Не чердак, а жилое помещение

Является ли мансарда вторым жилым помещением и чем отличается от второго этажа

Большинство людей в процессе планирования строительства небольшого загородного домика отдают предпочтение проектам, в которых присутствует мансарда.

Задумка проектировщиков &#8212, сделать из чердачного помещения дополнительную комнату для проживания, комфортного отдыха или других целей. Рассмотрим, что такое мансарда, какими характеристиками и особенностями она обладает.

  1. Что это такое
  2. Отличие от чердака
  3. Мансарда &#8212, второй этаж
  4. Преимущества и недостатки
  5. Требования СНИП
  6. В многоквартирном доме
  7. Особенности дизайна

Что это такое

Мансарда – это отличная возможность увеличить жилплощадь дома. Это понятие четко разъясняет определение по СНиП 2.08.01-89. На этот документ опираются в БТИ в процессе регистрации или перерегистрации жилого сооружения.

В нормативном акте описаны требования, которым должно соответствовать помещение, чтобы являться пригодным для постоянного проживания.

Мансард – это дополнительное жилое помещение, которое находится в пространстве под крышей частного дома. По конструкции мансардные этажи могут ограничиваться скатами 4-скатной крыши или 2-мя скатами и фронтонами постройки.

Отличительной характеристикой данного помещения считается определенный наклон потолка и наличие больших вертикальных окон. При решении достроить в спроектированном доме второй жилой уровень владелец дома может столкнуться с некоторыми техническими сложностями, касающимися расчетной прочности фундамента.

Он может не выдержать при достройке полноценного второго яруса. В этом случае решение обычно принимается в пользу мансарды, при строительстве которой используются облегченные конструкционные материалы.

Отличие от чердака

Владелец дома вправе сам решать, как обустроить чердачное помещение частного дома. В зависимости от предназначения пространства под крышей, общая и жилая площадь частного дома могут кардинально отличаться.

Поэтому для того, чтобы при регистрации жилого дома не возникли проблемы и для понимания функциональности подкровельного пространства надо знать основные отличия мансарды от чердака:

  • Мансардный этаж предназначен для проживания. Чердачное помещение жилого дома выполняет функции техпомещения.
  • Чердак может быть теплым и холодным. Мансарда требует утепления и устройства вентиляции с принудительной вытяжкой.
  • Конструкция чердачного помещения не ограничивается нормативами, а высота стен в жилом мансардном помещении должна быть не более 1,5 м.
  • На обустройство мансарды понадобится намного больше денежных средств, чем на постройку чердака.
  • Обустраивая мансардный этаж, собственник должен приобрести и установить специальные вертикальные окна для естественного освещения.

Существует установленный нормативный акт с подробным описанием требований, которым должно соответствовать сооружение, чтобы считаться пригодным для жилья.

Мансарда &#8212, второй этаж

Многие люди уверены, что мансарда является вторым этажом. Выбирая проект будущего дома, собственник должен рассмотреть все возможные варианты. Чтобы ответить на вопрос, считается ли мансарда этажом или нет, надо изучить нормы градостроительства. Тогда не останется сомнений, что мансарда и второй ярус здания – это совершенно разные понятия.

Если в доме обустроить первый этаж и построить пригодную для проживания мансарду, постройка все равно будет считаться одноэтажной. Этаж частного дома &#8212, это полноценный ярус, который является отдельным жилым помещением. Рассмотрим чем отличается от второго этажа мансарда:

  1. Стоимость обустройства помещений. На постройку мансарды уйдет на 50% средств больше, чем на строительство второго жилого яруса.
  2. Нагрузка на фундамент. Второй ярус габаритный, поэтому он предполагает большую нагрузку на опоры и фундамент здания.
  3. Время строительства. Мансарда строится намного быстрее и легче, чем полноценный ярус здания.
  4. Полезная площадь. Наклон потолка уменьшает полезную квадратуру мансарды, поэтому она меньше, чем у полноценного яруса.
  5. Планировка. Мансардное помещение имеет глухие зоны, а планировка яруса более свободная.
  6. Освещение. Мансардному этажу характерны наклонные окна, что обеспечивает максимальное освещение помещения.

Второй полноценный ярус – это оптимальный вариант, если учитывать минимальную теплопотерю в процессе проживания. Если мансардный этаж оборудовать необходимой изоляцией и отоплением, можно значительно снизить показатель потери тепла.

ВНИМАНИЕ! С эстетической точки зрения, дом с обустроенной мансардой смотрится более стильно. Двухэтажный дом &#8212, это типичная конструкция, не выделяющаяся на общем фоне.

Преимущества и недостатки

Считается, что стоимость 1 кв. м полезной площади мансардного этажа намного меньше, чем цена обустройства полноценного второго этажа. Экономия объясняется тем фактом, что функцию стен мансарды в каркасном исполнении выполняют стропила крыши, а кровля играет роль наружной обшивки.

Также за счет скошенных стен уменьшается площадь перекрытия и крыши над помещением. Мансардные этажи имеют ряд преимуществ:

  • Обустроенный мансардный этаж является отличным местом для комфортного отдыха.
  • За счет скошенных стен значительно уменьшается площадь перекрытия кровли.
  • Использование в каркасе большого количества стропил позволяет сэкономить финансовые средства в процессе строительства дома.
  • Каркас и устройство наружной обшивки не потребуют особых денежных затрат.
  • При помощи аттиковой стены можно поднять угол наклона крыши.

В мансарде имеются вертикальные окна под наклоном, которые придают загородному дому изысканность и привлекательность. Окна должны соответствовать определенному размеру, равному 1/8 части пола. Недостатки мансардного этажа загородного дома:

  1. В связи с отсутствием нормального воздухообмена, в помещении необходимо установить вентиляцию с принудительной вытяжкой, что требует опыт работы в строительстве.
  2. Устройство мансарды превращает крышу здания в бесчердачную конструкцию. За счет этого условия работы элементов крыши ухудшаются, из-за чего сокращается срок службы кровли.
  3. Мансарда считается пригодной для жилья, если при ее обустройстве выполнены все требования, установленные нормативными актами.

Без разрешительных документов на строительство, мансарду могут признать самовольной пристройкой.

Требования СНИП

Согласно правилам СНиП 2.08.01-89, верхняя точка потолка мансардного этажа должна быть более 2,5 м. Также владелец дома должен учитывать, что низкое расположение горизонтальных стяжек препятствует оборудованию жилого блока, а от пола мансарды до линии стыковки скатов и стен должно быть не меньше 1,5 м.

Внутри помещения надо провести систему вентиляции и коммуникации. Также необходимо сделать освещение, обеспечивающее подачу в мансардный этаж достаточного количества естественного света.

Любой мансардный этаж подвержен процессу потери тепла, поэтому из соображений экономии необходима эффективная теплоизоляция. Конструкция крыши здания, в котором планируется обустройство мансарды должна быть достаточно прочной.

В этом случае она сможет выдержать дополнительную нагрузку в качестве утеплителя и изоляционного слоя. В процессе выполнения строительно-ремонтных работ стены мансарды нужно обработать специальным огнестойким составом.

ВНИМАНИЕ! При обустройстве мансардного этажа собственник должен ознакомиться с ограничениями и требованиями СНИПа.

В многоквартирном доме

Люди, проживающие на последних этажах многоэтажных зданий должны учитывать возможности использования чердака для расширения жилплощади. Мансардный этаж, расположенный в многоквартирном доме &#8212, это смелое дизайнерское решение.

Если сделать отверстие в потолке комнаты и поставить лестницу можно обустроить свободное чердачное пространство под жилье. Собственник, который решился на реконструкцию участка чердака под мансарду должен быть готов к некоторым сложностям.

Они возникнут не при выполнении ремонтно-строительных работ и не при получении разрешения на обустройство чердака. Сложности касаются юридической стороны вопроса, поэтому от собственника потребуется досконально изучить Жилищный Кодекс.

Участок земли, на котором построена многоэтажка и чердачное помещение &#8212, это совокупная равнодольная собственность жильцов. Чердак может подлежать реконструкции только с согласия всех собственников, проживающих в доме.

Окончательное решение о реконструкции, в результате которой изменится размер собственности должно приниматься на общем собрании жильцов большим количеством голосов (не менее 2/3) и оформляется протокольно.

Существуют 2 способа присоединения неиспользованного на данный момент чердачного помещения. Первый предполагает полное оформление собственности. Второй способ &#8212, без оформления, то есть безвозмездное пользование или аренда.

Естественно, практически каждый владелец объекта недвижимости в многоквартирном доме, который вкладывает немалую денежную сумму в обустройство чердака стремится, чтобы квартира с мансардой стала собственностью.

Особенности дизайна

Дизайнерское оформление мансарды зависит от назначения помещения. Его можно приспособить под спортивную комнату, библиотеку, рабочий кабинет, сделать зоной отдыха или оборудовать зимний сад. Некоторые собственники отводят часть мансардного этажа для мастерской или же делают часть помещения открытой зоной.

Отличный дизайнерский вариант &#8212, оборудование в мансарде прозрачного потолка, через который ночью можно наблюдать за звездным небом.Важным вопросом является обеспечение достаточного освещения в небольшом мансардном помещении. Для этого требуется монтировать световые отверстия для установки окон.

Для того, чтобы под скатами не было темных углов стены мансарды должны быть светлых тонов. При обустройстве мансардных помещений не рекомендуется использовать большие светильники или люстры. Оптимальный вариант защититься от солнечных лучей &#8212, установить ролл-ставни.

Одним из наиболее главных аргументов в пользу мансардных этажей является тот факт, что частные дома со сложной и высокой формой крыши смотрятся намного изысканней и выразительней. Здания с мансардой имеют оригинальный и привлекательный внешний вид.

Жилые комнаты и спальни с большими окнами в небо и уникальными наклонными стенами оценили современные архитекторы, проектировщики и дизайнеры.

ВАЖНО! Выбор застройщика определяется его представлениями о комфорте и красоте.Обустройство мансарды в многоквартирном и частном доме считается выгодным вложением денежных средств

Таким образом собственник может получить полноценный блок, в котором можно оборудовать спальню, личный кабинет, зону отдыха, тренажерный зал. Важно правильно утеплить зону, провести коммуникации и вентиляцию. Тогда мансардный этаж можно использовать для круглогодичного проживания.

Выбирая между полноценным вторым этажом и мансардой, важно понимать отличия этих помещений. Большинство собственников останавливаются на мансардном этаже, который выгоден в плане финансов, а также более эстетично и оригинально смотрится снаружи здания.

Как законно устроить личную мансарду или обзавестись своим подвалом в многоквартирном доме

В России с 5 мая вступают в силу изменения в КоАП, которые расширяют ответственность за незаконную перепланировку в многоквартирных домах. Теперь штрафы начнут выписывать за несогласованные конструктивные изменения не только в жилых, но и в нежилых помещениях — в том числе в подвалах и на чердаках, за счет которых у многих владельцев жилья возникает соблазн расширить собственные квадратные метры. Означает ли это, что с мечтой обзавестись личной мансардой или обустроенным подполом теперь придется попрощаться, рассказали эксперты.

Что поменялось?

Вступили в силу поправки в статью 7.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Раньше она предусматривала санкции за нарушение правил пользования жилыми помещениями, а теперь — еще и за самовольное переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме. Общий смысл поправок — заставить всех соблюдать единый порядок, по которому могут быть предприняты допустимые изменения в конструкциях многоквартирников. Это необходимо в том числе чтобы исключить трагедии, к которым могут привести незаконные перепланировки, пояснял в апреле глава законодательного комитета Госдумы Павел Крашенинников.

Причем законодательство больше не делит помещения на жилые и нежилые. То есть отвечать теперь придется не только собственнику, который снес несущую стену в своей квартире. Начнут штрафовать должностных и юридических лиц, а также предпринимателей без образования юрлица, которые, например, перед открытием нового офиса или магазина самовольно начали что-то ломать в подвале. Удивительно, но до этого никакой ответственности для них за подобные действия не наступало.

Можно ли теперь присоединить чердак или подвал?

Теоретически можно, ведь вступающие в силу изменения в КоАП ничего не запретили, а лишь установили ответственность за нарушение уже действующего порядка переустройства и перепланировки помещений в многоквартирниках. А сам этот порядок также не содержит запрета на расширение жилплощади за счет подвалов и чердаков. Нормы, которые регулируют эти вопросы, были упорядочены федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 558-ФЗ, которым были внесены изменения в Жилищный кодекс РФ.

Другое дело, констатирует Александр Усачев, руководитель проекта BN.ru, что желающие воплотить свою мечту обзавестись личной мансардой или организовать бильярдную комнату в подвале под собственной квартирой очень скоро поймут, что сделать это легально за редким исключением практически невозможно. Потребуется столько усилий, что вряд ли игра будет стоить свеч.

С чего начинать?

Поскольку речь идет об общем имуществе дома (основание — часть 1 статьи 36 ЖК) и об уменьшении его размера, для начала потребуется 100-процентное согласие собственников жилых помещений, без единого голоса против (часть 2 статьи 40 ЖК). А значит, проведение общего собрания с оформлением протокола (статьи 44-48 ЖК), напоминает замруководителя ООО «Жилищная управляющая компания» Дмитрий Фещак.

Протокол должен отражать, на каких условиях другие собственники соглашаются расстаться с частью общего имущества. Ведь возможна передача не только в собственность, но и, например, в безвозмездное пользование, и тогда в протоколе должно быть указано, на какой срок.

Кроме того, все соседи должны санкционировать проведение перепланировки или переустройства, связанных с отчуждением помещения. И к этому времени на руках лучше иметь заключение экспертной организации, что нет технических препятствий для этих изменений.

Заручившись согласием соседей, можно снова обращаться к специализированной проектной компании с лицензией или допуском СРО. Она должна изготовить проект обустройства чердака или подвала (вместе с заключением о технической возможности присоединения проект обойдется в довольно ощутимые 100-150 тыс. рублей). После начинается согласование с властями (пакет документов должен соответствовать статье 26 ЖК). При положительном заключении можно приступать к строительным работам, а после их окончания — вводить в эксплуатацию присоединенное помещение. Завершающим этапом будет изготовление нового технического паспорта и регистрация измененной квартиры (если помещение присоединено на праве собственности) или нового объекта недвижимости (если помещение взято в аренду или в безвозмездное пользование).

Что может пойти не так?

Буквально все, и это не преувеличение. На каждом из перечисленном этапов шансы на успех стремятся к нулю, полон скепсиса Александр Усачев из BN.ru. Особенно сложный первый, на котором, как правило, все и заканчивается. Усачев делится опытом решения вопроса всего лишь о закрытии въезда на дворовую территорию дома из 28 квартир. Согласование даже такого простого вопроса с каждым собственником заняло три месяца.

Как найти управу на неадекватного соседа и доказать, что вы сами не такой

«Представьте ситуацию, что вам надо обойти все подъезды и все квартиры, собрать подписи всех собственников, а также получить согласие представителей муниципалитета, которые представляют интересы нанимателей неприватизированных площадей», — говорит Усачев. При этом, по его словам, среди собственников всегда может найтись владелец полученной в наследство доли, который, скорее всего, даже не живет и не собирается жить в этом доме. Когда он, наконец, поймет, что от него хотят, начнется стадия торга: он же знает, что важна каждая подпись…

Читайте также:  Используется оцинкованная сталь специального сорта

В итоге, по сути, любой собственник может загубить начинание на корню, сделав это не то из классовой ненависти, не то просто из вредности. И чем больше размер дома, тем очевидно меньше шансов со всеми договориться.

Есть и другие почти непреодолимые препятствия. Если дом внесен в перечень культурного наследия, придется получать согласие уполномоченного органа по охране исторических памятников. Это непросто, ведь вы будете вторгаться во внутренние конструкции здания и корректировать наружный вид дома: как минимум в крыше должно появиться мансардное окно.

Помимо этого, важны технические условия, без соблюдения которых ничего не выйдет. Например, создание мансарды предусматривает строго регламентированную прочность чердачных перекрытий, определенные требования к высоте потолка и даже к углу ската крыши. Придется забыть о возможности присоединения части технического этажа: как правило, там недостаточная высота, да и сам этаж потому и технический, что нужен для нормальной эксплуатации многоквартирника. Но и с обычными чердаками не все просто: в согласовании, скорее всего, откажут, если понадобится работа с переносом коммуникаций, увеличением мощности потребления, а значит, перепроектированием ресурсного обеспечения всего дома.

«Проблема и в том, что многоквартирные дома с утепленными мансардами у нас плохо себя зарекомендовали. Летом под крышей душно, в отопительный сезон в толще утеплителя подкровельного пространства образуется конденсат, а значит, сырость и плесень, а на крыше, подогреваемой снизу, — ледяные дамбы и сосульки, доставляющие немало хлопот коммунальщикам. Сегодня единственно эффективным средством борьбы с сосульками и наледями считаются холодные проветриваемые чердаки, где гуляет ветер, а температура не поднимается выше уличной. Таким образом, у муниципальных чиновников гораздо больше оснований наложить вето на ваш проект, чем утвердить его», — предупреждает Александр Усачев.

Можно ли узаконить уже сделанное?

Вряд ли. На аналогию с переустройством квартир, которое часто легализуется задним числом, надеяться не стоит. Во-первых, квартирные перепланировки, как правило, куда менее масштабны и затрагивают права и законные интересы значительно меньшего числа лиц. А значит, и меньше шансов нарваться на недовольство с перспективой судебного разбирательства. Во-вторых, легализация присоединенной мансарды или подвала означает прохождение всех тех процедур, что и при заблаговременном согласовании.

В России, конечно, по-прежнему возможно все, но времена меняются. И все чаще в новостях мелькают сюжеты о том, как возмущенные соседи или товарищество собственников недвижимости, выступающее от их имени, добились в суде победы над очередным квартировладельцем, вообразившим, что ему можно чуточку больше, чем остальным. Один из последних таких случаев был в Екатеринбурге, где хозяйка скромной однокомнатной квартиры на последнем этаже расширила жизненное пространство за счет части технического этажа. В итоге новые стены ломали под присмотром судебных приставов, а инициатору самозахвата пришлось оплатить демонтаж, а после — за свой счет выносить и вывозить строительный мусор.

Значит, это бесперспективно?

Как сказать. Вероятнее всего, для тех, кто вдохновлен мечтами жить под самой крышей, более разумным решением окажется выход на рынок жилья и покупка квартиры с мансардой, считает Александр Усачев. Впрочем, допускает он, реальный шанс договориться с соседями и чиновниками есть у тех, кто живет в малоквартирных домах. И шансов окажется больше, если вы будете действовать не в одиночку, а заинтересуете соседей. То есть придете к соглашению, что жители верхних этажей освоят чердачные помещения, а жители нижних — подвальные.

Возможен вариант, когда это будет сделано без перевода помещений в жилые и без их оформления в собственность. Теоретически жильцам дома ничто не мешает договориться о таком использовании общедомового имущества, которое может быть и совместным — через общие доступы на мансардный и цокольный этажи. В этом случае удастся заинтересовать жителей средних этажей.

Разумеется, скорее всего, компромиссные формы тоже потребуют согласований, но стоит заметить, что и чиновники в России к коллективным действиям традиционно относятся с куда большим пониманием…

Не исключено, кстати, что горожан к этому подтолкнет потребность в новых и обязательно отдельных помещениях, которая обозначилась в мрачном свете эпидемии коронавируса. «Режим самоизоляции, удаленной работы и дистанционной учебы указали нам на то, что нужно больше жизненного пространства. Это и рабочие места, и отдельные комнаты, и места для того, чтобы учиться», — сказал на днях Александр Пузанов, генеральный директор «Института экономики города», выступая на онлайн-площадке «Комитета гражданских инициатив». Вариантов решения этой проблемы немного, и один из них — переформатирование и оптимизация помещений внутри самих многоквартирных домов.

Строительство и СНиП

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Строительство и СНиП

    Итак, на сегодня имеем девственно чистый участок примерными размерами 10 на 30 со свежевыстроенным гаражом площадью 60 кв. м по красной линии улицы. С другой стороны участка, на нынешнем огороде планируется возведение 1-этажного дома размерами 6 на 9 (длина может варироваться, ширина – нет), скорее всего с цоколем.
    Теперь – ньюансы.
    Ширина – 6 м окончательная потому, что с одной соседкой получится договориться об отступе 1 м от межи, вторая настроена враждебно, категорически 3 метра. Более того, запрещает (я в акуе, ага) строить мне 2-этажный дом и располагать окна на ее сторону. Ее дом при этом находится в 6 м от нашей межи, так что она идет лесом, по нормам расстояние от окна до окна смежных домов должно быть не менее 6 м, в нашем случае – все 9 (оба дома кирпичные).
    Но ее требование строить 1-этажный дом зародило во мне интересную мысль в связи с грядущими резкими увеличениями налогов на недвижимость.
    Дело в том, что чердаки, в отличие от мансард, жилыми этажами не считаются и в жилую площадь засчитываться не будут.
    Отсюда первый вопрос: какие требования к чердаку должны по СНиП быть, чтобы он признался нежилым, и в то же время – я мог его затем легко переоборудовать под жилой?
    Перелопатив кучу инфы, нашел только требование об отсутствии коммуникаций (чердак должен быть неотапливаемым, но это легко устранимо вводом кранов на радиаторы и их заглушкой до лучших времен) и вроде есть еще требование по высоте – не более 2 м от пола до верхней точки, но тут не уверен.
    Вообщем, хочу построить реально одноэтажный дом с выводом всех технических помещений в цоколь, оставив только примерно 50-60 кв жилой зоны на 1 этаже, но приспособив после ввода в эксптуатацию дома уже чердак по некую мастерскую-спальню-кабинет, не платя за него налоги.
    ЗЫ. Вариант с мансардой не предлагать, она точно пойдет как жилой этаж.

    В принципе, сейчас пришла мысль, что проблема с неотапливаемостью на момент прихода БТИ решается еще проще, чем заглушенные выводы из стен – делается в стяжке теплый пол, который и так виден никому не будет.
    Остается вопрос нормируемой высоты.

    По делу толком не скажу, но в моем многоквартирном доме чердак метров 6 высотой. Но это всеравно чердак, там жеж неживет никто!)
    Может разница чисто в жилой / нежилой на момент сдачи? Наличие окон? Вход внешний/внутренний?

    Мансарда или чердак?
    Многоступенчатый потолок, необычное пространство помещения, вид из окна на многочисленные городские крыши и небо . вот, наверное, первые ассоциации, возникающие при слове мансарда . И в то же время, это романтическое с легким налетом богемности слово по сути своей является обыкновенным чердачным помещением, о чем четко и лапидарно сообщает нам современная трактовка СНиП 2.08.01-89*: Этаж мансардный (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1.5 м от уровня пола мансардного этажа .
    Современная мансарда – это помещение с наклонными стенами и потолками, с современными инженерными коммуникациями (вентиляция, кондиционирование т.д.), отмечает директор департамента элитной недвижимости Penny Lane Realty Александр Зиминский. Хотелось бы отметить, что существует мансарда, в качестве автономной квартиры или мансарда, как второй уровень квартиры, который чаще всего используют в качестве спальной зоны, – добавляет специалист – Второй вариант встречается намного чаще, однако обе категории, составляют незначительную часть от общего объема предложений . Справедливо говоря, чердак можно назвать скорее прообразом современных мансард. Как замечает руководитель филиала На Солянке компании Новый город Валерия Родионова, основное отличие мансарды от чердака . это отапливаемое помещение, пригодное для жилья. Поэтому очень быстро люди поняли функциональность этого помещения и стали использовать его сначала как мастерские, а потом и для проживания. В современных условиях мансарда . это скорее неполноценная площадь, – отмечает управляющий директор консалтинговой компании Blackwood Марина Маркарова, – так как скатные крыши задействовать довольно сложно. Приобретая квадратные метры мансарды, покупатель много теряет в кубических. В широком смысле мансарда . это любое помещение, устроенное на чердаке под высокой крышей .

    Походу просто сдаешь дом с голимым чердаком, а уже после обмансардиваешь его как хош.

    Инспектора районного спроси – верняк.

    На местном форуме трещу, там у знакомого чердак признали жилым и объединили в жилую площадь.
    Вот так. А к моему в нынешнему чердаку в доме, где сейчас живу, даже никто и не подходил.

    Не чердак, а жилое помещение

    Чердак – пространство между конструкциями кровли (наружных стен) и перекрытием верхнего этажа. (СНиП 2. 08. 02-89).
    Чердак — пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, распо-ложенными выше перекрытия верхнего этажа. (СНиП 31-05-2003)
    Чердак – пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа. (СНиП 2-08-01-89 ” Жилые здания”)
    Чердак – пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (кры-шей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа (по СНиП 31-01-2003)
    Чердачным помещением называется такое непроизводственное помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, фермы, стропила, балки и т. п.) из сгораемых материалов. Аналогичные помещения и технические этажи, расположенные непосредственно над крышей, перекрытия и конструкции которых выполнены из несгораемых материалов, не рассматриваются как чердачные помещения (ПУЭ).

    Вы, уважаемый товарищ, читали когда-то, наверное, именно ПУЭ.

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

    ПИСЬМО
    от 27 августа 2008 г. N АМ/1567

    ОБ ЭТАЖНОСТИ ЖИЛОГО ДОМА

    Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости рассмотрело обращение и сообщает следующее.
    В соответствии с Инструкцией о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденной Приказом Минземстроя от 04.08.1998 N 37, к этажам жилых домов относят:
    – этаж мансардный (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа (приложение N 1 обязательное, СНиП 2.08.01-89*);
    – этаж надземный – этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли (приложение N 1 обязательное, СНиП 2.08.01-89*);
    – этаж подвальный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения (приложение N 1 обязательное, СНиП 2.08.01-89*);
    – этаж технический – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней частях здания (приложение N 1 обязательное, СНиП 2.08.01-89*);
    – этаж цокольный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений (приложение N 1 обязательное, СНиП 2.08.01-89*).
    Этажность жилого дома должна определяться по числу надземных этажей.
    При определении этажности в число надземных этажей включаются цокольные этажи, если верх перекрытия цокольного этажа возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
    Первым надземным считается этаж, пол которого находится не ниже уровня планировочной земли.
    В соответствии со СНиП 2.08.02-89* “Общественные здания и сооружения” при определении этажности здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье для проветривания под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах, независимо от его высоты, в число надземных этажей не включается. Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается.
    В соответствии с формой кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (Приказ Минюста России от 18.02.2008 N 32) в строке “количество этажей” указывается общее число этажей здания или сооружения, отдельно в строке “количество подземных этажей” указывается число подземных этажей (этажей при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения) и уровней в подвале.
    Таким образом, при указании количества этажей “3” и количества подземных этажей “1” этажность здания будет определяться как разница данных показателей – “2”. То есть в рассматриваемом случае объектом недвижимости будет являться двухэтажное здание, что не противоречит определению объекта индивидуального жилищного строительства как отдельно стоящего жилого дома с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (статья 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
    За дополнительной информацией по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество Роснедвижимость рекомендует обратиться в Росрегистрацию.

    Чердачным помещением называется такое непроизводственное помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, фермы, стропила, балки и т. п.) из сгораемых материалов.

    –Конец цитаты——
    Большое спасибо, друг Волжанин. Я в Вас не сомневался.

    Перекрытие.
    Покрытие.
    Крыша. – это несколько разное.

    Первый: Данные определения применимы для зданий любого функционального назначения?

    Читайте также:  Поворачивает механизм и конус

    Второй: Технический этаж расположенный над верхним этажом включается в этажность или нет?

    Третий: Включается ли в этажность, этаж здания расположенного на косогоре, где с одной стороны данный этаж является надземным, а с другой (противоположной стороны) он является подземным?

    Четвёртый: Всё-таки при определении этажности здания при проектировании применять п.3.53 СП 4.13130.2009 или определение указанное Вами?

    Пятый: Подполье под зданием включается в этажность?

    Шестой: Какой этажности считать одноэтажные здания с двухэтажной частью? (площадь двухэтажной части специально не оговаривается и одноэтажная часть от двухэтажной противопожарными стенами не отделяется). Просьба дать ответ при любой ситуации.

    Стропильная система ломаной крыши: нюансы расчетов и проектирования + примеры строительства

    Популярность ломаных крыш обусловлена экономичностью строительства и возможностью рационально применить чердачное пространство. Именно они используются для организации утепленных и неутепленных мансард. Технология сооружения кровельных конструкций с переменным углом наклона скатов отличается от традиционной двухскатной схемы.

    Потому желающим обзавестись мансардным этажом и успешно проявить себя на поприще кровельщика необходимо знать, как устроена стропильная система ломаной крыши и каким образом вычисляются размеры материалов для ее сооружения.

    Содержание

    Расчет ломанной стропильной системы

    Самый яркий и выразительный представитель класса ломаных крыш – пятиугольная конструкция с явной разницей в углах наклона скатов. Даже не углубляясь в специфику ее сооружения, можно понять, что устроена она из двух водруженных друг на дружку ярусов. В нижнем солидном ярусе располагается мансарда, подарившая второе название ломаным крышам. Менее объемный ярус-верхушка, венчающий нижнюю часть, определяет форму конструкции в районе конька.

    Кратко о специфике стропильной конструкции

    Стропильный каркас для обеих частей мансардной крыши сооружают по правилам, которые диктует обычная технология строительства скатных крыш. Нижнюю часть каркаса ломаной крыши строят путем установки наслонных стропильных ног. В устройстве верхней части могут использоваться как наслонные, так и висячие стропилины. Низ наслонных стропилин имеет право опираться на мауэрлат или на балки перекрытия. Опорой для верха чаще всего служит деревянная рама, одновременно играющая роль каркаса одной из стенок мансарды. В устройстве верхнего яруса ориентируются в основном на удобство работы для исполнителя.

    По традиции угол наклона скатов нижней части ломаной крыши значительно круче, чем верхней. Они-то и создают излом – наглядный показатель применения ломаной технологии в строительстве крыши. Однако крутизна верхней и нижней частей скатов может быть равной, из-за чего ломаная конструкция будет выглядеть, как обычная двускатная. Но стоят ее стандартным для ломаных крыш методом, потому что каркас нижнего яруса обязан обеспечить возможность организации эксплуатируемого пространства. Т.е. стропильная система должна обладать необходимыми элементами с заданной несущей способностью для устройства стен и потолка утепленной или холодной мансарды.

    Виды нагрузок и их совокупность

    Мудреные формулы, согласно которым производится расчет стропильной системы ломаной крыши проектировщиками строительных предприятий, мы приводить не будем. Строители их знают и без нас. Тем, кто решил соорудить одну-две крыши на загородном участке, столь фундаментальные сведения вовсе не нужны. В интернете предостаточно программ, совершающих за пару секунд сложные математические операции по вычислению сечения стропил, опор и балок. Лучше разберем, какие данные потребуются для ввода в программу, а также какие виды нагрузок на перекрытие, стропила верхнего и нижнего яруса следует учесть.

    Саму программу качайте здесь — по этой ссылке (для работы нужен только Excel). Дальше мы будем приводить примеры работы конкретно с ней.

    Зачем нужны пределы

    На каждый элемент стропильной системы ломаной крыши будут действовать различные виды нагрузок. Сумма нагрузок не должна приводить к деформациям и повреждениям, требующим обязательного ремонта. Несущие конструкции по правилам рассчитываются с учетом двух предельных значений, это:

    • Предельная прочность – состояние, превышение которого приводит к разрушению строительной конструкции, к потере выносливости или устойчивости.
    • Предельная деформация – состояние, превышение которого приводит к недопустимым прогибам, в результате которых не только изменяется геометрия сооружения, но нарушаются узловые сочленения.

    По обоим видам указанных предельных состояний проектировщиками производятся вычисления. Самостоятельному кровельщику эти тонкости не слишком нужны. В имеющихся в интернете расчетных программах с заложенными в них формулами уже учтены пределы. Они введены в расчетный алгоритм в виде сигнальных значений типа:

    • Нтр. прочность – размер элемента стропильной системы, уменьшение которого приведет к состоянию потери прочности.
    • Н тр. прогиб – размер элемента, уменьшение которого повлечет угрожающую деформацию.

    Обращаясь к автоматической вычислительной помощи, на подобные значения необходимо обращать пристальное внимание. Это предельный минимум, указывающий на то, что реальные проектные значения должны быть больше.

    В списке нагрузок, действующих на кровлю, значатся вес зимних осадков, сила ветра, собственная масса, вес мебели и людей, эксплуатирующих мансарду. Нагрузки могут действовать одновременно, поочередно или в любом сочетании типа снег + мебель + человек; снег + ветер и т.д. Расчеты проводят по максимуму в стремлении предусмотреть вероятность воздействия наибольшей нагрузки.

    Как определить вес снегового покрова

    Для определения веса снегового покрова особых познаний не нужно. Выполняется оно путем выяснения принадлежности площадки строительства к конкретному «снежному региону». Нашли на карте регион с присвоенной ему цифрой, затем посмотрели в табличке, сколько снега будет давить на горизонтальную поверхность.

    Для стропилин верхнего и нижнего яруса ломаной крыши показатели веса снега будут различными. Скаты ломаной крыши в большинстве случаев неравнозначны по углу наклона. У твердых осадков больше возможности задержаться и полежать на близкой к пологой верхушке, чем на крутых скатах нижней части. Следует учесть, что на скатах крутизной до 30º вес снега принимают равным единице среднестатистического значения, принятого в регионе на основании многолетних наблюдений метеослужбы. Считается, что на скатах крутизной 60º и более снег не задерживается совсем, т.е. равен нулю. Значение веса снега в интервале между указанными наклонами находят методом интерполяции. Например, если угол наклона 45º, то табличный показатель следует умножать на коэффициент 0,5, для 50º на 0,33 и т.д.

    Как найти ветровую нагрузку

    Ветровая нагрузка нужна для расчетов устойчивости стропильной системы. Для ее определения опять же используем карту районирования, но уже составленную по значениям давления ветра. Этот показатель необходим для стропильных ног обоих ярусов крыши, потому что пологую часть порывистый ветер способен сорвать и унести, а крутую банально опрокинуть. Определенные по карте сведения о силе ветра корректируют посредством умножения на коэффициент, разработанный для разных типов местности.

    В регионах с высокой ветровой нагрузкой увеличивается частота крепления стропильных ног к стенам, т.е. они крепятся проволочными скрутками чаще, чем через одну. Для устойчивости увеличивается количество ветровых связей – подкосов, опор, досок или реек, прибитых к трем и более стропилинам. Их вес необходимо учитывать при расчете общего веса кровельной конструкции.

    Нагрузка от массы кровли

    Вес кровли – сборная характеристика с индивидуальными параметрами. По сути, это масса кровельного пирога конкретной утепленной или холодной конструкции с определенным видом покрытия и устроенной специально под покрытие сплошной либо разреженной обрешеткой. Рассчитывается она на метр кровельной площади.

    Усредненные значения веса покрытий можно найти по табличке. Нужно учесть, что при использовании рельефных кровельных материалов вес снегового покрова следует увеличить на 10%. К примеру, если производится монтаж шифера или профнастила с крупной волной, следует помнить, что снеговой покров в углублениях может скапливаться и долго лежать.

    Вес обрешетки зависит от вида покрытия. Устройство мягкой кровли требует сплошного настила из доски, листов влагостойкой фанеры или плит ОСП. Профилированную жесть, шифер, глиняную черепицу монтируют на установленные с определенным шагом бруски. Вес обрешетки увеличится за счет установки диагональных ветровых связей в регионах с высокой ветровой нагрузкой. Массу утепления и самой стропильной системы с подкосами, опорами, прогонами и прочими элементами также рассчитывают в индивидуальном порядке.

    Для предварительных расчетов есть ориентировочные усредненные показатели:

    • вес деревянной обрешетки от 10 до 12 кг/м²;
    • вес наслонных стропильных ног с прогоном от 5 до 10 кг/м²;
    • вес висячих ног стропильной фермы от 10 до 15 кг/м².

    Вычисленные с помощью программ показания не слишком сильно должны отличаться от приведенных цифр. Для утепленных мансард список нагрузок следует пополнить весом обшивки. В случае применения утеплителя с коэффициентом теплопроводности мало отличающимся от 0, 04 Вт/м×°С, его массой разрешается пренебречь.

    Мы показали, где и как найти значения для ввода в расчетные системы. Все остальные сведения для математического определения сечения стропильных ног, балок, опор вводятся согласно проектным данным. В случае если расчетная система предупреждает о том, что «условие не выполнено» или не обеспечена несущая способность, размеры элементов следует увеличить.

    Сооружение ломаной стропильной системы

    Перед тем, как приступить к устройству стропильной системы для будущей ломаной крыши, надо сделать проект и произвести расчеты элементов конструкции. Будем считать, что этап проектирования пройден.

    Рассмотрим один из типичных примеров сооружения мансарды с двумя ярусами наслонных стропилин, водруженными над кирпичной коробкой. Крепить стропильную систему будем к мауэрлату – деревянной раме из бруса 150×200мм, уложенной заподлицо с внутренним периметром стен. Вдоль наружного края коробки уложен ряд кирпичей, маскирующих мауэрлат и снимающий часть распорной нагрузки. Верхняя плоскость мауэрлата должна быть выше кирпичной обвязки на 2-3 см.

    Установка балок перекрытия

    Сооружение перекрытия начинаем с установки крайних балок, выносá которых определяют ширину карнизных свесов. Далее по натянутой между крайними балками шнурке устанавливаем промежуточные элементы с шагом, равным расстоянию между стропильными ногами. Для утепленных крыш шаг рекомендовано сделать равным ширине плиты теплоизоляции, чтобы утеплитель плотной сидел в предназначенном для него межстропильном пространстве. Для неутепленных конструкций шаг рассчитывается так, чтобы поместилось цельное количество стропильных ферм с одинаковыми расстояниями между ними.

    Размер бруса для сооружения перекрытия 100×200мм. При укладке балок выравниваем их верхнюю плоскость, если не получается выставить в строго горизонт. Выравнивание производим путем подтески мауэрлата или подкладки щепы под балку. После крепления балок к мауэрлату крепим к их торцу короткий брус, так, чтобы они сформировали плоскость для торцовых карнизных свесов. Шаг между короткими балками не имеет значения, может быть 1м или около того.

    Строительство стенок мансарды

    Отмечаем на устроенном перекрытии линии расположения ряда опор для стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с опорной функцией они играют роль каркаса для стенок мансарды.

    Действуем следующим образом:

    • Устанавливаем угловые опоры, для изготовления которых используем брус 100×150мм длиной на 10см больше, чем чистовая высота мансардного потолка. Выверяем вертикальность опор отвесом, крепить будем только после того, как убедимся в безупречности установки. Для устойчивости фиксируем их положение временными раскосами. По аналогии монтируем опоры посередине фронтонных стенок.
    • Угловые опоры соединяем шнуркой, чтобы обозначить место установки промежуточных стоек. Для изготовления промежуточных опор подойдет материал 50×150мм с равной угловым опорам высотой.
    • Поверх двух рядов опор укладываем прогоны, изготовленные из доски 50×150мм. Временные распорки более не понадобятся, построенные стенки будущей мансарды устойчивы и без них.
    • На прогоны ребром устанавливаем доску, она сформирует потолочное перекрытие мансарды.
    • Поверх потолка строящейся мансарды укладываем доску 25×150мм. Ее не нужно устанавливать по оси строения. Лучше проложить параллельно, отступив от оси 20-30см.

    Результат приложенных усилий – готовый каркас мансарды и опоры для установки верхнего яруса стропильных ног.

    Монтаж стропилин нижнего яруса

    Стропилины нижнего яруса ломаной крыши изготавливаются и устанавливаются стандартным наслонным методом:

    • Доску 25×150мм необходимой длины прикладываем к торцу сооружаемой конструкции и карандашом по факту отмечаем линии верхнего и нижнего запила. Это шаблон, который можно применять для изготовления всех стропилин нижнего яруса, если отклонений в геометрии стропильной системы нет.
    • Если есть сомнения в безупречности предшествующей работы, устанавливаем только крайние ноги и натягиваем между ними шнурку. По шаблону на остальных стропилинах делаем только верхний запил. Нижнюю линию отмечать будем по факту, совмещая верхнюю плоскость заготовки со шнуровым ориентиром.
    • Устанавливаем стропильные ноги. Крепим их к балкам перекрытия скобами или металлическими уголками, а вверху к прогонам двумя-тремя гвоздями.

    Бывает, что для перекрытия нижнего ската по всей длине, одной доски не хватает. В подобных ситуациях стропилину монтируют из двух коротких досок, сшитых обрезком материала аналогичного сечения длиной от 1м и более. Правда, желательно все же заказать пиломатериалы необходимой длины, чтобы не ослаблять конструкцию сшитыми участками.

    Установка стропильных ног верхних скатов

    Для изготовления и установки верхних стропилин сначала надо отметить центральную ось. Для этого обрезок дюймовки следует прибить к крайней потолочной доске мансарды строго вертикально. Одно из ребер обрезка должно в точности совпадать с обозначенной на схеме центральной оси стропильной системы ломаной крыши, далее:

    • Примеряем к торцу дюймовку для производства шаблона и отмечаем на ней линии запилов, верхнюю из которых проводим прямо вдоль обозначенной обрезком оси.
    • Изготавливаем по шаблону пару стропильных ног верхних скатов. Если не сомневаемся в геометрии сооруженного каркаса, делаем сразу несколько заготовок. В противном случае поступаем так же, как и с нижними собратьями.
    • Устанавливаем первую пару стропилин, призвав к содействию две пары рабочих рук. В одиночку с установкой не справиться, верхней опоры ведь у них нет. Чтобы только что водруженная стропильная ферма не упала, подпираем ее подкосом.
    • Монтируем остальные стропильные фермы верхнего яруса. Подпираем их подкосами через 3-4 штуки. Угол наклона подкосов должен быть более 45º. Направление их наклона следует чередовать.
    Читайте также:  Снижает воздействие на кровлю ветровых нагрузок

    Заметьте, для того чтобы предотвратить растяжение и прогиб потолочных досок мансарды, каждую верхнюю стропильную ферму необходимо оснастить подвеской из доски примерно 25×150мм.

    Со спецификой узловых соединений стропильной системы крыши ломаного типа ознакомит фото подборка:

    Обшивка фронтонов и сооружение обрешетки

    Вдоль линии конька и линий перелома скатов обрешетку делают сплошной, независимо от запроектированного типа и шага ее установки. Поперек направления стропильных ног прибиваются две доски с зазором 2-3мм между ними. Аналогичный сплошной настил устраивается в ендовах, если они имеются, вокруг мансардных окон и отверстий для проходки дымоходной трубы. В случае применения мягких разновидностей кровельных покрытий обрешетка устраивается сплошная по всей площади скатов.

    Если толщина утеплителя равна или больше ширины стропилины, вперед обрешетки устраивается контробрешетка, сооружаемая путем установки дистанционного бруска. Необходим он для формирования зазора между гидроизоляцией и кровельным материалом. Прибивают дистанционный брусок с наружной стороны системы к ребру стропилины. Если толщина плит теплоизоляции позволяет оставить вентиляционный зазор без дистанционных ухищрений, в установке дистанционного бруска необходимости нет. Не нужен он также в строительстве неутепленной крыши.

    По завершении работ по устройству стропильной системы обшиваются карнизы, фронтонные стенки, именуемые в деревянном домостроении щипцами. Обустраиваются прилегающие к фронтонным стенкам короткие свесы, после чего наступает время укладки кровельного покрытия.

    Видео подборка для самостоятельных строителей

    Желающим наглядно представить процесс сооружения ломаной крыши в помощь три ролика с пошаговым производством работ:

    Рассмотреть в рамках одной статьи все варианты сооружения стропильных конструкций для ломаных крыш невозможно. Различаются типы кровли, архитектурные параметры, регионы. Есть немало нюансов, применяемых в конкретных условиях строительства. Однако приведенные нами примеры отлично демонстрируют общий технологический принцип. Эти сведения о правилах расчета и схемах строительства должны помочь и домашним мастерам, и хозяевам, контролирующим работу наемной бригады. Ваши вопросы, если таковые будут, оставляйте в комментариях.

    Сооружение крыши ломаного типа своими руками

    Ломаная крыша своими руками – это довольно трудоемкий процесс, но весьма осуществим при наличии достаточной информации по ее монтажу. Сооружение такого типа пользуется достаточно широкой популярностью. Ломаная конструкция считается эффективной и имеет массу достоинств.

    Общие сведения о ломаных крышах

    Кровля ломаного типа или мансардная крыша является разновидностью двускатной конструкции, но с более сложным монтажом. Основным достоинством такого сооружения является возможность увеличения жилого пространства с помощью просторного чердачного помещения.

    Наиболее распространены ломаные крыши, имеющие четыре ската. Такую конструкцию зрительно можно разделить на две части:

    • пологое верхнее сооружение;
    • нижняя конструкция с большим уклоном.

    Особенность устройства ломаной крыши во многом зависит от типа здания, для которого она сооружается. На прямоугольные дома можно монтировать любую конструкцию крыши с мансардой. Квадратное помещение имеет некоторые конструктивные ограничения, а узкие здания не позволяют существенно увеличить площадь комнаты под крышей.

    Основными преимуществами ломаной крыши являются:

    • возможность сооружения мансарды в два уровня;
    • конструкция здания может иметь неповторимый эстетический вид;
    • снижение за счет устройства кровли тепловых потерь;
    • расширение жилого помещения за счет пространства под крышей.

    Кровлю ломаного типа можно выстраивать как на новом здании, так и на инфраструктуре старого дома. К недостаткам такого вида крыш относят сложность оформления защиты от влаги и теплоизоляции, также затраты на установку дополнительных окон.

    Ломаная крыша имеет массу достоинств

    Как выбрать угол наклона

    При монтаже мансардных крыш используют различные углы наклона. В таких конструкциях воплощаются самые необычные дизайнерские решения. Но все же при выборе угла уклона кровли необходимо учитывать некоторые влияющие на качество постройки факторы:

    • тип покрытия кровли;
    • климатические особенности местности;
    • назначение сооружения.

    Исходя из таких показателей, рекомендуется подбирать такие углы скатов крыши:

    • для регионов с небольшими ветряными потоками – от 30 до 40 градусов;
    • в местностях с сильными порывами ветра – до 30 градусов;
    • в климатических зонах, где преобладают большие снегопады – от 45 до 60 градусов.

    Для верхнего яруса ломаных крыш обычно используют угол ската 20-45 градусов, а для нижней части – 60 градусов. Уклон в пределах от 20 до 45 градусов считается оптимальным, так как для такой конструкции можно использовать практически все кровельные материалы.

    Примеры проектов

    Ломаные крыши могут быть двухскатные, трехскатные и четырехскатные. От типа конструкции зависит внешний вид дома, а также его надежность и объем дополнительного жилого пространства.

    Невзирая на массивность конструкции, многие здания имеют богатый привлекательный вид.

    Мансарды под ломаной крышей могут обустраиваться ка полноценные жилые комнаты.

    Чем будет сложнее конструкционные особенности кровли, тем более оригинальный дизайн всего дома.

    Чем сложнее будет конструкция ломаной кровли, тем более оригинальным будет дизайн всего дома

    Материал

    Подбор материала для ломаной крыши осуществляется еще на этапе проектирования. Для формирования мауэрлата приобретается крепкий качественный брус, для обрешетки и стропильной системы – обрезные доски.

    Перед сооружением каркаса все деревянные детали обрабатываются антисептической и огнезащитной пропиткой. Для надежности выполняют двухслойную обработку. Каждый защитный пласт наносится только после полного просыхания предыдущего.

    Для монтажа кровли ломаного типа используется такой материал:

    • доска размером 5х15 сантиметров;
    • брус – 20х20 сантиметров и 5х10 сантиметров;
    • доска нарезная;
    • рейки для каркасной основы – 2,5х5 сантиметров;
    • крепежные детали – скобы, саморезы, болты, гвозди, уголки;
    • утеплительный и гидроизоляционный материал.

    Также подбирается кровельное покрытие – металлочерепица, ондулин, профнастил или простой шифер.

    Особое влияние на прочность и надежность конструкции оказывает установка качественного каркаса. Материал для основания приобретается согласно таким требованиям:

    • дерево должно быть сухим – максимальная влажность материала составляет 20%;
    • для сооружения мансард используют жесткую древесные породы – ель или сосну;
    • бруски и доски должны быть без повреждений и не иметь сучков;
    • детали обрешетки подбираются одного размера и толщины.

    Этапы строительства

    Стропильная система мансардных крыш – это модульная конструкция. Верхнюю часть скатов кровли моделируют из стропил висячего или наслонного типа, а нижнюю – только из наклонных стропил.

    Схема устройства ломаной крыши

    Ломаная крыша имеет сложную установку, но благодаря поэтапной инструкции ее можно установить своими руками:

    1. Изначально крепится мауэрлат и балки перекрытия, сечение которых определяется действующими нагрузками. Рекомендуется использовать брусья размером 10*20 сантиметров и доски – 15*5 сантиметров. Гидроизоляционный материал подкладывается под мауэрлат.
    2. Стойки следует выставлять только в вертикальном положении. Изначально монтируются крайние. Между ними протягивается тонкая веревка, и устанавливаются по уровню промежуточные оставшиеся стойки. Каждая деревянная колонна закрепляется временными распорками. Стойки крепятся на расстоянии не более 2 метров друг от друга. Высота каждой должна быть больше на 10 сантиметров от высоты запланированного потолка мансарды.
    3. На стойки сверху фиксируются горизонтальные балки – прогоны и выставляются остальные вертикальные колонны. В результате формируются боковые стены мансарды.
    4. На прогоны закрепляются поперечины – ригеля. Их соединяют с балками с помощью специальных уголков. При установке такой опоры рекомендуется устанавливать временные подпорки, чтобы исключить провисания конструкции. Ригеля для обеспечения жесткости сооружения впоследствии скрепляются доской, которая монтируется со смещением на 20 сантиметров от центра.
    5. Размечается на мауэрлате расположение стропильных ног. Промежуток между стропилами оставляют в 1 метр. После монтажа нижних стропильных ног крепят верхние. Чтобы облегчить работу изготовление стропил проводят по ранее намеченному шаблону. При габаритных объемах крыши верхние ноги стропил крепят на коньковую балку.

    Установка стоек и горизонтальных балок

    На местах, предусмотренных для установки окон, используют бруски для укрепления стропил. После этого можно начинать обшивку фронтонов.

    Установка стропил ломаной кровли

    Лучше всего такую работу проводить до монтажа обрешетки, так как по границе стропильной системы обрезку обшивки фронтонов обрезать намного проще. Оформление треугольный проем после установки основы для кровельного покрытия выполнить намного сложней. Для этого требуется проводить разметки и подгон свеса крыши. Иногда проем фронтона выкладывают тем же материалом что и стены дома.

    Готовый каркас ломаной крыши

    Обрешетка и кровельный порог

    Внешний вид ломаной крыши зависит от конструктивных особенностей каркасной основы. После монтажа стропильной системы поэтапно укладываются все пласты кровельного пирога. Все деревянная конструкция основы и низ кровли обшивается материалом с пароизоляционными свойствами. На стыках материал скрепляется с помощью скотча.

    После этого устилается утеплитель. Для обеспечения вентиляции делают отверстия – продушины между теплоизоляцией и кровлей. Хорошее проветривание поможет избежать скопления конденсата. Утеплительные материалы должны быть влагоустойчивыми и огнестойкими. Часто используют для этого пенопоулеритан или ячеистое пеностекло. На слой утеплителя выкладывается гидроизоляционная прослойка.

    Монтаж металлочерепицы на обрешетку кровли

    Монтаж обрешетки выполняется из одного размера досок или листов фанеры.Для ломаных конструкций крыш рекомендуется установка сплошной основы с зазором в 1 сантиметр. Такое сооружение придает жесткости и прочности всей конструкции. Правильный монтаж основания обеспечивает ровную и надежную укладку кровельного покрытия.

    Ломаная крыша придает особенный архитектурный облик зданию. Чем сложней форма кровли, тем больше усилий требуется для ее сооружения. Надежность такой конструкции зависит от правильно спроектированной и выстроенной каркасной основы. Для того чтобы смонтировать крышу ломаного типа самостоятельно следует точно знать поэтапную технологию ее установки.

    Ломаная крыша: обзор основных вариантов конструкции, особенности монтажа и принципы устройства (130 фото)

    На сегодняшний день к популярным и эффективным кровельным конструкциям можно смело причислить ломаную крышу. Чтобы возвести и обустроить подобную конструкцию потребуются определенные строительные навыки, умение точно выполнить основные расчеты.

    Если разобраться в этом вопросе, то создание оригинальной и эффектной крыши окажется под силу, при этом удастся сэкономить бюджет на найме специалистов. А изучив многообразие фото ломаных крыш в сети, можно будет выбрать вариант для собственного дома.

    Особенности ломаной крыши

    Рассматриваемая конструкция считается превосходным вариантом при возведении дома с мансардой. Исходя из практических соображений, когда площадь участка невелика, но есть желание иметь дом с дополнительной полезной площадью, многие застройщики отдают предпочтение проектам домов с ломаной крышей. А высокие потолки в готовом доме способны дать ощущение свободного пространства.

    По сравнению с обычной двухскатной и уж тем более односкатной крышей возведение ломаной будет более сложным процессом. Кроме того, такой вариант больше подходит для домов квадратной формы. Узкие и длинные строения с мансардой практически не пользуются популярностью среди частных застройщиков, но встречаются исключения.


    Рекомендации по расчету кровельной конструкции

    Количество расходуемого материала определяют, ориентируясь на геометрические особенности кровельной системы. Стоит уделить особое внимание чертежам ломаной крыши, детальная подготовка которых является неотъемлемым пунктом на пути к ее созданию.

    Важно также выяснить показатели несущей способности стропил. От того, насколько точно будут произведены расчеты, зависит надежность и долговечность ломаной крыши.

    Учесть нужно следующее:

    • вес материала кровельного покрытия;
    • нагрузку от всех изоляционных компонентов кровельного пирога;
    • шаг стропил и обрешетки;
    • вес обрешетки и контробрешетки;
    • длину скатов от карниза до конька;
    • угол наклона скатов;
    • сезонные и возможные в будущем нагрузки.

    Существует достаточное количество формул и специализированных программ, позволяющих произвести точные расчеты при наличии данных по всем вышеуказанным пунктам. В результате станет ясно, нужна ли будет корректировка характеристик стропильной системы.

    Материалы

    Как только расчет ломаной крыши будет произведен, можно приступать к следующему этапу – приобретению всех необходимых материалов. Во-первых, покупается брус соответствующих размеров для создания мауэрлата, установки стропильных ног, подкосов и т.д. Для обрешетки и контробрешетки приобретается обрезная доска.

    Идеальным вариантом считается древесина хвойных пород, влажность которой не превышает 20%. Необходимо исключить содержащие крупные сучки бруски и доски. Следы от действий древоточцев, а также синие пятна говорят о том, что эта древесина непригодна для обустройства стропильной системы.


    После доставки на участок, материал обрабатывается антисептиком. Дополнительно используют средства, предотвращающие гниение и антипирены. Последние необходимы для защиты от возгорания. Наносить их следует в два слоя, быстрее и удобнее применить распылитель, но можно использовать кисть.

    Прежде чем приступить к непосредственному возведению кровельной конструкции, пропитанная древесина должна полностью высохнуть.

    Из материалов также покупаются саморезы разной длины, крепежные пластины и уголки, болты с гайками и шайбами. Понадобятся гидро- и пароизоляционные пленки, утеплитель (как правило, это минеральная вата) и само кровельное покрытие.

    Последовательность работ

    Чтобы ответить на вопрос о том, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо иметь представление о последовательности шагов по ее возведению. Кратко обозначим их. Для начала необходимо закрепить мауэрлат – брус, который будет распределять по стене нагрузку от стропильных ног.

    Далее устанавливаются сами стропила в соответствии с проектными чертежами. Ломаная крыша подразумевает два вида стропил – наслонные и висячие. Благодаря первым создается основа отвесного кровельного ската, к ним же крепятся верхние стропильные ноги, передавая тем самым нагрузку на мауэрлат. Верхние стропила соединяются с балками потолка мансарды, которые, по сути, являются затяжками.

    Если проект предполагает установку подкосов и распорок, на следующем шаге монтируются именно они. На крайних стропилах, которые располагаются с торцов строения, обязательно устанавливаются дополнительные каркасы. Они послужат основой для фронтонов, обустройства дверных и оконных проемов.

    На стропильные ноги прибивается обрезная доска, которая послужит опорой для листов утеплителя и для финишной отделки мансардного помещения.

    Сверху закрепляется пароизоляционная мембрана. Далее между стропил укладывается минеральная вата, причем делать это нужно враспор. Затем идет гидроизоляционный слой кровельного пирога.

    Поверх гидроизоляции набивается контробрешетка, создающая вентиляционный зазор, затем сама обрешетка. Финишный материал, например, металлочерепицу крепят к обрешетке при помощи саморезов. Работы ведут с нижней части крыши, а дойдя до висячих стропил, делают небольшой козырек над отвесным скатом.

    На финальном этапе устанавливаются водосточные элементы. Готовая крыша при соблюдении технологии не уступит аналогам, выполненным с привлечением специалистов.

  • Ссылка на основную публикацию