Металлочерепица на крыше дома

Кровля из металлочерепицы: 65 фото красивых крыш

Для нашего обзора мы подобрали фото красивых крыш из металлочерепицы — современного материала, имитирующего керамическую черепицу. Из статьи вы сможете почерпнуть массу идей — мы нашли самые оригинальные конструкции, стильные цветовые решения, красивые декоративные элементы для кровель из металлочерепицы.

Двухскатные крыши

Терракотово-красный двухскатный вид крыши из металлочерепицы заметно оживляет архитектуру частного дома в стиле фахверк. Она контрастирует со светлым серо-бежевым фасадом и создает эффект основательности.

Двускатная кровля из металлочерепицы медно-красного оттенка удачно вписывается в архитектурную концепцию дома, выдержанного в деревенском стиле. Брусовые стены из хвойной породы медового тона прекрасно гармонируют с кровельным покрытием в теплой цветовой гамме.

Несмотря на бюджетные фасады из бежевого сайдинга, частный коттедж на фото выглядит очень красиво и стильно, в основном, из-за металлочерепичной двускатной крыши благородного кофейно-коричневого тона. Для поддержки этого контрастного решения в отделке дома использованы угловые элементы и ажурные ограждения темного цвета.

Двухскатная кровля из сизо-серой металлочерепицы стала логическим завершением архитектурной идеи для коттеджа в современном духе. Такая кровля играет роль акцентного элемента за счет своей рифленой поверхности, контрастирующей с гладкими фасадами в нейтральном светло-сером цвете.

Подобрать цвет кровли к небесно-голубым фасадам не так-то просто, но на фото вы видите очень удачный вариант — серо-голубое покрытие из металлочерепицы создает нюансную гармонию со стенами и смотрится достаточно органично. Белые ендовы, карнизные планки, водосточные трубы, гаражные ворота и входные двери выступают в качестве декоративных деталей.

Двускатная кровля из оранжевой металлочерепицы красиво оттеняет светло-персиковые фасады дома и «скворечники» на мансарде. Такое решение выглядит эффектно в комбинации с белыми элементами в стиле фахверк.

Архитектура частного коттеджа на фото представляет собой некий симбиоз русского и современного стилей — деревянные стены из бруса соседствуют с панорамным остеклением, лаконичными оконными рамами и металлочерепицей кофейного оттенка.

Частный дом на фото — образец современной архитектуры, которая, несмотря на минималистичность, выглядит уютно и очень гостеприимно. Подобный эффект достигается в большей мере благодаря игре фактур: гладких белых стен, входной группы с отделкой из кремово-бежевого кирпича, рельефной металлочерепицы антрацитового тона и деревянной обшивки свесов кровли.

Загородный дом на фото — оригинальный вариант современной архитектуры в русском стиле, сочетающей в себе лаконичность с этническими мотивами. Несмотря на многообразие материалов, использованных в строительстве (кирпич, сруб, металлочерепица), дом смотрится гармонично и одновременно колоритно. А трехцветная комбинация, включающая песочно-бежевый, темно-коричневый и серо-зеленый, прекрасно вписывается в природный ландшафт.

Травянисто-зеленая металлочерепичная кровля отлично поддерживает стилистику бревенчатых и брусовых домов в духе кантри. Цветовая пара — карамельно-коричневое дерево и зеленая кровля — одно из самых природных и приятных глазу сочетаний. Ноты свежести в этот тандем вносят белые фасадные детали.

Без каких-либо архитектурных изысков загородный коттедж на фото выглядит достаточно статусно. Немалую роль в этом играет двускатная кровля из металлочерепицы дымчато-серого оттенка, создающая контраст с белыми стенами и деревянными фасадными элементами.

Ломаная крыша из металлочерепицы серо-коричневого оттенка в сочетании со стенами из красного кирпича придает дизайну частного дома на фото эффект солидной основательности.

Дом в классическом стиле на фото — пример того, насколько красивой может быть колористика здания на базе тональных нюансов. Цельность внешнего вида здания достигается за счет комбинации голубовато-серой двухскатной кровли со светло-серыми кирпичными стенами.

Вальмовые крыши

Вальмовая кровля из серой металлочерепицы стала изысканным дополнением для пестрых, рыжевато-белых стен загородного дома, изображенного на фото.

Кровли из металлочерепицы темных оттенков красиво сочетаются с фасадами домов из белого силикатного кирпича.

Темно-серая металлочерепица на кровле способна оживить несколько монотонную архитектуру дома с бежевыми фасадами.

Стены из красного кирпича идеально гармонируют с черной металлочерепичной кровлей и белыми архитектурными элементами на фасаде. Такая цветовая триада смотрится презентабельно и нарядно.

Вальмовая кровля из красной металлочерепицы удачно разнообразила сдержанную архитектуру частного дома, построенного из кирпича персикового цвета.

Если фасад дома достаточно пестрый — бежево-коричневый, красно-белый, серо-рыжий — оптимальный вариант кровельного покрытия в таком случае, это металлочерепица ахроматического черного или серого цвета.

Серая металлочерепица с равным успехом гармонирует с любыми фасадами — на фото вы видите дом с зеленовато-бежевым фасадом и темно-серой кровлей.

Многощипцовые крыши

В том случае, когда фасады облицованы несколькими материалами, имеющими различный цвет и фактуру, лучше всего подойдет сдержанная крыша из серой металлочерепицы.

Вальмовая крыша антрацитово-черного цвета подчеркивает эксклюзивность классической архитектуры. На фото можно заметить, насколько торжественно выглядит кирпичный дом с темной кровлей и белым оформлением оконных проемов.

Кровля из металлочерепицы табачно-серого цвета по-своему универсальная — она хороша для домов, построенных как из красного, так и из светлого кирпича.

Чтобы немного «успокоить» пестроту фасадов дома, для кровли была выбрана матовая металлочерепица нейтрально-серого оттенка.

Темно-зеленая металлочерепица на кровле способна удачно подчеркнуть красоту фасадов из красного кирпича.

Металлочепичная крыша зеленого цвета — неплохой компаньон для фасадов в бежевато-розовой гамме.

Серая кровля из металлочерепицы красиво сочетается с архитектурой домов в стиле «классика», особенно, если фасады выполнены из камня.

Мансардные крыши

Коричневое металлочерепичное покрытие — беспроигрышный вариант для дома с мансардной крышей и белыми стенами.

Бежевый декоративный камень, светлый фахверк, коричневая металлочерепица — все эти материалы прекрасно гармонируют с провинциальной стилистикой загородной усадьбы на фото.

Металлочерепица серой гаммы прекрасно смотрится рядом с деревянными архитектурными элементами.

Фасады кремового, персикового и песочного цвета могут быть скомбинированы как с крышей теплого оранжевого или красного оттенка, так и с кровельным покрытием спокойного серого цвета.

Шатровые крыши

Достаточно темная колористика дома с шатровой крышей не лишена изюминки — пестрая кирпичная кладка красиво сочетается с кровельным настилом шоколадного цвета.

Частный дом на фото привлекает внимание своей необычной каскадной кровлей, в основе которой — шатровая конструкция. Металлочерепица графитового оттенка акцентирует неординарность крыши и образует приятное сочетание с охристыми стенами из кирпича.

Полувальмовые крыши

Эффектная полувальмовая кровля из металлочерепицы изумрудно-зеленого оттенка красиво сочетается с кремово-розовой штукатуркой на фасадах дома.

Кровля из металлочерепицы с покрытием «под бронзу» — эксклюзивный вариант кровельного настила для загородной усадьбы.

Если стены загородного дома окрашены в бежевый оттенок, то кровля более темного, коричневого тона будет смотреться наиболее выигрышно.

Металлочерепичная крыша нейтрального серого цвета — лучший выбор для домов, построенных из терракотового и красного кирпича.

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками – пошаговая инструкция

Среди кровельных материалов на строительном рынке чаще всего покупатели отдают своё предпочтение металлочерепице – красивому, практичному и доступному по цене материалу. Металлочерепица изготавливается из листов меди, алюминия или стали, которые профилируются при помощи холодного давления. Так материал принимает форму, схожую с формой керамической черепицы, не теряя своего качества.

Монтаж такой крыши не требует особых знаний, однако с технологией процесса ознакомиться всё же стоит, поэтому в данной статье мы расскажем, как правильно крыть крышу металлочерепицей своими руками.

Виды металлочерепицы

Если вы решили выполнить покрытие крыши черепицей, то сначала вам стоит обратить внимание на следующие характеристики:

  1. Высота волны и толщина стали. Чем выше данные параметры, тем прочнее будет металлочерепица, однако и цена на неё будет возрастать;
  2. Тип профиля – дело вкуса. Всего их бывает 3 вида: симметричный, асимметричный и трапециевидный;
  3. Защитное покрытие. Любая металлочерепица покрывается специальным антикоррозийным слоем из цинка с примесями, например, алюминия. Наличие данного слоя крайне важно, ведь металл кровли постоянно находится в неблагоприятной среде.

Отдельно стоит поговорить о декоративном слое металлочерепицы. Данный слой опционален, однако наносится довольно часто. Основная его задача – придать эффектный внешний вид, но он также служит отличной защитой от пагубных воздействий окружающей среды.

Декоративный слой может быть выполнен из следующих полимерных материалов:

  • Полиэстер – недорогое и надёжное покрытие, которое подойдёт для регионов с любым климатом, однако работать с ним необходимо крайне осторожно, т.к. он не переносит механических воздействий;
  • Пластизол – более прочное покрытие из поливинилхлорида. Оно невосприимчиво к коррозии, а также механическим повреждениям, однако совершенно не подходит для жарких регионов из-за непереносимости высоких температур;
  • Пурал – обеспечивает устойчивость к коррозии и различным погодным условиям, однако при его установке также нужно быть предельно осторожным из-за возможности пластической деформации;
  • PVDF – один из самых оптимальных вариантов. Он выдерживает всевозможные погодные условия, устойчив к повреждениям и выгоранию, а также обладает длительным сроком службы.

Что следует знать о работе с металлочерепицей

Говоря о том, как закрыть крышу металлочерепицей, прежде всего стоит поговорить о необходимом инструменте. Вам потребуется:

  • Молоток;
  • Шуруповёрт;
  • Маркер;
  • Рулетка;
  • Рейка-правило;
  • Ножницы по металлу.

Планируя строительство кровли, не забывайте:

  1. Угол ската крыши должен быть не менее 14 градусов;
  2. Не стоит резать металлочерепицу болгаркой, т.к. высокие температуры способствуют разрушению защитного слоя. Необходимо также знать, как резать металлочерепицу правильно, чтобы не повредить ее;
  3. Если вы планируете крыть крышу сложной формы, закупайте материал с большим запасом, т.к. при выкройке останется много ненужных обрезков;
  4. Закупите надёжную краску, которой необходимо тщательно прокрашивать места срезов металлочерепицы, чтобы обезопасить её от коррозии;
  5. Крыша с металлочерепицей нуждается в дополнительной шумоизоляции;
  6. Укладывая металлочерепицу, ходите по ней в мягкой обуви, стараясь наступать на вогнутую часть волны.

Утепление и гидроизоляция

Отделка крыши дома металлочерепицей всегда начинается с обеспечения гидроизоляции, которая защитит кровельные листы от образования конденсата, а также нивелирует возможную протечку.

Прежде всего необходимо позаботиться о пароизоляции. Она укладывается следующим образом:

  1. Отрезается кусок необходимой длины с учётом свесов в 20 мм в сторону карниза;
  2. Также сохраняйте небольшое провисание в 1,5-2 см между стропилами;
  3. Стыкуйте ряды с нахлёстом в 15 см и надёжно проклеивайте их скотчем;
  4. Для крепления пароизоляции лучше всего подходит степлер, но вы также можете использовать маленькие гвозди.

Если вы решили утеплить крышу, проложите листы минеральной ваты между стропилами.

Далее необходимо положить гидроизоляционный материал. Он защитит утеплитель, а также деревянный свод крыши от влаги. Крепите гидроизоляцию к внешней стороне стропил, подобно пароизоляции. Также не забывайте оставлять зазор между черепицей, гидроизоляцией, утеплителем и пароизоляцией для лучшей вентиляции.

Монтаж обрешётки

Если мы кроем крышу металлочерепицей своими руками, то и с обрешеткой следует возиться самостоятельно. Данный этап весьма сложен и требует предельной концентрации, однако при должных расчётах проблем возникнуть не должно.

Для начала стоит определиться с материалом, из которого будет собираться обрешётка. Чаще всего для её сборки используют брус 50 на 50 мм или доску 100 на 25 мм из хвойных пород древесины. Перед использованием необходимо тщательно просушить брус, а также обработать его влагозащитной пропиткой.

  1. Подберите доску, которая будет толще остальных на 15 мм;
  2. Закрепите выбранную доску у карниза;
  3. Вторая доска должна быть стандартных размеров, однако крепить её необходимо на 50 мм ближе, чем все последующие;
  4. Остальные доски крепятся на расстоянии, равном поперечному профилю черепицы;
  5. У конька и в ендовах рекомендуется делать сплошную обрешётку для создания дополнительной прочности;
  6. Торцевую планку следует крепить на высоту волны черепицы над общим уровнем обрешётки.

Теперь можно покрыть крышу металлочерепицей, однако, чтобы своевременно выявить ошибки, рекомендуем проверить геометрию ската, а также сравнить величину диагоналей.

Монтаж металлочерепицы – как покрыть крышу своими руками

Инструкция, как крыть крышу металлочерепицей, достаточно проста. Прежде всего вам необходимо закрепить карнизную планку на первой толстой доске. Собирать планку необходимо с нахлестом в 10 см. Далее приступаем к креплению листов металлочерепицы. Читайте также: “Как делать покрытие крыши металлочерепицей – особенности правильной укладки”.

Начало сборки зависит от типа крыши:

  • Если вы кроете двускатную крышу, начинайте укладывать листы с любого торца;
  • При шатровом типе крыши монтаж начинают с самой высокой точки и ведут в две стороны.

Укладывая лист, оставляйте вынос в 40 мм по карнизу, временно закрепите его одним шурупом с резиновой вставкой за верхнюю часть.

Если вы укладываете листы справа налево, то следующий лист крепите внахлёст на предыдущий, однако, если укладка листов идёт слева направо, то последующий лист необходимо заводить под волну предыдущего. Уложенные листы скрепите между собой, но не прикручивайте к обрешётке, чтобы позже у вас была возможность подравнять их.

Уложив все листы, выровняйте их параллельно карнизу. После подгонки приступайте к креплению листов к обрешётке. Нижнюю часть листов крепите саморезами в каждый прогиб волны профиля. Стыки листов скрепляйте через одну волну. Читайте также: “Как стелить металлочерепицу на крышу – правила укладки”.

Организация ендов требует отдельного внимания:

  1. Как говорилось выше, под ендовы требуется сплошная обрешётка, поэтому продумайте это в заранее;
  2. На сплошную обрешётку закрепите стальной лист;
  3. Обрежьте металлочерепицу так, чтобы два соседних листа образовали ровный угол;
  4. Закройте получившийся угол декоративным элементом, закрепив его саморезами в верхнюю часть волны черепицы.

На торцевой доске необходимо закрепить торцевую планку с нахлёстом в 7-10 см. Чтобы стык между металлочерепицей и дымоходной трубой получился максимально герметичным, установите стальной лист так, чтобы его верхняя планка примыкала к конструкции. Далее просто замажьте стык трубы и металлической планки герметиком. Читайте также: “Как крыть крышу металлочерепицей – порядок и особенности укладки своими руками”.

Если вы уложили черепицу правильно, то на стыке верхних листов останется зазор, в который необходимо уложить уплотнитель и закрепить к кромкам конёк крыши.

Читайте также:  Прочность и долговечность

Как видите, покрыть крышу металлочерепицей своими руками, достаточно просто, важно лишь разобраться в технологии и подходить к делу с максимальной концентрацией.

Крыша из металлочерепицы: характеристики и фото кровли

Популярность кровельных профлистов из металла с полимерным покрытием среди хозяев загородных домов обусловлена их дешевизной, простотой укладки и сравнительно высокой долговечностью. На фото кровли из металлочерепицы, независимо от цвета и типа последней, выглядят красиво. Но к выбору и монтажу данного стройматериала следует подходить со всем вниманием, иначе срок его службы на крыше частного дома может оказаться очень недолгим.

Содержание

Что такое металлочерепица?

Основа металлочерепицы – это лист стали, алюминия либо меди толщиной 0,4–0,6 мм. Самым дешевым и популярным является первый вариант. Медные и алюминиевые аналоги из-за высокой цены предлагаются в магазинах стройматериалов для крыш малоэтажных домов зачастую только под заказ. Именно из стальной в основном и сделаны кровли многих отечественных коттеджей.

Для защиты от коррозии и повышения долговечности стальную основу подвергают оцинковыванию с последующей пассивацией. Затем лист грунтуют и покрывают защитно-декоративным слоем. В результате и получается многослойный материал для обшивки.

Для формирования защитного слоя этой облицовки для кровли используется:

Полиэстер – обычный PE либо матовый с добавлением тефлона MPE.

Пурал на основе полиуретана – матовый MattPUR или глянцевый PUR.

Поливинилиденфторид с акрилом – PVDF.

Пластизол – PVC (ПВХ).

Схема строения листа

Полиэстеровая PE металлочерепица отличается дешевизной и многообразием цветов. Однако покрытые ею частного дома уже через 10 лет придется облагораживать заново. Этот пластик устойчив к ультрафиолету, но легко царапается даже сходящим с крыши снегом. Его более прочный аналог MPE менее подвержен повреждениям. Но палитра цветов покрытой для кровли ограничивается оттенками серого.

Пластизол устойчив к повреждениям, но плохо переносит воздействие УФ. Такая металлочерепичная кровля на крыше частного дома прослужит также недолго. Единственный ее плюс – это цвет, поливинихлориду можно придать любой окрас.

PVDF-листы характеризуется долговечностью (до 30-ти лет) и широкой цветовой гаммой. Но она является самой дорогой из всех разновидностей

Наиболее оптимальный вариант для обшивки частного загородного дома – это профлисты с покрытием из пурала. Этот вид устойчив к лучам УФ, воздействию влаги и механическим повреждениям и имеет среднюю стоимость за квадрат.

Преимущества и недостатки крыши из металлочерепицы

Простота выполнения обшивки;

Долговечность и стойкость к атмосферным осадкам;

Доступная цена – в сравнении с иными кровельными материалами на частный дом;

Обширная гамма окраса покрытия – практически каждое фото поражает своей красотой;

Малый вес материала – стропильную систему можно делать облегченной.

Однако этот материал имеет и недостатки:

Низкая звукоизоляция металлического листа – его монтаж следует производить только в составе кровельного пирога с шумоизоляционным слоем;

Неизбежная потеря цвета металлочерепицы под солнцем;

Большое количество обрезков – особенно их получается много, когда покрывается крыша со сложным профилем;

Образование конденсата с внутренней стороны профлиста – если не побеспокоиться о формировании зазоров под ним и укладке мембраны, то плесень и грибок появятся точно.

При выборе этого кровельного материала для собственного дома крайне важно не гнаться за самым дешевым предложением. Цвет металлочерепицы и ее цена – это второстепенные факторы. Больше внимания следует обращать на состав пластикового покрытия и тип профиля.

Виды профилей кровли

Помимо разнообразия цвета и материалов верхнего слоя она различается формой листа. Выбор его геометрии во многом зависит от предпочтений владельца коттеджа и архитектуры последнего.

Аналогичная ситуация и с расцветкой. Благо вариантов по цвету в магазинах для этого предлагается немало. Но чтобы потом фото кровли из металлочерепицы на своем коттедже можно было приводить в качестве примера самой красивой крыши, следует помнить об ультрафиолете. Яркие цвета быстрее выгорают на солнце, нежели темные.

Металлочерепица Монтеррей

Классикой среди всех видов является профиль «Монтеррей». Его форма напоминает типичную керамическую черепицу с округлыми изгибами. Большинство производителей имеют в своих каталогах эту разновидность профлиста.

Внешний вид кровли с такой геометрией кирпичного оттенка издалека практически не отличен от варианта, покрытой его классическим штучным аналогом из обожженной глины. Выпускается «Монтеррей» в нескольких вариациях, которые различаются шагом волны и ее высотой. Цвета этого вида радуют своим многообразием. В каталогах можно найти любой оттенок из таблицы RAL.

Металлочерепица Каскад

«Каскад» отличается прямоугольной волной, имеющей четко очерченные грани. Она считается наиболее экономным вариантом, так как обрезков при раскрое получается немного. Благодаря форме волны в виде прямоугольника профиль данной металлочерепицы обладает большей жесткостью, нежели «Монтеррей».

Лист «Каскада» имеет небольшой вес, что облегчает его подъем, и наиболее прост в монтаже. Палитра его цветов не ограничивается нескольким вариантами. Можно найти серии как серого, так и медно-зеленого или насыщенного красно-коричневого оттенка. Крыши «Каскад» – это оригинальность исполнения при минимальном бюджете.

Металлочерепица Андалузия

Для листов «Андалузия» характерны Z-образные пазы на длинных торцах листа. Такая металлочерепичная крыша точно не распадется при сильных порывах ветра. Соединение отдельных профлистов при укладке получается максимально надежным и водонепроницаемым. Главное при монтаже – сдвигать листы так, чтобы верхний ряд закрывал саморезы нижнего. Тогда кровля не будет иметь никаких сквозных отверстий, и крыша дома с нею прослужит максимально долго.

Металлочерепица Испанская дюна

Основное отличие металлочерепицы вида «Испанская дюна» – наличие выступа / паза с разных сторон профлиста. Получаемое в результате соединение позволяет компенсировать расширение металла, возникающее при перепадах на улице температуры. С одной стороны такой лист при обустройстве фиксируется саморезами, а с другой – специальным зацепом. Цвета у «Испанской дюны» самые разнообразные. Кровлю из нее можно найти даже с имитацией под камень.

Профиль Испанская Дюна

Металлочерепица Банга

«Банга» характеризуется гребнем закругленной геометрии и подошвой плоской формы. Причем высота профиля у нее одна из самых высоких среди всех типов рассматриваемого материала. Благодаря этому даже на фото кровли из металлочерепицы «Банга» выделяются архитектурной выразительностью и элитностью. Но главное ее достоинство – устойчивость к большим снеговым нагрузкам. Крышу ею можно спокойно покрывать в Сибири, проблем дом знать не будет.

Популярные марки и производители

Цена листа металлочерепицы сильно зависит от производителя и предлагаемого им бренда. Можно взять дорогой материал из Финляндии от «Takotta», «Ruukki» или «Poimukate». Либо приобрести более доступный по стоимости российский аналог под маркой «Grand Line», «Металлпрофиль» либо «Северсталь». Но многое здесь зависит от типа покрытия и вида кровли по форме. Полиэстер является самым дешевым, а наиболее дорогим – пластизол.

Обилие финской продукции на рынке обусловлено тем, что именно в этой скандинавской стране ее первоначально и разработали. Дороже всего обойдется крыша из металлочерепицы от «Ruukki» с профлистом в 500–600 рублей за кв.м. Кровлю из «Grand Line» можно отнести к среднему ценовому сегменту с ценником в 300–350 рублей за квадрат, а наиболее дешева вариант от «Металлпрофиль» – 250–280 рублей / кв.м.

Но при покупке важно смотреть на тип и толщину защитного покрытия. Они очень сильно сказываются на стоимости этого материала для настила. А вот от цвета мало что зависит. Материал производится по сходным технологиям и с применением одинаковых пигментов.

Фото крыш домов

Стильный вариант кровли с кирпичными стенами

Из темной металлочерепицы с клинкерным кирпичом

Дом кирпичного цвета

Простой вариант двускатной крыши

Разноцветный вариант синих оттенков

Разноцветный вариант красных и темных оттенков металлочерепицы

Ещё один вариант металлического покрытия с клинкерным кирпичом

Ярко-красная крыша очень хорошо сочетается с кирпичом и деревом

Классическое для Европы сочетание белых стен и кирпичного покрытия

Классическое сочетание для современных домов тёмной крыши и белых стен

Вариант дома с гаражом

Для такой крыши логичней всего подобрать и металлический материал для труб

Тёмно-зелёная металлическая крыша для жёлтого дома

Если ваши стены не сочетаются с покрытием

Тёмно-коричневый оттенок подойдёт под дерево

Покрытие из металла отлично смотрится с штукатуркой

Читайте также:

Виды крыш для частного дома

Виды кровли для частных домов

Смотрите также видео по монтажу металлочерепицы

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками

При возведении домов своими руками решающее значение в выборе проекта играют стоимость материалов и работ, технологичность и возможность самостоятельного обустройства каждого элемента конструкции. Кровля из металлочерепицы – красивое и долговечное покрытие, отвечающее множеству требований. Важно ознакомиться с характеристиками изделия, чтобы рассчитать и приобрести необходимое количество кровельного материала, расходников и правильно поэтапно произвести монтаж.

Описание металлоизделия

Металлочерепицей принято называть профильные стальные листы, на которые нанесено декоративное защитное полимерное покрытие. Форма профиля напоминает керамическую черепицу, а палитра соответствует каталогам цветов RAL, что позволяет подобрать необходимый оттенок.

Технические характеристики

Качественная металлочерепица должна по характеристикам, способу производства и результатам испытаний соответствовать ГОСТу Р 58153-2018 года, который называется «Листы металлические профилированные кровельные (металлочерепица)».

Изготавливают изделия методом профилирования и штамповки стального холоднокатаного проката. Металл обязательно подвергают «горячей» или электролитической оцинковке, а затем покрывают полимерами.

Полимерное покрытие изготавливают из полиэфирной, полиуретановой или поливинилденфторидной эмали, ПВХ пластизоля.

Стандартная толщина стальных листов составляет 0,5–0,6 мм — это наиболее распространённый вариант. К премиальному классу относят металлочерепицу 0,7–0,8 мм. По специальному заказу заводы изготавливают профиль из стали толщиной до 1 мм.

В целях экономии для дворовых вспомогательных построек приобретают изделия толщиной 0,35–0,45 мм. Такой материал выпускается по ТУ, он дешевле, но работать с ним неудобно — мнётся при неосторожном обращении. Долговечность черепицы ниже стандарта.

Важными характеристиками для расчёта металлочерепицы на крышу являются:

  • полная ширина и длина листа, измеряемые от кромки до кромки;
  • нахлёст по ширине — это участок, который будет перекрываться соседними листами при креплении;
  • полезная ширина и длина листа, учитываемая при расчёте схемы укладки кровли;
  • высота и шаг профиля.

Каждый производитель вправе самостоятельно устанавливать геометрические размеры листов, но чаще всего полная ширина листа составляет около 1200 мм, а монтажная примерно 1000 мм.

Точные размеры необходимо уточнять у продавца.

Масса металлочерепицы составляет от 3,5 до 5 кг/м2.

Преимущества и недостатки

В качестве строительного материала металлическая черепица обладает положительными потребительскими качествами:

  • небольшим весом, что позволяет экономить на обустройстве фундамента, стен, стропильной системы;
  • простотой в монтаже;
  • стойкостью в любых климатических условиях, невосприимчивостью к осадкам, граду, температуре воздуха и ультрафиолету;
  • прочностью конструкции за счёт металлической основы и штампованных профилей, которые являются рёбрами жёсткости;
  • доступностью доборных элементов, необходимых для полной комплектации кровли в едином стилевом и цветовом решении;

Нельзя резать черепицу болгаркой, под воздействием высокой температуры теряет свойства покрытие, появляется возможность для быстрого распространения ржавчины.

Помимо преимуществ материалу присущи некоторые недостатки:

  • низкая звукоизоляция;
  • необходимость обустройства гидро- и пароизоляции при монтаже тёплой крыши;
  • требуется обработка мест резов антикоррозийным составом;
  • большое количество отходов при обустройстве кровли сложной формы;
  • высокая теплопроводность, приводящая к быстрому охлаждению помещений зимой и нагреванию летом.

Необходимо соблюдать осторожность при транспортировке, листы можно погнуть или поцарапать.

Устройство кровли из металлочерепицы

Строители выделяют два основных способа обустройства кровли;

  • тёплая крыша из металлочерепицы;
  • холодная конструкция.

Различия заключаются в составе «пирога кровли».

В тёплой конструкции слои располагаются в следующем порядке:

  1. Подшивка, изготовленная из досок, вагонки или сайдинга для черновой или чистовой отделки мансарды или чердачного помещения.
  2. Стропила, которые воспринимают нагрузку от кровли, равномерно распределяют её по периметру стен.
  3. Слой пароизоляционного материала. Нужен для защиты теплоизоляции, стального листа и стропил от конденсата, появляющегося на мансардном этаже или чердаке из-за перепада температур.
  4. Теплоизолятор, в качестве которого используют минеральную вату, пенополистирол и подобные материалы.
  5. Основная обрешётка из досок толщиной 25 мм, служащая основанием для черепицы.
  6. Мембрана гидроизоляции, для защиты утеплителя от возможного проникновения осадков, выдувания утеплителя.
  7. Контробрешётка толщиной 4–5 см для создания зазора, необходимого для вентиляции и крепления листов.
  8. Металлочерепица.

В варианте холодной крыши отсутствуют два слоя: пароизолятора и утеплителя. Подшивку выполняют при желании.

Расчёт уклонов крыши

При проектировании важным параметром является уклон скатов крыши, измеряемый обычно в градусах. Необходимо выбрать оптимальный параметр, чтобы избежать проблем с эксплуатацией.

При малом уклоне:

  • На кровле собирается много снега, который не сдувается ветром и не скатывается при таянии.
  • Возрастает нагрузка на металлочерепицу, стропильную систему и контробрешётку, предъявляя повышенные требования к их прочности.
  • Увеличивается вероятность протеканий через стыки от тающего снега или обильного дождя.
  • Уменьшается высота и объём помещения мансарды или чердака, что важно, если там делать жилые помещения.

С другой стороны, небольшой угол потребует меньшего количества материалов, так как конёк ниже, а скаты крыши короче.

Вариант с малым уклоном подходит для южных регионов и местностей с небольшим количеством снеговой нагрузки.

При большой крутизне кровли повышается расход материала, что сказывается на конечной цене постройки.

Необходимо выбирать промежуточный вариант, если критически важна финансовая составляющая при постройке дома.

По опыту эксплуатации оптимальным вариантом считают уклон:

  • 20–30º для крыш односкатных;
  • 20–40º для двухскатных конструкций.

Минимальный допустимый СНиПом уклон крыши для ската длиной 6 м не может быть меньше 12º, но он применим для районов с отсутствием большой снеговой нагрузки.

Расчёт количества металлочерепицы и расходных материалов

В интернете можно легко найти онлайн-калькуляторы расчёта материала и расходных элементов, необходимых для обустройства тёплой или холодной кровли.

Производители делают расчёты для своего материала. Геометрические полные и полезные размеры листов могут не совпадать для разных фирм, что приводит и покупке излишней металлочерепицы или её нехватке и необходимости дополнительных расходов на доставку недостающих элементов.

Используя школьные знания из курса геометрии, легко узнать количество необходимо материала.

Пошагово расчёт производят в такой последовательности:

  1. Вычисляют полную площадь кровли. Длину дома умножают на длину ската.
  2. Ориентируясь на полезную площадь металлочерепицы, узнают необходимое количество листов.
  3. Измеряют общую длину доборных элементов для создания конька и сливов.
  4. Подсчитывают необходимое число крепежа. На каждый квадратный метр расход составит: 6–8 кровельных саморезов, которые будут крепить лист и 4–5 для монтажа сливов.

При расчётах следует учитывать возможные резы черепицы при обустройстве конька и свесов — размеры и штамповка листов могут не соответствовать параметрам крыши.

Для проверки самостоятельных расчётов необходимо сделать контрольную раскладку листов по чертежам.

Приобретать черепицу лучше у местного крупного продавца, который сделает самостоятельный расчёт материала по чертежам дома. При необходимости докупки отпадает необходимость поиска нужного материала.

Этапы монтажа своими силами

Хранят металлочерепицу под навесом или в помещении. Важно плотно прижать листы тяжёлым предметом, чтобы ветром детали не подняло в воздух и не унесло, что обязательно приведёт к порче листов.

Необходимый инструмент

Для монтажа крыши из металлочерепицы понадобится обычный набор плотницких инструментов:

  • ножовка или электролобзик;
  • молоток, отвес, рулетка, разметочный шнур, уровень;
  • ножницы по металлу;
  • шуруповёрт с битами для кровельных саморезов;
  • средства безопасности при работе на высоте — страховочный ремень и каска, респиратор и перчатки при монтаже утеплителя.

Кроме того, необходимо приобрести антикоррозийный состав для промазки резов на листах.

Монтаж стропил

Для стропильных балок используют брус толщиной от 50 и шириной от 100 мм. Выбор зависит от конфигурации крыши, снеговых и ветровых нагрузок, массы «пирога» кровли.

Шаг установки от 500 до 900 мм. Желательно подобрать такие расстояния между стропилами, чтобы оно на 1–2 см было меньше размера предполагаемого утеплителя. Например, стандартный размер каменной ваты по ширине 600 мм, поэтому между стропилами оставляют 58 см.

Установка обрешётки

Для обрешётки используют обрезную или необрезную доску толщиной 25 мм — меньший размер не позволит надёжно закрепить саморез, больший— сделает конструкцию тяжелее и дороже.

Обрешётка может быть сплошной или разреженной. Во втором случае доски должны крепиться так, чтобы впадина черепицы совпала с расположением доски — так конструкция получится жёстче.

Наиболее распространён шаг обрешётки от 250 до 350 мм между сторонами досок.

Недопустимо использовать доски разной толщины — после монтажа черепицы появятся перекосы.

Нижняя доска крепится строго по краю карниза. До или после крепления проводят обработку древесины препаратами, предотвращающими гниение и антипиренами, делающими доски слабогорючими.

Монтаж ветрогидроизоляции

Для гидроизоляции используют любые рулонные материалы, предназначенные для этих целей. В продаже есть специальные мембраны в виде тонких плёнок или нетканого материала — они удобны в работе.

При монтаже необходимо перекрыть листы на 10-15 см, чтобы исключить проникновение влаги по стыкам.

Изоляция крепится строительным степлером. Дополнительно листы укрепятся прибитой контробрешёткой.

Обустройство контробрешётки

Рейки контробрешётки крепят гвоздями и саморезами. Соблюдают осторожность, чтобы не повредить парогидроизоляцию.

Контробрешётку необходимо положить перпендикулярно обрешётке. Заранее производят разметку, чтобы места крепления саморезов совпадали с нижней выпуклостью черепицы и линией рейки.

Технология крепления металлочерепицы

Монтаж начинают с левого нижнего угла ската, далее укладывают нижний лист справа от первого.

После монтажа первого ряда начинают крепить второй также с левой стороны и т.д. Низ первого листа крепят в каждом углублении черепицы. Далее саморезы вкручивают в шахматном порядке. Два соседних листа скрепляют по верхней волне коротким крепежом.

Виды доборных элементов

Завершают монтаж внешней части установкой доборных элементов:

  • планок примыкания к трубам вентиляции;
  • снегозадержателей;
  • ендовы и уголков для защиты угловых конструкций;
  • отливов;
  • конька.

При монтаже могут понадобиться ветровые и карнизные планки в зависимости от конфигурации кровли. Элементы крепят саморезами.

Внутренние работы

При обустройстве тёплой крыши после крепления черепицы приступают к внутренним работам:

  • закрепляют между стропилами утеплитель;
  • прибивают пароизоляционную мембрану;
  • крепят внутреннюю отделку — гипсокартон, шпунтованную доску, деревянную вагонку.

Технология монтажа крыши из металлочерепицы несложна. Работы доступны для самостоятельного проведения при соблюдении технологии и правил техники безопасности. Кровля получается красивой, долговечной, пригодна для использования в любых регионах.

Стропильная система четырехскатной крыши

Климатические условия каждого региона формируют особенности строительных технологий и конструкций. Для наших широт, к примеру, характерно строительство из кирпича или камня, для южных районов могут использоваться более легкие материалы и технологии. Кровля так же как и вся постройка должна быть адаптирована под климатические особенности. Несмотря на то, что четырехскатная крыша не слишком распространена у нас, в последнее время ее используют довольно часто.

Применение четырехскатной стропильной схемы

Слишком сложная и не совсем подходящая конструкция для климатических условий севера, стропильная система четырехскатной крыши, довольно широко распространена в Центральной и Южной Европе. Тем не менее, определенные положительные стороны есть у такой конструкции, иначе она не получила распространения в наших широтах.

По сравнению с двускатной крышей, такая конструкция гораздо сложнее, однако может дать и определенные преимущества:

  • в условиях сильных ветров, четырехскатная крыша обеспечит минимальное сопротивление здания и снизит нагрузки на стропильную систему и на кровлю в целом;
  • четырехскатная крыша теоретически жестче двускатной, а скаты меньшей площади менее подвержены деформациям;
  • конструкция такого типа позволяет выполнить свесы над стенами, карнизы, большего размера, а это предохранит стены от воздействия осадков;
  • четырехскатная крыша поможет организовать на втором этаже мансарду, при этом дом не будет визуально высоким.

Недостатки четырехскатных крыш

Естественно, что четырехскатная конструкция имеет и ряд недостатков. Основной из них — это цена четырехскатной крыши. Она в любом случае будет дороже двускатной, а тем более, односкатной конструкции. Хотя если учесть устройство кирпичных фронтонов для двускатной кровли, то, возможно, разница в цене будет и невелика. Еще одним значительным недостатком такой кровли считают уменьшение чердачного пространства.

Площадь будет оставаться такой же, как и всего дома, а полезный объем украдут два лишних ската. Хотя это тоже вопрос спорный. Если чердак нежилой, тогда при любых обстоятельствах его приходится отапливать, хоть и пассивно. А при четырехскатной конструкции общий объем чердачного этажа меньше, значит и топить придется меньше. Возможным, хотя довольно условным недостатком такой крыши могут стать наклонно расположенные окна. Они постоянно будут подвергаться воздействию осадков и вероятность их протекания и разгерметизации значительно выше, чем при вертикальной установке.

Виды стропильных схем четырехскатных крыш

Стропильные системы для четырехскатной крыши могут быть нескольких видов, но мы рассмотрим только два основных — это классическая и шатровая. Классическая конструкция стропильной системы подразумевает два треугольных ската и два ската трапецеидальных. Стропила в таком случае не имеют переломов, начинаются прямо от конька, а все свесы получаются равными по высоте.

Шатровая конструкция более простая с виду, но в монтаже и проектировке гораздо сложнее классической четырехскатной. Она представляет собой систему стропил, которые сходятся в одной точке и имеют равную длину. Каждая из этих систем имеет свои разновидности, но сути они не меняют. Однако при проектировке шатровых четырехскатных конструкций должно соблюдаться несколько обязательных условий — здание должно быть квадратного периметра, а по центру его должна быть несущая стена или колонна. Это необходимо для того, чтобы стропила в центральной пиковой точке имели силовую точку опоры.

Монтаж стропильной системы

Монтаж классической четырехскатной крыши предполагает, сто угол наклона скатов не будет превышать 40 градусов. Также обязательно применение накосных стропил, которые направлены по углам здания. Эти стропила называют диагональными и большая часть нагрузки приходится именно на них. Сечение диагональных стропил должно быть вдвое больше, чем у рядового стропила, поэтому даже для относительно легкой кровли стараются использовать строганый брус.

Не всегда есть возможность подыскать диагональное стропило необходимой длины, поэтому их приходится наращивать. Существует несколько технологий по наращиванию стропил и они, как правило, повторяют технологии наращивания балок перекрытия. Единственное отличие в том, что при усилении стропила четырехскатной кровли место сращивания обязательно подпирается раскосами для увеличения надежности конструкции.

Также есть особенности при монтаже накосных стропил как шатровой, так и классической четырехскатной крыши. К примеру, если есть необходимость монтировать два коньковых прогона в случае с классической крышей на четыре ската, тогда, как и в случае с диагональными стропилами, место стыка в обязательном порядке подпирается дополнительными раскосами или опорами.

Любая кровельная система будет работать эффективно, если ее правильно спроектировать, качественно выполнить с учетом климатических условий местности.

Расчет водостока по площади кровли

Расчёт количества воронок наружного водостока, диаметра трубы

Есть двускатная кровля, длина ската 24 м, расстояние от карниза до конька 10.5 м. Требуется рассчитать количество воронок и диаметр водосточных труб для каждого ската.
Есть противоречивые данные по количеству воронок и диаметру вод. труб:
1- СП 17 Кровли 9.7 “При наружном организованном отводе воды с кровли расстояние между
водосточными трубами должно приниматься не более 24 м, площадь
поперечного сечения водосточных труб должна приниматься из расчета 1,5
см2 на 1 м2
площади кровли”.
Расчёт: Для двускатной кровли с площадью одного ската 24*10,5=252 м2
При трубе диаметром 10 см- площадь попер. сечения трубы: S=Пи*R(в квадрате)= 3,14*25=78,5 см2
Треб. площадь сечения водосточных труб: 1.5*252=378 см2
Количество труб диаметром 10 см: 378/78,5=4,81. Т.е. 5 труб
2.- Абсолютное большинство источников в интернете говорят о меньшем количестве труб: либо о 100 м2 на 1 трубу. Выходит 252/100=2.52=3 трубы Либо предоставляют таблицы, по которым вообще 2 трубы диаметром 10 см. В технической документации фирмы Grand Line® (они ссылаются на рассчёт по DIN EN 612-2005) система Grand Line® 150мм-диам. воронки/100мм-диам. трубы – рассчитана на 178 м2Т.е. для 250 м2 хватит 2 трубы
Где истина? в СП или в подавляющем количестве сайтов интернета? Сколько принять водостоков?

Последний раз редактировалось МаксКад, 08.02.2017 в 21:34.

Где истина? в СП или в подавляющем количестве сайтов интернета? Сколько принять водостоков?

Считаю, что истина в СП, но не только в одном СП 17.13330.2011, но и в СП 30.13330.2012 и СП 32.13330.2012:
9.2. Число воронок в зависимости от ее пропускной способности, площади кровли и района строительства определяют по СП 30.13330 и СП 32.13330.
Считаю, что количество воронок хоть внутренного, хоть наружного водостока, и диаметр трубы (стояка) в первую очередь зависит от расчетного расхода дождевых (л/с), а не просто от площади кровли. В СП 17 для наружного водостока дан слишком приблизительный метод расчёта, не учитывающий интенсивность дождя для конкретного района строительства. (п. 8.6.9 СП 30.13330.2012).

DIN EN 612-2005 хорошо, но “что немцу хорошо, то русскому — смерть” (с) Производители водостоков имеют право ссылаться на что угодно, особенно если гарантию покупателю предоставят, что переливов во время дождя не будет. А проектировщик должен принятые им решения сам обосновывать, ссылаясь на действующие в стране нормы.

__________________
Архитектура — это диагноз.

Как правильно произвести расчет водосточной системы кровли своими руками?

Без сомнения, ливневая канализация необходима для каждого дома. Такая система защищает фасад строения от намокания, продлевая срок эксплуатации облицовочных материалов и предотвращает подтопление подвала. Важным моментом выбора материалов для ливневки является расчет водосточной системы.

Сегодня все большую популярность набирают пластиковые элементы ливневого водоотвода. Это объясняется невысокой стоимостью комплектующих, легким монтажом и обслуживанием самой системы отведения сточных вод.

Еще одним преимуществом пластиковых конструкций является их заводское изготовление а, следовательно, и стандартные размеры, что позволяет довольно точно рассчитать необходимое количество материала, зная размеры крыши и примерные значения площади кровли.

Как производится расчет производительности ливневки

Основной критерий, который учитывается при выборе элементов ливневой канализации, является пропускная способность всей системы. Если расчет количества воронок, а также внутреннего диаметра труб и желобов водостока окажется неверным, то ливневка не будет справляться с большим объемом воды, стекающей с крыши.

Это приведет к неизбежному подтоплению фундамента дома и заливанию фасада. Чтобы рассчитать мощность или пропускную способность ливневой системы, необходимо:

  1. Знать среднегодовой уровень (максимальный и минимальный) количества осадков в регионе проживания.
  2. Произвести расчет площади кровли. При этом рассчитывать площадь всей крыши нет необходимости. Достаточно произвести расчеты самого большого ската (для многоскатной крыши). Эта величина и будет определяющим значением для всей системы ливневой канализации.

Расчет площади крыши

Для расчета площади самого большого ската кровли используется формула S=(A+B/2)×C, где:

  • A – горизонтальная проекция боковой части ската;
  • B – высота ската крыши (также по боковой проекции);
  • C – длина ската кровли.

Все измерения необходимо производить в метрах для получения необходимого значения площади.

Совет! При расчете внутреннего водостока для плоских кровель, формула немного видоизменяется: S=A×C.

Расчет нагрузки на водоотвод

Высчитав площадь кровли, нужно рассчитать максимальный объем осадков, который будет приходиться на единицу площади системы водоотведения. Для этого применяется следующая формула Q=S×q/10000, где:

  • S – площадь ската кровли, полученная ранее;
  • q – максимальный уровень осадков в регионе.

Полученное значение, измеряемое в литрах на секунду, позволяет выбрать сечение внутреннего диаметра водоотводящих труб и желобов, а также количество водоприемных воронок, необходимое для нормального функционирования всей ливневки.

Расчет количества элементов ливневой системы

Определившись с сечением ливневки, нужно рассчитать необходимое количество элементов системы. Такие подсчеты необходимы, чтобы монтаж производился без задержек и в то же время не приобрести лишние аксессуары. Чтобы произвести расчет водостока, достаточно знать несколько основных размеров:

  • длину карниза по периметру дома;
  • высоту стен здания.

Согласно этим размерам, а также используя данные, полученные в результате предыдущих расчетов, легко можно произвести количество необходимых материалов своими руками:

  • Произвести подсчет необходимого количества желобов довольно легко. Эти элементы ливневки имеют стандартные размеры. Длина металлических желобов составляет 2 метра, а пластиковых – 3 и 4 метра, в зависимости от производителя. Таким образом, зная длину карниза, легко найти нужное количество желобов. При получении промежуточных значений, например, 15,5 метра, нужно брать в большую сторону, то есть 16 метров желоба.
  • Угловые желоба и соединительные элементы. Количество угловых желобов внутреннего и наружного исполнения равно количеству углов крыши. Этот показатель зависит от сложности конструкции и количества скатов кровли. Соединительные элементы подсчитываются по количеству прямых и угловых желобов, а также воронок.

Совет! Соединительных элементов понадобится на одну единицу меньше, чем количество воронок и желобов. Например, для соединения трех желобов понадобится два соединительных элемента.

  • Заглушки необходимы, если производится расчет водосточной системы не замкнутого типа. Такие аксессуары устанавливаются на торцы крайних желобов и предотвращают перелив дождевой воды. При обустройстве замкнутой ливневой канализации, заглушки не нужны.
  • Количество воронок зависит от того, сколько будет водосточных труб. Устанавливается по одной воронке на каждую трубу. Чаще всего установку водосточных труб и воронок производят по углам дома. Но в некоторых случаях выгоднее установить одну трубу по центру фасада. В таком случае, водосточную трубу и воронку следует взять больше расчетного диаметра.
  • Метраж водосточных труб рассчитывается умножением высоты дома на количество стояков. Крепление труб к фасаду дома осуществляется при помощи монтажных хомутов, из расчета два крепления на 1,5–2 метра трубы.
  • Произвести расчет количества специальных креплений для воронок и желобов довольно легко. На каждую воронку устанавливается по два кронштейна. Шаг между кронштейнами для крепления желобов должен составлять 50–60 см.

Совет! Крепления (кронштейны) – самые недорогие элементы конструкции. Поэтому их лучше взять с небольшим запасом.

Рассмотренный материал наглядно демонстрирует легкость, с которой можно рассчитать и своими руками смонтировать водосточную систему для частного дома. Для этого не требуются особые навыки и глубокие познания инженерных нюансов, достаточно самостоятельно произвести некоторые замеры и подсчеты.

Как самостоятельно посчитать эффективный водосток

Насколько сложным будет расчёт водостока, зависит от архитектуры здания. Система должна решить в полном объёме задачу отведения с крыши любого количества осадков. Элементам, располагающимся по горизонтали и вертикали, предстоит вписаться в общий вид здания.

Принципы выбора

Угол наклона кровли определяет возможность применения таких типов организованного водосбора:

  1. Карнизный. Наклонная поверхность с углом ската от 15° и выше. Устраивают по периметру. Вертикальные трубы располагаются по наружным стенам. При расчёте берут немецкие стандарты. Они рассчитаны на климатические зоны, в которых маловероятно резкое замерзание осадков в отводящих трубах. В более холодных зонах рекомендуется внутренний водоотлив, обеспечивающий плюсовую температуру системы.
  2. Дренажный. Система проектируется по СНиП 2.04.01-85*, монтируется вместе с плоской кровлей здания. Используется, как правило, в больших промышленных и жилых домах. В частных домостроениях используется редко.

Неорганизованное водоотведение предусматривает наличие отмостки, с уклоном 2—3°, выступающей за край крыши на расстояние не меньше 0,3 м.

Выбор материала влияет на такие разделы расчёта, как срок службы, рабочий шум, стоимость. Ассортимент традиционного исполнения из металла на сегодняшний день расширен полимерами. Основные виды:

  1. Оцинкованная сталь.
  2. Анодированный алюминий.
  3. Медь.
  4. Пластик (ПВХ).

Снег, лёд, перепады температур создают значительные усилия деформации. Металлические составляющие обладают преимуществом – прочностью. Недостатком, влияющим на срок использования, является подверженность коррозии. Покрытие из цинка (сталь) или окислов (алюминий) подвергается со временем механическому истиранию потоком жидкости.

Для увеличения срока службы и снижения шума текущей воды, оцинковку в заводских условиях покрывают полиэстером. Собранная из медного комплекта система будет красивой, долговечной, надёжной, но действительно дорогой.

Пластиковый водосток набирает популярность из-за низкой стоимости, простоты монтажа, низкого уровня шума. Показатели морозоустойчивости, механической прочности у него значительно ниже.

Расход воды

Количество литров в секунду, которые надо собрать в горизонтальные желоба, переместить по вертикальным стоякам, направить в дренаж, при точном расчёте, определяется из величин водосборной площади кровли и интенсивности дождя для данной местности (справочные таблицы).

«Внимание!» Паспортные данные систем водосбора содержат сведения о пропускной способности элементов. Они несколько отличаются друг от друга у различных производителей, согласно типоразмеру. Значение имеет диаметр, угол сгиба, длина плеча между поворотами фасонной детали.

Выполняя приблизительный расчёт водосточной системы. на каждый 1 м² крыши добавляют 1,5 см² сечения трубы. Проход стояка и подводящего желоба должны совпадать. Высота борта горизонтального лотка не менее 12 см.

При ровной плоскости кровли на 100 м² считают 1 стояк. Присутствие углов, переходов уровня, архитектурных украшений (в том числе на стенах дома) вносит коррективы. Если здание многоуровневое, то к площади водосбора добавляют 30% площади стен, возвышающихся над ней частей здания.

Комплектация водоотвода для крыши любой сложности

Каждая система из металла или ПВХ будет иметь особенности, которые необходимо учесть. Особенности архитектуры домостроения определяют индивидуальный набор вспомогательных элементов, точный подбор составляющих каждого участка. В подсчёте нужно сразу учесть крепления и аксессуары будущего водостока.

Как посчитать жёлоб

Горизонтальная часть водосточной разводки проходит по краю каждого ската. Состоит из таких частей:

Количество желобов берётся в расчёт водосточной системы от общей длины ската, за вычетом длины соединительных элементов, углов, воронок, +1 шт. Соединений берут на 1 меньше. Число воронок – по количеству стояков. В проектировании соблюдается требование не превышать расстояние 24 м. между точками сброса воды из лотка.

«Важно!» Количество креплений соблюдают, исходя из рекомендаций производителя, расчётных данных. Шаг, в зависимости от материала, бывает 0,5–0,6 м. Результат монтажа по совету «1 кронштейн на 1,5 м хватит» может не пережить зиму или хорошего ливня. Монтажные зазоры для тепловых расширений материала (3—8 мм) выдерживают по инструкции изготовителя.

Вертикальная часть

Наборными частями служат:

  • Труба.
  • Крепление.
  • Соединитель.
  • Колено.
  • Вставка (для выполнения «лебединой шеи» от среза крыши к стене).
  • Слив;

  • Тройник для соединения двух ливнеприёмников в один слив.
  • Ревизия.
  • Ливневый колодец для отвода в канализацию—ливнёвку.

Расположение водосточных труб по краю или по центру ската сказывается на пропускной способности. Так, один стояк Ø 75 мм можно установить на край кровли площадью до 70 м² и, в то же время, по центру площади в 110 м². Ширина лотка 90 мм. Два таких водоотвода ставят по углам крыши, размером до 140 м².

Крепления трубы к фасаду здания ставят 1 шт. на 3 метра прямого участка водостока. Обводные колена выступающих деталей требуют не меньше 2 хомутов для фиксации.

Можно делать расчёт водосточной системы с помощью специальных программ, специалистов. Самостоятельно считать надо по замерам кровли, погодным данным, выбору производителя, тщательному подбору элементов и сумме их паспортных характеристик.

Расчет параметров скатной кровли на примере вальмовой

Чтобы рассчитать кровельные материалы, необходим документ, который по ГОСТ 21.501-93 «Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей» называется план кровли (крыши). Для корректного расчёта параметров достаточно вида крыши сверху с обозначенными направлениями скатов, длин проекций и высотными отметками.

На рисунке представлен общий вид дома с конструкцией вальмовой крыши. Данный тип крыши состоит из 4-х скатов (плоскостей): два треугольных ската (вальмы) и две трапеции.

Для точного определения размеров кровли необходимо знать уклоны скатов кровли (крыши). Уклон ската – угол наклона ската по отношению к горизонту. Может выражаться в градусах, в процентах, дробях.

Если на плане кровли не указаны уклоны, измерить их можно с помощью транспортира по планам фасадов. С большей степенью точности можно вычислить, зная проекционные и высотные размеры кровли. Так как отношение этих двух величин постоянное для конкретного уклона, градусность будет определена предельно точно.

Интересные факты, известные из курса школьной геометрии:

  1. Если проекция ската равна изменению его высоты, уклон кровли будет равным 45 градусов;
  2. Длина ската, уклон которого равен 30-ти градусам в два раза больше его высоты. А длина ската с уклоном 60 градусов в два раза больше её проекции.

Для первого примера отношение высоты к проекции 1:1, а длина ската будет больше её проекции в 1,414 раза. Таким образом, 1,414 – коэффициент уклона ската с уклоном 45 градусов. Для уклона 60 градусов этот коэффициент равен 2,000, а для 30 – 1,155.

Следовательно, параметры ската в рамках конкретной кровли взаимосвязаны, и могут быть вычислены при известности двух из них.

Следующая задача, которую предстоит решать специалисту в ходе расчёта кровельных материалов, заключается в определении площади кровли, а так же суммарных длин всех её одноименных элементов: коньков, хребтов, карнизов. Для других конфигурация кровли могут быть ещё: ендовы, примыкания, фронтоны (щипцы, торцы) и так далее.

При определении площади следует разбить её на составляющие прямоугольники, треугольники, трапеции, при необходимости, круги и другие фигуры.

Относительно рассматриваемой крыши, план кровли разделён естественным образом на два треугольника и две трапеции.

На следующем рисунке планы кровли и двух основных фасада:

Приступим к расчету геометрических параметров крыши:

L карниза = (10 + 6 )*2 = 32 м
L конька = 4 м

Определим длины скатов. Они равны между собой исходя из плана кровли.

Смотрим на план кровли и видим, что длина ската по плану кровли составляет 3м. Однако это все же не искомая длина ската, а всего лишь проекция этой длины на горизонтальную плоскость.

Чтобы преобразовать проекцию длины в действительный размер достаточно умножить проекцию на коэффициент 1,155 (для 30 градусов):

L ската = 3м * 1,155 = 3,465 м.

Также, длину ската можно найти по теореме Пифагора, если известна высота крыши (H = 1,732 м):

(L ската) ² = H ² + (проекция длины ската) ² = (1,732) ² + (3) ² = 2,999824 + 9 =11,999824
L ската =3,465 м.

Найденная длина ската(скатов) является определяющей высотой фигур (трапеции и треугольника) при расчете площадей:

S кровли = Sската 1 + Sската 2 + Sската 3 + Sската 4
S ската 1 = Sската 3 и S ската 2 = Sската 4

По формуле площади треугольника:
S ската 1= (6*3,465)/2 = 10,395 м²

По формуле площади трапеции:
S ската 2 = ((10+4)/2)*3,465 = 24,255 м²

Итого общая площадь кровли:
S кровли = 10,395 + 10,395 + 24,255 + 24,255 = 67,3 м²

Есть самый быстрый способ определения нашей искомой площади, заключается он в умножении площади проекции крыши (габариты крыши по плану кровли, 6м х 10м) на коэффициент 1,155 (по аналогии с определением длины ската):

S кровли = 6*10*1,155 = 69,3 м²

Оставшийся параметр – длину ребра(хребта) можно также определить по теореме Пифагора:

( L ребра(хребта) ) ² = 3 2 + (длины ската) ² = ( 3 ) ² + (3,465) ² = 9 + 12,006225 = 21,006225
L ребра(хребта) = 4,583 м

Существует также коэффициент пересчета для определения искомых длин ребер, для этого достаточно умножить длину ребра(хребта) по плану кровли на коэффициент пересчета (30град./30град.), равным значению 1,08.

(L проекции хребра(хребта)) ² = 3 2 +3 2 = 18
L проекции хребра(хребта) = 4,24264068711
L ребра(хребта) = 4,24264068711 *1,08 = 4,583 м

Сумма длин всех ребер(хребтов): L ребер(хребтов) = 4,583*4 = 18,332 м

После того как все геометрические параметры крыши определены, мы сможем подобрать и рассчитать любой кровельный материал по нашему выбору.

Вариант расчета кровли BRAAS, модель «Франкфуртская»:

(Минимальный рекомендуемый угол крыши для данной модели составляет 16 градусов, удовлетворяет нашим требованиям).

Внешние габариты одной черепицы «Франкфуртская» составляют 330х420мм.

Поскольку черепица укладывается с нахлестом и с учетом стыковки черепицы между собой через замковое соединение полезная площадь покрытия одной черепицы будет несколько меньше и составит 300х330мм.

Полезная площадь покрытия для всех видов черепиц всегда разная и обусловена широким разнообразием профилей и их размеров.

При размерах 300х330мм расход на 1м² составляет:

1м²/(0,3м * 0,33м) = 10,1шт./м²

Общее количество рядовой черепицы на покрытие всей крыши:

10,1*69,3 м² = 700 шт.

Принимая во внимание возможный бой черепицы при доставке/разгрузке/монтаже, а также некоторые отклонения в фактических размерах от данных в проекте, обязательно учитывается технологический запас материала. Величина запаса зависит от геометрической сложности кровли и должна приниматься индивидуально для каждого крыши. Для вальмовой крыши будет достаточно 5%. Запас очень важен при расчете кровельного покрытия, т.к. предостерегает нас от нехватки материала при монтаже кровли.

В итоге, с учетом запаса нам необходимо:

700 шт. + 5% = 735шт.

Количество начальной хребтовой черепицы:

Количество рядовой коньковой черепицы (расход 2,5шт./мп):

2,5*18,332 = 46 шт.
46 шт. – 4 шт. (начальные хребтовые) = 42 шт.

Вальмовая черепица: 2 шт. (устанавливается на место пересечения конька и двух ребер)

А теперь, предлагаем посмотреть как выглядит подробный расчет кровельного покрытия в нашей компании с учетом крепежа и всех необходимых аксессуаров:

А также раздел 2 с крепежом и необходимыми аксессуарами:

В данной статье мы разобрали с вами расчет скатной типовой крыши имея при себе лист бумаги, карандаш и немножко знаний из школьной программы геометрии. Сложные кровли с большим количеством скатов разных геометрических форм, сложных многоугольников, а также криволинейных поверхностей (конусов, сфер и т.д.) рассчитываются программно на ПК в специальных инженерных пакетах. Это в значительной мере облегчает процесс расчета, экономит время и предостерегает нас от возможных арифметических ошибок при расчете.

Ссылка на основную публикацию