Подпирается дополнительными раскосами

Как правильно смонтировать укосины в каркасном доме

Отправим материал на почту

  • Роль укосины в возведении каркасного дома
  • Виды укосин
  • Деревянные
  • Металлические
  • Обшивка фанерой
  • Правила при установке укосин
  • Монтаж временных укосин
  • Коротко о главном

Проекты каркасных домов

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 87² Общая площадь

  • 10 комнат
  • 4 санузла
  • 290.5² Общая площадь
  • 13 x 11м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 4 санузла
  • 482.4² Общая площадь
  • 20 x 16м Площадь застройки

  • 1 санузел
  • 92² Общая площадь
  • 11 x 8м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 133.5² Общая площадь
  • 8 x 12м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 1 санузел
  • 145² Общая площадь
  • 10 x 7м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 165² Общая площадь
  • 12 x 8м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 1 санузел
  • 72² Общая площадь
  • 6 x 6м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 103.1² Общая площадь
  • 7 x 12м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 127² Общая площадь
  • 8 x 8м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 160.8² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 303.4² Общая площадь
  • 14 x 15м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 115² Общая площадь
  • 8 x 8м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 163.2² Общая площадь
  • 10 x 8м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 68² Общая площадь
  • 12 x 8м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 89² Общая площадь
  • 7 x 7м Площадь застройки

  • 7 комнат
  • 4 санузла
  • 359.1² Общая площадь
  • 14 x 17м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 102.7² Общая площадь
  • 7 x 10м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 83² Общая площадь
  • 23 x 9м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 66.2² Общая площадь
  • 7 x 10м Площадь застройки

После получения распространения на Американском континенте, каркасные дома начали завоёвывать популярность и территории России. Но для удачного строительства необходимо понимать, какую роль играют укосины в каркасном доме, как правильно их устанавливать и что будет, если отказаться от их использования. А также полезно будет узнать, каким материалам отдавать предпочтение.

Роль укосины в возведении каркасного дома

Этот элемент выполняет функцию поддержки вертикально стоящих деталей в каркасе. Подпорка конструкции нужна для увеличения жёсткости всей рамы. Но в основном укосину устанавливают, чтобы ослабить боковые нагрузки.

Грамотно сбитый каркас способен легко выдерживать вес крыши или второго этажа. Но противостоять горизонтальному воздействию долго не сможет. Обычно слабым местом являются стыки элементов, скреплённые гвоздями. Со временем крепление расшатывается, и стена может сложиться.

Грубейшей ошибкой при разработке проекта каркасного дома является пренебрежение к боковым нагрузкам. И это подтверждается яркими примерами американского и канадского строительства. Из-за желания сэкономить часто укосины заменялись просто обшивкой каркаса фанерой. Но природные катаклизмы расставляли все по местам. Конструкции не выдерживали сильных порывов ветра и разрушались.

Установка укосин необходима для следующих моментов:

  • исключения деформации рамы;
  • предотвращения смещения теплоизоляции внутри перегородки;
  • придаче постройке надёжности;
  • равномерного распределения статистической нагрузки по всей конструкции.

Также существует ошибочное мнение, что укосины можно заменить обычными распорками. Но последние лишь устраняют у досок пружинистость. И для противостояния горизонтальной нагрузке не годятся. Потому что соединяются с каркасом неподходящим способом. Поэтому нужно выяснить, прежде чем использовать укосины в каркасном доме, как правильно сделать их крепление к вертикальным стойкам.

Виды укосин

По выбору материала укосины делятся на деревянные и металлические. Но это не говорит, что последние лучше или качественнее. Все зависит только от индивидуального подхода. Это относится и к такому виду укосин, которые официально ими не являются, но иногда выполняют их функции. Это треугольные элементы из фанеры, которые закрепляются по внешнему контуру каркаса.

Чтобы понять, какую из укосин использовать, необходимо подробнее с ними ознакомиться.

Деревянные

Подпорка из дерева изготавливается в виде доски. Для этого подбираются особо прочные материалы. Обычно выбирают брус сечением 25×100 мм. Для отдельных случаев подбираются пиломатериалы с размерами 50×100 мм. И главным плюсом таких элементов является их лёгкость.

Последнее обстоятельство делает подобные детали более востребованными, чем использование железных. К тому же их применяют по одной, что также снижает расходы на строительство. Потому что материал хорошо выдерживает нагрузки, как на сжатие, так и на растяжение. Поэтому для обеспечения достаточной надёжности вполне хватает установки одного элемента под углом в 45 градусов.

Металлические

Сразу нужно оговориться, что в нашей стране укосины из стали применяют крайне редко. Это выступает прерогативой американцев и у них давно существует отработанная технология, которой они придерживаются с давних времён. Казалось бы, что использование железа повышает надёжность, но у такого способа существует значительный минус – излишнее утяжеление конструкции.

Ведь металл и сам по себе немало весит. Да ещё и виноват способ установки стальных укосин. Дело в том, что железо плохо переносит нагрузки на сжатие, поэтому такие элементы монтируют крестом, используя две детали. Чтобы компенсировать давление.

Ещё к одному минусу можно прировнять возможность коррозии, если гидроизоляция конструкции выполнена некачественно. А это ощутимо может значительно снизить общую долговечность.

Обшивка фанерой

Некоторые застройщики считают, что обшивка фанерой с внешней стороны каркаса даст те же результаты, что и установка укосин. Это в корне не верно. Особенно для технологии возведения каркасного дома.

Но способ имеет право на жизнь. Только для небольших по площади помещений. Например, уличных туалетов или малюсеньких сараев.

Правила при установке укосин

Рассмотрим, как ставить укосины в каркасном доме и при этом не совершить распространённых ошибок. В основном это происходит из-за неправильного понимания того, как должен работать элемент для создания жёсткости.

Все правила сводятся к следующему:

  • Угол установки укосины должен быть 90 градусов по отношению к вертикальной стойке каркаса.
  • Толщина элемента для жёсткости напрямую зависит от размеров стройки. Она не должна превышать одну четвертую часть от её толщины. И если в каркасе используются стойки шириной 150 мм, то нельзя монтировать укосину сечения 50×100 мм. Лучше взять брусок с толщиной в 25 мм и его будет более, чем достаточно.
  • Укосина обязана располагаться в стене строго заподлицо со стойками и обвязками. Снаружи каркаса устанавливаются только временные элементы.
  • Верхним концом укосина врезается в верхнюю обвязку. Аналогичные действия требуется провести и для нижней части. А выпил в обвязке под элемент будет гарантом повышенной надёжности.
  • Одна стена каркасного дома должна содержать не менее двух укосин. Причём их необходимо смонтировать с наклонами в разные стороны.
  • Угол наклона при установке разрешено изменять при необходимости с 45 градусов до 60 максимум.
  • При монтаже на лежачую стену запрещено закрепление укосин наглухо. Возможно понадобится корректировка в дальнейшем.

  • Если используются технологии для финского дома, то укосина должна находится с обратной стороны от ригеля.
  • Саморезы при работе категорически запрещены. Крепёж проводить только гвоздями.
  • Установка укосины ближе к внутренней стене повысит её теплоизоляционные свойства.
  • А чтобы между минеральным утеплителем и укосиной не образовывались воздушные пробки, подрезать первый необходимо равно на толщину последней.

Некоторые строители для экономии используют для изготовления укосин обрезки досок. А из-за полученного малого размера, крепят их лишь в местах, где они подходят. Правильный элемент должен превышать длину от пола до потолка не менее, чем на треть. А применять можно только сухой хвойный материал, без пустот внутри.

Применение более дорогих пород древесины и толстых брусков нецелесообразно. Поскольку и хвоя имеет достаточные для надёжности параметры. А если увеличить толщину детали, то это может привести к ослаблению всего каркаса. Потому что место соединения укосины с обвязкой запиливается. А более широкий паз уменьшит крепость.

Видео описание

Как правильно делать укосины в каркасном доме станет понятно после просмотра видео:

Монтаж временных укосин

Элемент для жёсткости может выполнять временные функции. Это допустимо, когда принимается решение не устанавливать постоянных деталей. Например, при возведении небольшого строения, которое потом будет обшиваться плитами OSB.

В этом случае угловые и промежуточные стойки скрепляют большим количеством досок. Это нужно, чтобы конструкция сохранила свою точную форму до установки верхней обвязки. И доску лучше не экономить, а монтировать её просто внакладку гвоздями, выдерживая шаг в 1,5 метра максимум.

Использование подобного элемента бывает необходимым при работе с оконными и дверными проёмами. А также при монтаже стропил. Временные укосины пригодятся и дальше. Они помогут при внутренней отделке, когда необходимо избежать перекосов, которые затрудняют работу. А перед обшивкой с внешней стороны вспомогательные детали снимаются.

Видео описание

Следующее видео покажет, как правильно ставить укосины в каркасном доме, даже если они нужны временно:

Коротко о главном

Подведение итогов можно свести к следующему:

  • Укосина является важным элементом для создания жёсткости каркаса.
  • Лучше использовать деталь из дерева повышенной прочности. Это немного удешевит строительство и облегчит всю конструкцию.
  • При монтаже нужно правильно расположить деталь в каркасе. Необходимо чтобы концы элемента были врезаны в обвязку.
  • Все работы проводить только при помощи гвоздей.
  • Разрешено применение временных укосин, но только если строение впоследствии обшивается плитами OSB.

А в целом использование подпорки и грамотное её расположение будет гарантом того, что построенный каркасный дом прослужит своим жильцам много лет, не снижая параметров прочности.

Сортамент. Уголки равнобокие (ГОСТ 8509-86) 004

Калькулятор

Пример расчета

Калькуляторы по теме:

  • Сбор нагрузок на балки перекрытия онлайн.
  • Расчет прямоугольной трубы
  • Расчет квадратной трубы
  • Расчет двутавра
  • Расчет швеллера
  • Расчет деревянной балки

Инструкция к калькулятору

Обращаю ваше внимание, что в нецелых числах необходимо ставить точку, а не запятую, то есть, например, 5.7 м, а не 5,7. Также, если что-то не понятно, задавайте свои вопросы через форму комментариев, расположенную в самом низу.

Исходные данные

Длина пролета (L) — расстояние между двумя опорами или от жесткой заделки до края консоли.

Расстояния (А и В) — расстояния от опор до места приложения сил. В случае с 3-ей схемой — расстояние от опоры до края консоли.

Нормативная и расчетная нагрузки — нагрузки, которые действуют на уголок, выраженные в кг/м или кг.

Fmax — максимально допустимый прогиб для балки, применяемый в той или иной конструкции. Можно найти в таблице Е.1 приложения Е СНиПа 2.01.07-85* (СП 20.13330.2011) «Нагрузки и воздействия». Данный показатель для наиболее часто встречающегося случая представлен в таблице 1.

Количество уголков — если Вы собираетесь в качестве балки использовать два спаренных уголка, то нужно выбирать «два», в противном случае «один».

Расчетное сопротивление (Ry) — подбирается в зависимости от марки стали. Но чаще всего проектировщики принимают Ry = 210 МПа. Остальные см. таблицу 2.

Размеры уголка — выбирается предполагаемый размер равнополочного и (или) неравнополочного уголка.

Расположение — выбирается для неравнополочного уголка в зависимости от того, как он будет работать.

По Х — если нагрузка будет приходиться на короткую полку.

По Y — если нагрузка будет приходиться на длинную полку.

Подбор сечения растянутых элементов

Предельное состояние растянутых элементов определяется их разрывом , где — временное сопротивление стали, или развитием чрезмерных пластических деформаций , где — предел текучести стали.

Стали с нормативным пределом текучести кН/см² имеют развитую площадку текучести (см. гл.1), поэтому несущая способность элементов из таких сталей проверяется по формуле

где — площадь сечения нетто.

Для элементов, выполненных из сталей, не имеющих площадку текучести (условный предел текучести Ơ02 > 44кН/см²), а также, если эксплуатация конструкции возможна и после развития пластических деформаций, несущая способность проверяется по формуле:

где — расчетное сопротивление, определенное по временному сопротивлению;

— коэффициент надежности при расчете по временному сопротивлению.

В практике проектирования расчет растянутых элементов проводится по формуле (9.7).

При проверке растянутого элемента, когда несущая способность определяется напряжениями, возникающими в наиболее ослабленном сечении (например, отверстиями для болтов), необходимо учитывать возможные ослабления и принимать площадь нетто.

Требуемая площадь нетто растянутого элемента определяется по формуле

Затем по сортаменту выбирают профиль, имеющий ближайшее большее значение площади.

Пример 9.2. Требуется подобрать сечение растянутого раскоса фермы по расчетному усилию N

=535кН. Материал сталь – сталь С245;
Ry
= 24кН/см2;
γс
= 0,95

Требуемая площадь сечения Атр

= 535/(24 . Сечение не ослаблено отверстиями.

Принимаем два равнополочных уголка 90×7; А

9.11. Подбор сечения элементов ферм, работающих на действие продольной силы и изгиб (внецентренное растяжение и сжатие)

Предельное состояние внецентренно растянутых элементов определяется чрезмерным развитием пластических деформаций в наиболее нагруженном состоянии. Их несущая способность определяется по формуле (см. гл.2).

Пример 9.3.Подобрать сечение растянутого нижнего пояса при действии на него внеузловой нагрузки в середине длины панели (рис.9.13,а

) F=10кН. Осевое усилие в поясе N=800кН. Расстояние между центрами узлов d=3м. Материал конструкции – сталь С245;Ry=24кН/см2. Коэффициент условий работы γс=0,95.

Рис. 9.13. К примеру 9.3 и 9.4

Подбираем сечение элемента из условия его работы на растяжение по формуле (9.9); Aтр=800/( 24 = 35,1см2.

Принимаем сечение из двух уголков 125х9; А=22 =44см2; моменты сопротивления для обушка Wобx и пера Wпx равны:

Wобx = 327 /3,4 = 192,4 см2; Wпx =327 /(12,5 – 3,4) = 72 см2

Момент с учетом неразрезности пояса М = ( Fd / 4)0.9 = ( 10 /4 )0.9 = 675 кН см.

Проверка несущей способности пояса: по табл.5 приложения для сечения из двух уголков n = 1, c = 1.6.

Пол формуле (9.10) для растянутого волокна (по обушку)

800 / (44 = 0,893 Читайте также: Садовые скамейки из профильной трубы своими руками чертежи и фото

Рис.9.14. Размещение фасонок в тяжелых фермах

Пояса тяжелых ферм имеют в разных панелях разные сечения, связанные общностью типа и условиями сопряжения стержней в узлах. Пред началом

подбора устанавливают тип сечения (Н-образное, швеллерное, коробчатое) и намечают места изменения сечения. В сварных Н-образных сечениях обычно

изменяется высота вертикалов; в крайнем случае, может меняться и их толщина при сохранении постоянства расстояния между наружными гранями сечения. Горизонталь из условия устойчивости и жесткости сечения должена иметь толщину не менее расстояния между вертикалями и не менее 12 мм.

Основой швеллерных сечений являются два швеллера, которые проходят через все сечения (см. рис. 9.11,д

Швеллерное сечение развивают путем добавления вертикальных листов.

После подбора сечений производят их проверку. Проверка сечений сжатых стержней ферм выполняется так же, как центрально-сжатых колонн (см. гл.8). Н-образных – как сплошных, швеллерных – как сквозных, с той разницей, что ширина “b

” сечений здесь является заданной, а не определяемой из условия равно устойчивости.

При учете жесткости узлов подбор сечений ферм выполняют как внецентренно сжатых или внецентренно растянутых элементов.

Раскосы ферм обычно принимают швеллерного (см. рис.9.11,д

Н-образного сечения (см. рис.9.11,а

или 9.11,
в
). Швеллерные сечения более выгодны при работе на продольный изгиб и поэтому часто применяются для длинных гибких раскосов, но они более трудоемки, по сравнению с

Ширину раскосов для простоты сопряжений на монтаже принимают на 2 мм меньше расстояние между гранями фасонок.

Конструкция легких ферм

Общие требования к конструированию. Чтобы избежать дополнительных напряжений от расцентровки осей стержней в узлах, их необходимо центрировать в узлах по осям, проходящим через центр тяжести (с округлением до 5 мм).

Угловые моменты, определяются как произведение нормальных усилий стержней и внешних узловых сил на их плечи до точки пересечения двух раскосов (рис.9.15).

Момент 1, распределяется между элементами фермы, сходящимися в узле пропорционально их погонным жесткостям. Если жесткость элементов решетки по сравнению с поясом мала, то момент

воспринимается в основном поясом фермы. При постоянном сечении пояса и одинаковых панелях момент в поясе .

Резку стержней решетки производят, нормально к оси стержня, для крупных стержней допускают косую резку с целью уменьшения размеров фасонки.

Чтобы уменьшить сварочные напряжения в фасонках, стержни решетки не

доводятся до поясов на расстояние мм, но не более 80 мм (здесь — толщина фасонки в мм). Между торцами стыкуемых элементов поясов ферм, перекрываемых накладками, оставляют зазор не менее 50 мм.

Толщину фасонок выбирают в зависимости от действующих усилий (табл.9.2) и принятой толщины сварных швов. При значительной разнице усилий в стержнях решетки можно принимать две толщины в пределах отправочного элемента. Разница толщин фасонок в смежных узлах не должна превышать 2 мм.

Размеры фасонок определяются необходимой длиной швов крепления элементов. Фасонки должны быть простого очертания, чтобы упростить их изготовление и уменьшить количество обрезков. Целесообразно унифицировать размеры фасонок и иметь на ферму один – два типоразмера. Стропильные фермы пролетом 18-24 м разбивают на два отправочных элемента с укрупнительными стыками в средних узлах. Стыки следует проектировать так, чтобы правая и левая полуфермы были взаимозаменяемыми.

При проектировании ферм со стержнями из широкополочных двутавров и тавров, из замкнутых гнуто сварных профилей или из круглых труб надо пользоваться специальными руководствами.

Таблица 9.2. Рекомендуемые толщины фасонок

Максимальное усилие, в стержнях решетки, кНДо 150160-250260-400410-600610-1010-1410-Более 1800
Толщина фасонки, мм

Фермы из одиночных уголков

В легких сварных фермах из одиночных уголков узлы можно проектировать без фасонок, приваривая стержни непосредственно к полке поясного уголка угловыми швами (рис.9.16). Уголки следует прикреплять обваркой по контуру. Допускается приварка уголка одним фланговым швом (у обушка) и лобовыми швами, а также центрация осей стрежней решетки на обушок пояса

Рис. 9 16. Узлы ферм из одиночных уголков

). Если для крепления стержней решетки к полке поясов не хватает

места, то к полке пояса приваривают планку (рис.9.16,б

), создающую в узле необходимое уширение.

Фермы из парных уголков

В фермах из парных уголков, составленных тавром, узлы проектируют на фасонках, которые заводят между уголками. Стержни решетки прикрепляют к фасонке фланговыми швам (рис.9.17). Усилие в элементе распределяется между швами по обушку и перу уголка обратно пропорционально их расстояниям до оси стержня. Разность площадей швов регулируется толщиной и длиной швов. Концы фланговых швов выводят на торцы стержня на 20 мм для снижения концентрации напряжения. Фасонки прикрепляют к поясу сплошными швами и

выпускают их за обушок поясных уголков на 10-15 мм.

Швы, прикрепляющие фасонку к поясу, при отсутствии узловых нагрузок рассчитывают на разность усилий в смежных панелях пояса (рис.9.16,в

В месте опирания на верхний пояс прогонов или кровельных плит

,
г
) фасонки не д оводят до обушков поясных уголков на 10-15мм.

Чтобы прикрепить прогоны, к верхнему поясу фермы приваривают уголок с отверстиями под болты (рис.9.17,в

). В местах опирания крупнопанельных плит верхний пояс стропильной фермы усиливают накладками мм, если толщина поясных уголков менее 10 мм при шаге ферм 6 м и менее 14 мм при шаге ферм 12 м.

В избежании ослабления сечения верхнего пояса не следует приваривать накладки поперечными швами.

При расчете узлов обычно задаются значением “ ” и определяют требуемую длину шва.

Фасонки ферм с треугольной решеткой конструируют прямоугольного сечения, с раскосной решеткой – в виде прямоугольной трапеции.

Для обеспечения плавной передачи усилия и снижения концентрации напряжений угол между краем фасонки и элементом решетки должен быть не менее 150 (рис.9.17,в

Стыки поясов необходимо перекрывать накладками, выполненными из

листов (рис.9.18) или уголка. Для того чтобы прикрепить уголковую накладку

необходимо срезать обушок и полку уголка. Уменьшение его площади сечения компенсируется фасонкой.

При установке листовых накладок в работу включается фасонка. Центр тяжести сечения в месте стыка не совпадает с центром тяжести сечения пояса, и оно работает на внецентренное растяжение (или сжатие), поэтому стык пояса

выносят за пределы узла, чтобы облегчить работу фасонок.

Для обеспечения совместной работы уголков их соединяют прокладками. Расстояние между прокладками должно быть не более 40i

для сжатых и 80
i
для растянутых элементов, где
i
— радиус инерции одного уголка относительно оси, параллельной прокладке. При этом в сжатых элементах ставится не менее двух прокладок.

Решения укрупнительного узла фермы при их поставке из отдельных отправочных элементов показаны на рис.9.19.

Конструкции опорных узлов зависит от вида опор (металлические или железобетонные колонны, кирпичные стены и т.д.) и способ сопряжения (жесткое или шарнирное ).

При свободном опирании ферм на нижележащую конструкцию возможное решение опорного узла показано на рис.9.20. Давление фермы через плиту

а – центрирование стержней; б – узел при раскосной решетке; в – прикрепление прогонов; г – прикрепление крупнопанельных плит

передается на опору. Площадь плиты определяется по несущей способности

где — расчетное сопротивление материала опоры на сжатие.

Плита работает на изгиб от отпора материала опоры аналогично плите базы колонны (см. гл.8).

Давление фермы на опорную плиту передается через фасонку и опорную стойку, образующие жесткую опору крестового сечения. Оси пояса и опорного раскоса центрируются на ось опорной стойки.

Швы, приваривающие фасонку и опорную стойку к плите, рассчитывают на

В опорной плите устраивают отверстия для анкеров. Диаметр отверстий делают в 2-2,5 раза больше диаметра анкеров, а шайбы анкерных болтов приваривают к плите.

Для удобства сварки и монтажа узла расстояние между нижним поясом и

опорной плитой принимают больше 150мм.

Аналогично конструируем опорный узел при опирании фермы в уровне верхнего пояса (рис.9.19.б).

Подбор прогрессивных очков

Коррекция для дали при подборе прогрессивных очков

Подбор прогрессивных очков отличается от подбора обычных очков разве что большим вниманием к цилиндрическому компоненту и аддидации, а в целом коррекция подбирается по общим правилам.

Существует мнение, что желательно корригировать даже астигматизм −0,25 дптр с целью минимизировать и без того большое количество искажений на периферии прогрессивной линзы. Не знаю как к этому пришли, но знаю, что цилиндрический компонент добавляет искажений и усложняет адаптацию к обычным очкам. И чем старше человек, тем сложнее ему привыкать. По моему мнению подход при коррекции астигматизма для прогрессивных очков не должен отличаться от подхода при подборе обычных очков. Если цилиндрический компонент улучшает остроту или качество зрения и при этом не вызывает астенопических явлений, тогда годится. В противном случае не стоит усложнять жизнь себе и другим.

Подбор аддидации для прогрессивных очков

Здесь главное не переборщить. Чем больше будет аддидация, тем больше искажений будет формироваться на периферии линзы и уже будут зоны четкого зрения (особенно переходная зона), а значит пациенту будет сложнее привыкнуть к таким очкам. Аддидация часто оказывается завышенной из-за неправильно подобранной коррекции для дали. Если при подборе корекции для дали придерживаться правила «минимальный минус, максимальный плюс», то с аддидацией все должно быть в порядке. Существует много способов подбора аддидации, однако сложно сказать какой даёт наибольшую воспроизводимость результатов и удовлетворенность пациентов. [18]

Выбор коридора прогрессии

Очень важный момент, который нужно обязательно учитывать при назначении прогрессивной коррекции. Удобство, острота и качество зрения зависят от коридора прогрессии не меньше, чем от первых двух пунктов. Сравнение жёсткого и мягкого дизайнов прогрессивных линз наглядно показывает связь дизайна с длиной коридора

Мягкий дизайн (длинный коридор) прогрессивных линз

Мягкие дизайны (soft design progressive lenses) распределяют прогрессивную оптику на большую поверхность линзы, тем самым уменьшая градиенты и общую величину нежелательного астигматизма за счет сужения областей ясного зрения. Из-за этого линзы обычно имеют меньшую размытость и искажения на периферии, но более узкие зоны четкого зрения для дали и для близи, но дают пользователю лучшую промежуточную зону за счет более широких зон наблюдения в центре линзы или за счет меньших уровней нежелательного астигматизма на периферии. [9,10,17]

Поскольку скорость изменения нежелательного астигматизма пропорциональна длине коридора, большая длина коридора может улучшить динамическое зрение и общий комфорт. Поэтому прогрессивные линзы с мягким дизайном (длинным коридором прогрессии), как правило, лучше подходят для динамичных зрительных задач (частое переключение взгляда) и улучшают визуальный комфорт и адаптацию у новичков.

Длинный коридор прогрессии будет предпочтителен (отличать от «строго рекомендован»):

  • для требовательных и опытных пресбиопов без предпочтений по зонам;
  • для занятых сидячей работой с компьютером и документами (так как при этом одинаково часто используются все зоны линз);
  • для людей, носивших прогрессивные линзы других фирм;
  • при аддидации > 1,5 D;
  • для гиперметропов.

Минусом длинного коридора будет вынужденная скованность движений головы вверх-вниз.

Жёсткий дизайн (короткий коридор) прогрессивных линз

Жёсткие дизайны (hard design progressive lenses) линз концентрируют прогрессивную оптику на меньшей поверхности линзы за счет ускорения градиентов и общей величины нежелательного астигматизма на периферии. Из-за этого более жёсткие прогрессивные линзы обычно предлагают более широкие дальнюю и ближнюю зоны, но более высокие уровни размытости и искажения на периферии. Жёсткие дизайны, как правило, лучше подходят для статичных зрительных задач (редкое переключение взгляда), требующих хорошей остроты зрения и широкого поля зрения при взгляде вдаль и вблизь. Как правило, применение их сходно с бифокальными очками. [9,10,17]

Короткий коридор дает владельцу более удобную ближнюю зону и достаточную способность читать в более широком диапазоне оправ и высоты посадки. Поскольку каждый миллиметр длины коридора требует примерно двух градусов дополнительного поворота глаза для достижения ближней зоны, короткая длина коридора требует меньшего поворота.

Короткий коридор прогрессии будет предпочтителен (отличать от «строго рекомендован»):

  • при анизометропии (улучшается переносимость при примерно на 30% за счет уменьшения вертикального призматического действия в зоне для близи, так как достигается лучшая бинокулярность);
  • для молодых, активных, подвижных пресбиопов с аддидацией ≤ 1,5 D, много времени проводящих за рулем (они активнее используют зоны для дали и близи, чем среднюю зону);
  • при узкой глазной щели, глубоко посаженных глазах, сутулости, короткой шее, манере опускать голову при чтении, большом пантоскопическом угле оправы (при этих условиях взгляда вниз будет недостаточно для длинного коридора и зрительная ось не попадёт в зону для близи, а линзы с коротким коридором устраняют этот недостаток и увеличивают комфорт при использовании зоны для близи за счет уменьшения вертикального движения глаз на 20%);
  • при небольшой высоте светового проёма оправы (≈ 24 мм);
  • для миопов или пользователей бифокальными очками (они привыкли к резкой смене коррекции).

Минусом короткого коридора будет меньшее удобство работы на средних расстояниях.

Влияние аддиации на коридор прогресии

С одной и той же аддидацией короткий коридор будет расширять зону для близи, но создавать больше искажений по бокам от коридора в средней части линзы, чем длинный коридор. Это может осложнить адаптацию к очкам. При небольшой аддидации этот эффект заметен мало. При большой — нужно принять во внимание пожелания пациента: кто‐то посчитает выгодным пожертвовать переходной зоной и получить более комфортную зону для близи, а кто‐то — сохранить переходную зону, но получить менее комфортную зону для близи.

Поскольку общая полезность конструкции линзы основана на тщательном балансе между ясностью зрения и визуальным комфортом, современные прогрессивные линзы редко строго «жесткие» или «мягкие» по дизайну, а представляют собой хорошо продуманный компромисс между этими двумя подходами. [9] Так что коридор 14‒15 мм в большинстве случаев дает удобные промежуточную и ближнюю зоны. [14]

В некоторых заметках рекомендуется выбирать более длинный коридор при аддидации ≥ 1,75 D. [14, 15, 16]

Но в большинстве случаев четкие рекомендации относительно выбора длины коридора на основании конкретных числовых значений рефракции и аддидации не встречаются. В основном все сводиться к теореме Минквица, пожеланиям пациента, его анатомии и привычкам, и к тому, что к длинному коридору новички адаптируются быстрее.

Теорема Минквица

В переводе на простой для практики язык теорема Минквица звучит так:

«Ширина коридора прогрессии пропорциональна его длине и обратно пропорциональна аддидации.»

Подбор прогрессивных очков всегда должен строиться на том, что предпочитает пациент, поэтому рекомендации по выбору коридора прогрессии не могут быть строгими. Но если пациенту важна промежуточная зона, то нужно выбирать длинный коридор, и чем больше аддидация, тем длиннее он должен быть.

Вариабельный инсет в прогрессивных очках

Инсет — в оптике это возможность изготовить прогрессивную линзу со смещением зоны для близи к носу, что соответствует нормальному положению глаз при работе вблизи.

Стандартный инсет расчитывается на производстве. Он зависит от рабочего расстояния и аддидации и составляет около 2-2,5 мм для каждого глаза.

Вариабельный инсет — это опция, которая используется при заказе индивидуальных или оптимизированных линз для пациентов с ослабленной конвергенцией, которым стандартный инсет не подходит. Инсет в прогрессивных очках

У разных производителей маркировка может различаться или выбираться с точностью до 0,1 мм, но приблизительно она выглядит так:
INSET = 100% — при нормальной конвергенции;
INSET = 50% — при сниженной конвергенции (10‒20 см);
INSET = 0% — при слабой конвергенции (более 20 см).

Выбор оправы для прогрессивных очков

Выбор оправы — задача консультанта оптики. Врач или оптометрист должен проконтролировать правильность этого выбора.

Если пациент уже пользовался прогрессивными очками, то параметры оправы будут играть важную роль при адаптации к новым очкам. Чем больше новая оправа будет похожа на старую, тем проще и быстрее пройдет период адаптации.

Стандартные универсальные параметры оправ для прогрессивных очков

Минимальное установочное расстояние также может отличаться в зависимости от длины коридора и подразумевает, что достаточная часть зоны для близи умещается в световой проем (желательно чтобы она вовсе не обрезалась). Убедиться в этом помогут разметочные карты, которые предоставляются производителями линз.

Выбор прогрессивных линз

В настоящее время производители все чаще предлагают линзы оптимизированного и индивидуального дизайна, учитывающие требования пациента, связанные с родом его деятельности, анатомическими особенностями, привычками и выбранной оправой. Рекомендации по выбору дизайна основаны на малочисленных исследованиях с малыми выборками, зачастую поддержанными оптическими компаниями, которые показывают только статистически значимую разницу в пользу более сложных дизайнов — отмечается расширение зоны чёткого зрения, более лёгкая адаптация, лучшая контрастная чувствительность и качество зрения. Однако, клинические методы оценки недостаточно совершенны для сравнения стандартных и персонализированных линз, поэтому результаты в реальной практике могут оказаться весьма субъективными. [20-29]

Оптимизированные линзы подразумевают уменьшение толщины и веса линзы путём более точного расчёта диаметра и попытку создать более комфортное зрение в 1-2 предпочтительных зрительных зонах.

Индивидуальные линзы, кроме выбора предпочтений по зрительным зонам, позволяют отклоняться от стандартных параметров при выборе оправы, но диапазон всё-таки ограничен техническими возможностями производства. Поэтому перед заказом таких линз измеряют вертексное расстояние в пробной и в выбранной оправах, пантоскопический угол оправы, угол изгиба оправы и сверяются с каталогом производителя.

Чтобы представить, как эти и множество других параметров влияют на результат, вы можете воспользоваться калькуляторами на сайте Деррила Мейстера «OptiCampus.com» и его же программой «Spectacle Optics».

Недостатки прогрессивных очков

Пациент должен быть осведомлен о тех сложностях, с которыми он может столкнуться в период адаптации к прогрессивным очкам и подготовлен к ним:

  • более долгий период привыкания в сравнении с монофокальными очками — никаких конкретных сроков нет, в некоторых случаях привыкание может длится месяц, но это должно прозвучать во избежании недоразумений;
  • ограничение движений головы вверх‐вниз при работе близких расстояниях — в момент разметки следует заострить внимание на этом и предложить короткий коридор при неудобстве длинного;
  • большее количество искажений при взгляде через переферическую часть линз в сравнении с монофокальными очками — в начале ношения стараться смотреть через центр линз;
  • плохо видно при взгляде «под ноги» во время ходьбы (проблемы с лестницами, ямами, лужами) — чтобы видеть лучше, придется ниже наклонять голову.

Противопоказания к прогрессивным очкам

Рецепт на прогрессивные очки

В примечаниях указывают тип линзы, коридор прогрессии и инсет.

Основы металлических конструкций (стр. 6 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6

, где – расчетное усилие, – несущая способность стержня:

сжатые пояса, а также опорные стойки и раскосы,

передающие опорные реакции……………………………………………… 180-60

прочие сжатые стержни фермы………………………………………………… 210-60

При этом принимается не менее 0,5.

Растянутые стержни конструкций так же не должны быть слишком гибкими, так как могут прогнуться при транспортировании и монтаже.

Стержни должны иметь достаточную жесткость особенно в конструкциях подверженных динамическим воздействиям.

Для растянутых стержней ферм, подвергающихся действию динамической нагрузки, установлены следующие значения предельной гибкости:

растянутые пояса и опорные раскосы………………………………………250

прочие растянутые стержни ферм………………………………………….350

растянутые стержни связей………………………………………………….400

В конструкциях, не подвергающихся динамическим воздействиям, гибкость растянутых стержней ограничивают только в вертикальной плоскости (чтобы предотвратить чрезмерное провисание), установив для всех растянутых стержней предельную гибкость .

9.8. Подбор сечений элементов ферм

В фермах из прокатных и гнутых профилей для удобства комплектования металла принимают не более 5-6 калибров профилей.

Из условия обеспечения качества сварки и повышения коррозионной стойкости толщину профилей (труб, гнутых сечений) не следует принимать менее 3 мм, а для уголков – менее 4 мм. Для предотвращения повреждения стержней при транспортировке и монтаже не следует применять профили менее 50 мм.

Профильный прокат поставляется длиной до 12 м, поэтому при изготовлении ферм пролетом 24 м (включительно) элементы пояса принимают постоянного сечения.

Для снижения расхода стали, целесообразно, особенно при больших усилиях и нагрузках, элементы ферм (пояса, опорные раскосы) проектировать из стали повышенной прочности, а остальные элементы – из обычной стали.

Выбор стали для ферм производится в соответствии с нормами. Так как стержни ферм работают в относительно благоприятных условиях (одноосное напряженное состояние, незначительная концентрация напряжений и т. п.), то для них применяют стали полуспокойной выплавки. Фасонки ферм работают в сложных условиях (плоское поле растягивающих напряжений, наличие сварочных напряжений, концентрация напряжений вблизи швов), что повышает опасность хрупкого разрушения, поэтому требуется более качественная сталь – – спокойная.

Подбор сечений элементов ферм удобно оформлять в табличной форме (табл. 9.1).

9.9. Подбор сечений сжатых элементов

Предельное состояние сжатых элементов ферм определяется их устойчивостью, поэтому проверка несущей способности элементов выполняется по формуле

(9.5)

где – коэффициент условий работы (по прил.14).

Т а б л и ц а 9.1. Подбор сечений стержней легких ферм

Коэффициент “”, является функцией гибкости и типа сечения (см. прил.8).

Для подбора сечения необходимо наметить тип сечения, задаться гибкостью стержня, определить коэффициент “” по прил.8 и найти требуемую площадь сечения

(9.6)

При предварительном подборе можно принять для поясов легких ферм , а для решетки . Большие значения гибкости применяются при меньших усилиях.

По требуемой площади подбирается по сортаменту подходящий профиль, определяются его фактические геометрические характеристики А, , , находятся ; . При большей гибкости уточняется коэффициент “” и проводится проверка устойчивости по формуле (9.5). Если гибкость стержня предварительно была задана неправильно и проверка показала перенапряжение или значительное (больше 5-10%) недонапряжение, то проводят корректировку сечения, принимая промежуточное значение между предварительно заданным и фактическим значениями гибкости. Второе приближение, обычно, достигает цели.

Местную устойчивость сжатых элементов можно считать обеспеченной, если толщина полок и стенок профилей больше, чем требуется из условия устойчивости.

Для составных сечений предельные гибкости полок и стенок определяются в соответствии с нормами (см. гл.2).

Пример 9.1. Требуется подобрать сечение верхнего пояса фермы по расчетному усилию

Расчетные длины стержня lx = 2.58; ly = 5.16м. Материал – сталь С245; Ry = 24кН/см2. Коэффициент условий работы γс = 0,95; толщина фасонки 12мм. Поскольку ly = 2lx, принимаем тавровое сечение из двух не равнополочных уголков, расположенных узкими полками вместе. Задаемся гибкостью в пределах, рекомендуемых для поясов: λ= 80. Принимаемому сечению соответствует тип кривой устойчивости с и, следовательно, при = 80 = 2,73, φ = 0,611.

Требуемая площадь сечения Атр = N/(φRyγc) = 535/(0.611 = 38.4см2.

Принимаем сечение из двух уголков 125x80x10, поставленных вместе меньшими полками; А = 19,7×2 = 39,4; ix = 2.26см; iy = 6,19см (следует обратить внимание, что индексы расчетных осей и осей по сортаменту для не равнополочных уголков могут не совпадать);

λx = 258/2.26 = 114; λy = 516/6,19 = 83; = 3,89; φ = 0,417;

N/(φA) = 535/(39.4 = 32.6кН/см2 >Ryφc = 22.8кН/см2

Сечение подобрано неудачно и имеет большое перенапряжение. Принимаем гибкость (между предварительно заданной и фактической) λ= 100;

Атр = 535/(0,49

Принимаем два уголка: 160x100x9; А = 22,9= 45,8см2; ix = 2.85см (iy не лимитирует сечение); λx = 258/2.85 = 90.5;

φ= 0,546;

N/(φA) = 535/(0.546 = 21.4кН/см2 44кН/см²), а также, если эксплуатация конструкции возможна и после развития пластических деформаций, несущая способность проверяется по формуле:

(9.8)

где – расчетное сопротивление, определенное по временному сопротивлению;

– коэффициент надежности при расчете по временному сопротивлению.

В практике проектирования расчет растянутых элементов проводится по формуле (9.7).

При проверке растянутого элемента, когда несущая способность определяется напряжениями, возникающими в наиболее ослабленном сечении (например, отверстиями для болтов), необходимо учитывать возможные ослабления и принимать площадь нетто.

Требуемая площадь нетто растянутого элемента определяется по формуле

(9.9)

Затем по сортаменту выбирают профиль, имеющий ближайшее большее значение площади.

Пример 9.2. Требуется подобрать сечение растянутого раскоса фермы по расчетному усилию N =535кН. Материал сталь – сталь С245; Ry = 24кН/см2; γс = 0,95

Требуемая площадь сечения Атр = 535/(24. Сечение не ослаблено отверстиями.

Принимаем два равнополочных уголка 90×7; А = 12,3 = 24,6см2 > Атр.

9.11. Подбор сечения элементов ферм, работающих на действие продольной силы и изгиб (внецентренное растяжение и сжатие)

Предельное состояние внецентренно растянутых элементов определяется чрезмерным развитием пластических деформаций в наиболее нагруженном состоянии. Их несущая способность определяется по формуле (см. гл.2).

(9.10)

Пример 9.3. Подобрать сечение растянутого нижнего пояса при действии на него внеузловой нагрузки в середине длины панели (рис.9.13,а) F=10кН. Осевое усилие в поясе N=800кН. Расстояние между центрами узлов d=3м. Материал конструкции – сталь С245;Ry=24кН/см2. Коэффициент условий работы γс=0,95.

Рис. 9.13. К примеру 9.3 и 9.4

Подбираем сечение элемента из условия его работы на растяжение по формуле (9.9); Aтр=800/( 24 = 35,1см2.

Принимаем сечение из двух уголков 125х9; А=22=44см2; моменты сопротивления для обушка Wобx и пера Wпx равны:

Wобx = 327/3,4 = 192,4 см2; Wпx =327/(12,5 – 3,4) = 72 см2

Момент с учетом неразрезности пояса М = ( Fd / 4)0.9 = ( 10 /4 )0.9 = 675 кН см.

Проверка несущей способности пояса: по табл.5 приложения для сечения из двух уголков n = 1, c = 1.6.

Пол формуле (9.10) для растянутого волокна (по обушку)

Почему образуется обратная тяга в дымоходе и что делать

Здесь вы узнаете:

  • От чего зависит тяга в дымоходе
  • Как выявить обратную тягу
  • Причины появления обратной тяги
  • Устранение обратной тяги
  • Регулярная чистка дымохода
  • Обратная тяга временного характера

При нормальном функционировании системы дымоотведения газ, образованный в результате сжигания топлива, выводится наружу. При неправильном режиме работы вы можете наблюдать обратную ситуацию. Дым идет по трубопроводу не строго вверх, как положено, а вниз, не уходит на улицу, вместо чего валит в дом – вот что такое обратная тяга. И представляет она собой не просто неприятное, а по-настоящему опасное явление, которое, при халатном отношении, приводит к возникновению пожароопасной ситуации в доме, а то и к тяжелейшему отравлению угарным газом.

От чего зависит тяга в дымоходе

Величина тяги зависит от очень большого количества факторов.

Основные факторы

Основные факторы, влияющие на движение отходящих газов:

  • высота трубы;
  • размеры дымоходного канала;
  • особенности конструкции (наличие горизонтальных или наклонных участков) расположение оголовка трубы относительно конька крыши;
  • наличие притока свежего воздуха в помещение с котлом или камином;
  • утепление стенок дымохода.

Вспомогательные факторы

Есть и менее важные, но также значимые для усиления или ослабления тока дымовых газов факторы:

  • наличие дефлектора;
  • канал должен быть герметичным – это особенно важно при монтаже современных дымовых труб из готовых элементов;
  • гладкость или шероховатость внутренних стенок дымохода;
  • отложения сажи в дымовом канале;
  • механические препятствия – закрытые заслонки (шибера), намерзание на искрогасителе или верхней части дымохода конденсата или льда, перекрывающего сечение канала;
  • высокая температура окружающего воздуха (летом);
  • сильный ветер, туман, дождь, снег.

Как выявить обратную тягу

Для обозначения обратного движения воздушных потоков (не через дымоход, а обратно в помещение) существует термин — опрокидывание тяги. Название говорит само за себя: поток газов от сгорающего топлива стремится обратно в помещение, а не наружу. Об этом в сети есть немало видео с подробным описанием.

Перед каждым запуском отопительных приборов рекомендуется определять силу и направление тяги при отключенных приборах вентиляции (если таковые установлены).

Народные методы

  • О факторах и причинах поговорим чуть ниже, а сейчас давайте разберемся, что же нужно делать для того, чтобы выявить сам факт опрокидывания тяги:
  • если в топке стеклянная дверца (например, у каминов такой элемент встречается довольно часто) — сквозь стекло хорошо видно, как она быстро коптится. Стоит только приоткрыть дверцу, и облако дыма тут же вырывается наружу, то есть в комнату;
  • достаточно приложить лист тонкой бумаги к проему открытой топки и посмотреть, в какую сторону он отклоняется. То же самое покажет и дымящаяся сигарета вместо бумажного листка.

Профессиональные методы


Существует измерительная аппаратура, позволяющая измерить тягу в дымоходе с максимальной точностью, в единицах давления. Нормальными считаются показатели в пределах 10-20 Па.

  • Замеры производятся двусторонним методом:
  • вверху дымохода;
  • у его основания.

Однако данная методика для частного дома вряд ли актуальна — большинство людей обходятся народными визуальными способами.

Анемометр не дает объективную информацию при скоростях ветра ниже 1 м/сек. То есть в безветренную погоду пользоваться таким прибором не имеет смысла.

  • Если соотношение процессов горения и тяги нормальное, то:
  • пламя имеет желтый цвет с золотистым оттенком;
  • дым появляется и тут же улетучивается в дымоходный канал — без рывков, плавно и в то же время энергично.

Ситуация, когда нормальная тяга слишком велика — это не есть хорошо, т. к. топливо будет выгорать слишком быстро. О чрезмерной тяге скажет белый цвет пламени и гул в дымоходной трубе.

Причины появления обратной тяги

Благодаря разнице давления дым из печки выходит наружу по трубе и не приносит вреда людям, находящимся в помещении. Именно печами люди в течение столетий обогревали свои жилища. Обратная тяга опасна тем, что помещение заполнится дымом, а это чревато отравлением угарным газом. Кроме того, от вылетающих вместе с дымом искр могут загореться находящиеся рядом с печью легковоспламеняющиеся предметы.

Сейчас печной обогрев домов уходит в прошлое. В частных жилищах, где нет центрального отопления, устанавливают газовые нагревательные системы. Но проблемы обратной тяги в дымоходе газового котла тоже могут возникнуть.

С целью создания перепада давления для удаления дыма от сгорания дров создаются трубы и дымоходы, но они не всегда справляются со своими функциями. Причины этого могут быть простыми или сложными.


Плохая погода – одна из причин обратной тяги

Простыми причинами обратной тяги в дымоходе являются:

  • наличие в дымоходе холодного воздуха (когда печь долго не топили, на улице холодно);
  • засоренность трубы;
  • разреженный воздух внутри помещения;
  • неблагоприятная погода.

Справиться с этими проблемами относительно просто. Если печь долго не топили, то при розжиге огня комната может наполниться дымом. Но стоит отопительному устройству нагреться — нормальное удаление дыма возобновляется. Забитую трубу прочистить тоже довольно легко.

Хуже, когда причины обратной тяги в печи относятся к сложным:

  • площадь сечения дымохода непропорциональна размеру печи;
  • неправильное расположение дымохода (трубы);
  • трубы короче 5 м или ниже конька крыши;
  • узкие места в дымоходе (трубе);
  • присутствие вблизи дома высоких деревьев или зданий.

В этом видео вы узнаете о тяге в дымоходе:

Любая из этих причин плохой тяги в дымоходе потребует разборки и переделки отопительного устройства. Но чтобы избавиться от этого опасного явления, прежде всего, надо выявить, почему дым не может удаляться нормально.

Устранение обратной тяги

В некоторых случаях, когда обратная тяга в дымоходе – устранение можно провести своими руками.

  • Это касается прочистки дымохода от сажи и удаление посторонних предметов. Понадобится ерш и гиря с тросом.
  • При недостатке воздуха нужно открыть окно на 10 минут для проветривания.
  • Дымоходы в наружной стене или выносные нуждаются в утеплении.
  • Иногда в сырую погоду или после длительного перерыва в работе отопительного прибора достаточно сжечь в топке кусок газеты для возобновления тяги.

Хорошим средством, исключающим возможность обратной тяги, является использование различных приспособлений. Это могут быть шиберные задвижки, дефлекторы (на фото), дымоходные флюгеры, дымовые вентиляторы.

Дефлектор всегда доступен в продаже. Цена колеблется от 550 до 3800 р. Производителем предоставляется инструкция по применению.

Безопасная и эффективная работа отопительных агрегатов возможна при наличии тяги в дымоходе. При первых признаках образования обратной тяги необходимо проверить дымоход и вентиляционные каналы. Поступление продуктов сгорания в дом чревато для здоровья и может угрожать жизни людей.

Стабилизирующие устройства

За время существования отопления придумано немало устройств, улучшающих ток газов в дымопроводе (см. фото):

  • ротационные турбины – состоит из насадки и корпуса, монтируемого на оголовок дымохода. Под воздействием ветра насадка вращается и создает увеличение потока отводимых газов за счет создаваемого рзрежния;

  • электрический дымосос, или дымовой вентилятор. С принудительной тягой можно не беспокоиться об опрокидывании – это почти идеальный регулятор оттока дыма, однако обслуживание аппарата на кровле достаточно сложно, да и просчитывать установку такой конструкции следует еще на стадии чертежей;

  • всевозможные колпаки также способны немного улучшить отток;

  • дымоходные флюгеры, часто устанавливаемые на дровяные печи.

Манипуляции с шибером

Шибер – заслонка, влияющая на силу и направление тяги. Обычно во время строительства печи или камина устанавливают два шибера. Один находится в дымоходе, второй – в печке или же в ее дверце. «Поиграйте» с положением данных заслонок, часто это усиливает тягу, и проблема решается сама по себе.

Совет! Если тяга отсутствует, обратите внимание на заслонку-шибер. Возможно, она перекрывает дымоход, из-за чего дым не может выходить наружу и возвращается обратно в помещение

Использование регулятора (стабилизатора) тяги

Это специальный прибор, создающий воздушные потоки в дымоходе и контролирующий их силу. Он стабилизирует тягу и, помимо всего прочего, способствует экономии топлива, а также препятствует попаданию продуктов горения внутрь помещения.

Вентиляционная система

Часто возникает ситуация, когда с дымоходом все нормально, но все равно появляется обратная тяга в дымоходе, что же делать тогда? В чем причина? Скорее всего, дело в вентиляционной системе, которая работает по определенным природным закономерностям.

Плотность теплых воздушных потоков существенно ниже холодных масс, поэтому теплый воздух устремляется наверх. Если в это время в помещении открыты двери или окна, то воздушные массы направятся именно в распахнутые проемы, а не в дымоход отопительного прибора. Поэтому нужно следить, чтобы при включении прибора все двери и окна на улицу были закрыты.

Также огромное влияние на тягу оказывает внутренняя архитектура сооружения. Если в здании множество дверей или окон, есть проход на балкон или лестница на другой уровень, то непременно возникнет сквозняк. Поэтому нельзя держать распахнутыми окна и двери, расположенные выше уровня нахождения топочной камеры.

Часто случается ситуация, когда все проемы заперты, но при растопке обогревательного прибора зоны пониженного давления притягивают свежие воздушные потоки из дымохода, и в итоге происходит опрокидывание тяги. Решить проблему можно созданием необходимого оборота воздуха.

Для этого необходимо:

  • поставить внутристенные приточные клапаны;
  • оборудовать приточными клапанами окна;
  • установить в оконное стекло устройство принудительной вентиляции;
  • немного приоткрыть дверь, окошко или форточку.

Осуществление одной из предложенных мер приведет к снижению атмосферного давления в помещении и, соответственно, исчезновению обратной тяги.

Если же в качестве отопительного прибора используется газовая колонка, то здесь есть некоторые нюансы:

  • камера сгорания тянет воздушные потоки из помещения;
  • кислородный дефицит начинает чувствоваться в довольно скором времени;
  • воздух из дымохода начнет поступать обратно, что приведет к угасанию пламени и задымлению.

В этом случае стоит тщательно проверить эффективность работы вентиляционной системы.

Регулярная чистка дымохода

Для того чтобы предотвратить возникновение обратной тяги в отопительный сезон, необходимо постоянно проверять чистоту дымоходных каналов до начала использования печи. Основными причинами засоров могут стать большие отложения сажи, отслоение штукатурки с внутренней поверхности стенок дымохода, случайно залетевшие в канал птицы.

Для проверки чистоты необходимо всего лишь посмотреть в дымоход через специальный очистной люк при помощи зеркала, или просто заглянуть в трубу с крыши. В случае если обнаружатся какие-либо загрязнения их необходимо удалить, воспользовавшись специальной щеткой или специальными химическими средствами, которые имеются в свободной продаже во всех специализированных магазинах.

Для того чтобы очистка дымохода производилась, как можно реже, лучше всего будет принять на вооружение один из профилактических методов которые перешли к нам от наших прадедов.

Один из таких методов предполагает, что через каждые 10-12 топок в печи необходимо сжигать алюминиевые банки. Следует отметить, что температура в печи должна быть такой, чтобы банки в течение 5 минут полностью сгорали. Кроме того, при большом количестве сажи в дымоходе, рекомендуется в топке во время горения сжечь полведра начищенной и нарезанной картошки.

Крахмал, который будет выделяться при сгорании, позволит смягчить отложения сажи, из-за чего она сама осыплется со стенок. Время от времени можно забрасывать в топку для сжигания каменную соль, что также позволяет увеличить период между чистками.

Запомните: тяга не должна иметь обратного хода! Иначе возможны серьезные последствия!

При возникновении сильного опрокидывания появляется не только угроза задымления здания, но и высокая вероятность выделения искр, которые могут привести к пожару. Наличие обратной тяги в дымоходе чрезвычайно опасно не только для нормального функционирования отопительного оборудования, но и для здоровья человека. Поэтому при наличии опрокидывания категорически запрещено пользоваться прибора обогрева до устранения проблемы.

Обратная тяга временного характера

В некоторых случаях обратная тяга – это не постоянное, а скорее временное явление. Восстановление нормального процесса займет совсем немного времени. Зачастую основной причиной оказывается охлаждение печи и дымохода. Дело в том, что за этот промежуток времени в полости топки скапливается холодный воздух, который тяжелее нагретого, он-то и препятствует нормальной тяге. Как правило, дым за короткое время может полностью заполнить помещение. В таких случаях выйти из сложившейся ситуации поможет стабилизатор тяги, установленный в полость дымохода.

Что делать, если возникает обратная тяга в дымоходе частного дома. Причины возникновения и способы устранения

Как правильно собрать дымоход в частном доме, что учесть при его сборке и почему возникает “обратная тяга в дымоходе”? Ответы в нашей статье.

Что такое тяга

Соответственно, если взять трубу достаточного диаметра, в которой у воздуха есть возможность двигаться, и вытянуть ее высоко вверх, то воздух от земли начнет постоянно вытекать наверх. Это происходит потому что вверху ниже давление, а разрежение больше, и воздух стремится туда естественным образом. А на его место придет воздух с других сторон.

В системе «топка + дымоход» тяга действует даже если печь в частном доме не работает. При горении дров образуется повышенное давление во внутренней топочной камере и образующиеся при горении дымовые газы требуют выхода. Все топки и печи имеют конструкцию, выводящую дымовые газы в дымоход.

Высота каждого дымохода подобрана так, чтобы создалась тяга, создалось изначальное разрежение. При горении в топочной камере, выделяется тепло, газы и возникает избыточное давление. Газы движутся в дымоходе под воздействием тяги, стремятся идти из области повышенного в область пониженного давления. Работают законы созданные природой.

Почему возникает обратная тяга в печи или дымоходе?

Обратная тяга – это движение дымовых газов из области повышенного давления в область пониженного, но не вверх (как описано ранее), а вниз. Обратная тяга образуется при инверсии давления – когда давление вверху выше, чем внизу.

Причинами становятся самые обыденные вещи: если в частном доме или помещении герметично, стоят стеклопакеты, а вместе с дымоходом работает вытяжка, вытягивающая воздух из помещения. Тут и создается пониженное давление относительно окружающей местности. Поэтому, при растопке, когда дымоход пока еще холодный, у воздуха в верхней части дымохода большее давление, чем в помещении. Дым конечно пойдет туда, куда ему легче. Это явление называют «холодный столб». При остывании дымохода, внутри образуется воздушная масса низкой температуры, которая давит вниз, возникает обратная тяга. Если давление в частном доме, не пониженное, то теплый воздух пойдет вверх, в дымоход.

Таким образом, если в доме нет кухонной вытяжки и он не герметичен, никакого застаивания холодного воздуха в топке не будет.

Проверьте: если зимой перед тем, как затопить камин, сперва поджечь газету и занести ее в трубу (минуя топочную часть), то огонь не пойдет в помещение, какой бы ни был столб холодного воздуха. Огонь будет гореть и выходить только в трубу. Это указывает на то, что давление в помещении не пониженное и теплый воздух нормально стремится вверх.

При растопке печи или камина в частном доме иногда дым идёт в помещение. Связано это с тем, что образующиеся дымовые газы при первоначальной растопке еще не успели нагреться, и, при подъёме вверх соприкасаясь с холодными стенками, сразу охлаждаются. После этого они, естественно, устремятся вниз. Снова возникает обратная тяга в вентиляции дымохода. Чтобы нормализовать тягу в печке, важно растапливать правильно, понимая происходящие там процессы.

Опрокидывание тяги

Еще один возникающий вопрос – это опрокидывание тяги. В каких случаях это происходит?

Если дымоход протяженный и холодный (зачастую кирпичный), а давление сниженное. Если соотношение размеров топки и сечения дымохода соответствуют, если в доме нормальное давление, все равно возникает ситуация, когда при растопке пламени не хватает силы и отходящие дымовые газы успевают охладиться в дымоходе и обрушиваются вниз. Почему нет тяги в дымоходе? Происходит подобное при пасмурной погоде, ветре. Бывает, что огонь нормально разгорается, но потом дым валит внутрь дома. Почему нет тяги в печи? Почему образуется обратная тяга в дымоходе? Воздух из дома забирается, и давление снижается, притока воздуха нет. А дымовые газы поднимаясь охлаждаются и обрушиваются вниз. Что надо знать в таких ситуациях? Приоткройте форточку, если помещение имеет стеклопакеты и герметично. Важна подготовка дров, их качество.

Как правильно собрать дымоход?

Существует мнение, что собирать по дыму правильнее. Объясняют тем, что на стыках труб остаются щели, куда забиваются выходящие в трубу дымовые газы. В противоположность этому, считается, что если собрать по дыму, то дым перестанет выходить.

Решить такой спор можно, если в действующей печи дома высверлить в любом месте дымохода отверстие и посмотреть, а что же произойдет. Наиболее интересно сделать это в нижней части. Отверстие высверлите любое, хоть сантиметр в диаметре. Что вы увидите? Из этого отверстия никакого дыма выходить не будет (если не закрывать плотно дымоход сверху).

Способы нормализации тяги

Главное – учесть то, что в каждом дымоходе дома возможно возникновение конденсата, особенно когда он еще холодный и теплые дымовые газы, поднимаясь сильно охлаждаются. На стенках может оседать конденсат, который стекает по трубе.

Если дымоход собран по дыму, то конденсат легко проникает в щели и увлажняет изоляцию, полностью лишая её теплоизолирующих свойств. Тут и до пожара недалеко. Поэтому сборка модульных дымоходов ведётся только по конденсату. Дымоходы собираются на четкий стык, с герметиком по внутренней трубе. Однако дымоходы сами по себе должны быть качественными, чтобы не оставалось посторонних щелей. Если щели останутся – через них зайдет воздух, и получается, что все равно тяги не будет.

Но дымоход ведь большой, высокий! Не понимая в чем причина, вызывают мастеров. Мастера используют простой метод: накрывают сверху дымоход и смотрят, откуда пойдет дым. Тут обнаруживаются всевозможные нестыковки в дымоходе, которые и приводят к тому, что подсасывается воздух внутрь дымохода. Помните? Воздух стремится вверх, туда, где давление ниже. Поэтому, чем больше щелей, тем хуже тяга внизу. Сборка по дыму, к сожалению, не учитывает саму суть тяги. В результате огонь горит, а дым прёт во все стороны. Хотя логика тут не сложная – дым идет из области повышенного в область пониженного давления, туда, куда ему легче.

В чем измеряется тяга?

Норма тяги для стандартного камина или печи – в среднем 10 Паскаль (Па). Замеряется тяга за дымовым патрубком, так как именно там видны скорость эвакуации дымовых газов и соответствие соотношению размеров топки печи и диаметра дымохода.

Что еще влияет на величину тяги?

В первую очередь, высота дымохода. Минимально необходимая высота – 5 метров. Этого достаточно для возникновения естественного разрежения и начала движения вверх. Чем выше дымоход, тем сильнее тяга. Однако, в кирпичном дымоходе сечением в среднем 140х140мм., при высоте свыше 10-12 метров, тяга уже не возрастает. Это происходит потому, что значение шероховатости стенок растет с увеличением высоты. Поэтому, избыточная высота не влияет на тягу. Подобный вопрос возникает у желающих использовать под дымоходы каналы в домах. Они бывают большой высоты и узкого сечения, поэтому серьёзный камин редко подсоединяют к такому дымоходу.

Причины влияющие на тягу:

  • Температура отходящих дымовых газов. Чем выше температура, тем скорее устремляются дымовые газы вверх, возникает большая тяга.
  • Прогреваемость дымохода. Чем быстрее прогревается дымоход, тем быстрее нормализуется плохая тяга.
  • Степень шероховатости дымохода, внутренних стенок. Шероховатые стенки тягу снижают, при гладких стенках тяга лучше.
  • Форма сечения дымохода. Круглое сечение – это образец; овальное, прямоугольное и так далее. Чем замысловатее форма, тем это сильнее влияет на тягу, снижая ее.
  • Важно отметить,что влияет и соотношение размеров топки, диаметра выходного патрубка и диаметра дымоходной трубы. При избыточной высоте проектируемого дымохода, следует подумать о том, чтобы уменьшить сечение дымохода в среднем на 10%. На топку, на дымовой патрубок, установить переходник (например с 200-го диаметра на 180-й) и саму трубу брать 180-ую. Это допускается производителями. Если для примера говорить о “EdilKamin”, видно, что он расписывает в инструкциях к топкам, какого диаметра брать дымоход в зависимости от высоты.
  • высота до 3 м – диаметр 250,
  • высота от 3 м до 5 м – 200,
  • высота от 5 м и выше – 180 или 160. Строгие рекомендации.

Другие производители (как пример, фирма Supra) допускают, что возможны изменения. Некоторые вовсе не допускают. Поэтому руководствуясь инструкциями, не стоит забывать и о происходящих в дымоходе процессах.

Как измеряется тяга?

Вначале затопите печь или камин в доме. Топить не менее получаса, чтобы нормализовались процессы. Затем, проделав отверстие в трубе чуть выше дымового патрубка, вставьте туда специальный датчик депримометра и измерьте тягу. Проверьте, избыточна она или ее не хватает. Факторов, влияющих на тягу, много, рассмотрим еще несколько.

Роза ветров

Ситуация когда господствующие ветра задувают прямо в дымоход и снижают тягу либо разворачивают её. Дымоход ставят с наветренной стороны, конечно если определены направления ветров. Если дымоход расположен далеко от конька и ниже, нельзя использовать подветренную сторону. Многоэтажные дома и деревья тоже влияют на тягу. Для компенсации порывов ветра и неудачного расположения дымохода используют антиветровые дефлекторы. По нормативам дымоход выводится на полметра выше конька. Если расстояние от конька 1,5 м – 3 м, то выводится в один уровень с коньком. Если расстояние свыше 3-х метров, то дальше действуют по формуле: от горизонтали, проведенной от конька, 10 градусов вниз. На практике дымоход делают выше конька, либо в один уровень с коньком. Важно использовать один дымоход для одной печи в доме.

Почему возникает обратная тяга в дымоходе и как правильно поправить ситуацию

Камин в собственном доме – мечта любого романтика. Кто из нас не стремился зимним вечером оказаться в уютном кресле у собственного камелька, чтобы блаженно впитывать всем телом тепло, распространяемое живым огнем.

Вот только дым, заполняющий помещение и не желающий идти в дымоход, в эту идиллическую картину никак не вписывается. Обратная тяга в дымоходе – так называется это неприятное явление. Почему она возникает и как с нею бороться? Информацию об этом мы собрали для вас и предоставили в этой статье.

Также уделили внимание способам проверки тяги в дымоходе и детально рассмотрели лучшие варианты решения проблемы с тягой.

Что такое обратная тяга?

Прежде чем разбираться в причинах этого явления, следует понять суть происходящего. Отопительное устройство, установленное в доме, совместно с дымоходом образуют вытяжную конструкцию.

Давление воздуха внутри устройства и снаружи него не одинаковое. Из-за этой разницы в давлении и возникает тяга – аэродинамический направленный поток дымовых газов.

Безопасная и эффективная работа отопительного устройства предполагает, что продукты сгорания будут перемещаться от горящего топлива по дымоотводящим путям. Воздушные массы в дымоходе имеют меньшую плотность, в результате чего и стремятся вверх. На их место поступает более холодный наружный воздух. Именно таким и должна быть смена потоков в идеале.

Но иногда возникает явление, называемое обратной тягой. В этом случае дым, образующийся в результате сгорания топлива, направляется не наружу через дымоход, а внутрь помещения.

Возникновение обратной тяги – это не просто неприятное, но и опасное явление. Проникновение продуктов сгорания в помещение приводят к серьёзным отравлениям, а угарный газ несет смертельную опасность.

Первыми признаками сбоя при перемещении воздушных масс может быть не только дым, поступающий в помещение, но и быстро закоптившееся стеклянное окошечко в дверце топки. Сначала тяга может быть просто слабой, но, если не принимать меры, со временем она станет обратной.

Порой возникает ещё одно явление, связанное с перемещением дыма, – воздушный поток на кратное время меняет своё направление на противоположное. Так возникает опрокидывание тяги.

Причины возникновения обратной тяги

Существует несколько причин для возникновения обратной тяги. Основной из них можно считать допущенные ошибки в процессе проектирования отопительной системы. Возможно, при её сооружении были нарушены правила применения строительных материалов.

Проблема такого рода вообще не возникнет, если конструировать дымоход с соблюдением существующих стандартов: поворот нужно делать на 90°, а отвод располагать под углом в 45°. Особое внимание следует уделять форме сечения дымохода.

Самой подходящей формой является круг. Если в конструкции будут присутствовать углы, могут возникать завихрения, препятствующие отведению газов.

Если сравнивать кирпичные и металлические дымоходы, то тяга в последних всегда будет менее качественной. Проблема в том, что металл нагревается довольно быстро, но так же стремительно он и остывает. А холодный воздух, как известно, опускается вниз.

К часто встречающимся можно отнести следующие причины, почему нет тяги в вашем дымоходе:

  • Непроходимость дымохода. Очень может быть, что он попросту засорен мусором или закопчен в результате длительной эксплуатации. Быстрое закопчение может происходить и в том случае, если дымоход составлен из труб разного диаметра. Делать этого ни в коем случае нельзя.
  • Ошибки в расчете. Неправильно рассчитанное поперечное сечение прохода для дыма. Довольно часто при проектировании конструкции неспециалистами возникают диспропорции в размерах элементов устройства: топочной камеры и дымохода. Мощная печь, например, может производить больший объём продуктов сгорания, чем узкий дымоход способен вывести. Поэтому нужно внимательно выполнять расчеты дымовой трубы.
  • Ошибки проектирования. Высота системы отведения дыма недостаточна для её эффективной работы. Малая протяженность дымоходной трубы может стать причиной недостаточной разницы в давлении. Оптимальная высота трубы дымохода составляет пять – семь метров.
  • Сужение дымовых каналов. В путях отведения дыма есть узкие и горизонтально направленные участки. В таких местах сажа накапливается особенно активно, что мешает свободному перемещению дыма.
  • Ветровой подпор. Дымоход расположен в области «ветрового подпора». Причиной подпора может стать, например, высокое строение, расположенное рядом с дымоходом.
  • Неправильно организованная вентиляция помещения. Отсутствие вентиляции или неграмотное ее устройство приводит к отсутствию нужного объёма приточного воздуха. Поэтому важно уделить особое внимание правильной организации вентиляции в частном доме.

Если конек кровли расположен выше уровня дымохода, то опрокидывание тяги может происходить при возникновении сильного ветра.

Читайте также:  Вдвое дешевле металлочерепицы
Ссылка на основную публикацию