Чего же инструкции-то не читали до укладки? В итоге все переделки обойдутся намного дороже изначально правильно обустроенных работ.

    чтото както все сложно

    у нас такая же фигня + иней почти по всей кровле был, но я грешу, что плохо уложили изоспан, и не запенили стыки между полистиролом.
    У нас изоспан, потом 4 или 5 слоев полистирола 10ки, потом изоспан и горный песок сверху. НО видимо жестко схалтурили, ибо конденсат тек капал осенью и зимой.
    Как правильно уложить? Сначала изоспан А, потом слоями полистирол с запениванием всех стыков, потом Изоспан В?

    Изоспан В должен быть изнутри.

    Изоспан А вам не нужен – полистирол же.
    Наверно схалтурили, да еще и вентиляцию подкровельную не предусмотрели.

    эм. тогда сначала Изоспан В, потом полистирол и Изоспан А?

    Вообще, разница между А и В какая?

    вентиляции как таковой нет, но мы оставили открытым люк на чердак (на холодном балконе).

    Разница большая. Изоспан В – аналог пленки тепличной 80мкр,

    Изоспан А неполноценная паропроницаемая мембрана (пар-то пропускает отлично, только вот гидроизоляция плохая).
    Надо ставить вентиляцию на кухню, в ванну-сауну, туалет и отдельно (или вместе) подкровельную.
    Ну и разбираться, почему “бежит” – наверняка чрезмерная влажность без ее удаления, да и конструктивно схалтурили – стыки “сифонят”.

    Обосную почему изоспан А “не тот”:

    он пропускает пар через себя в вентпространство, откуда пар должен по сути удаляться. Но тк там отрицательная температура, часто получается, что происходит намерзание конденсированного пара на финишном покрытии крыши (изнутри) и на самом изоспане – потом при потеплении это все тает. а тк у этот изоспан А довольно плохо защищен от воды (потому важно укладывать гладкой относительно гидрофобной стороной наружу – чуть улучшает защиту от влаги; пар пропускает одинаково – не зависит от стороны укладки) – вода попадает в утеплитель, портя его, и вызывая часто “капание” на голову в самых нижних точках крыши (на скатах внизу).
    При “капании” отовсюду и большей частью в самой высшей точке с заметными потеками сверху вниз – проблема в отсутствии вентиляции, чрезмерном образовании пара в помещении, да и недостаточной толщине утеплителя (или его корявой укладке).

    тогда какой изоспан ложить то?

    я так понимаю, снизу надо пароизоляцию ложить, а сверху гидроизоляцию.
    И какой изоспан пароизоляционный, Изоспан В это гидроизоляция насколько я понял?

    Со стороны дома изоспан В.

    изоспан В -только пароизоляция (гидроизоляция не очень) – по сути китайская мешковина.
    Сверху над слоем пирога утеплителя надо укладывать паропроницаемую гидроизолирующую пленку: изоспан А довольно прилично пар пропускает, но гидроизолятор никудышный, потому для профессионального строительства применяются для внешнего слоя отдельно паропроницаемая мембрана с высокой степенью пропускания и гидроизолирующий слой (между ними должен быть зазорчик – достаточно дюймовки контробрешетки (помимо основного вентпространства не меньше 4см).
    Вобщем, обращайтесь к нормальным спецам, через проверенных знакомых (чтоб был опыт удачного применения в Якутске). Это дорого, но стоит того, чтобы потом не переделывать.

    -Дмитрий-, У нас изоспан, потом 4 или 5 слоев полистирола 10ки,

    че серьезно. пол метра полистирола.

    В – это пароизоляция, А – гидроизоляция.

    ну или изоспан D – парогидроизоляция, вместо А.

    Все дело в точке росы, утеплителя мало.

    ni kuya ne ponyl)))

    нарисуй пирог, епт.

    Ну а если не париться вот так вот и все сделать по старинке?

    изоспан, потом опилки и сверху просто землей присыпать? Будет так же конденсат образовываться?

    Мало утеплителя – много конденсата на поверхностях, много утеплителя – мало конденсата.

    Подробнее это для специалистов и любознательных.

    И кстати землю поверх опилок сыпать не надо.

    Земля содержит пыль и бактерии. Пользоваться чердаком будет невозможно. Если обязательно хотите чем-нибудь пригрузить опилки и защититься от возгорания, то сыпать надо промытый крупный песок или отсев щебня.

    жили раньше в деревнях никаких конденсатов не было. Я аж второй этаж

    сделала простой, с двускатной крышей, в первый год с изумленим ознакомилась с ноу-хау – закапало с потеплением. Решили много утеплителя, мало конденсата, нетушки, еще круче нынче заиндевело. Один плюс собрали утеплитель и скинули с крыши. Счас даже не знаю что делать.

    постоянно уговариваю клиентов от такого проекта.тк вариант очень дорогой с нашим климатом.думают сэкономили на бревнах а получется как всегда.если грамтно утеплить то выходит дорого.лучтше проверенгым способом.не ошибетесь

    не понял, какие бревна? Речь идет об утеплении потолка (межпотолочного перекрытия)

    брус.думают полтора этажа экономия на брус.потом каждую весну убирают иней под крышей

    один из вариантов борьбы с конденсатом

    Не спорю, полы должны быть утеплены и пароизолированы надлежащим образом, но еще я посоветовал бы пленку Хит Лайф,это инфракрасные обогреватели, их еще называют системами отопления. Хорошая вещь, она борется с влагой, грибком и плесенью. Это поможет, проверено. потому как это лучитсый вид обогрева, она не греет воздух, она будет прогревать предметы, материю и все остальное, а потом от всего этого будет прогреваться воздух. Я сам пользуюсь этой продукцией. Важно подойти к этому серьезно, и не ждать чудес от технологий, правильное использование и соблюдение рекомендаций, вот это и есть залог удовлетворения предполагаемых ожиданий. Удачи ))))

    Так и никто толком не ответил,бла-бла-бла.Пишут те кто не сталкивался с этой проблемой,одни догадки.ни одного дельного предложения.

    Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчётом

    с учётом толщин всех слоёв перекрытия, включая воздушные прослойки.
    Пароизоляция должна находиться в числе первых двух слоёв изнутри. Т.е. если потолок обшит досками, то желательно, чтобы пароизоляция была сразу за ними, а не под утеплителем. Часто потолки обшивают материалами, которые сами являются пароизоляторами. Непосредственно под минераловатный утеплитель имеет смысл настелить мембрану, препятствующую осыпанию утеплителя через щели в досках. Если ниже есть пароизоляция, то мебрана под утеплителем может быть паропроницаемой.
    Для снижения теплопотерь сейчас применяют фольгированные или металлизированные плёнки, отражающие часть тепла обратно в помещение. Одновременно эти плёнки являются пароизоляторами. рекомендуется оставлять небольшой зазор между этой плёнкой и обшивкой потолка.

    Над утеплителем никакие плёнки не нужны. Так как от осадков чердак защищает кровля и конденсат должен свободно выветриваться.

    Зимой слуховые окна на чердаке можно вообще закрывать, чтобы снизить интенсивность остывания. Образуемый конденсат накапливаясь на чердаке тоже становится утеплителем. С потеплением соответственно необходимо обеспечить проветривание чердака.

    может вентиляцию нужно сделать? 2 дырки

    одну у потолка-чтоб пар выходил,1 под полом
    .

    Такая же ситуация

    Просыпаюсь ночью от каких то шлёпающих звуков, высматриваюсь на мужа, думаю “Как он так пердит -то?”, потом думаю, что это полтергейст. Звук всё больше. Потом на меня начала капать вода. Я думаю точно полтергейст. Понятия не имею о конденсатах. Бужу мужа, ставим везде тазики и уезжаем в квартиру. Это в 4 часа утра. Оказ-ся муж тоже не имеет понятия о конденсатах. Вечером приезжаем и обследовали крышу. А там уже всё протекло. Сейчас уже не течёт. Мы ничего не предпринимали. Думаю, высохнет летом.

    Читайте также:  Крыши домов из металлочерепицы: фото
    Ссылка на основную публикацию