Необходимо применять полупроницаемую трехслойную гидроизоляционную пленку

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

  1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  2. Деревянный настил.
  3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  4. Утеплитель по каркасу.
  5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

  • пароизоляция;
  • черновые доски;
  • утеплитель;
  • влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

  • К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
  • Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
  • Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Гидроизоляционная пленка

Гидроизоляционная пленка

Гидроизоляционная пленка – это материал, который используется для защиты здания от влаги, конденсата и атмосферных осадков. Позволяет существенно продлить эксплуатацию не только здания, но и его основных элементов. Кроме того, сохраняет внутреннюю отделку потолка и стен, а также тепло внутри дома.

Эта статья расскажет вам об особенностях выбора гидроизоляционной пленки, основных правилах и секретах ее укладки, а также причинах, по которым необходимо обязательно использовать этот материал на этапе возведения домов или хозяйственных построек.

Содержание

  • Почему нужно использовать гидроизоляционную пленку
  • Где применяется гидроизоляционная пленка
  • Виды гидроизоляционных пленок
  • Выбор гидроизоляционной пленки
  • Правильный монтаж гидроизоляционной пленки

Почему нужно использовать гидроизоляционную пленку

Основная задача пленки – не дать влаге разрушить деревянные элементы сооружения, а также защитить стены и крышу от протечки в холодное время года.

Гидроизоляционная пленка позволяет существенно повысить уровень защиты здания от негативного воздействия влаги. При чем эта защита осуществляется с обеих сторон – и с внешней (от дождя, снега, тумана), и с внутренней – от конденсата и испарений, которые неизбежно появляются в процессе жизнедеятельности человека (от приготовления пищи, дыхания человека). При этом функциональные задачи гидроизоляции отличаются от пароизоляции, суть которой заключается только в защите от внутренней влаги.

5 причин для обязательного использования пленок:

  1. Гарантированная защита стен и крыши здания от влаги.
  2. Продление срока эксплуатации деревянного дома.
  3. Защита кровельных материалов на крыше, к примеру, металлочерепицы, срок эксплуатации которой возрастает благодаря использованию гидроизоляционной пленки.
  4. Защита утеплителя. Использование гидроизоляции снижает риск его преждевременного размокания и разрушения.
  5. Гидрозащитная пленка позволяет наладить эффективный отвод пара от стен, потолка и других элементов деревянного дома.

Где применяется гидроизоляционная пленка

Гидроизоляционная пленка применяется при строительстве деревянных домов, загородных коттеджей, дачных построек и бань.

Используется для гидроизоляции следующих элементов:

  • для защиты крыши и стен деревянного дома от внешней влаги;
  • для защиты утеплителя на стенах и крыше;
  • для защиты внутренней отделки стен и потолка.

Гидроизоляционные пленки укладываются в зависимости от типа помещения, к примеру, в ванной и кухне их использование считается обязательным в любом случае.

Кроме того, качественная гидроизоляция необходима и в строительстве хозяйственных сооружений. Без нее не обойтись, если вы хотите построить долговечную и сухую веранду, мансарду, защитить баню или сауну от внешней влаги, или сохранить слой утеплителя на стенах частного деревянного дома или дачи.

Виды гидроизоляционных пленок

Диффузионная мембрана

Эти «дышащие» пленки с перфорацией обладают высокой адсорбционной способностью и достаточной паропроницаемостью. Отличается более сложной структурой, чем пленка. Благодаря микропорам пленка активно впитывает влагу, которая затем испаряется благодаря воздушным массам, циркулирующим в подкровельном пространстве. Главный минус диффузионных мембран в том, что при их монтаже важно обязательно оставлять воздушную прослойку.

Супердиффузионная мембрана

Гидроизоляционные пленки этого типа включают от 2 до 4 слоев полипропиленового волокна. Характеризуются высокой прочностью и эластичностью. Наружный слой обладает влагоотталкивающими свойствами, внутренний – хорошо пропускает пар и позволяет поверхности потолка дома «дышать». Установку супердиффузной пленки можно осуществлять без вентзазоров и контробрешетки – за счет такой упрощенной схемы монтажа достигается ощутимая экономия при возведении крыши.

Антиконденсатная мембрана

Этот гидроизоляционный материал представляет собой двухслойную пленку с водонепроницаемым слоем и ворсистым покрытием из нетканого волокна, поглощающим воду. Наружная поверхность пленки препятствует проникновению атмосферной влаги в толщу кровельного пирога. Адсорбирующий слой впитывает конденсат, скапливающийся в подпотолочном пространстве дома. При установке антиконденсатных мембран необходимо предусмотреть вентиляционный зазор, чтобы поглощенная пленкой влага могла более активно выветриваться.

Пленки Ондутис

Гидроизоляционные пленки Ондутис рассчитаны на эксплуатацию в сложных климатических условиях с широким температурным диапазоном (от -40 до +80 градусов). Они стабильны при повышенной влажности, сильной ветровой нагрузке и морозах, обильных осадках и солнечной активности.

Особенности гидроизоляционных пленок Ондутис:

  • Легкость и прочность материала.
  • Подходят для кровли и стен.
  • Устойчивость к внешнему воздействию: не боится влаги, перепада температуры воздуха и длительной эксплуатации.
  • Доступная стоимость пленок.
  • Простой и быстрый монтаж за счет наличия специальной проклеенной ленты по краю рулона с пленкой.
  • Наличие инструкции для самостоятельного монтажа.

Посмотреть каталог пленок Ондутис

Выбор гидроизоляционной пленки

Критерии выбора гидроизоляционной пленки:

  1. Соответствие проводимым работам – внутри дома или снаружи.
  2. Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей.
  3. Долговечность.
  4. Устойчивость к давлению воды.
  5. Паропроницаемость и устойчивость к возникновению конденсата.
  6. Стоимость.

Более подробную информацию читайте в статье: «Как выбрать гидроизоляционную пленку».

Правильный монтаж гидроизоляционной пленки

Способ монтажа гидроизоляционных пленок отличается в зависимости от того, куда она укладывается – на кровлю или на стены. Но общие этапы укладки гидроизоляционных пленок следующие:

  1. Гидроизоляционная пленка всегда укладывается на утеплитель, который предварительно монтируется на кровле и стенах.
  2. Пленка нарезается на куски необходимой длины и расстилается на поверхности.
  3. Монтаж пленки осуществляется снизу-вверх горизонтальными полотнищами нужной длины.
  4. Для фиксации на деревянных элементах можно использовать строительный степлер.
  5. Последующие слои пленки накладываются с обязательным нахлестом примерно в 10 см.
  6. Для надежной защиты стыков используется специальная монтажная лента.
  7. Следующий этап – закрепление пленки деревянными брусками и монтаж наружной обшивки для стен или кровельных материалов для крыши.

Монтаж гидроизоляционной пленки – это несложный процесс, который не требует особых навыков. Более подробно читайте в статье «монтаж гидроизоляционной плёнки» и смотрите видео ролики.

Парогидроизоляция. Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» ( hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Читайте также:  Правильным материалом для хорошего и долговечного флюгера может быть только металл

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

  1. Паро изоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
  2. Гидроизоляционные паро проницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

  1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
  2. Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Типичное расположение пленок в каркасной стене

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными . То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Расположение пленок в утепленной кровле

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Разобранная стена без пароизоляции. Плесень на фанере, конденсат стекал вниз, утеплитель на помойку.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

  1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена
  2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
  3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
  4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
  5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
  6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
  7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
  8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
  9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

Что такое гидроизоляционная пленка, особенности, виды, расчет количества материала

Гидроизоляционная пленка – это материал из полиэтилена или мембрана, применяемые для защиты зданий от негативного воздействия влаги (пара, снега, дождя и т.д.). В статье расскажем для чего используют материал и какие бывают виды гидрозащитных пленок.

Для чего нужна гидроизоляционная пленка, что такое гидроизоляция

Гидроизоляция – это работы, производимые для защиты зданий от воды, испарений и повышенной влажности. Использование гидроизолирующих материалов значительно повышает срок службы сооружений.

Если не использовать пленку для гидроизоляции в строительстве дома, это может привести к негативным последствиям:

  • нарушению теплоснабжения;
  • гниению материала;
  • обрушению настила.

Пленка используется в качестве барьера для проникновения влаги. Она нужна в качестве дополнительной защиты не только кровли, но и внутренней отделки стен и потолка, позволяет сохранять температуру внутри помещений.

Где применяют гидроизоляционную пленку

Пленочный материал широко применяется на различных этапах строительства домов (в том числе деревянных), загородных жилых сооружений, дач, бань, при утеплении балконов в многоэтажках.

Пленкой изолируют от влаги:

  • Кровлю;
  • Стены деревянных домов;
  • Теплоизоляционные материалы;
  • Внутреннюю отделку;
  • Ванные комнаты, душевые, помещения с повышенным уровнем влажности.

Помимо дома материал применяют для пристроек и сооружений. Баня, сауна, веранда и даже мансарда – при строительстве обязательно осуществляется монтаж гидрозащитной пленки. Это поможет избежать лишней влаги и продлить долговечность утеплителя.

Виды пленок для гидроизоляции

Для правильного использования, нужно различать виды гидроизоляционных материалов. Это поможет повысить эффективность и избежать ошибок при монтаже.

Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции

Полиэтиленовая пленка – наиболее экономичный вариант, который используется для гидроизоляции пола, фундамента и горизонтальной влагоизоляции стен.

  • Влагоизоляцию;
  • Звукоизоляцию;
  • Скользящий слой.

Пленочный слой обеспечивает герметичность, прочность и удобство при эксплуатации. Его срок службы в условиях нахождения в грунте и под водой превышает 150 лет. Из недостатков полиэтиленовой гидроизоляции – возможность ее повреждения при укладке.

Для гидроизоляции фундаментов применяют полиэтилен толщиной 400 мкм (0,4 мм), для пола – 200-400 мкм.

Рекомендуется укладывать цельное полотно на всю поверхность помещения. Если такой возможности нет, то в местах стыка нужно делать нахлест 20-30 см, вдоль стен пленку нужно подогнуть на 10 см над полом.

Пленочные гидроизоляционные мембраны

Гидроизоляционная мембрана (ее также называют полимерной пленочной фиброй) – материал для защиты строительных объектов от влаги, состоящий из множества слоев полимерных пленок.

По своему составу пленочные мембраны могут быть:

  • ТПО мембраны – производятся на основе термопластичных полиофенов;

  • ЭПДМ мембраны (синтетический каучук) – изготавливается из полимеризационного этилен-пропилен-диен-мономеров;

  • ПВХ – основа этих мембран – поливинилхлоридная пленка.

Также гидроизояционные мембраны классифицируют на группы:

  • Диффузионная мембрана обладает сложной структурой. Обилие микропор делает ее дышащим материалом с высоким показателем влагопоглощения. Конденсат не скапливается, поскольку через перфорацию осуществляется вентиляция. Пространство под ней также проветривается. Единственный минус – воздушная прослойка, которая обязательно оставляется во время монтажных работ.
  • Супердиффузионная мембрана популярна благодаря эластичности. Несколько слоев волокна делает ее довольно прочной и устойчивой к повреждениям. Пропускает пар и воздушные потоки, относится к дышащим материалам. Позволяет сэкономить во время кровельных работ, за счет отсутствия необходимости возведения контробрешетки. Относится к паропроницаемой гидроизоляционной пленке.
  • Антиконденсатная мембрана представлена стандартной пленкой из нескольких слоев. Влагу впитывает верхнее волокно. Внешняя часть предотвращает воздействие снега и дождя, внутренний слой является адсорбентом. Конденсат впитывается во внутренний слой. Во время монтажа устанавливается так называемый зазор для вентиляции. Влага, которую поглощает внутренний слой должна испаряться.

Как выбрать гидроизоляционную пленку, требования к ней

Перед покупкой полезно ознакомиться с характеристиками, изучить преимущества и недостатки того или иного вида гидроизоляционной пленки.

Производители предлагают разные варианты для фундамента, стен, кровли, пола. Отдельно можно упомянуть универсальные покрытия. Материал должен соответствовать требованиям и находится в средней ценовой категории. Неправильно подобранная гидробарьерная пленка приведет к печальным последствиям и отразится на сроке службы конструкции.

Предпочтительно приобретать материалы от производителей из Турции, Америки и Германии. Стоимость редко бывает завышена из-за бренда, чаще высокая стоимость говорит о долгом сроке службы и отличных характеристиках.

Подробнее о производителя гидроизоляционных пленок читайте здесь.

Особенности монтажа

Перед началом работ стоит заготовить полный набор инструментов:

  • металлические скобы, которые пригодятся чтобы закрепить стропила;
  • саморезы;
  • герметик;
  • строительный нож;
  • ножовка;
  • и степлер.
  • для упрощения процесса рекомендуется воспользоваться низкооборотной дрелью.

Пленка распаковывается и раскатывается. Разрезать лучше так, чтобы слой утеплителя находился внизу. Горизонтальные полотна ровно укладываются друг на друга внахлест. Полотно фиксируется при помощи степлера на стропилах.

Важно! Во время закрепления обязательно остается провисание материала, но не более двух сантиметров.

Там, где листы укладываются внахлест, они укрепляются монтажной пеной. Деревянные доски укладываются сверху. Чтобы избежать негативных последствий, их обрабатывают антисептическими растворами. Места стыков листов обязательно прижимаются рейками, для обеспечения максимальной защиты. Поверх располагается конструкция контробрешетки, поверх уже материал кровли.

Если возникает вопрос, какой стороной укладывать гидроизоляционную пленку, то ответ зависит от ее вида. В основном материал укладывается так, чтобы он прилегал гладкой стороной к утеплителю, ворсом наружу. Ни в коем случае нельзя путать сторону укладки. Чаще всего производитель отмечет лицевую сторону лентой яркого контрастного цвета.

Как определить сколько необходимо купить пленки для гидроизоляции

В интернете есть бесплатные онлайн калькуляторы, которые позволят безошибочно произвести расчеты. Если работы производит строительная компания, то количество высчитывает менеджер.

Если рассчитать необходимо самостоятельно, то нужно исходить из объема работ.

Пленка полиэтиленовая гидроизоляционная продается в готовых рулонах (стандартно по 75 квадратных метров). 13% материала используется для плотности покрытия внахлест (10 квадратных метров). Значит при расчетах площадь, на которой нужно произвести гидроизоляцию делят на 65 квадратных метров. Таким образом получается количество рулонов, которое нужно приобрести.

Современные материалы обеспечат защиту от любого внешнего воздействия. Можно подобрать изоляцию для климатических условий, особенно низких или высоких температур и даже с учетом уровня влажности. Важно чтобы монтаж проходил без нарушений. Тогда пленка прослужит долгие годы, продлевая жизнь строения, элементам конструкции.

Крыша из мягкой черепицы: расчеты + пошаговый обзор монтажных работ

Современная гибкая черепица, еще называемая битумной, преображает в уютный и стильный дом даже самый незатейливый результат малоэтажного строительства. А то, что гибкие гонты удобно укладывать на сложных элементах крыши, придает своей ценности. Правда, работа с большим количеством мелких деталей нередко отпугивает владельцев нового дома, и тогда укладку такого покрытия доверяют более опытным кровельщика.

В любом случае, беретесь ли вы за дело сами, или же ваша крыша из мягкой черепицы будет построена специалистами, лучше разбираться в технологических тонкостях этого процесса.

Так вы проконтролируете качество работы, сможете придерживаться запланированной сметы и, в итоге, будете спать спокойно, зная, что ни через год, ни через пять ваша кровля не потребует ремонта. Стоит уделить внимание этому вопросу!

Содержание

Итак, давайте раскроем основные моменты, как проектировать кровлю из мягкой черепицы, как рассчитывать необходимое количество материала, размечать подкладочный ковер перед укладкой и грамотно производить все монтажные работы.

Этап I. Изучение конструкции кровли из мягкой черепицы

Гибкая битумная черепица уже десятки лет пользуются большой популярностью благодаря экономичности, простому монтажу и сроку службы. И от этого монтажа зависит долговечность и надежность всей крыши. Но есть большой плюс: именно гибкую черепицу можно применять для кровли любой сложности.

Первым делом внимательно рассмотрите и изучите, из каких именно элементов будет состоять ваша кровля. Ведь для нее понадобятся не только штучные гонты, но и ендова, фартуки и много чего другого:

Посмотрите, что будет собой представлять собственно весь процесс:

В основном стоимость и проектирование всей конструкции зависит от цены и количества используемых кровельных материалов, а также от фирмы-производителя, моделей и даже дизайна.

К сожалению, даже в профессиональном проекте расчеты могут быть неверными – сказывается человеческий фактор. Довольно сложно воспроизвести на бумаге точные геометрические размеры, особенно небольших элементов, например торцов или ендов, как и указать точную величину уклона скатов, из высоту и так далее. А нередко частный дом вообще строят без точного проекта.

Поэтому, если дом вы уже построили, крышу нужно крыть, и проект есть у вас на руках, попробуйте сравнить: а соответствует ли он реальности, нет ли в нем погрешностей? Вы будете удивлены!

Дело в том, что каждые неправильно насчитанные сантиметры на листе А4 у вас на крыше превратятся в метры, а это уже проблема. Поэтому лучше не поленитесь и произведите замер всех параметров по факту, т.е. прямо на объекте строительства, или же закажите замер у специалистов.

Вот замечательный практический подход к монтажу мягкой черепицы:

Этап II. Расчет необходимых материалов

Сейчас мы вас научим простому и надежному методу расчета гонтов для крыши. И, каких бы профессиональных замерщиков вы не вызовете, мы советуем все пересчитать самостоятельно.

Если вы недосчитаетесь буквально пары-тройки метров материала, его придется докупать, а в случае битумной черепицей здесь есть большой подводный камень. Новые гонты могут отличаться по цвету от тех, что уже уложены на крыше, а подобрать такую же расцветку непросто.

Когда две почти одинаковые коллекции находятся на разных домах, они действительно не отличаются по цвету, но когда посреди ската есть вкрапление с другим, пусть до этого и малоотличимым оттенком, это будет бросаться в глаза. И здесь уже не важно, сколько оттенков различают мужчины и женщины – на крыше все заметно.

Что тут говорить, если даже в одной пачке встречаются разные по цвету листы, к тому же в разных пачках и приобретенные в разное время. Поэтому берите все с запасом, тем более, что со временем крышу нужно будет ремонтировать. С этим сталкиваются все, и ваша душа будет спокойна, что в гараже лежит готовый ремонткомплект.

Ориентировочно вам понадобится столько материала:

Обычно готовую черепицу при покупке упаковывают по 22 гонта, этого хватит как раз на 3 квадратных метра кровли. А если вам нужно рассчитать вес, то, как правило, один квадратный метр однослойной черепицы получается от 5 до 8 кг (у многослойной – 20 кг).

Еще простой во время строительства крыши тоже не сулит ничего доброго, ведь в это время вполне могут начаться осадки или проблемы с рабочими, которые не хотят ждать. Ведь нужного материала может не оказаться на складе, или компания откажется продавать такой маленький объем выбранной коллекции.

Но закупать слишком много черепицы тоже нет смысла, ведь это все-таки затраты. К тому времени, когда дело доходит до крыши, зачастую оказывается, что смета на дом была приуменьшена и средств просто не хватает. Поэтому перестрахуйтесь и подойдите к этому вопросу разумно.

Чтобы быть спокойным и точно все измерить, вам достаточно обычной линейки, транспортира и простых знаний из геометрии. Все, что нужно будет сделать – правильно посчитать площадь скатов и учесть некоторые моменты.

Главное постарайтесь все сделать так, чтобы обрезков у вас было минимум. Т.е., чем больше целых гонтов и меньше обрезанных вы используете, тем лучше. Дополнительные расходы материала все равно будут, но лучше их минимизировать.

Между прочим, именно из-за этого смета на строительство крыши зачастую выглядит более бюджетной, чем получается в реальности – как раз из обрезков и неиспользованных материалов.

Еще один важный момент: фактическая площадь черепицы будет немножко больше из-за перекрытия, чем чистая площадь покрытия. Поэтому к общему количеству, которое у вас получилось, добавьте еще 3-4% на перекрытие гонтов.

Теперь подсчитайте площадь скатов как геометрические фигуры. Если скаты имеют четкую прямоугольную форму, то умножьте длину на ширину, если сложную – тогда площадь той фигуры прямо на листе, которую вы видите, но полученный результат умножьте на 1,221, к примеру, если у вас традиционный угол наклона в 35°, или на 1,414, если в 45°.

Запишите параметры вашей крыши, и умножьте их на коэффициент 0,02. Так вы переведете каждый 1 реальный метр в 1 сантиметр на бумаге, и еще умножите на 2, чтобы ваш нарисованный дом было хорошо видно.

Разобраться с площадью более сложной крыши вам поможет этот видео-урок:

Подведем итог: вы поступите правильно, если не будете хвататься за расчет сразу всей крыши, а разделите ее на четкие отдельные геометрические элементы. Просто найдите площадь каждого из них, и рассчитайте упаковки битумных упаковок конкретно для них. Потом просто суммируйте количество упаковок.

Этот метод куда надежнее, чем суммировать площадь всех элементов крыши и уже тогда рассчитывать нужное количество гонтов. Почему? Сейчас поясним подробнее.

Все дело в подвохе. Например, вы рассчитываете количество мягкой черепицы для треугольного ската. И вы понимаете, что сами гонты продаются стандартного размера, т.е. подрезанных конкретно под вашу крышу не существует. А поэтому идеально впритык, без остатка, они никак не могут так лечь. Поэтому в итоге вам придется приобрести немного больше листов, потому что будут отходы.

А вот если вы суммируете количество пачек, которые будут нужны для этой части кровли, у вас получится неверное количество материала. Дело в том, что вы добавите площади всех скатов, и получится одна сплошная фигура, как два треугольника дают один прямоугольник.

А на практике гонтов не хватит, ведь вы не учитывали, что по диагонали этих треугольников края листов придется просто отрезать, и их остатки не попадут автоматом на другие скаты.

И, наконец, сами производители также советуют умножать их на специальный коэффициент, который будет зависеть от формы гонта. Например для мягкой битумной черепицы для Tegola Классик он равен 0,25.

Также, добавьте к итоговому числу 10%, чтобы у вас всегда был технологический запас на брак в работе или небольшую ошибку в расчетах.

Если в процессе монтажа вам понадобится битумная мастика. Рассчитывайте ее так: количество 5 литров на каждые 60 квадратных метров кровли. Запаситесь заранее кровельными гвоздями, а еще лучше – пневмопистолетом. Всего гвоздей вам нужно будет по 4 штуки на лист, а это как, как правило, по 0,5 кг на 10 квадратных метров кровли.

К слову, вы можете попробовать рассчитать вашу кровлю в онлайн-калькуляторе, если вы ему доверяете. Но мы советуем вам все-таки справиться с такой задачей самостоятельно, а при помощи разных калькуляторов только подтвердить свои расчеты.

В таких калькуляторах обычно нужно вести форму крыши, площадь ее поверхности, длину сторон и иногда даже фирму и дизайн. Если если вы уже точно знаете, у какого производителя будете брать черепицу, зайдите на его сайт – там точно есть такой онлайн-калькулятор и он более точно рассчитает вашу кровлю, по сравнению с аналогами.

Этап III. Разметка скатов кровли под укладку

Очень удобно сначала измерить площадь ската крыши, уменьшить ее в n-е число раз и перенести ее макет на бумагу.

Затем разделите на равное количество полос (путем проб), и определить таким способом самый удачный размер гонта среди предлагаемых на сайте производителя:

Эта же схема, как вы видите, станет вашей шпаргалкой при разметке скатов уже под саму укладку.

Этап IV. Устройство стропильной системы и основания

Итак, кровельная гибкая черепица укладывается на жесткое основание. Под нее желателен подкладочный ковер, который будет выполнять роль гидроизоляции и одновременно шумо- и теплоизоляции.

Монтаж мягкой черепицы предполагает наличие только ровного, сухого основания, без волн или дефектов, которые обязательно будут видны:

А вот рассчитать количество фанеры несложно: нужно всего лишь учитывать запас 3-4 процентов. Вот каким должно быть основание под мягкую кровлю:

Этап V. Обеспечение гидроизоляционного слоя

В процессе монтажа мягкой черепицы вам следует особенно позаботиться о слабых местах кровли, где есть напор дождевой воды и наиболее часто возникают протечки или повреждаются смонтированные гонты:

  • Первый, кто открыт небу – конек. Это горизонтальное ребро, где ты пересекаются да кровельных ската.
  • Фронтоны, а именно боковая часть кровельных скатов, которые подвергаются серьезным ветровым нагрузкам, куда вы будете крепить торцевые ветровые планки, чтобы защитить подкровельное пространство от влаги.
  • Желобок, расжелобок или ендова – внутренний угол, который образован тоже двумя скатами кровли, но уже внизу. Наиболее уязвимы в плане протечек, ведь сюда стекается вся вода с крыши. Вот почему сюда, не зависимо от конструкции крыши, обязательно укладывается дополнительная гидроизоляция.
  • Карниз – самая нижняя часть кровли, которая защищает поверхности стены от дождевой воды и где вы установите карнизную планку.

Поэтому еще перед укладкой позаботьтесь о надежном и защищенном основании:

Теперь на подготовленное основание монтируют капельники и укладывают подкладочный ковер. Обычно он состоит из битума и служит дополнительной гидроизоляцией, которая лишней не бывает.

Монтировать его нужно горизонтально снизу-вверх с перехлестом от 10 до 15 см:

Вы наверняка задавались вопросом: зачем подкладочный ковер, если битумная черепица сама по себе гидронепроницаема?

Дело в том, что гонты – материал поштучный, не сплошной, а потому для воды (особенно в проблемных местах) всегда есть шанс проникнуть под лист. И в этом часто способствует ветер!

Этап VI. Монтаж доборных элементов

А теперь перейдем к установке доборных элементов. При обустройстве кровли из мягкой черепицы используются почти такие же как, у металлических кровель, и только с небольшим различием.

Обычно все эти доборные элементы имеют стандартную для гибкой черепицы длину 2 метра. Чтобы рассчитать количество металлических планок, нужно узнать общую длину на кровле, где таковые нужно будет укладывать, и поделить на 1,9 м.

Чтобы узнать полезную длину каждой планки, учитывайте их нахлест. Какой? У разных производителей планки могут отличаться, вам нужно будет посмотреть в техническом руководстве к продукции.

В работе с кровлей из мягкой черепицы вы встретитесь еще с такими понятиями, как коньковая вентиляция и другими. Если у вас будет желание, вы можете укомплектовать такую кровлю полностью, например, установив на нее вентиляционные ПВХ-ленту из алюминия или пластика.

И снегозадержатели, если вы переживаете, что шершавая поверхность крыши не выдержит такое количество снега, которое выпадает в вашей области.

Самые удобные из них – снегостопоры. Разместите их в шахматном порядке порядки по крыше. Они похожи на небольшие крючки, и заметны на крыше не будут, только делать это следует еще в процессе монтажа черепицы, чтобы заводить часть элементов под лист.

Этап VII. Укладка первых рядов черепицы по разметке

В процессе укладки вам помогут разметочные линии. Это направляющие, по которым вы сможете выравнивать гонты по горизонтали и вертикали. Нанести их не сложно разметочной шнуркой или меловой отбивкой:

Они особенно помогут вам, если в скат врезается какой-то элемент крыши, или вообще геометрия у крыши необычна.

Шаг вертикальных линий должен соответствовать ширине самой рядовой черепицы, а горизонтальные линии наносят каждые 5 рядов, это примерно 80 см. Но помните, что линии – только направляющие, а не жесткий ориентир:

При монтаже мягкой черепицы первым делом нужно все рассчитать. При помощи шнурки измерьте перепад по высоте каждой контробрешетки и исправьте их. Поверхность важно сравнить в одну плоскость.

Для более надежной гидроизоляции первый ряд черепицы крепят на битумную мастику (можно взять специальную от «Технониколь», которая как раз предназначена для таких целей):

Этап VIII. Обход черепицей инженерных труб

Важно грамотно сделать обход труб, для чего вам понадобится специальный фартук и битумная мастика:

Этап IХ. Фиксация коньковой и хребтовой черепицы

И, наконец, уложите коньковую черепицу:

Коньково-карнизная черепица обычно рассчитывается так: одна упаковка должна перекрывать 12 погонных метров конька и 20 погонных метров карниза. Ориентируйтесь на эти параметры.

К слову, для двух- и трехслойных черепиц, которые еще называют ламинированными, приобретать карнизную черепицу отдельно не нужно. Дело в том, что у такого вида нижний прямоугольной слой уже выполняет эту функцию. Конек рассчитайте по такой формуле: длину всего конька поделите на длину вентиляционного конька.

В карнизной области вы можете установить алюминиевую москитную сетку, или ПВХ-ленту. Она будет равна погонным метрам по периметру кровли, ведь нахлеста у нее нет.

На кровлю из мягкой черепицы устанавливать снегозадержатели не нужно, ведь у нее поверхность шероховатая, хорошо задерживающая снег, без угрозы его лавинообразного схода.

Как вы видите, стоит только постараться разобраться, применить самые простые школьные математические формулы, проявить терпение – и новая крыша получится вполне экономичной, аккуратной и надежной!

Гибкая кровля: обзор

Многие бы хотели покрыть свой дом черепицей, как у домов на уютных улочках испанских или итальянских городов. К сожалению, такое покрытие отличается высокой ценой и предъявляет определенные требованиям к надежности стропильной системы. Мягкая кровля является прекрасной альтернативой черепице, внешне она практически не отличается от керамического варианта, но при этом значительно дешевле и проще в монтаже.

Об особенностях мягкой черепицы мы расскажем в этой статье.

История возникновения мягкой кровли

Человечество всегда стремилось найти строительные материалы, которые могли бы заменить свои дорогостоящие аналоги без потери полезных свойств. Такой же процесс лег в основу появления гибкой (мягкой) черепицы. В технической документации её называют битумной из-за материала, который входит в её состав. Впервые использовать полезные свойства битума для создания гибких кровельных материалов решили американцы. Еще во второй половине XIX в. в США производились различные покрытия на основе полотен, пропитанных битумом. В начале XX в. появились первый экземпляры штучных кровельных материалов на основе битума. Какое-то время родиной мягкой черепицей считались США и Канада, там этот материал стали называть гонтом. В наши дни в России имеется большое количество производителей, которые занимаются производством битумной черепицы, при этом их продукция ничем не уступает европейской или американской.

Основные компоненты

Битумная черепица имеет сложную структуру. Основой листа является полотно, которое с двух сторон пропитывается битумной массой, сверху располагается декоративная посыпка.

  • Посыпка – верхний слой, который отвечает за цвет и фактуру. Посыпка состоит из мелкофракционных элементов, которые закрепляются на поверхности черепицы. Наиболее часто применяются базальтовые или сланцевые гранулы. Оба компонента являются минеральными породами, которые измельчаются до небольшого размера. При этом базальтовый гранулят имеет круглую форму и лучше держится на битуме. Сланец из-за плоской формы может осыпаться, также последний имеет неприятное свойство изменять свой оттенок под действием солнечных лучей, также сланцевая посыпка постепенно впитывает битумные масла, которые тоже приводят к изменению окраски.

Базальтовый гранулят – один из самых популярных
вариантов посыпки для мягкой черепицы.

  • Битум – основной связующий элемент гибкой черепицы. Сам по себе этот материал представляет густую массу, изготавливаемую из нефти. Битум бывает модифицированный и немодифицированный (окисленный). Для повышения эластичности и гибкости в состав битума входят различные полимерные добавки, такие как атактический полипропилен или искусственный каучук стирол-бутадиен-стирол (СБС-модифицированный). СБС-модифицированный битум более пластичен – он не подвержен необратимым деформациям при удлинении. СБС битум отличается высокой эластичностью, он хорошо подходит для российского климата. Окисленный битум более жесткий и хуже реагирует на изменения в стропильной системе под действием колебаний температуры и влажности.

Мягкая черепица не должна иметь резкого запаха битума,
так как это говорит о низком качестве изделия

      • Стеклохолст – это полотно, созданное из стеклонитей, переплетенных между собой. В виде нитей стекло теряет свои привычная свойства, становится гибким и эластичным.

Структура мягкой кровли на примере гибкой черепицы Шинглас.

Преимущества гибкой кровли

Битумная черепица завоевала широкую популярность во многих странах мира. Например, в США этот вид кровли составляет 90% всего рынка частного домостроения. Основными причинами такой статистики являются ощутимые преимущества покрытия из мягкой черепицы.

      • Долгий срок службы – материал устойчив к различным воздействиям окружающей среды. Мягкая черепица переносит перепады температур в широком диапазоне. Производители гарантируют срок службы кровельного покрытия до 60 лет.
      • Безотходное использование – при работе с материалом отходы не превышают 5%. Это связано с тем, что покрытие состоит из множества элементов, которые собираются, как конструктор. Эта особенность ставить битумную черепицу в выигрышное положение по сравнению с листовыми материалами, у которых отходы могут превышать 50%. Это вызвано тем, что в процессе укладки их часто приходится разрезать на части и остатки от разрезанных листов никуда не идут.
      • Покрытие сложных архитектурных форм – гибкая черепица хорошо подходит для покрытия крыш сложных форм, таких как мансардная, многоскатная, крыша с башенками и др.
      • Небольшой вес – покрытие позволяет использовать облегченный экономичный вариант стропильной системы.
      • Звукоизоляция – верхний слой посыпки смягчает удары капель дождя о кровлю, также сквозь покрытие не слышно и других шумов.
      • Водонепроницаемое покрытие – битумное покрытие не пропускает воду, укладка внахлест обеспечивает эффективное перекрытие швов.
      • Пожаробезопасность – изделия не поддерживают горение благодаря наличию гранулята на поверхности.
      • Приятный внешний вид – дом, покрытый битумной черепицей, смотрится презентабельно и солидно, внешне кровельный материал напоминает настоящую керамическую черепицу.

Разнообразие форм и расцветок

Использование мягкой кровли дает простор для дизайнерской фантазии, благодаря большому разнообразию расцветок и форм можно подобрать кровельное покрытие на основе собственных вкусовых предпочтений. Уникальный рисунок на крыше дома придает всему строению яркий облик. Форму часто называют типом нарезки, все производители, стараясь придать товару уникальности, придумывают собственные названия, но есть и типовые обозначения.

      • Драконий зуб – имеет рисунок в виде скошенных трапеций.
      • Кирпич – название говорит само за себя, покрытие имитирует кирпичную кладку.
      • Дранка в своем изначальном смысле обозначает тип кровли, который изготавливается из небольших деревянных пластин. Битумное покрытие повторяет материал по цветам и фактуре.
      • Бобровый хвост – такая форма кровельного материала уходит своими корнями в средние века, подобная черепица до сих пор пользуется популярностью в европейских городах. Внешне нарезка имеет полукруглую форму, отсюда и сходство с хвостом бобра.
      • Ромб знаком всем еще с уроков геометрии. Фигура придает кровельному покрытию четкую, равномерную структуру.
      • Шестигранник – структура из шестигранников пользуется заслуженной популярностью среди домовладельцев.
      • Прямоугольник – одна из самых простых геометрических форм для оформления крыши, что не уменьшает внешних достоинств этого вида покрытий.

Кроме формы нарезки, важнейшим инструментом при создании уникального дизайна дома является цвет. Производители выпускают как однотонную мягкую черепицу, так и изделия с неоднородной окраской. Самыми распространенными цветами считаются красный, зеленый, коричневый, синий и др. В некоторых случаях неоднородность окраски создает эффект искусственного состаривания покрытия. Черепица приобретает вид, как будто она уже повидала виды, а не положена на крышу недавно. К выбору цветовых решений лучше всего подходить исходя из собственных предпочтений или общего дизайнерского проекта.

Сколько слоев выбрать

Рисунок на трехслойной мягкой черепице.

Мягкая черепица бывает однослойной, двухслойной и трехслойной. Естественно, количество слоев влияет на цену изделий, так как материала на производство потребуется больше. Последующие слои накладываются сверху с небольшим смещением, благодаря этому черепица получается более объемной. При этом есть и вполне ощутимые преимущества помимо внешней эстетичности. Толстое покрытие обладает большей износостойкостью и прослужит дольше. Кроме того, при укладывании однослойной битумной черепицы важно следить за тем, чтобы рисунок покрытия совпадал. Двухслойные и трехслойные сразу закреплены на квадратном основании, поэтому компоновка не отнимет много сил.

Производители мягкой черепицы

Рынок мягкой черепицы существует уже достаточно давно, за это время на нем появилось огромное количество игроков. В России наибольшей популярностью пользуется продукция от европейских или российских производителей.

  • Tegola – крупнейшая итальянская компания по производству мягкой кровли. Компания имеет свои представительства по всему миру, в том числе и в России. С 2004 г. в нашей стране появилось производство полного цикла по изготовлению мягкой кровли. Tegola внимательно следит за качеством своей продукции, при этом не прекращаются разработки и усовершенствования, внедряемые в ассортимент.
  • Shinglas-Технониколь – отечественный производитель гибкой черепицы, компания начала свою деятельность еще в 1992 году. С тех пор производитель превратился в лидера рынка международного уровня. Продукция пользуется спросом в европейских странах, поэтому изделия технониколь отвечают всем требованиям европейских и отечественных стандартов. При этом учитывается и переменчивый российский климат. Шинглас отличается доступной ценой при сохранении качества европейского уровня.

Вывод

Битумная черепица – это доступный и удобный в использовании материал, который позволяет придать кровле неповторимый внешний вид. Большое количество цветов и форм позволяет сделать красочную и яркую крышу для своего дома. При использовании на крышах сложной формы гибкая черепица оказывается более экономичной, чем листовой материал.

Выбор гибкой черепицы: основные критерии и нюансы подбора материала

ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS: Энциклопедия гибкой черепицы

Совместный проект ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS “Энциклопедия гибкой черепицы”. От теории к практике. Развеем все мифы о гибкой черепице.

Гибкая черепица занимает одну из лидирующих позиций в сфере кровельных материалов для частного строительства, что обусловлено ее высокими показателями. В продаже достаточно импортных и отечественных брендов, поэтому перед каждым, кто решил использовать мягкую кровлю, неизбежно встает проблема выбора. Рассмотрим основные параметры, от которых будет зависеть и декоративность, и герметичность, и долговечность покрытия.

Основные параметры

Гибкая черепица (мягкая черепица) – оптимальный вариант для крыш сложной конфигурации с углом ската от 12⁰. Это эластичный, мягкий, простой в работе материал. Ограничение по наклону ската связано и с практической составляющей – на пологих крышах между сегментами (гонты) будет скапливаться и застаиваться вода, и с декоративной – всю красоту черепицы будет невозможно оценить по достоинству. И хотя проблема герметичности мягкой кровли успешно решается устройством основания из непроницаемых подкладочных ковров, нижнего предела все же придерживаются, а вот верхнего не существует – возможна отделка гибкой черепицей даже примыкающих к крыше вертикальных поверхностей.

Минимально допустимый угол наклона кровли под гибкую черепицу – 12°. Но есть опыт ее применения на куполах и сферических крышах разной конфигурации, где уклон в верхних зонах может быть менее 5°. В данных случаях рекомендуется обратиться за дополнительной консультацией к техническим специалистам.

У гибкой черепицы несколько основных характеристик, которыми руководствуются при выборе определенной марки.

Поверхностная плотность основы – так этот показатель записан в сопровождающей документации, обозначает плотность стеклохолста, измеряется в граммах на метр квадратный (г/м²) и напрямую влияет на качество материала. От плотности основы зависит количество наносимого битума и толщина гонта. Потребительский минимум начинается от 100 г/м² (по ГОСТу) – черепицу, у которой плотность ниже этого предела, не стоит и рассматривать. Некоторые производители не указывают в техлистах этот показатель, что уже – сигнал задуматься об их добросовестности.

Самые дешёвые образцы имеют плотность 80-90г/м² – они вообще не стоят вашего внимания. Основные “игроки” на нашем рынке выпускают ГБЧ 100-110 г/м² – это потребительский минимум, рассчитанный на частное строительство.

То есть, плотность даже двухслойной черепицы значительно превышает рекомендуемый участником портала, профессиональным кровельщиком с солидным стажем, диапазон, не говоря уже о трехслойных коллекциях.

Вяжущее (битум) – второй важнейший показатель, влияющий на свойства материала, используют либо окисленный (искусственно состаренный), либо модифицированный (СБС или АПП) битум. И окисленный, и модифицированный битум обладает улучшенными характеристиками: устойчивость к высоким и низким температурам и их перепадам, эластичность, долговечность. Но есть между ними и отличия:

  • Окисленный битум является конечным продуктом, он практически не взаимодействует с кислородом и при нагревании не способен выделять в воздух химических веществ. Даже в жарком климате южных регионов кровля с черепицей из окисленного битума не «потечет» под палящими лучами и не распространит по всему участку характерного амбре.
  • Модифицированные битумы тоже избавлены от всех перечисленных явлений. Кроме того, СБС битум (резинобитум) лучше переносит минусовые температуры (и зимний монтаж, и сильные морозы), а АПП битум (пластобитум) выдерживает более высокие температуры, но становится хрупким на морозе. Стоит упомянуть и высокий коэффициент линейного расширения – при нагревании и охлаждении черепица из модифицированных битумов может менять форму. И если для СБС битума эта не критично, он способен вернуть исходные параметры, то пластобитум так и застынет деформированным. На практике это чревато тем, что при дефектах основания – складках или пузырях на подкладочном ковре, внешний вид черепицы тоже станет далек от совершенства, и для исправления ситуации, скорее всего, потребуется замена гонта.

Поэтому когда зима относительно мягкая, а лето знойное, и температура зашкаливает, имеет смысл выбирать черепицу из окисленного битума, который менее подвержен деформациям. А когда с монтажными работами затянули, и зимы суровые, стоит отдать предпочтение модифицированному СБС битуму. Но опять же – речь идет о добросовестных производителях, которые используют качественное сырье и соблюдают пропорции, а не превышают дозировки модификаторов, чтобы сократить себестоимость вяжущего. Такой подход негативно сказывается на качестве битума и на качестве черепицы – как поведет себя покрытие, предугадать невозможно.

Посыпка – независимо от типа битума, он нуждается в покровном слое, который предотвратит прямое воздействие внешней среды. В качестве посыпки используют крупный кварцевый песок, шлак, горные породы (сланец и базальт). Главная задача гранулята – максимально заполнить поверхность гонта и надежно сцепиться с битумом, чтобы при эксплуатации не возникало «залысин». Осыпание не только портит внешний вид, но и приводит к растрескиванию гонта и ухудшению параметров покрытия. Также посыпка выступает в роли колера – именно ее окрашивают во все цвета радуги перед нанесением на основу.

При выборе гибкой черепицы особое внимание следует обратить на тип посыпки. При производстве мягкой кровли, чаще всего используется базальтовая или сланцевая посыпка. Сланцевую посыпку обрабатывают химическим способом, поэтому на ней остаются органические включения. Из-за этого, под воздействием ультрафиолетового излучения, со временем, посыпка выцветает (меняется её цветовая тональность).

Для усиления блеска в посыпку может добавляться антрацит. Хотя некоторых потребителей такая добавка отпугивает, на самом деле она не ухудшает свойств черепицы.

Добавка антрацита не сказывается отрицательно, т.к. уголь имеет схожую форму, что и базальт, и естественный природный цвет. Антрацит добавляет черепице эффект поблескивания на солнце, что придает материалу дополнительную привлекательность.

В процессе монтажа неизбежно осыпание некоторого количества гранулята, что учитывается производителями и компенсируется за счет приката и нанесения посыпки на холст с запасом. Показатель потери посыпки указывается в техлистах и регламентируется нормативами.

Специальный производственный узел приката гранул – shingle cool press – обеспечивает надежную фиксацию посыпки по всей длине полотна, поэтому показатель потеря посыпки – минимальный. При производстве на заводе ведется постоянный отбор образцов для испытания на различные виды воздействия, в том числе – на потерю посыпки, показатели которой нормируются соответствующими ГОСТами и ТУ. Незначительное осыпание – это нормальное явление, т.к. не все гранулы имеют контакт с битумом. Для меньшего осыпания монтаж рекомендуется производить в мягкой обрезиненной обуви.

Количество слоев – какой бы плотной и толстой ни была однослойная черепица, она по декоративности, прочности и долговечности уступает многослойной. После монтажа слоистые гонты спекаются в толстое, монолитное покрытие, полностью герметичное и устойчивое к любым воздействиям. Ламинированная черепица выдерживает более сложные условия эксплуатации, покрытие останется герметичным даже в регионах с повышенной ветровой нагрузкой. Срок службы многослойной черепицы значительно больше – если однослойная в среднем рассчитана на 10-20 лет, то многослойная отслужит от 35 до 50-60 лет.

Многослойная черепица имеет ряд преимуществ перед однослойной при равной стоимости: имеет больше слоев, поэтому выглядит объёмнее, имеет больший срок службы, большую ветроустойчивость. Многослойную черепицу рекомендуется применять на высотных зданиях, в зонах с повышенной ветровой нагрузкой, где применение однослойной черепицы ограничено. Также многослойная черепица легче в монтаже – проще формировать хаотичный рисунок на кровле, и нет необходимости удалять антиадгезионную плёнку перед укладкой, что существенно экономит время.

Декоративность – крыша не только важнейший конструкционный узел, но и украшение дома, которое может свести все элементы дизайна воедино или свести все усилия по оформлению фасада на нет.

Гонты нарезаются как классическими прямоугольниками, имитирующими деревянные исходники, так и всевозможными фантазийными формами – овалы, многоугольники, ромбы, комбинации нескольких форм. Благодаря огромной цветовой гамме, можно подобрать черепицу любых оттенков: от классических, естественных, до ярких вариаций синего, зеленого и красного. Условно можно разделить цветовые решения на две группы:

  • Монохром – насыщенность тона меняется в пределах одного цвета.

  • Микс – в одном гонте посыпка нескольких цветов, совпадающих по гамме или контрастных.

При подборе черепицы учитывается и стеновой материал (цветовая гамма, фактура), и этажность здания, и цвет оконных рам и дверей, и конфигурация кровли – чем сложнее форма, тем «спокойнее» должно быть покрытие.

Если же вернуться к технической стороне и подвести итог, то имеют значение не только параметры самой черепицы, но и конкретное местоположение на крыше.

Важными параметрами при выборе черепицы являются: качество битума, плотность холста, вид посыпки, толщина материала. Холст – оптимальный плотностью 110 г/м², посыпка базальтовая, битум окисленный (выше теплостойкость и больший срок службы). Гибкая черепица из СБС модифицированного битума рекомендуется для применения на ребрах и коньках.

Хотя эксплуатационные характеристики гибкой черепицы несомненно важны, ее декоративность зачастую становится одним из решающих факторов – глазами любят не только мужчины, это свойственно всем людям. Поэтому при равных данных, выигрывает та марка, в ассортименте которой больше коллекций всех возможных форм нарезок и цветовых вариаций.

Ссылка на основную публикацию