Стропила могут быть висячими и наслонными

Стропильные конструкции

Заказать стропильную систему
+7 (495) 7777-221

Виды и конструкции стропильных систем

Кровля поддерживается специальной конструкцией, состоящей из обрешетки, непосредственно эту кровлю несущей, и стропил (стропильных ферм), передающих нагрузку от собственного веса крыши, снега, ветра на стены и внутренние опоры. Конструкция стропил зависит от формы крыши, наличия и расположения внутренних опор, величины пролета, а также действующих нагрузок.

Главная фигура в стропильной конструкции – треугольник. Он наиболее жесток. Основной элемент любой фермы – стропильные ноги, укладываемые вдоль ската и поддерживающие обрешетку.

Висячие стропила опираются только на две крайние опоры (например, лишь на стены здания без промежуточных опор). Их стропильные ноги работают на сжатие и изгиб. Кроме того, конструкция создает значительное горизонтальное распирающее усилие, которое передается стенам. Уменьшить это усилие помогает затяжка (деревянная или металлическая), соединяющая стропильные ноги. Она может располагаться как у основания стропил (и в этом случае служит балкой перекрытия, – именно этот вариант наиболее часто используется при строительстве мансардных крыш), так и выше. Чем выше она находится, тем мощнее ей полагается быть. И тем надежнее должно быть ее соединение со стропилами.

Висячие стропила опираются только на две крайние опоры (например, только на стены здания без промежуточных опор). Стропильные ноги соединяются затяжкой, препятствующей их разъезжанию .

Наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Их концы опираются на наружные стены дома, а средняя часть – на внутреннюю стену или опоры. В результате их элементы работают как балки – только на изгиб. При одной и той же ширине дома крыша с наслонными стропилами получается более легкой, чем всякая другая (требует меньше пиломатериалов и, соответственно, денежных затрат). При установке над несколькими пролетами единой кровельной конструкции наслонные и висячие стропильные фермы могут чередоваться. Там, где нет промежуточных опор, применяются висячие стропила, там, где есть, – наслонные.

Наслонные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми опорами.

Мауэрлат.

Стропильные ноги опираются не на сами стены, а на опорный брус – мауэрлат. В деревянных конструкциях мауэрлатом является верхний венец сруба (бревно, брус). При кирпичных стенах это специально устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью стены брус (с наружной стороны он должен ограждаться выступом кирпичной кладки). Между мауэрлатом и кирпичом обязательно прокладывается стой влагоизолирующего материала (например, два слоя рубероида).

Верхние концы стропильных ног, если это необходимо, могут поддерживаться системой стоек и раскосов. Их задача – разгрузить стропильные ноги, передав нагрузку на внутренние стены или опорные столбы, а также обеспечить конструкции жесткость.

В местах отсутствия несущих стен пятки стропильных ног могут опираться на мощные продольные балки – боковые прогоны, длина которых ограничена действующей на них нагрузкой.

Коньковый прогон.

В вершине стропильной конструкции любой крыши укладывают прогон, соединяющий стропила (фермы) между собой. Именно на нем будет в дальнейшем устроен конек крыши.

И еще две немаловажные детали. Если в плоскости стропильных ног жесткость обеспечивается самими стропильными фермами, то для противостояния ветровым нагрузкам, действующим, например, со стороны щипца (фронтона), в каждом скате крыши устанавливают необходимое количество диагональных связей. Ими могут служить доски толщиной 30-40 мм, прибитые к основанию крайней стропильной ноги и к середине (или выше) соседней.

Чтобы крышу не снесло ветром, стропильные ноги вместе с мауэрлатом надо накрепко связать со стенами. Для этого в кладку под стропильной ногой заделывают стальные шпильки (ерши) или заранее ставят закладные элементы, к которым стропильная нога притягивается скруткой из стальной проволоки диаметром 6 мм. Для срубов этот прием считается необязательным: верхний венец с остальной стеной всегда связан надежно.

Материалы для стропильных конструкций

Основным материалом для изготовления стропильных конструкций в индивидуальном коттеджном строительстве по-прежнему остается дерево. Поэтому уже на стадии проектирования должны быть предусмотрены (а при эксплуатации строго соблюдаться) конструктивные и защитные мероприятия, продлевающие срок службы древесины. К конструктивным мероприятиям относятся: устройство прокладок из водоизоляционных материалов в местах соприкосновения дерева с кирпичом, предотвращение протечек кровли, создание и поддержание в сохранности влагоизоляционного (со стороны кровли) и пароизоляционного (со стороны эксплуатируемых помещений) слоев, а также оборудование вентилируемых зазоров, которые обеспечивают удаление паров влаги потоком поднимающегося по этим зазорам воздуха. К защитным мероприятиям относится обработка древесины антисептиками или огнебиозащитными препаратами.

Нагрузки на стропила

Стропила воспринимают постоянные и временные нагрузки. К постоянным нагрузкам относятся собственный вес кровли, обрешетки, прогонов и стропил. К временным – снег, ветер, а также полезная нагрузка (если она есть). Расчетная величина снеговой нагрузки – 180 кг/м 2 в горизонтальной проекции крыши. Образовавшийся снеговой мешок может увеличить этот показатель до 400-500 кг/м 2 . При уклоне кровли свыше 60° снеговая нагрузка в расчет не принимается. Расчетная величина ветровой нагрузки – 35 кг/м 2 (нормы снеговой и ветровой нагрузок приведены для средней полосы, куда входит Подмосковье, по СНиП 2.01.07-85* “Нагрузки и воздействия”). Поправку на ветер вносят в расчеты стропил только при уклоне кровли более 30°. Величины перечисленных нагрузок могут корректироваться путем введения поправочных коэффициентов, учитывающих местные климатические условия. Собственный вес кровли и подкровельной конструкции определяется в соответствии с используемым материалом и размерами всего сооружения. Полезная нагрузка на стропила учитывается, в случае использования конструкции подвешенных (к стропильным фермам) потолков, или установленных на них водяных баках, вентиляционных камерах и т. д.

В прежние времена для изготовления элементов стропил применяли бревна или полубревна. На сегодняшний день большинство проектировщиков и строителей предпочитают использовать готовый прямоугольный брус с сечением, соответствующим расчетным нагрузкам, или доски сечением 50 × 150 и 50 × 200 мм , которые при необходимости сплачивают. В ход идет в основном древесина хвойных пород (сосна, ель, лиственница) без пороков, с влажностью не более 18-22% .

В целях повышения жесткости и неизменяемости геометрии стропильных конструкций на отдельных участках вводят металлические элементы, например в качестве опор под наиболее нагруженные коньковые прогоны. Пролеты между металлическими частями заполняют деревянными элементами. Подобная комбинированная конструкция не только прочнее деревянной, но и позволяет деревянным стропилам работать по безраспорно-наслонной схеме.

Заказчик, как правило, не возражает против использования металла. Однако следует помнить, что с эксплуатацией комбинированной конструкции связаны определенные сложности. Дело в том, что из-за суточного перепада температур на металлической поверхности может образовываться конденсат, который приводит к загниванию примыкающих деревянных элементов. И здесь спасет только обработка деревянных стропил влагозащитными составами и применение пленочных гидроизоляционных материалов, изолирующих металл от дерева. Но и в этом случае за состоянием деревянных стропил необходимо постоянно следить, что возможно только при наличии чердака.

В мансардных конструкциях с металлом свои сложности, ибо он – отличный проводник холода. Следовательно, стандартный способ утепления (когда теплоизоляция укладывается между стропилами) может не подойти. Утеплитель должен быть уложен так, чтобы металлические части оказались либо снаружи его слоев, либо целиком внутри помещения (при этом все части кровельного “пирога” – кровельное покрытие, вентиляционный зазор, тепло-, влаго- и пароизоляция, внутренняя обшивка – окажутся снаружи). Оба способа имеют свои недостатки. В первом случае теряется довольно значительный объем помещения, во втором стропила приходится каким-то образом декорировать (вагонкой, гипсовыми листами, декоративными панелями и т. п.).

В некоторых случаях стропильную конструкцию целиком делают из металла. Такой вариант практичен: нет соприкасающегося с металлом дерева. Технология утепления та же, что и в предыдущем случае.

Изготовление стропильных конструкций

Как уже говорилось, стропильные конструкции могут быть деревянными, металлическими и комбинированными. Начнем с деревянных. Возможных путей их получения два: первый – заказать стропильные фермы в мастерской или на заводе, второй – изготовить их на месте.

Деревянные фермы в заводских условиях производятся в основном с применением металлических зубчатых (гвоздевых) пластин – МЗП. Их предлагают на нашем рынке фирмы MITEK FINLAND (Финляндия), Wolf System (Австрия), “ТЕХКОМПЛЕКТ” (Россия) и др. Сами пластины штампуются из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной 1,2-2,5 мм . Стропильные конструкции с использованием подобных пластин изготавливаются на монтажно-прессовом оборудовании. Пластины ставятся по обе стороны соединения. Такая технология позволяет делать стропильные фермы для крыш практически любой сложности. Производиться могут как фермы целиком, так и их отдельные линейные компоненты, которые дособираются на стройплощадке.

Второй путь имеет два решения. Первое – это изготовление стропильной конструкции методом “паз-шип” или с применением гвоздей, скоб, болтовых и тому подобных соединений, а также хомутов. Самым распространенным, безусловно, является скрепление стропил гвоздями и скобами (но следует помнить, что по мере высыхания древесины такое соединение немного теряет в прочности и надежности).

Болты позволяют этого недостатка избежать (правда, отверстия, которые под них сверлят, несколько ослабляют брус). Второе решение – это крепеж деревянных элементов с помощью стальных штампованных фасонных деталей и саморезов. В Америке такая технология известна довольно давно, для нас же она в настоящий момент является новинкой. Например, фирма Wkret-met (Польша) предлагает коллекцию монтажных деталей самого разного назначения, а потому разной формы – от универсальных элементов (пластины, уголки) до сугубо специальных (подкосы, в том числе усиленные).

Типы угловых соединительных элементов.

Сфера их применения определяется кругом технических проблем и творческой фантазией мастера. Задача создания сложной деревянной конструкции при этом низводится до уровня детского конструктора: заготовил брус нужного сечения и необходимой длины, закупил требующиеся металлические крепежные элементы и саморезы, а дальше, как говорится, винти на здоровье.

Тип башмаков колонны:
а – регулируемый B;
б – регулируемый DB;
в – регулируемый IB;
г – регулируемый I.

Использование угловых крепежных элементов при установке балок или стропил крыши.
Гвозди расположены наиболее выгодно с точки зрения нагрузки.

Стальные стропильные конструкции также изготавливаются двумя путями. Первый путь – производство в заводских условиях. В настоящее время на рынке уже работает довольно много фирм, на этом специализирующихся. Например, в последнее время все большую популярность приобретают стропильные фермы (точнее сказать, целые стропильные системы) из тонкостенного оцинкованного проката Z- или C-образного сечения (толщина материала – 0,7-1,5 мм , длина профилей – 2, 4 и 6 м ). Профили предлагаются как отечественного, так и зарубежного производства. Весят они по сравнению с обычным черным прокатом значительно меньше, что позволяет монтировать их с помощью легкой техники и даже без нее. Крепление конструктивных элементов между собой производится без применения сварки – саморезами из высокопрочной стали. Как вариант можно заказать изготовление стальных ферм в заводских условиях, а потом поднять их с помощью крана и окончательный монтаж произвести на месте.

Второй путь – производство металлических стропил непосредственно на стройплощадке. Приобретаем стальные двутавры, швеллеры и уголки соответствующего сечения, нанимаем кран и квалифицированного сварщика (возможно, бригаду сварщиков) и работаем (правда, и тут есть некоторые хитрости, но о них как-нибудь в другой раз). Кстати, именно такой путь используется при изготовлении большинства металлодеревянных конструкций.

Всегда качественные товары по низкой цене. Любые формы оплаты. Доставка по Москве и регионам. Посмотреть цены.

В нашем шоу-руме представлены почти все популярные модели кровельных материалов и аксессуаров для крыши. Смотреть фото стендов .

До реконструкции

После реконструкции

Полная реконструкция крыши. Переделка холодного чердака в теплый второй этаж. Посмотреть другие объекты >>

Подробнее о стропилах читать >>

Конструкция карнизного узла:

1 – стропильная нога;
2 – мауэрлат;
3 – влагоизоляция;
4 – обрешетка;
5 – скрутка
из проволоки для крепления стропильной ноги к кирпичной стене;
6 – костыль или закладной элемент

Использование угловых соединительных элементов. (“Современные кровли” 2003г.)

1Дома с мансардой. Видео.
2 Самодельная яхта дома
3Выбор водосточной системы
4Влияние влажности на утеплитель
5Кошка на крыше, а кот еще выше! Фотоконкурс.

Кровельный портал “Крой.ру” © 2003-2020 г.

Адрес: 108840, г. Москва, г.Троицк, Калужское шоссе, д.10 Телефоны: +7(926)429-27-21

Наслонные стропила: обзор конструктивных схем + план монтажа

Наслонная стропильная система – конструкция, применяемая при сооружении крыш зданий с промежуточными несущими стенами, опорными столбами или колоннами. Опирается она не только на стены снаружи, но и на внутреннюю центральную опору ( в некоторых случаях — на две).

Если говорить про использование, то наслонные стропила – самые распространенные для жилых частных домов, которые, как правило, имеют внутренние стены-перегородки.

Содержание

Особенности наслонных стропил

Составные элементы наслонной системы: две стропильные ноги, нижние края которых опираются и закрепляются на наружных стенах (мауэрлате), а верхние – на горизонтальном коньковом прогоне. Прогон, в свою очередь, удерживается вертикальными стойками, упертыми в промежуточную стену.

Это классическая схема устройства наслонной системы, подходящая для двухскатной крыши. С односкатной крышей прослеживаются те же правила, но с иной реализацией. Стропила, входящие в стропильную систему, укладывают с опорой на противоположные несущие стены (выходит, что только на две опоры). Внутренняя перегородка здесь не нужна. По сути, ее функцию выполняет более высокая стена.

Для повышения несущей способности стропильной конструкции, в систему внедряют подкосы. Их наличие позволяет увеличить длину перекрываемых пролетов.

Для односкатных крыш возможно применение наслонных стропил без внедрения подкосов при пролетах до 4,5 м. Наличие подкоса увеличивает эту возможную длину до 6 м. Похожая тенденция прослеживается с двухскатными крышами. Двухскатная конструкция с одной промежуточной опорой используется для пролетов до 9 м. Установка подкосов увеличивает максимальную длину пролета до 10 м. А комбинация подкосов со схваткой (горизонтальной балкой, соединяющей пару стропильных ног) – до 14 м.

Существует несколько вариантов реализации наслонных систем, среди которых различают безраспорные и распорные конструкции с дополнительными поддерживающими подкосами, схватками, подстропильными балками.

Рассмотрим основные конструкции наслонных стропил.

Безраспорные стропила без подкосов

Данный вид наслонных стропил не дает распор на внешние стены. Нивелирование распирающих нагрузок происходит, благодаря особому сочетанию креплений. Один край стропилины всегда закрепляют жестко, а второй – на скользящей опоре. Это дает отсутствие распора.

Жесткое крепление может означать, что узел закреплен, но допускается поворот балки в шарнире (одна степень свободы). Также существует жесткое защемление стропильной балки, при котором любые смещения невозможны (нулевая степень свободы).

Больше свободы дает скользящее крепление, которое позволяет стропильной ноге не только поворачиваться, но и смещаться горизонтально (две степени свободы).

Безраспорная конструкция характеризуется тем, что в ней всегда присутствует и жесткое, и скользящее крепление. Благодаря этому, под влиянием нагрузки, стропила изгибаются, не передавая распор на стены.

Варианты закрепления стропильных ног

Низ стропилины закрепляют жестко, верх – свободно (скользящая опора)

Нижний край стропилины крепят жестко к мауэрлату (одна степень свободы), путем врубки зубом. В другом случае применяют запил с фиксацией опорным бруском.

На верхнем конце стропилины делают горизонтальный пропил со скосом. Если врубка невозможна, то край стропильной ноги подшивают снизу обрезком балки и скрепляют с двух сторон монтажными пластинами. Крепление верхнего края стропилины к прогону выполняют по типу скользящей опоры. При этом противоположные стропилины укладывают на конек поочередно, без скреплений между собой. Поэтому двускатную крышу, выполненную по этой схеме можно воспринимать, как две односкатные крыши, прилегающие друг к другу.

Сложность схемы в том, что любая погрешность в реализации конькового узла, превращает безраспорную конструкцию в распорную. Поэтому данный вариант редко используют для двухскатных крыш, чаще – для односкатных.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко

Самая распространенная схема для частных домов.

Нижний край стропилины закрепляют к мауэрлату на ползуне (металлической скобе), благодаря чему она может сдвигаться и изгибаться под нагрузкой. Чтобы стропилина не могла «уйти» в боковом направлении, с двух сторон ее фиксируют металлическими уголками или брусками.

Верх стропильных ног закрепляют на шарнире с допуском поворота (одна степень свободы). При этом коньковые узлы наслонных стропил данного типа выполняют так: края стропилин схлестывают между собой и соединяют болтом или гвоздями. Или же стыкуют предварительно срезанные под углом концы, а затем связывают их металлическими или деревянными накладками.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко защемляют

Эта схема отличается от предыдущей тем, что соединение стропил в коньковом узле выполняется с жестким защемлением. Стропила скошенными торцами опирают друг в друга, а затем связывают их между собой и коньковым прогоном двумя ригелями-затяжками. Получается узел с защемлением.

Низ стропильных ног соединяют с мауэрлатом свободно, на ползуне.

Данный вариант креплений отличается повышенной несущей способностью, позволяющей применять его в регионах с повышенным уровнем снеговых осадков.

Способы повышения устойчивости безраспорных систем

Все три рассмотренные стропильные системы показывают себя, как устойчивые при неравномерных нагрузках только в случае жесткой фиксации конькового прогона. То есть, когда его концы выводят на фронтоны или подпирают дополнительными накосными стропилами.

Если же коньковый прогон опирается только на стойки, крыша может потерять устойчивость. В рассмотренных втором и третьем вариантах (низ стропильной ноги на ползуне, верх – жестко закреплен) при увеличении нагрузки на один из скатов крыша будет смещаться в сторону увеличившейся нагрузки. Первый вариант сохранит форму, но только при идеально вертикальных стойках (под прогоном).

Чтобы, несмотря на нежесткую фиксацию прогона и неравномерные нагрузки, система стропил наслонная осталась устойчивой, ее дополняют горизонтальной схваткой. Схватка – это балка, обычно с тем же сечением, что и у стропил.

Она скрепляется со стропилами гвоздями или болтами. Пересечение схваток и стоек фиксируется гвоздевым боем. Работу схватки можно охарактеризовать, как аварийную. В случае неравномерной большой нагрузки на скаты, схватка включается в работу и предохраняет систему от перекоса.

Укрепить систему с жестко закрепленным верхом и свободным низом (второй и третий варианты) можно с помощью небольшой трансформации нижнего узла. Стропильные ноги выводят за край стен. При этом само крепление остается скользящим, по типу ползуна.

Еще один вариант повышения устойчивости – жесткое крепление низа стоек, на которых удерживается горизонтальный коньковый прогон. Для этого их врубают в лежень и фиксируют к перекрытиям, например, используя накладки из досок или брусков.

Распорные стропила без подкосов

В этом случае стропила опираются на несущие стены и передают им распор. Поэтому такие системы нельзя применять для домов, стены которых выстроены из газобетона. Газобетонные блоки совершенно не противостоят изгибу и разрушаются при распорных нагрузках. А другие материалы, например, кирпич или бетонные панели, легко выдерживают такие нагрузки и не деформируются.

Распорная система стропил требует наличия жестко закрепленного мауэрлата. Причем, чтобы выдержать распор, прочность стен должна быть высокой. Или же по верху стен должен идти неразрывный железобетонный пояс.

Для распорных стропил используют те же, рассмотренные выше для безраспорных систем, варианты креплений. Но с одним нюансом: все имеющиеся скользящие крепления (ползуны) заменяют на шарнирные с возможностью поворота. Для этого к низу стропилины прибивают опорный брус или делают врубку зубом в мауэрлат. Шарнирное крепление в коньковом узле выполняют, наложив стропила друг на друга и скрепив их гвоздевым боем или болтом.

Распорная конструкция – это нечто среднее между наслонными безраспорными и висячими системами. Коньковый прогон в них еще используется, но он уже не играет значительной роли. Ведь стропила уперты нижними краями в стены, а верхними краями – друг в друга. При просадке стен или прогибе конькового прогона под собственным весом, прогон перестает работать вообще. По своей сути такие стропила становятся висячими.

Для повышения устойчивости системы в нее включается схватка, которая работает на сжатие. Она частично, хоть и в небольшой степени, снимает распор на стены. Для того, чтобы схватка сняла распор полностью, она должна соединить нижние края стропильных ног. Но тогда она станет уже не схваткой, а затяжкой.

Также уменьшает распор установка жестко зафиксированного конькового прогона.

Стропила с подкосами

Такие системы могут устраиваться как по распорным, так и по безраспорным схемам. Их отличие от уже рассмотренных вариантов состоит в наличие третьей опорной части под стропильной ногой – подкоса (подстропильной ноги).

Подкос меняет систему. Стропилина из однопролетной балки превращается в двухпролетную неразрезную. Это позволяет увеличить перекрываемый пролет, вплоть до 14 м. А также – уменьшить сечение стропил.

Подкос соединяют со стропилиной таким образом, чтобы не допустить ее смещения. Делается это следующим образом: подкос заводят под стропило и фиксируют деревянными накладками по бокам и снизу.

Наслонная система с подстропильными балками

Эта конструкция наслонных стропил подходит для построек с двумя продольными несущими стенами или промежуточными поперечными стенами. Стойки в этом случае расположены не под коньком, а под стропилами. Коньковый прогон отсутствует.

Стропильные ноги в схеме опираются на две подстропильные балки (сквозные прогоны), которые, в свою очередь, уложены вдоль скатов крыши и опираются на вертикальные стойки. Стойки закреплены к несущим промежуточным стенам через лежни.

Сквозные прогоны можно и не включать в схему. Тогда стойки придется подводить непосредственно под каждую стропилину и закреплять с затяжкой гвоздевым боем.

Сверху стропильные ноги стыкуют между собой и связывают накладками из металла или дерева с двух сторон.

Отсутствие конькового прогона автоматически означает, что стропильная система образует распор. Чтобы его нейтрализовать в безраспорном варианте системы, ниже сквозных прогонов закрепляют затяжку. При нагрузках она будет растягиваться и устранит нежелательный распор. Для сохранения устойчивости в системе используется схватка, закрепленная в нижней части сторопильных ног. Также от складывания конструкцию уберегут специальные расшивки, которые закрепляют крест-накрест между стойками.

В распорной системе схватку устанавливают выше сквозных прогонов. Тогда схватка под нагрузкой будет сжиматься и, по сути, превратится в ригель.

Установка стоек под стропильными ногами или сквозных прогонов (и отсутствие центральных стоек!) дает возможность использовать наслонные стропила данного типа для устройства просторных мансардных помещений. Другие схемы подходят только для чердачных помещений и мансард с перегородками.

Ключевые моменты монтажа наслонных стропил

Имея на руках рассчитанную схему устройства, можно приступать к монтажу стропильной системы. Установка выполняется в несколько этапов, основные из них такие:

1. По верху наружных стен укладывают мауэрлат – доску или брус. Чтобы предупредить загнивание мауэрлата, между ним и стеной прокладывают гидроизолирующий материал – рубероид, толь и т.п.

2. По верху промежуточной стены укладывают лежень, который необходим для крепления вертикальных стоек.

3. На лежне закрепляют стойки с шагом 3-6м.

4. Сверху, на стойки, устанавливают коньковый прогон.

5. Выставляют стропила с шагом 0,6-1,2 м. Снизу стропильная нога крепится к мауэрлату в соответствии с выбранной схемой креплений (на шарнире или на ползуне). Сверху стропильные ноги либо выкладывают отдельно на коньковый прогон, либо соединяют верхние края между собой, опирая на конек.

6. Если схема предусматривает, стропильные ноги соединяют горизонтальными схватками.

7. Опять же, по требованию схемы, выставляют подкосы, опорные элементы.

Выполняя работы по установке стропил нельзя допускать оплошностей. Следует помнить, что стропильная система – это каркас крыши, который должен выдерживать все возможные нагрузки. Неправильно рассчитанная или смонтированная система может запросто привести к перекосу и даже разрушению всей крыши.

От легкости и воздушности конструкции не останется и следа

Как сделать деревянную беседку своими руками

В деревянных беседках прямоугольной формы такое соединение обычно не вызывает проблем даже у новичка строителя. Однако, если беседка сложной формы, то неободимо заранее заготовить шаблон для распиловки бруса под нужным углом. Не нужды упрощать технологию, соединяя ригели нижней обвязки с помощью металлических пластин или просто гвоздей. Нужно знать, что именно на этой конструкции держатся стены и крыша беседки. Если Вы несоблюдаете технологию стыковки ригелей возможна ситуация, когда беседка может вдруг наклонится или просто сложиться как игральные карты, поскольку на беседку будут действовать сила ветра и нагрузка снега. далее после изготовления нижней обвязки необходимо приступать к установке опорных столбов. Именно ригели должны служить для них главным опорным элементом.

Зажимные приспособления для деревянных конструкции

Дверная задвижка На шкафу с двойными дверями на одной из них обычно устанавливается пара аккуратных накладных или врезных задвижек, а на другой – замок или защелка. Зажимные приспособления: скобы, болты, струбцины и тиски Деревянные конструкции монтируются не только путем соединения их деталей стыковкой, сращиванием или сцеплением, но также с помощью столярного клея или клейстера. Эти клеящие вещества, соединяющие детали простым контактом, требуют специальных инструментов для прижимания и поддержания давления двух или большего количества деталей до тех пор, пока клей не затвердеет или не схватится. Эти инструменты носят названия: пресс, зажим, прижимной болт, зажимные скобы, струбцина, тиски и пр.

Домашняя мастерская для столяра – планировка рабочего места

Универсальный станок Если вам нужны деревообрабатывающие станки, но место в мастерской ограничено, можно установить станок, объединяющий функции нескольких машин. Хранение панелей Храните панели из искусственных древесных материалов на ребре между стеной помещения мастерской и самодельной перегородкой (например, образованной стеллажом с полками для материалов и сырья) так, чтобы можно было выдвигать их по выбору без опасения, что упадут остальные. Расположите это место складирования напротив входной двери. Сборочный участок Оставите свободное пространство, где можно собирать, например, шкафчики или другие предметы мебели, а также временный рабочий стол или козлы и опорные конструкции для сравнительно небольших изделий и для отделочных работ. Верстак Прочный и надежный столярный верстак существенно важен в мастерской.

Беседки из натуральных материалов на приусадебном участке

Решетка может быть выполнена из рейки, бруса или металлических элементов – кованых либо сварных. С материалом, используемым для возведения основной конструкции, следует определиться в первую очередь, поскольку от этого зависит, какой тип фундамента выбрать в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Дерево – самый простой, доступный и сравнительно дешевый вариант.

Натяжные потолки в загородный дом

Материал выдерживает перепады от +50 до -40 С. Рассматриваемая потолочная конструкция способна предотвратить последствия от кровельного протекания. Это избавит вас от дополнительных трат на ремонт. Натяжные потолки. Материал изготовления Натяжные потолочные конструкции изготавливаются из полиэстера и ПВХ. Материал пропитывается влагостойким составом. Поверхность может быть блестящей, зеркальной, матовой, сатиновой и металлизированного оттенка. Натяжные потолки. Монтаж Натяжные потолки монтируются на каркасе с использованием креплений клинового, кулачкового или гарпунного типа.

Сантехника для загородного дома от Villeroy&Boch

Они монтируются в небольшой проем в стене. Все это совершенно безопасно и не создает проблем. Такую модель унитаза виллерой и Бох уже сейчас можно купить в Москве в интернет магазине сантехники, ведь она действительно экономит много места. Такие конструкции намного выгоднее приобретать, чем напольные. И в наличии есть множество различных форм, которые вы увидите на фото. Стоит отметить, что цена на них недалеко уходит от остальных моделей и очень доступна для различных слоев населения.

Материалы при проектировании садовой беседки

Современные беседки могут быть отдельно стоящей постройкой, пристройкой к зданию или составной частью капитальной постройки. Их делают традиционной квадратной и шестигранной формы или больше похожими на навес или перголу. Более сложные конструкции могут быть закрытого типа с остеклением и даже отоплением. Функционально садовые беседки до сих пор остаются местом отдыха, встреч друзей и празднований, но они также могут выполнять и функции летней кухни с барбекю или мангалом, бильярдной на открытом воздухе и даже тренажерного зала. И это далеко не все возможные назначения.

Выбор лестницы-трансформера универсального помощника

В быту достаточно и трех метров, а вот в профессиональной деятельности требуются более длинные модели. Они удобны для проведения кровельных работ или отделки наружных стен. Различаются конструкции и по размеру ступеней – эта информация указана прямо в маркировке изделия. В быту достаточно 3-4 секции. Такая модель обозначается, например, 4X3 – секции и ступени соответственно.

Как сложить отопительно-варочную печь шведку своими руками

Для обогрева небольших дачных домов нередко используются комбинированные печи. Один из самых удачных образцов – отопительно-варочная печь шведка. По эффективности она несколько уступает традиционной русской, зато занимает меньше места.

Преимущества и недостатки

Шведка – симбиоз высокой вертикальной конструкции для обогрева комнаты и варочной плиты для кухни. Лучше всего ее устанавливать в межкомнатной перегородке, чтобы отопительная поверхность оказывалась внутри жилой комнаты, а варочная – со стороны кухни. При этом кухонное помещение обогревается во время готовки, а жилые – постоянно.

Конструкция обладает немалым количеством плюсов.

  • Высокая функциональность – печка обогревает комнаты, позволяет нагревать воду, варить и жарить пищу, печь пироги, прогревать готовые блюда, сушить как продукты, так и вещи.
  • Конструкция экономична. Вертикальная ее часть оборудуется множеством сложных дымоотводных каналов, по которым долго циркулирует отработанный газ, полностью отдавая тепло в помещение.
  • Печь из кирпича шведка кажется компактной. На деле ее рабочая площадь почти не уступает русской, но из-за конструкции и расположения она кажется небольшой и не занимает жилую площадь.
  • Позволяет прогревать сразу 2 комнаты. При небольшой площади можно отопить весь дом.
  • В качестве топлива используется буквально все: уголь, щепа, поленья, ветки, даже камыш и сухой бурьян.
  • Шведка долго хранит тепло и в этом не уступает «голландке»: одной топки хватает, чтобы держать в комнатах стабильную температуру не менее 12 часов.

  • Шведка довольно требовательна к материалу. Выкладывают ее из шамота самого высокого качества.
  • Конструкция очень сложна. Для ее сооружения требуется большой опыт и умение. Новичкам это не под силу.

Некоторые модели могут работать в «летнем» режиме, только для обслуживания варочной панели. В этом случае внутри устанавливают заслонку, которая перекрывает дымообороты. При этом отработанный газ сразу же уходит в дымоход.

Принцип работы и конструкция шведской печи

Устройство шведской печи для дачи и дома весьма хитроумное. Она представляет собой объединение 2 блоков – отопительного и кухонного, причем взаимодействуют они таким образом, чтобы минимально влиять на работу друг друга.

Эффективность блока в комнате обеспечивается многочисленными дымоходными каналами. Здесь отработанный газ циркулирует по нескольким кругам вдоль поверхности и только затем уходит в дымоход. Важная особенность – топка располагается со стороны варочной поверхности. Это и позволяет перевести конструкцию на летний режим.

Обычно каналы в блоке для отопления располагают вертикально. Но если печь оборудуется лежанкой, здесь формируют горизонтальные каналы. Дым сюда проходит через переточное окно, расположенное над духовкой.

Кухонный блок включает топку, варочную поверхность, размещенную прямо над ней, духовку, нишу над варочной поверхностью, верхнюю нишу. Каждый из этих элементов несет функциональную нагрузку.

  1. Духовку устанавливают в глубине топочной камеры. Предназначена она для готовки и в качестве элемента теплообмена. В шведке нет колпака для отжига или свода, поэтому тепло быстро улетучивается в дымоход. Духовка задерживает отработанный газ, тем самым позволяя сразу отобрать нужное количество тепла и передать его в отопительный блок шведки.
  2. Ниша над варочной поверхностью предназначена для готовки еды и ее хранения. Отверстие в нишу можно закрыть деревянным щитом, что позволяет сберегать еду теплой и не нагревать ее повторно.
  3. Над ней размещают верхнюю нишу. Первоначально ее назначение – место для просушки вещей. В скандинавских странах климат суров, одежда часто обмерзает. Просушить ее в комнате довольно сложно. Сейчас она используется для нагревания носильных вещей в совсем холодное время года, а также для сушки и вяления фруктов и грибов. Строят также вариант без верхней ниши.

Конструкцию шведки можно модифицировать: изменить порядовую схему, удалить некоторые элементы или сформировать новые. Но при этом важно учесть, как и при каких условиях проходит нагретый газ, чтобы не снизить КПД.

Конструкционные и функциональные особенности

Шведская печка для дачи включает несколько функциональных элементов. Чтобы они достигли максимальной эффективности, необходимо соблюдать некоторые условия.

Традиционная варочная поверхность для такой конструкции – пластина из толстого чугуна с двумя конфорками. Габариты соответствуют 410*710 мм. Высота расположения зависит от высоты топки, но не рекомендуется ставить ее ниже 120 см, иначе пользоваться конфорками будет неудобно. Можно заменить чугун листом железа, но не рекомендуется. Чугун лучше аккумулирует тепло и на такой конфорке можно греть пищу после окончания топки.

Дымоходные каналы в корпусе обогревательного блока могут размещаться вертикально и горизонтально. Второй вариант типичен для лежанок, однако может использоваться и в вертикальной конструкции. Первая модификация выгоднее тем, что меньше загрязняется, здесь меньше накапливается копоть и сажа, поэтому очищать печку можно редко. Однако она хуже прогревается в нижней части. Модель с горизонтальными каналами гарантирует равномерный прогрев. Но такую систему нужно оборудовать дополнительным прочистными отверстиями, так как сажа здесь откладывается намного быстрее.

Духовку своими руками лучше изготовлять из чугуна по тем же соображениям. В дачных небольших конструкциях нередко встречаются модели из железа и даже жести. Такой вариант недолговечен, так как в топке достигается очень высокая температура и тонколистовая низкоуглеродная сталь быстро прогорает. Вторая особенность – между задней стороной духовки и стенкой печи должен оставаться зазор в 7–8 см. Дым из топки обтекает духовку со всех сторон, зазор позволяет добиться равномерного прогрева и облегчает вывод в отопительный блок.

С парадной стороны шведки можно обустроить лежанку. Обычно дымоотводы в ней составляют одну систему с вертикальным блоком, а дым выводится в общий дымоход. Дымоотводы в лежанке обычно отсекают заслонкой, чтобы зря не обогревать дополнительную конструкцию, когда в этом нет нужды.

Камин появляется в шведке крайне редко, потому что это снижает КПД. Если очаг обустраивают, то закрывают топку стеклянной дверцей, чтобы уменьшить теплопотери, но дать возможность любоваться пламенем. В таких моделях чаще всего нет духовки.

Ниши и полки обустраивают с кухонной стороны, чтобы не снижать КПД отопительного блока. Обычно они используются для сушек фруктов и грибов. Чаще всего это простые горизонтальные перекрытия, однако есть более интересные модели с арочными конструкциями.

Похожие конструкции

Чтобы оценить преимущества, шведку сравнивают с популярными моделями печей в жилых домах и даже квартирах.

  • Голландка представляет собой вертикальный блок со сложными дымоотводными каналами и способна прогреть несколько помещений, если проложить от нее кирпичные каналы в другие комнаты.
  • Москвичка – более сложная версия шведки. Включает те же функциональные элементы, но более эффективна.
  • Модель с лежанкой – вариант русской печи, в которой лежанка не является частью корпуса, а выступает отдельным пристроенным элементом. Такой вариант очень удобен в загородных домах в суровом климате. Топку здесь оборудуют варочной поверхностью и дополнительными решетками, что позволяет использовать ее как полноценную кухонную печь.

Нередко шведку сравнивают с тяжелой межкомнатной универсальной печью, которая включает с лицевой стороны не только обогревательную поверхность, но и камин. Однако в такой конструкции очаг – открытый или за стеклянной дверцей – представляет собой отдельный блок. Как правило, дым отсюда идет в отдельный дымоход. Такая конструкция намного тяжелее и сложнее.

Размеры и чертежи печи шведки

Габариты конструкции вычисляют из необходимой мощности. Последнюю определяют из площади помещений. Расчеты лучше передать специалисту или выполнить с помощью специальной программы.

Вычисления необходимы по следующим причинам:

  • скачанный из интернета проект с готовым чертежом может оказаться маломощным для обогрева дачи;
  • порядовка в шведке сложна несмотря на внешнюю простоту конструкции, а рассчитать ее можно только с учетом габаритов изделия и размеров кирпича;
  • параметры дымохода можно определить только после расчета топки.

При вычислениях учитывают также используемый материал. Коэффициент теплопроводности чугуна и стали, например, сильно отличается. Поэтому для обогрева и работы чугунной варочной поверхности и духовки понадобится иная мощность, чем для работы жестяной духовки.

Располагают шведку между жилой комнатой и кухней, это наиболее рациональное решение. Лицевой стороной печь может быть обращена как в спальню, так и в гостиную. Второй вариант лучше, так как в спальне можно не поддерживать комфортную температуру, в то время как в зале она необходима.

Нередко корпус печи, особенно с лежанкой, сам и выступает простенком, если пространство между 2 капитальными стенами небольшое.

Последовательность возведения печи

Сооружение конструкции занимает немало времени и требует высокой квалификации. Если печка будет встроена в межкомнатную перегородку, рекомендуется сначала обустраивать ее, а затем возводить стены.

Материалы

Чтобы сложить шведку, требуются материалы самого высокого качества. Это важно, так как перепады температуры здесь больше, чем в русской, и нагрузка на внутренние элементы выше. Понадобится:

  • шамотный кирпич не ниже ШБ-5;
  • красный кирпич М-150 или выше;
  • шамотная глина;
  • духовой шкаф из чугуна – размеры выбирают в соответствии с размерами топки;
  • чугунная колосниковая решетка – изготавливать самостоятельно не рекомендуется;
  • варочная плита – предпочтительнее чугун, но допускается железо;
  • дверцы – тоже предпочтительнее чугунные, так как они намного медленней прогорают.

Для кладки корпуса и дымохода берут обычную глину.

Инструменты для кладки печи

Для строительства шведки нужны следующие инструменты:

  • штыковая и совковая лопаты, строительный миксер для замешивания;
  • мастерок, молоток каменщика, резиновая киянка;
  • правило – более 1,5 м;
  • отвес, угольник, разные уровни;
  • болгарка с диском под камень и металл;
  • плиткорез.

Могут потребоваться и другие приспособления.

Строительство фундамента

Шведка – конструкция тяжелая. Для нее необходимо возводить собственный фундамент.

  1. Выкапывают траншею, размерами на 10–15 см больше по периметру, чем габариты корпуса. На дно утрамбовывают 20 см песка и щебня.
  2. Из прутка сечением в 1 см, вяжут арматуру и устанавливают в яму. Строят опалубку из фанеры или доски.
  3. Заливают конструкцию бетоном. Верхний слой укрепляют еще одной арматурной сеткой.
  4. После полного высыхания фундамент гидроизолируют двумя–тремя слоями рубероида.

Допускается сделать основание из кирпича или укладывая послойно щебень и заливая его цементно-бетонным раствором.

Порядовка

Печь-шведку с духовкой и плитой выкладывают по рассчитанной порядовке. Размеры самой конструкции можно довольно сильно варьировать, но по высоте соотношение элементов изменяется мало.

  1. Два ряда делают сплошными. Используют глиняный кирпич.
  2. Для 3 ряда берут красный и шамотный, так как здесь начинают формовать зольник, духовой отсек и вертикальные каналы. Здесь же предусматривают боковые отверстия для чистки и закладывают дверцу зольника.
  3. В 4 ряду уменьшают проход между духовкой и сводом, а над дверцей зольника крепят 2 металлические полоски.
  4. В 5 на полоски кладут кирпичи, ставят колосник и еще уменьшают ширину прохода. Начиная с 5 ряда кладут только шамотный кирпич.
  5. На 6 формируют вход в топку – для него кирпичи обрезают под углом. Затем перекрывают проход и устанавливают духовой шкаф. В отопительном блоке возводят дымоотводные каналы строго по чертежу.
  6. На 7 ряду вставляют дверцы топки и армируют железными прутками.
  7. С 8 по 10 ряд обкладывают духовку, формируют топочную камеру. В 10 ряду топку и духовку объединяют. Здесь используют красный кирпич.
  8. В 11 ряду образуют канал для переключения в летний режим. В шамотных кирпичах стенки выпиливают пазы под чугунную плиту, в зазор кладут асбестовый шнур. Укладывают варочную поверхность, изолируя ее железными уголками.
  9. С 12 до 14 формирует варочную камеру и закладывают канал «летнего» режима.
  10. С 15 до 17 ряды выкладывают опоры для свода над варочной поверхностью и горизонтальные каналы.
  11. В 18–19 свод закрывают.
  12. В 20–21 ряду закладывают сушильную верхнюю нишу и делают отверстие для чистки. В 22 – разделяют «летний» канал надвое, а в 23 – перекрывают. В 24–26 формируют малую сушильную камеру, объединяют 2 вертикальных и горизонтальный каналы, а в 28 – перекрывают все каналы.
  13. В 29 формируют выступ для вывода дымовой трубы.

Эта схема актуальна для простой шведки – без камина и отдельного дымохода под него.

Особенности кладки трубы

Дымоход оригинальной конструкции не имеет. Выкладывают его из красного кирпича на сложенный выступ. В первом же ряду формируют отверстие под заслонку, а в следующем закрывают.

Дымоход выводят на крышу. В местах пересечения потолка и крыши его теплоизолируют.

В домах из кирпича дымоход печки-шведки дополняют гильзами. Металлическая вставка имеет гладкие стенки. На них меньше откладывается сажа, они дольше функционируют.

Полезные советы

При строительстве и проверке печи-шведки придерживаются следующих рекомендаций.

  1. После строительства печь просушивается естественным путем не менее 2 недель. Поэтому строить ее лучше в теплое время года.
  2. Тестовое протапливание занимает до 15 дней. Сначала печь 3 дня протапливают только соломой – около 4 кг, затем соломой и щепой. На следующем этапе сжигают до 5 кг сухих поленьев за 2 дня, а потом в течение недели все увеличивают длительность протапливания, используя и дрова, и уголь.

Если шведка долго не работала, для розжига используют мягкую бумагу, а затем поджигают поленья.

Типы и формы сноубордов: все, что вам надо знать о них

Какие бывают типы и форм сноубордов. Что такое «camber» и кто такой снерфер, а что общего между бананом и сноубордом. А этот странный «rocker», о котором все слышали, но не видели? На эти и другие вопросы попытается ответить команда нашего батискафа!

Доброе пожаловать на погружение #34 (единственного в своем роде) батискафа Паудер. Сегодня будем ворошить морское дно, покрытое бесчисленными типами и формами сноубордов.

Если поймешь, что нравится погружаться с нами, то оставь электронный адрес в форме подписки на главной странице (под шапкой) и не пропускай ни одного похода за горнолыжно-бордерским жемчугом, которыми так знаменито наше судно: на нас подписались более 12000 человек.

С чего все началось?

В 1965 году, американский энтузиаст Шерман Поппен решил сделать для своей дочери необычный подарок своими руками: взял две лыжи, скрепил их между собой и назвал это «чудо» снерфер (snurfer).

Естественно, никаких креплений для ног не подразумевалось. Чтобы удержаться на доске, была придумана веревка, которая одним концом крепилась к носу снерфера, а другой конец нужно было держать в руках при спусках.

Зарождение сноубординга:

Спустя некоторое время снерфер получил популярность, и начали проводиться официальные соревнования для снерферов. В одном из первых соревнований принял участие сам Джейк Бертон (Jake Burton), который впоследствии основал сноуборд-империю Burton.

Сноубординг начинался со снерфера

Через какое-то время снерфер, благодаря Бертону, заполучил крепления для ног и превратился в сноуборд. И как обычно это бывает, что-то интересное и новое вдруг становится массовым, и его начинают улучшать и совершенствовать. Так произошло и со сноубордом.

Далее команда батискафа расскажет, до какой степени развился сноуборд на сегодняшний день, и чем сноуборды могут отличаться друг от друга.

Типы и виды сноубордов

Сноуборды, по сути, разделены на 3 основных типа в зависимости от стиля катания, который преследуется сноубордистом. На сегодняшний день можно выделить :

All-Mountain/Freeride (Фрирайд)

Пожалуй, самый популярный тип сноуборда. С такой доской сноубордист имеет возможность воспользоваться практически всеми зонами катания как на курорте, так и за его пределами.

Как правило, именно этот тип выбирают универсальные райдеры. Его также любят новички, т.к. покатавшись и по трассам, и в парке, и немного вне трасс, они впоследствии, смогут выбрать более конкретный тип сноуборда по вкусу.

Freestyle (Фристайл)

Доска для тех, кто планирует большую часть времени проводить в парках, на трамплинах и различных искусственных конструкциях. Доски для фристайла, как правило, заметно короче остальных для более легкого управления.

Для фристайла принципиально важно, чтобы на поворот доски было затрачено как можно меньше усилий райдера. Плюс к этому, катание на такой доске не предполагает скоростных спусков по склону.

Curving (Карвинг)

Доска для карвинга длинная, узкая и обладает высокой жесткостью. Обусловлено это тем, что она предназначена для скоростного катания. Если вы видите на склоне несущегося со скоростью автомобиля сноубордиста, то, скорее всего, у него на ногах доска для карвинга. Такие доски, как правило, покупаются профессионалами, потому что для контроля над таким оборудованием нужно обладать достаточно хорошей техникой катания и опытом.

Видео с элементами карвинга на сноуборде:

Формы сноубордов

Directional (направленный)

У таких досок четко определено направление движения. Обусловлено это разницей в конструкции носа и хвоста сноуборда. У таких досок обычно (но не всегда) более широкий и мягкий нос, и, соответственно, узкий и жесткий хвост. Данную форму выбирают для спусков по только что выпавшему, нетронутому снежному покрову. Обычной практикой для использования таких досок является сдвиг креплений ближе к хвосту. Несмотря на целинное, казалось бы, назначение доски, на них могут быть осуществлены и некоторые фристайл трюки.

Сноуборд GNU BEAST DC3 BTX — форма: directional

Twin (симметричный)

Такие сноуборды имеют абсолютно одинаковую форму, жесткость и конструкцию носа и хвоста. Это является большим удобством для выполнения трюков, т.к. из-за симметричности неважно, правой или левой ногой ехать вперед, на какой угол делать поворот при прыжке на трамплине и т.д. Также симметричные доски обладают отличной гибкостью.

Directional-Twin (направленный и симметричный)

Исходя из названия сразу понятно – это смесь направленной и симметричной досок. При смещении креплений к одному из концов сноуборда, на такой доске можно покататься и по мягкому снегу. А поставив крепления по центру, доска превращается в симметричную, для использования, преимущественно в парках.

Сноуборд форма CAPITA THE BLACK SNOWBOARD OF DEATH — форма: directional twin

Виды прогибов:

Camber (классический)

Традиционный вид прогиба для сноубордов. В ненагруженном состоянии у такого сноуборда центр доски не касается поверхности, т.е. центр доски находится выше чем передняя и задняя части. А при повороте на склоне, канты скользящей поверхности сноуборда по всей своей длине соприкасаются со склоном, создавая везде одинаковое давление доски на склон, что позволяет предсказуемо и просто совершать маневры. Такой прогиб одинаково хорошо подходит для всех стилей катания.

Сноуборд SLASH ATV — прогиб: кэмбер

Здесь закладываем дугу вправо — по глубокому пухляку — и отвлечем на одну секунду.

Помимо подводки Паудер, мы создали такую марку одежды, в которой время вдали от гор прожить легче — она согревает душу и сердце райдера тем, что напоминает, что скоро в горы в любом случае:

Футболка Паудер. Made in Heaven

Rocker (обратный)

Прогиб: Rocker (обратный)

По сути, данный вид прогиба – противоположность классическому. Тут наоборот, центр доски в ненагруженном состоянии является единственной точкой соприкосновения с поверхностью земли, а края при этом приподняты. Данный прогиб особенно популярен среди любителей фристайла, потому что на нем гораздо легче совершать вращения прямо на склоне. Также доски с таким прогибом имеют значимое преимущество при катании вне подготовленных склонов. За данным видом прогиба закрепилось народное название «банан» из-за внешней схожести форм доски и фрукта.

Сноуборд BURTON SOCIAL 151 TOXIC LIME — прогиб: рокер

Плоский (flat)

Прогиб: Flat (плоский)

Данный прогиб пользуются популярностью у людей, исповедующих джиббинг. Все дело в том, что из-за большой площади скользящей поверхности, соприкасающейся с землей, на сноуборде с таким прогибом сложно развить огромную скорость на склоне, но зато легче держать равновесие на фигурах для джиббинга. Многие называют такие сноуборды «без прогиба».

Сноуборд YES THE PUBLIC 148 — прогиб: плоский

Hybrid (гибридные)

Гибридные прогибы получаются в результате комбинации прогибов Camber, rocker и flat. Тут надо пояснить, что практически все производители сноубордов так или иначе экспериментируют с формой прогиба их досок, давая им собственные специфичные наименования, поэтому сложно в одной статье описать все возможные комбинации прогибов. Как правило, гибридные прогибы делаются под конкретное, узкое направление стиля катания, а основным преимуществом таких сноубордов является возможность более гибко управлять радиусом дуги поворота из-за возможности быстрой смены площади соприкосновения кантов с поверхностью склона.

В свою очередь, гибридные прогибы можно поделить на два больших множества: симметричные и ассимметричные.

Симметричные:
Camber – Rocker – Camber

Прогиб: Camber – Rocker – Camber

Rocker – Camber – Rocker

Прогиб: Rocker – Camber – Rocker

Пример симметричной доски:

Сноуборд женский ROXY XOXO JEWEL 152 BTX — форма: симметричная; прогиб: гибридный

Ассиметричные:

Данные доски предназначены для катания по неподготовленным заснеженным склонам. Все доски с таким прогибом обладают направленной формой, а вдобавок к этому, их носовая часть находится гораздо выше хвостовой. Благодаря этому рассекать по «пухлому» снегу на таких сноубордах – одно удовольствие. За такими досками закрепилось англоязычное название «Powder», которое мы переводим как «пух», «пухляк», имея ввиду, конечно же, снег.

Rocker – Camber

Прогиб: Rocker – Camber

Rocker – Flat – Rocker

Прогиб: Rocker – Flat – Rocker

Rocker – Flat

Stage (Ступенчатый)

Ступенчатый прогиб удобен для стиля фристайл, т.к. его конструктивная особенность позволять легко и красиво выполнять базовый трюк фристайла — Олли.

Конструкция сноубордов:

От того, какой конструкцией обладает сноубордическая доска, зависит ее жесткость, вес, стоимость и даже ремонтоспособность. Любой сноуборд состоит из сердечника и нескольких слоев различных материалов, которые его покрывают.

Для начала кратко разберемся с сердечниками. Они бывают двух типов: цельный и клееный.

Цельный сердечник представляет собой обработанную качественную доску из определенного типа древесины. Минус такого сердечника заключается в его маленькой жесткости и возможной деформации со временем. Из плюсов можно выделить невысокую стоимость.

Клееный сердечник получается путем надежного склеивания между собой нескольких, как правило, деревянных элементов. Такой сердечник дороже в изготовлении, но более надежен и обладает высокой жесткостью. Также преимуществом клееного сердечника нужно считать возможность комбинировать различные виды древесины при его изготовлении, находя, таким образом, нужный баланс между жесткостью и весом.

Теперь о конструкциях: на данный момент можно выделить три основных типа:

Sandwich (Сэндвич)

Самая распространенная конструкция сноуборда. Сердечник покрывается со всех сторон стекловолокном. На нижнюю часть приклеивается скользящая поверхность, а на верхнюю часть — я декоративный материал. Края такого «бутерброда» заклеиваются АБС-пластиком. Сноуборды с такой конструкцией легче ремонтировать, но они немного дороже.

Cap (Кэп)

Покрытый стекловолокном сердечник сверху и с боков покрывается защитным материалом, а снизу приклеивается скользящая поверхность. Т.е. главным отличием является отсутствие АБС-пластика на боковых стенках. Такой сноуборд будет дешевле при покупке, но отремонтировать повреждения будет гораздо сложнее.

Sandwich-Cap (Сендвич-кэп)

Комбинация обоих конструкций в разных ее проявлениях. Такие сноуборды пока не очень часто встретишь, но очевидно, что они вобрали в себя свойства обоих конструкций.

Сплитборд (Splitboard)

А теперь о необычном и, соответственно, очень интересном. Сплитборд — это одновременно и сноуборд и лыжи. Как это так, спросите вы? Зачем? Для чего?

Все дело в том, что сплитборд это по сути полноценная доска, «распиленная» вдоль на две одинаковые части. Особенно полезна и любима фрирайдерами. Разделенный пополам, сплитборд используют как лыжи при пешем подъеме к вершинам гор, а для последующего спуска оттуда на сноуборде эти лыжи скрепляют вновь! Таким образом, спортсменам не приходится одевать снегоступы для подъема, которые при спуске являются лишним грузом.

Конструкция:

«Сейчас пойду, распилю свой сноуборд пополам, и у меня будет свой личный hand-made сплитборд» — скажете вы, и ошибетесь. Но только отчасти…

Сплитборд по своей конструкции — сэндвич. Точнее говоря — два сэндвича. Т.е. в режиме «лыжи» с обоих сторон будут металлические канты. Конечно, такую конструкцию можно сделать только в заводских условиях.

Реклама нашего бренда одежды Паудер — выбери то, что душа просит — снега и гор:

Для сцепки двух частей сплитборда используются крепления для ботинок и 4 специальные защелки: по две на носу и хвосте.

Но в мире существует огромная масса энтузиастов, которые действительно делают сплит из обычного сноуборда! Разрезают доску пополам, устанавливают понадежнее защелки, покупают специальные сплит-крепления и практически готово! Проблему отсутствия кантов с внутренней стороны, которые так важны при подъеме вверх, решают с помощью перестановки лыж местами. Т.е. правую лыжу одевают на левую ногу и наоборот. А место разреза без канта обрабатывается обычным эпоксидным клеем. Вот, посмотрите сами:

Сплитборды, как и обычные доски могут иметь разные виды прогибов и их комбинаций. Да и по своим техническим характеристикам ничем не уступают своим не разделяемым братьям.

На этом батискаф Letitsnow.ru заканчивает свой рассказ об основных видах сноубордов. Какой сноуборд выбрать – решать только Вам!

Кстати, в мире до сих пор немало людей, которые не забыли и про снерфинг. В сети интернет даже есть сайт, на котором можно купить современный снерф. А для доказательства популярности такого экзотического для нашей страны вида спорта достаточно заглянуть во всем известную социальную сеть.

А посмотреть почему снег сравнивают с пухом можно на этом видео:

А какой сноуборд выбираете вы?

Всплываем!

Если у вас есть что добавить к написанному, пишите в комментариях. От этого только выиграют многочисленные читатели. Если вы ощутили пользу от статьи, тогда подпишитесь на рассылку в любом удобном месте на сайте и получайте бордерскую пользу прямо на почту (своих мне спамим!).

Становая тяга – какие ошибки мы совершаем чаще всего и как их избежать

Что это была бы за тренировка, если в ней нет становой тяги? Вы не только задействуете действительно широкий спектр мышц , но и принесете много пользы для здоровья и физического состояния. Узнайте, почему становая тяга по праву считается одним из лучших упражнений , каковы ее разновидности и каких ошибок следует избегать при ее выполнении.

Что такое становая тяга (deadlift)?

Становая тяга – это лучшее упражнение , которое каждый действительно должен включить в свой тренировочный план . Делая это, вы увеличите свою силу и укрепите большое количество мышц, укрепите ноги и ягодицы, улучшите ловкость и устраните боли в пояснице или повреждение пластин . Это многофункциональное упражнение со многими преимуществами, если вы выполняете его правильно и без лишних ошибок. Кроме того, для его выполнения вам понадобится только двуручная гантеля . Вы также можете использовать захваты или перчатки для упражнений для лучшего хвата и защиты рук. [1] [2] [3]

Преимущества становой тяги

Выполнение становой тяги дает ряд плюсов и преимуществ , о которых вы, возможно, даже не знали. Например, что его выполнение: [6] [7]

  • способствует жиросжиганию
  • улучшает осанку
  • задействует сразу несколько групп мышц
  • увеличивает силу, которую вы используете вне спортзала
  • увеличивает силу рук
  • повышает уровень гормонов
  • улучшает ваше состояние
  • предотвращает травмы при выполнении других упражнений
  • укрепляет мышцы ног

Вы можете прочитать подробную информацию об этих преимуществах в нашей статье: 10 преимуществ становой тяги

Какие мышцы вы укрепляете во время выполнения становой тяги?

Одним из основных преимуществ становой тяги является ее общее влияние на рост нескольких мышц. Становая тяга п охожа на приседания , потому что это также комплексные упражнения , в которых основное внимание уделяется действительно широкому спектру мышц . [4] [5]

Мышцы, на которые нацелена становая тяга:

  • квадрицепс
  • бицепсы
  • икры
  • большая седалищная мышца и связанные с ней мышцы
  • бедра
  • предплечья
  • трапеции
  • плечи
  • лопатки

Правильная техника выполнения становой тяги

Для выполнения становой тяги вам понадобится стандартная двуручная штанга . Новичкам рекомендуется не добавлять никаких или только минимальные веса , чтобы избежать ненужных травм . Вес используемого груза должен зависеть от вашего состояния . [1] [2] [3] [5]

Порядок выполнения правильной становой тяги:

  1. Поставьте штангу на землю и встаньте рядом с ней так, чтобы большеберцовые кости почти касались штанги.
  2. Сохраняйте стойку на ширине плеч. Носки направлены вперед.
  3. Наклонитесь вперед и возьмитесь за штангу. Здесь вы можете использовать 2 способа захвата – держите штангу обеими руками ладонями вниз или используйте попеременный хват, когда одна ладонь смотрит вверх, а другая – вниз. Хват рук должен быть немного шире, чем положение ног.
  4. Наклоняясь вперед, слегка отведите колени и бедра назад.
  5. При подъеме штанги с земли держите спину прямо.
  6. Используйте мышцы ног, а не спину, чтобы поднять штангу. Держите голову прямо, никогда не поднимайте ее.
  7. Когда вы достигнете окончательного положения стоя, отведите бедра назад, опустите лопатки и сожмите седалищные мышцы.
  8. Штанга должна оставаться ниже или на уровне бедер, руки и спина должны быть вытянуты.
  9. Не двигайте колени в финальной фазе.
  10. Затем вернитесь в исходное положение, удерживая спину прямо и снова отталкивая бедра. Штанга все еще должна касаться земли.
  11. Вдохните, встав из исходного положения, и выдохните в конечном положении стоя. Важно дышать животом, а не грудью.

Чтобы лучше понять правильную технику становой тяги , вы также можете посмотреть следующее видео:

Варианты становой тяги

В предыдущей главе мы познакомили вас с правильной техникой выполнения классической становой тяги. Если вы овладеете его техникой на 100%, ничто не помешает вам включить в свой тренировочный план несколько более сложные варианты , которые обязательно разнообразят ваши тренировки . [11] [12]

Румынская становая тяга

Она похожа на классическую становую тягу , но отличается от нее несколькими основными особенностями . Во-первых, в румынской становой тяге мы задействуем гораздо больше подколенных сухожилий , чем в классической. В его румынской версии основное внимание уделяется повторениям . В то же время румынская становая тяга не начинается из положения, когда штанга стоит на земле, а находится в приподнятом положении , например, в мультипрессе. В случае классической становой тяги мы также полностью кладем штангу на землю, в случае с румынской вы остановите штангу над землей , чтобы вы как можно сильнее почувствовали подколенные сухожилия.

Становая тяга сумо

Этот вариант становой тяги не так сильно нагружает поясницу в исходном положении. Становая тяга сумо чаще всего используется пауэрлифтерами , которые поднимают действительно тяжелые веса и хотят предотвратить травмы . Основное отличие классической становой тяги от ее версии сумо – это отношение . Ширина ног на начальном этапе должна быть намного больше ширины рук . Носки будут направлены не вперед, а в стороны . Вы не берете гантель , как в классической становой тяге, а берете ее с внутренней стороны ног, посередине.

Становая тяга со штангой на трапеции

Техника выполнения этого варианта идентична классической становой тяге. Единственное отличие – штанга, которая в нем используется. Для его выполнения вам понадобится олимпийский трап , благодаря которому при выполнении упражнения вы будете использовать основную нагрузку на ноги, а не спину и другие мышцы .

Становая тяга с гантелями

Опять же, классическая становая тяга , в которой вместо одной большой штанги используются две гантели . Однако это более сложный вариант классической становой тяги, в которой вес гантелей распределяется на две руки . Однако при поднятии одной рукой вес никак не распределяется , поэтому такая конструкция может показаться вам намного сложнее.

Самые частые ошибки при выполнении становой тяги

Преимуществ, которые упоминались выше не получится достичь , если вы не будете выполнять становую тягу правильно. В предыдущей главе мы рассмотрели правильную технику выполнения этого упражнения. Тем не менее, некоторые практикующие постоянно совершают ошибки, которые открывают путь к их цели . Поэтому мы рассмотрели наиболее распространенные ошибки, которые допускают спортсмены при выполнении становой тяги. [8] [9] [10]

Вы стоите слишком далеко от штанги

Чтобы становую тягу выполнять правильно и включать все необходимые мышцы , необходимо сохранять строгую стойку. Не отходите слишком далеко от штанги , иначе вы можете вызвать неприятные травмы или боли в спине . В то же время вы должны поставить штангу на землю именно там, где вы ее поднимали в начальной фазе . Не кладите ее слишком далеко от большеберцовой кости, иначе можете снова начать упражнение неправильно.

Вы приседаете при поднятии гантелей

Становая тяга похожа на присед, но определенно не является разновидностью приседа . В обоих упражнениях задействованы одни и те же или похожие мышцы , которые обычно имеют одинаковый эффект – укрепляют ноги и седалищные мышцы. Однако это, конечно, не означает, что вы должны приседать в становой тяге. Многие люди склонны держать спину перпендикулярно земле при поднятии гантелей, что типично для приседаний с отягощениями. Во время становой тяги спина всегда должна быть ровной , она не должна быть перпендикулярна земле. В то же время, когда штанга кладется на землю, она не переходит в полное приседание , вы просто останавливаетесь, когда штанга касается земли, вы не делаете никаких дополнительных дополнительных движений вниз.

Не ставите штангу полностью на землю

Распространенная проблема при выполнении классического варианта становой тяги. Штанга по-прежнему должна касаться земли, за исключением румынской становой тяги. Если вы не поставите штангу на землю, может случиться так, что вы будете слишком сильно напрягать спину, поясничную часть и колени из-за большого веса штанги . Затем вы можете вызвать неприятные травмы, например, сломать пластину, заблокировать позвонки или вывихнуть колено.

Не растягивайтесь перед выполнением становой тяги

Перед выполнением становой тяги следует полностью отказаться от статической растяжки. Она может принести вам больше вреда, чем пользы, в виде неприятных травм. Поэтому вам следует сосредоточиться на динамической растяжке, такой как приседания, выпады или легкий бег.

У вас округлая или изогнутая спина

Очень важно сохранять прямую, выступающую или нейтральную позицию спины при выполнении становой тяги. Многие тренирующиеся имеют тенденцию наклонять спину вперед или назад. Это так называемый кифотическое положение (округлая спина) и гипер экспонированное положение (выпирающая грудь и вогнутая внутрь спина). В этих положениях существует высокий риск получения травм.

Не сводите лопатки назад

Сведение лопаток поможет вам сохранить позвоночник в нейтральном положении. Когда плечи выпячиваются ( расслабляются вперед), позвоночник ослаблен , и его будет намного легче сгибать и округлять.

Вы резко дергаете штангу

Чем меньше вес штанги , тем чаще возникает эта проблема . Многие люди склонны дергать ее при поднятии штанги, как будто хотят выполнять упражнения в первую очередь на бицепс или трицепс. Однако это неправильная техника. Руки, держащие штангу, должны всегда оставаться в одном и том же положениируки вытянуты в предплечьях и плечах . Поэтому нет необходимости рвать штангу или поднимать ее выше.

У вас плохая эксцентрическая фаза

Как упоминалось выше, одна из самых распространенных ошибок при выполнении становой тяги – это склонность людей приседать . По большей части это не является преднамеренным , а также может вызвать бессознательное возвращение в исходное положение. Причина также может заключаться в слишком раннем сгибании коленей. Сгибать их следует только тогда, когда вы возвращаете штангу на землю , и она уже находится ниже ваших колен . Если вы начнете сгибать колени, когда штанга находится над ними, вы автоматически поставите ее в неправильное положение , и она будет далеко от ваших ног.

Что скажешьте, можно ли полюбить это упражнение еще больше? Благодаря своим преимуществам и широкому спектру задействованных в ней частей мышц, становая тяга, несомненно, является одним из лучших упражнений среди силовых. Включаете ли вы становую тягу в свой план тренировок? Делитесь впечатлениями от этого упражнения в комментариях. Если вам понравилась статья, не забудьте поделиться ею с друзьями по спортзалу.

Особенности штульповых окон и дверей

В стандартном исполнении в конструкции пластикового окна присутствует импост – вертикальная (реже горизонтальная) перегородка. Эта деталь разделяет общую раму на несколько частей и служит для установки створок, которые могут быть глухими, поворотными или поворотно-откидными.

В конструкции штульпового окна импост отсутствует, при открывании створок образуется свободный проём без перегородок. Конструкции с подобным принципом работы известны давно, их использовали ещё на старых деревянных окнах. Теперь усовершенствованными штульповыми механизмами оснащаются современные стеклопакеты. Такое решение применимо как для самых распространённых пластиковых изделий, так и для окон с алюминиевыми и деревянными рамами.

Штульповый механизм

  1. Особенности конструкции
  2. Фурнитура и механизмы
  3. Плюсы и минусы
  4. Штульповые двери
  5. Как выбрать производителя?

Особенности конструкции

Штульповое окно может быть только двустворчатым:

  • Пассивная часть со штультом (ложным импостом), на которую устанавливается специальная фурнитура. Штульп – это планка, выполняющая ту же функцию, что и импост на стандартной конструкции. Принципиальное конструктивное отличие заключается в том, деталь крепится на створку, а не к раме. Створка с ложным импостом может быть только поворотной;
  • Основная рабочая створка выполняется как поворотная или поворотно-откидная с возможностью выставления режима проветривания. На ней располагается запорный механизм и ручка.

В стандартных окнах с импостом створки независимы друг от друга. В штульповых конструкциях они взаимосвязаны и открываются/закрываются в определённой последовательности. Сначала закрывается створка со штульпом, затем на неё внахлёст накладывается основная. Таким образом обеспечивается фиксация и герметичность оконного блока. Чтобы полностью распахнуть окно, сначала нужно открыть основную, а только затем створку со штульпом.

Фурнитура и механизмы

Створки штульпового окна держатся по сути только на петлях, поэтому к их качеству предъявляются особые требования, а для производства используются определённые виды стали. Для предотвращения провисания створок в процессе эксплуатации предусмотрены специальные комплектующие – микролифты.

Роликовый микролифт закрепленный снизу створки не даст окнам провиснуть

Активная створка оснащается обычной оконной фурнитурой для поворотно-откидных конструкций. На пассивную часть крепится ложный импост и один из видов запорных механизмов:

  • Шпингалеты. Устанавливаются в нижней и верхней части рамы. Простая, недорогая и надёжная фурнитура для фиксации. При качественном монтаже шпингалеты обеспечивают плотное прилегание створки и полную герметичность оконного блока. При такой конструкции активная створка открывается с помощью ручки, как и на стандартном пластиковом окне. Пассивная часть при закрытом шпингалете остаётся в зафиксированном состоянии. Когда шпингалет открыт, створка получает свободный ход. Последние модификации шпингалетов бренда MACO имеют функцию автоматического запирания при закрывании поворотно-откидной створки;
  • Механическая тяга. Устанавливается на фланец рамы пассивной створки снизу и сверху. При открывании активной части за счёт действия механической тяги сразу распахивается пассивная створка;
  • Пневматический доводчик. Позволяет створке закрываться плавно и без рывков. Является более дорогим видом фурнитуры, для корректного функционирования необходимо устанавливать дополнительные фиксаторы, препятствующие случайному закрытию створки;
  • Штульп с ручкой. Инновационный и эргономичный вид фурнитуры. По всему периметру зависимой створки устанавливается обвязка для запирания по контуру. Такое решение позволяет улучшить прилегание, герметичность и противовзломные характеристики всей конструкции.

Штульповое окно с двумя ручками
Механизм двойного откидывания. Новейшая разработка компании-производителя оконной фурнитуры. Даёт возможность одним движением ручки переводить обе створки в откидной режим.

Функция двойного откидывания

В итоге, благодаря особой запорной фурнитуре, конструкция окна со штульпом имеет лёгкий воздушный внешний вид, при этом высокую степень надёжности и защищённости.

Плюсы и минусы

Штульповые конструкции сохраняют все преимущества стандартных пластиковых стеклопакетов: долговечность, надёжность, отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики. Возможно изготовление конструкций разных расцветок, форм и размеров.

Ламинированные окна с декоративной раскладкой в стеклопакете

К дополнительным плюсам, из-за которых пользователи выбирают это решение для оформления оконных проёмов, относятся:

  • Увеличенный обзор без помех, что особенно важно при остеклении больших площадей (панорамных окон, лоджий и балконов);
  • Возможность реализации сложных дизайнерских проектов;
  • Через окно без перегородок в помещение можно легко занести крупногабаритные предметы и мебель;
  • Безопасность и удобство при мытье окон. Створки полностью открываются внутрь, практически не имеют труднодоступных участков;
  • Возможность открывания створок наружу, что позволяет сэкономить пространство на небольших балконов и лоджий;
  • Лучшая защищённость от взлома. В закрытом виде штульповое окно представляет собой цельную монолитную конструкцию со скрытой фурнитурой, до которой невозможно добраться, не разобрав раму. Система имеет минимум четыре точки защиты. Взломать штульповую конструкцию гораздо сложнее, чем стандартное окно с импостом.

Штульповые окна появились на российском рынке относительно недавно. Первые изделия имели меньшую надёжность и жёсткость, створки при закрывании недостаточно плотно прилегали друг к другу, что приводило к высокой продуваемости и даже обледенению окна с внутренней стороны. Эти недостатки сформировали мнение, что штульповые окна менее надёжные и не способны полноценно выполнять свои основные функции – защищать помещение от холода и шума.

Нужно отметить, что оконные технологии стремительно развиваются. Современные изделия со штульпом значительно отличаются от своих предшественников. Продукция от известных производителей оснащается инновационной фурнитурой, которая обеспечивает плотную фиксацию створки и герметичность всей конструкции.

Основные недостатки штульповых окон относятся к эксплуатационным факторам и связаны с конструктивными особенностями изделий:

  • Строго поочерёдное открывание створок, при этом зависимая часть со штульпом может быть только распашной. При проектировании и заказе такой конструкции необходимо продумать, какой створкой предполагается пользоваться чаще – её нужно сделать как основную;
  • Москитную сетку нужно устанавливать на весь проём, а не на одну створку, как при стандартных окнах;
  • Более высокая стоимость качественной штульповой фурнитуры, что сказывается на цене готового изделия

Также, о минусах штульпового окна — смотрите в нашем видео:

Штульповые двери

Двухстворчатые двери со штульпом дают возможность реализовать в интерьере «французские окна». Такое оформление при широком проёма прохода на балкон или террасу смотрится очень стильно и эффектно, позволяет визуально расширить площадь комнаты. Относительно высокая стоимость таких изделий компенсируется удобством эксплуатации и высокими эстетическими показателями.

Двери со штульпом могут закрываться одним из двух способов:

  • защёлками внизу и вверху;
  • ручкой с защёлкой – такой вариант особенно удобен при оформлении межкомнатного проёма.

Как выбрать производителя?

Окна и двери со штульповым механизмом – технически сложная конструкция, в которой нет второстепенных или незначительных составляющих. Качество и надёжность готового изделия складывается из совокупности всех элементов изделия:

  • Фурнитура. Одна из важнейших составляющих стеклопакета со штульпом. От качества фурнитуры зависит надёжность и долговечность блока, плотность прилегания створок и эксплуатационные характеристики. Лидирующие позиции по этому пункту уверено держат итальянские и немецкие бренды Maco, Winkhaus, Roto, Siegenia. Эти бренды используют в своей продукции последние инженерные достижения и собственные запатентованные разработки. Обзор двух производителей фурнитуры для штульповых окон Roto и Siegenia:

  • Профиль. Наиболее известные фирмы-производители профиля, в качестве продукции которых можно быть уверенным: KBE, Rehau, LG Chem, Veka, Schuko;
  • Стекло. В раму со штульпом возможно вставить любые стекла: энергосберегающие, мультифункциональные, закалённые, тонированные.

В каждом вышеперечисленном пункте можно выделить множество опций и вариантов. Выбор проводится на основании предназначения, места установки, условий эскплуатации оконного или дверного блока.

Штульповые окна и двери – изделия из более дорогого ценового сегмента, поэтому нужно тщательно подойти к выбору производителя. Изготовление стеклопакета с ложным импостом с высоким уровнем качества возможно только в производственных условиях при наличии профессионального оборудования. Монтаж конструкций нужно доверять только профессионалам с проверенной репутацией. Некачественная установка может перечеркнуть все достоинства и преимущества оконно-дверного блока.

Установка штульповых окон – удачный выбор при остеклении широких и фигурных проёмов. Если у вас из окон или с балкона открывается живописный вид, есть смысл присмотреться к штульповым конструкциям, ведь импост на традиционных окнах мешает любоваться панорамой.

Несмотря на кажущуюся воздушность и лёгкость, оконно-дверные блоки со штульпом являются прочной и полностью герметичной конструкцией. Эффективная запорная фурнитура исключает возникновение щелей и зазоров, через которые в помещение может поступать холодный уличный воздух. Качественные и правильно установленные изделия будут служить долгие годы, а также придадут интерьеру уникальность и индивидуальность.

Читайте также:  Дефлектор, к которому и будет крепиться сам флюгер
Ссылка на основную публикацию