Стропильная система крыши, как декоративный элемент

Конструкция и элементы крыши: названия и назначения

Крыша – верхняя изолирующая и ограждающая часть здания, которая служит для защиты здания от неблагоприятных воздействий окружающей среды.Состоит из водоизолирующего слоя и основания (обрешетки, сплошного настила), укладываемого по несущим конструкциям крыши.

Крыша состоит из несущей и ограждающей конструкций. Огораживающие конструкции – это кровля и фронтон/щипец. Несущая конструкция – стропильная система.

Чердак – это пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа.

Конструкционные характеристики

По конструкционным характеристикам:

  • крыша может иметь чердак или может быть безчердачной (такую крышу называют – покрытие);
  • по уклону крыша может быть плоской или скатной;
  • крыша может иметь надстройки (мезонин, слуховые окна и т.п.);
  • самые распространенные крыши по геометрии бывают следующие: плоские, двухскатные, двухскатные ломаные, двухскатные со слуховым окном, складная (конверт), многощипцовая, шатровые, вальмовые, полувальмовые.

Скат – грань, наклонная поверхность крыши.

Уклон – показатель крутизны крыши, определяется тремя способами: в градусах угла между скатом крыши и перекрытием верхнего этажа; в процентах – отношение высоты крыши (H) к проекции ската крыши на перекрытие верхнего этажа (L), умноженное на 100 = (H/L)⋅100; в пропорциях (H:L).

Скатная крыша – крыша, имеющая уклон более 6° (10%). С меньшим уклоном называют – плоская крыша.

Мезонин – надстройка небольшой высоты над частью, обычно центральной, малоэтажного жилого дома, имеющая собственную крышу, возвышающуюся над общей.

Слуховые окна – проемы для освещения и проветривания чердачных помещений, а также для выхода на крышу.

Типы крыш по геометрии

Эксплуатационные характеристики

По эксплуатационным характеристикам:

  • крыша может иметь нежилой чердак и жилой (мансарда);
  • эксплуатируемую кровлю и не эксплуатируемую.

Мансарда (этаж мансардный) – жилой чердак. Мансарда может быть не утеплённой (утепляется только перекрытие верхнего этажа) и утепленной (утепляются скаты крыши).

Кровля эксплуатируемая – плоская кровля, используемая как по прямому назначению, так и в других эксплуатационных целях: зона отдыха, спортивная площадка, газон и т.п.

Ограждающие конструкции крыши

Кровля – верхнее ограждение (оболочка) крыши, непосредственно подвергающееся атмосферным воздействиям. Предохраняет здание от проникновения атмосферных осадков.

Фронтон – торцевая часть крыши, часть фасада здания, ограждающая конструкция между скатами крыши. Служит для создания замкнутого помещения под крышей (чердака) и для его защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Фронтон отделен от от нижней части стены карнизами и, как правило, изготовлен из другого материала, чем стена, например, стена из бруса или кирпича, фронтон из досок.

Щипец (вимперг) – верх торцовой стены строения, имеющий остроугольную форму и находящийся между двумя скатами крыши, но, в отличие от фронтона, щипец не отделён от стены карнизом и образует с фасадом единую плоскость и изготовлен из одного материала. Если сравнивать щипец с фронтоном, то отличие будет, в отсутствии карниза, визуально разделяющего стену и фронтон, и материал фронтона может отличаться от материала стены.

Козырёк – мини крыша, которая располагается над торцевыми стенами под фронтонами и служит для предохранения стен от атмосферной влаги.

Свес крыши – наружная полоса ската крыши, выступающая за линию стены. Служит для предотвращения попадания атмосферных осадков на стены и составляет не менее 75-80 см. Свес крыши разделяют на фронтонный и карнизный.

Карниз крыши – это конструкция состоящая из свеса крыши и её закрывающей части снизу и сбоку. Карниз отличается от свеса тем, что полностью закрывает все элементы стропильной конструкции выходящие за линию стен. Карниз оберегает не только от атмосферных осадков, но и препятствует проникновению сырости и разной живности на чердак и в подкровельное пространство. Карнизы могут быть не только полностью частью крыши, но и частью стены. Карниз опоясывающий весь периметр стены называют – венчающий карниз. Например, когда карниз крыши переходит в козырек, отделяющий фронтон от стены. Софит – подшивная карнизная доска.

Элементы кровли

Конёк – самый верхний элемент кровли в виде уголка, служащий для закрытия стыка скатов крыши.

Вальма – треугольный скат 4-х скатной крыши, расположенный с торца дома, крытый сверху упирается острым концом.

Полувальма – вальма, длина которой по уклону укорочена со стороны конька крыши или со стороны торца здания.

Ендова (разжелобок) – внутренний угол крыши в виде желоба, образованный соединением двух скатов.

Хребет (ребро) – линия пересечения двух скатов, образующих внешний угол.

Продухи – вентиляционные отверстия в скатной кровле.

Аэраторы – продухи плоских кровель, механические приспособления для вентиляции в слоях полного пирога плоских кровель. Обязательно использовать при устройстве нового ковра по старому.

Выкружка – переходной бортик от основания плоской крыши к примыканию, обычно устраивается под углом 45° для сглаживания углов сопряжений.

Разуклонка – устройство стяжки на плоской кровле с приданием кровле малых уклонов и образованием коньков и ендов.

Подкровельные пленки – применяются для защиты теплоизоляции и несущих конструкций крыши от попадания влаги.

Основной гидроизоляционный (или кровельный) ковер – слои рулонных материалов или слои мастик, армированных стекло- или синтетическими материалами, последовательно выполняемые и по основанию под кровлю.

Балластная система – система крепления мягкой кровли на плоских крышах с высокой несущей способностью, а также в эксплуатируемых крышах. Доступна, проста в устройстве и не повреждает основной гидроизоляционный ковер, а кроме того, обеспечивает его дополнительную защиту от механических повреждений и ультрафиолетовых лучей.

Воротник – защитная окантовка кровельным железом выступающих элементов кровли.

Капельник – элемент стального покрытия парапетов, брандмауэрных стен в виде загнутого вниз края.

Водосборный желоб – элемент скатной кровли с наружным водостоком, предназначенный для сбора воды и принудительного сброса в водосточную трубу атмосферной воды.

Водосточная труба – труба, служащая для стока воды.

Несущие конструкции крыши

Стропильная система – конструкция, состоящая из стропил и других элементов, воспринимающая и противостоящая всем видам нагрузок и передающая их на стены строения. Состоит из стропильных ферм.

Ферма – конструкция из скрепленных между собой брусьев или стержней.

Стропило (стропильная нога) – элемент стропильной фермы, воспринимающий, все виды нагрузок и передающий их на стены, и верхнее перекрытие строения, служат опорой для кровли. Нижним концом упирается в стену, а верхним соединяется под углом с противоположной стропильной ногой.

Стропила наклонные – имеют упор на концах и средней частью (в одной или нескольких точках).

Стропила висячие – опирающиеся в нижней части на затяжку или мауэрлат и в верхней коньковой части опираются друг на друга или на подконьковый прогон (без промежуточных опор).

Конёк – верхнее горизонтальное ребро крыши, соединяющее стропильные фермы.

Коньковая схватка – кусок доски/фанеры или металлической накладки соединяющий стропила в коньке.

Мауэрлат – брус, расположенный по периметру стены, на который опираются нижние концы наклонных стропил. Мауэлат позволяет распределить сосредоточенную нагрузку от стропил на весь участок стены.

Стойка – отрезок доски/бруса опирающийся на затяжку и поддерживающий стропильную ногу, служит для разгрузки стропил и для организации стен мансарды.

Бабка – центральная стойка, которая упирается в конёк.

Подкос – стойка под углом.

Ригель – отрезок доски, соединяющий стропильные ноги между собой. Служит для увеличения жёсткости стропильной фермы и препятствует разъезжанию стропильных ног.

Затяжка – бревно/брус/доска соединяет стропильные ноги между собой. Отличается от ригеля тем, что затяжка опирается на мауэрлат и лежни.

Кобылка – отрезок доски, удлиняющий стропильную ногу для организации свеса крыши.

Слега – направляющая под натуральную черепицу.

Основание кровли – поверхность, на которую укладывается кровельное покрытие. Обычно выполняется в виде обрешетки или сплошного настила.

Обрешётка – подкровельный настил из досок или брусков, прикрепляемые к стропилам и служащие основанием для кровельного покрытия. Обрешётка воспринимает всю весовую нагрузку от кровли и через контробрешётку и черновой настил передаёт её на стропильную систему.

Контробрешётка – бруски минимальным сечением 30×50 мм, располагающиеся под обрешёткой, перпендикулярно ей и обеспечивающие вентиляцию подкровельного пространства и служащие для закрепления гидроизоляционной пленки.

Черновой настил – настил из досок, ДСП, ДВП или других видов плит, которые прибиваются непосредственно к стропильной системе и служит основой для гидроизоляционного материала и основанием для крепления контробрешётки.

Обрешётина – элемент обрешетки, который изготовляется из деревянных брусков, реек или планок из хвойных пород (без обзола и проходных сучков) не ниже второго сорта, на который укладывается черепица. Минимальное сечение бруска – 30×50 мм.

Все материалы, представленные на сайте, носят исключительно справочный и ознакомительный характер и не могут считаться прямой инструкцией к применению. Каждая ситуация является индивидуальной и требует своих расчетов, после которых нужно выбирать нужные технологии.

Не принимайте необдуманных решений. Имейте ввиду, что то что сработало у других, в ваших условиях может не сработать.

Администрация сайта и авторы статей не несут ответственности за любые убытки и последствия, которые могут возникнуть при использовании материалов сайта.

  • Строительство
  • Материалы
  • Мастера и эксперты
  • Физика

Сайт может содержать контент, запрещенный для просмотра лицам до 18 лет.

Крыша дома своими руками

Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.

Содержание

  • Виды крыш
  • Устройство крыши – термины
  • Как рассчитать крышу своими руками?
  • Пошаговая инструкция
    • Как правильно крепить мауэрлат?
    • Монтаж стропильной системы
      • Крепление стропил к мауэрлату
      • Крепление стропил в коньке
      • Как усилить систему?
    • Гидроизоляция
    • Контробрешетка и обрешетка
    • Кровельное покрытие
      • Сравнение кровельных материалов
    • Водосточная система
    • Утепление и пароизоляция
    • Ошибки при строительстве крыши

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

  • Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
  • Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
  • Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
    • Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
    • Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
    • Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
    • Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

Устройство крыши – термины

Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

  • крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
  • кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
  • мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
  • лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
  • стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
  • прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
  • затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
  • ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
  • конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
  • стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
  • подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
  • контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
  • обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
  • карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
  • кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
  • ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
  • вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
  • фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.
Читайте также:  От гниения и жуков

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

  • материалы кровли;
  • снеговая нагрузка;
  • шаг укладки;
  • пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Стропильная система: виды и монтаж для разных форм скатных крыш

Хороший фундамент – еще не означает, что дом простоит «верой и правдой» на протяжении долгих лет. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для крыши. Давайте разберемся, как она устроена в случае скатной крыши, каких видов бывает и из каких элементов состоит.

  • Какими должны быть стропила для крыш
  • Главные конструкционные элементы стропил
  • Виды стропильных систем разных типов крыш
  • Дополнительные элементы
  • Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш

Стропильные системы крыши

Какими должны быть стропила для крыш

Вот несколько видов стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

  • металлические сложно изменить, но этот материал долговечен;
  • деревянные просты в использовании и изменении, но требуют дополнительной обработки;
  • деревянные двутавровые балки (сделаны из бруса и ОСП) отличаются ровностью при максимальной длине до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
  • железобетонные не поддаются изменениям вообще, но их выделяет длительный срок службы;
  • смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, которые включают в себя прочность, цену, легкость монтажа, возможность небольших изменений, связанных, к примеру, с несоответствующими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В данном материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил – дерево. выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

Первое, и самое главное – прочность каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), крепящиеся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Малая масса. Тяжелая крыша – это крайне плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если же вес кровельной системы большой, то его усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

Каким требованиям должно отвечать дерево:

  • 1-3 сорта. Без сколов, сучков и трещин.
  • Элементы из дерева не должны быть менее 5 см. по толщине, и с площадью до 45 кв. см.
  • Максимальная длина бруса из дерева хвойной породы не должна превышать 5-6 м.
  • Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.

Главные конструкционные элементы стропил

Любой хозяин, планирующий возведение стропильной системы, обязан быть в курсе, из чего она состоит.

  1. Мауэрлат. Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
  2. Стропильная нога. Задет наклон скату, придает крыше привлекательный вид, надежно закрепляет конструктивные части системы.
  3. Затяжка. Не позволяет «расходиться» ногам. Крепко удерживает их в нижней части.
  4. Прогон. Крепит стропильные ноги в верхней части системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
  5. Обрешетка. Монтируется строго перпендикулярно относительно балок. Изготавливается из обрезанного бруса или досок.
  6. Стойки/подкосы. «Добавляют» ногам еще больше стойкости.
  7. Свес. Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
  8. Конек. Место, в котором закрепляются скаты.
  9. Кобылки. Создают свес. Необходимы в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.

Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыши

Давайте разберемся с таким составным элементов стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, и, помимо растяжки, в нее включаются раскосы и сами балки. Закрепляются все эти детали таким образом, чтобы нагрузка на главные конструкции шла вертикально.

В случае, когда пролет довольно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – потолок чердака. Точное число ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

Виды стропильных систем разных типов крыш

Все варианты конструкций определяются двумя основными видами устройства стропильных систем: висячими и наслонными.

Висячие

Идеально подходят для двускатных типов крыш, с небольшими пролетами – до 5 м., без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, которая уменьшает распор конструкции на главные опоры здания.

Конструкция крыши висячего типа

Балки висячих стропил расположены внизу – они также играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.

  • Не стоит использовать ноги в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога, при таком решении, передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлату.
  • Когда древесина имеет влажность более 20%, стоит заранее приготовиться к тому, что после высыхания система начнет «ходить». Решение – использовать в качестве крепежей болты, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант – «мощные» крепежные винты.
  • На верху крыши обязательно нужно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Угол организовывается от мансарды. Нужно это для создания максимально прочной крыши, стойкой к ветровым нагрузкам.

Наслонные

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу – на мауэрлат.

Наслонная стропильная система

Если пролет более 15 м., то вместо конькового прогона монтируется два боковых, которые дополнительно крепятся на стойки. В случае, когда будет создаваться чердак, в качестве опоры наслонных балок используют стену.

  • Любая конструкционная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
  • Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
  • Очень тщательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый конструкционный элемент.
  • Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
  • Симметрии нужно придерживаться и при монтаже подкосов со стойками.
  • Качественная вентиляция – залог того, что ваша система стропил не сгниет в будущем.
  • В точках соединения элементов с камнем или кирпичем нужна хорошая гидроизоляция.

В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет различным. Предлагаем изучить различные варианты для наиболее популярных верхних конструкций дома.

Односкатные крыши

Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют наиболее простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м. применяется наслонная система. В случае, когда пролеты больше 5 м – дополнительно применяют фермы.

Двускатные

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудуется чердак или мансардный этаж. Углы наклона – 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м. (относительно друг друга) – монтируют висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.

Рекомендуемая схема монтажа стропильной системы висячего типа для двускатной крыши

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменять (усиливать) конструкцию. В таких случаях необходимо использовать наслонную технологию.

Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: применение наслонной стропильной системы

Вальмовые или четырехскатные

С углами наклона 20-60 градусов, и пролетами не более 13 м. Обязательное условие – внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используются фермы, или же монтируются стропила для крыш наслонного вида.

Ломанная крыша

В нижней своей части может обладать наклоном до 60 градусов, в верхней – пологая. Ввиду этой особенности мансардная площадь становится несколько больше. Используются такие же типы стропил, как и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется применять фермы.

Дополнительные элементы

Для создания максимально прочной крыши, каждая составная часть конструкции должна очень прочно соединяться с каркасом и остальными элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Более того, стоит обращать внимание еще и на древесину. Она может растрескаться из-за пересыхания. Поэтому важно создать такую конструкцию, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

Раньше все конструкционные элементы стропил закреплялись врубками. Но, это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.

Способы крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

Так, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и нагели:

Накладки из металла с атникоррозийным покрытием – еще один вариант крепежей. Они монтируются на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

  1. Небольшой расход на одну единицу древесины.
  2. Простота монтажа.
  3. Высокая скорость закрепления.

Перфорированные элементы крепления: углы, пластины, опора бруса

Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш

I – мауэрлат, II – стропильная нога, III – перекрытие.

Использовать узкие стропильные ноги – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы не допустить этого, нужно применить специальную решетку – укрепление, в которую входят подкосы, стойки и ригеля. Чтобы создать ее, нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., или использовать пластины из дерева диаметром минимум 13 см.

Стропила крыши – несущая конструкция скатов. Она состоит из элементов, которые можно соединять между собой ригелями, распорками, стойками и т.п. Материал для опорных балок, помимо наиболее распространенного – древесины, может быть любым – металлом, железобетоном или же смешанным.

Таблица для расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Зависит эта цифра от удаленности ног одна от другой, и числа осадочных нагрузок для конкретной области (расчет проводится отдельно).

Доска не должна иметь более 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. К примеру, если ваша доска 5 м в длину, то ее ширина не должна быть менее 13 см. Немаловажен и основной материал обрешетки крыши. При его выборе стоит уделить внимание наличию сучков, сколов и трещин. Если найти максимально ровные бруски дерева не получается, то максимальная длина сучков не должна быть более 1/3 толщины древесины.

Последний шаг монтажа стропил для крыши – надежное закрепление каждого элемента. Скобы и металлические углы – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще стали использовать болты.

Изготовление стропильной системы для полукруглой и стрельчатой крыши

Наиболее распространённые формы крыш у коттеджей – «вальма» и «двухскатка». Это объясняется тем, что такая форма крыши хорошо известна многим строителям, а все этапы изготовления подробно расписаны в любом методическом издании.

Однако, многие частные застройщики хотели бы отойти от «штампов». Растёт интерес к куполообразным, полукруглым и стрельчатым формам крыш. Помимо привлекательного внешнего вида, такая крыша обладает рядом существенных достоинств:

  • Высокая прочность и несущая способность;
  • Высокая устойчивость к сильному ветру;
  • На поверхности такой крыши не скапливается снег и не застаивается дождевая вода;
  • Больший объём внутреннего полезного пространства и высота потолков в жилой мансарде;
  • Элементы арочной стропильной системы (особенно если они выполнены в виде ферм) могут стать эффектным декоративным элементом внутреннего убранства мансарды.

Задумываясь о том, как сделать полукруглую крышу из дерева, и понимая множество преимуществ «гнутой» крыши, многих застройщиков отпугивает высокая цена дугообразной стропильной системы, сложность её расчёта и изготовления: в промышленных условиях ламели (из которых делается клееный брус), распаренные до 100°C, при повышенной влажности (что придаёт дереву эластичность) гнутся по специальному шаблону, затем склеиваются и высушиваются в сушильных камерах.

В условиях частного строительства подобный технологический этап сложно и экономически нецелесообразно повторять. А при использовании деталей промышленного изготовления – в виде гнутого клееного бруса, стальных и деревянных изогнутых ферм и т.д. – стоимость такой стропильной системы многократно возрастает. Поэтому пользователи FORUMHOUSE предлагают свои, более «бюджетные» способы, по которым изготовляются арочные стропила и стропила полукруглой крыши.

Я задумал построить каркасный флигель с полукруглой стрельчатой кровлей. Для этого мне пришлось стать в одном лице: архитектором, конструктором, заказчиком, сметчиком, «спонсором» строительства, прорабом, специалистом технадзора и строителем. Но результат того стоил. Мне удалось реализовать все свои задумки. И за несколько сотен тысяч рублей (260 тыс. из которых ушли чисто на «каркас») построить домик со «стрельчатой крышей», 3-мя спальнями, кухней-гостиной, прихожей, раздельным санузлом и небольшим холлом на втором этаже.

Что в итоге получилось у форумчанина, видно на данном фото.

Особый интерес представляют этапы изготовления «гнутой» стропильной системы.

В классическом понимании эта «стропилка» не имеет привычных всем стропильных ног.

Также в ней отсутствуют клееные элементы. Если посмотреть на фотографии, то можно сказать, что в стропильной системе использованы элементы, заимствованные из судостроения.

Суть технологии использованной Nikofar состоит в следующем:

  • Основную нагрузку несёт «фронтонная ферма». В этой ферме наружная радиусная кромка выполнена из «шпангоутов». «Шпангоуты» делаются из коротких ламелей, собранных в два слоя и скреплённых между собой шурупами.

  • Между фронтонными фермами уложены горизонтальные «стрингеры», идущие от верхнего уреза вертикальной стены до конька крыши.
Читайте также:  Уложить паро-гидроизоляцию и утеплитель

  • В промежутках между стрингерами установлены распорки из ламелей. Эти ламели имеют наружное радиусное закругление, совпадающее с радиусом кровли.

Это решение позволило упростить и значительно снизить трудоёмкость изготовления радиусной кровли по сравнению с традиционным подходом, когда используются криволинейные стропила.

Ламели выпиливались бензопилой. Для упрощения и ускорения разметки ламелей был изготовлен специальный шаблон – полукруг из двух реек и фанеры толщиной в 12 мм.

Если набить руку, то на изготовление одной «радиусной» ламели, включая разметку и выбор нужной доски, у рабочих уходило примерно 3 минуты.

После завершения возведения стропильной системы по каркасу кровли была набита обрешётка. На обрешётку (в целях экономии), вместо фанеры или ОСП, пошла второсортная обрезная доска – 10х2.5 см. Шаг между досками – 5 см. Затем было смонтировано кровельное покрытие из ондулина.

Предложенный способ делать «гнутую» стропилку и сам процесс возведения недорогого каркасного дома под ПМЖ нашёл широкий отклик на форуме. Также форумчане высказали свои «за» и «против» экономической целесообразности возведения такой стрельчатой кровли. Говорили и о перерасходе древесины. Посмотрим, насколько это верно:

Благодаря арочному сечению стрельчатой крыши, при сопоставимых расходах на пиломатериал, внутренний полезный объём такой жилой мансарды под аркой больше, чем у мансарды традиционной конструкции, а также мансарды с увеличенными свесами.

Арочная кровля, благодаря своей форме, выдерживает очень большие нагрузки, о чём хорошо знали строители древности.

Также большой интерес представляет проект дома с полукруглой крышей от участника нашего форума crazy-tortilla.

Я хочу построить дом с полукруглой крышей. По проекту предстоит перекрыть безопорный пролёт 11х8 метров. Думаю использовать для этого деревянные двутавровые балки. Затем сверху сделать настил из ОСП и уложить мягкую кровлю. Чердака не будет. Помогите разобраться, как сделать полукруглую крышу из дерева.

После мозгового штурма на форуме и споров о типе конструкции стропильной системы такой крыши было принято решение: вместо горизонтальных двутавровых балок использовать гнутую клееную ферму из дерева. После этого форумчанин заказал у проектировщика проект ферм. На фото ниже представлены готовые чертежи этих ферм.

Собирать гнутые фермы (в целях экономии) crazy-tortilla решил своими силами. Конструктивно ферма собирается из трёх слоёв древесины, для чего используются доски 150х30 мм.

Посчитав весь объём крепёжных стальных планок и саморезов, форумчанин понял, что закупать их на ближайшем строительном рынке или в магазине влетит в копеечку. Поэтому весь крепёж купил в интернет-магазине, что позволило сэкономить до 40% от их магазинной стоимости.

Для сборки ферм был сделан специальный стапель. Начать сборку решили с изготовления фермы для меньшего пролёта. На то, чтобы изготовить все фермы, у форумчанина ушло 2 месяца кропотливой работы.

Часть ферм монтировалась вручную, а часть, из-за большого веса, поднимались краном.

Также интересно ознакомится с бюджетом по изготовлению данной стропильной системы.

Всего было изготовлено 11 маленьких и 12 больших ферм. На это ушло 120 тыс. руб. Материала было куплено на 100 тыс. руб. Приблизительно эта кровля с черновым покрытием и без утепления обошлась мне в 250 тыс. руб.

Vo1demar › Блог › Цвет машины с точки зрения безопасности, практичности и угоняемости.

Давайте поговорим о цвете машины. Возможно кому-то при выборе цвета своего будущего автомобиля не лишне будет узнать, насколько практичным и безопасным может он оказаться. Многочисленная статистика по авариям, безопасности, практичности и угонам говорит нам о том, что цвет машины влияет на все эти параметры.

На основании личного опыта (и опыта друзей-автовладельцев), а так же информации из интернета рассмотрим основные цвета автомобилей с точки зрения безопасности, практичности и вероятности угона.
Серый (Серебристый).
Безопасность. Машины такого цвета признаны самыми безопасными, т.к. попадают в ДТП в два раза реже всех остальных машин.
Практичность. Все оттенки серебристого считаются так же одними из самых практичных. Это просто находка для тех, кто хотел бы сэкономить на мойке машины, т.к. дорожная пыль и грязь на автомобиле такого цвета в глаза сильно не бросается. Кроме того, серебристый оттенок скрывает мелкие царапины, трещины и вмятины. Летом в салоне не так жарко, как, например, в тёмном автомобиле.
Вероятность угона. Самые угоняемые машины. Т.к. серебристые оттенки были лидерами продаж на протяжении многих лет, то они встречаются чаще всего и, соответственно, пользуются наибольшим спросом. Отсюда велики шансы затеряться ворованному автомобилю в общем потоке машин.
Белый.
Безопасность. Так же как и серебристый не часто попадает в сводки ДТП. Однако в зимнее время можно не заметить на фоне снежных заносов.
Практичность. Мелкие царапины и небольшие вмятины практически не видны. Пыльный налёт больше заметен, чем на серебристом варианте. На солнце не выгорает. Летом салон автомобиля меньше нагревается.
Вероятность угона. Если в модельном ряду марки вашего автомобиля белый не самый популярный, то вероятность угона не самая высокая, т.к. этот цвет достаточно броский. Хотя, перекрасить «по-быстрому» проще.
Чёрный.
Безопасность. Частый участник ДТП.
Практичность. Один из самых непрактичных цветов. На нём видно всё: царапины большие и малые, тончайший слой пыли, не говоря уже о грязи. По статистике владельцу машины такого цвета приходится её мыть в несколько раз чаще, чем владельцам других машин. Таким образом, любителям экономить не стоит выбирать такой цвет: ощутимо бьёт по карману. Кроме этого, летом в салоне такой машины будет очень жарко, т.к. чёрный цвет притягивает солнце, и из-за этого же он сильно выгорает.
Вероятность угона. На машинах представительского класса, не смотря на все минусы, пользуется спросом у угонщиков, хотя гораздо меньше, чем серебристые и белые. А вот, если у вас, например, чёрный УАЗ Патриот, то шансы оказаться в сводке по угонам небольшие.
Красный.
Безопасность. В ДТП попадает значительно реже, чем автомобили тёмных цветов. Но у него есть свои особенности. Трудно оценить скорость машины такого цвета: кажется, что она едет быстрее, чем на самом деле. И, если она едет рядом с вами, то будет создаваться ощущение, что вас хотят «подрезать». Что касается пешеходов и их оценки автомобиля такого цвета, то пожилые люди лучше его видят, чем остальные цвета (в силу яркости красного), но переходят дорогу почему-то ближе к несущейся машине, чем, например, люди средних лет и дети. Кроме этого, красный цвет повышает агрессивность. И, если вы достаточно вспыльчивый человек, то лучше выбрать другой цвет, т.к. на дороге нужноо сохранять спокойствие.
Практичность. Мелкие царапины видны, вмятины не так заметны, как на чёрном. Сильно выгорает на солнце.
Вероятность угона. Не пользуется популярностью у угонщиков, если, конечно, это не цвет, определяющий весь модельный ряд. Например, Lada Kalina или новый SsangYong Actyon. Таких на дорогах много, и есть шансы затеряться в «толпе».
Жёлтый.
Безопасность. Автомобиль такого цвета хорошо виден в любое время суток, поэтому в ДТП не частый участник, но зрительно сокращает расстояние. Пешеходами воспринимается так же, как и машины красного цвета.
Практичность. Достаточно хорошо себя зарекомендовал: царапины практически не видны, на солнце не выгорает, но вмятины бывают заметны сильно.
Вероятность угона. Из-за такого цвета вашу машину точно никто не угонит: не пользуется он популярностью.
Зелёный.
Безопасность. Частый участник ДТП из-за своей близости к цветам природы. (Во время быстрой езды просто сливается с окружающим пейзажем.)
Практичность. Не практичный. Выгорает на солнце. Видны и вмятины и царапины.
Вероятность угона. Вероятность угона небольшая, т.к. цвет не сильно популярен у населения.
Синий.
Безопасность. Если это светлые оттенки синего, то характеристики сравнимы с серыми-серебристыми. Если же тёмные, — то с чёрными, хотя синий будет всё же поярче.
Практичность. Та же ситуация, что и с безопасностью. Светлые оттенки сравнивы с серебристым, тёмные – с чёрным.
Вероятность угона. Т.к. окраска всё же отличается от серого-серебристого и чёрного, то вероятность угона снижается, хотя и больше, чем у жёлтого, зелёного или красного.
Коричневый.
Безопасность. Наряду с чёрным и зелёным часто попадает в ДТП. Тут даже два фактора: близость к природным оттенкам и тёмный цвет окраски, который плохо различим в вечернее время суток.
Практичность. Похоже на чёрный.
Вероятность угона. Один из самых «неугоняемых» цветов. Вероятно, он не любим угонщиками из-за того, что не пользуется большой популярностью у населения, хотя относится к классическим и приближен к чёрному.
Фиолетовый.
Пожалуй, приближен по своим свойствам к синему.
Вероятность угона у него только будет гораздо меньше, особенно у его светлых оттенков.
Голубой.
По своим характеристикам может быть поставлен в один ряд с серебристым, особенно светло-голубые оттенки. Вот только вероятность попасть в сводки угона минимальная.

Итак, подведём итоги. Машины тёмных оттенков чаще других попадают в ДТП, т.к. плохо различимы в ночное время суток. По практичности они, пожалуй, занимают одно из последних мест. Пальму первенства по угонам держат автомобили серебристых и серых оттенков. Зато они же являются самыми практичными и меньше остальных попадают в ДТП. Так же в ДТП не часто попадают автомобили просто светлых оттенков. И, если основной цвет не серебристый, то и вероятность угона снижается во много раз. Выбрав не самый популярный цвет, вы так же снижаете вероятность угона вашего любимца. Кроме того, автомобили ярких расцветок хоть и больше других заметны на дороге, но могут сами послужить причиной ДТП, не участвуя в нём (отвлекают внимание других водителей на себя).

Ещё один момент. Если вы заранее планируете последующую перепродажу своей машины, то стоит остановиться на классических цветах: белом, серебристом, чёрном. Эксперты считают, что из моды эта тройка не выйдет никогда. В случае с нашей страной сюда же можно ещё отнести и красный цвет. Попытки же продать авто более редкого цвета, могут столкнуться с проблемами на вторичном рынке: просто не найдётся желающих приобрести, например, салатовый автомобиль.

А что подсказывает ваш личный опыт в вопросе выбора цвета машины?

Цвета которые не выгорают на солнце. Какая краска не выгорает на солнце

На сегодняшний день металлочерепица является одним из самых востребованных материалов на кровельном рынке. Она проста в эксплуатации, имеет небольшой вес и широкую цветовую гамму. Выбирая металлочерепицу, прежде всего, стоит обратить внимание на производителя, толщину металла, цинковое покрытие и вид полимера. Цвет металлочерепицы никак не влияет на ее качество и выбирается только согласно индивидуальным предпочтениям. Все же давайте разберемся, какие бывают цвета металлочерепицы и какой лучше выбрать?

Согласно маркетинговым исследованиям самыми популярными у нашего населения являются темно-красный, шоколадный и зеленый цвета кровельных материалов.

Факторы, влияющие на выбор цвета металлочерепицы


При выборе цвета металлочерепицы стоит отметить несколько факторов:

  1. Климатические условия. Под воздействием ультрафиолетовых лучей металлочерепица темных оттенков выгорает быстрее. Такие цвета лучше всего выбирать, если дом расположен в тени деревьев, которые будут давать кровле защиту от солнца.
  2. Качество материала. Любая металлочерепица постепенно выгорает на солнце. Качественное изделие выгорает равномерно и практически незаметно для человеческого глаза, тогда как дешевая металлочерепица выгорает пятнами, что очень негативно влияет на внешний вид здания.
  3. Полимерное покрытие. Каждый полимер имеет свой гарантийный срок на эстетические характеристики. Полиэстер будет служить без изменений внешнего вида до 10 лет, тогда как пурал и пластизол держатся порядка 20 лет.
  4. Производитель. Весь объем металлочерепицы лучше всего покупать у одного производителя с одной партии. Хоть химическая промышленность и шагнула далеко вперед, но все же цвета разных партий могут незначительно отличатся, что не очень красиво будет смотреться на крыше дома. У разных же производителей маркировка одного цвета на самом деле может быть абсолютно разной.
  5. Гарантия. Перед покупкой стоит обратить внимание на гарантийный срок, который дает производитель на эстетические характеристики металлочерепицы. Если металлочерепица до окончания гарантийного срока начала выгорать неравномерно, то можно потребовать ее замены согласно гарантии.

Среди покупателей встречается ошибочное мнение, что металлочерепица темных цветов быстрее нагревается, повышая при этом температуру в доме. Это в корне не верно. Цвет изделия никоим образом не влияет на теплопроводность материала. Физические свойства абсолютно одинаковы как у металлочерепицы темных тонов, так и светлых.

Все цвета металлочерепицы маркируются согласно единому международному стандарту, который был принят в Германии в 1927 году. Сокращенная аббревиатура этого стандарта с немецкого языка – RAL. Его палитра включает в себя 213 оттенков, каждый из которых имеет свою маркировку.

Характеристики различных цветов металлочерепицы

На каком цвете остановится, дело вкуса каждого, мы же можем немного рассказать о самих цветах:

  1. Коричневый – символизирует силу характера и способность преодолеть любые трудности. Чаще всего его предпочитают консерваторы, у которых он вызывает чувство защищенности, сдержанности и стабильности. Металлочерепица коричневого или шоколадного цвета прекрасно сочетается с зеленью деревьев, поэтому ее рекомендуется использовать для домов, окруженных садом либо парком.
  2. Бордово-красный – характеризует целеустремленность и неуемную энергию, пробуждающую в человеке жажду деятельности. Дизайнеры рекомендуют его активным людям и бизнесменам. Красиво смотрится с аксессуарами родственных оттенков, а также в контрасте с черным либо белым цветом.
  3. Терракотовый – он больше всего напоминает натуральную глиняную черепицу. Это оттенок коричневого цвета, напоминающий обожженную керамику. Активно используется в практике фен-шуй.
  4. Зеленый – ассоциируется с природой. Насыщенный зеленый цвет настраивает на спокойствие и покой, а приглушенные тона создают атмосферу сосредоточенности и собранности. Такой цвет рекомендуют использовать психологи, особенно в больших городах.
  5. Синий – очень красиво смотрится при ярком освещении, поэтому при выборе данного цвета стоит позаботиться о вечерней подсветке. Светло-синие тона несут расслабленность и успокоение, тогда как насыщенные могут загнать в депрессию, поэтому с этим цветом стоит быть осторожнее. Синяя кровля идеально смотрится в ландшафте с водоемами, будь то озеро или река. Также она прекрасно подходит для прибрежной зоны. Идеально сочетается с белыми аксессуарами на фасаде или крыше.
  6. Серый – один из самых универсальных светлых оттенков. Прекрасно подходит для затемненных мест с недостаточным освещением. Серая кровля прекрасно гармонирует с окружающей природой и считается символом сдержанности и стабильности. На ней свой выбор останавливают люди, которые целенаправленно и спокойно идут к поставленной цели.
Читайте также:  В поисках замены черепицы

Подобрать наиболее оптимальный цвет, с учетом фасада, аксессуаров и окружающего ландшафта, можно самостоятельно или обратившись к профессиональным дизайнерам. Но самое главное не экономить на качестве металлочерепицы, тогда и выбранный цвет будет долго служить, и радовать глаз.
Возможно вам будет также интересно.

Прежде выбор красок не был столь велик, как сегодня. Внешние и внутренние работы по окрашиванию производились одними и теми же красками. Сегодня ассортимент красок разнообразен, и выбрать можно те из них, которые устойчивы ко внешним агрессивным воздействиям, например, к ультрафиолету.

Акриловые составы

Свое победное шествие акриловая краска начала более полувека назад. Эти составы характеризуются положительными свойствами всех видов красок. Краска не тускнеет и не выгорает на солнце, но это лишь только часть положительных характеристик. Помимо прочего, эта краска быстро сохнет, ее можно использовать на многих поверхностях, а работать с ней чрезвычайно удобно.

В составе акриловой краски пигмент, вода и связующее вещество, в роли последнего могут быть использованы сополимеры или акрилаты. Последние связующие применимы реже, так как составы, произведенные на их основе, весьма дороги. Наносить акриловую краску можно на бетон, штукатурку, металл и иные поверхности. Если предстоит наносить акриловый состав , то начинать работы следует не ранее, чем через месяц после нанесения на поверхность выравнивающего слоя.

Акриловые краски взамен растворителя имеют в составе воду, что делает их экологически чистыми. Такие составы почти лишены запаха, они не выделяют канцерогенных веществ. Так как у акриловой краски есть свойство быстро сохнуть, это позволяет окрашивать поверхность в несколько приемов, делая короткие перерывы между слоями.

Силиконовые составы

Силиконовые краски – это еще один вид составов, которые не выгорают на солнце. Помимо этого, такие материалы обладают преимуществами перед другими красками, в том числе и перед вышеописанными. Силиконовые краски отличает способность дышать.

После нанесения силиконовой краски, благодаря смолам, на поверхности образуется пластичное пористое покрытие. Стена оказывается защищенной от воздействия дождя, снега и загрязнений. На такой поверхности не образуются микроорганизмы. Стены, покрытые силиконовым составом, беспрепятственно выводят влагу. Выбирают силиконовые краски и за универсальность, их допустимо наносить на поверхность, которая покрыта другим видом краски.

Самостоятельно приготовленный состав

Есть способ и приготовить состав, который станет отлично справляться с воздействием ультрафиолета. Для этого следует использовать алюминиевую пудру, которую нужно развести с эпоксидной смолой, к составу нужно добавить растворитель, доведя смесь до необходимой консистенции. Такая краска имеет столь же длительный срок эксплуатации, как и акриловая. Если поверхность не будет подвергаться дополнительным механическим нагрузкам, то покрытие долго не будет нуждаться в обновлении. В течение 8-10 лет алюминиевая пудра в краске будет отражать солнечный свет, и поверхность не будет чрезмерно перегреваться.

Каждый вид продукции, будь то автомобиль, облицовочный материал, изделие из текстиля, имеет свой характерный цвет, который зависит от наличия тех или иных пигментов в краске его покрытия или волокне.

Выгорание краски , выцветание текстиля под действием солнечного света, интенсивных осадков или частого использования моющих средств – серьезная проблема, с которой сталкиваются производители практически любой продукции. Этот процесс не только ухудшает внешний вид изделия, его эстетичность, но также может нарушить защитные свойства наружного покрытия, создавая предпосылки для негативного влияния на него различных химических загрязнений, атмосферных осадков, солнечной радиации, высоких и низких температур.

Почему происходит изменение цвета под воздействием солнца?

Солнечный свет представляет собой поток частиц, каждая из которых обладает некоторой энергией. Когда частица достигает поверхности изделия, ее энергия поглощается молекулой краски. Этот процесс возбуждает в молекуле электроны, которые, переходя в другое энергетическое состояние, нарушают устоявшиеся химические связи и молекулярные цепочки, в результате чего происходит разрушение пигментов краски. Соответственно, цвет покрытия меняется, оно становится светлее или темнее, теряет свою яркость и насыщенность.

Аналогичные процессы в материале наблюдаются и при воздействии на его поверхность других факторов – абразивных веществ, атмосферных осадков и пр.

Способность материала сохранять свой цвет под воздействием света определяют с помощью соовествующего лабораторного оборудования, примером которого могут служить , разработанные компанией Atlas MTS. Такие приборы повсеместно используют в текстильной промышленности, производстве автомобилей, строительных материалов, лакокрасочных покрытий и другой продукции.

Скорость процесса выгорания краски или выцветания текстиля определяется многими факторами, главными из них являются интенсивность света и время его воздействия на объект. Современные приборы для испытания материалов на светостойкость и цветоустойчивость Atlas MTS позволяют регулировать эти параметры, определяя свойства материалов при различных внешних условиях и прогнозируя качество изготовленной продукции с высокой степенью достоверности.

Вы наверняка замечали, что висящая на окне штора за лето выгорает, и становится блеклой. То же самое происходит с картинами и фотографиями, долгое время находящимися на свету. Под действием солнечного света, выцветают дери и окна, а у людей брови и волосы становятся светлыми. Почему так происходит?

Виной всему ультрафиолетовое солнечное излучение, под действием которого и происходит выгорание краски. Человеческий глаз способен воспринимать световые волны определенной длины, которые соответствуют видимому нами спектру, от красного, до фиолетового. Все что находится за его пределами, мы видеть не можем. Волны, длиннее красных называются инфракрасными, а те, которые короче фиолетовых — ультрафиолетовыми. Вот эти волны для нашего зрения недоступны.

Вместе с тем, они реально существуют. Инфракрасные волны мы ощущаем в виде тепла, а благодаря ультрафиолету у нас появляется загар. Инфракрасные световые волны используются в приборах ночного видения. Этот световой спектр способны воспринимать некоторые животные. К их числу, например, относятся ямкоголовые змеи. Свою жертву они легко находят в абсолютной темноте. И все это благодаря чувствительности к инфракрасным лучам.

Инфракрасное зрение несколько отличается от оптического. На морде змеи расположены термосенсоры, которые способны принимать тепловое излучение от различных тел. Попадая в головной мозг, эти сигналы преобразуются в стереоскопическое изображение объекта, с одновременным определением его местоположения.

Аналогичная история наблюдается с ультрафиолетовыми лучами. Некоторые виды животных и птиц способны его воспринимать. Прекрасно видит ультрафиолет рак – богомол. Ученые утверждают, что это удивительное существо видит и инфракрасные лучи, а также такие цвета, о которых человек не ведает.

Но вернемся к краске, которая выгорает. Что собой представляет свет? По сути, это движение энергетически заряженных частиц – фотонов. Достигая объекта, они ударяются о его поверхность. В результате происходит либо их поглощение, либо отражение. Отраженные световые частицы ложатся на сетчатку человеческого глаза, в результате чего мы видим предмет и его цвет. Если предмет окажется красным, значит, именно эти волны отразились от его поверхности, в то время как все остальные были ею поглощены.

Фотоны имеют определенный энергетический потенциал. Самое большое его значение у ультрафиолетовых лучей. Попадая на поверхность предмета, они способны разрушать его молекулы. В этом и состоит их главная опасность. Вы, наверное, знаете, что способность ультрафиолета убивать все живое, используется в медицине. С помощью ультрафиолетовых ламп проводят дезинфекцию в операционных и больничных палатах. Это излучение убивает микробов, и не дает им распространяться. Аналогичная история наблюдается и с краской. Ультрафиолет разрушает ее молекулярную основу, в результате чего она и бледнеет, или выгорает. Ну а помогают ультрафиолету и другие лучи, входящие в состав солнечного света. Вот и весь секрет процесса выгорания.

Вне всяких сомнений, лето – это лучшее время года . Это прекрасная возможность не только хорошо отдохнуть и прекрасно провести время, но и получить замечательный загар. Загар – это всегда красиво и модно, однако не всегда безопасно.

Обгореть во время летнего отпуска – для многих знакомая история. Солнечные ожоги , даже если они не доходят до стадии волдырей, все равно очень вредны для кожи и общего состояния организма. Чтобы не сгореть на солнце в этом году, придерживайтесь ряда несложных, но очень полезных советов, которыми с вами с радостью поделится

Самое важное – это не сгореть в первый же день. Кожа привыкает к солнцу долгие 7–8 дней при условии ежедневного попадания определенной порции солнечной энергии на чистые, незакрытые участки тела. Поэтому если вы решили, что показываться на с белыми ногами и животом – это некрасиво, то можем вас уверить, что демонстрировать широкой публике свои сгоревшие ноги и живот – это не только некрасиво, но и весьма болезненно.

Идеальное время для загара под прямыми солнечными лучами: с 7:00 до 10:00 утром и с 17:00 до 20:00 вечером.

Кстати, загорать в рассветных и закатных лучах солнца – лучший способ получить ровный красивый загар, который будет отливать золотом.

Пребывание на солнце в дневное время никогда не даст эффекта «нежного загара» и, скорее всего, сожжет верхний шар кожи, что приведет к болезненным ощущениям и повышению температуры тела.

Загар в тени лучше всего берется в полдень, когда энергия солнца особенно сильная. Это неплохой выход обрести приятный цвет кожи, не находясь под открытыми солнечными лучами, однако стоит помнить, что в такой ситуации загар никогда не будет иметь золотистого или бронзового оттенка – скорее, цвет будет бежевым или светло-коричневым и тусклым.

Все цвета радости: на автомобилях какого цвета меньше видна грязь

Сразу пять победителей и только один побежденный

Нет ничего прекраснее чистого автомобиля, играющего солнечными бликами на кузовных панелях. Но и нет ничего хуже, чем машина, на которой пыль и разводы видны уже спустя полчаса после выезда с мойки. Какие цвета лучше всего скрывают грязь и несовершенство этого мира? Каких оттенков лучше избегать? Начнем с победителей, закончим проигравшим.

5-е место — белый

Как по определению маркий белый попал в топ наиболее удобных с точки зрения ухода цветов? Ведь на нем же должна быть видна любая грязь?! Если ты ездишь по чавкающей грунтовке, разбитой самосвалами, в хрюшку мигом превратится машина любого цвета. В обычных же условиях эксплуатации, то есть в более-менее сухую погоду и в теплый сезон, белый зрительно камуфлирует слой пыли и грязи, которые покрывают кузов. Другими словами, со стороны машина выглядит чище, чем есть на самом деле. Минус белого — заметные следы на колесных арках от летящей дорожной грязи. Этот черный контур многое портит.

4-е место — светло-синий

Производит не самое яркое впечатление, когда автомобиль идеально чист, зато сохраняет ощущение ухоженности и спустя неделю после мойки.

3-е место — светло-серый

На словах такой цвет кажется слишком скучным. И в самом деле серый идет далеко не всем машинам. Зато тем, кому он к лицу, он действительно к лицу. Особенно с правильно подобранными колесами. Главное же — практичность. Дорожная пыль на светло-сером кузове малозаметна. Пока не проведешь пальцем по крылу, разумеется.

2-е место — серебристый

Все плюсы светло-серого в серебристом умножены на абсолютную универсальность. В холодном технологичном оттенке благородного металла очень хорошо (или даже здорово) выглядит 99% автомобилей существующих в мире. К тому же, на этот цвет идеально скрадывает мелкие потертости и царапины неизменно возникающие в процессе эксплуатации. Неудивительно, что на вторичном рынке продать серебристую машину при прочих равных значительно проще, чем любую другую.

1-е место — светло-коричневый

Но несмотря на все плюсы серебристого победитель может быть только один. И да, это светло-коричневый. Если тебе не нравится само название цвета, можешь обращаться к нему иначе. Например как к цвету шампанского. Как его не назови, суть в том, что грязь, пыль, высохшие дождевые капли на «шампани» исчезают почти магическим образом. Во всяком случае маскирует несовершенство мира светло-коричневый гораздо лучше остальных цветов. Логично, что этот оттенок в последнее время набирает популярность.

Энд зе лузер из…

Ну а теперь, как и обещали, к поигравшему. Тут двух мнений быть не может — черный и только черный. Увы… Цвет благородства и классики, прекрасен только под лучами софитов или на едва выехавшем из мойки автомобиле. Даже тонкий слой пыли ляжет на кузов некрасивой шагренью. На черной эмали сразу проступают малейшие царапины и неровности кузова.

Скрыть следы кузовного ремонта на черной тачке — целое искусство. Наконец, черный страшно нагревается на солнце, превращая салон в персональный филиал крематория. Если за серебристой машиной, кажется, и ухаживать особо не нужно, то с черной собьешься с ног, если захочешь, чтобы она всегда выглядела шикарно. И оно тебе надо.

Ссылка на основную публикацию