Монтаж мягкой кровли

Монтаж мягкой кровли своими руками — подробная инструкция

Мягкая кровля является прекрасной заменой традиционным кровельным материалам. К ее преимуществам можно отнести малый вес, гибкость, невысокую стоимость, а также легкость монтажа.

Для укладки традиционных кровельных материалов, таких, как асбестоцементный шифер, черепица и оцинкованная сталь требуется несколько человек. Возведение кровли из этих материалов занимало немало времени.

Мягкая кровля лишена этих недостатков. На строительном рынке она представлена не только как штучный материал, но и как рулонный. Далее в статье будет рассказано о том, как выполнить монтаж мягкой кровли своими руками.

Характеристика мягкой кровли

Мягкую кровлю также иногда называют битумной черепицей, поскольку его основу составляет битум. Однако не нужно пренебрежительно относиться к этому материалу. Он не имеет практически ничего общего с рубероидом. Мягкая кровля – это прочный кровельный материал, имеющий длительный срок службы. Она намного прочнее традиционных рулонных кровельных материалов.

Битумная кровля изготавливается с применением новейших технологий. Поэтому она имеет много преимуществ. Такой материал устойчив не только к высоким температурам, но и к низким.

Мягкая черепица «Шинглас» производится компанией «Технониколь». Эксплуатационный срок такой черепицы составляет 10 – 55 лет. Кровля, выполненная из современной мягкой черепицы не рвется, а также не утрачивает свои свойства при перепадах температуры. При изготовлении в материал добавляют всевозможные модификаторы, которые повышают его прочность на изгиб.

Также мягкая черепица имеет следующие особенности:

  • В процессе изготовления черепицы битум расплавляют с помощью кислорода. Благодаря этому температура плавления достигла ста десяти градусов по Цельсию.
  • Гибкая черепица армируется с помощью стекловолокна. За счет этого материал становится более прочным.
  • В состав верхнего слоя материала входит каменная посыпка. Она выполняет декоративную и защитную функцию.

Очевидно, гибкая черепица представляет собой прочный и долговечный материал. Укладывать и эксплуатировать такую черепицу совсем не трудно. Однако для того, чтобы правильно выполнить монтаж мягкой кровли, необходимо тщательно разобрать основные этапы работ.

Размеры битумной черепицы

Мягкая черепица является штучным кровельным материалом. Ее длина составляет 100 сантиметров, а ширина – 33 сантиметра. Полотно имеет небольшие размеры, поэтому укладку этого материала может выполнять один человек.

Внешне гибкая черепица выглядит как классическая. Каждое полотно материала разделено на четыре части. Каждая часть имеет форму геометрической фигуры.

Укладывать этот материал нужно на заранее подготовленное основание. Для этого изготавливается сплошная обрешетка. В качестве материала для обрешетки, как правило, используют листы фанеры.

Также под битумную черепицу подкладывают «ковер», который сводит к минимуму отрицательное воздействие на кровельный материал и обеспечивает дополнительную гидроизоляцию.

Подготовка инструментов и материалов

Как уже говорилось выше, монтаж мягкой кровли можно выполнять в одиночку. Перед укладкой необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • Монтажный нож;
  • Мастика;
  • Молоток;
  • Герметик;
  • Торцевые и карнизные планки;
  • Мастерок;
  • Кровельная швабра;

Если укладка кровельного покрытия осуществляется в холодную погоду, то потребуется также газовая горелка.

Утепление мягкой кровли

Теплоизоляционный слой крепится с уличной стороны. Следует отметить, что первые листы нужно укладывать между стропилами. Однако перед этим необходимо изготовить черновую обшивку с внутренней стороны крыши.

Оптимальная толщина теплоизоляционного материала составляет 20 сантиметров. Далее осуществляется монтаж контрбруса и еще один слой теплоизолятора.

Слой гидроизоляции крепится внахлест параллельно кровельному карнизу. Нахлест должен составлять пятнадцать сантиметров. Также за контур теплоизоляции должно дополнительно выходить приблизительно 15 сантиметров гидроизоляции. Для фиксации мембраны следует использовать строительный степлер. Стыки гидроизоляции проклеиваются при помощь самоклеящейся ленты.

Подготовка основания

Основа под кровельный материал должна быть предельно прочной. Она не должна прогибаться. Основание можно изготавливать из следующих материалов:

  • OSB-плиты;
  • Фанера;
  • Шпунтованные доски, ширина которых составляет 10 сантиметров.

Если основание изготавливается зимой, то между швами материала необходимо оставлять зазоры размером 3 миллиметра. Если же основа изготавливается из досок, то зазор должен составлять 5 миллиметров.

Рекомендуется обработать Стропильную конструкцию антисептическими средствами и антипиренами. Первые защитят деревянную систему от насекомых и гниения, а вторые – повысят огнеупорность материала.

Обустройство вентиляционного зазора

Вентиляция очень важна для кровли здания. За счет нее удается избежать повышенной влажности и снизить количество льда, скапливающегося на крыше в зимние месяцы. Также вентиляция понижает температуру внутри кровельного «пирога» в летние месяцы.

В состав качественной вентиляции входят следующие элементы:

  • вентили, обеспечивающие приток свежего воздуха;
  • Вентиляционный выход;
  • Воздушный зазор. Он должен находиться между гидроизоляцией и основанием кровли. Зазор должен иметь ширину в 50 миллиметров.

Площадь вентиляционного напрямую зависит от угла ската кровли. При скате кровли более 25 градусов площадь отверстия следует делать 8 квадратных сантиметров. Если же уклон кровельного покрытия не превышает 25 градусов, то площадь отверстия должна быть 16 квадратных сантиметров.

Важность прокладочного слоя

Подкладка представляет собой особый битумный материал. Его монтируют по периметру всей крыши.

Укладку следует осуществлять снизу-вверх. Начинать нужно от кровельных карнизов. В ходе монтажа материала выполняется нахлест величиной 10 сантиметров. В качестве крепежей применяются обычные гвозди. Их следует вбивать каждые 20 сантиметров.

Если угол уклона крыши не превышает 18 градусов, то подкладочный материал следует крепить только на свесах карнизов, коньке, месте стыка со стенкой и возле дымоходной трубы.

Если наклон крыши не превышает 12 градусов, то укладывать мягкую кровлю не желательно.

Закрепление планок

Карнизные планки(капельники) крепятся на свесах кровли. Они защищают материал от осадков. Их можно устанавливать непосредственно на прокладочный материал. Планки крепятся с нахлестом в два сантиметра. В качестве крепежных элементов следует использовать кровельные гвозди. Их забивают зигзагообразно вдоль всей карнизной планки.

Фронтонные планки монтируются на торцах кровли. Их также следует крепить с нахлестом в 2 сантиметра. Гвозди забивают с интервалом в 10 сантиметров.

Далее следует отметить место выхода дымохода, если, конечно, он присутствует.

После установки всех планок укладывают ендовый ковер. Этот элемент значительно улучшает водонепроницаемость. Важно отметить, что цвет ковра ендовы должен совпадать с расцветкой кровельного покрытия. Ковер следует фиксировать по краям с помощью гвоздей с шагом в десять сантиметров. Затем можно укладывать мягкую кровлю. Рассмотрим поэтапно технологию монтажа битумной черепицы.

Укладка карнизной мягкой черепицы

Карнизную черепицу следует укладывать на планки, предварительно установленные на кровельных свесах. Фиксация кровельного материала осуществляется посредством оцинкованных гвоздей. Их следует забивать в нижний и верхний край материала. При этом отступ от краев должен составлять 25 миллиметров.

Монтаж рядовой гибкой черепицы

В первую очередь следует отметить, что черепица может отличаться по цвету, даже если она из одной партии. Поэтому желательно перемешать несколько упаковок кровельного материала перед монтажом.

Монтаж гибкой черепицы начинают с центра свеса кровли. Полотна укладываются в обе стороны.

Снимать защитную пленку с черепицы нужно непосредственно перед укладкой. Кровельный материал фиксируется с помощью гвоздей (по 4 штуки на каждый гонт). Если же наклон кровли составляет более 45 градусов, то рекомендуется использовать 6 крепежей.

Края первого ряда материала должны отступать на 10- 15 миллиметров от кромок карнизного свеса. Стыки между полотнами черепицы перекрываются лепестками.

Укладка второго ряда битумной черепицы осуществляется таким же образом. Однако здесь лепестки перекрывают вырезы предшествующего.

Далее по достижении краев кровельный материал обрезают по кромке, а затем проклеивают. При этом нужно оставить прослойку шириной в 100 миллиметров.

Точно такая же процедура выполняется и в ендовых. Сначала битумную черепицу обрезают таким образом, чтобы получилась полоса шириной в 15 сантиметров, а затем промазывают клеем края на 7-8 сантиметров.

Обрезку кровельного материала лучше выполнять на куске фанеры. В противном случае можно нанести повреждения слою, расположенному ниже.

Укладка коньковой черепицы

В первую очередь необходимо подготовить подмости. Они упрощают выполнение монтажных работ с кровельным коньком.

Монтаж битумной черепицы осуществляется внахлест. Для фиксации каждого гонта нужно использовать по 4 гвоздя. Нахлест кровельного материала должен составлять примерно 5 сантиметров. Важно отметить, что монтаж коньковой черепицы выполняется только после укладки рядовой.

Чтобы получить коньковую черепицу, необходимо разрезать карнизную по местам перфорации. Затем нужно согнуть каждый элемент и уложить короткой частью по кровельному коньку.

Обустройство проходов и узлов примыкания в кровле

Выполнить проходы через кровлю можно несколькими способами. Можно использовать резиновые уплотнители, если диаметр отверстия небольшой. Такой способ применяется для антенн и прочих коммуникаций. Проходы для дымоходных труб осуществляются иначе. Здесь следует учитывать нагрев и расширение.

В первую очередь приколачивают рейку треугольной формы по периметру стыка кровельного покрытия и трубы. Как правило, для этого применяется рейка сечением 5х5 см.Затем нужно смазать клеем нахлесты прокладочного материала и выполнить его укладку.

Далее необходимо оклеить трубу изоляционным материалом. Сделать это нужно таким образом, чтобы закрывались 35 сантиметров трубы и 25 сантиметров кровельного ската.

Далее нужно по периметру трубы зафиксировать примыкающую планку. На завершающем этапе следует закрепить железный фартук. Образовавшиеся швы необходимо заделать силиконовым герметиком.

Следует отметить, что примыкание кровли к вертикальным стенам выполняется точно так же. Есть только одно отличие – треугольная рейка крепится вдоль стенки.

Видео о монтаже гибкой черепицы:

Технология монтажа мягкой кровли из еврорубероида

Еврорубероид представляет собой наплавляемый рулонный материал. Он, как и битумная черепица, относится к мягкой кровле. Еврорубероид отличается от битумной черепицы тем, что его можно использовать в качестве кровельного материала для плоской кровли.

Основание под кровельный материал

Еврорубероид следует укладывать на твердое и сухое основание. Оно должно быть очищено от грязи и пыли перед укладкой кровельного покрытия. В качестве основы могут выступать бетонные плиты или монолитные перекрытия. Но для этого они должны иметь водосток и цементно-песчаную стяжку.

Также рубероид можно наплавлять и на OSB-плиты. Подготовленное к укладке кровли основание обрабатывают битумно-полимерной мастикой. Она продается в готовом к использованию состоянии либо в виде концентрата. Если укладка еврорубероида будет производиться на старое кровельное покрытие, то мастика не требуется.

Укладку кровельного материала следует начинать с линии водостока(снизу). Эта линия параллельна линии уклона. По этой причине стекающие осадки не будут попадать на стыки полос кровельного материала.

Укладка еврорубероида

Рулон рубероида нужно разматывать так, чтобы на нем не было складок. Затем его нужно как следует натянуть. Для фиксации одного края еврорубероида нужно его разогревать горелкой до тех пор, пока индикаторная пленка не расплавится. Затем край кровельного материала нужно приклеить к основе. Когда край застынет, размотанный еврорубероид снова свернется до закрепленного места.

На следующей стадии монтажа мягкой кровли выполняется само наплавление. Чтобы все сделать правильно, необходимо соблюдать следующие правила обустройства мягкой кровли из еврорубероида:

  1. Категорически запрещается перегревать кровельный материал. В противном случае нужно будет приобретать новый. При перегреве рубероид перестает приклеиваться.
  2. У готовой поверхности кровли не должны быть пустоты, черные пятна и места без специальной защитной посыпки. Кровельное покрытие, выполненное качественно всегда однородное.
  3. Не следует забывать про нахлест при укладке еврорубероида. Он должен быть, как минимум, 10 сантиметров. В качестве ориентира можно использовать специальную полосу, нанесенную по всей длине полотна кровельного материала.

Особое внимание нужно уделить проблемным участкам кровли: парапетам, вентиляционным каналам и прочим элементам, расположенным на крыше здания. На эти участки нужно нанести кровельную мастику, которая после высыхания обладает такими же защитными свойствами, что и рубероид.

Также следует обработать примыкания, в которые может попасть снег в зимние месяцы. Для кровли с большим углом уклона следует устанавливать снегозадержатели. Для предотвращения наледи в зимний период необходимо правильно установить капельники и системы водоотвода.

Видео о том, как выполнить монтаж мягкой рулонной кровли своими руками:

Подведем итоги

Укладку кровли из гибкой черепицы можно выполнить своими руками. Для выполнения монтажных работ не нужно приобретать дорогое оборудование. Нужны лишь обычные инструменты строителя. Даже установка кровельных аэраторов не создает больших трудностей. Главное в этом деле – это соблюдать правила техники безопасности.

Приступать к укладке гибкой черепицы лучше всего жаркую солнечную погоду. Тогда гонты сплавятся и создадут единую поверхность. Мягкое кровельное покрытие прослужит значительно дольше, если выполнить укладку подкладочного материала, а также гидро- и пароизоляционного слоя.

Технология монтажа мягкой кровли

Мягкая кровля является полноценной альтернативой стандартным покрытиям, обладая более высокими техническими характеристиками, простотой монтажа и доступной ценой. В этой статье я опишу подробную инструкцию по укладке мягкой кровли.

Что из себя представляет мягкая кровля

Мягкая кровля бывает двух видов:

  • Рулонная;
  • Черепичная.

Рулонная кровля имеет вид мягкого полотна, которое режется на необходимые размеры. Черепичная имеет вид черепицы и укладывается аналогичным способом.

Изготавливается мягкая кровля из стекловолоконных листов, пропитанных с обеих сторон битумом.

Основные преимущества заключаются в следующем:

  • Процесс монтажа – по сравнению с другими видами кровли он более прост и имеет четкую поэтапную последовательность;
  • Герметичность – листы кровли после монтажа плотно прилегают к поверхности крыши и склеивают швы между собой;
  • Отсутствие последствий от воздействия окружающей среды – поскольку кроме основного состава мягкая кровля имеет некоторые специфические добавки, направленные на защитные функции материала. Таким образом, она не подвержена плавлению и растеканию при воздействии высоких температур, а также сохраняет свои эластичные свойства в холод и мороз;
  • Относительно невысокая цена – немаловажная составляющая, что имеет значение при любом виде ремонта и строительства.
Читайте также:  Опасная снеговая шапка

Особенности монтажа мягкой кровли

Температура при укладке мягкой кровли должна быть выше ++5 0 С, а в идеале чтобы погода была достаточно теплой и сухой. От этого зависит будущая герметичность всей конструкции.

Обратите внимание

Особенно важно соблюдать наличие теплой или жаркой погоды, если используется мягкая черепица с самоклеящимся слоем. В таком случае подразумевается склеивание поверхностей листов и крыши естественным путем от нагрева солнца.

Обратите внимание

В остальных случаях предусмотрено использование битумной мастики и газовой горелки.

Обратите внимание

Также это касается и наличия морозов. Имеются случаи укладки рулонной кровли при отрицательной температуре окружающей среды с использованием горелки. Однако, мы в своей команде не практикуем подобный вид деятельности, поскольку в первую очередь ценим качество выполненной работы, а нее ее скорость.

Наши работы с описанием и ценами

Технология монтажа мягкой кровли

Инструкция укладки мягкой кровли, которую я приведу ниже, будет на примере битумной черепицы и включает в себя несколько последовательных этапов, без которых невозможно добиться полноценного результата.

Монтаж обрешетки

Обрешетка – основа, на которую крепится мягкая черепица.

Изготовление обрешетки возможно из нескольких материалов:

  • ДСП – довольно прочный и доступный материал. Его преимущество в плотности плит ДСП, в исключение образования прогибов и идеально ровной поверхности;
  • Фанера – при выборе данного материала необходимо убедиться, чтобы он был влагостойким и имел обозначение ФСФ. Фанера весьма тонкая сама по себе, поэтому при исполнении обрешетки этим материалом расстояние между лагами должно быть сокращено в два раза;
  • Доска обрезная – также достаточно прочный и доступный материал. При выборе следует обращать внимание на влажность материала, что в процентном значении должно быть не менее 20.

Подробнее об обрешетке для мягкой черепицы я писал в статье Обрешетка под мягкую кровлю.

Контробрешетка выполняется из того же материала, что и сплошная, но только с применением брусков.

Оборудование вентиляции

Состав и качество мягкой черепицы представляют собой полностью отсутствие пор. Это позволяет исключить любое проникание влаги от дождя или воздуха под кровлю, что, естественно, является большим плюсом. Но с другой стороны (в прямом смысле этого слова – с обратной стороны кровельного пирога) это будет способствовать образованию конденсата под крышей из мягкой кровли. Именно для этого и оборудуется вентиляция под крышей, чтобы обеспечить свободную подачу свежего воздуха естественным путем, во избежание образования плесени и грибка от избыточной влаги.

Оборудование вентиляции возможно несколькими способами. Зачастую оправдано применение нескольких вентиляционных вариантов одновременно:

  • Продухи – открытые части в области соединения обрешетки и контробрешетки. Обеспечивают свежим воздухом нижние слои пространства под кровлей и прохождение его к верхней части;
  • Специально оставленные отверстия между черепицей и утеплителем, который располагается над пароизоляционным слоем. Таким способом обеспечивается вентиляция самого утеплителя, не давая возможности образованию влаги;
  • Специальные отверстия в верхней части крыши. Их можно расположить в районе ската, оборудовав отверстие пластиковой трубкой соответствующего диаметра. Внешне это будет выглядеть как миниатюрная труба дымохода. В зависимости от площади поверхности кровли возможно оборудование нескольких подобных отдушин.

Подробнее о вентиляции мягкой кровли читайте в статье Вентиляция мягкой кровли

Пароизоляционный слой

Выбор материала для пароизоляции зависит от разновидности мягкой кровли и обычно поставляется в комплекте или прописывается в инструкции. Не существует единой пароизоляции для всех типов битумной черепицы. Рассмотрим два основных способа монтирования:

  • Рулонная пароизоляция – монтаж начинается с нижнего ряда и продвигается вверх путем наложения пластов рулона внахлест примерно 10 см. Крепится материал к обрешетке с помощью гвоздей с широкими шляпками;
  • Частичная изоляция – представляет собой монтаж пароизоляции лишь в местах стыков кровли – коньки, трубы и другие выступающие места. Кроме этого, частичный вариант предполагает прокладку пароизоляционного слоя по периметру крыши. Применение данного метода мало популярно и используется только при крутых и высоких скатах крыши. Но даже с таким видом кровли я всегда объясняю заказчику плюсы сплошного пароизоляционного слоя и пытаюсь склонить его к нему. Качество работы важнее экономии.

Технология укладки мягкой кровли

После того, как обрешетка и пароизоляционный слой готовы, наступает время непосредственной укладки мягкой кровли. Подробная инструкция зависит от выбранного материала, однако укладка битумной черепицы практически не отличается от других видов кровли:

  • Первый ряд черепицы начинают от карниза и поэтапно ведут конструкцию вверх;
  • Фиксация пластины происходит с помощью битумной мастики или собственной клеевой основы. Она защищена специальной пленкой, которая снимается непосредственной перед укладкой пластины;

  • Постоянно проверяется уровень наклона и уход в сторону рядов – допускать этого нельзя, контролируя с помощью лазерного уровня;
  • Конечным этапом укладки становится монтаж конька, который нередко исполняется тем же самым материалом. Однако, конструкция конька должна иметь собственный каркас.

Если вы планируете строить крышу на дома, то я готов предложить воспользоваться для этого услугами моей бригады. Постороим быстро и качественно. Просто позвоните – дальше мы сделаем всё сами!

Флюгер на дымоход: назначение, устройство, примеры самоделок, правила установки

Ранее в России дымники настолько украшались, что иногда напоминали настоящие сказочные терема. Крыша дома всегда служила его своеобразной визитной карточкой, архитектурным изыском. И до сегодня флюгер на дымоход ставят для того, чтобы создать индивидуальность и завершенность экстерьера дома.

Хотя издавна при помощи флюгера выясняли только скорость и направление ветра, но в наше время этот элемент выполняют больше декоративную функцию. Хотя флюгер для дымохода полезен также и во многих других отношениях. Сегодня нельзя представить себе такие города как Рига, Таллин и Амстердам без флюгеров.

Содержание

Вот один из самых современных самодельных флюгеров, устанавливаемых на крышу:

Что из себя представляет дымоходный флюгер?

По своим функциям флюгеры, во всем их разнообразии, вас могут удивить. Есть таковые, которые призваны отводить сточную воду от трубы, другие препятствует проникновению в трубу мелких птиц и даже животных (вы даже не представляете, насколько ужасен запах горящего в дымоходе гнезда птицы, которая свела его еще летом). Еще отдельные флюгеры нужны конкретно для дымоходных труб.

Еще флюгер называют флюгаркой, колпаком на дымоход, золотом или оголовком трубы. Дымник, или по-другому «флюгарка» – это открытая часть дымовой каменной или печной трубы. Это – важное средство защиты крыши дома и одновременно его декоративный элемент. Дымники всегда располагаются поверх трубы и как-бы эстетически завершают ее.

Единственная сложность состоит в том, что подшипники такого флюгера необходимо время от времени смазывать, чтобы он свободно вращался, а зимой – сбивать наледь, которая происходит от конденсации пара дыма.

Главная задача флюгера на дымоходе – это предотвращение обратной тяги. Но не путайте флюгер с разновидностью флюгарки, которая представляет собой простой колпак и как раз может привести к обратной тяги при сильном ветре. Флюгер – это декоративный зонт на трубу, колпак или оголовок, но уже другой конструкции.

Состоит стандартный флюгер из оси, либо стойки, фигуры и розы ветров. Он придает дымоходный или печной трубе статичный и законченный вид.

Зачем нужен флюгер на дымоходе?

Отметим, что в северных районах России флюгер на трубе также выполняет, кроме эстетической, еще и ветрозащитную функцию. Он решает задачу, которая состоит в отклонении потока воздуха и защите дымовой трубы от задувания. Поэтому на такие трубы флюгер устанавливается регулирующий, со специальной заслонкой, которая прикрывает дымоход от ветра. За счет всего этого приспособления дым свободно выходит с подветренной стороны, без лишних препятствий. А из внутреннего помещения дома уходят все продукты горения и увеличивается печная тяга.

Флюгер на дымовой трубе также предотвращает попадание дождевой воды прямо в дымоход. А специальные капельники на дымоход на флюгере позволит конденсату стекать по его внутренней поверхности и не попадать при этом в трубу.

Дело в том, что если верхняя часть трубы постоянно намокает, она быстро станет разрушаться. Зимой, при конденсате из внутреннего жилого помещения дома и перепаде температур от минусовой до плюсовой, вода легко попадет в микротрещины такой трубы, там же замерзает и там же тает. Происходит постоянное расширение и сужение структуры дымоходной трубы, а это уже ослабляет ее прочность и приводит к разрушению.

Иногда флюгеру также позволяют выполнять функции громоотвода, с заземляющей проволокой. При самом легком дуновении ветра поворачивается в сторону, которое противоположно ему.

Что такое флюгер-дефлектор?

Отдельная разновидность флюгеров для дымоходных труб называется дефлектором. Флюгер-дефлектор сам по себе означает «отклонение», и главная задача этого устройства отклонять потоки воздуха от трубы.

Такой дефлектор состоит обычно из двух цилиндров и укрепленных над ними конусообразных зонтиков. Функционирует он так: струи воздуха ударяется о стенку верхнего стакана, огибают его по бокам и заворачиваются вверх. В итоге движение воздуха в самой трубе становится более сильным, и увеличивается тяга в печи.

Принцип же работы флюгера-дефлектора на дымоходе заключается в том, что поток воздуха, не важно какой силы или направления, натыкается на конусообразный верхний колпак и уже не попадает в дымоход.

А путем особой подборки конструкции флюгера-дефлектора можно также добиться того, что тяга не будет пропадать не будет, но еще и увеличится – все благодаря специальным элементам. Секрет такого флюгера заключается в том, что он поворачивается конусом и создает завихрения, при этом свободно вращаясь. Важно только в зимний период избавляться от наледи на устройстве, которая блокирует его работу. Поэтому при установке флюгера-дефлектора необходимо применять подшипники со специальной защитой от попадания влаги и примерно раз в год проводить их смазку.

Чаще всего флюгеры-дефлекторы встречается в виде венцов или корон, которыми украшены оголовки труб, и служат декоративным элементом. Их выразительность и привлекательность зависит от мастерства исполнителя, а именно, насколько тот владеет искусством.

Как изготовить флюгер на дымоходную трубу?

Сегодня флюгер на трубу изготавливается из самых разных материалов: жести, алюминия, нержавеющей стали и меди. Используют компании-производители для изготовления частей флюгера, как правило, высококачественные сталь или медь, особенно для изготовления держателей снегозадержателей. Поймите, что любой другой материал просто не выдержит постоянных температурных колебаний и солнечного света.

Так, колпаки и оголовки печных и дымоходных труб обычно из тонколистовой стали, которая еще называется кровельным железом. Толщина ее колеблется от 0,8 миллиметров до 0,35 миллиметров. В кровельном металле содержится мало углерода, а поэтому он обладает приятной пластичностью, легко гнется и режется ножницами. Его несложно вытянуть в нужную форму молотком или чеканкой, стальными или обычными стамесками. А крышка корпуса флюгера делается из стальной заготовки, у которой уже есть внутренняя резьба.

Вот замечательный пример изготовления такого флюгера:

Также для изготовления флюгера на трубу применяется высокая антикоррозийная сталь, с оцинкованным покрытием и, наконец, на крайний случай в качестве листового материала можно также применять также остатки от бидона и старых ведер.

Главное – придумать удачный дизайн. Например, в Европе было модно ставить в качестве флюгера фигурки и видимые котов, которые якобы отгоняли несчастье, а петух на крыше дома всегда предупредит хозяев о грядущей беде. Что интересно, по-английски флюгер буквально называется «погодным петухом». Вы можете сделать такой флюгер, или его более модный аналог:

Вот какие инструменты вам понадобятся: кровельные клещи, молоток, ножницы по металлу, плоскогубцы и киянка. Понятно, что у вас вряд ли есть возможность раздобыть профессиональные инструменты для этого дела, но при определенной смекалке вы вполне обойдетесь и специальным кровельным молотком, и даже обычным четырехгранными слесарным. А киянку можно сделать из твердого дерева – бука или березы, а вместо кровельных клещей на время изготовления флюгера можете обойтись и даже простыми плоскогубцами. А чтобы нанести на будущий флюгер необходимые разметки, используйте риски и чертилки, которые изготовлены из стальных спиц. В ход также могут пойти линейка и циркуль.

Итак, сначала для дымоходной трубы изготавливают так называемый воротник. Именно он будет предотвращать падение дождевой воды в трубу и на чердак. Состоит такой из двух частей нижнего и верхнего. И каждый из фартуков может также, в свою очередь, состоять из трех частей, которые соединены друг с другом.

Читайте также:  Толщина — от 0,4 до 0,6 мм

Сам флюгер вы можете сделать из нержавейки в форме человека, фигурки, предмета или целого сюжета, что особенно модно. Для работы на высоте вам понадобится металлический кронштейн, дрель со сверлом по металлу, шайбы с гайкой, гаечный ключ, заклепочник и прогонка.

Примерный алгоритм изготовления флюгера-петуха (как на картинках выше):

  • Шаг 1. Колпак трубы закрепите по диагонали на металлическую полосу 1-2 миллиметра толщиной. Крышку флюгера нужно делать из стальной заготовки, с внутренней резьбой.
  • Шаг 2. Теперь закрепите кронштейн при помощи заклепочника, с комбинированными заклепками.
  • Шаг 3. Дрелью просверлите отверстие диаметром, который будет равен диаметру стержня флюгера. А на конце стержня на резьбу нарежьте резьбу.
  • Шаг 4. Полоса загибается с каждого конца на несколько сантиметров. После чего крепится кронштейн, и при помощи заклепочника сверлится отверстие.
  • Шаг 5. Далее в отверстие колпака вставляем ось флюгера и сверху надеваем шайбу. На нее накручиваем гайку. Закрутите, после чего можно будет приступать к ориентировке розы ветров относительно сторон света.
  • Шаг 6. Для того чтобы на правильно направить флюгер, воспользуйтесь компасом. А, чтобы фигурка свободно вращались по ветру по ветру, в основании вставьте подшипник. А еще лучше металлографический подшипник скольжения, который отличаются более высокой чувствительностью к ветру.
  • Шаг 7. Затем получившуюся фигурку закрепите болтами или приварите к самому верху стойки.
  • Шаг 8. Еще одна шайба и накручивает уже на другой конец флюгера, чтобы обеспечить плотное его закрепление. Только после этого флюгер будет полностью установлен.

К слову, флюгер для дымоходной трубы вовсе не обязательно должен быть плоским:

Чем покрасить флюгер?

А теперь отдельно отметим покраску флюгеров. Вместе с дымом из жилого помещения всегда поднимается влажный пар, и поэтому флюгер на дымоходе или печной трубе обязательно нужно защитить от коррозии. Поэтому все металлические части обязательно грунтуются заранее стертым суриком.

Возьмите одну часть глины на 10 частей суриков на 10 частей олифы. Вместо сурика подойдет также охра или сухая глина, просеянная через мелкое сито. Равномерно потрите грунтовку в металл, так, чтобы нигде не осталось ни малейшего пробела. Подождите примерно сутки, пока изделие высохнет и покрасьте его масляной краской.

Колпак и воротник флюгера на дымоходе принято окрашивать тоже в цвет, который вы использовали при покраске крыши дома. А вот сам флюгер на трубе нужно покрасить именно в черный цвет, потому что уже через месяц после начала отопительного сезона он все равно почернеет от дыма.

Как установить готовый флюгер на трубу?

Всего вам для установки флюгера понадобятся такие инструменты.

  • Все части конструкции флюгера.
  • Компас.
  • Дрель.
  • Крепежи, уголки и саморезы.
  • Металлические клепки.
  • Гаечные ключи.

Все делайте по такой инструкции:

  • Шаг 1. При помощи дрели сверлом проделайте отверстие в коньке, куда вы установите уголок флюгера.
  • Шаг 2. При помощи крепежа закрепите конструкцию.
  • Шаг 3. Вставьте в середину флюгер и стрелки указателя.
  • Шаг 4. При помощи компаса выставьте направление сторон света и закрепите указатели гайками и шайбами.
  • Шаг 5. В нижнюю часть флюгера вставьте подшипник, за счет которого будет происходить вращение по ветру.

Зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования животноводческих построек

В современном животноводстве, особенно при промышленной технологии содержания, создается искусственная среда обитания, по отношению к которой животные как биологический вид не имеют унаследованных механизмов адаптации.
Поэтому для повышения резистентности и продуктивности животных системы жизнеобеспечения животноводческих помещений должны в максимальной степени соответствовать возрастным и видовым физиологическим особенностям высокопродуктивных животных.
В этом отношении исключительно важное значение как многофакторный комплекс воздействий на организм имеют животноводческие постройки. Даже при полноценном кормлении содержание животных в постройках, не соответствующих зоогигиеническим нормативам, приводит к снижению продуктивности, повышенному отходу молодняка и перерасходу кормов, снижению иммунобиологической реактивности, появлению массовых заразных и незаразных заболеваний. В таких помещениях ведение животноводства нерентабельно. И наоборот, эксплуатация помещений в соответствии с зоогигиенически-ми нормами сопровождается устойчивым здоровьем, высокой продуктивностью и резистентностью животных и конверсией корма.
Строительство животноводческих предприятий, зданий и сооружений, расширение и реконструкция ферм могут производиться только на основе специально разработанных для этой цели проектов.
Выбор участка для строительства. Участок должен быть сухим, несколько возвышенным, не затопляемым паводковыми и ливневыми водами, относительно ровным, с уклоном не более 5° на юг в северных или па юго-восток в южных районах. Территория участка должна облучаться солнечными лучами и проветриваться, а также по возможности должна быть защищена от господствующих ветров, заносов песка и снега лесными полосами. Почвы должны быть крупнозернистыми, с хорошей водо- и воздухопроницаемостью, низкой капиллярной способностью, пригодными для разведения древесно-кустарниковой растительности. Грунтовые воды на участке должны залегать на глубине не менее 0,5 м ниже подошвы фундамента водоносные слои на глубине не более 5 м, а напорные — более 12 м, участок должен быть обеспечен питьевой водой, отвечающей санитарным стандартам.
Площадь участка определяют в зависимости от направления хозяйства из расчета на одну голову животного: молочные фермы 100— 120 м2, молочно-мясные 140 м2, откорм крупного рогатого скота 50 Mj; специализированные свиноводческие 160 м” па свиноматку и откормочные 8-9 м2; овцеводческие фермы и комплексы 15-20 м2; птицеводческие объемом до 300 тыс. I м‘ на одну голову и объемом свыше 300 тыс. 0,4-0,5 м:.
С ветеринарно-санитарной точки зрения, главное требование к участку для строительства — его благополучие в прошлом в отношении почвенных инфекций.
Особое внимание следует обращать на размещение животноводческих предприятий, зданий и сооружений по отношению к населенному пункту хозяйства, т.е. на размеры санитирно-защитных зон между животноводческими фермами (комплексами, птицефабриками) и населенными пунктами. Для предохранения жилого района от вредностей, выделяемых животноводческими фермами, необходимо отделять их от жилой застройки в зависимости от концентрации животных санитарно-защитными зонами размером от 300 до 2000 м, а открытые откормочные площадки удаляют от жилых построек на расстояние не менее 3000 м. Учитываются также зооветеринарные разрывы между животноводческими предприятиями, которые варьируют в зависимости от вида животных от 300 до 1500 м.
Крупные животноводческие фермы, комплексы и птицефабрики относятся к предприятиям закрытого типа. Вся территория ферм и комплексов ограждается плотным или сетчатым забором, препятствующим проникновению домашних и диких животных, и разделяется на зоны: производственную с ветеринарно-санитарной подзоной; административно-хозяйственную; хранения и переработки кормов и зону хранения и переработки навоза.
Животноводческие фермы и предприятия располагают с подветренной стороны ниже по рельефу по отношению к другим сельскохозяйственным объектам и жилой зоне. Ветеринарные объекты размещают ниже по рельефу и с подветренной стороны от животноводческих зданий.
Для защиты от заноса возбудителей инфекций и улучшения санитарно-гигиенических условий па фермах проводят мероприятия по их санитарному благоустройству, а также комплекс мер по дезинфекции, дезинсекции и дератизации и организации профилактических перерывов. Территорию фермы обносят изгородью высотой не менее 1,8 м и озеленяют в 3—5 рядов деревьями и кустарниками.
В местах въезда на ферму автотранспорта устраивают постоянно действующие крытые дезбарьеры, а при входе в животноводческие помещения —дезковрики или ящики для обработки обуви.
Зоогигиеническая оценка отдельных частей зданий. В большинстве случаев животноводческие здания строят одноэтажные, прямоугольной формы, из отдельных взаимосвязанных конструктивных элементов.
Ограждающие конструкции — наружные и внутренние стены, потолки, полы, перегородки, заполнение оконных и дверных проемов — защищают помещение от атмосферных воздействий. Они позволяют поддерживать внутри зданий нормативные температурно-влажностные и акустические условия.
В гигиеническом отношении стены должны обладать хорошими теплозащитными свойствами, т.е. высоким коэффициентом термического сопротивления, достаточной теплоустойчивостью и средней воздухопроницаемостью. На стенах внутри помещения не должен образовываться конденсат. Стены могут быть деревянными, каменными (выполненными из кирпича, легких бетонов или других искусственных и естественных блоков и панелей).
В последние годы используют полимерные материалы и изделия из них. Они по многим показателям отвечают зоогигиеническим требованиям. Стена из асбошиферных плит с пенополистирольным утеплителем толщиной 8 см эквивалентна по теплотехническим показателям кирпичной стене толщиной 51 см, а масса ее меньше в 15 раз (Г.К. Волков). Однако использовать их необходимо только после тщательной ветеринарно-гигиенической оценки, согласовав их применение с Минздравом.
Потолки — изолируют помещения от внешнего чердачного пространства, обеспечивают высокую степень теплозащиты не только в период зимних холодов, но и летом. Перекрытия должны быть прочными и достаточно легкими, малотеплопроводными, сухими, гладкими, водонепроницаемыми, жесткими и долговечными, маловоздухопроницаемыми, огнестойкими и экономичными. Потолки должны быть с малым коэффициентом теплопередачи (0,7-0,2 Вт/м-°С).
Полы в животноводческих помещениях должны отвечать следующим требованиям: минимальная теплопроводность, повышенная механическая прочность, сопротивляемость истиранию, несгораемость, эластичность, водонепроницаемость. Они должны быть удобными для уборки и дезинфекции и не скользкими, обладать стойкостью к воздействию агрессивной среды, создаваемой мочой животных, навозной жижей и дезинфицирующими средствами.
Конструкция и материал пола помещения в значительной мере влияют на микроклимат, санитарно-гигиенические условия, здоровье и чистоту животных, качество продукции и показатели продуктивности. Полы устраивают сплошными, решетчатыми и комбинированными. Нередко в одном помещении целесообразно применять несколько видов полов — в стойлах и станках — теплый и относительно мягкий пол; в проходах — более прочный, жесткий пол, способный выдержать ударные нагрузки: в навозных проходах— может потребоваться решетчатый пол. Уровень полов должен быть выше планировочной отметки земли не менее чем на 150-200 мм. что будет исключать затекание в здание атмосферных вод. Показатель теплоусвоения полов должен быть в местах отдыха животных (при содержании без подстилки) не более 11.6-15,1 Вт/м-°С. Абразивная поверхность должна быть в пределах 0,01-0,22 г/см, что обеспечивает наименьшую стираемость копытного рога. Скользкость пола в пределах 0,37-0,8 у.е. (А.Ф. Кузнецов).
Ворота, двери и тамбуры. Наружные ворота предназначены для входа и выхода животных, доставки кормов, подстилки, удаления нивоза и вывоза продукции. Все ворота делают двухстворчатыми и открывающимися наружу по направлению основного движения, а двери устраивают однопольные и двупольные.
В животноводческих помещениях, строящихся в климатических районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -20°С. для уменьшения охлаждения помещения оборудуют тамбурами. В обоснованных случаях ворота снабжают воздушно-тепловыми завесами.
Окна являются внешним ограждением здания, служащим для естественного освещения и вентиляции помещения. Поэтому меньшая площадь окон не будет обеспечивать требуемую степень освещенности, а большая — вызовет переохлаждение помещений (в северных районах) или перегрев за счет солнечной радиации (в южных районах).
Через окна происходят теплопотери, которые зависят от количества переплетов и площади остекления. При сильном ветре потери тепла через окна увеличиваются на 200-300%. Высоту окна (подоконника) от пола принимают: в коровниках для привязного содержания и телятниках 1,2-1,3 м; в коровниках беспривязного содержания 1,8-2,4 м: в свинарниках не менее 1,3 м: в овчарнях не менее 1 м. При таком расположении окон средняя часть помещения лучше освещается, а животные меньше охлаждаются.
Холодные ограждения могут резко увеличить теплопотери организма излучением даже при оптимальной температуре воздуха.
Максимальные отклонения в физиологических процессах организмa животных отмечали при снижении температуры внутренней Поверхности стен в сравнении с температурой воздуха помещения более чем на 3°С. Исследования показали, что размещение телят холодной стены приводит к снижению приростов на 13,3-25,4% и удоев коров — на 13-19% (В.Н. Старых).

Как сделать колпак на трубу дымохода своими руками?

Котельное или печное отопление в доме предусматривает установку дымохода, который в большинстве случаев ведет на крышу. Обязательной частью трубы дымохода является колпак, который устанавливается на конец дымохода. Его еще называют зонтом, козырьком, флюгаркой или крышкой, которая может иметь различную форму, размер и конструкцию.

В строительных магазинах продаются готовые изделия из листовой оцинкованной стали, которые можно сразу устанавливать на оголовок дымохода. Но любой человек, обладающий минимальными навыками работы с металлом, может изготовить колпак на трубу самостоятельно.

Нужен ли колпак на трубу дымохода

Многим кажется очевидным, что колпак на трубе необходим.

Основная задача приспособления не ограничивается только защитой дымохода от осадков, пыли и мусора. Функции зонта для трубы включают в себя:

  • защита от т.н. опрокидывания тяги – задувания дыма обратно в трубу при сильном ветре;
  • защита от проникновения птиц и мелких животных в дымоход;
  • продление срока службы кирпичной или стальной трубы;
  • украшение дымохода.

Главная роль колпака очевидна – он защищает дымоход от проникновения атмосферной влаги внутрь системы отопления, что крайне нежелательно и негативно сказывается на работе котельного оборудования.

Но есть и контраргументы против установки колпака:

  • конструкция может мешать отведению дыма и продуктов горения из дымохода, будучи препятствием на пути воздушного потока;
  • колпак может уменьшать тягу в трубе;
  • из-за наличия водяного пара в отработанных газах в зимнее время на козырьке образуется наледь, и продукты горения не выходят наружу, а возвращаются обратно по трубе в концентрированном состоянии, отравляя воздух в помещении.
Читайте также:  Ломаная крыша своими руками пошагово, фото

Колпак на трубе дымохода не помешает, при условии, что он будет правильно подобран и установлен с учетом требований СНиП и техники безопасности.

Хотя некоторые современные виды дымоходов предусматривают специальные устройства для отвода влаги и конденсата, установка флюгарки на трубу позволит защитить дымоход от засорения и попадания птиц в отверстие трубы.

Важно! Колпак из металла – не вечная конструкция. При постоянном воздействии высокой температуры и кислотных компонентов в продуктах сгорания топлива, тонкая листовая сталь быстро разрушается. В зависимости от устройства насадку на трубу приходится менять раз в несколько лет.

Принцип работы колпака

Принцип работы колпака ясен: он создает механическое препятствие атмосферной влаге, осадкам, ветру, частицам в воздухе, листьям. Форма защитного элемента обычно коническая или пирамидальная, т.е. скатная. Это обеспечивает свободное стекание воды с колпака на крышу в обход отверстия дымохода.

Для этого устройство колпака предусмотрено таким образом, чтобы диаметр колпака превышал диаметр трубы. Основание козырька – фартук-капельник — частично закрывает устье трубы, препятствуя опрокидыванию тяги.

Разновидности колпаков

Независимо от типа котельного оборудования, все колпаки на дымоходах делятся на разные типы по форме:

  • двускатные;
  • пирамидальные;
  • конические;
  • вальмовые;
  • шпилеобразные;
  • плоские.

Большинство приспособлений по внешнему виду напоминают скворечник или маленький домик без стен с крышей на небольших опорах и основанием для установки на оголовок трубы. Разные производители предлагают флюгарки с различными функциональными элементами — сетчатыми перегородками для защиты от птиц, заслонками, смотровыми окошками, дверцами.

Существует отдельная разновидность колпаков на трубу дымоходов – дефлекторы. Это функциональные устройства, предназначенные для усиления тяги за счет создания области низкого давления в верхней части трубы.

Дефлекторы представляют собой более сложную конструкцию, имеющую несколько разновидностей, в том числе ротационные мини-турбины из листовой стали. Дефлектор улучшает производительность котельного оборудования на 20%.

Какой именно флюгарок установить на дымоход, зависит от КПД котла, вида используемого топлива.

Это важно! При выборе конструкции необходимо учитывать требования безопасности. Например, высокомощные котлы с КПД более 85% нежелательно закрывать обычной конусовидной конструкцией. Лучше установить на него дефлектор или открытую насадку для свободного выхода отработанных газов.?

Для печного оборудования, работающих на твердом топливе, можно использовать колпаки практически любого типа – конические, пирамидальные, вальмовые. Важно предусмотреть дополнительную защиту от разъедающего воздействия продуктов горения на сталь, установив еще один лист из нержавейки внутри конструкции.

Как изготовить колпак своими руками?

Несмотря на ограниченный срок службы, колпаки рекомендуется изготавливать из прочной оцинкованной листовой стали. Это несложная работа, с которой может справиться любой человек с простым набором инструментов.

Предварительно нужно измерить диаметр оголовка трубы, на которую будет крепиться защитный колпак. В зависимости от выбранного типа конструкции, нужно набросать на бумаге примерный эскиз флюгарки – двускатного, конического или вальмового типа.

Необходимо придерживаться основных правил в обустройстве защитного элемента для дымохода:

  • верхняя часть конструкции – зонтик или крышка – должна быть больше трубы на 10 см, чтобы выступала на 5 см со всех сторон;
  • расстояние между оголовком трубы дымохода до грибка должно быть как минимум 10 см, в противном случае дыму и отработанным газам будет сложно выходить наружу;
  • наклон стенок грибка или крышки должен быть под углом от 30 до 45 градусов;
  • насадка должна легко надеваться на оголовок трубы, поэтому необходимо оставить зазор добавив к эскизу еще 3-4 мм.

Алгоритм изготовления флюгарки на примере простой конической конструкции на узких кронштейнах:

  • Перед работой с листовым металлом необходимо сделать шаблон на картоне в масштабе 1:1. Простая пирамидальная конструкция предполагает разделение лекала на 4 одинаковых треугольников, соединенных вершинами.
  • Буквой «d» отметьте высоту каждой вертикальной стороны треугольников, буквой «В» — длину их основания.
  • В чертеже должен быть предусмотрено расстояние между двумя из четырех сторон пирамиды, которые нужно будет соединить.
  • Для соединения сторон нужно сделать дополнительные отрезки со сгибом высотой до 15 мм, в которых просверливаются отверстия для установки заклепок.
  • В основании всех треугольников нужно дорисовать стороны, соответствующие форме прямоугольной насадки дымника.
  • Пунктиром необходимо разметить линии сгибов.
  • Готовое лекало следует приложить к листу оцинкованной или нержавеющей стали, и вырезать по форме с помощью ножниц или ножа по металлу.
  • По линиям сгибов на картоне необходимо осторожно провести лезвием, чтобы оставить продавленные следы на металлическом листе. Полученные линии будут служить ориентиром для сгибов.
  • С помощью дрели нужно высверлить отверстия для заклепок на двух сторонах заготовки.
  • Металл сгибают с помощью специального листогиба, чтобы получилась форма пирамиды. Соединяемые детали конструкции фиксируют заклепками.
  • Верхняя защитная часть готова. Теперь нужно изготовить кронштейны из металлических пластин и приварить их к грибку. На место сварки наносится грунтовка, а колпак покрывают антикоррозийной краской. Готовые ножки конструкции крепят к металлическому основанию, которое предварительно изготавливают из пластин металла по диаметру оголовка трубы.

Рекомендации по установке

Важно правильно рассчитать высоту и диаметр колпака, высота которого должна быть не менее 10 см от среза трубы.

Установка готового колпака на крышу выполняется достаточно просто, если соблюдать технику безопасности.

Конструкция должна надеваться на трубу дымохода, а не входить в него. Если оставить небольшой зазор до 3-4 мм, то колпак легко сядет на оголовок. Если насадка сидит плотно, не колеблется при порывах ветра, укреплять ее не нужно. В противном случае используется глиняный или клеевой раствор для дополнительной фиксации насадки на трубе.

Санитарно-защитные зоны и ветеринарные разрывы

Чтобы предотвратить занос возбудителей инфекционных и паразитарных болезней в животноводческие фермы после сдачи их в эксплуатацию, ветеринарные специалисты организуют контроль над эпизоотическим состоянием района и проведением вакцинации животных и птиц против инфекционных болезней, а также над клинико-диагностическими обследованиями животных в колхозах, фермерских хозяйствах, подсобных хозяйствах предприятий и граждан, находящихся в радиусе 10—20 км от комплекса.
С точки зрения профилактики эпизоотий (Россов, 1972) территорию комплекса разделяют на три защитные зоны (см. рис.).

Первая — производственная защитная зона — внешний защитный пояс комплекса. Внутри этой зоны не строят никаких других ферм, ни городских очистных сооружений, ни предприятий по переработке продуктов животноводства.
Вторая зона — защитная. Ее роль — препятствовать проникновению в комплекс возбудителей особо опасных болезней животных. В ней запрещается бесконтрольное передвижение людей, транспорта, вывоз через нее сточных вод и фекалий, навоза и т. п. с других предприятий. В защитной зоне нельзя размещать населенные пункты, прокладывать общественные дороги, устраивать свалки. Границы зоны зависят от многих условий и их определяют органы государственной ветеринарной службы, но ближе 100 м от производственной зоны она располагаться не может.

Третья зона — производственная, она включает все животноводческие, вспомогательные и ветеринарные объекты.
Ветеринарная служба комплексов постоянно поддерживает контакт с вышестоящими организациями ветеринарной службы и принимает необходимые меры в случае угрозы заноса инфекции из окружающих хозяйств.

Рис. Схема разделения территории промышленного предприятия по производству молока на зоны с целью защиты от эпизоотий (по Россову):
1 — общественная магистраль; 2 — подъездная дорога к предприятию, закрытая для общественного транспорта (разрешен проезд владельцам прилегающих участков); 3 — помещение вахтера с проходной; 4 — дезбарьер для проезжающего автотранспорта; 5—внутрихозяйственная магистраль (внешняя зона снабжения); 6 — граница ограждения; 7 — закрытая зона; 8 — внутренняя охранная зона; 9 — административное здание с санпропускником; 10 — производственное отделение; 11 — отделение воспроизводства; 12 — кормоцех и центральная весовая кормов; 13 — батареи силосных башен; 14 — помещение для временного хранения трупов животных; 15 — навозохранилище.

Рабочих, служащих и специалистов при поступлении на работу и в процессе работы регулярно обследуют на туберкулез, бруцеллез, сальмонеллоносительство и гельминтоносительство. При выявлении у рабочих туберкулеза или бруцеллеза их не допускают к обслуживанию животных. Обслуживающему персоналу запрещается вносить в животноводческие здания мясные, молочные и другие пищевые продукты. В случае возникновения инфекционных болезней среди животных, принадлежащих обслуживающему персоналу, последний не допускается к работе на ферме до ликвидации инфекции. Ветеринарные специалисты не имеют права обслуживать животных и птиц, находящихся на других фермах (хозяйствах) или в подсобных хозяйствах предприятий и граждан.

Санитарно-защитные зоны для сельскохозяйственных предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения

Санитарные расстояния между сельскохозяйственными предприятиями и другими объектами

Лица, входящие на производственную территорию комплекса, обязаны снять личную одежду и обувь, принять душ (по указанию врача) и надеть спецодежду и обувь. Для этого оборудован специальный санпропускник.

От населенных пунктов комплекс (ферму) размещают на определенном расстоянии (санитарно-защитная зона) с учетом перспективы развития населенных пунктов и промышленных объектов. Медицинские правила (СН-245—71) предусматривают санитарно-защитные зоны в следующих размерах.

Рекомендуется отделять животноводческие комплексы и птицефабрики от жилой застройки в зависимости от концентрации животных следующими санитарно-защитными зонами:

комплексы по выращиванию и откорму свиней на 12 и 24 тыс. голов не менее чем на 1500 м;

комплексы на 54 тыс. и более свиней не менее чем на 2000 м;

комплексы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота на 5 и 10 тыс. голов не менее чем на 1000 м;

комплексы по производству молока на 1 и 2 тыс. голов не менее чем на 500 м;

Тест к разделу «Технология домашнего хозяйства»

Итоговый тест к разделу «Технология домашнего хозяйства»

1. В понятие «Экологии жилища» не входит:

а) уровень благоустройства;

б) микроклимат помещения;

в) состояние окружающей среды;

г) санитарное состояние жилища.

2. Элемент слива раковины, гидрозаслон, препятствующий проникновению неприятных запахов и позволяющий извлекать мелкие предметы:

в) сливной бачок.

3. Последовательность устройства водопровода в квартире:

а) вентиль, фильтр, счетчик, водопотребляющие приборы и устройства;

б) фильтр, смеситель, счетчик, водопотребляющие приборы и устройства;

в) счетчик, фильтр, вентиль, водопотребляющие приборы и устройства.

4. Какие бывают типы схем теплоснабжения?

а) последовательная, совмещенная;

б) коллекторная, последовательная, комбинированная;

в) централизованная, децентрализованная.

5. Что обеспечивает нормальную жизнедеятельность человека в доме и функционирование жилого помещения?

а) системы водоснабжения и канализации;

б) системы очистки и утилизации сточных вод;

6. Система энергоснабжения – это

а) совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией;

б) устройства, преобразующие какой-либо вид энергии в электрическую;

в) комплекс устройств, в которых происходит преобразование электрической энергии в другие виды – свет, тепло, механическую энергию.

7. Очистка воды от различных примесей , хлора и его производных, а также от вирусов,, бактерий, тяжёлых металлов

8. По способу установки фильтры для очистки воды бывают

г) магистральные или проточные.

9. К системе безопасности жилища относятся:

а) системы контроля доступа;

б) пожарная сигнализация;

в) системы контроля протечки воды;

г) система теплоснабжения.

10. Какое правило пользования электричеством из приве­денных ниже является ошибочным?

а) не пользоваться неисправными электроприборами, самодельными электропечами, нагревателями;

б) после включения незнакомого электроприбора необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией;

в) не браться за электроприбор мокрыми руками.

1. Какими показателями характеризуется микроклимат помещений?

а) скорость движения и относительная влажность воздуха, атмосферное давление, уровень радиации;

б) температура воздуха, скорость движения и относительная влажность воздуха;

в) температура воздуха, атмосферное давление, уровень радиации.

2. Инструменты для устранения засора в системе водоотведения:

3. Виды водопроводных смесителей:

а) металлические, керамические, из металлопластика;

б) однотрубные, двухтрубные, контактные;

в) однорычажные, с двумя маховиками, многокомпонентные, термостатические, сенсорные.

4. Каким образом в помещениях достигается хороший уровень качества воздуха?

а) При помощи систем вентиляции;

б) При помощи систем отопления;

в) При помощи специальных электроприборов.

5. Схемы радиаторного отопления бывают

6. Устройства, в которых происходит преобразование электрической энергии в другие виды – свет, тепло, механическую энергию

а) источники тока;

б) приемники электрической энергии;

в) электрические сети.

7. Фильтры по способу очистки воды бывают:

8. К системам контроля доступа относятся

б) дымовой детектор;

9. Идентификатор является частью

а) системы контроля доступа;

б) охранной сигнализации;

в) пожарной сигнализации;

г) системы контроля протечки воды.

10. Что вы будете делать, если в квартире огонь отрезал вам путь к выходу, так как загорелась входная дверь?

а) входную дверь закроете мокрым одеялом, уйдете в дальнюю комнату, плотно закрыв за собой все двери, затем вызовете пожарную охрану;

б) попытаетесь взломать дверь и выскочить на лестнич­ную площадку, чтобы спуститься по лестничному маршу ниже от зоны пожара;

в) начнете кричать с балкона и звать на помощь;

г) спрячетесь в ванной комнате и включите холодную воду.

Ссылка на основную публикацию