Скребок для уборки снега с крыш

Как выбрать скребок для уборки снега с крыш?

Скребок для уборки снега с крыш — ручной инструмент, которым очень удобно чистить кровлю дома, даже располагаясь не на её поверхности. Это не лопата, которую можно загружать снегом и потом прилагать немалые усилия для того, чтобы этот снег скинуть с кровли. Это приспособление, которым снежные завалы стягивают или выталкивают со скатов.

Когда снег никак не в радость

Снег, постепенно скапливаясь на поверхности крыши, образует тяжелые снеговые пласты, и они, периодически подтаивая, формируют крепкую наледь. Масса такого балласта иногда может составлять 200-300 килограмм. Такие тяжелые скопления деформируют поверхность покрытия и кровельного каркаса, иногда становясь причиной разрушения кровли.

Снеговые массы срывают со своих мест детали водосточной системы, повреждая трубы и желоба, ломают ограждения и заборы, повреждают навесные системы, антенны и провода. Эти скопления повреждают и хозпостройки, которые тоже не могут противостоять тяжелым массивам снега. Ледяные глыбы несут с собой угрозу здоровью, а иногда и жизни – срывающиеся с кровли сосульки и наледь могут убить находящихся внизу людей.

Чем чревато накопление снеговой массы на крыше дома

Чтобы снизить риск разрушения кровли и не проводить, впоследствии, дорогие ремонтные работы, нужно вовремя очищать ее от снежной нагрузки.

Следует учитывать, что не только излишняя нагрузка, но и протекание слоя снега в моменты оттепелей критически опасно для покрытия кровли. В таком случае влага не сходит с кровельной поверхности также быстро, как в теплое время, а находит любую лазейку или щель, чтобы проникнуть под поверхность кровли.

Поэтому любые ошибки и огрехи, допускаемые при монтаже покрытия или в местах его прикрепления к кровельной конструкции, становятся зонами протечек, в результате намокает утеплитель и деревянные детали стропиловочной системы.

Очищать кровлю от снеговых масс необходимо даже тогда, когда на ней установлены снегозадержатели.

Эти кровельные элементы не могут предотвратить воздействие избыточных масс снега, они только предотвращают падение снежных пластов на детали водосточной системы и по периметру домостроения. Кроме того, кровельные снегозадержатели иногда тоже требуют защиты, так как толстые пласты снега легко срывают снегозадержатели с мест креплений.

Даже правильно установленная кабельная система обогрева крыши защищает от обледенения водосливную систему и края поверхности кровли, но не может растопить снеговые массы, находящиеся на остальных ее частях.

Инструмент для очистки снега с кровли

Для быстрой и не слишком трудоемкой очистки снегового покрытия с кровли нужны удобные и безопасные инструменты и инвентарь.

Все инструменты для очистки кровли от снеговых масс разделяют на 2 группы: механические и ручные.

Скребок для уборки снега с крыш — типичный ручной инструмент. Их также называют − скреперами, или реже называют − пушерами.

Если с помощью обыкновенной лопаты снежные массы с кровли просто можно откидывать вниз или в сторону, то скребок для уборки снега с крыш имеет другие функции.

Скребок невозможно нагрузить снегом как лопату, им можно только волоком сдвигать пласты снега в сторону.

Виды снегоуборочных инструментов

Поэтому, скребок для уборки снега с крыш (как и другой ручной инструмент для уборки снеговых пластов) должен быть очень легким. Чем скребок имеет меньшую массу, тем более длительное время можно будет работать им на крыше, не перенапрягая мышцы спины, рук, и самое главное, тем дольше можно работать без тяжелых и небезопасных спусков и подъемов на нее. Этот инструмент окрашивается в самые разнообразные цвета.

Самыми легкими материалами для производства скребков для уборки снега с крыш являются пластмасса и алюминиевые сплавы – полотно скребков из таких материалов имеет самую небольшую массу.

Кроме того, скребок из пластика предпочтительней, так как на пластмассу почти не налипает снег.

Качественный скребок для уборки снега с крыш характеризуются еще 2 параметрами:

  • гладкий держатель (возможно телескопический) с рукоятью;
  • повышенная прочность.

Конечно, параметр «прочность» отчасти противоположен характеристике «легкость». Однако высококачественный скребок должен сочетать как легкость, так и прочность.

А рукоятка, кроме этого, изготавливается из имеющих слабую теплопроводность материалов (этот показатель лучший у древесины), чтобы защитить руки чистящего снег работника от промерзания.

Важно: рукоятка или держатель у скребка должен быть эргономичным, например, прорезиненное покрытие рукоятки исключит скольжение по ней рук.

Складной скрепер-волокуша, использующийся для очистки крыш от снеговых масс, отличается от обычных лопат размещением черенка по отношению к рабочему органу, а также формой самого лотка.

Также имеются в продаже модернизированные варианты скребков-скреперов, которые очень похожи на лопаты.

Тыльная сторона их лотка немного приподнятая, а края лотка с обеих сторон оборудованы бортиками.

Увеличенная (с расширенным совком) модификация обычного скребка называется скребком-волокушей.

Скрепер-волокушка

Отличительной характеристикой этого скребка является рукоятка, имеющая дугообразную форму, а также – более широкий размер лотка.

Благодаря этим характеристикам, скрепер-волокуша отлично подходит для чистки от снеговых пластов плоских кровель с большой поверхностью.

Управлять перемещениями скребка-волокуши нужно двумя руками, отсюда этот инструмент получил еще одно наименование: двуручный скрепер.

Важно: конструкция двуручного скребка позволяет проводить очистку больших снеговых масс вдвоем.

Преимущества и недостатки основных инструментов для чистки кровли

Для чистки снеговых масс с кровель крыш используются обычные лопаты, рабочая поверхность которых произведена из древесины, пластмассы и алюминиевых сплавов.

Лопаты из древесины — самые недорогие, но имеют и самый маленький срок службы среди остальных типов лопат. Пластмассовые лопаты очень ломаются от нагрузки на морозе. А лопаты из алюминиевых сплавов доставляют домовладельцам дискомфорт издаваемыми звуками скребущегося металла при выполнении работ.

Лопата для уборки снега

Основные достоинства лопат для уборки снега с крыш – их доступность, невысокая стоимость и универсальность. Любой лопатой можно очистить не только поверхность кровли, но и придомовые территории.

Устройство снегоуборочной лопаты

  • нужно проводить подбор совка лопаты по размерам ручки (черенка), в противном случае лопатой неудобно будет пользоваться на кровле;
  • громоздкость — даже легкая пластмассовая лопата имеет приличную массу. При работе на кровле снеговые пласты, падая, могут выбить лопату из рук.
  • легко повреждает кровлю, например, при очистке шиферного покрытия — проблем не будет, а на черепичинах или стальных листах останутся царапины от лотка.

Скребок для уборки снега с крыш

Скрепер для уборки снега с крыш отличается конструкцией — дуга, уголок или рамка. Ручка у скребка делается очень длинной, чтобы не было необходимости использовать стремянку. Для перенаправления снежных пластов к рамке скребка прикрепляют длинный отрезок гибкого длинного пластика/ткани с синтетическими волокнами. Пласты снега срезается с поверхности крыши и пластиковой/тканевой направляющей сходит в сторону.

Уборка снега с крыши дома при помощи скрепера

  1. Скребки — специально разработанный инструмент для чистки снеговых наносов с крыш.
  2. Выполнять очистку можно одной рукой, двигая приспособление с земли и не поднимаясь на поверхность кровли.
  3. Не нужно прилагать физических усилий, благодаря конструктивным особенностям скребка.
  1. Специализация этого инструмента узкая, его можно использовать только на кровле.
  2. Без лопаты скрепер бесполезен. Сброшенные с кровли снеговые массы все равно нужно убирать лопатой.
  3. Работа с таким инструментом может быть травмоопасной. Так как массы льда и снега падают вниз с большим ускорением и могут упасть на человека, нанеся ему травмы.

Рекомендации по выбору скребка

Выбор типа скребка зависит не только от величины крыши, которую нужно чистить от снежных масс. Решающим фактором выбора является характеристики расчищаемой поверхности.

Хрупкие и деликатные кровельные покрытия требуют обязательного использования неметаллических – пластмассовых и деревянных скребков

Некоторые модификации скреперов с очень широким рабочим полотном оборудуются роликами или колесами на обратной стороне. Такая конструкция позволяет облегчить его перемещение по кровельной поверхности и собранной с их помощью снеговую массу.

Важно: выполнять любые высотные работы одному – долго, сложно и главное — опасно. Поэтому необходимо обеспечить собственную безопасность, подобрав правильную одежду и обувь для этих работ, обеспечив установку страховочных элементов. Но лучше всего производить такие работы вдвоем, для подстраховки.

Видео как выбрать скребок для уборки снега с крыш

Самодельные скребки для уборки снега с крыши: варианты

Как сделать самому скребок для чистки снега с крыши

Думаю, что многие из вас сталкивались в зимнее время с проблемой чистки снега с крыши.

Снежные и суровые зимы в наших краях это совсем не редкость.

На наших дачных участках имеется множество строений с которых нужно счищать снег с крыши.

Одним из таких строений является теплица, неважно стеклянная теплица или теплица из поликарбоната. Если снег не убирать с крыши теплицы, то большой слой снега может продавить крышу под своей тяжестью. Тогда весной придется нести лишние затраты на ремонт вашей теплицы или другого сооружения.

Также снег рекомендуется убирать с навесов для машин, с крыльца дома.

Чтобы убрать снег можно залезть на крышу и счистить снег (здесь не стоит забывать про страховку). Другим вариантом будет чистка снега с помощью скребка или другого похожего инструмента.

Конечно, скребок можно будет приобрести в магазине, но он обойдется вам в районе двух-трех тысяч рублей, а с телескопической ручкой дороже. Сделать такой инструмент можно будет без проблем и быстро самому.

Скребок для чистки снега с крыши. Такой инструмент можно сделать, переделав немного обычные грабли, ниже представлено видео о том, как это сделать:

Чтобы сделать этот инструмент нам понадобятся: грабли с черенком, доска, саморезы, тонкая металлическая полоска и отвертка.

Доску лучше всего брать не более 80 сантиметров в длину и не более 20 сантиметров в ширину.

Нам нужно будет прикрепить грабли к доске с помощью тонкой металлической полоски и саморезов.

Чтобы так закрепить грабли, мне понадобилось только четыре самореза (можно и больше для надежности), и грабли уже плотно были соединены с доской.

Инструмент выглядит следующим образом:

Как видно, чтобы сделать такой нехитрый инструмент понадобится всего около пяти-десяти минут.

Теперь можно будет идти и пробовать чистить снег с крыши с помощью данного инструмента.

На видео выше было показано, как легко с помощью этого инструмента можно счистить снег с крыши теплицы из поликарбоната.

Снег с данной крыши счищается без проблем, также данный инструмент испытывался на металлической крыше.

Единственное, что можно усовершенствовать для этого инструмента это ручка.

Обычная ручка для граблей во многих случаях может оказаться слишком короткой, поэтому имеет смысл использовать более длинную ручку.

В Интернете можно найти и другие самодельные скребки, но делать их придется намного дольше чем этот.
Источник

Как убрать снег с крыши частного дома – Скребок.

Огромные сугробы, которые образуются на кровле домов, несут в себе опасность для окружающих людей и самого здания. Поэтому знание, как почистить крышу дома от снега, никогда не будет лишним.

Простейшие способы очистки

Если крыша имеет большой уклон или сложную конфигурацию, лучше вызвать специалиста, который точно знает, как очистить снег с крыши любого частного дома. В остальных же случаях можно попробовать сделать это самостоятельно.

Для начала стоит воспользоваться специальным скребком с удлиненной ручкой или специальным устройством, позволяющим очищать крышу, находясь на земле. Однако, этот способ снять снег с крыши частного дома не всегда эффективен. В противном случае забраться на кровлю всё-таки придется. Для уборки снега с крыши понадобится длинная лестница, надёжный трос и лопата. Начинать работу лучше с верхней части кровли и скидывать снег равномерно с обеих сторон.

Убрать снег с невысокой кровли можно таким способом:

С помощью скребков, специальной конструкции с подложкой, которая не дает снегу повредить водосточную систему Но если проблем с кровлей из за большого количества снега не возникает, то лучше оставить снег на крыше.

Применение технологий для уборки снега.

Как ещё можно убрать снег с крыши частного дома? Некоторые используют для этого метод вибрации. Он требует прочной стропильной системы, иначе возможно её частичное разрушение.

Также существует тепловой метод, который заключается в прокладывании по поверхности крыши кабеля, который способствует таянию снега. Однако, его лучше использовать в качестве профилактической меры, а не как способ почистить снег с крыши частного дома.

Снеговой мешок на крыше. Как избежать проблем. Правильное устройство ендовы.

Снеговой мешок частая проблема сложных крыш. Образуется в местах стыков разных плоскостей крыши. Проще говоря, во внутренних углах крыши. Особенно на северной стороне. Это место на кровле называется ендовой.

В этих местах накапливается снег и наледь. Причем может достигать основательной толщины. И если с южной стороны снеговые мешки тают под солнцем, то с северной они лежат и копятся всю зиму до апреля.

И проблема именно в том, что в из-за весеннего таяния, если кровля неправильно сделана, вода спокойно может просочиться в дом и испортить ваш интерьер.

Почему это происходит?

Происходит это от того, что днем снег на кровле начинает подтаивать. Даже зимой. Снеговой мешок же только увеличивается и постепенно пропитывается водой. Ночью вода замерзает. Снеговой мешок превращается в ледяную пробку и мешает свободному стоку воды. Вода накапливается, начинает подтекать под внешнюю планку ендовы. В результате этот температурной чехарды все больше и больше воды намерзает между внешней и внутренней ендовами. И если внутренняя ендова сделана неправильно, то вода протекает в дом.

Как этого избежать?

Сделать правильную конструкцию ендовы.

Конструкция ендовы состоит из трех элементов: сплошной обрешетки, нижней и верхней планок

Важный момент! Синие стрелки показывают как должно проходить движение воздуха. Кровля должна дышать!

Сплошная обрешетка делается из-за большой снеговой нагрузки в этих местах кровли.

Верхняя планка несет декоративную функцию.

Нижняя планка выполняет всю работу по сбору и отведению воды.

Верхние планки, как правило, заказывают вместе с кровлей.

Нижние планки бывают заводскими, особенно в кровлях с полимерным покрытием типа ондулина.

Фабричная ендова.

Также их можно заказать у фирмы в которой вы покупаете кровлю. Рисуете конфигурацию, они вам все загнут и нарежут. Останется только прикрепить на место.

Но обычно нижнюю планку изготавливают сами кровельщики.

Нижняя планка выполняет самую важную часть работы по отведении воды, поэтому рассмотрим самые частые ошибки, которые допускаются при монтаже ендовы.

Во -первых. Слишком узкая планка. Чем уже планка, тем больше вероятность, что она не удержит воду.

Если для южной стороны такая ширина пройдет, то для северной ее недостаточно.

Иногда кровельщики или хозяева в целях экономии укладывают слишком узкую ендову и в результате этого вода попадает внутрь дома. Исправить этот узел очень сложно, потребуется снимать все листы кровли, лежащие сверху.

Лучше сразу перестраховаться, в данном случае это вполне оправданно.

И размер хороший и края загнуты.

Положите широкую ендову с шириной сторон 50 см и с перехлестом не менее 15 см и проблема протечек никогда не возникнет.

Вот здесь правильный размер! Но почему-то не загнуты края ендовы.

Во вторых, это конструкция самого узла. Она довольно сложная.

Требуется помнить, что кровля должна проветриваться.

На верхнем рисунки приведены два примера укладки внутренней ендовы. Верхний более надежный, нижний узел свободно можно применять на южных сторонах, для северной лучше взять конструкцию верхнего узла.

На фальцевых кровлях применяется простая конструкция ендовы.

В отличии от других кровель, она одна и сразу несет декоративную функцию.

На шиферной кровле также часто применяют только одну ендову.

Способ крепление ендовы зависит от типа покрытий.

В фальцевой кровле применяются кляммеры, в остальных как правило, ендова крепится на кровельный саморез.

Очень важный момент. Края внутренней ендовы должны быть загнуты внутрь. Этот бортик защищает от протекания воды в подкровельное пространство.

Помните одно, лучше один раз собрать так как положено, чем исправлять косяки.

Правильно собранная кровля не требует никакого внимания со стороны хозяев и исправно служит очень много лет.

Плоская кровля – нужно ли счищать снег?

Когда наступает момент и нужно убрать снег с крыши? Все утверждают – с плоской кровли нужно счищать снег! Но, в большинстве случаев, его чистить не нужно и даже вредно! Далее рассказывается, почему и когда все же нужно убрать выпавший снег.

В нормальных условиях и пока в конструкцию здания не было внесено серьезных изменений, не придется беспокоиться об очистке снега с крыши. Плоские крыши построены таким образом, чтобы выдерживать снеговые нагрузки, которые можно ожидать в определенных регионах страны. В качестве доказательства вам нужно только взглянуть на дома, построенные несколько десятилетий назад – в конце концов, их крыши выдержали все эти суровые зимы прошлых лет.

Тем не менее, вам нужно быть бдительными, если начнется сильный снегопад, во время поздней оттепели или во время ледяного дождя. В таких условиях снеговая нагрузка сильно увеличится, и может образоваться лед, препятствующий нормальному сливу талой воды с кровли.

Читайте также:  Простая и эффективная штука

Когда обязательно нужно очистить крышу

Может наступить момент, когда нужно беспокоиться о структурном ослаблении конструкции или появлении протечек воды. Перегруженная крыша, скорее всего, начнет посылать «призывы о помощи». Это означает, что если вы услышите необычные трескучие звуки, начнется деформация потолка. Если вы заметите эти признаки, то следует убрать снег.

4 фактора говорящие, когда нужно убирать снег с крыши:

1. Количество снега, постоянно выпадающее в вашей области. Если в вашем районе выпадает много снега только 1-2 раза в год, его не нужно удалять. Но если вы живете там, где возможны сильные или продолжительные снегопады, нужно подумать о его очистке.

2. Уклон кровли. Чем ровнее крыша, тем больше влаги содержится в снеге и больше вероятность, что потребуется удалять снег. Чем круче ваша кровля, тем выше шанс, что он сам сползет вниз.

3. Если временно наступит потепление, снег начнет подтаивать и увеличит вес снега на крыше. Если снег выпадет после этого, то на кровлю начнет воздействовать большая добавленная масса (от талого снега или льда).

4. Если у вас старый дом. Чем старше строение, тем чаще нужно убирать снег с крыши.

Внимание! Кровельные конструкции, построенные по строительным правилам, рассчитаны на определенную снеговую нагрузку. У старых крыш прочность снижается и они не способны выдержать иногда даже минимальную снеговую нагрузку. Несколько советов по очистке крыши

Однако будьте очень осторожны: очистка крыши от снега – дело тонкое. Обязательно используйте деревянные или пластиковые инструменты, без острых и режущих кромок.

Не говоря уже о том, что с крыши можно упасть или даже получить поражением электрическим током. Если крыша находится на гарантии, вы должны сначала позвонить подрядчику, предоставившему гарантию.

Может, не нужно убирать весь снег с крыши. На плоской крыше необходимо только убедиться, что слив чистый, затем прочистить дренажные пути, по которым вода поступает к нему. На наклонной крыше проделайте канавки, по которым вода беспрепятственно стечет к краям крыши.

В любом случае нижний слой снега всегда оставляют на месте, чтобы предотвратить повреждение мягкой кровли. Убедитесь, что снег не перекрывает вентиляционные отверстия на крыше, которые позволяют проветривать чердак.


Источник

Скребок для чистки снега своими руками: чертежи, видео, фото

Скребок для снега своими руками собирают из имеющихся материалов. Подойдет кусок любой фанеры или жести и длинный черенок. Если предстоит уборка большой территории, то к изготовлению снегоуборочного инвентаря подходят ответственно. Здесь уже продумывают более прочные и удобные скребки с широким захватом полосы за один проход. Для облегчения труда такой инвентарь даже ставят на лыжи, придумывают другие приспособления.

  1. Виды самодельных скребков для снега
  2. Как сделать скребок для уборки снега своими руками
  3. Скребок для снега своими руками из металла
  4. Как сделать скребок для снега на лыжах своими руками
  5. Как сделать скребок для снега из фанеры
  6. Скребок для уборки снега с крыши своими руками
  7. Как сделать скребок-волокушу для чистки снега из 0SB
  8. Скрепер со щеткой для снега своими руками
  9. Заключение

Виды самодельных скребков для снега

Все скребки имеют одинаковое устройство. Состоит инвентарь из рукоятки и рабочего полотна, которым непосредственно чистят снег. Однако форма, размер этих элементов может быть разный, что зависит от предназначения инструмента. Например, скребки для удаления снега с крыши имеют длинную рукоятку. Она бывает цельной или телескопической. Рабочее полотно закреплено перпендикулярно черенку. Скребок больше напоминает грабли.

Для очистки от снега дорожек и площадей скребки делают широкие. Самый простой вариант представляет собой прямоугольный лист жести или фанеры с рукояткой. Черенок может быть один или два, а также прямой или изогнутый. На широких скребках делают П-образную ручку.

Если говорить о сборке своими руками скрепера для уборки снега, то скребок этой разновидности иногда имеет рабочее полотно с боковыми бортами. Ковш позволяет захватывать большой объем снежной массы и вывозить ее в установленное место.

Конфигураций снегоуборочного инвентаря множество. Однако все самодельные скребки для уборки снега имеют основное различие по материалу изготовления. Создают инструмент из металла, пластика и дерева:

  1. Пластиковый инвентарь чаще всего покупают в магазине. Однако такой скребок можно и самому сделать из отслужившей пластмассовой бочки, подноса или другого бытового предмета. Пластик легкий, к нему не прилипает снег. За счет таких преимуществ упрощается работа скребком. Кромку рабочего полотна обычно защищают обрамлением из металлической полосы, предохраняющий пластик от истирания. На магазинных изделиях имеются ребра жесткости. Они придают прочность рабочему полотну.
    Пластиковые скребки легкие, удобные, не облипают снегом
  2. Чаще всего популярна при сборке своими руками лопата-скребок для уборки снега, где материалом использована фанера и деревянный черенок. Заготовку для такого инструмента нетрудно найти практически в каждом доме. Древесина легко обрабатывается, однако имеет один недостаток. Фанера сильно поглощает влагу. Со временем она начинает расслаиваться. Разбухший от воды инструмент становится тяжелым, к рабочему полотну прилипает мокрый снег.
    Деревянный инвентарь обычно делают из фанеры
  3. По прочности на первом месте идут металлические скребки. Однако не весь инвентарь одинаково хорош. Металл – понятие растяжимое. Если использовать обычную жесть и трубу для рукоятки, то такой инвентарь быстро ржавеет. Он тяжелый. К рабочему полотну примерзает снег. Оптимальным по цене и качеству считается инвентарь из оцинкованной листовой стали. Защитное покрытие предотвращает быстрое развитие коррозии. Однако скребок все же тяжеловат. Со временем оцинкованный слой стирается, появляются ржавые пятна. Лучшими считаются алюминиевые скребки. Инструмент легкий, редко обмерзает снегом, не имеет свойства ржаветь. Можно еще рассмотреть нержавейку, но металл дорогой.
    Металлические скребки прочные, устойчивые к влаге и механическим воздействиям

Несмотря на многие недостатки, дерево все же остается одним из самых популярных материалов.

Как сделать скребок для уборки снега своими руками

Прежде чем приступить к изготовлению скребка, нужно продумать его конфигурацию, размер. Посмотреть, какой материал имеется в наличии. В первую очередь инвентарь должен быть удобный для работы. Черенок делают по росту человека. Если рабочее полотно широкое, оптимально предусмотреть П-образную ручку.

Для широкого скребка предусматривают двойную П-образную ручку

Из материалов для рабочего полотна оптимально выбрать металл. Однако такой инструмент способен царапать тротуарную плитку. Если двор имеет такое декоративное покрытие, то лучше выбрать фанеру, лист ОСБ. Отличный получится пластиковый скребок для снега из бочки своими руками, если вырезать фрагмент боковой стенки. Важно чтобы пластмасса была не хрупкая и толщиной минимум 5 мм.

Материалом для рукоятки подойдет деревянный черенок или алюминиевая трубка. Обычную стальную трубу использовать нежелательно. Такая рукоятка будет тяжелая, холодная, неудобная в руках.

Из инструмента понадобится пила, электролобзик, болгарка, молоток, отвертка, электродрель. Точный перечень зависит от того, какой будет использован для работ материал.

На видео скребки для уборки снега своими руками:

Скребок для снега своими руками из металла

При желании можно сделать два варианта металлического инвентаря: с бортами на рабочем полотне и без них. Проще всего второй вариант. Для рабочего полотна из листового металла вырезают болгаркой прямоугольную заготовку. Высоты скребка хватит около 50 см. Ширина зависит от того, на сколько человек рассчитан инструмент. Если управлять будет один оператор, параметр ограничивают 60-70 см. Для двух человек ширину рабочего полотна увеличивают до 1 м.

Рукояткой служит деревянный черенок. На узком полотне его устанавливают один. Широкий скребок оснащают двумя черенками, а на конце их соединяют перемычкой. Рукоятка получается в форме буквы «П».

Наличие бортов позволяет больше захватывать снега

По принципу скрепера получится сконструировать своими руками самодельный скребок для снега, если оснастить его бортами. Здесь тоже существует два варианта. В первом случае задний и два боковых борта выгибают из металла. Если их сделать высокими, ковшом будет удобно не только соскребать, но и вывозить снег с участка.

Во втором варианте металлические выгибают только боковые борта. Заднюю полку делают из доски. Она дополнительно служит прочной основой для фиксации черенка.

Как сделать скребок для снега на лыжах своими руками

Недостатком всего инвентаря является сложность управления. Во время толкания скребок хорошо собирает снег только по ровной поверхности, но какой бы она не была гладкой, рабочее полотно все равно ударяется о куски льда, землю и другие препятствия. Каждый удар отражается нагрузкой на спину. Решить проблему помогает чистящее приспособление, установленное на лыжи.

Рабочее полотно, установленное на лыжи, во время сгребания снега не упирается в землю

Чтобы самому сделать скребок для уборки снега, отрезают болгаркой два уголка, трубы или шины длинной по 1 м. Концы загибают, иначе полозья во время движения упрутся в землю. Из трубки диаметром 15 мм выгибают П-образную ручку. К полозьям ее приваривают под углом. Наклон делают на себя. Угол определяют индивидуально, чтобы удобно было управлять. Прямоугольный металлический лист крепят болтами к стойкам П-образной ручки. Нижняя кромка рабочего полотна должна стоять на лыжах, чтобы не упиралась в землю.

Как сделать скребок для снега из фанеры

Для снегоуборочного инвентаря понадобится фанерный лист толщиной 6 мм. Заготовку отпиливают длиной 0,8-1 м, а шириной – 50 см. Фанеру болтами крепят к П-образной ручке, выгнутой из металлической трубы или собранной из деревянных черенков. Скребок почти готов, но снег еще рано им чистить. В таком виде торцы рабочего полотна быстро истираются. Фанера начинает расслаиваться, отламываться щепками.

Фанеру оптимально обрамить стальной полосой

Для усовершенствования конструкции нижний торец рабочего полотна обрамляют стальной полосой. Крепят ее заклепками через сквозные просверленные отверстия.

Скребок для уборки снега с крыши своими руками

Снегом заметает не только дорожки, но и крыши. С одной стороны, он там не мешает. Однако убирать его нужно. Большие скопления снега способны провалить кровлю, а при сходе лавины с крыши существует угроза получения травмы человеком. Обычным скребком здесь не справится. Потребуется приспособление на длинной рукоятке. Существует много вариантов, но одной из самых простых конструкций считается скребок из граблей.

Начинают собирать своими руками самодельный скребок для уборки снега с отпиливания доски. Заготовку берут длиной до 800 мм, шириной – до 200 мм. В любом случае доска должна закрыть зубья граблей, иначе они повредят кровельное покрытие.

Доску к граблям фиксируют стальной шиной и саморезами

Доску укладывают на землю. Сверху перпендикулярно ставят грабли. В таком положении зубья располагаются параллельно плоскости доски. Теперь элементы нужно надежно скрепить. Для этого берут шину. Ее длина должна превосходить ширину граблей. В шине сверлят отверстия, укладывают на зубья, и саморезами прикручивают к доске.

С крыши снег счищают, сдвигая его граблями на себя

Недостатком конструкции является только короткая ручка граблей. Ее наращивают алюминиевой трубкой или используют длинную деревянную рейку.

Как сделать скребок-волокушу для чистки снега из 0SB

Когда требуется срочно убрать снег, а под рукой есть только кусок плиты ОСБ, с помощью несложных манипуляций электролобзиком изготавливают волокушу. Чтобы осуществить сборку скребка своими руками для уборки снега, чертежи не нужны, а вот выкройку надо построить.

На плите ОСБ карандашом рисуют форму будущего скрепера. К низу скребок-волокушу расширяют до 1 м. Углы слегка закругляют. К верху пластину сужают примерно по 30 см от каждого края. На выкройке рисуют два продолговатых отверстия под ручки. Теперь осталось по разметке обрезать лишние части плиты ОСБ электролобзиком. Область возле ручек тщательно шлифуют наждачной бумагой. Для удобства их можно обмотать изолентой.

Скрепер со щеткой для снега своими руками

Магазинный вариант скрепера со щеткой напоминает двухсторонние грабли, только вместо зубьев с одной стороны расположена щетина, а на другой стороне закреплено жесткое основание. Во время уборки сначала соскребают основную массу снега, после чего сметают остатки щеткой.

Магазинный скрепер со щеткой обычно оснащен алюминиевой телескопической ручкой, что позволяет убирать снег с высоты, например, кровли

В самостоятельном исполнении собирают скребок для снега своими руками из фанеры, закрепив перпендикулярно прямоугольной заготовке длинный черенок. Одну сторону обрамляют жестяной полосой. На другую сторону заготовки накладывают щетину из пластикового веника или щетки, прижимают ее металлической шиной и фиксируют саморезами сквозь просверленные отверстия.

Заключение

Скребок для снега своими руками по окончании работы хранят в сухом помещении. Инструмент нельзя бросать облипший снегом, особенно, если он деревянный. Влага уничтожит инвентарь и на следующий сезон придется заново его делать.

Объект 001, или как смастерить прибуду для очистки снега с крыши

Сидим на работе, я и начальник, народу нет (маленький магазинчик крепежа и прочих мелочей). Начальник негодует, снега выпало много, теплица рухнула, навес возле дома трещит, надо чистить, а как- хз, профлист дрянь, из чего было из того и мастерил. Сидели в общем да думы думали, ковыряя в носу.
Вспомнился мне один видос на тытрубе с приблудой на длинном черенке с куском полиэтилена, вот этот ( https://youtu.be/3pwMO3tbeHU ). И по скольку в нашей дыре взять такую штуку негде, а надо её уже вчера, решили слепить сами. Накрыли на складе полку от стилажа, полипропиленовую трубу диаметра 32, и черенок от метлы, который в неё вставлялся и пошла сборка.

Распилил, сплющил один край загнутый, сделал неглубокие пропилы чтоб удобней было края загибать.

Момент с выравнивание края.

Загнул края, оставшийся отрезок прикрутил сверху на болты м4 отрезав по нужной длинне получившейся П- образной хоеновины.

Сделали колеса из куска фанеры с помощью коронки по дереву, нужны они чтоб эта приблуда не втыкалась в край листа что лежит выше. Крутиться они вряд ли будут, но функцию свою выполнят в любом случае.

Прихерачили черенок от метлы, он разумеется треснул при вкручивании в него саморезов, поэтому не заморачиваясь укрепил его загнутый подвесом.

Можно было бы прилепить его сверху для большего удобства чистки, но раз уж прилепили так пусть там и будет. Да и конструкция не очень жёсткая вышла, так что пусть все остаётся как есть.

К черенку и верху импровизированного комбайна по производству снежных кирпичей для постройки иглу прикрутил и ещё один подвес, чтоб из одного большого кирпича было два маленьких, дабы большой по черенку не съезжал в моську водителю комбайна))))

Цепляем полиэтилен, 4.5 метра длинной, приклеил его скотчем и вдобавок закрепил двумя подвесами. Скотч не даст задираться полиэтилену, и добавит чуточку надёжности крепления самореза и насквозь.)))) Та ещё мысль)))

Первая проба приблуды)))

Однорукий оператор из меня так себе))) для хорошей съёмки нужно ещё иметь и лёгкое косоглазие, чтоб одним глазом следить за ракурсом, вторым за работой)))

Из минусов:
Получился тяжеловат, особенно для полипропилена, неудобно закидывать на крышу.
Вместо полиэтилена лучше использовать кусок банера. Мы могли бы прилепить и его но лень было лезть по сугробам))) скотч которым склеивали куски полиэтилена при появлении влаги расклеился. Поэтому дорожку, по которой будут скатываться кирпичи снежные, лучше иметь цельную))))

Вот такой рабочий день и поделки на коленке)))) всем удачи, всем пока)))

Найдены возможные дубликаты

А зачем такая конструкция? Не проще кусок доски обвязать веревкой и перекидывать через конек, а потом просто тянуть обратно. Там надо-то чуть усилия и весь снег свалится.

МЫ КОМСОМОЛЬЦЫ, НАМ ТРУДНОСТИ ПОДАВАЙ.

нада на штатив телефон ставить)

годная вещь, тоже хочу срукожопить, а то чет уж страшно за эти сугробы над головой.

у соседа эвон беседка вчера сложилась от снега

у меня ондулин, колесики нада, да.

думаю сделать из боковой стенки посудомойки.

про ручку надставляемую тоже думал.

авось соберу раньше, чем зима кончится)

протопите печь и откройте чердачный лаз. крыша достаточно быстро подтает и все это свалится вам на голову 🙂

Хотел сделать снегоуборщик для крыш, а получилась тележка с пленкой, и весит наверное докуя что при работе аж палка гнется)))

Мчащаяся лавина снега.

. перед снегоуборочным поездом!

Фитнес без качалок

А ведь его предупреждали.

что будут вывозить снег

Снегоход-табурет своими руками, или “было скучно”

Осень. Скучно. Чем бы заняться?
Смотрю Ютуб, про самоделки всякие. И тут приходит идея! Сделать какой нибудь бюджетный аппарат для зимы, чтобы навыки свои прокачать, да и собрать что нибудь интересное и полезное. Мне 18 если что, опыта в подобных делах естественно нет)
Из инструмента – болгарка, сварка, несколько ключей и мои руки. Решил сделать снегокат-снегоход-табуретку.
Купил движок мотоблочный, модель 168F-2 на 6.5 лошадей и 11Н*м крутящего. Новый, всего 4 тысячи из магазина. Вполне подходит к такому проекту.

Сделал немного набросков, эскизов. Продумал некоторые моменты. Сразу решил, что гусеничный привод и вся эта система слишком сложно и дорого, да и не вписывается в мою концепцию проекта. Сделаю колесо с грунтозацепом!

Читайте также:  Гидроизоляция и пароизоляция

Купил остальной материал, уголка 32*32*4 метров 10, велик на разбор.
+ Всякие мелочи, на

Купил расходные материалы и мелочи. Самое дорогое из этого – сцепление, 1500 рублей. Подшипники пришлось поискать, нашел в тракторном магазине по 450 рублей за штуку. Остальное в авто/мото и садовых магазинах.

Начал нарезку металла, подгонку и сборку. В гараж начал приезжать по выходным, начиная с конца октября.

Заказал диски, вал приводной и переходник у токаря.
Собрал вал, вот что получилось.

Пробная примерка и сварочные работы.

Собираю дальше. Проблемы решаю по мере их наступления)

Прокатился, понял что очень резкий старт получился – большая нагрузка на двигатель, сцепление, барабан. Придумал переходник и мини вал для него, сделал эскиз. Вышло на 1 тысячу у токаря. Пришлось ещё 2 звезды купить. Примерил, приварил. Получилось более менее нормально, стал плавнее стартовать. Ну и позже сделал успокоители для цепей, чтобы их не колбасило)

Покрасил в чёрный из баллончика, предварительно естественно грунтовал. Ещё несколько тест драйвов. Снега не было весь декабрь, катался по льду в гаражах)

Сделал направлющую для лыжи, так определенно лучше! Даже дрифтить стало можно)

Тест драйв.
Бабки крестятся, мужики с криками бегут в разные стороны, а особо любопытные выслушивают от меня характеристики аппарата
По снегу небольшому, по льду едет очень даже. По целине до 15-17 см снега идёт. Для спокойных перемещений хватает вполне, от лунки к лунке на рыбалке)
Кстати, едет около

20 км/ч
(На видео полностью не разгонялся, пока не привык к технике)

Снег летит на движок, на спину.
Решил сделать защиту движка из толстого дерматина. Вырезал, закрепил. Теперь двигатель в безопасности.
Цепь с барабаном защищена рамой, при слетании не должно повредить. Хотя и доработаю конструкцию, закрою барабан и цепь железной сеткой 5*5 мм.
Насчёт тормоза: по факту и без него аппарат сам притормаживает нормально при отпускании газа, почти сразу останавливается.
Ну и можно будет доработать натяжители, руль повыше сделать, это все доработки потом.
Вот собственно движок

Время подвести какие никакие итоги.
И так, вышло мне все это, вместе с расходными материалами в

16 тысяч. Составил даже небольшую смету

Делал 2 полных месяца, не напрягаясь, по выходным изредка. Получилось, как для первого раза, первого опыта вполне нормально. Отдельное спасибо токарю, который понял, что мне нужно от него)
Ну и я сам в процессе неплохо прокачал навыки инженера, сварщика, слесаря, маляра, электрика и тд
Остались только мелкие работы по защитным кожухам, доработки и улучшения, всё в процессе.

Пы.Сы.
Насчёт Электрона: вроде получилось у меня договориться и забрать его себе, но из-за некоторых проблем и моей занятости восстановления может не получится. Как говорится, в таком виде тоже ничего) Видит человек его и сразу чувствует мощь старины Но я постараюсь что нибудь придумать, может и получится чего.
По крайней мере, мото-тему я не заброшу точно!

Спасибо за внимание, надеюсь такой вот мой пост вам понравится. Это мой первый опыт в таких делах, по факту мне самому был интересен больше процесс, чем результат)

Желаю вам хорошего 2020 года!

Небывало теплая зима вызвала дезориентацию у некоторых групп коммунальщиков

Бывший одноклассник сфоткал.

Москва, температура +2°, солнечно, снег отсутствует.

P.S.: наличие строительных касок оставляет надежду, что лопаты всё-таки собираются использовать не для уборки несуществующего снега

P.P.S: порадовало рекомендованное сообщество – Лига зимних видов спорта

Зима зимой. Хватит это терпеть:))

Привет снегоуборочным службам

Про уборку снега в Норвегии. Про урезание бюджета на его уборку. И как благодоря снегу зарабатывают.

Иду я значит утром с работы домой и чёт так меня этот снег взбесил, что решил я с народом поделится как оно тут со снегом.

Речь про север Норвегии.

Снег у нас выпадает каждую зиму и в очень больших количествах. Самый пик приходится на февраль-март. Тогда его реально ооочень много. Я в конце марта сделаю фоток. А пока, всё только начинается. Но уже зло берёт от того, что видно, что убирать стали намного хуже чем в прошлые годы. Причина, думаю, в урезании бюджета.

Как результат, вот такая картина на улицах и парковках:

Но рассказать я хотел о том, как система по уборке снега работает в целом.

Как известно, ничейной земли в Норвегии нету. Любой участок земли кому-то принадлежит. Вот тот, кому этот участок принадлежит и отвечает за уборку снега. Понятно, что все центральные дороги города принадлежат городу и соответственно город за них и отвечает. Как видим, в этом году он частично забил на это дело. Посмотрим, что будет к марту.

Остальные виды владения – это либо в руках отдельных людей/семей, либо предприятия малые, средние и большие, либо кооперативы. Все эти собственники, вынуждены пользоватся услугами владельцев снегоуборачных машин. Вот как на видео:

Тоесть схема такая. Какой-нибудь дяденька-тракторист покупает/арендует/берёт в лизинг себе трактор + пару разных ковшей. Ковши важно, т.к. для разных территорий по уборке снега, нужны разные ковши и плюс нужны ковши что бы летом не простаивать и чё-нить копать/рыть и т.д. Имея снегоуборочную, перед зимой, он заключает договора на уборку снега, с определённым количеством владельцев разных территорий. Договора могут быть разные. От чистки раз в неделю вне зависимости от количества снега и до “всегда чисто” вне зависимости от количества снега. Прелесть такой работы в том, что оплата фиксированая(за квм) и пох сколько будет снега. Будет снега мало > лафа, а денюжка капает. Будет снега много > заипёшься по самое нехочу, а прибавки к жалованию никакой.

Если снега очень уж докуя, то иногда их услуги покупает и город.

Я не знаю, как уборка снега регулируется в России, но судя по тем проблемам которые создают снегопады, это очень неплохая ниша для мини-бизнеса.

Гидро- и пароизоляция: какой стороной укладывать

Существуют разные материалы для гидро- и пароизоляции. Способы их применения и укладки тоже разные. Одни подходят для сауны, но не подходят для холодной кровли. Разберёмся, какой стороной нужно укладывать гидро- и пароизоляцию, какие типы плёнок и мембран существуют, и каковы их характеристики.

Паро или гидро?

Пароизоляция и гидроизоляция — две группы разных плёнок. В каждой группе есть свои разновидности, которые сегодня маркируются буквенными обозначениями.

  • Гидроизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают снаружи теплоизоляции, то есть вне помещения. Они защищают утеплитель от воздействия влаги извне, то есть от осадков. Они обычно паропроницаемые, поэтому также выводят конденсат из утеплителя.
  • Пароизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают с внутренней стороны помещения, как бы до теплоизоляции. Они защищают утеплитель от проникновения водяных паров изнутри дома.

    Теперь разберёмся, какой стороной укладывают гидро- и пароизоляцию.

    Укладываем гидроизоляцию

    Места применения: утеплённые кровли, конструкции с наружным утеплением, навесные вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.

    Как укладывать: посередине между утеплителем и наружной облицовкой, шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной наружу. Нередко на гидроизоляции есть логотип производителя — такую плёнку следует крепить логотипом наружу.

    Характеристики: водоупорность — от 300 до 1000 мм водяного столба, паропроницаемость — от 800 до 2000 г/м2 в сутки, нагрузка на разрыв — от 160 до 190 Н/50 мм.

    Укладываем пароизоляцию

    Мы разобрались, как стелить гидроизоляцию, теперь переходим к пароизоляции.

    Места применения: утеплённые и «холодные» кровли, внутренние и наружные стены, каркасные стены, полы с бетонным основанием, межэтажные, цокольные и чердачные перекрытия.

    Как укладывать: исключительно с внутренней стороны утеплителя. Гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения. Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и плёнкой.

    Характеристики: нагрузка на разрыв — от 135 до 1070 Н/50 мм, противодействие пару — порядка 7,0 м² час Па/мг (либо паронепроницаемые), водоупорность — не менее 1000 мм водяного столба (либо водонепроницаемые).

    Что делать с остальными плёнками?

    Предположим, вы купили не специализированный материал. Как стелить такую гидро- и пароизоляцию? Профессиональные строители дают общие советы:

  • Пергамин. Этот материал нужно укладывать с внутренней стороны на утеплитель, чтобы чёрная (битумная) сторона смотрела в помещение.
  • Полиэтиленовые плёнки в один слой. Их следует монтировать к утеплителю с внутренней стороны помещения. Какой именно стороной — не имеет значения, поскольку у них нет никаких свойств, кроме барьера для пара.
  • Плёнки с армированной полимерной сеткой. Используется как пароизоляция. Устанавливайте какой угодно стороной — разницы нет.
  • Двухслойные плёнки. Обычно у них одна поверхность гладкая, а другая шероховатая. Нужно, чтобы гладкая смотрела в сторону к утеплителю, а шероховатая — наружу. Между такой плёнкой и теплоизоляцией нужно делать зазор для вентиляции.
  • Металлизированные плёнки. Здесь всё просто: металлическая сторона должна смотреть внутрь помещения. Такие плёнки не проводят пар и воду, поэтому их часто используют в саунах и банях.
  • Помните, что у гидроизоляции и пароизоляции разное назначение. Если пароизоляцию укладывают изнутри дома, ещё до утеплителя, то с гидроизоляцией всё наоборот. Соблюдайте советы, указанные в статье, и в вашем доме всегда будет комфортный микроклимат.

    Парогидроизоляция. Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене

    Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

    Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

    Паро или гидро?

    Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи!

    Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

    Вода, она же влага, она же «гидра» ( hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

    Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

    Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

    Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

    В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

    Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

    То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

    При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

    Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

    Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

    Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

    Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

    Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

    Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

    1. Паро изоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
    2. Гидроизоляционные паро проницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

    Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

    Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

    Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

    Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

    Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

    Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

    В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

    В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара

    Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

    Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

    Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

    Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара

    Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

    В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

    Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

    Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

    В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

    Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

    На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата

    Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

    Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

    Читайте также:  Гидро-пароизоляция снаружи и изнутри помещения

    Из этой ситуации есть два выхода.

    1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
    2. Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

    Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

    Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

    Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

    Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

    Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается

    Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

    Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

    А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

    Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

    Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

    Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

    В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

    Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

    Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

    Типичное расположение пленок в каркасной стене

    Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

    Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

    Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

    В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными . То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.

    В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

    Расположение пленок в утепленной кровле

    Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

    Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

    Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

    То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

    Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

    Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

    Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

    В чем опасность термина парогидроизоляция?

    Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

    В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

    Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

    Разобранная стена без пароизоляции. Плесень на фанере, конденсат стекал вниз, утеплитель на помойку.

    Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

    Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

    У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

    1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена
    2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
    3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
    4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
    5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
    6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
    7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
    8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
    9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

    Парогидроизоляция: что это такое и для чего применяется?

    Каждый мечтает сделать свой дом теплым и уютным. Для достижения этой мечты мало выбрать подходящий проект, необходимо проследить, чтобы все строительные работы проводились с соблюдением технологии. Для сохранения тепла и поддержания нормального микроклимата обязательно нужна парогидроизоляция.

    Как сделать, чтобы в доме было тепло? Использовать дополнительные обогреватели? Или пойти по другому пути и попытаться сохранить имеющееся тепло, хорошо утеплив стены, перекрытия и пол?

    Пример пароизоляции напольного покрытия

    Естественно, второй вариант решения проблемы является более разумным и выгодным. Сегодня редко кто не задумывается над вопросами рационального использования энергоресурсов, поскольку цены на них растут ежегодно.

    Чтобы счета за отопление дома не вызывали желания срочно переселиться поближе к экватору, следует правильно утеплить конструкции дома.

    Сегодня утепление производят прямо во время строительства, но и в том случае, если дом уже давно эксплуатируется, мероприятия по утеплению помогут сэкономить на оплате счетов за коммунальные услуги.

    Для утепления стен, перекрытий и пола часто используется минеральная вата. Этот материал прекрасно удерживает тепло, но обладает способностью поглощать влагу.

    Намокшая минеральная вата перестает справляться со своими задачами, то есть утепление оказывается неэффективным. Для того чтобы защитить теплоизолирующий материал от намокания используется паро и гидроизоляция.

    Материалы, используемые для гидро и пароизоляции

    Итак, гидроизоляция и пароизоляция используется для предотвращения попадания влаги к утеплительному материалу, обеспечивая, при этом, возможность для ее испарения.

    Для решения поставленных задач используются современные пленочные материалы, которые продаются, как правило, рулонами или метражом.

    Рассмотрим, какие функции выполняют пароизоляция и гидроизоляция.

    • Пароизоляция используется для того, чтобы предотвратить попадание к утеплителю водяного пара, образованного внутри дома.
      Водяной пар – это неизменный спутник жизнедеятельности человека, он образуется при стирке, пользовании ванной, приготовлении пищи, да и просто при дыхании людей.
      При отсутствии защиты водяные пары будут проникать в утеплитель, и конденсироваться в нем, выпадая в виде капелек влаги.
      В результате утеплитель намокнет, а на стенах могут появиться пятна сырости и плесень.
    • Гидроизоляция используется для других целей. Задача этих материалов – не допустить проникновения влаги извне, то есть гидроизоляция используется для защиты утеплителя от осадков и конденсата, который неизбежно образуется в подкровельном пространстве.

    Пример пароизоляции кровли

    Рассмотрим, как «работает» пароизоляция и гидроизоляция кровли.

    Основной преградой на пути воды, выпадающей в виде осадков на крышу, является кровельный материал. Но это покрытие не является полностью герметичным и часть влаги все же попадает в подкровельное пространство.

    Кроме того, содержащийся в воздухе водяной пар конденсируется на обратной стороне кровельного покрытия. При отсутствии гидроизоляции, утеплитель кровли очень быстро намокнет.

    Современные гидроизоляционные материалы представляют собой мембраны, которые не пропускают внутрь воду, но способны пропускать пар, выходящий изнутри. В этом и состоит основное отличие пароизоляции от гидроизоляции.

    Пароизоляционные материалы работают по другому принципу, их задача – удержать водяной пар и не дать ему проникнуть в утеплительный материал.

    Таким образом, отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в том, что последняя не имеет мембранной структуры и «работает» на изоляцию от водяного пара.

    Уложенная на кровлю пленка гидроизоляции

    Выбирая материалы для защиты утеплителя от влаги, нужно обращать внимание на их характеристики.

    К примеру, парогидроизоляция изоспан выпускается в различных модификациях.

    • Изоспан «A» — это паропронициаемые пленки, защищающие конструкции от проникновения влаги и ветра. Данный материал можно использовать для стен с наружным утеплением, вентилируемых фасадов, утепленных кровель.
      Данная паропроницаемая гидроизоляция имеет гладкую наружную сторону с водоотталкивающими свойствами, и шероховатую внутреннюю поверхность, которая позволяет удалять водяной пар из утеплителя.

    Используя подобные гидроизоляционные материалы на практике, крайне важно не перепутать стороны при укладке. Гладкая сторона материала должна быть обращена наружу, а шероховатая – к утеплителю.

    • Изоспан «B» — это гидроизоляционный материалы для кровли с пароизолирующими свойствами. Он используется, когда организуется паро гидроизоляция для кровли, для установки с внутренней стороны здания.
      Данный материал может быть использован и при утеплении стен и перекрытий, он монтируется со стороны теплоизолирующего материала, обращенного внутрь помещения.
    • Изоспан «C» — материал наибольшей плотности, используемый в качестве гидроизоляции.
    • Изоспан «D» — прочная гидроизоляция паропроницаемая универсального назначения, может быть использована и с внутренней и с наружной стороны утеплителя.
    • Изоспан «FB» — это специальный материал, который используется, если требуется паро гидроизоляция таких помещений, как баня, сауна или бассейн.

    Правила монтажа изоляционных мембран

    Монтаж гидро- и пароизоляции

    Из вышесказанного должно быть ясно, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, теперь рассмотрим правила монтажа этих материалов.

    Правила устройства гидроизоляции с использованием пленочных материалов:

    • Пленки допускается раскладывать в любом направлении, то есть параллельно или перпендикулярно рейкам каркаса.
    • Соседние полотна должны укладываться с нахлестом, причем верхний слой должен располагаться поверх нижнего.
    • Крепление пленки следует осуществлять с использованием контр-реек. Это позволит обеспечить зазор между гидроизоляционной пленкой и финишным покрытием, необходимый для проветривания.

    Крепить контр-рейки следует шиферными гвоздями, имеющими широкие шляпки.

    Закрепленная на кровле пленка гидроизоляции

    • Не рекомендуется крепить пленку при помощи гвоздей без использования контр-реек.
    • При укладке пленки на утеплитель не следует монтировать ее в натяг, лучше уложить с небольшим провесом.
    • В местах перехлеста полотен можно использовать скотч на бутил-каучуковой основе. Использование такого скотча в местах примыканий пленки к вертикальным поверхностям является обязательным.

    Выше описывалось, чем пароизоляция отличается от гидроизоляции, то есть при укладке последней крайне важно правильно определись, какая из сторон должна быть направлена к утеплителю.

    Если возникают затруднения с определением сторон, то можно воспользоваться простой подсказкой: при работе с любым материалом, его следует размещать надписью вверх.

    Правила монтажа пароизоляционных пленочных материалов:

    • Пароизоляция устанавливается сразу после того, как будут закончены работы по утеплению.
    • Укладывать пленку можно параллельно или перпендикулярно рейкам обрешетки.
    • Пленку можно крепить непосредственно к рейкам обрешетки, удобно для этой цели использовать строительный степлер.
    • Шаг расположения скобок при креплении пароизоляции – 30-50 см.
    • Перехлест полотнищ должен составлять не менее 10 см, при этом, нижнее полотно должно заходить под верхнее.

    В качестве пароизоляции удобно использовать материалы с фольгированным покрытием. Они будут не только удерживать водяной пар, но и отражать лучистое тепло назад в комнату.

    Пароизоляция при установке окон

    Монтаж пароизояции при установке окон

    При установке современных окон с герметичными стеклопакетами ГОСТ предусматривает использование парогидроизоляции.

    Как правило, зазор между рамой и стеной заполняется монтажной пеной. Это материал является неустойчивым к воздействию влаги и ультрафиолета. Поэтому с наружной стороны окна следует предусмотреть защиту монтажной пены от влаги, обеспечив достаточную степень паропроницаемости.

    Для того чтобы была осуществлена парогидроизоляция окна используют специальные саморасширяющиеся ленты, выполненные из эластичного материала, который внешне напоминает поролон. Использование этих гидроизоляционных лент обеспечивает отличную гидроизоляцию и паропроницаемость, что увеличивает срок службы окна.

    Как правило, саморасширяющая лента приклеивается на раму, под действием влаги из воздуха лента расширяется и надежно укрывает все зазоры и неровности.

    При выполнении утепления строительных конструкций парогидроизоляция теплоизолирующих материалов является обязательной операцией. Использование современных пленочных материалов позволяет надежно защитить утеплитель и сохранить тепло и уют в доме.

    Ссылка на основную публикацию