Толстая стропильная доска — вот что нужно

Как подбирается доска для стропил — 3 варианта закупки и основные моменты выбора

Для любой стропильной системы основополагающее значение имеет вид и качество древесины, из которого она сделана. Грамотный подбор стропильных ног, сечения, шага и прочих параметров, безусловно, важен, но каркас состоит не только из стропил. Поэтому дальше мы пошагово разберем тонкости выбора доски для основных и вспомогательных узлов разных видов крыш.

Вид и сечение стропил подбираются для каждой кровли отдельно.

Три варианта выбора доски

При выборе доски нужно отталкиваться от того, какие вам нужны размеры стропил, то есть длина и толщина. Но подходить к этому процессу можно по-разному, здесь все зависит от вашей стартовой квалификации, наличия времени и величины бюджета.

Вариант №1: берем лес кубометрами

Покупка леса сразу кубометрами считается лучшим вариантом для скромных бюджетов. Смысл в том, что вам предлагается купить доску или брус, примерно подходящие под ваши требования. Но в общей пачке будет определенный процент плохо обработанного леса и даже некондиционные доски. Поэтому берем с запасом порядка 10 %.

Строительный лес бывает разных видов.

При наличии времени все эти вопросы решаемы. Так для изготовления стропил вы в первую очередь отберете самую лучшую доску, а весь остальной лес пойдет на вспомогательные узлы, такие как прогоны, подкосы и прочие конструктивные элементы стропильной системы.

Кроме того вам придется самому готовить дерево для строительства. То есть обязательно пару раз промазать доску комплексным антисептиком и кое-где подравнять или даже снять кору. Главное смотрите, чтобы лес был ровный, если доску повело «пропеллером», то обратно вы ее уже не выгнете.

При закупке кубометрами погрешность в размерах может достигать 5–7 мм, но при сборке эта неточность не сыграет слишком большой роли, поэтому особенно переживать не стоит.

Деформацию древесины исправить практически невозможно.

Вариант №2: строганая доска на заказ

Пиломатериалы, сделанные на заказ, обойдутся примерно на 30 – 40 % дороже, зато вам продадут строганую ровную доску четко соответствующую вашим размерам.

Отходы в этом случае будут минимальными. Для молодого домашнего мастера есть смысл заказать конкретное количество стропил поштучно, а для вспомогательных конструкций взять лес кубами.

Но здесь также есть свои нюансы. О деформированном материале я уже упоминал. Кроме него в общем штабеле вам могут подсунуть порченую древесину.

В торце сечение доски будет соответствовать заказу, а само полотно может иметь дефекты. Поэтому весь подобный материал желательно проверять поштучно, причем своими руками.

При получении заказа качество древесины желательно проверять лично.

Вариант №3: готовые конструкции

Сейчас существуют компании, которые практикую продажу готовых разборных домиков. Вы покупаете все сразу и по схеме собираете этот конструктор на месте. Но мало кто знает, что у этих же людей можно заказать изготовление цельных стропильных ферм по своим размерам.

Более того, дабы избежать досадных недоразумений, такие компании зачастую присылают на объект замерщика, который согласно проекту и вашим пожеланиям поможет сделать грамотный заказ. Правда такое удовольствие обойдется в круглую сумму, зато собирается крыша очень быстро и практически без дефектов.

Для сложных конструкций лучше заказать готовые стропильные фермы.

От чего зависит выбор стропил

На стропильную систему воздействует несколько разноплановых нагрузок и, выбирая сечение и длину, эти нагрузки следует учитывать. Их существует 2 вида:

  1. Постоянные — это вес самой системы, плюс вес кровельного пирога;
  2. Переменные — сюда входят ветровая и снеговая нагрузки.

Для расчета снеговой нагрузки сейчас существуют соответствующие карты в которых указан средний показатель для того или иного района. Величина измеряется в килограммах на метр квадратный. Для любителей точных данных есть строительные калькуляторы и СНиП 2.01.07-85;

Карты снеговой нагрузки дают средние данные по региону.

Ветровая нагрузка высчитывается примерно также, по соответствующим картам, но здесь есть интересный нюанс. В ветреных районах нежелательно строить крутые скатные кровли, так как у них большая парусность. Зато на этих же крутых кровлях не задерживается снег, поэтому при расчетах нужно искать золотую середину.

Ветровую нагрузку можно рассчитать по формуле или по специальной карте.

  • Один из самых часто встречающихся вопросов — это как высчитать шаг стропил и привязать его к длине и сечению доски. Безусловно, в строительной науке есть целый ряд формул и рекомендаций по этому поводу, но я обычно пользуюсь готовыми таблицами, одна из таких таблиц помещена ниже;

Чтобы рассчитать шаг стропил существуют готовые таблицы.

  • Еще один момент — это отношение шага стропил к шагу подкровельной обрешетки. Проще всего установить стропила с минимальным шагом порядка 600 мм и тогда обрешетка под любой материал будет хорошо держаться. Если же вы желаете получить более точные данные, то они есть в таблице ниже.

Шаг обрешетки во многом зависит от шага стропил.

Несколько слов о породах и качестве древесины

Что касается выбора породы дерева для стропильной системы, то в подавляющем большинстве случаев используется древесина хвойных пород. Лучше всего брать лиственницу, но она дорогая, поэтому зачастую берут кедр, сосну или ель.

Лиственные породы для этих целей брать не желательно, так как они менее эластичны. Исключение составляет разве что дуб, но дубовая стропильная система будет стоить баснословных денег.

Для кровли лучше брать хвойные породы дерева.

Еще хотелось бы сказать о видимых дефектах леса, общепринятые стандарты примерно таковы:

  • Доска, которая монтируется в нагруженных узлах, в идеале должна идти вообще без сучков. Стандарт допускает наличие максимум 3 сучков, каждый из которых не более 30 мм;
  • Сквозные трещины на материале не допускаются вообще, а все остальные не должны превышать треть длины доски;
  • Влажность леса для стропильной системы не должна превышать 18 %, для ее определения есть специальный прибор — влагомер. Свежеспиленный лес будет стоить дешевле, но его нужно складывать в штабеля под навес и сушить несколько месяцев.

Старайтесь брать лес заготовленный зимой, по качеству он на порядок лучше весеннего и летнего.

Какие дефекты на древесине встречаются чаще всего.

Какой лес нужен для стропильной конструкции

Конечно, общий набор напрямую зависит от того, какой вид крыши планируется собирать. Плюс нужно учитывать вес кровельного материала, а также величину ветровой и снеговой нагрузки, но во всех стропильных системах есть общие элементы, которые мы сейчас и попытаемся перечислить.

Я рекомендую для стропильных ног брать брус толщиной 50 мм. Ширина этого бруса зависит от конкретной стропильной конструкции и нагрузок на нее, зачастую она колеблется в районе 100–250 мм.

Что касается длины, то стандарт составляет 6 м. Если нужно больше, то лучше нарастить, так как заказные элементы обойдутся намного дороже.

Толщина мауэрлата стартует от 150х150 мм. Это важный элемент, так как на нем базируется вся стропильная система.

Есть вариант собрать мауэрлат из 2–3 досок рассчитанных под стропильные ноги, причем такая наборная конструкция будет еще крепче цельного бруса.

Вывод

Выбор доски под стропильную систему дело не столько сложное, сколько ответственное. Руководствуясь вышеописанными рекомендациями, вы вполне сможете справиться с этой задачей. На видео в этой статье есть дополнительные советы от мастеров, а если после просмотра останутся вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Выбор строительного леса дело ответственное.

Все о досках для стропил

  1. Основные требования
  2. Виды материала
  3. Размеры
  4. Части системы
  5. Как выбрать

Доски на крыше, которые служат опорой покрытию кровли, называются стропилами. Именно от них зависит, насколько долго будет служить кровельное покрытие, а также безопасность жизни в доме. Чтобы стропила получились качественными, важно правильно подобрать материал и произвести все расчеты.

Основные требования

Доска для стропил предпочтительнее обрезная с различным сечением. Чаще всего используется вариант 50х150 или 50х200 мм. Не стоит брать прямоугольный или квадратный брус, так как он слишком тяжелый и при этом не обеспечивает необходимую прочность.

Как правило, на крыше стропила устанавливаются на ребро для большей надежности. Лучше всего для стропильных систем выбирать древесину хвойных пород. Это обусловлено тем, что смола не дает образовываться гнили. К тому же хвойные доски отличаются малым весом и доступной стоимостью. На большинстве лесопилок этот материал представлен в широком ассортименте.

Важно, чтобы древесина не была влажной. Ведь при высыхании геометрия доски и бруса меняется, что в итоге портит всю кровлю. Желательно, чтобы содержание воды в древесине не превышало 18%.

А также следует обратить внимание на то, что в досках не должно быть сучков или гнилых мест, способных снизить прочность. На стропила сильно воздействуют ветер, снег и покрытие кровли, поэтому стоит учитывать множество моментов. Например, сквозные трещины должны отсутствовать.

Что касается несквозных, то допустимы только короткие. Доски для стропил обязательно проходят обработку антисептическими средствами против гнили, антипиренами для защиты от возгорания и средствами для отпугивания различных вредителей. Это необходимо, чтобы система служила как можно дольше.

Виды материала

Для стропильной конструкции важно подбирать доски так, чтобы она получилась прочной, но при этом ее вес не был слишком большим. Причем для кровли многоэтажных зданий или промышленных строений оптимальным решением станут металлические или железобетонные стропила. Для обычных зданий достаточно древесины. Как правило, на практике принято использовать несколько видов материалов для стропил.

Бревна берутся очень редко, чаще из них делают срубы. Этот вариант отличается большим весом. К тому же нужен профессионал, который умеет с ними работать, в частности, со сложными врубками на местах крепежей.

  • Брус для стропил можно использовать обычный или клееный. Из него можно изготовить систему, которая будет отличаться высокой прочностью и долговечностью. Однако стоимость такого материала высокая.

  • Доска отличается приемлемой стоимостью, поэтому часто выбирается для стропил. Важно, чтобы ее толщина была не менее 4-х сантиметров. Из положительных отличий стоит отметить легкость, простоту установки и хороший запас прочности.

Размеры

Параметры досок для стропил могут сильно различаться. Ведь этот параметр подвержен влиянию многочисленных факторов. Среди них габариты строения, площадь крыши, вариант конструкции системы, предполагаемые нагрузки от ветра и других внешних воздействий. Специалисты рекомендуют выбирать минимальный размер сечения 50х100 или 50х150 миллиметров. При создании больших пролетов размер должен составлять 150х150 миллиметров, а еще лучше 250х100 миллиметров. Если габариты строения предполагаются значительные, то стоит использовать доски с минимальными размерами 200х50 мм, а можно даже 200 на 200 мм.

Для получения оптимальных размеров стропил следует произвести некоторые расчеты. При этом важно выяснить нагрузку, которая может воздействовать на кровлю. Исходя из этого можно будет определить сечение, а также другие параметры стропильной системы.

Есть специальные нормы, но в них данные указаны без учета климатических особенностей того или иного региона. Поэтому лучше провести расчеты самостоятельно.

Одним из наиболее важных параметров является толщина доски для стропил. Ведь от него зависит прочность будущей конструкции. Желательно, чтобы толщина доски составляла 40-60 миллиметров. Причем для небольших зданий допускается отклонение показателя до 5 мм. Что касается жилых строений, то для них лучше предпочесть доски с толщиной не менее 50 миллиметров.

Читайте также:  Крыша из металлочерепицы

При выборе ширины доски следует учесть длину пролета, который перекрывается стропилами. Чем больше длина стропил, тем более широкой должна быть доска. Например, если стропила будут длиной 6 метров, то доски стоит брать с шириной от 150 миллиметров. При длине ног более 6 метров доски по ширине выбираются начиная от 180 миллиметров. Если стропильная нога должна быть очень длинной, рекомендуется применять наращивание.

Для расчета сечения стропил надо определить подходящее расстояние между ними, и учесть длину элементов. При этом надо принять во внимание постоянные нагрузки на крышу от снега и ветра. В расчете также будут участвовать масса стропильной системы, угол наклона ската, длина пролета под перекрытия. Дополнительно следует учесть ширину самого строения.

Чтобы сделать все расчеты правильно и быстро, можно воспользоваться специальными программами. При этом полученные значения будут точными. Когда сечение стропил определено, можно переходить к нахождению их шага. Под этим определением понимается расстояние, на котором элементы будут удалены друг от друга. Такой параметр, как шаг, очень важен, так как он обеспечивает надежность и срок эксплуатации крыши.

Части системы

Стропильная система состоит из ферм, которые представляют собой плоские конструкции в виде треугольника. Они выставляются на мауэрлат, а затем скрепляются между собой при помощи прогонов. Можно выделить несколько составных элементов фермы.

  • Стропильной ногой называются сами стропила, на которые крепится обрешетка, и укладывается кровля. В состав фермы входят две балки, которые сверху соединены в треугольник. Они должны быть наклонены под одним углом с кровельным скатом.
  • Затяжкой является перекладина, которая сцепляет стропила по горизонтали, не давая им разъезжаться при нагрузках. Часто можно увидеть в висячих системах.
  • Ригель – это балка, которая в системе отвечает за сжимание, а по виду напоминает затяжку. Применяется для скрепления балок в верхней части.
  • Схваткой соединяют балки по горизонтали, чтобы повысить устойчивость фермы. Применяется в наслонных стропилах.
  • Стойка используется для дополнительного упора при фиксации систем и представляет собой горизонтальную балку.
  • Подкос монтируется под определенным углом и применяется для придания лучшей устойчивости.
  • Кобылки нужны, чтобы удлинить стропильные ноги, если надо сделать свесы.

А также есть элементы, которые не относятся к фермам, но являются частью стропильной конструкции.

  • Прогон в виде балки устанавливается вдоль скатов.
  • Обрешетка набивается на стропила, чтобы на нее монтировать кровлю. Изготавливается из досок и брусьев.
  • Мауэрлат монтируется по периметру стен строений в виде досок или бруса. На него крепятся нижние концы стропил.
  • Лежень ложится вдоль внутренних стен строения, чтобы крепить на него вертикально стойки.

Как выбрать

Доски надо выбирать только у проверенных продавцов, которые могут предоставить всю интересующую информацию. Важно, чтобы к материалу были приложены сопроводительные документы с определенной информацией:

  • сортом дерева, из которого изготовлены доски;
  • номером стандарта;
  • компанией, изготовившей материал;
  • параметрами пиломатериалов;
  • влажностью древесины.

По породе дерева для стропильных систем предпочтение стоит отдать хвойным. Оптимальным вариантом является лиственница, но стоит учитывать ее немаленькую стоимость. В качестве замены подойдет сосна, кедр или ель.

Не стоит выбирать лиственные породы, так как их древесина не такая эластичная. Исключением является только дуб, но из-за его высокой стоимости нецелесообразно брать его для стропил.

Лучше всего отдать предпочтение лесу, который заготовлен в зимний период. Качество такой древесины выше, чем заготовленной в весенние и летние месяцы. Для стропильных ног подходит брус с толщиной 5 сантиметров. Что касается ширины, то она зависит непосредственно от конструкции стропил и нагрузки на них. Чаще всего она составляет 10-25 см. При этом длина будет стандартной – 6 метров. При необходимости ее можно нарастить.

Для прогонов лучше использовать брус с толщиной от 10 сантиметров. Для мауэрлата подходит доска 15х15 сантиметров. Стоит отметить, что данный элемент можно собирать из нескольких досок, чтобы он получился еще более крепким. Для вспомогательных частей вроде стоек, подкосов, затяжек, кобылок можно выбрать брус 5х10 сантиметров. Можно взять брус для стропил, но тогда стоимость таких элементов возрастет. Обрешетку можно сделать из доски с сечением 2,5х10 см.

Закупать доски можно кубометрами, на заказ и в виде готовой конструкции. Каждый вариант отличается своими особенностями.

  • Лес кубометрами подходит, если хочется сэкономить. В большом объеме будет различный материал, поэтому стоит брать с запасом минимум 10%. При этом важно подравнять доски, при необходимости снять кору, обработать антисептиком. Выбирать следует только ровные материалы, чтобы их не повело.
  • Строганые доски на заказ будут стоить на треть дороже, но точно соответствовать нужным размерам. При этом отходов будет мало. Однако надо следить, чтобы древесина не была порченой, а на полотнах отсутствовали дефекты.
  • Готовые разборные конструкции привлекают точностью замеров и легкостью монтажа. Перед их изготовлением компании присылают замерщика, который учтет все особенности проекта и пожелания. В итоге покупатель получит грамотную и качественную, но дорогую систему.

Грамотный выбор досок для стропил и работа с ними

Изготовление крыши дома – важная и ответственная задача. От качества верхней конструкции будет напрямую зависеть целостность строения и покой жильцов. Прежде чем приступить к работам, необходимо правильно подобрать доски для стропил и других деталей крыши, выполнить их качественную предварительную обработку и правильно соединить, подготовив к настилу кровельного материала.

Виды крыш

В настоящее время для жилых домов и хозяйственных построек используется около десяти различных видов крыш. Некоторые из них более привычны для нас, другие встречаются очень редко. Основными вариантами конструкций являются.

Скатные крыши, изготавливаемые с использованием прямых стропильных систем:

  • односкатные;
  • двухскатные;
  • четырехскатные – вальмовые и полувальмовые (с коньком) и шатровые (без конька);
  • многощипцовые:
  • конические.

Скатные крыши с криволинейными стропилами:

  • полукруглые;
  • полусферические.

Практически все виды крыш имеют в своей основе специальные детали, обеспечивающие кровле необходимую прочность и придающие ей желаемую форму. Речь идет о стропилах.

Требования к качеству стропил

Для изготовления стропил используют обрезные доски различного сечения. Наиболее часто встречаются детали сечением 50х150 или 50х200. Брус квадратного или прямоугольного сечения не применяется, так как он не может обеспечить необходимую прочность конструкции или значительно утяжелит ее. Устанавливают стропила своими руками всегда на ребро. В этом направлении детали более прочны и не подвержены изгибу.

Монтаж стропильной системы хозпостройки

Для работы лучше выбирать доски хвойных пород. Связано это с несколькими их особенностями:

  • наличие смолы предотвращает образование гнилей в материале;
  • такие детали имеют сравнительно невысокий вес, в отличие, например, от досок того же сечения из березы;
  • хвойный материал более доступен по цене, и найти его на лесопилках значительно проще.

При этом категорически не рекомендуется использовать влажную древесину. В процессе высыхания даже доска 50х150 или брус могут значительно изменить свою геометрию и испортить всю крышу. Максимальная величина содержания воды – 18%.

Кроме этого обязательно обращайте внимание на такие элементы в древесине, как сучки. Не допускается наличия гнилых выпадающих элементов, которые могут привести к снижению прочности стропильной ноги в будущем.

Подготовка деталей стропильной системы к установке

Прежде чем приступить к монтажу стропильной системы крыши своими руками рекомендуем тщательным образом обработать поверхность всех используемых в работе деталей из древесины.

Предварительно осмотрите приобретенный пиломатериал, отберите наиболее качественный. Доски с выпадающими сучками можно использовать кусками, например при удлинении или для изготовления стоек (бабок), подкосов, ригелей и других деталей кровли. После подбора достаточного количества пиломатериала его обрабатывают специальными защитными составами, предотвращающими гниение и горение.

Наносить антипирены и антисептики своими руками можно следующими способами:

  • погружением;
  • кистью или малярным валиком;
  • распылением.

Каждый способ хорош для тех или иных целей. После высыхания одного слоя пропитки рекомендуется выполнить повторную обработку. Желательно не смешивать составы различного назначения в одной емкости.

Выбираем оптимальную стропильную систему

Отобрав качественные доски 50х150, и выполнив их обработку своими руками, приступаем к монтажу стропильной системы. До начала работ по периметру стен, изготовленных из кирпича или блоков необходимо уложить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для нижних частей стропильных ног.

Крепят его с помощью резьбовых шпилек, углубленных в стену или стальной проволоки, уложенной в шов кладки. В постройках из бруса или бревна роль мауэрлата играет верхние венцы сруба.

В зависимости от размеров пролета между стенами дома выбираем вариант установки стропил. Бывают системы с висячими стропилами или наслонными, опирающимися на промежуточную несущую стену.

Варианты крыш: 1) С висячими стропилами. 2) С наслонными стропилами

Первый вид конструкции имеет горизонтальный поперечный брус – затяжку. Во втором данный элемент отсутствует. Для опоры коньковый брус в нескольких местах опирается на промежуточную стену дома. Это не совсем удобно в случае изготовления эксплуатируемого подкровельного пространства – мансарды, но оптимально при больших полетах между стенами.

Определяем количество стропильных ферм

Для определения количества необходимого пиломатериала для изготовления стропил, например, досок 50х150 надо рассчитать требуемое количество стропильных ферм – соединенных под необходимым углом пар стропил. В среднем, пролет между ними составляет 0,9-1,2 метра или чуть меньше. Определяющим критерием служит предполагаемый к использованию кровельный материал.

  • Так, для ондулина производитель рекомендует шаг установки стропил 0,6-0,9 метра, для металлочерепицы – одного из наиболее распространенных материалов в последние годы – 0,65-0,95 метра. Большое значение при выборе межстропильного расстояния играет и угол уклона скатов, который зависит от снеговой и ветровой нагрузки в каждой конкретной местности.

    Определив величину шага, делим длину стен на данный показатель и прибавляем единицу с учетом установки фронтонных ферм. Получим количество стропильных пар. Умножив это число на два определим необходимое количество стропил. Длину досок рассчитываем по теореме Пифагора, зная все тот же угол уклона ската и величину пролета стен.

    Монтируем стропильную систему – cобираем фермы

    Определившись с количеством и размерами стропил можно приступить к сборке своими руками стропильной системы кровли. Как правило, стараются устанавливать собранные предварительно фермы. Изготавливать их можно как на чердачном перекрытии дома, так и на земле и поднимать уже готовыми.

    В любом случае значительно облегчить работу помогут несколько шаблонов.

    Первый из них – стропило необходимой длины с запиленными под необходимым углом торцами. При необходимости кромки могут быть обрезаны не по прямой линии, а с уступами, облегчающими монтаж деталей. Например, если стропила опираются на брус, крепление можно осуществлять стальными уголками, перфорированной стальной лентой или гвоздями. Во всех случаях фигурный пропил увеличит качество монтажа.

    Второй шаблон – лист фанеры с прибитыми под необходимым углом упорами, в которые вкладываются верхние торцы стропил и соединяются ригелями – поперечными досками сечением 50х150, обеспечивающими необходимую жесткость стропильных пар. Если позволяет свободная площадь, в качестве шаблона можно использовать одну собранную своими руками ферму.

    Устанавливаем фермы

    Подготовленные своими руками фермы поднимают наверх. Монтаж удобно начинать с крайних пар, называемых фронтонными. Их устанавливают вертикально, контролируя положение по отвесу или прибитой к стене дома доске, и фиксируют положение с помощью дополнительных откосов. Нижние торцы фермы опираются на брус мауэрлата или на венцы сруба. К ним они прибиваются гвоздями №100.

    Читайте также:  Кровельный пирог мягкая кровля

    Способы крепления стропильной ноги к мауэрлату

    Зафиксировав крайнюю ферму, крепят остальные, соблюдая пролет между ними. Для контроля этой величины можно предварительно напилить своими руками проставки из доски 50х150 и не замерять расстояние для каждой пары. Углы стропильных ферм после их установки дополнительно соединяют коньковым брусом или доской. Дополнительно зафиксировать стропила поможет обрешетка.

    Какие стропила для крыши следует применять? Виды и расчет стропил крыши

    Возведение кровли – процесс непростой, требующий определенных знаний и навыков. Сегодня в нашей статье мы постараемся ответить на большинство вопросов, которые, несомненно, интересуют начинающих застройщиков. А начнем, пожалуй, с самого главного – с типов существующих крыш и стропильных систем, что используются при их возведении.

    Стропила (стропильные ноги) это основные несущие элементы любой скатной крыши. Именно они принимают на себя основные нагрузки и воздействия окружающей среды, такие как снеговые и ветровые нагрузки, а также несут на себе весь кровельный пирог. Стропила это составляющие стропильной системы, куда входят еще многие элементы, такие как стойки, подкосы, прогоны, мауэлат и т.д..

    Типы и конструкция стропил

    Есть три типа стропил наслонные, висячие и скользящие.

    Скользящие стропила применяются в основном только в деревянных бревенчатых домах. Их способ крепления позволят им перемещаться (скользить) вперед и назад на определенное расстояние. Это связано с особенностью деревянных домов.

    Висячие стропила используются только в тех домах, где расстояния между стенами не превышает 6,5 м, так как опираются концами на противоположные стены здания.

    Наслонные стропила опираются не только на стены здания, но и имеют промежуточную опору, при этом пролет между опорами должен быть 4,5 и более. Благодаря дополнительным опорам можно перекрыть пролет до 15 метров.

    Опорой для стропил служит:

    • верхний венец в рубленых и брусчатых домах;
    • верхняя обвязка в каркасных домах;
    • мауэтлат (брус толщиной 100-150 мм) в каменных домах. Мауэрлат может укладываться по всему периметру здания или же только по стене, где опираются стропильные ноги.

    Стропила, при необходимости, могут усилятся дополнительными элементами, такими как затяжками (ригелями) и подкосами. Это позволит избежать их провисания в процессе эксплуатации.

    Стропила для разных видов крыш

    В зависимости от вида крыши применяются разные несущие элементы кровли, какие именно мы сейчас и рассмотрим.

    Стропила для односкатной крыши

    Односкатная крыша – наиболее распространенный вид кровли. Используется он в основном при строительстве сравнительно небольших построек, например, дачных домиков, гаражей, бань и прочих построек.

    Стропильная система односкатной крыши состоит из отдельных элементов, точками опоры которым служат противоположные стены здания. Чаще всего в этом случае используются стропила для крыши длиной около 4,5 метров. Если производится перекрытие относительно большой площади необходимо использовать подстропильные ноги и стойки.

    Стропила для двухскатных крыш

    Стропила, предназначенные для двухскатной крыши, представляют собой конструкцию, сложенную в виде домика. Процесс ее обустройства более сложен, нежели в односкатной кровли. Чаще всего этого вида стропила применяются при возведении небольших построек. Они подразделяются на два основных типа – наслонные и висячие.

    Стропила для вальмовой кровли

    Вальмовая крыша отличается наличием дополнительных скатов, что создаются при помощи стропильной системы вальмовой кровли. Конструкция этой кровли состоит из двухскатной крыши, которая по длине не полностью закрывает боковую часть строения, а также вальма, покрывающего боковую, не закрытую часть кровли.

    Примером такого вида кровли может послужить известные всем «хрущевки», где нашли свое применение вальмовые стропила.

    Особенности стропил четырехскатной крыши

    К четырехскатным крышам можно отнести и вальмовые и шатровые кровли. Их очевидным преимуществом является отсутствие фронтонов, что подразумевает изрядную экономию стройматериалов, а значит и денежных средств. К тому же эти дома отличает замечательный внешний вид, выглядят они на редкость эффектно.

    Состоит четырехскатная крыша из мауэрлата, подкосов и раскосов, коньковых и боковых прогонов.

    Стропила для ломаной кровли

    Применение ломаной крыши способствует значительному увеличению площади чердака, которая, в ряде случаев используется в качестве мансарды. При возведении такой стропильной системы применяются два коротких стропила, в месте перегиба которых применяется стойка. Вследствие этого уклон нижней части крыши составит 80 градусов, а уклон верхней части лишь 25-30 градусов.

    Разновидности стропил для крыши

    При строительстве любой кровли находят свое применение стропила всего лишь двух видов – наслонные и висячие. Висячие стропила имеют две точки опоры, которые находятся у основания, к примеру, опора на несущие стены здания, наслонные помимо этого могут опираться на столбчатые опоры, либо внутренние стены.

    Материал для изготовления стропил

    Дерево и металл – вот основной материал, из которого чаще всего изготавливаются стропила.

    При возведении кровельных перекрытий жилых домов, хозяйственных построек применяются деревянные стропила, реже металлические. Металлические (железобетонные) стропила в основном используются при строительстве кровель с большими пролетами и нагрузками на кровлю, в основном для перекрытия производственных зданий. Цена данных стропильных конструкций довольно высока, так все ее элементы выполняются из металла, в основном используется швеллер.

    Стропила из дерева

    В свою очередь деревянные стропила подразделяются на три вида:

    1. Самым популярным и широко использованным видом стропил являются конструкции выполнены из обрезной доски, обычно это доска сечением 150х50 мм или 200х50 мм. Популярности данный вид стропил приобрел благодаря своей дешевизны и простоты изготовления.
    2. Стропила для крыши, изготовленные из бревен. В качестве исходного материала используют стволы деревьев диаметром 10-20 см, зачищенные и обработанные.
    3. Стропила, сделанные из клееного бруса. Клееные стропила производятся из брусков древесины и досок, склеенных при помощи специальным составом. Такие стропила более удобны в работе, брус имеет в сечение квадрат или прямоугольник. Вследствие чего, он легко укладывается на обрешетку, к тому же упрощается их крепление к мауэрлату, а также процесс наращивания. Данный вид стропил намного прочнее обычных деревянных.

    Расчет стропил крыши

    До того как начать расчет стропил крыши, необходимо четко осознавать какие типы нагрузок и с какой силой они будут действовать в течение всего года на кровлю нашего дома.

    Факторы, которые влияют на кровлю, принято классифицировать в зависимости от интенсивности:

    1. Постоянные нагрузки. Данная категория объединяет нагрузки, постоянно воздействующие на конструкцию строения. К ним относятся как вес самой кровли, так и гидроизоляция, тепло и пароизоляция, обрешетка, а также другие конструкционные элементы двускатных или мансардных крыш, создающих постоянное значение веса.
    2. Нагрузки переменного типа. Данный тип объединяет все типы климатического воздействия, в том числе осадки, потоки ветра и пр.
    3. Нагрузки особого типа. В данной группе учитываются климатические воздействия, обладающие высокой силой. Данную характеристику требуется принимать во внимание в сейсмически активных зонах и в зонах, в которых возможны проявления штормовых ветров или ураганов.

    Постоянные нагрузки

    Размер стропил для крыши нужно начинать рассчитывать с общего веса «пирога» кровли. Чтобы получить конечное значение требуется вычислять вес квадратного метра каждого из используемых материалов. В большинстве случаев кровля будет состоять из следующих компонентов:

    • внутренняя отделка (в случаи устройства мансардной кровли, учитывается материал отделки и элементы креплений);
    • стропила (вес стандартного стропила размером 150х50 мм, в дальнейшем этот параметр может корректироваться);
    • утеплитель;
    • гидро-ветроизоляция (учитывается вес пленок и мембран);
    • обрешетка, смонтированная из досок малой толщины (чаще всего 25 мм).
    • контобрешетка (зачастую брусок 30х50, 40х50 или 50х50 мм);
    • покрытие кровли (вес квадратного метра кровли можно найти на сайте производителя).

    При переходе к сложению всех рассчитанных данных, рекомендуется добавлять к полученному результату еще 10%, то есть умножать конечный результат на постоянный коэффициент 1,1. Такой подход позволяет оставлять запас по прочности для кровли.

    Снеговые нагрузки

    Учитывать снеговые нагрузки необходимо обязательно, поскольку во многих регионах возможно длительное влияние осадков в виде снега. Чтобы предостеречь владельцев от перелома крыши под массой снега, требуется заранее рассчитывать возможную нагрузку.

    Чтобы повысить удобство расчетов, была выведена формула, для подставления коэффициентов из строительных норм и правил. Формула имеет следующий вид:

    где F – это значение полной снеговой нагрузки, P – нагрузка, приходящаяся на квадратный метр, k – корректирующий коэффициент, зависящий от наклона ската крыши.

    Вес снега на 1 квадратном метре крыши необходимо определять непосредственно на месте возведения сооружения. Каждый регион имеет среднее значение интенсивности осадков, данные можно узнать со строительных норм СНиП 2.01.07-85*.

    Ветровые нагрузки

    Данный тип нагрузок имеет очень высокий уровень критичности, потому что она может влиять на кровлю интенсивными ветрами, вне зависимости от угла крыши. Даже маленький угол наклона делает возможной ситуацию со срывом крыши под воздействием аэродинамических нагрузок. Слишком большой уклон способен привести к тому, что вся крыша будет испытывать на поверхности сильное ветровое давление.

    Для расчета влияния силы ветра на крышу также существует специальная формула, в которой существует зависимость от поправочных коэффициентов:

    где V – ветровая нагрузка, R- показатель, выбираемый исходя из регионального положения дома, k – корректировочный коэффициент, который зависит от высоты сооружения.

    После суммирования всех нагрузок, получиться общая нагрузка на 1 квадратный метр крыши.

    Расстояние между стропил

    Шаг стропил — это расстояние между стропильных ног. Среднее значение данного параметра при частном строительство, обычно составляет один метр, однако точная цифра выбирается исходя из полного расчета несущих способностей выбранной системы кровли.

    Чтобы самостоятельно вычислить расстояния между стропил, необходимо следовать следующему алгоритму:

    • Нужно определиться будет ли утеплено междустропильное пространство. Если да, то шаг стропил будет равен ширине утеплителя за вычетом 2 см. Если нет, то шаг принимается произвольный в пределах 1 метра.
    • Исходя из конструктивной схемы стропильной системы, определяем длину стропилы.
    • Далее воспользуемся программой «Расчет деревянных балок» и подставим в нее данные: суммарную нагрузку, шаг и размер поперечного сечения (исходное значение 150х50 мм). Смотрим на результаты, если в программе указано, что данного сечения недостаточно, то изменяем высоту балки (ширина незначительно влияет на результат), например до 200х50 мм. Также можно изменять расстояние между стропил, если нет утеплителя или используется рулонный материал.

    На первый взгляд расчет стропил крыши кажется сложным и не понятным, но потратив всего несколько часов можно во всем разобраться, тем самым точно подобрать нужный размер стропильных ног.

    Размеры стропил

    Минимальный размер стропила для крыши дома должен быть 50х150 мм (40х150 мм), обычно применяют стропила 50х200 мм. При больших пролетах кровли могут использоваться стропила 50х250 мм или же сдвоенные, то есть две доски соединяются вместе с помощью гвоздей. Также возможен вариант использования брусков с размерами 100х150 мм. Чтобы точно знать какой размер стропил нужно выполнить расчет. Для этого собирается вся нагрузка (см. выше), которая воздействует на стропило и вычисляется нужное сечение.

    Если же делать расчет нет желания, то можно воспользоваться табличными значениями, по крайней мере это лучше, чем принимать размеры наугад.

    Задавшись шагом стропил и зная длину можно определить размер сечения стропилы. Данный вариант является не точным и желательно его подтвердить расчетом!

    Читайте также:  Как подобрать сочетание цвета кровли и фасада

    Шапка флисовая “Снег” (черный)

    Флисовая шапка, состоящая из 4-х клиньев и отворота.

    Тип: Шапки утепленные, из флиса

    Назначение: Активный отдых

    Дополнительные характеристики
    Ткань: флис (100% ПЭ), плотность 280 г/мкв.

    Уважаемые покупатели! Для того, чтобы выбор одежды в интернет-магазине Центра экипировки «Покров» был удачным, Вам необходимо определить свой размер. При определении размера воспользуйтесь инструкцией, приведенной ниже.

    • Мужские размеры
    • Женские размеры
    • Детские размеры
    • Шкала размеров
      перчаток, рукавиц
    • Шкала размеров
      головных уборов
    Мужские размеры

    Чтобы определить мужской размер, Вам необходимо измерить следующие параметры:

    1. Обхват груди
      Измерять обхват груди необходимо сзади, касаясь углов подмышечных впадин, а также спереди, через выступающие точки грудных желёз.
    2. Обхват талии
      Измерять обхват необходимо на уровне талии вокруг туловища.

    Обозначение ростаРост, см
    1158
    2164
    3170
    4176
    5182
    6188

    Российский размерОбхват груди, смОбхват талии, смСоответствие размера рубашекМеждународный размер
    408068
    428472
    44887638S
    46928039S
    48968440M
    501008841M
    521049242L
    541089643L
    5611210044XL
    5811610445XL
    6012010846XXL
    6212411247XXL
    6412811648XXXL
    6613212049XXXL
    Женские размеры

    Чтобы определить женский размер, Вам необходимо измерить следующие параметры:

    1. Обхват груди
      Измерять обхват груди необходимо сзади, касаясь углов подмышечных впадин, а также спереди, через выступающие точки грудных желёз.
    2. Обхват бёдер
      Измерять обхват бёдер необходимо горизонтально вокруг туловища, по наиболее выступающим точкам ягодиц.

    Обозначение ростаРост, см
    1146
    2152
    3158
    4164
    5170
    6176

    Российский размерОбхват груди, смОбхват бёдер, смСоответствие размера рубашекМеждународный размер
    42849234XS
    44889635S
    469210036M
    489610437M
    5010010838L
    5210411239XL
    5410811640XL
    5611212041XXL
    5811612442XXXL
    6012012843
    6212413244
    6412813645
    Детские размеры

    Чтобы определить размер на ребенка, Вам необходимо измерить следующие параметры:

    1. Обхват груди
      Измерять обхват груди ребенка необходимо сзади, касаясь углов подмышечных впадин, а так же спереди, через выступающие точки грудных желёз.
    2. Обхват талии
      Измерять обхват необходимо на уровне талии вокруг туловища.

    РазмерОбхват грудиОбхват бёдер
    285654
    306057
    326460
    346863
    367266
    387669
    408072
    428475
    448878
    469281
    Шкала размеров перчаток, рукавиц

    Чтобы определить размер перчатки, Вам необходимо измерить только обхват руки.

    Обозначение размераОбхват руки, см
    816
    918
    1020
    1122
    1224
    Шкала размеров головных уборов

    Чтобы определить размер головного убора, Вам необходимо измерить только объем головы (в обхвате).

    Почему опасно оставлять снег на крыше автомобиля?

    В обильные снегопады машина превращается в сугроб. Снежные «шапки» лежат на крыше и на капоте. Чтобы убрать их, необходимо много времени, которого нет, и автомобилисты оставляют машину в таком виде, дожидаясь, пока оттепель не сделает работу за них. Однако плюсовая температура стоит недолго и сменяется ночными заморозками, а грейдеры наваливают возле паркингов и на колеса машин брустверы из грязного и мерзлого снега. Насколько это опасно для техники?

    Загнивающая крыша

    Нередко после обильных снегопадов на полную очистку автомобиля от снега уходит полчаса и больше. Естественно, мерзнуть на морозе не хочется, и автомобилисты смахивают снег лишь с окон и с капота, оставляя на крыше большой сугроб.

    Во время движения крыша снизу подогревается теплом из салона, снег подтаивает, а во время стоянок вновь застывает и образует толстый мерзлый слой наста и льда. Порой он может достигать трех-четырех сантиметров и более. Этот шероховатый слой препятствует хорошему обдуву машины, вызывает завихрения потока воздуха и приводит к незначительному увеличению аэродинамического сопротивления. Автомобиль тратит больше энергии на преодоление воздушной подушки, и потребление топлива возрастает примерно на 1-2%.

    В течение многих дней эксплуатации машины под ледяной коркой идут физические процессы таяния и кристаллизации воды. При прогреве салона крыша намокает, а затем вновь сковывается льдом. Вода проникает в микротрещины лакокрасочного покрытия и при многократных замерзаниях приводит к их увеличению.

    Чтобы предотвратить повреждения кузова, снег необходимо убирать и с крыши.

    ДТП со снегом

    Снежные сугробы на автомобиле опасны и тем, что они способны спровоцировать ДТП. Пласт мерзлого льда на крыше, намокнув снизу во время долгого движения на высокой скорости, под действием набегающих потоков воздуха способен оторваться и угодить в попутные транспортные средства.

    Опаснее всего заснеженные грузовики или фургоны с большой площадью крыши. Если двадцатикилограммовый пласт мерзлого снега на скорости около 100 км/ч сорвется с плоской крыши, взлетит в воздух и далее рухнет на попутный автомобиль, то ущерб будет немаленький. Поэтому в Германии за снег на крыше автомобиля полагается отдельный штраф.

    У нас такие происшествия считаются полноценными ДТП и требуют соответствующего оформления.

    Согласно пункту 2.3.1 ПДД, водитель транспортного средства обязан перед выездом проверить исправное техническое состояние транспортного средства, а в пути всячески его поддерживать. Кроме того, согласно пункту 1.5 ПДД, участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда друг другу. Если во время эксплуатации транспортного средства третьим лицам был нанесен материальный вред или вред их здоровью, то хозяин автомобиля может подвергнуться судебному преследованию.

    Видя снег на крыше, водитель не может не знать о наступлении вредных последствий из-за его внезапного падения при движении. Соответственно, он должен нести материальную ответственность за последствия своих действий или бездействия.

    Снег и наледь на крыше: чем опасны и как избавиться

    Неконтролируемые глыбы льда и снега, скапливающиеся на крыше домов и строений, представляют серьезную опасность и могут привести к жутким необратимым последствиям. В этой статье разберём более подробно чем же так опасно бесконтрольное скопление снежных масс и как можно избежать их обрушения.

    Снег и наледь на кровле: в чём опасность?

    Множественные случаи порчи автомобилей, а самое страшное — травмирования и гибели людей показали, что не стоит игнорировать правила по снегоочистительным работам домовых крыш. Угроза жизни и здоровью человека — это уже весомый повод обеспечить контролируемый и безопасный сход снега с кровли. Но существуют и другие причины, которые заставляют очищать крышу от наледи и снега.

    Обрушение кровельной конструкции под тяжестью снежных масс и наледи

    • Деформация и порча кровельной конструкции. Каждая крыша способна выдержать разный уровень снеговой нагрузки, и это стоит учитывать. Прежде всего, скопление снежных масс несёт угрозу для небольших деревянных строений и конструкций из дерева, для плоских крыш и с небольшим углом ската. При неконтролируемом скоплении снега он уплотняется под собственным весом и со стороны может показаться, что ситуация еще не критична и снега накопилось не так много, но это совсем не так. Снег утрамбовывается, а при температурных скачках подтаивает и становится мокрым либо леденеет, что делает его еще тяжелее и кровля перестаёт справляться с весом снежных масс, а это уже чревато деформацией всей кровельной системы. Кроме того, температура снежной шубы на крыше значительно отличается от температуры кровельного покрытия, что со временем приводит к его порче;
    • Протекание кровли. За зиму скопившаяся на крыше огромная глыба снега к весне начинает таять и провоцирует протекание кровли из-за того, что уровень нагрузки начинает превышать допустимые для крыши значения. Мокрый подтаявший снег почти на треть состоит из воды, кубический метр который весит около 1000 кг! А Обледенелый снег и вовсе несёт огромнейшую нагрузку на кровельную систему, так как состоит почти на 95 % из воды;
    • Срыв внешних коммуникаций. При неправильной теплоизоляции крыши, кровельное покрытие начинает нагреваться от тепла внутри здания и возникает перепад температур, что ведёт к образованию ледяной корки. На ней начинает скапливаться снежный покров, который уже не будет держаться за кровельное покрытие, и риск внезапного обрушения глыб снега и наледи увеличивается в разы. А такие явления сопровождаются срывом антенн, водосточных систем и других внешних коммуникаций дома. Восстановление всего этого требует дополнительных затрат;
    • Угроза повреждения рядом стоящих предметов и строений. Особенно опасны обледенелые массы. Они имеют неприятное свойство внезапно обрушиваться в самых неподходящих местах: вблизи строений и легко повреждаемых глыбами льда предметов. А лёд неизбежно образуется, если вовремя и правильно не убирать снег с крыши.

    Как избавиться от снега и наледи на крыше?

    Снежная шапка и образование наледи на крыше — проблемы, которые требуют комплексного подхода и незамедлительного решения. Существуют несколько вариантов, как можно обезопасить себя и своё имущество от нежелательного схода снега с крыши.

    • Самостоятельная уборка снега. Это самый опасный способ, которым лучше пренебречь. Чем больше угол ската — тем выше риск травмироваться. Да и избавиться от наледи самостоятельно очень сложно, легче предотвратить её появление. Для этого необходимо продумать устройство крыши и обеспечить вентиляцию чердака, исключив попадание тепла и теплого воздуха в чердачное помещение. Также можно использовать чердачный вентилятор для дополнительного охлаждения и проветривания. В этом случае исключается появление наледи, так как исчезает температурный дисбаланс и кровля перестаёт нагреваться;
    • Обращение к помощи промышленных альпинистов. Специалисты по высотным работам, используя специальные инструменты и снаряжение, быстро и качественно избавят вашу крышу от ненужных снежных масс. Но за это придётся платить, причем регулярно, ведь обильный снегопад в нашей стране явление распространенное. Проще продумать систему снегоочистки, которая прослужит не один год и не будет требовать регулярных затрат;
    • Подогрев кровли. Существуют специальные кабельные системы антиобледенения, которые устанавливаются на кровле, водосточных системах, ступеньках и дорожках. Их функция очень проста — растопить снег и лед с дальнейшим удалением воды по желобам и тубам до земли, не повредив при этом ни кровлю, ни фасад здания. Этот инновационный способ избавления от снега достаточно дорогостоящий и редко используется на практике;
    • Использование снегозадержателей. Снегозадержатели — это эффективный и не затратный способ избавиться от снега на крыше. Снегозадержатели бывают разные (об этом здесь), самый популярный их вид — снегорезы. Они дозированно сбрасывают безопасное количество снега по мере поступления, при этом не создаётся нагрузка на кровлю. Установив их раз вы на много лет забываете о проблеме внезапного схода больших снежных масс.

    Продуманная система схода с крыши снега и льда — это в первую очередь безопасность вас и ваших близких! Компания Центр Металлокровли рекомендует использовать для снегоочистки снегозадержатели — оптимальный и надёжный инструмент в борьбе с бесконтрольным сходом с крыши снега и льда.

    Нужен надёжный снегозадержатель?

  • Ссылка на основную публикацию