Размеры и геометрия листа

Размеры и геометрия листа

§ 3. Формат, рамка и основная надпись чертежа

Чертежи выполняют на листах строго определенных размеров, установленных ГОСТ 2.301-68 (СТ СЭВ 1181-78). Это облегчает их хранение.

Формат чертежа обозначается буквой и цифрой, например A3, А4.

Форматы листов определяются размерами внешней рамки (рис. 16). Обрамляющая линия (рамка формата) наносится на расстоянии 5 мм от внешней рамки (линии обрезки копии) в направлении поля чертежа для форматов A3 и А4 и на расстоянии от 5 до 10 мм для остальных форматов. Толщина обрамляющей линии не менее 0,7 мм.


Рис. 16. Пример расположения формата А4 и основной надписи на нем (для учебных чертежей)

Наименьшим является формат А4; его размер 210 х 297 мм. Чаще всего Вы будете пользоваться форматом А4.

При необходимости допускается применять формат А5 с размерами сторон 148 х 210 мм.

Каждому обозначению соответствует определенный размер основного формата.

Например, формату A3 соответствует размер листа 297 х 420 мм.

В таблице приведены обозначения и размеры основных форматов.

Из приведенных размеров форматов следует, что меньший формат можно получить делением большего пополам параллельно меньшей стороне. Кроме основных допускается применение дополнительных форматов. Они получаются увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам.

Учебные чертежи выполняются на форматах, соответствующих размерам по ГОСТ 2.301-68.

Рамка. Каждый чертеж имеет рамку, которая ограничивает поле чертежа. Рамку проводят сплошными толстыми основными линиями: с трех сторон на расстоянии 5 мм от края листа, а слева – на расстоянии 20 мм; широкую полосу оставляют для подшивки чертежей.

Основная надпись. В правом нижнем углу чертежа помещают основную надпись, в которой содержится ряд сведений об изображенной на чертеже детали.

Согласно стандарту основную надпись располагают вдоль длинной или короткой стороны листа, кроме формата А4, где надпись помещают вдоль короткой стороны (см. рис. 16). На учебных чертежах в целях экономии бумаги основную надпись можно располагать и вдоль длинной стороны листа формата А4.

На рис. 17 показана форма и дан пример заполнения основной надписи для производственных чертежей.


Рис. 17. Форма и пример заполнения основной надписи

Внимательно прочтите основную надпись и запишите в тетради:

а) наименование изделия;

б) из какого материала сделана деталь;

в) массу изделия (ее указывают в килограммах) ;

г) масштаб чертежа;

д) фамилия лиц, разработавших, проверивших и утвердивших чертеж;

е) дату утверждения.

Эти сведения даны в графах, помеченных на рис. 17 соответственно цифрами 7, 3, 5, 6, 10-13.

В графе 2 указывают обозначение (номер) чертежа. Это же обозначение, повернутое на 180°, помещают в левом верхнем углу чертежа, что облегчает отыскание чертежей, не подшитых в альбом, а хранящихся россыпью.

В графе 4 проставляют литеру чертежа. Чертежам для единичного производства присваивают литеру И, установочной серии – А, серийного или массового производства – Б.

В графе 7 записывают порядковый номер листа. Если чертеж состоит из одного листа, то графу 7 не заполняют.

В графе 8 проставляют общее количество листов документа.

В графе 9 проставляют наименование или различительный индекс предприятия, выпустившего чертеж.

Графы 14-18 являются таблицей изменений. Изменения (исправления) на чертеже разрешается вносить лишь предприятию – держателю подлинника чертежа в соответствии с установленными ГОСТ 2.503-74 (СТ СЭВ 1631-79) правилами. При этом в графе 14 проставляют литеру изменения (буквы а, б, вит. д.), которая повторяется около внесенного изменения. Заполняются также графы 15-18. Заметьте, что если изменение так не оформлено, то чертежом пользоваться нельзя.

Для чертежей, выполняемых в качестве учебного задания, разрешается помещать упрощенную основную надпись, размеры и пример заполнения которой приведены на рис. 18, а и б.


Рис. 18. Упрощенная основная надпись для ученических чертежей: а – форма надписи; б – пример заполнения надписи

Буквы и цифры в основной надписи, как и на всем чертеже, обычно выполняют чертежным шрифтом, который для справки приведен в прил. I и II.

Ответьте на вопросы?

1. Какие размеры имеет лист формата, A4?

2. Сколько форматов A4 содержится в формате A3? В формате А2?

3. На каком расстоянии от краев листа проводят рамку?

4. Где на чертеже располагают основную надпись?

5. Какие сведения указывают в основной надписи на ученических чертежах?

6. В чем заключается отличие в проведении центровых линий для окружностей диаметром до 12 мм и более 12 мм?

Задания к § 3

Упражнение 11

Перепишите в тетрадь приведенные ниже размеры форматов. Справа проставьте обозначения этих форматов.

Упражнение 12

Перечертите в тетрадь форму и размеры упрощенной основной надписи для ученических чертежей (рис. 18, а).

Упражнение 13

На лист формата А4 нанесите рамку и разграфите основную надпись, расположив ее вдоль короткой стороны (по рис. 16).

Упражнение 14

Выполните на листе чертежной бумаги формата А4 упражнение по образцу, приведенному на рис. 19, а или б. Наименование работы “Линии чертежа”. Размеры наносить не надо.


Рис. 19. ‘Линии чертежа’

Упражнение 15

В рабочей тетради начертите от руки рамку для формата А4 и основную надпись. На образовавшемся поле чертежа также от руки аккуратно начертите по пять сплошных основных, штриховых, штрихпунктирных тонких и сплошных тонких линий. Обязательно соблюдайте правила их начертания.

Упражнение 16

На рис. 20 приведена основная надпись производственного чертежа. Запишите в тетради: а) наименование изделия; б) материал, из которого надо сделать деталь; в) обозначение чертежа; г) массу детали; д) масштаб; е) литеру, присвоенную чертежу; ж) литеру изменения и номер документа.


Рис. 20. Пример надписи производственного чертежа

Исследовательская работа “Геометрия и лист бумаги”

Сколько тайн и загадок несёт в себе простой лист бумаги. И самое удивительное- то, что он всегда рядом. Ведь недаром говорят, что всё гениальное – просто. Листок бумаги мы держим в руках каждый день, не задумываясь над тем, что он является одним из самых важных предметов изучения. Среди множества возможных действий с бумагой особое место занимает операция ее перегибания. Тема складывания и перегибания листа бумаги актуальна во все времена. Этой темой увлекались во все времена, она интересна и занимательна. Складывание фигурок из бумаги имеет многовековую историю и своими корнями тесно связано с культурой Востока. Это японское искусство – оригами. Один из элементов Оригами дает возможность сделать занятия геометрией увлекательными и лучше усвоить учебный материал. Но не только геометрия является тем предметом, где можно применять принципы работы с листом бумаги, это и рисование, физика.

Скачать:

ВложениеРазмер
http://nsportal.ru/sites/default/files/filefield_paths/issledovatelskaya_rabota.zip1.44 МБ

Предварительный просмотр:

Муниципальный ЭТАП VIII ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО КОНКУРСА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «Меня оценят в XXI веке »

Тема: «Геометрия и лист бумаги»

Автор: Сумина Анна Александровна

Научный руководитель: Веригина Наталья Александровна

Место выполнения работы: МОУ Вейделевская СОШ

Геометрия и лист бумаги

Сумина Анна Александровна

Научный руководитель Веригина Наталья Александровна

МОУ Вейделевская СОШ , Белгородская область, п. Вейделевка

  1. Экспериментальные задачи по физике. – М.: «Просвещение», 1974.
  2. Необычные учебные материалы по математике. – М.: Школа-Пресс, 2000
  3. Самостоятельная работа учащихся по математике в средней школе. – М.: Просвещение,1981
  4. Родина Л.П. Архимедова сила и киты // Квант. №8. 1982.
  5. О.Ф. Кабардин. Физика: Справ.материалы: Учебное пособие для учащихся.-М.: Просвещение, 1991.
  6. Книга для чтения по физике 6-7 класс. Составитель И. Г.Кириллова.
  7. Внеклассная работа по математике. Автор: И.Я Ланина.

Сколько тайн и загадок несёт в себе простой лист бумаги. И самое удивительное – то, что он всегда рядом. Ведь недаром говорят, что всё гениальное – просто. Листок бумаги мы держим в руках каждый день, не задумываясь над тем, что он является одним из самых важных предметов изучения. Среди множества возможных действий с бумагой особое место занимает операция ее перегибания. Тема складывания и перегибания листа бумаги актуальна во все времена. Этой темой увлекались во все времена, она интересна и занимательна. Складывание фигурок из бумаги имеет многовековую историю и своими корнями тесно связано с культурой Востока. Это японское искусство – оригами. Один из элементов Оригами дает возможность сделать занятия геометрией увлекательными и лучше усвоить учебный материал. Но не только геометрия является тем предметом, где можно применять принципы работы с листом бумаги, это и рисование, физика.

Одним из достоинств этой операции перегибания является то, что ее можно производить, не имея под рукой никаких дополнительных инструментов – ни линейки, ни циркуля, ни даже карандаша. Я выбрала эту тему потому, что сама увлекаюсь рисованием, геометрией и физикой. В своей работе я затрагиваю не только геометрию листа бумаги, но возможность применения листа бумаги для рисования без красок и карандашей, для изучения физических свойств бумаги.

Практические свойства бумаги порождают своеобразную геометрию. Роль линий в этой геометрии будут играть края листа и складки, образующиеся при его перегибании, а роль точек – вершины углов листа и точки пересечения складок друг с другом или с краями листа. Оказывается, возможности операции перегибания листа очень велики. То, что они включают в себя всю геометрию одной линейки, не вызывает сомнений. Но они в определенной степени таят в себе также и возможности циркуля.

На основе выводов, полученных в результате исследований, можно ответить на ряд проблемных вопросов:

  • Какие свойства имеет бумага?
  • В каких областях применяется бумага, и с какой целью?
  • Какие задачи в геометрии можно решить при помощи листа бумаги без карандаша и линейки?
  • Можно ли нарисовать картину без красок и карандашей?
  • Выяснить, если бумагарвется, режется, сгибается, горит, стоит, то может ли это свойство применяться в геометрии.
  • Применимы ли свойства листа бумаги для исследования свойств плоских фигур, решения задач на доказательство и построения .

Проанализировать источники литературы по данной теме, провести эксперименты применения листа в различных сферах, а так же для исследования свойств плоских фигур, решения задач на доказательство и построения .

Данное исследование направлено на углубление знаний по геометрии, повышение интереса к предмету, расширение представлений о возможностях применения листа бумаги при построении и доказательстве в геометрии.

Форматы, рамка чертежа, размеры рамки А4

Форматы листов

Чертежи и другие конструкторские документы выполняют на листах определенных размеров.

Для экономного расходования бумаги и удобства хранения чертежей стандарты ЕСКД устанавливает строго определенные форматы листов, форматы листов определяются размерами внешней рамки, по которой обрезают листы.

ГОСТ 2.301-68 устанавливает пять основных форматов для чертежей и других конструкторский документов: А0, А1, А2, А3, А4. Площадь формата А0 равна

1м2. Другие основные форматы могут быть получены последовательным делением формата А0 на две равные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата. Размеры сторон основных форматов приведены в таблице:

Размеры сторон формата, мм

При необходимости допускается применять формат А5, с размерами сторон 148×210 мм.

Рамка для чертежа, размеры рамки А4

Каждый чертеж должен иметь рамку, которая ограничивает его поле. Линии рамки проводят сверху, справа и снизу на расстоянии 5 мм от внешней ранки (выполненной тонкой линией), а с левой стороны на расстоянии 20 мм от нее. Эту полоску оставляют для подшивки чертежей.

Внимание! Формат А4 располагается только вертикально. Остальные основные форматы можно располагать и вертикально, и горизонтально.

Рамка ГОСТ в SolidWorks

Открываем SolidWorks, нажимаем Файл>Новый, выбираем Чертеж и жмём ОК.

После этого, в новом окне программа предложит выбрать формат рамки чертежа. Ищем в предложенном списке нужный формат листа по ГОСТу (размеры рамки А0, А1, А2, А3, А4 и тд).

Если в предложенном списке стандартные форматы ГОСТ отсутствуют, скачиваем архив в нашей библиотеке файлов.

Для того чтобы загрузить нужный формат, нажимаем кнопку Обзор, указываем папку расположения скачанных файлов и выбираем стандартный размер листа по ГОСТУ.

Нажимаем ОК и рамка чертежа по ГОСТу готова к использованию!

Рамка ГОСТ в КОМПАС-3D

Открываем КОМПАС-3D и создаем новый чертеж.

Переходим в Настройка>Параметры

В ново мокне переходим во вкладку Текущий чертеж>Параметры первого листа>Оформление

Нажимаем на кнопку Выбрать (в виде трех точек) во вкладке Название и из списка выбираем нужный формат листа.

Если библиотека ГОСТ отсутствует, скачиваем архив в нашей библиотеке файлов.

Распаковываем архив в папку C:Program FilesASCONKOMPAS-3D v…Sys

Перезагружаем программу, снова открываем настройки оформления листа и нажимаем на кнопку Показать библиотеку.

Загружаем в библиотеку распакованный файл graphic.lyt

Выбираем из списка названий форматов листов нужную рамку и чертеж по ГОСТу готов!

Рамка ГОСТ в Inventor

Открываем программу и создаем новый чертеж.

Переходим во вкладку Среды>Настройки

В новом окне во вкладке Приложения выбираем Поддержка ESKD и ставим две галочки в области Загрузка. Нажимаем ОК.

Если файл GOST.dll отсутсвует, скачиваем архив в нашей библиотеке файлов.

И копируем его в папку C:Program FilesAutodeskInventor…Bin

После того как Поддержка ESKD установлена, во вкладке Пояснение в скобках должно появится Пояснение (ESKD).

Для того чтобы изменить формат рамки, нажимаем Пояснение (ESKD)>Формат

Сообщества › Кузовной Ремонт › Блог › Геометрия кузова. И автомануалы.

И сразу поправочка — ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПИШИТЕ МНЕ В ЛИЧКУ ВОПРОСЫ ПО ГЕОМЕТРИИ!

Вот, пользуйтесь пожалуйста, тем, что есть. Чего здесь нет, ищите в интернете сами, пожалуйста.

Там четыре с половиной тысячи картинок и я надеюсь вы найдёте там свой автомобиль. Марки авто идут в алфавитном порядке.

Картинки такого формата.

Там немного удобнее эти картинки —

За неработающие или платно-регистрационные ссылки последует наказание.

Так, набор ссылок пошел.

Далее пойдут автомануалы (наверное пригодятся):

ДИЛЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ САМООБУЧЕНИЯ:

А теперь, вернёмся к “Кузовне”.

Метки: геометрия кузова, геометрические размеры, автомануалы, автодело

Комментарии 87

Много и полезно.
В закладки и поделился, спасибо!

Уважаемый, Вы святой !

В папку ВАЗ можно добавить “Технологические инструкции по ремонту и обслуживанию ВАЗ-2190” yadi.sk/d/gqhqQM8ws6dfc

“Ремонт кузова в гараже” И.В.Шкунов yadi.sk/d/OYLTK49Zs6dGR
“Окраска автомобилей — подготовка” yadi.sk/d/kcVcPkniruKvB
“Окраска автомобилей — окончательное окрашивание” yadi.sk/d/OSuyTtc6ruKzf

отличная инфа, спасибо.

Привет. Огромная благодарность.

Просто и доходчиво. Увлекательное чтиво, мерси

Пользуйтесь на здоровье.

Хорошая и нужная информация.

Пользуйтесь на здоровье.

Огромное спасибо!Это просто “КЛАД”!

Пользуйтесь на здоровье.

БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!

Пользуйтесь на здоровье.

Спасибо большое за сборник

Привет. Спасибо огромное. Очень нужно.

Не, некогда пока этим заниматься.

Благодарю за инфу, но в автороботе походу есть ошибки, или в цифрах либо в точках, доберусь до своего дракона проверю где огрехи.

однозначно респект! спасибо за такую ценную подборку!

Макс респект и уважуха за труд!однозначно в закладки!

Кушать подано, садитесь жрать пожалуйста))

Сань, пользуйся на здоровье!

Ок. Если сегодня урагана не будет, то вечером начну разгребать)

Вроде ссылки правильные, на этот раз=)

Надо будет поработать ещё, над оформлением.

Обалдеть… О_О
премного благодарен! )))

Хорошо, что откопал и притащил сюда.

Тут ещё много чего накидали, не совсем по кузовне. В эту же запись пилить?

Имеет отношение к кузовному ремонту- скидывай сюда. Я не собираюсь открывать сообщество ” Арматурные Работы” или что то в этом роде. )))

Там много по разным авто, их двс, акпп. В общем всё подряд.

А кидай… приспичит- ведь снимать придётся и что ещё хуже-назад ставить.

скачал авторобот2005… а как установить? внутри 2 файла и картинка…

У speed-evil спроси, он ссылку давал.

скачал авторобот2005… а как установить? внутри 2 файла и картинка…

Там образы, нужна программа для работы с ними, у меня такая стоит Alcohol 52%

Картинки с форума, похоже, выдраны из Митчела.
По весне скачал целый Mitchell, хотел взять оттуда данные по своей машине, но так и не смог победить его…

Всем здравствуйте! Я раньше никогда не сталкивался с данными схемами. Скажите, где можно прочитать про то, что означают символы и числа в схемах Авторобота? Как правильно читать такие схемы?

“…Возможности программы Autorobot после инсталляции и запуска позволяют рихтовщику завести виртуальную учетную карточку дефектов каждого автомобиля, который проходит через его руки. Подозреваю, что фины очень педантичны в этом вопросе, так как после запуска программа провоцирует пользователя зарегистрировать свою работу. Возможно, так ведется борьба с “халтурами” в рабочее время. Выбрав русский язык, нам станет ясно, что программа совершенно не сложная. Заполнив карточку на автомобиль, указав модель и дату изготовления, выбрав тип кузова, указав контактную информацию об автовладельце и описав послеаварийные дефекты, переходим к самой главной части программы — базе данных геометрических размеров кузова автомобиля, нажатием виртуальной кнопки “Измерительные карточки”. Как правило, на каждую модель автомобиля заведено по три листа основных измерительных карточек, иногда имеются ещё и дополнительные. Первый лист отображает размеры верхней части кузова- корпуса автомобиля. Второй лист — полная геометрия рамы днища

кузова. И третий лист подсказывает способ крепления автомобиля на рихтовочном стенде и какое именно использовать крепление для надёжной фиксации автомобиля, показывает места установки креплений в технологических отверстиях и направления возможных воздействий гидравлических растяжек.

Чтобы лучше представить процесс, стоит остановиться на деталях. Автомобиль заезжает на стенд по пандусам. Затем, если днище автомобиля недеформировано, закрепляется за нижние кромки кузова и приподнимается, высвобождая колёса автомобиля от нагрузки. Фиксировать автомобиль необходимо как минимум в 4-6 точках. Если же не зафиксировать таким образом кузов, не удастся качественно отрихтовать автомобиль. Ведь кузов хоть и металлический, но в некоторых случаях он остаётся упругим или, наоборот, эластичным. Некоторым удавалось голыми руками ставить на место “хлопки”, выдавливая металл на своё прежнее место. Однажды, после аварии и предварительной рихтовки, довелось полностью распаковать “Таврию”, сняв крышу и правую “четверть” — заднее крыло с порожком и задней стойкой крыши, после чего автомобиль по поведению кузова превратился в “холодец”. Далее голыми руками выровняли внутреннюю часть усиливающего каркаса, так как в распакованном виде металл поддаётся обработке без особого труда и имеет максимальную жёсткость то

лько в сборе с другими элементами кузова. Так вот после этого начинаешь понимать, насколько хрупким может быть представление о прочности.

Итак, если в нашем распоряжении имеется оригинальный автоматизированный рихтовочный стенд с электронным датчиком линейных размеров — проблем нет. В противном случае придётся всё мерить вручную, используя листы геометрических размеров кузова программы Autorobot. Для примера рассмотрим вариант универсала Mercedes-Benz E-класса в 124 кузове 1986-1996 годов изготовления. Запускаем программу, выбираем модель автомобиля и открываем первый лист измерительных карточек. Любой лист содержит вверху в рамочке информацию про автомобиль, спецификацию по кузовным признакам. Далее сам профиль кузова со стрелочками и табличками под ним. Обратите внимание, что кузов в длину разбит на 19 контрольных зон, а нулевая точка находится в 15 зоне. Это не точка центра масс или ещё чего, а, вероятнее, точка минимальной деформации, выявленная в результате краш-тестов. От неё всё и меряется, хотя профессионалы даже в уме вычисляют расстояния между любыми двумя точками кузова, которые необязательно находятся в одной горизонтальной или вер

тикальной плоскостях. Итак, первая табличка под профилем кузова. Верхний ряд этой таблички содержит символы восьми и шестигранников с цифрами внутри. Всё правильно — это размеры гаечных ключей, которые понадобятся для разборки, т.е. на 12, 16 и 20. Также в этом ряду изображены треугольнички с чёрными уголками, которые показывают расположение крепёжных и технологических отверстий, а точнее их направленность: вертикальную или горизонтальную. В следующем ряду мы находим информацию по крепежу и крепёжным пистонам, которые имеют двухдиаметральную вытянутую форму. Крепёжные элементы на стаканах амортизаторов, на которые накручиваются гайки на 16, имеют более продолговатую форму. В остальные крепёжные элементы вкручиваются болты, потому их длина несколько короче. Некоторые производители используют специальные крепёжные элементы, которые также изображаются в виде отдельной картинки в верхнем углу листа. Завершает эту табличку ряд цифр вертикальных размеров, которые по сути являются относительными точки, лежащей гор

аздо ниже нижней точки кузова автомобиля. Но и это не проблема, так как можно всё пересчитать с учётом поправки на новую нижнюю точку.

Рассматривая далее лист, обнаруживаем схему симметрии или вид сверху с указанием линейных размеров для правой и левой половин автомобиля. Ни для кого не секрет, что левая и правая части автомобиля должны быть симметричны. В этом мы можем убедиться, взглянув на эту схему. В самом низу разработчики поместили шесть уточняющих схем, соединённых стрелками с соответствующими зонами замеров. Все размеры в нашей программе указаны в миллиметрах. Но будьте готовы осваивать измерения в дюймах, что встречается в других программах, и потому приобретите измерительную рулетку с нанесенными метками двух систем. Тогда и калькулятор не понадобится.

Следующий лист измерительной карточки предоставляет информацию о раме кузова и лонжеронах. Как правило, последние имеют выгнуто-дугообразную форму, и потому на лонжеронах будет наблюдаться скопление точек измерения. От правильности установки лонжеронов зависит не только перекос автомобиля, но и зазоры между элементами кузова. Потому будьте внимательны и старайтесь тщательно пройтись по всем контрольным точкам. По большому счёту, от кузова зависит больше, чем от чего другого в автомобиле, в том числе и безопасность людей. Если неправильно отрихтован кузов, помимо всего прочего могут возникнуть “шумы кузова” при движении, будет беспричинно лопаться лобовое или глухие боковые стёкла, придётся постоянно подгонять замки дверей и т.д. Автомобиль тогда просто перестаёт радовать своего владельца, только раздражая его постоянными проблемами.

Также пару слов стоит уделить металлу кузова автомобиля. При толщине 0.8-1мм металл имеет свойство “играть”, т.е. выгибаться без особого усилия. Так вот после аварий и ДТП металл может ещё и растягиваться за счёт уменьшения в толщине — это и называется эластичностью и приносит немало хлопот рихтовщику. Внимательно присмотревшись к повреждённым участкам, можно заметить, что ржавчина начинает “поедать” неокрашенный металл с мест повышенного механического напряжения. Самые яркие примеры: складки металла, рваные края и сварные швы. Это значит, что с металла кузова необходимо снять механическое напряжение, иначе коррозия уничтожит в скором времени плоды нашей работы. Также при повреждениях крышек капота или багажника, дверей их лучше заменить на целые и не рихтовать. Это связано с тем, что эти детали испытывают постоянное механическое и температурное воздействие, и не факт, что через годик-другой не отвалится даже тоненький слой шпаклёвки и не появятся трещины под лаком.

В заключение, со своей стороны мне хотелось бы пожелать творческих успехов мастерам такой важной профессии, как рихтовщики и выразить надежду, что с ростом числа автомобилей на дорогах не увеличатся проблемы, а исчезнут очереди в кузовные мастерские.

Спартак Каневский, полная версия см. Фрхив журнала “Автомастер” №7 2008г.”

Крепление стропил односкатной крыши: доскональный разбор применяемых узлов

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Содержание

Традиционные «деревянные» заморочки

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

  • Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
  • Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
  • Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

  • Должна быть обеспечена возможность перемещения деревянных деталей относительно друг друга.
  • Следует исключить все вероятные причины нарушения соединений.
  • Необходимо предоставить стропилинам возможность адаптироваться к последствиям просадки стен, чтобы они смогли принять устойчивую позицию.

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным кровельным пирогом. Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

  • Выборка врубок. Это выпилы в форме треугольника или треугольника с зубом. Выпиливают их исключительно на стропилах, чтоб не ослаблять несущий мауэрлат.
  • Запил верхнего или нижнего края стропильной ноги, благодаря чему создается опорная площадка, повышающая устойчивость. Выполняется строго вертикально или горизонтально.

В зависимости от вида и места отпиливания или торцовки врубки и запилы могут ограничивать и не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, потому что абсолютно жестких креплений в строительстве односкатных крыш нет. Специалисты классифицируют применяемые узлы по степеням свободы: от одной до четырех.

В сооружении крыш с одним скатом чаще всего фигурируют:

  • Узлы крепления с одной степенью свободы – практически неподвижные соединения, позволяющие стропилине слегка поворачиваться вокруг точки крепления.
  • Узлы крепления с двумя степенями свободы – соединения, обеспечивающие возможность поворота вокруг крепежа и незначительного горизонтального смещения.
  • Узлы крепления с тремя степенями свободы – соединения, позволяющие поворот и смещение по горизонтали и вертикали.

Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропилина сможет свободно вращаться и перемещаться в районе узла. Крепятся они довольно жестко, ведь им предстоит держать обрешетку, профнастил или иной вид покрытия, снежный покров.

Соединение проявит собственные возможности только в случае превышения нагрузки. Тогда стропильные ноги всего лишь переместятся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

Любая схема односкатной крыши нам наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. В сооружении стропильных крыш действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для передвижения.

Проецируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной крыши выполнены жестко, то нижние соединения должны быть более свободны, чтобы обеспечить возможность смещения при превышении давления. И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то вверху стропилину нужно обеспечить неким резервом для передвижения и поворота.

Подробно об узлах односкатной крыши

После знакомства с теоретической стороной вопроса крепления стропилин односкатной крыши можно приступать к практическим исследованиям востребованных узловых схем. Отметим, что большинство проектов систем с единственным скатом рассчитано на установку стропилин, формирующих свесы за счет собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что не хватает нормативных размеров пиломатериала. В этих случаях к стропилам пришиваются кобылки, создающие свес. Устанавливаются они сбоку к установленной ноге и на принцип формирования узла вообще не влияют.

Второй причиной использования кобылок в формировании свесов является слишком увесистая стропилина, которую весьма затруднительно поднимать и устанавливать. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых креплений: если нижняя пятка устанавливается на ползун с отторцованным краем.

№ 1: Опора вверху и шарнирно-подвижный низ

Схему с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяют в устройстве крыш над пристройками, в сооружении объектов с крутой крышей и значительной разницей между высотой опорных стенок.

Проще говоря, там, где верхний край стропилины упирается в деревянную балку, прогон или стену основного здания и пространства для движения ей не оставлено. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползун, позволяющий слегка сместиться.

Алгоритм классического варианта с опиранием верха на прогон:

  • Устанавливаем опоры прогонной рамы. На обвязку каркасной постройки с противоположных сторон устанавливаем опоры, сшитые из трех отрезков доски 25×100. Средний отрезок должен быть на 75мм короче крайних, чтобы сформировалась своеобразная выемка.
  • Сооружаем прогонную раму. В выемку укладываем доску 25×150 требующейся длины.
  • К торцу будущей крыши прикладываем доску 25×100 произвольной длины, но больше диагонали, проведенной от вершины прогонной рамы до обвязки, примерно на 30см. Отмечаем вертикальную линию верхнего запила, очертив прилегающую грань прогона. Отмечаем линию нижнего запила и вертикаль для торцовки края стропилины.
  • Выкраиваем стропилину согласно отметкам, примеряем ее по факту, при необходимости корректируем запилы.
  • Согласно изготовленному шаблону выкраиваем и монтируем стропильные ноги.

Тип крепежа выбираем, исходя из предполагаемой нагрузки. Верх удобнее зафиксировать уголками, низ — уголками, закрутив в них не более трех саморезов, или скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать – пришить к стропильной ноге снизу опорный брусок.

Узел соединения с прогоном может быть оформлен несколько иначе: стропилина укладывается на балку с помощью врубки. Здесь паз выбирается строго по размеру материала. Но если необходимо повысить степень свободы, горизонтальная стенка врубки скашивается под незначительным углом, а нижний узел оснащается пришивной планкой.

№ 2: Верх и низ шарнирно-неподвижен

Схема применима при обустройстве коробок, стены которых уже прошли интенсивную усадку. Подходит для обособленных объектов. Верхний узел выполняется в виде треугольной врубки, нижний – в форме запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс строительства односкатной стропильной системы:

  • Доску-заготовку ребром устанавливаем на брусья мауэрлата в любом месте крыши.
  • На нижний мауэрлат плашмя укладываем хорошо отторцованный обрезок доски. Его кладем так, чтобы крайняя грань совпадала с внутренней гранью мауэрлата. Очертив обрезок, получаем абрис нижнего узла крепления.
  • Обрезок переносим в район верхней врубки и очерчиваем его, ведь нижняя пятка стропилины понизится именно на эту величину.
  • Заготовка с вычерченными, а затем выпиленными узлами будет служить шаблоном. Пользуясь им, изготавливаем заданное проектом количество ног.
  • Устанавливаем стропила. Фиксируем внизу скобами или шпильками, вверху уголками.

Если потребуется увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом вертикальную грань верхней врубки нужно будет слегка скосить. Угол врубки тогда окажется не 90º, а 95 — 97º. Опытные плотники несложные врубки делают непосредственно на объекте, перевернув заготовку вверх. Начинающим исполнителям не стоит подражать на первых этапах.

Шаблон стропилин применяется в строительстве крыш только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутой между ними шнурке рядовые ноги.

Одна из вариаций на тему двух шарнирно-неподвижных узлов предполагает устройство вертикального запила вверху и врубки с зубом внизу. Работы по их устройству производятся следующим образом:

  • Устанавливаем доску-заготовку на мауэрлат так, чтобы ее нижний угол находился прямо над наружной гранью бруса.
  • Вверху с помощью отрезка доски отмечаем вертикальную линию запила (х) и замеряем ее длину.
  • Переносим длину верхнего запила в область нижнего узла. Откладываем длину запила (х) вверх по вертикали от внутреннего верхнего ребра мауэрлата.
  • От полученной точки чертим горизонтальную линию. В результате получается врубка с зубом.
  • Выпиливаем по отметкам узлы, устанавливаем на место, крепим уголками, нижние узлы дублируем скобами.

При увеличении размера (х) уклон крыши будет увеличиваться, при уменьшении сократиться.

№ 3: Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ

Идеальная схема для сооружения односкатной крыши со стропилами, края которых выпускаются за стены. После некоторой корректировки может применяться в обустройстве пристроек.

  • Устанавливаем заготовку ребром на верхний и нижний мауэрлатный брус с выносом краев за пределы стен. Здесь нужен помощник, чтобы удержать доску навесу.
  • Прикладываем шаблон – отторцованный обрезок доски последовательно к нижнему и верхнему мауэрлату так, чтобы внешняя грань шаблона совпала с внешней гранью брусьев. Отмечаем линии предстоящих запилов.
  • Выбираем врубки согласно очерченным линиям. Вертикальную стенку верхней врубки слегка скосим.
  • Устанавливаем стропило, фиксируем вверху гвоздями или уголками, внизу скобами.
  • Изготавливаем и монтируем остальные стропилины аналогичным образом.

Понятно, что подвижность с ее антагонистом – понятия относительные. Однако с прохладцей к ним относиться нельзя. Учитывать степень свободы узла требуется и в период проектирования, и при выборе крепежа. Недостача подвижности конструкции приведет к деформации, излишек будет способствовать неустойчивости.

№ 4: Подвижность обоих узлов крепления

Схему с двумя подвижными узлами можно применять в случае, если у обоих крепежных соединений не больше двух степеней свободы. Т.е. смешение по горизонтали исключают ограничительные приспособления, установленные вверху и внизу.

Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки закладываются вверху в вырубленные в стене ниши. Значит, горизонтальное смещение исключено, возможен поворот и некоторое передвижение по вертикали. Низ посажен с помощью врубок, но в горизонтальном направлении ограничен металлическими уголками.

Действия строителя «односкатки» по шагам:

  • Готовим объект к работе. На кирпичную стену пристройки ставим мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150. Укладываем его на широкую сторону ближе к внутренней грани стены. Крепим анкерами через 80см. В основной стене здания на проектной высоте вырубаем пазы под верхние пятки стропилин. Глубина врубок 12см, шаг между ними 70см. Если нет желания возиться с выдалбливанием, можно использовать металлические кронштейны, прикрученные к стене.
  • Делаем шаблон стропильной ноги. Доску-заготовку устанавливаем верхним краем в паз, нижним на мауэрлат. Отступив от нижних углов заготовки 10см в горизонтальном направлении, вычерчиваем две треугольные врубки.
  • Согласно показаниям шаблона изготавливаем стропилины. Устанавливаем их, фиксируем положение металлическими уголками.

Способ устройства действителен при перекрытии пролетов до 4,5м. Если требуется перекрыть пролет побольше, стропилам понадобится группа поддержки в составе подкосов.

№ 5: Жесткое крепление к наклонной обвязке

Метод применяется в каркасном строительстве, потому что уложить опорный элемент под наклоном можно только на запиленные под углом стойки. Наклонно подпиливаются либо стойки самого каркаса, либо консольно-прогонной конструкции, устанавливаемой на коробку. В принципе, последний вариант вполне подходит для сооружения односкатной крыши по бетонным и кирпичным стенам.

Этапы устройства односкатной крыши по наклонной обвязке:

  • Собираем конструкцию, создающую уклон крыши. На фронтонной стороне каркасной постройки монтируем короткие стойки с запиленным под углом верхним краем.
  • На наклонный верх стоек укладываем доску в один ряд для небольших хозяйственных построек, в два для более серьезных домов.
  • Торцевые стороны крыши оснащаем рамами в форме прямоугольного треугольника, гипотенуза которых должна повторить линию ската.
  • Прикладываем стропило к торцу крыши, чтобы отметить линию нижнего запила.
  • По шаблону изготавливаем необходимое число стропильных ног. Устанавливаем их на обвязку, фиксируем положение элементов металлическими уголками.

Без тени сомнений отнесем последний метод к наиболее простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной крыши этот самый располагающий к попыткам самостоятельной реализации.

Завершающие крепежные работы

После установки всего ряда стропильных ног проверяем проектное положение элементов, расстояния между ними. Прикладываем произвольную доску плашмя к каркасу ската, выявляем недочеты и исправляем огрехи. Затем крепим стропилины скобами или связками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Фиксируем каждую ногу в областях с высокой ветровой нагрузкой.

Кобылки, если они запланированы к установке, изготавливают из материала с размерами наполовину меньшими, чем размеры стропильных ног. Пришивают их сбоку к стропилине. Длина пришиваемого участка в среднем 60-80см.

Видео для наглядного изучения процесса

Представленные методы и схемы крепежа стропилин односкатной крыши проверены практикой. Используются они чаще всего в «чистом виде». Однако некоторые корректировки согласно конкретным техническим условиям не исключены.

Традиционные узлы кровель

В настоящее время, в связи с появлением не просто новых материалов, а целых СИСТЕМ ограждающих конструкций (состоящих из разнородных материалов), огромное внимание должно быть уделено пониманию физических процессов, происходящих в верхних ограждающих конструкциях — крышах. Без этого невозможно грамотное их проектирование и возведение.

рис. 1. Внешние и внутренние факторы, воздействующие на кровлю

Крыши подвергаются воздействию целого ряда сил, тесно связанных с процессами как вне здания, так и внутри него (рис. 1). К числу этих факторов, в частности, относятся: атмосферные осадки; водяной пар, находящийся в наружном и внутреннем воздухе здания; ветер; солнечная радиация; перепады температур; химически агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе, а также некоторые другие составляющие процессов.

Влияние атмосферных осадков и ветра

Ветер с силой бросает воду или снег на крышу, что, при недостаточно продуманной конструкции кровли и крыши в целом или отдельных ее узлов, может привести к протечке кровле в результате попадания воды или снега в швы стыкования кровельных материалов. Помимо дождя, на кровлю оказывает воздействие подтаивающий снег. Самыми уязвимыми для протечек местами кровли являются обрамления дымовых и вентиляционных труб и примыкания кровли к различным вертикальным поверхностям: стенам, фронтонам, слуховым окнам.

Традиционное техническое решение присоединений кровель к стенам и парапетам как фронтальное, так и боковое, предусматривает изготовление в стенах (парапетах) ниш и штроб по всей длине примыкания и установки в них фартуков из кровельной оцинкованной стали. Допускается установка фартуков из черной кровельной жести, два раза обработанной с двух сторон горячей олифой и окрашенной не менее двух раз. Установка фартука без ниши или штробы путем плотного прижатия к стене не обеспечивает должного примыкания, и узел протекает. Этому есть как минимум две причины: во-первых, стены не настолько ровные, чтобы удалось плотно прижать к ним фартук; во-вторых, солнце нагреет фартук и он вследствие температурного расширения удлинится и выгнется между крепежами с отходом от стены (рис. 2).

рис. 2. Традиционные решения узлов примыкания кровель к стенам и парапетам

Монтаж верхней части фартука в нишу или штробу устраняет эту проблему, здесь неплотности прикрыты сверху материалом стены, что надежно закрывает их от дождевой воды, однако не защищает от снега. Поэтому при установке фартука в нишу рекомендуется делать верхнюю часть высотой не менее 100 мм, а при установке в штробу — желательно заделать ее цементно-песчаным раствором. Необходимо сразу добавить, простая заделка раствором высокой ниши практически бесполезна, раствор оттуда со временем выкрошится, помогут зимние морозы и ветер, но 5–10 лет он все-таки прослужит. Защита фартука раствором не позволит ветру задувать снег в штробу, где он растает и талая вода затечет под железо. Крепление фартуков осуществляют гвоздями к деревянным антисептированным пробкам, предварительно уложенным в стену, например, при возведении кирпичной кладки. Шаг установки пробок около 1 м. Если к пробкам перед установкой фартука прикрепить деревянные бруски треугольного сечения, то пробки можно устанавливать реже, а кромка фартука прижмется плотнее. Закрепление фартука вторым треугольным бруском сделает узел практически непромокаемым. Штробу можно заштукатурить и забыть о ней до тех пор, пока не сгниет железо фартука.

По длине элементы фартуков монтируются внахлест по направлению ската воды. Нахлест делается не менее 10 см. Если стыкование фартуков сделать не внахлест, а лежачим фальцем, то узел получится надежнее.

Для защиты узла примыкания кровли к парапетам, на последние устанавливается «крыша» из кровельной стали, оборудованная капельниками (загнутыми «крючком» кромками). Парапетный фартук с выпущенными за стены капельниками защищает парапет от дождя: вода по капельникам отводится от стен, происходит отрыв капель и падение их прямо на кровлю либо на фартук узла примыкания. Воды, стекающей непосредственно по стенам, становится меньше. Фартук парапета закрепляется натягиванием на Т-образные костыли, установленные с шагом около 1 м и прикрепленные, в свою очередь, гвоздями к деревянным антисептированным пробкам. Для того чтобы фартук парапета не сорвало сильным ветром, допускается его верхнее крепление винтами (саморезами в деревянную пробку) сквозь кровельную жесть с установкой резиновых шайб под головку винта.

Аналогично решаются узлы примыканий кровель к дымовым трубам и вентиляционным шахтам. Кирпичные трубы обрамляются фартуками из оцинкованной или обработанной черной жести. Нижние и боковые части фартука укладываются поверх кровли, а верхняя часть заводится под нее. Сверху фартуки прикрываются напуском кирпичной кладки. При изготовлении фартука рекомендуется придерживаться размеров, приведенных на рис. 3, они обеспечивают защиту от талого снега. При обильных зимних снегопадах, снег попадает под внутреннюю сторону железа, указанные размеры фартука не дадут талой воде проникнуть под кровлю. Она, преодолевая длинный путь, попросту высохнет.

рис. 3. Традиционные решения узлов трубных разделок (размеры в мм)

В трубах, особенно дымовых, установка деревянных пробок недопустима, поэтому крепление фартука осуществляют на лежачих фальцах, соединяя вокруг трубы все кровельное железо в единое целое. Если делается кровельная разделка вокруг вентиляционных шахт, то фартук можно крепить гвоздями к деревянным антисептированным пробкам. Разделки вокруг круглых, например, асбестоцементных или ПВХ-труб, зажимаются другой трубой большего диаметра. Щель между трубами заливается расплавленной битумной мастикой или каким-либо другим герметиком. Большая щель, перед заливкой герметика, зачеканивается волокнистым материалом, например, льняными прядями либо веревкой, пропитанных масляной краской или битумным праймером. После зачеканивая щель заливают герметиком или замазывают жирным цементно-песчаным раствором.

При устройстве кровель из штучных материалов, например, шифера, ондулина и им подобных, величина бокового и фронтального нахлеста смежных листов должна быть такой, какой ее рекомендует делать изготовитель материала. Увеличение размера нахлеста приводит к необоснованному перерасходу кровельного материала, а уменьшение — к возможным протечкам кровли. Короткие нахлесты могут создать продуваемый стык, в который будут пробиваться снег или дождевая вода, подгоняемые ветром, либо талая вода в результате капиллярного подсоса щели стыка.

Свободный свес кровли также должен быть таким, каким его рекомендует изготовитель кровельного материала. Короткий свес не обеспечивает отвод воды с кровли. Часть воды, перекатываясь через кромку кровельного материала, будет сорвана ветром и брошена на стену, а другая часть, в результате поверхностного натяжения воды преодолевая силу земного притяжения, потечет вверх по нижней плоскости кровли и будет смачивать деревянную обрешетку и кобылки стропил. Длинный свес хорошо отводит воду, но может быть срезан или согнут (у гибких кровель) сползающим с крыши снегом (рис. 4). И хорошо, если кровля отломится в месте свободного свеса, чаще бывает наоборот, кровельный материал надламывается намного выше, прямо над помещением, которое и должна защищать крыша.

рис. 4. Кровля этого дома была настелена летом 2008 года, фотография сделана весной 2009 г. Как и следовало ожидать, в марте 2011 года сползающий снег обломил свес кровли, переломив шифер выше середины листа. Фотографии разрушения нет (не было с собой фотоаппарата). Итог: кровля с величиной свободного свеса 20–25 см смогла «пережить» без потерь, всего две весны

Дождевая вода и подтаявшие снеговые мешки опасны на ендовах — внутренних углах пересечений двух перпендикулярных скатов. Здесь встречаются два водяных потока, стекающих в угол, и ендова становится лотком для воды. Для предотвращения протечки кровли в ендовах, во всех случаях и для любого вида кровли, делается сплошная обрешетка и обшивается кровельной жестью (рис. 5), а уже на них укладывается кровельное покрытие. Либо в этом месте настилается специальный гидроизоляционный ковер, предусмотренный для таких узлов изготовителем конкретного кровельного материала.

рис. 5. Традиционное решение устройства узла кровельной ендовы

Нечастые ураганы, проходящие по средней полосе России, крайне редко разрушают стропильную систему крыш, но они способны снять с дома ветхую или плохо закрепленную кровлю. Касательные силы ветра, действующие вдоль ската крыши, могут сорвать отдельные ее элементы. Чтобы этого не произошло, устанавливают противоветровые скобы для кровель из волнистых кровельных листов, Т- и Г-образные скобы для металлических кровель (рис. 6), привязывают специальный вид черепицы к обрешетке. Со стороны фронтонов здания устанавливают ветровую доску (рис. 5). Противоветровые скобы могут выполнять двоякую функцию: удерживать кровельный материал от срыва ветром и противостоять отрыву от действия сползающего снега. Особенно это актуально для мансардных крыш с большим уклоном скатов, где снег не лежит, а кровельный материал закрепляется почти вертикально, вес его частично можно переложить на скобы. Для удержания штучных кровельных элементов на крутых мансардных крышах скобы должны быть предварительно обработаны горячей олифой и окрашены не менее двух раз.

рис. 6. Традиционные противоветровые решения узлов кровли

Влияние водяного пара и температуры воздуха

Тема вентилирования подкровельного пространства рассмотрена в разделе «Утепление крыш».

Солнечная радиация и перепады температур

Различные материалы обладают разной чувствительностью к солнечной радиации. Так, например, солнечное излучение практически не оказывает влияния на керамическую черепицу, а также на материалы из металлов без нанесенных на них полимерных покрытий. С другой стороны, лакокрасочные материалы подвержены значительному разрушению, что проявляется в виде растрескивания краски на металлической кровле. Ряд материалов не изменяет своих физических свойств, но теряет внешнюю привлекательность — например, выцветает (краски и некоторые полимерные покрытия). Выбирая кровельный материал, следует удостовериться, что он обладает достаточной светостойкостью.

В качестве ограждающих конструкций крыши функционируют в довольно жестком режиме, испытывая влияние перепада температур. Как известно, все материалы в той или иной степени подвержены термическому растяжению и сжатию. Поэтому во избежание деформаций и разрушения очень важно, чтобы материалы, работающие в единой конструкции, имели близкие коэффициенты температурного расширения либо для обеспечения их совместной работы применялись бы соответствующие технические решения. А другими словами, при монтаже кровли нужно придерживаться инструкций, которые предлагает изготовитель кровельного покрытия.

Химически агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе

Ряду материалов серьезную опасность могут нести частые, иногда ежесуточные перепады температуры от плюса к минусу. Это, как правило, происходит в районах с мягкой и влажной зимой. Поэтому в подобных климатических зонах необходимо обращать самое пристальное внимание на такую важную характеристику материалов, как водопоглощение. При высоком водопоглощении в условиях положительных температур влага проникает и накапливается в порах материала, а при отрицательных — замерзает и, расширяясь, деформирует саму структуру материала. В результате происходит прогрессирующее разрушение материала, приводящее к образованию трещин.

Как правило, в больших городах или вблизи крупных предприятий в атмосфере наблюдается достаточно высокая концентрация химически агрессивных веществ, например, сероводорода и углекислого газа. Поэтому для всех элементов ограждающих конструкций зданий в таких районах необходимо применять материалы, стойкие к химическим веществам, присутствующим в воздухе.

Монтаж узлов прохода кровли

Вентиляционная система является неотъемлемой частью любого здания, будь то промышленные, жилые или хозяйственные сооружения.

За счет хорошей вентиляции воздух сможет циркулировать в помещениях строения в обычном ритме. Это является важнейшим фактором.

Но для создания качественной вентиляционной системы нужно оборудовать узлы прохода через кровлю.

Существует множество вариантов его обустройства, поскольку способ монтажа зависит, прежде всего, от типа устройства крыши. У каждой крыши есть свои конструктивные особенности. По этой причине существует большое количество схем построения кровельного проходного узла.

Почему необходимо обустраивать проходные узлы?

Отвод отработанного и загрязненного воздуха — основная задача, выполняемая проходными элементами кровли.

Выполнить узлы прохода кровли можно как для вентиляции крыши, так и для систем дымоходов постройках, имеющих печное или каминное отопление. Иногда этот способ устройства называют кровельной проходкой.

Узел прохода кровли, в зависимости от типа конструкции крыши и вентиляции, предназначенной для нее, может быть квадратным, овальным, прямоугольным или круглым.

Внешне эти узлы похожи на отверстия, выполненные в перекрытиях. В данные отверстия проводятся металлические трубы, которые монтируются на стаканы из железобетона или на кровлю.

Применяемый материал должен иметь толщину не менее одного миллиметра.

Существуют вентиляционные узлы самого разного размера. Это касается как их толщины, так и длины.

Тип вентиляционной системы, которая выполняет роль места присоединения трубы, может быть либо принудительным, либо естественным.

При выборе того или иного типа важно обратить внимание на следующие факторы:

  • коэффициент загазованности;
  • показатели влажности;
  • коэффициент запыленности сооружения;
  • самая высокая и самая низкая температура воздуха внутри и т.п.

На процесс установки влияют следующие критерии:

  • расстояние от кровельного конька до проходки;
  • угол ската кровли;
  • площадь пространства под кровлей;
  • толщина кровельного перекрытия.

Если в роли основы перекрытия выступает железобетон, то в месте, где располагается проходка следует применять специальные плиты, имеющие готовые отверстия.

Если диаметр отверстия не совпадает с целостностью такой плиты, то в месте монтажа проходки устанавливаются места, изготовленные из бетона.

При этом узлы прохода кровли, имеющие легкий металлический каркас будут такими же, но при этом стаканы должны быть изготовлены из металла.

Для зданий, имеющих большую площадь и выполняющих функции промышленного, жилого, или гражданского назначения необходимо рассчитывать местоположение кровельных проходных узлов на этапе проектирования.

Устройство проходного узла для дымохода

Монтаж проходного узла для дымохода, как правило, выполняется на минимальном расстоянии от кровельного конька.

При таком способе монтажа большая часть трубы дымохода будет располагаться под кровельным основанием. Это защитит кровельную конструкцию от скопления конденсата.

Следует отметить, что существует еще один вариант установки, при котором труба монтируется через кровельный конек.

Если обустроить дымоход на скате кровли, то в верхней части трубы может образоваться карман из скопившегося снега. Это может вызвать протечку.

Но все же проход дымохода через крышу имеет плюсы, к которым можно отнести минимальный риск появления протечек и легкость монтажа.

При установке узлов прохода дымохода через деревянное покрытие и кровлю, нельзя забывать и о противопожарных мероприятиях.

Необходимо выполнить их защиту от возможного возгорания из-за сильного нагрева трубы.

Дымоход желательно оснастить зонтиком, предотвращающим попадание в него ветра и влаги.

Не следует устанавливать узел прохода в районе ендовы, поскольку в этом случае возможна плохая герметизация стыков кровли и трубного фартука.

Также это место особенно подвержено появлению на нем снежных карманов и наледи.

Для скатной кровли необходима деревянная стропильная система, которая имеет высокую степень горения. Поэтому все зазоры между трубой и деревянными элементами следует оборудовать в соответствии со СНиП.

Для того, чтобы исключить контакт горючих материалов и нагретой трубы, нужно использовать специальную конструкцию. Для этих целей, как правило, в нужном месте устанавливают проходной узел, имеющий форму прямоугольника.

Внешне выглядит как короб, наполненный негорючим материалом, например, стекловатой.

Читайте также:  Эстетика – на высшем уровне
Ссылка на основную публикацию