Правильным материалом для хорошего и долговечного флюгера может быть только металл

Как сделать флюгер

Знать направление ветра бывает полезно, ведь недаром почти на все крыши издавна устанавливают указатели ветра — флюгеры. Есть совсем простые модели — просто стрелка, которая показывает куда направлен поток воздуха. Есть целые произведения искусства — объемные макеты. О том, как и из чего сделать флюгер своими руками и будем говорить дальше.

Из чего сделать флюгер

Указатели направления ветра изготавливают из самых разных материалов. Главное, чтобы эти материалы были прочными и хорошо переносили погодные воздействия. Таким условиям отвечают следующие материалы:

  • Листовая сталь толщиной от 2 до 5 мм. Очень долговечный получается флюгер, но работать с таким металлом тяжело.
  • Оцинкованная сталь. Из этого материала делают объемные указатели направления ветра. Две одинаковые детали соединяют, придав им какой-то объем. С ними все хорошо, но красить тяжело — только порошковая краска и некоторые автомобильные сцепляются с оцинковкой достаточно надежно.

Из оцинкованной стали можно сделать объемные флюгеры

Некоторые изделия больше похожи на произведение искусства

Самые долговечные, естественно, металлические флюгеры. Но резка листового металла — сложная задача. Листы потоньше — 2-3 мм, еще можно попытаться вырезать электролобзиком с пилками хорошего качества. И то, придется запасти их в большом количестве. Все остальные материалы этим инструментом режутся «на ура».

Где взять или как сделать эскиз

Эскизы для флюгера можно найти с размерами, а можно создать из подходящей картинки. Для этого любую понравившуюся картинку надо загрузить в один из фото-редакторов, увеличить до нужного размера и распечатать. Этот фокус можно провернуть с COREL.

Еще вариант — открыть рисунок в Автокаде, обвести контуры полулиниями. Получится нужный контур. Его можно увеличить до нужных размеров.

В программах, из любого изображения можно сделать эскиз для флюгера

Если с компьютерными программами вы не слишком дружны, придется работать руками — расчертить рисунок на небольшие квадраты, затем переносить на бумагу с большим масштабом.

Как сделать флюгер

Готовый эскиз флюгера в натуральном размере, распечатанный на бумаге, приклеить на кусок материала нужного размера. Любым доступным способом перенести контуры на материал. Сделать это можно:

  • При помощи копирки. Этот вариант пройдет с фанерой, пластиком и текстолитом.
  • При помощи кернения. Этот способ подходит для металла. Берем узкое зубило или мощное шило, ставим острие на контур, молотком ударяем пару раз по ручке сверху. Острие оставляет на металле небольшую вмятину. Так переносим весь контур.

Некоторые изделия больше похожи на произведение искусства

По меткам восстанавливаем контур. На некоторых материалах это можно сделать при помощи карандаша или маркера, для металла — только при помощи все того же кернения.

Чтобы можно было понять откуда дует ветер, делают вот такую розу ветров

Дальше надо по полученному контуру вырезать корпус флюгера. Выбирать инструмент для вырезания флюгера следует в зависимости от вида материала. В большинстве случаев подходит электролобзик. Для материалов помягче можно использовать и ручную пилку. Для металла толщиной 2-3 мм также можно попытаться вырезать флюгер при помощи ручной пилы или электролобзика. Правда, потребуется много времени. Металл потолще, даже самый мощный электролобзик не возьмет. Для такого случая можно воспользоваться сварочным аппаратом, большим зубилом. Прямые и не очень скругленные участки, можно попытаться вырезать болгаркой.

После того как «тело» флюгера вырезано, края обрабатывают до гладкости. Для этого используют надфили, напильники, наждачную бумагу. Если есть болгарка, процесс можно ускорить, поставив шлифовальные диски разной зернистости.

Как сделать поворотный механизм

Чтобы флюгер выполнял свои действия, он должен быть закреплен подвижно. Причем так, чтобы при малейшем ветре он поворачивался. Для этого само «тело» флюгера крепят к пруту, а нижнюю часть к крыше или дымоходу (если делают флюгарку — колпак для дымохода с флюгером). Эти две части соединяются подвижно — при помощи подшипников или других подобных соединений.

При помощи шарика

Можно найти любой подшипник и к нему приварить две части «держака». Можно сделать поворотный механизм и без подшипника, но с шариком подходящего размера или конусом.

Устройство флюгера и поворотный механизм

Для изготовления поворотного флюгерного механизма потребуется две металлические трубы разных диаметров или штырь меньшего диаметра и труба большего. Причем они должны быть подобраны так, чтобы один входил в другой с минимальным зазором (в 2-3 мм).

К более широкой трубе крепится/приваривается корпус флюгера. Причем надо сделать так, чтобы верхняя часть трубы оказалась запаянной. Нижняя труба или штырь используется для крепления указателя сторон света. Именно она крепится к крыше. Верхняя ее часть также должна быть заваренной или запаянной.

Чтобы было немного понятнее

Если сварочного аппарата в вашем арсенале нет, можно использовать деревянные пробки — их плотно забивают в трубу. Для надежности, можно стенки смазать универсальным клеем. Но такой вариант — с деревянными заглушками — не может служить слишком долго. От частых поворотов древесина будет стираться, так что через некоторое время придется поворотный механизм флюгера реставрировать.

Один из металлических флюгеров

При сборке флюгера, на установленный штырь укладывается шарик от подшипника, сверху надевается корпус флюгера с приваренной трубой. Для более плавного вращения можно в механизм добавить масла. После этого можно считать, что флюгер своими руками вы уже сделали. Правда, надо его еще закрепить, а сделать это далеко не просто — работы на высоте с тяжелым и громоздким изделием в руках та еще задача.

С выточенным конусом

Если найти шарик подходящего размера не получилось, но у вас есть знакомы токарь или вы можете работать с металлом, можно выточить конус, который заменит шарик.

Поворотный механизм для флюгера с цилиндром

Сама схема сборки флюгера остается той же: к верхней трубе крепим корпус, а нижнюю фиксируем на шесте, коньке крыши и т.д.

Окончательная доработка

Для того чтобы металлический флюгер служил долго и имел при этом презентабельный вид, надо тщательно его покрасить, предварительно хорошо подготовив поверхность. Для начала, при помощи наждачной бумаги удаляем ржавчину, полностью до чистого металла. Затем покрываем автомобильной грунтовкой (можно еще преобразователем ржавчины). После высыхания грунтовки можно красить.

Крылатый конь — чем не украшение для дома

Краски берем для наружных работ. Отлично подходят все автомобильные, но можно и масляные — типа молотковых. Они дают интересный эффект. Еще можно попробовать покрасить порошковыми красками, но для них требуются специальные условия — высокая температура. Иначе покрытие быстро отваливается.

После нанесения краски оставляем изделие сохнуть дня на два, не трогая руками. Такие краски сохнут долго (за исключением порошковых), после «проб» остаются пятна. Если качество покраски вас устроило, можно флюгер устанавливать на место.

Самодельные флюгера разной сложности: фото-отчеты

При изготовлении указателя направления ветра своими руками, возникает много вопросов. Конструкция несложная, но есть масса вариантов. Например, поворотный узел можно сделать по-разному, не говоря уже о форме и размерах корпуса. Каждый выбирает то, что ему больше нравится. Чтобы сформировалось хотя бы общее представление о том, как можно сделать это полезное для дачного или садового участка устройство, приведем несколько примеров самодельных флюгеров с пошаговыми фото.

Можно и такие сделать

На основе подшипника с помпы ВАЗ

Подшипник взят со старого ВАЗа. По размеру подшипника найдены трубы — одна такая, в которую этот подшипник входит. В этой трубе устанавливаем стопор так, чтобы подшипник не проваливался внутрь, установив его, привариваем. Из труб меньшего диаметра варим крестовину, к которой затем прикрепим буквы, обозначающие направление сторон света.

Делаем флюгер своими руками

Еще один отрезок тонкой трубы привариваем к верхней части подшипника. Это будет поворотная часть, к которой прикрепится потом тело флюгера. К этому штырю привариваем перпендикулярно два коротких отрезка трубы — к ним будем варить вырезанный флюгер. Чтобы защитить подшипник от влаги и пыли, используем пыльник от рулевой тяги, натянув его до того, как начали приваривать поворотную часть.

Понемногу собираем конструкцию

Из алюминиевого листа толщиной 2 мм вырезан кот, буквы сделаны из оцинкованной стали. Их покрасим из баллончика ярко-красной автоэмалью, кота — черной.

Составляющие для самодельного флюгера

Остается только приварить/прикрепить все части, собрав флюгер.

Так все выглядит в собранном виде

Самодельный металлический флюгер на подшипнике готов. Можно устанавливать на крыше.

Простейший флюгер за 5 минут из подручных материалов

На охоте, рыбалке или даче, может понадобиться указатель направления ветра. Сделать очень простую модель можно буквально из ничего. Нужны будут:

  • пластиковый или бумажный стакан (желательно большой емкости);
  • толстая проволока (можно использовать алюминиевую или сталистую);
  • пластиковая стяжка;
  • шайба с внутренним диаметром не меньше диаметра проволоки.

Процесс изготовления очень прост. Первым делом аккуратно, не повредив стенки, удаляем дно. У бумажного стакана его можно вынуть, у пластикового придется отрезать. Далее, отступив от более широкого края около сантиметра, проделываем в стенках два отверстия, расположенные одно напротив другого, продеваем проволоку. Один край провода загибаем — чтобы указатель ветра не свалился.

Делаем флюгер своими руками из подручных материалов

С противоположной стороны — снизу — на проволоку надеваем шайбу, поднимаем ее до уровня стакана, оставив совсем небольшой люфт (несколько миллиметров). Берем стяжку, затягиваем ее, фиксируя шайбу на нужном уровне.

Указатель в работе

Собственно все, мы сделали простейший флюгер своими руками. Конечно, он весьма недолговечен, но не всегда нужна длительная служба. А указывать откуда ветер дует, он будет исправно.

Видео по теме

Фото флюгеров и идеи для эскизов

Самые распространенные темы для изготовления флюгера — кот, петух, орел, корабль. Они встречаются чаще всего. Есть множество вариантов и вариаций. Но есть очень нестандартные идеи. Возможно, глянув на них, вам захочется чего-то оригинального.

Объемная рыба из крашеной оцинковки или меди

Корабль под парусами

Один из самых популярных мотивов

Крепить флюгер можно не только к коньку или шесту — можно установить на трубе

Корабль из листового железа

Ведьма с кошкой (есть размеры)

Самолет для флюгера. Этот можно сделать из фанеры и деревянной планки

Аист — к счастью и богатству

Любимое хобби — рыбака видно издалека

Традиционное украшение для крыши

Если вы любите баскетбол

Деревянный флюгер — тоже можно сделать самостоятельно

Как сделать флюгер из жести или листовой меди без сварки

Кропотливая работа с жестью

Усовершенствованный флюгер с пропеллером

Проще и быть не может

Идеи можно черпать в самых обыкновенных вещах

Орел — еще одна популярная тематика

Божья коровка — несложно сделать из небольших кусков жести

Флюгеры из металла

Настоящий хозяин дома стремится создать комфортные условия внутри помещения и заботится о внешнем благоустройстве. Зачастую за высоким забором вида лишь крыша, поэтому функцию визитной карточки особняка с успехом выполнит медный флюгер, став эксклюзивным украшением на всю округу. Виды флюгеров, материалы для изготовления, задачи при установке и обустройство конструкции рассмотрим в деталях.

Предназначение флюгеров

Изначально флюгеры украшали крыши приморских городов, их основным предназначением было указание направление ветра. Со временем устройство ветроуказателей видоизменялось, а их функции расширялись. В зависимости от конструкции, материалов и места установки в задачи флюгера входит:

  • Метеорологические приборы, благодаря точной балансировке, позволяют без погрешностей установить направление ветра.
  • Флюгер Вильда является разновидностью метеорологических устройств, предназначен для определения скорости воздушных потоков.
  • Конструкция из металла в виде дефлектора, зафиксированная на печной трубе, способствует усилению тяги, препятствует задымлению и предотвращает попадание осадков внутрь.
  • Декоративные устройства обладают широким спектром возлагаемых задач.

Благодаря своим свойствам, основным материалом для производства всех типов флюгеров является металл. Он способствует точности показаний, выдерживает широкий диапазон температурных колебаний, при должной обработке устойчив перед процессами коррозии. Группа декоративных флюгеров включает конструкции, выполненные из дерева, пластиковых бутылок и даже CD дисков. Такие устройства, установленные на земле, успешно отпугивают птиц, а шумовые эффекты помогают бороться с кротами и землеройками. Однако приоритетное направление установки декоративного устройства – украшение крыши конструкцией из металла, особенно, если это медный флюгер.

Символика

Оформление крыши декоративной металлической конструкцией обладает смысловой нагрузкой. Пару столетий назад фигурка из металла свидетельствовала о роде деятельности хозяина. Булочник, портной или сапожник стремились оповестить о своем занятии как можно больше людей, вывешивая соответствующую эмблему на кровле. Трубу дома знати украшали фамильные гербы или другие геральдические конструкции. Для многих и сейчас металлический ветроуказатель на крыше является своеобразным оберегом, поэтому к выбору фигуры стоит подойти с ответственностью, изучив значение образов. Независимо от того, будете вы самостоятельно изготавливать металлическую конструкцию из оцинкованной стали или решите приобрести готовый медный флюгер, наиболее часто встречаются следующие варианты изображений:

  • Петух – символ активности и бдительности. Считается, что он защищает дом от огненной стихии и преграждает путь ворам.
  • Лошадь и собака говорят о почитании хозяевами верности и дружбы. Хотя это может быть признаком профессиональной деятельности или увлечений владельца металлического флюгера. Охотник, наездник или кинолог – вариантов множество.
  • Трактовка металлической фигуры кота многогранна – с одной стороны это символ свободолюбия, хитрости и интуиции, с другой – признак вальяжности и лени.
  • Конструкция весов из металла на флюгере, по аналогии со слепой Фемидой, символизирует справедливость.
  • Изображение ангела свидетельствует о близости к духовному миру.
  • Медведь или лев являются главенствующими особами в своей среде обитания и подойдут в качестве металлического украшения крыши дома человека, наделенного властью.

Желание хоть на мгновенье вернуться в детство возможно осуществить, заказав медный флюгер в виде сказочного героя.

Нюансы изготовления

Оставим в стороне случаи изготовления флюгера из подручных материалов, остановимся на моменте, когда за основу берется металл. Существует несколько вариантов стать владельцем оригинальной конструкции:

  • изготовить металлический ветроуказатель самостоятельно;
  • приобрести украшение из металла по каталогу в специализированной компании;
  • заказать индивидуальный эскиз, особенно, если решили установить медный флюгер;
  • получить в качестве подарка на новоселье.

Качество металлических украшений, оформленных в производственных масштабах, безусловно, высокое, как и эстетическая ценность конструкций. Обычно работу выполняют профессиональные чеканщики, которые знают, как художественно оформить материал. Способ обработки металла различен: штампованный или кованый флюгер будет украшать кровлю – решать владельцу. По желанию заказчика фигура из металла на ветроуказателе может быть двухмерной или трехмерной, а для ее изготовления применяется различный материал.

Покрытие антикоррозийными средствами способствует продлению срока службы конструкции из металла. Медный флюгер может иметь оформление под старину путем применения способа искусственного патинирования. Существует несколько вариантов приобрести готовое изделие. Выбрав подходящий стальной или медный флюгер, вы можете связаться с производителем по телефону и указать понравившуюся модель, написать на электронную почту или посетить компанию лично.

Но зачастую хозяину хочется проявить свое мастерство и оформить конструкцию ветроуказателя из металла собственноручно. Какие нюансы следует учесть в этом случае:

  • Размеры металлической конструкции подбираются в зависимости от очертаний дома и используемого материала, но существуют определенные ограничения. Оптимально, когда фигура из металла не выходит за пределы 40-70х80-120 см.
  • Предпочтительно, чтобы изображение на флюгере было вытянуто вдоль горизонтальной линии для обеспечения парусности.
  • Расположение фигуры из металла относительно оси вращения также имеет значение. Для большей точности показаний две трети площади конструкции должно размещаться в «хвостовой» части флюгера. Это является залогом его правильной работы, чтобы стрелка указывала место, откуда дует ветер.

Принцип действия

Помимо декоративной функции, не стоит забывать о прямом предназначении флюгера из металла – указывать направление ветра. Существует два основных варианта обустройства металлической конструкции, обеспечивающей вращение.

Вариант 1

Для наглядности сразу представим схему ветроуказателя, где в качестве базового материала выступает металл:

Обустройство подобного флюгера происходит следующим образом:

    В качестве корпуса подойдет металлическая труба на полдюйма длиной 15 см. На верхнем крае нарезается внешняя резьба. Нижняя часть трубы из металла оборудуется подшипником, внутренний диаметр которого составляет 9 мм.

Вариант 2

Широкое распространение получили флюгеры из металла, принцип вращения которых изображен на следующей схеме:

Металлическая конструкция собирается в такой последовательности:

  • С помощью компаса роза ветров фиксируется на оси в неподвижном состоянии.
  • Фигура из металла также неподвижно закрепляется на гильзе.
  • Свободно вращение флюгеру обеспечивает шарик из металла (предпочтительно стальной), установленный между осью и гильзой.
  • Низ металлической гильзы оборудован зонтиком, создающим преграду от осадков.
  • На нижний конец оси приваривается круглый фланец из металла. Важно подобрать правильный размер детали, чтобы она выдержала нагрузки ветра.

Установка

Осуществляя установку флюгера из металла на крышу, необходимо придерживаться определенных рекомендаций:

  • Для корректной работы конструкции из металла ее установку производят на максимально высокой точке дома – колпаке дымоходной трубы. Оптимально, чтобы расстояние до поверхности земли было не менее 10 м.
  • Отсутствие поблизости высоких деревьев и строений – еще одно условие для получения правильных показаний флюгера.
  • Надежную фиксацию конструкции из металла обеспечат специальные полоски-распорки или металлические уголки. Толщина крепежных элементов должна составлять не менее 2 мм.
  • Флюгер из металла успешно справится с ролью громоотвода, для этого потребуется провести от металлической конструкции провод и заземлить его на глубину порядка полутора метров.
  • Фигура из металла не должна обладать большим весом, иначе вращение всей конструкции будет затруднено.
  • Установка ветроуказателя осуществляется с применением компаса, чтобы правильно определить стороны света.

Жесткое крепление – залог долговечной эксплуатации конструкции из металла. Некачественный монтаж может привести к повреждению кровли и нарушить гидроизоляцию. При желании определить скорость ветра, потребуется установка дополнительных элементов. Насладиться красотой и неординарным подходом при изготовлении конструкций флюгеров из металла поможет видео материал:

Как сделать флюгер: украшение дома и полезная конструкция своими руками

Стандартность и безликость — те качества, которых стараются избегать владельцы любого жилья: как квартир в многоэтажных зданиях, так и хозяева собственных домов. Больший простор для придания строению индивидуальности дает загородная недвижимость, которую нередко украшают внутри и снаружи. Одним из популярных видов «функционального декора» являются необычные флюгеры. Эти конструкции, которые были известны с давних времен, по какой-то причине оказались незаслуженно обойденными вниманием. Сейчас все «хорошо забытое старое», наконец, получает право на вторую жизнь, поэтому вопрос о том, как сделать флюгер, снова становится актуальным. Этот механизм не слишком сложно «сотворить» своими руками, но с особенностями «ветряной работы» сначала нужно познакомиться.

Функции флюгера

Есть конструкции, которые служат только украшением, однако герой этой статьи к ним не относится. Более того, его нередко нагружают дополнительной работой. На загородных участках оригинальные флюгеры могут быть установлены не только на крыше. Эти изящные устройства совмещают сразу несколько функций. Определение силы, направления ветра — главное их предназначение. Однако выполняют они и другие обязанности. К ним относится:

  1. Защита от потенциальных агрессоров, непрошеных гостей: грызунов, птиц, соседских котов. В этом случае устанавливают дополнительный элемент — пропеллер.
  2. Предохранение дымохода от ветра, осадков.
  3. Украшение здания.

Эти конструкции популярны в Прибалтике и северной Европе, где флюгеры считаются не исключением, а почти обязательным атрибутом. Каждый владелец дома старается придумать и установить такую конструкцию, чтобы соседи просто «лопнули» от зависти.

Слово «флюгер», произошедшее от нидерландского Vleugel, не было известно в России, но такие устройства были. До XVIII века эти конструкции называли «прапором» или «прапорицей». При Петре Первом, прорубившем проем в Европу, их стали называть «флюгелями».

Знакомство с конструкцией

Ветроуказатель — довольно простое устройство. Перед тем как размышлять, как сделать флюгер, нужно с ним познакомиться. Он состоит из нескольких элементов.

  1. Флажок. Благодаря его движению, конструкция точно указывает направление ветра. Форма флажка может быть самой простой, однако для декоративности конструкции их делают в виде фигурок людей, животных — птиц, кошек, кораблей, самолетов, трубочистов и т. д.
  2. Стрела, на которой располагается флажок. Эта деталь показывает сторону, в которую дует ветер. В большинстве случаев «метательный снаряд» в составе флюгера есть, но этот элемент не обязателен: иногда фигурку просто располагают на вертикальном стержне.
  3. Противовес. Его помещают напротив флажка, его предназначение — уравновешивание стрелы. Если фигурку располагают ближе к вертикальной оси, эта деталь, как правило, не требуется. Противовесом становится сама стрела.
  4. Стержень — вертикальная ось. Ее устанавливают в корпус, оснащают подшипниками, располагающимися в специальном блоке. Более простой вариант — установка стержня в трубу большего диаметра. Ось ставят на металлический шарик для легкого вращения.
  5. Колпак. Его устанавливают для защиты корпуса флюгера от воды.
  6. Роза ветров. Ее монтируют на неподвижной части конструкции.

Если раньше флюгеры были единственной возможностью узнать, откуда дует ветер, то теперь эти устройства являются больше украшением, а не приборами.

Материалы для изготовления

Перед тем как сделать флюгер, надо принять решение относительно материала, который обязан быть прочным, должен без проблем переносить любые погодные условия. Для изготовления конструкции, «парящей» над домом, можно рассматривать несколько кандидатов.

  1. Толстая листовая сталь (2-5 мм). Она дает возможность изготовить практически долговечную модель, однако с этим металлом очень трудно работать. Выпиливание всех заготовок отнимет у мастера максимум времени.
  2. Оцинкованная сталь. Из нее делают объемные ветроуказатели: одинаковые заготовки скрепляют вместе. Но в этом случае проблема в другом: оцинковке подойдет только порошковая (либо некоторые автомобильные) краска.
  3. Алюминиевые листы, их толщина — 2 мм. Такой материал достаточно легко разрезать ножницами по металлу, и соединять, используя болты либо заклепки.
  4. Фольгированный текстолит. Его можно назвать почти идеалом для работы: он довольно легко режется, покраска тоже не вызывает особых проблем.
  5. Листовой пластик, толщина — 4-5 мм. Этот материал самый легкий в обработке, однако лучше сразу подобрать нужный цвет, чтобы не красить его.
  6. Влагостойкий вид фанеры. Такие фигурки очень просто вырезать, но торцы рекомендуют защищать пропиткой, а красить в несколько слоев.

Если говорить о долговечности кандидатов, то у металла достойных соперников нет. Резка его может усложнить работу, но тонкие листы (до 3 мм) можно раскроить с помощью электролобзика с качественными пилками, их потребуется много. Другие материалы в списке для обработки этим инструментом подходят идеально.

Флюгер может быть медным или кованым, однако последние модели мало кому под силу сделать самостоятельно, а за работу хорошего мастера придется дорого заплатить. Еще один их минус — приличный вес.

Нередко в ход идут популярные подручные материалы: например, CD и DVD диски, особо любимые пластиковые бутылки. Эти варианты можно рассмотреть, если хозяева хотят установить флюгер на небольших строениях (беседках, верандах) либо в саду, на огороде.

Как сделать флюгер: этапы творчества

Поиски эскиза для флюгера — первоочередная задача. Можно найти готовые образцы, с уже проставленными размерами. Другой вариант — скачать любую понравившуюся картинку, увеличить ее до необходимых размеров, а потом распечатать. Такую операцию можно сделать практически в любом фоторедакторе, даже бесплатном.

Если у авторов будущего шедевра нет навыков работы с программным обеспечением, то они поступают по старинке. Маленький рисунок расчерчивают на небольшие квадратики, затем его переносят на ватман с увеличенными параметрами. Оптимальная длина для фигурки-флажка — от 300 до 500 мм.

Список инструментов

Чтобы избежать любых пауз, связанных с тем, что какой-то инструмент забыли, лучше подготовить заранее весь «джентльменский набор». В него входит:

  • дрель со сверлами;
  • зубило (узкое) либо шило;
  • карандаш (маркер);
  • молоток;
  • напильники, надфили;
  • паяльник;
  • плоскогубцы;
  • сварочный аппарат;
  • тиски (струбцины);
  • шлифовальная машинка;
  • электролобзик (болгарка и шлифовальные диски).

Болгаркой можно вырезать прямые или не слишком закругленные участки. С ее же помощью ускоряют работу: делают шлифовку, используя круги разной зернистости. Для этих же целей потребуется наждачная бумага.

Перенос эскиза на материал

Рисунок, выполненный в натуральную величину, приклеивают на более плотный материал: например, на толстый картон, тонкий пластик. Затем его вырезают.

  1. Чтобы перенести его на простой материал для заготовок (пластик, текстолит, фанеру), используют карандаш или маркер.
  2. Для металла подходит кернение. Контур наносят точечно. Берут молоток и узкое зубило (или крепкое шило). Острие ставят на контур, затем по рукоятке ударяют молотком, получая вмятины. По ним заготовку вырезают электролобзиком.
  3. Для любого материала можно воспользоваться дрелью с крепким сверлом маленького диаметра. По контуру делают отверстия с минимальным шагом. Он должен быть почти микроскопическим там, где изгибы резкие. Затем оставшиеся перегородки вырезают, а края приводят в порядок шлифовальной машинкой.

Фиксация готового шаблона струбцинами непосредственно на материале — еще один возможный способ. Минус его — некоторое неудобство при вырезании, но все же с ним можно смириться.

Изготовление флажка, стрелы и розы ветров

Совсем не важно, какой материал был выбран для модели. Этапы в любом случае будут абсолютно одинаковыми. Основными элементами такой конструкции являются ось для фиксации флажка, а также корпус для нее. Стержень устанавливают на подшипник, поэтому диаметры деталей должны идеально подходить. Минимальный диаметр оси — 10 мм. Чтобы избежать попадания влаги на подшипник, его помещают в корпус, а сверху конструкцию дополняют колпаком.

Фигурка

Однако первый шаг — изготовление флажка. Нередко его и стрелку делают вместе. Полученный трафарет укладывают на металл, затем надежно фиксируют на нем струбцинами. Потом вырезают заготовку электролобзиком. Можно воспользоваться и ручным инструментом, однако такая работа требует навыков, потому что справиться с коварным металлом «врукопашную» достаточно сложно.

Вырезав одну часть фигуры, струбцины ослабляют, лист переворачивают, затем его снова закрепляют. Только такие действия позволят сделать края максимально аккуратными. Оптимальная рабочая поверхность для данной операции — металлическая столешница. Вырезанную фигурку, также на струбцинах, обрабатывают шлифовальной машинкой. Если есть небольшие отверстия, то их делают дрелью, а зачищают либо расширяют напильником, надфилем.

Стрелка

Если элементы не соединены, то после изготовления флажка вырезают стрелку, причем обе части отдельно. Сначала тем же лобзиком вырезают наконечник, трафарет которого переносят на материал. Аналогично стреле подготавливают часть с оперением. Обе заготовки тщательно отшлифовывают. В дальнейшем их приварят к противоположным сторонам стержня.

Роза ветров

Ее делают из металлического прута. Длина каждого элемента — примерно 200 мм. Приваривают их к корпусу, обязательно нужно соблюдать угол 90°. Для обозначения сторон света обычно используют буквы латинского алфавита, но хозяева могут выбрать и кириллицу. Минимальная высота каждой буквы — 700 мм.

Работа над поворотным механизмом

Чтобы флюгер был работающей декорацией, ему необходимо обеспечить подвижность. Причем сделать это нужно так, чтобы он реагировал на малейшее дуновение ветра. Этой «чувствительности» добиваются с помощью поворотного механизма. Флюгер со стрелой крепят к верхней части конструкции, а нижнюю его часть — к крыше либо к дымоходу. Соединение обоих элементов должно быть подвижным. Это условие обеспечивают подшипниками, шариками либо конусами.

Конструкция с шариками

Самый простой вариант — использование вместо подшипника шарика подходящего диаметра. Для создания поворотного флюгерного механизма используют два отрезка труб разного диаметра, один должен без проблем двигаться во втором. Либо металлический прут и трубу. В последнем случае между элементами должен оставаться минимальный зазор (2-3 мм).

  1. Более широкую трубу запаивают с одного конца. К этой стороне приваривают сам флажок и обе части стрелки.
  2. Трубу меньшего диаметра (или стержень), предназначенную для фиксации розы ветров, тоже запаивают (заваривают) с одной стороны, а открытым концом крепят к крыше.
  3. Внутрь широкого элемента для гарантии плавного вращения заливают немного машинного масла, затем в трубу помещают шарик, извлеченный из подшипника.
  4. В этот корпус устанавливают узкую трубу (стержень), затем ее закрепляют на законном месте.

При отсутствии шарика, но при присутствии в друзьях токаря, можно заменить этот элемент конусом. В этом случае схема сборки аналогична, разница только в главной, двигающейся, детали.

Оформление флюгера

Чтобы гарантировать большой срок службы, а также придать изделию презентабельный вид, все внешние поверхности сначала необходимо «довести до ума». Первым делом с элементов наждачной бумагой удаляют всю ржавчину. Работы останавливают, когда появляется чистый металл. Затем флюгер покрывают несколькими слоями автомобильной грунтовки. После высыхания изделия его окрашивают.

Подойдет практически любые краски, предназначающиеся для наружных работ: как автомобильные, так и масляные. Очень оригинально выгладят изделия, декорированные молотковыми красками, сохраняющими привлекательный вид как минимум три года.

После окрашивания флюгер не трогают 2 дня, так как любая несвоевременная проверка пальцами может оставить на флюгере «неизгладимый след». Готовую конструкцию устанавливают на крыше.

Монтаж ветроуказателя

Если флюгер имеет буквы, обозначающие стороны света, то монтажнику лучше заблаговременно раздобыть компас. Когда небольшая погрешность хозяевами допускается, монтировать его можно, ориентируясь на восход или заход солнца. Главные условия для устройства, продуваемого всеми ветрами, — строго вертикальное положение и максимально надежная фиксация. Установку конструкции делают по-разному:

  • с помощью металлических пластин на колпак дымохода;
  • на шпиль либо на конек крыши;
  • на ветровую доску.

Для монтажа флюгеров используют полосы металла, к которым приваривают основу, либо делают это с помощью специальных кронштейнов. Такие изделия отличаются формой, так как предназначаются для разных видов крыш.

Металлический флюгер сможет служить отличным громоотводом (теперь правильнее — молниеотвод). В этом случае к нему (к неподвижным элементам) крепят металлическую проволоку, другой конец которой закапывают в землю на глубину не менее 1,5 метра.

Флюгер из пластиковых бутылок

Не все могут купить флюгер, далеко не каждому нужна сложная конструкция на крышу. Для изготовления простейшей модели, которую устанавливают в саду, чаще всего используют «спасительные» пластиковые бутылки. Они — идеальный материал для большого количества поделок. Подойдут они и в этом случае, так как сделать флюгер из них можно очень просто.

Флюгер-пропеллер

Это довольно массивная конструкция, поэтому для нее потребуется найти еще два элемента:

  • велосипедное колесо (обод);
  • металлическую трубу.

Такой флюгер — шумный «сосед», поэтому на крыше его не монтируют.

  1. Обод делят на равные сектора, затем на них размечают места для крепления бутылок. Количество их для каждой части должно быть одинаковым.
  2. В отмеченных местах саморезами фиксируют крышки от бутылок. Одну сторону у всех емкостей отрезают.
  3. Пластиковые «полуфабрикаты» вкручивают в крышки. Колесо крепят к трубе вертикально таким образом, чтобы оно смогло вращаться.

Готовый флюгер устанавливают на открытом участке.

Вертушка-юла

Для создания этого пластикового шедевра потребуется всего одна двухлитровая бутылка и тонкий металлический прут.

  • от верха и низа тары отмеряют примерно по 100 мм;
  • оставшееся пространство разрезают на вертикальные полоски острым ножом;
  • в крышке и донышке бутылки проделывают отверстия для стержня;
  • подготовленную вертушку надевают на прут и сдвигают ее дно к крышке.

Снизу и сверху изделие фиксируют гайками, или другим крепежом. Готовую вертушку устанавливают на предназначенном для нее месте.

Таким же способом можно сделать более сложную конструкцию, в которой есть 2 ряда лопастей, разделенных узкой полоской. Их в этом случае делают не вертикальными, а полукруглыми. Потом их выгибают под прямым углом к стенке бутылки.

Мини-флюгер

Для изготовления этой модели уже берут большую пластиковую бутыль (5-6 литров). Еще потребуется металлический прут.

  1. На дне бутылки рисуют пять лопастей, совмещенных в толстой центральной части. Они должны заходить на стенки тары.
  2. Затем заготовку вырезают, а лопасти отгибают. Крышку бутылки фиксируют на металлическом стержне, а на ней — заготовку.

Чтобы придать изделию привлекательный вид, лопасти красят в разные цвета.

Как сделать флюгер: легко или сложно? Если речь идет о надежном, долговечном металлическом приборе, то главным условием является присутствие все инструментов для работы, а также умение обращаться с ними и таким оборудованием, как сварочный аппарат. Когда конструкцию-ветроуказатель изготавливают из более податливых материалов, то больших проблем у мастера возникнуть не должно.

Наглядные примеры лучше всего помогают познакомиться с объемом и порядком любых непростых работ. По этой причине лучше хотя бы один раз увидеть, как сделать флюгер, со стороны. Например, можно узнать все об изготовлении симпатичной модели, посмотрев следующий ролик:

Как сделать флюгер на крышу своими руками

Идея изобретения флюгера принадлежит мореходам. Именно они помещали на верхушку мачты флажок, который развевался в направлении ветра и указывал, как правильно поставить парус. Намного позже, эти устройства стали украшать коньки зданий и верхушки башен. Со временем, использование флюгеров превратилось в своеобразное соревнование между владельцами частных коттеджей. Флюгер на крышу стал талисманом, домашним оберегом и романтичным украшением. Как изготовить и самостоятельно установить на собственную крышу такой флюгер – в этом материале от Homius.

Декоративная и практическая функция флюгера

Современный флюгер – это пластина из металла, дерева или другого материала, закреплённая на оси и способная поворачиваться в направлении воздушного потока. Кроме декоративного оформления крыши, ветроуловитель выполняет и практическую задачу: он способен защитить дымовую трубу от резких порывов ветра .

Умельцы, снабжающие это устройство ветрогенератором, могут использовать прибор для получения электричества. Если установить подобную конструкцию на участке и снабдить её простейшей трещоткой, то флюгер станет защитой от птиц.

Одним словом, силу ветра можно использовать в своих целях с помощью конструкции ветроуловителя.

Статья по теме:

Снегозадержатели на крышу: достоинства и недостатки, функции, разновидности конструкций и их характеристики, как сделать своими руками, установка на металлочерепицу, профнастил, фальцевую крышу, мягкую кровлю.

Как устроен флюгер

Для того, чтобы конструкция тонко реагировала на изменения направления воздушного потока, она должна состоять из следующих частей:

  • основы – крепления для фиксации на коньке крыши или на шпиле;
  • подшипника, обеспечивающего вращение оси;
  • самой оси в форме стержня;
  • указательной пластины, закреплённой на оси;
  • противовеса, уравнивающего пластину.

Устройство флюгерной конструкции

Разновидности флюгерной конструкции

Конструкции ветроуловителей можно условно разделить на несколько подвидов, каждый из которых имеет собственное назначение:

Метеорологический

Это прибор с минимальной декоративностью и максимальной чувствительностью к направлению ветра. Обычно это простой флажок.

Метеорологи используют особую конструкцию в форме колпака из тонкой материи

Флюгер Вильда

Ещё более сложная конструкция, дополнительно оснащённая тонкой гибкой пластиной, которая сгибается под напором воздушной массы.

Чем больше угол наклона пластины, тем сильнее ветер

Дымоходный флюгер

Это конструкция, которая защищает открытое отверстие дымоотвода от задувания ветра. Она чутко реагирует на порывы и прикрывает трубу от излишнего воздушного потока.

Пример дымоходного флюгера

Флюгер с пропеллером

Это конструкция, которая может выполнять роль ветрогенератора и отпугивателя птиц.

Флюгер, направляя пропеллер перпендикулярно воздушному потоку, обеспечивает его вращение

Декоративный флюгер

Это, скорее, украшение, чем функциональный предмет.

Часто декоративные флюгеры и вовсе жёстко фиксируются на крыше и не вращаются от ветра

Из чего можно сделать флюгер

Выбор материала для устройства – дело творческое. Изобретательные мастера используют не только традиционный металл и дерево, но и разные подручные материалы. Но что остаётся неизменным – ось должна быть металлической. Самый подходящий диаметр стержня – 12-18 мм. Помните, что сечение оси должно подходить к диаметру роликовых или шариковых подшипников.

Чем меньше общий вес флюгера – тем лучше, поэтому не стремитесь использовать массивные и тяжеловесные детали

Металлические и деревянные конструкции

Металлическая пластина для указателя ветра может быть стальной, алюминиевой или медной. Медные со временем слегка зеленеют, это придаёт флюгеру старинный вид. В продаже есть готовые металлические пластины разной формы с антикоррозийным покрытием.

Обычно декоративная часть имеет ширину до 70 см

Деревянные модели обычно делают из тонкой доски или фанеры. Такие конструкции считаются детскими. Они недолговечны и неэффективны. Но фанерную модель можно ярко раскрасить, а изготовить такую фигурку можно с помощью обычного лобзика. К сожалению, деревянные конструкции служат не больше года.

Флюгеры постоянно подвержены воздействию ветра, дождя, солнца и низких температур

Изготовление флюгера из подручных материалов

Домашний мастер, в принципе, может сделать красивый флюгер из чего угодно: из пластиковых бутылок (очень популярный вариант), старых пластинок или дисков и прочего подручного материала. Вот небольшой видеопример такой работы, в котором основой служит обычная полиэтиленовая бутылка:

Стропила на потолок: модные технологии и новые решения

Если вы когда-нибудь встречали открытые стропила в жилом доме, которые были подчеркнуты и стилизованны намеренно, то никогда не забудете это зрелище: такой модный архитектурный штрих полностью меняет весь вид помещения, придавая ему объемности, пространственности и наполненности. И при этом такие элементы выполняют еще и функциональную роль, улучшая вентиляцию помещения и служа хорошей опорой для монтажа нужных инженерных коммуникаций.

Такие стропила на потолок устанавливают как часть общей стропильной системы, так и в виде декоративных элементов, которые только имитируют массивность и грубость обработки дерева. Давайте разберемся в обоих технологиях!

Содержание

Устройство конструкции потолка: от безликости – к стилю

Итак, начнем с особенностей стропильной системы крыши и того, как именно выглядит устройство обычного горизонтального потолка. По сути, в таком варианте стропил как таковых вообще нет – только балки перекрытия и лаги чердачного-мансардного пола.

А поэтому, если говорят о стропилах именно на потолок, то имеют в виду их открытую часть или декоративную имитацию, о чем мы и поговорим теперь подробнее.

Во многих интерьерных стилях приветствуются открытые элементы стропильных систем. И при этом решение оставить балки или стропила открытыми принимается еще на стадии проектирования дома: от этого зависит сечение самих стропил и некоторые параметры утепления.

Дело в том, что размеры стропил не могут быть произвольными – у них есть свой критический минимум, при этом также важен и максимум, ведь каждая доска имеет вес, и все это давит на стены и фундамент.

Обычно между стропилами в такой крыше укладывается утепление, и их часть выглядывает из-под отделки, либо придется такие элементы наращивать специальными способами.

И, поверьте, повозиться со всем этим определенно стоит: открытые стропила потолка, которые выполнены в виде грубого дерева, как бы впускают в интерьер теплые оттенки, напоминает о прошлом и всегда символизирует какой-нибудь модный стиль.

Настоящие стропила и нарощенные: задействуем существующий каркас

Настоящие открытые стропила на потолке, с их природной текстурой древесины всегда смотрятся потрясающе.

Но, можем поспорить, здесь вы наверняка не определите на глаз, какие из них были специально дополнены более дорогой и красивой древесиной поверх:

Т.е., когда вы видите такие стропила, то вы видите либо настоящую часть конструкции крыши, либо ее дополнение (либо вообще муляж, но об этом – позже). Давайте узнаем секреты обеих технологий!

Настоящие стропила: грамотно расставляем акценты

Архитектура и дизайн интерьера во все века были в единой гармонии, и только в последние десятилетия массового строительства безликих многоэтажных домов этот симбиоз был нарушен.

Геометрия жилых помещений стала до стерильности простой, в моду вошел долгожданный минимализм, а ярких штрихов по желанию всегда можно было добавить при помощи аксессуаров.

Но вот сравнительно недавно в российский интерьерный мир прорвалась мода на задействование в дизайне не только горизонтали помещения, но и вертикали! Появились подиумы, перепады высот, открытые разноуровневые студии. И, самое главное, натяжной потолок перестал быть единственным возможным стилевым решением.

Вместо идеально гладкого горизонтального потолка и бесполезного чердака над ним в моду вошли бесчердачные постройки, в которых значительно больше полезного пространства. И, вместо утепления чердака или всегда душной мансарды, здесь уже обустраивается по всем технологиям само подкровельное пространство, организовывается его грамотная вентиляция и обслуживание.

И в этом случае у вас есть два варианта: строить крышу без внутренних ригелей и затяжек, где будет только два ровных ската (как в каркасной технологии), или крышу в ее классическом понимании, но вы оставляете открытой всю стропильную систему.

Если в крыше нет перемычек, и вы хотите оставить видимыми только части стропильных ног, ожидайте некоторых трудностей. Скажем, видно их будет совсем не много (если это – стандартные стропила).

В связи с этим вопросом давайте немного разберемся с требованиями, который предъявляются к каркасу крыши. Согласно современным СНиПам, у деревянного стропила должно быть сопротивление теплопередачи, которое равно R или 4,9/5 мм.

Вот исходя из этих данных, у стропила должна быть толщина максимум 22 см, а обычно высота поперечного сечения составляет и вовсе 18-20 см. Этого достаточно для слоя теплоизоляции, а недостающую часть восполняет рейка нужной высоты. Поэтому либо придется довольствоваться малым, либо идти на хитрости.

Также, если вы собрались оставить только видимую часть стропильных ног, тогда такие стропила придется обстругать с четырех сторон и тщательно отшлифовать, и здесь не подходят те пиломатериалы, которые были пропитаны зеленым пигментом, т.к. такая пропитка проникают слишком глубоко.

Поэтому для такой затеи, о котором мы говорим, используется древесина естественного оттенка и обрабатывается бесцветным защитными препаратами, либо с грамотно подобранным тонированием, как здесь:

Заметьте, что в этом мастер-классе стропила не просто видны – они огромны! Это бывает только в том случае, если дом строится в модном нынче стиле фахверк, где стропильная система обязательно остается открытой и тщательно подчеркивается.

Все всех других случаях стропила используются стандарные, и их едва заметно под утеплением.

Стропила из клееной древесины: добиваемся особого эффекта

Если уж выделять стропила, то неплохая замена для натуральной древесины – клееная. Такие балки дороже по цене, зато встречается в продаже высотой поперечного сечения до 60 мм. Также есть преимущество в том, что по вопросам прочности и по многим характеристикам клееные балки превосходят деревянные.

Вам будет интересно узнать, что для изготовления клееных стропил вместе соединяются несколько тонких ламелей. И клееные стропила получаются не только жесткими и прочными, но при этом еще и легкими.

А, самое главное, тонкой планке можно будет предать самую разную форму, и открытые стропила на потолке вы сможете сделать оригинально вида, например в виде свода , чего не провернешь со стропилами из натуральной древесины.

Двутавровая балка: упрощаем реализацию затеи

Еще один замечательный вариант для открытых стропил – это двутавровая стропила, которая в своем сечении имеет букву Н. У такого профиля достаточно жесткое основание, и при этом – минимальная площадь сечения.

Получается, что на месте утепления находится только тонкая пластина, а более широкое основание держит кровлю с одной стороны, и служит видимой частью стропил – с другой:

Еще одно преимущество двутавровых балок – это легкость монтажа.

Идем на хитрости: стропила вне кровельного пирога

Но в предыдущем способе есть одно важное «но»: открытые, настоящие стропила всегда рискуют стать так называемыми «мостиками холода». А поэтому необходимо идти на некоторые технические хитрости. Например, вставлять утеплитель не между стропилами, а над ними, как один сплошной слой.

Для такого метода изоляционный материал нужен особенно жесткий, с высокой прочностью, который сможет самостоятельно выдержать такие нагрузки, как снег вес кровли и вес человека.

И больше всего подходят для этой затеи именно пенополистирольные плиты, ведь:

  • их можно соединить в шип-паз или методом ступенек. В итоге получается слой совсем без «мостиков»;
  • кроме того, современный экструдированный пенополистирол не восприимчив к влаге, и потому его не нужно защищать дополнительно;
  • и, наконец, несущая способность пенополистирольных плит позволяет выдерживать все нагрузки, которые передаются через деревянные рейки.

Вот как выглядит такой кровельный пирог:

Сама же технология устройства такого кровельного пирога достаточно проста:

  • Шаг 1. Укладываем пенополистирольный утеплитель с перевязкой швов по образцу кирпичной кладки, обязательно с плотным соединением.
  • Шаг 2. Все щели между такими плитами и соединительными элементами конструкции крыши заполняем монтажной пеной.
  • Шаг 3. Заготавливаем заранее рейки и просверливаем их так, чтобы не треснули потом в процессе эксплуатации.
  • Шаг 4. Закрепляем утеплитель специальными фиксирующих гвоздями через те самые деревянные рейки – к стропилам.
  • Шаг 5. И, наконец, подумайте об обеспечении вентиляционного продуха: сделайте так, чтобы продольные рейки были толщиной не более 40 мм, тогда когда этого будет достаточно для того, чтобы убрать лишние капли влаги из кровельного пирога.

В итоге такая крыша получается и теплоизолированной, и защищенной от напряжения, которое вызывают экстремальные температуры. Здесь стропила выполняет только свою удерживающую функцию, и остаются при этом внутри помещения.

Крыша под крышей: архитектурное искусство – внутри дома!

Но куда эффектнее выглядит целая стропильная система прямо под потолком. Вот самые функциональные и проверенные варианты, как это решение воплощают в жизнь:

А вот как выглядит в жизни это модное технологическое решение:

Нарощенные стропила: аккуратно придаем объем

Как мы уже говорили, что касается стандартных деревянных стропил, на виду можно оставить всего пару сантиметров, ведь максимальная высота сечения бруса всегда ограничена определенными нормами.

Кроме того, более толстые стропила обойдутся куда дороже. А поэтому в нужных частях свода крыши такие стропила можно «дорастить». В этом случае настоящие стропила будут полностью скрыты в структуре кровельного пирога. А имитировать их наличие в жилом помещении вы можете двумя основными способами.

Первый из них состоит в том, чтобы приспособить к имеющимся стропилам бруски нужного сечения, сделав выступающую часть из более красивой и благородной древесины.

Такое решение наиболее оптимально в работе с двутавровой балкой. Здесь бруски приклеивает на специальный состав. Только не крепите их сквозным крепежем, т.к. потом будет довольно замазать шляпки шурупов, и все равно те повторяющиеся точки будут заметны.

В этой иллюстрации хорошо видно, как именно происходит наращивание стропил и чем этот метод отличается от предыдущих вариантов:

Второй способ – организовать так называемые «ложные» стропила, но есть недостаток – высокая цена. Но остановимся на нем детальнее.

«Ложные» стропила-муляж: для полноценного потолка

Для неискушенного взгляда декоративные стропила на потолок только на первый взгляд кажутся тяжелыми, массивными и прочно врезавшимися в стену. На самом деле это – эффектная иллюзия! Замечательное решение, если при устройстве потолка не были предусмотрены настоящие стропила.

Т.е. весь секрет в том, что на самом деле вся стропильная система крыши находится под обшивкой, а на нее, между скатами, устанавливается муляж. Причем соорудить все это вы сможете самостоятельно, в течение одного дня и на абсолютно любую поверхность! Главное только знать, что и как – а об этом мы расскажем поподробнее.

Посмотрите, насколько выгодно смотрятся такие стропила в жилом помещении:

Декоративные стропила-балки: как придать помещению четкости линий

Давайте начнем с того, что многие на самом деле воспринимают такие модные сегодня балки на потолке как нижнюю часть стропильной системы крыши.

Например, как основание стропильных ферм, которое строители специально оставили видимым, по особой задумке архитектора. А ведь такие элементы – всего лишь эффектная имитация массивности. И такие кажущиеся грубыми и тяжелыми балки и доски изготавливаются из современного полиуретана!

Промышленные полиуретановые стропила попросту имитируют текстуру нужной породы дерева, а внутри – вообще полые:

И вот такая западная мода легко проникла в архитектурный мир российского дизайна интерьера. Правда, домашние умельцы, завидев цену на чудо-стропила, закатывают рукава и изготавливают такие элементы самостоятельно, уже из настоящей древесины, но придерживаясь все тех же принципов пустоты внутри, чтобы минимизировать вес конструкций.

И установить подобного рода конструкции не составит труда, достаточно только подготовить одинаковые бруски, закрепить их в потолочном перекрытии на гвозди, а на их – насадить стропила.

Сами стропила достаточно зафиксировать металлическими скобами, которые для декоративного эффекта желательно покрасить в черный цвет:

Как видите, технология настолько проста и доступна, что все займет не больше двух часов!

Декоративные фермы-стропила на потолок: стиль и функциональность

Если декоративные стропила-балки придают помещению геометричности и подчеркивают линии пространства и глубины, то целые стропильные фермы – очень яркий стилевой штрих, настоящее искусство. Особенно, если над жилым помещением, как мансарда – угрюмые своды двускатной крыши.

И при помощи подобных муляжей стропильной системы визуально создается та самая горизонталь, которой так не достает типичной мансарде. Ведь что такое «потолок»?

Согласно официальной терминологии, это – совокупность конструктивно-отделочных элементов, которые образуют дополнительное перекрытие, «подвешиваемое» к основному.

А почему не устроить обычный горизонтальный потолок, спросите вы? Да, можно, и минимум на 20% в итоге будет уменьшено пространство для хорошей вентиляции. Вы ведь помните, что горячий воздух всегда поднимается вверх, а мансарда вообще любит нагреваться и превращаться в «сауну».

И, наконец, такие стропила в любом доме выглядят оригинально и по-модному:

А домов со сложной архитектурой сегодня много, модно соединять в единый комплекс беседку, жилой блок и гараж, пристраивать необычные веранды и площадки для барбекю. И острый двускатный потолок порой оказывается не только над мансардой, как мы привыкли, но и в самых разных неожиданных местах. Тогда почему бы вам не научиться изготавливать такие стропила на потолок самостоятельно? Тем более, что здесь нет ничего сложного, поверьте.

Тонкости устройства и монтажа

Вот хороший пример изготовления и монтажа классических треугольных стропильных ферм с внутренними ребрами жесткости. Такие всегда выглядят беспроигрышно и обладают высокой прочностью:

К слову, если вы обратили внимание, в этом мастер-классе домашний мастер объединил полиуретановые основания стропильных ферм с деревянными вставками для большей надежности крепления.

Такие стропила в итоге обладают такой же прочностью, как и изготовленные из дерева, но при этом у них красивая ровная текстура, которой сложно добиться вручную даже опытному плотнику.

Дополнительные функциональные преимущества

Зачем декоративным потолочным стропилам прочность, спросите вы? Все просто: такие элементы выгодно задействовать и в практическом плане, например, подцепив на них осветительные приборы и тем самым решив извечную проблему, как это сделать на обычных наклонных стенах:

Посмотрите, как такие декоративные конструкции способны нести еще и практическое значение. Например, служить замечательным основанием для встраивания элементов освещения:

Стропильная система крыши: элементы, виды, крепления, расчет

Ежедневно на земле появляются новые дома, которые строятся по абсолютно разным технологиям. Методом проб и ошибок люди выбирают для себя оптимальную конструкцию, которая будет долго и качественно им служить. Выбор системы строительства крыши – одни из важнейших вопросов, решаемых в процессе проектирования дома. В настоящее время востребованной становится стропильная система крыши, которая применяется уже довольно давно и имеет много плюсов.

Содержание

  • Элементы стропильной системы крыши
  • Особенности стропильной системы двухскатной крыши
  • Стропильная система четырехскатной крыши: преимущества и недостатки
  • Главные крепления стропильного каркаса крыши
  • Пример расчета стропильной системы обычной двухскатной крыши
  • Установка стропил

Стропильной системой называют несущую конструкцию крыши, которая является основой герметичности кровли и устойчивости стен. То есть, от качественно сделанной работы в этом направлении зависит, насколько долговечным будет дом. Это каркас крыши, который состоит из ряда взаимодействующих между собой деталей.

Элементы стропильной системы крыши

Это довольно сложная конструкция, и важность каждой ее составляющей части не стоит недооценивать. Вот из чего она обычно делается:

  1. Стропило, или стропильная нога. Это балка, которую используют для формирования угла наклона всей крыши. Кроме того, стропило – это для кровли еще и опора. К выбору материала, из которого будет сделана стропильная нога, нужно подойти серьезно, ведь на него будет воздействовать ветер, вес людей, осадков. Поэтому данныеэлементы стропильной системы изготавливают из досок, имеющих большой размер сечения, особенно в вертикальном направлении.
  2. Затяжка. Это брус или доска, соединяющая стропила, которые находятся на противоположных скатах. Она располагается горизонтально и не допускает того, чтобы стропила расползались.
  3. Прогон. Это брус, который служит опорой для стропил вверху или посредине.
  4. Стойка. С помощью этого элемента поддерживают прогон или стропила. Стойка – это составляющая системы, расположенная вертикально, опорой для нее зачастую служат стены.
  5. Мауэрлат. Это брус чаще всего квадратной формы, опора для нижней части стропил. Мауэрлат укладывают по всему периметру строения на стены.
  6. Ветровая балка. Этот элемент связывает стропила друг с другом, образовывая скат крыши. Речь идет о доске, которая прикрепляется под углом к стропильным ногам от чердака. Благодаря ветровой балке предотвращается движение стропил при сильном ветре.
  7. Подкос. Стропильная система крыши предполагает наличие бруса, который должен подпирать стропила, чтобы они не прогибались. Крепят подкос под углом к вертикальным элементам строения.
  8. Шпренгель. Это балка, сделанная из бревна или бруса, благодаря которой укрепляется вся конструкция. Ее расположение горизонтальное. Шпренгель находится на смежных стенах, правильно будет его установить перпендикулярно биссектрисе угла, который создают данные стены.
  9. Кобылка. Это доска, которую крепят к стропилам, а именно к их нижней части. Главная роль этого элемента – создать свес кровли.
  10. Нарожник. Это стропило, но укороченное, опирающееся одной стороной на мауэрлат, а другой – на диагональную ногу.

элементы стропильной системы крыши

Особенности стропильной системы двухскатной крыши

Двухскатная крыша – это наиболее распространенный вид кровли для домов до 3-х этажей включительно. Монтировать такую крышу совсем нетрудно, это можно сделать и самостоятельно. Данная установка стропильной системы предполагает наличие двух наклоненных друг к другу прямоугольных плоскостей, которые делают верхнюю часть строения треугольной.

устройство стропильной системы двухскатной крыши

Двухскатные крыши в основном состоят из стропил и мауэрлатов. Бывает наслонная и висячая стропильная система такого вида кровли. При наслонной системе стропильные ноги перекрывают крышу и имеют пролет до 7 м. Если нужно перекрыть больший пролет, прибегают к установке промежуточных опор, что увеличивает длину пролета до 12-15,5 м. Наслонные стропила имеют опоры на верхней части стен или же на венце сруба. В качестве опоры служат средние и нижние части стропильных ног.

варианты стропильной системы двухскатной крыши

Висячая стропильная система крыши – это конструкция, в которой стропила опираются на несущие стены, при этом промежуточных балок нет. Такой вид кровли приемлем для домов, в которых стены сделаны из легкого материала. Преимущество висячей системы в следующем: она отлично подходит для формирования длинных пролетов. Чтобы конструкция была прочна, используют прогоны, подкосы, стойки.

Стропильная система четырехскатной крыши: преимущества и недостатки

Четырехскатная крыша – одна из самых популярных для современных частных домов. Она имеет ряд преимуществ:

  • устойчивость к ураганам;
  • стойкость к деформациям;
  • хорошая защита фасадов здания от осадков;
  • красота внешнего вида.

Однако существуют и недостатки такой стропильной системы:

  • конструкция дороже двухскатной;
  • скаты уменьшают площадь чердака;
  • установить четырехскатную стропильную систему самостоятельно очень сложно.

к содержанию ↑

Главные крепления стропильного каркаса крыши

Чтобы знать, как правильно делать каркас кровли, нужно понимать, какие есть основные узлы стропильной системы. Основные узлы следующие:

  1. Узел крепления к балке. Стропильную ногу необходимо прикрепить к балке с помощью зуба с шипом (в стропиле) и гнезда (в балке). При этом гнездо должно иметь глубину, которая будет составлять 25-30% от объема балки. Если речь идет о крыше с углом наклона в менее чем 35°, используется узел с двумя шипами. Для создания конструкции применяются металлические шурупы, гвозди, уголки, болты, а также деревянные косынки, шипы и брусья.
  2. Узел крепления к мауэрлату. Для крепления делается запил, или седло на стропиле, далее соединение фиксируется с помощью гвоздей, скоб и проволоки. Два гвоздя скрещивают между собой, а между ними по центру забывают третий. Так происходит крепление стропил двухскатной крыши и мауэрлата.
  3. Узел конькового соединения. Можно крепить встык, внахлест и на коньковой брус. Чаще всего это делают внахлест, в этом случае стропильные ноги соприкасаются между собой не торцами, а плоскостями. Крепление происходит при помощи шпильки, гвоздей или болта.

узел крепления к балке

узлы крапления к мауэрлату и коньку

Видео с ошибками при строительстве стропильной системы. Так строить нельзя:

Пример расчета стропильной системы обычной двухскатной крыши

Построить стропильную крышу самостоятельно вполне реально, важно суметь правильно рассчитать количество материалов, необходимых для данных работ, а также учесть все существенные нюансы.

Необходимо рассмотреть конкретный пример расчета стропильной системы крыши, и тогда все станет совсем ясно. Итак, возьмем дом шириной в 4 м, а длиной в 6 м. При этом угол наклона стропил равняется 120°. Будет реализовано устройство крыши из металлочерепицы, между стропилами 1 м. 0,5 – припуск на козырек крыши.

  • Находим высоту центральной опоры: 0,5х(Ширина дома)/tgY/2=0,5х4/1,73=1,2 м.
  • Вычисляем длину стропильной ноги. Размер стропил для крыши находится так: 0,5х(Ширина дома)/sinY/2+0,5=2,8 м.
  • Площадь крыши: (Длина дома)х(Длина стропильной ноги)х2=33,6 м². Это число листов металлочерепицы, которое нужно будет иметь для крыши.
  • Рассчитаем длину бруса: 2х(Длина стропильной ноги)+(Ширина дома)+(Высота центральной опоры)=75,5 погонных метров.
  • Поскольку длина дома 6 м, а расстояние между стропилами 1 м, необходимо будет иметь 7 стропил.

к содержанию ↑

Установка стропил

Начинать работу следует с балочных перекрытий. Чтобы понять, как установить стропила на крышу, нужно разобраться в вариантах монтажа. Если чердаком не планируют пользоваться как жильем, можно брать доски 50х150 мм. Если же надо сделать мансарду, нужен брус 150х150 мм, который будет устанавливаться на несущие стены дома.

Процесс установки стропил предполагает следующие этапы:

  1. Заготовка элементов конструкции. Для этого изготавливаются доски и брусья нужного размера, используя круглопильный станок.
  2. Разметка всех составляющих частей конструкции по шаблонам.
  3. Сборка стропильной системы крыши согласно разметке. После завершения данных работ следует произвести маркировку всех элементов.
  4. В стропильных ногах и других элементах подбираются гнезда. Все крепления производятся с помощью гвоздей, шурупов, саморезов, металлических уголков, дюбелей и проволоки.

Стропила, имеющие небольшие пролеты, вполне можно собирать вне стройки на специальных предприятиях и приобретать их уже в таком виде. Благодаря этому каркас крыши делается гораздо быстрее.

Стропильную систему не зря выбирают для монтажа крыши, ведь она проста и надежна. Зная алгоритм действий, можно создать долговечную кровлю, которая будет защищать от ветра, холода и осадков.

Видео по установке стропильной системы:

Декор выпуска стропильной доски (кобылка)

Большую роль в оформлении крыши домов Русского Севера играли такие ее элементы, как охлупень-бревно, которое закрывало щель между скатами крыши, конец его иногда украшался изображением головы коня, «курицы»-изогнутые жерди, поддерживающие водосливные желоба – «потоки», причелины – резные доски, закрывающие спилы бревен обрешетки крыши, «полотенце»- украшенная резьбой доска на главном, «князевом», бревне крыши. Резным орнаментом в виде конской головы украшались стропила, от туда и происходит их название-кобылка.

В современной строительной практике устройства стропильной системы полностью утерялось конструктивное значение кобылки и это очень прискорбный факт, поскольку кобылка , опираясь на подстропильное бревно, позволяет сделать выпуск боковой крыши (карнизные свесы) на 2 метра, что в свою очередь полностью сохраняет фасад дома от попадания атмосферных осадков.

Как пример, можно привести выпуск боковой крыши на 40-80 см. кирпичного дома, что рекомендуется во всей современной строительной литературе. Такого выпуска совершенно не достаточно что бы защитить фасады дома от атмосферных осадков осенне-зимнего и зимне-весеннего периода времени. Как результат появление трещин даже на кирпичном фасаде. Для деревянного дома такие процессы еще более губительны.

Резная кобылка является ярким подтверждением аксиомы Древнерусского Дома – конструктивные части дома всегда становятся и его украшением.

Для установки стропил известно два приема. В небольших постройках стропила врубаются в самое верхнее бревно сруба — подстропильное (протяг, вытяжное бревно), иногда затесанными концами (усы); иногда для образования свеса нижние концы стропил скалываются на половину толщины длиной около 70 см и выпускаются наружу, а заплечиком (выемкой) упираются в башмак (углубление в подстропильном бревне). Верхними концами своими каждая пара стропил сходится; для скрепления их на одном стропиле выдалбливаются ушиу на другом шипи этот шип вкладывается в проушину противоположного стропила. Кроме того, каждая пара стропил скрепляется еще поперечной перевязкой приблизительно на половине высоты. В крупных постройках укреплять стропила непосредственно в стенах срубов нельзя, так как стены могут не выдержать распора тяжелой крыши.

Поэтому в широких постройках устанавливают сначала опору для стропил: поперек дома, в местах, где должны быть поставлены стропила, врубают толстые ровные бревна (аналогично тому, как укладывают переводы для пола) — связи, связины (Вологодская обл.), или связные дерева, башмачные дерева (Верхнее Поволжье), и уже в их концы врубают стропильные ноги, или пятки.

В обычном крестьянском жилище средней величины устанавливается пять стропил: три над избой и две над сенями. Стропила эти обрешечиваются горизонтально положенными, до 12 с каждого ската крыши, слегами (у белорусов — латами, в соединении с кроквами дающими поплёт — белорусский термин для обрешетки). Расстояние между слегами различно и зависит от того, чем кроется крыша: если тесом, то 8—10 вершков (35—45 см), если соломой, то 6—7 вершков (26—31 см), если лучиной, то 3—4 вершка (13—18 см).

При распространении стропильной конструкции научились делать крыши с карнизом. Для этого выпускают наружу на нужную длину за линию стен концы башмачных дерев, которые обшиваются тесом снизу и с боков. Кроме того, обшивают тесом и два верхних венца бревен стены.

Разница между старой формой крыши со свесом и новой с карнизом, кроме обшивки, заключается еще в том, что крыша со свесом (и самцовая и стропильная) лежит непосредственно на стенах постройки, а крьша с карнизом несколько отстоит от стен благодаря выступанию концов башмачных дерев.

При стропильной технике остается свободным фронтон — его зашивают тесом (щит, лбище, рус.; щит, защит, защиток, лоб, чело, белор.); при этом наиболее распространена крыша «с козырем» (козырек, окоп, причелъе, застрешок, белор.), т. е. карниз по фронтону сверху прикрыт узким скатом из дощечек, камыша, соломы, чтобы не заливало переднюю стену. В щите обычно имеется прорез или слуховое окно (продуха, белор.) для освещения чердака. Избы с фронтонами, зашитыми тесом, при прочих равных условиях, холоднее, нежели избы с самцовыми фронтонами.

Нередко встречаются и комбинированные самцово-стропильные крыши. Если, например, на фасадной стене избы есть самцовый фронтон, а на задней его нет, тогда там устанавливаются стропила; или в длинной постройке с самцовыми фронтонами устанавливают стропила по середине длины, чтобы не прогибались слеги обрешетки.

Читайте также:  Кровля сложной формы из мягкой черепицы
Ссылка на основную публикацию