Мансарда – варианты отделки своими руками, фото

Варианты отделки мансарды своими руками: фото креативных идей

На чтение: 6 минут Нет времени?

Если вы являетесь владельцем загородного дома, было бы странно не воспользоваться возможностью обустройства мансардного этажа. Это дополнительные квадратные метры, отличный вид на участок и простор для дизайнерских экспериментов. Сегодняшняя тема разговора – варианты отделки мансарды своими руками. Фото, рекомендации по подбору материалов и советы от строителей и художников по интерьеру − всё это вы найдёте здесь.

Читайте в статье

Мансарда vs чердак: что нужнее

Мансарда – отличный и недорогой способ увеличить полезную площадь дома. В ней размещаются тёплые комнаты. Форма жилых помещений повторяет конструкцию крыши. Высота потолка в самом высоком месте мансарды не может быть меньше 2,2 метра.

Стоимость строительства дополнительного помещения под крышей почти вполовину дешевле стоимости возведения полноценного второго этажа.

С другой стороны, и чердак не такое уж бесполезное сооружение. Совсем необязательно делать из него склад ненужного хлама, хотя если бы не чердаки, в коллекциях многих семей не было бы раритетных предметов домашней утвари.

Чердак используют для установки техники, обслуживающей дом: вентиляционных и отопительных систем, разводки водоснабжения и электрических сетей

При этом совсем необязательно, чтобы высота этого помещения была в районе двух с лишним метров. Можно ограничиться и меньшими значениями. Чердак выполняет важную функцию теплоизоляции смежных комнат. В таком доме всегда комфортная температура.

Давайте сравним функции мансарды и чердака:

Мансарда Чердак
Используется для постоянного или временного проживания.Используется как место хранения и установки технического оборудования для обслуживания дома.
Нуждается в качественном утеплении и отоплении.Может не иметь отопления совсем или быть утеплённым с помощью изолирующих материалов.
Конструкция ограничена требованиями строительных нормативов.Неограничен никакими правилами, может иметь любую форму и геометрию.
Требует затрат на обустройство и отделку.Не требует расходов на отделку и содержание.
Нуждается в установке качественных окон.Может ограничиться слуховым окошком на фронтоне.

В этой битве победу одержал бы чердак, но есть одна существенная поправка: всё зависит от того, нужна или нет вам дополнительная жилая площадь. А она, как правило, всегда нужна. Если не для спальни или детской, то для кабинета, мастерской или спортивного зала.

Мансарда в дачном домике: как обустроить с толком

У дизайна мансардного этажа деревянного дома есть определённые правила, продиктованные особенностями конструкции и расположения:

  • все поверхности, в том числе наклонные, должны быть качественно утеплены;

В оформлении интерьера нужно задействовать все элементы, в том числе балки и скаты

  • необходимо грамотно распределить по периметру окна и продумать особенности их установки;
  • для отделки можно использовать только влагоустойчивые материалы;
  • нельзя использовать высокие шкафы и стенки;
  • дизайн мансарды не терпит обилия лишних деталей и загруженности аксессуарами и мебелью.

Если следовать всем этим нехитрым правилам, можно добиться отличных результатов и получить полноценное жилое помещение под крышей без лишних затрат.

Материалы для отделки мансардного этажа

От качества отделки зависит очень многое: и комфортный микроклимат, и эстетическое восприятие. Для обустройства мансардного этажа в частном доме актуально всё: оформление стен, отделка потолка и пола. Все работы вполне можно осуществить самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. Для отделочных работ чаще всего используют гипсокартон, плиты ОСБ, вагонку и панели МДФ И ПВХ.

Все материалы должны отвечать требованиям пожарной и гигиенической безопасности

Рассмотрим каждый из этих материалов подробнее.

Отделка мансарды вагонкой: основные моменты

Вагонка представляет собой деревянную рейку с замковым устройством, шпунтом и пазом. Используют такой вид отделки не только внутри, но и снаружи зданий. Последнее время особенно популярна евровагонка – рейки шириной 9,6 см и длиной до 6 метров. Весь отделочный материал проходит предварительную обработку в заводских условиях и не нуждается в дополнительной защите от гнили и насекомых.

Натуральная вагонка – отличный выбор для жилого пространства

Древесина – хороший тепло- и звукоизолятор, её использование безопасно для здоровья человека.

Монтаж вагонки довольно прост, вполне по силам неопытному мастеру.

Что нужно знать об этом материале:

  • Евровагонка делится на сорта. Экстар и класс «А» годятся для отделочных работ, они имеют ровную поверхность и минимальное количество дефектов. Класс «В» и «С» используют только для оформления подсобных и других хозяйственных помещений.
  • У вагонки есть пять подвидов:
  1. профилированный Ланд-Хаус;
  2. цилиндрический Блок-хаус;
  3. клиновидная Американка;
  4. софт-лайн с закруглёнными краями.
  • Сырье для этого материала – очень важный фактор выбора. Самой удачной для жилых помещений считается лиственница, она не только презентабельно выглядит, но и отлично сохраняется в процессе эксплуатации. На втором месте по популярности стоит сосновая вагонка – она менее устойчива к воздействию внешних факторов, но зато наполняет дом хвойным ароматом. Чтобы такое покрытие долго сохраняло свой внешний вид, его нужно обрабатывать специальным воском или лаком. Кедровое покрытие – недешёвое, но очень качественное. Полезные свойства кедра известны давно, а его устойчивость к температурным перепадам и шикарный внешний вид достойны самой высокой оценки.

Самый дорогостоящий материал – вагонка из красного дерева. Такую отделку могут позволить себе только очень состоятельные владельцы загородных фазенд

Совет! Если семейный бюджет не позволяет вам купить дорогую вагонку, используйте дешёвую в комплекте с морилкой. Так вы сможете превратить заурядную ель в палисандр или каштан.

Вагонка хорошо комбинируется с другими видами отделки: гипсокартоном, плиткой или штукатуркой. Художники по интерьеру предлагают комбинировать разные виды этого материала, например, Блок-хаус− на стенках и Американка− на потолке. Вагонка может размещаться не только строго горизонтально, но и под углом или с рисунком.

Внутренняя отделка мансарды: выбор материала и порядок работ

Довольно часто владелец частного дома стремится «выжать» из строения максимум жилой площади. Решение простое — превратить нежилой чердак в жилое помещение, которое принято называть мансардой. Возникает вопрос: какие материалы выбрать и как лучше выполнить отделку мансарды, чтобы под крышей жилось не хуже, чем в остальных помещениях дома? Рассмотрим пути решения.

Сравнительная характеристика материалов

Сегодня в каждом строительном магазине можно найти отделочные материалы на любой вкус и кошелёк.

Вагонка

Так в обиходе называют узкие плотно подгоняемые доски с пазами и гребнями. Именно из этого материала раньше делали стенки вагонов. Отделка вагонкой считается наиболее подходящей для жилого помещения:

  • отсутствие вредных для здоровья выделений, которые характерны для многих современных синтетических материалов;
  • красивый естественный узор на поверхности;
  • низкая теплопроводность: древесина тёплая на ощупь, что особенно важно для напольного покрытия. Облицовка мансарды деревянной вагонкой придаёт помещению уют и тепло

Деревянная облицовка создаёт в помещении особую уютную атмосферу, в этом с ней не может сравниться никакой другой материал. Но при этом вагонка:

  • имеет относительно высокую стоимость;
  • капризна к температурно-влажностному режиму: как только условия отклоняются от нормы, древесина может рассохнуться или покоробиться;
  • в виде напольного покрытия нуждается в периодическом обслуживании (шлифовка), так как не отличается особой прочностью.

Существует несколько разновидностей вагонки, которые сильно различаются по стоимости. Их отличительные признаки:

  • вагонка сорта «Премиум» — самая дорогая. Она не имеет видимых дефектов, сучков или сколов, очень гладкая. Обычно производится методом сращивания, продаётся в комплекте с крепежом и в специальной упаковке, что позволяет избежать повреждения при перевозке;
  • вагонка первого сорта (класс А) имеет незначительные дефекты: небольшой процент сучков, несквозные трещины, не больше 20% сердцевины. Её применяют в лицевой отделке домов, покрывают лаком либо воском, которые позволяют сохранить естественный вид материала;
  • вагонка второго сорта (класс В) характеризуется значительным количеством видимых дефектов. На таких досках бывает смола, синева, сердцевина, несквозные трещины. Доски, на которых брак очень заметен, затирают и окрашивают тёмной краской либо тёмным лаком по дереву;
  • вагонка третьего сорта (класс C) — очень низкая по качеству, но зато самая дешёвая. Такими досками отделывают нежилые помещения. Очень много дефектов: выпадающие сучки, сколы, сквозные трещины, кора. Вагонку класса C необходимо значительно подгонять при обшивке стен.

Древесину вне зависимости от породы и сорта необходимо защищать от воздействия влажности и механического износа. С этой целью применяют три различных состава:

  • лак. Самая прочная, надёжная и долговечная защита. Недостаток состоит в отсутствии возможности локального ремонта, то есть если где-либо пол будет повреждён, то после замены ламели лаковое покрытие придётся наносить заново на весь пол или стену;
  • масло. Пропитка маслом обходится дешевле и не требует восстановления покрытия на всей поверхности после локального ремонта. Но по долговечности такая защита сильно уступает лаковой, кроме того, она почти не оберегает древесину от механического износа;
  • воск с добавками. Такое покрытие стали применять относительно недавно. Оно сочетает в себе достоинства обоих предыдущих видов: его можно частично восстановить и в то же время оно почти такое же стойкое, как лаковое.

Некоторые производители выпускают сегодня доску с уже нанесённым лаковым покрытием. Это удобно, но нужно учитывать, что такая защита не является полноценной, так как в щели между ламелями может попадать вода.

Блок-хаус

Ещё одна разновидность деревянной облицовки. Каждому известно, что такое горбыль — округлая боковина бревна, которая срезается для превращения ствола в брус либо при роспуске его на необрезную доску. Данный материал представляет собой отходы деревообработки и продаётся очень дёшево. Блок-хаус же — это калиброванный горбыль, который изготавливают специально как отделочный материал. Все доски блок-хауса имеют одинаковую ширину и ровную кромку, а на обратной стороне прорезаны канавки для снятия внутренних напряжений (предотвращают растрескивание). Идея состоит в том, что облицованная этим материалом стена выглядит так, как будто она сложена из брёвен.

Блок-хаус, имитирующий бревенчатую стену, рекомендуется использовать при облицовке деревенских домов

Следует учесть, что блок-хаус имеет различную ширину и, соответственно, выпуклость различной толщины. Широкие доски применяются для обшивки зданий снаружи, а для внутренних работ используют узкие доски, которые за счёт небольшой выпуклости отнимают минимум пространства.

Имитация бруса

По сути это та же вагонка, только шире и со срезанными на лицевой стороне углами. Как и блок-хаус, такая отделка является имитацией, только не круглого бревна, а прямоугольного бруса.

Использование имитации бруса с шириной большей, чем у вагонки, позволяет сократить время на облицовку стен

Поскольку и блок-хаус, и имитация бруса применяются только для облицовки стен или потолка, их обычно изготавливают из мягких хвойных пород. За счёт большого содержания смолы такая древесина имеет высокую устойчивость к влаге, насекомым и микроорганизмам.

Решив остановить свой выбор на вагонке, блок-хаусе или имитации бруса, учитывайте следующее: поскольку мансарда по определению является помещением тесным, целесообразно применять светлые породы древесины — ель, пихту, ясень, клён. Светлая отделка, как известно, создаёт иллюзию простора.

Древесно-стружечные плиты — ДСП, OSB и MDF

Эти относительно дешёвые материалы изготавливают из отходов деревообработки — стружки или щепы. Древесная основа смешивается со связующим материалом, после чего поступает в пресс. В отличие от цельного дерева, такие материалы хуже переносят нагрузки, особенно изгибающие.

ДСП — отечественный вариант, в котором стружка располагается хаотично.

Отделка мансарды ДСП-плитами даёт возможность сэкономить

В OSB стружка или щепа укладываются в три или более слоя, причём в каждом из них она лежит в одном направлении. В соседних слоях направления являются взаимно перпендикулярными. Этим и обусловлено название, которое переводится как «ориентированно-стружечная плита». За счёт такого исполнения плита более стойко переносит изгибающие усилия.

OSB-плиты, хорошо переносящие изгибающие усилия, применяют в отделке мансарды сложной конструкции

OSB-плиты могут быть более или менее влагостойкими. По этому признаку они делятся на 4 категории. Плита OSB-1 может использоваться только в сухих помещениях, а плита OSB-4 — в помещениях с повышенной влажностью.

И в ДСП, и в OSB связующим является фенолформальдегидная смола, которая выделяет вредные испарения. То, насколько интенсивно вредные пары выделяются, характеризуется так называемым классом эмиссии токсичных веществ. Различают четыре класса — от Е0 до Е4. Для внутренней обшивки стен в жилых помещениях допускается использовать плиты класса Е0 или Е1. При этом материал должен быть закрыт каким-либо лицевым покрытием, например обоями.

С большой осторожностью следует приобретать OSB-плиты китайских производителей, многие из которых необоснованно приписывают своей продукции низкий класс эмиссии. Существует большая вероятность, что такой материал окажет сильное негативное влияние на здоровье жильцов.

Плиты MDF также изготавливают из стружки, но кое в чём они от двух предыдущих видов отличаются:

  • в качестве связующего используются безвредные парафин и лигнин, причём последний содержится в самой древесине и выделяется при её нагреве и последующем прессовании. Это, так сказать, натуральный клей;
  • с одной стороны на плиту наносится декоративная облицовка. Плиты МДФ рекомендуется использовать в качестве лицевого покрытия благодаря их экологичности
  • меламиновая плёнка с рисунком, имитирующим структуру дерева: стоит дёшево, но легко царапается;
  • шпон, то есть тонкая доска из древесины ценных пород: стоит подороже, но в сравнении с плёнкой более прочная и выглядит «солиднее».

Таким образом, плиты MDF являются абсолютно экологичными и могут применяться в качестве чистовой отделки, тогда как плиты ДСП и OSB — только в качестве черновой (нуждаются в покрытии обоями, линолеумом и пр.).

Ширину панели MDF могут иметь разную. Целесообразно применять как можно более широкие, так как покрытие с минимальным количеством швов смотрится наиболее привлекательно.

Панели ПВХ

ПВХ-панель представляет собой монолитную деталь, состоящую из двух пластин, разделённых рёбрами жёсткости. Обычно такие панели имеют конструктивные элементы, позволяющие прищёлкивать одну деталь к другой.

ПВХ-панели выпускаются в широкой цветовой гамме, что позволяет воплощать разнообразные дизайнерские решения

Достоинства пластиковых панелей следующие:

  • низкая стоимость;
  • водонепроницаемость;
  • гладкая поверхность, которая очень легко моется;
  • большое разнообразие как по цвету, так и по рисунку — печатному или рельефному;
  • мягкость и, соответственно, лёгкость в обработке;
  • простота монтажа: в отличие от другого водостойкого и гладкого материала — керамической плитки, — легко могут быть уложены неопытным мастером, поэтому приглашать специалиста со стороны не придётся.

Но, несмотря на внушительный список «плюсов», этот материал далеко не идеален, имеет ряд недостатков:

  • опасность выделения вредных летучих веществ. Пластик, особенно дешёвый, может выделять вследствие разложения полимерных молекул вредные газообразные вещества. К примеру, ПВХ выделяет газ хлорвинил. При относительно небольшом нагреве — в пределах 50–80 °C — количество выделяемого газа сильно увеличивается. Об этом нужно помнить при выборе встроенных светильников для подшивного пластикового потолка. Наилучший вариант — светодиодные лампы, которые почти не дают тепла. Нельзя располагать близко к пластиковой отделке радиаторы отопления, полотенцесушители и прочие источники тепла.
  • пожароопасность. Пластик горюч, но это полбеды. В конце концов, дерево также неплохо горит. Главная опасность состоит в том, что при горении пластмасса выделяет огромное количество крайне токсичного дыма. Отравляющий дым при контакте с пламенем обильно выделяют даже полимеры с антипиреновыми добавками, которые из-за этого считаются негорючими.
  • низкая прочность. Пластиковая панель легко может треснуть даже при относительно слабом ударе твёрдым предметом. Если же не треснет, то точно поцарапается. Из-за этого облицовка из полимеров довольно быстро теряет товарный вид;
  • помещение, отделанное пластиком, в силу холодного неестественного блеска не кажется уютным.

Подводя итог, можно сказать, что ПВХ-панели — это бюджетная альтернатива керамической плитке. Применяется такая отделка обычно в местах без постоянного пребывания людей, где требуется влагостойкость и гигиеничность: в санузлах, прихожих и на балконах. Применять их при отделке мансарды не рекомендуется.

Гипсокартон

Дешёвый листовой материал, используемый в качестве черновой обшивки. Представляет собой гипсовый лист с обкладкой из картона. Материал делится на несколько видов:

  • обычные гипсокартонные листы (ГКЛ);
  • огнестойкие (ГКЛО);
  • влагостойкие (ГКЛВ);
  • влагоогнестойкие (ГКЛВО). Свойства гипсокартона позволяют соорудить элементы отделки самой причудливой формы

Листы выпускают толщиной от 6 до 25 мм. Для изготовления подшивного потолка применяют материал толщиной 6–9,5 мм, для обшивки стен — толщиной от 12 мм.

Если выполнить в картонной обложке при помощи игольчатого валика перфорацию, а затем смочить лист гипсокартона водой, то он станет гибким. Такое свойство позволяет делать из этого материала арки, многоуровневые потолки с криволинейными очертаниями и тому подобные конструкции.

Отделка мансарды изнутри своими руками

Процесс обустройства мансарды можно разделить на несколько этапов:

    Сначала проводят подготовительные работы, которые обусловлены тем, что вся стропильная система после монтажа отделки окажется недоступной. Следовательно, её нужно тщательно проверить на предмет гнилых участков, трещин, коррозии металлического крепежа и прочих дефектов.

После обустройства мансарды протечки кровли также будут выявляться далеко не сразу, поэтому и её состояние нужно тщательно проверить. Если есть сомнительные места, их нужно щедро обработать силиконовым герметиком для наружных работ.

В качестве гидроизоляции лучше применять специальную мембрану, которая не пропускает воду, но при этом является паропроницаемой. Благодаря этому попавший из жилого помещения в теплоизолятор водяной пар будет иметь возможность выйти в расположенный под кровлей вентиляционный зазор, следовательно, вероятность образования конденсата в минеральной вате будет практически нулевой. Только нужно учитывать, что такая мембрана в разных направлениях работает по-разному, следовательно, нужно быть внимательным, чтобы уложить её правильной стороной.

Минеральная вата, как стеклянная, так и базальтовая, образует пыль из фрагментов её тончайших волокон. При попадании в глаза или дыхательные пути эта пыль провоцирует серьёзнейшие заболевания. Желательно также защищать кожу, иначе могут быть раздражения. Поэтому монтаж минераловатного утеплителя выполняют в очках, респираторе и перчатках, а одежду надевают старую, которую после работы не жалко будет выбросить.

В случае применения минеральной ваты пароизоляция внутри не потребуется, то есть стену можно сделать «дышащей». При этом снаружи минеральную вату застилают паропроницаемой гидроизоляцией и далее обустраивают вентилируемый фасад: крепят на кронштейнах сайдинг так, чтобы между ним и утеплителем оставался некоторый зазор.

При отсутствии вентиляционного зазора под кровлей пароизоляцией нужно защищать даже пенопласт, хотя он и является влагостойким. В противном случае пар будет конденсироваться на внутренней поверхности кровельного покрытия, провоцируя гниение деревянных элементов стропильной системы.

Видео: обшивка мансарды гипсокартоном

Устройство мансарды под ломаной крышей

Владелец дома с ломаной крышей имеет возможность создать мансарду, ничем не отличающуюся от других помещений, то есть с вертикальными стенами и горизонтальным потолком. Стены формируются следующим образом:

  1. На пол устанавливаются стойки из бруса, крепящиеся сверху к стропилам.
  2. К стойкам прибиваются горизонтальные прогоны каркаса.
  3. На каркасе крепится обшивка и, если нужно, финишная отделка.
Читайте также:  Необходимо применять полупроницаемую трехслойную гидроизоляционную пленку

Потолок проще всего использовать натяжной, не забыв, конечно, сначала утеплить кровлю.

Видео: утепление мансарды под ломаной крышей

Расход материалов в мансарде под ломаной крышей ниже, чем под скатной.

Стоимость отделки мансарды

Сегодня работы по обустройству мансарды в среднем оцениваются так:

  • пропитка каркаса антисептиком (2 слоя): 80 р./кв. м;
  • пропитка антисептиком блок-хауса, имитации бруса или вагонки: 120 р./кв. м;
  • монтаж каркаса: 120 р./кв. м;
  • монтаж теплоизолятора: 100 руб./кв. м;
  • обшивка стен: вагонкой, в том числе пластиковой — 330 р./кв. м, блок-хаусом — 430 р./кв. м;
  • обшивка потолка: вагонкой — 400 р./кв. м, блок-хаусом — 500 р./кв. м;
  • нанесение лакового или масляного покрытия: 250 р./кв. м;
  • отделка откосов вагонкой: 550 р./м. п.;
  • установка плинтуса и уголка: 120 р./м. п.;

Итого: отделка одного квадратного метра мансарды будет стоить на сегодня 2070 р./кв. м при отделке вагонкой; 2270 р./кв. м при отделке блок-хаусом.

Видео: отделка мансарды своими руками

Превращение чердака в уютную мансарду доступно сегодня домовладельцу с любым достатком. Главное — помнить при выборе отделочных материалов, что многие из них представляют угрозу для здоровья человека. Отдавайте предпочтение только известным торговым маркам и делайте покупки в специализированных магазинах, где вероятность нарваться на подделку минимальна. Важно также соблюдать технологию строительства — если всё сделано правильно, мансарда долгие годы будет радовать домовладельца.

Варианты отделки мансарды своими руками, фото и дизайн

Варианты отделки мансарды своими руками, фото которых поражают нестандартностью своей архитектуры, нужно изучить перед стартом отделочных работ в чердачном помещении. Важное отличие мансарды от других помещений дома заключается в устройстве ее стен. Вернее, каждый сам решает, стенами или потолком будут являться скаты крыши, расположенные по бокам комнаты. Это зависит от способа отделки и дизайна интерьера.

На чердаке можно создать комфортное, стильное и функциональное пространство

Предварительные работы перед облицовкой мансарды

В мансарду при желании можно превратить даже обычный чердак с крутыми скатами, достающими до самых перекрытий. Для этого будет достаточно соорудить невысокие стены по обеим сторонам. В этом случае оригинальным и практичным решением будет врезка потолочных окон и декорирование несущих балок стропильной системы.

Если произвести качественное утепление и отделку формируемого мансардного этажа, то это позволит обзавестись несколькими вполне полноценными комнатами. Нужно сформулировать несколько принципов, которых стоит придерживаться при проведении работ по утеплению:

  • скаты должны быть идеально защищены от различных атмосферных осадков и ветра. Они должны выдерживать широкие температурные перепады;
  • теплоизоляция кровли производится не только внутри, но и снаружи. Это дает хорошую гарантию того, что промерзания и сквозняков удастся избежать даже в самую суровую зиму;

В мансардном помещении оборудована просторная детская игровая комната

  • в качестве утепляющей отделки мансардных комнат помимо собственно утеплителя следует использовать гипсокартон либо магнезитовые и цементно-стружечные плиты, хорошо сохраняющие тепло;
  • весь «пирог» утепления должен содержать внутренний слой парозащиты и наружный -ветрозащиты. Это предотвратит образование конденсата внутри стен и не позволит ветру проникнуть под обшивку.

Элементы стропильной системы могут выполнять декоративную роль в интерьере мансарды

Далее разберем каждый этап отделочных работ подробнее.

Отделка перекрытия, являющегося полом мансарды

Чтобы правильно сделать пол в мансарде, потребуется создание звукоизоляционного слоя внутри перекрытия. В этих целях может быть использован любой звукоизоляционный материал. Неплохо с этой задачей справляется минеральная вата. Матрасы из нее раскладывают между балок перекрытия, не забыв предварительно расстелить на них пленку. Толщина минеральной ваты может быть от 5 до 10 см. Хорошо подойдет керамзит, гранулированный пеноизол или полистирольная крошка. Эти меры заодно и утепляют пол на мансарде.

Для отделки пола в детской комнате можно использовать виниловую плитку

Паркет на полу спальни в мансардном помещении

Сверху на балки следует уложить черновой пол. Если балки расположены менее 40 см друг от друга, то можно прямо на них класть фанеру, ЦСП или другой подобный листовой материал. Если же балки далеко, то нужно вначале уложить по ним доски (можно необрезные) толщиной не менее 3,5 см. Основное условие – черновой пол не должен прогибаться при ходьбе. Уже на них прикручивается на саморезы та же самая фанера.

Для обустройства пола на чердаке отлично подойдет утепленный линолеум

Финишное покрытие на пол мансарды

Варианты отделки мансарды своими руками (фото тому доказательство) подразумевают использование самых разнообразных финишных напольных покрытий. Использовать можно все те же самые материалы, что и в обычных комнатах: ламинат, линолеум, ковролин и даже керамическая плитка (если в мансарде будет размещаться санузел или кухня).

Для укладки паркета или ламината предварительно на пол нужно уложить специальную подложку, которая обеспечит не только мягкость плавающего пола, но и обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Для укладки плитки требуется устройство цементной стяжки с обязательным использованием армирующей сетки.

Финишная отделка пола мансардной комнаты ламинатом

Варианты отделки мансарды своими руками, фото стен и потолков

Частично или полностью стенами мансардной комнаты является крыша. Если дом изначально строится с мансардой, то и утепление следует проводить непосредственно после возведения стропильной системы. Для этого снизу к стропильным ногам подшивают доски или фанеру, а сверху на них укладывают пароизоляционную мембрану.

Сделать это нужно правильно, прочитав на упаковке, какой стороной ее следует стелить. Поверх мембраны укладывают утеплитель, крепят его, а на стропильные ноги прибивают рейки обрешетки под кровельный материал. Все это закрывают ветрозащитной пленкой и монтируют кровлю.

Полноценная квартира-студия, обустроенная на чердаке частного дома

В результате этого скаты крыши будут иметь хорошую теплоизоляцию. В другом варианте отделка мансарды своими руками (фото не даст слукавить) производится уже после возведения дома. В этом случае утеплитель подшивают изнутри, а уже на него делают стены из гипсокартона, многослойной фанеры или иного листового материала. Утепление фронтонных стен мансарды производится аналогично.

Широкие пластиковые окна обеспечивают естественное солнечное освещение в мансарде

Оформление мансарды гипсокартонными листами

При проведении отделки стен на мансарде гипсокартоном мы многократно выигрываем, так как он позволяет сразу выравнивать и утеплять стены, его легко обрабатывать и монтировать, его можно оформить любым отделочным материалом, даже обоями. Кроме того, гипсокартон позволяет создавать различные архитектурные «излишества» вроде ниш, арок и колонн. Технология отделки мансарды листами ГКЛ ничем не отличается от способа отделки любого другого помещения.

С помощью гипсокартона можно создать идеально ровные поверхности стен и потолка

Финишная отделка стенового и потолочного пространства

Одним из мэйнстримных направлений в дизайне мансардного этажа, является отделка его евровагонкой. Хотя это один из самых старых способов, он не потерял актуальности у современных дизайнеров. Если вы изначально планируете обшивать мансардный этаж древесиной, то вам не нужно создавать стены из гипсокартона.

Достаточно будет подшить к стропилам доски вплотную торцами друг к другу. Еще лучше, если у них будет паз и гребень, как у половой рейки. Евровагонку в этом случае можно будет крепить непосредственно на стены, не возводя дополнительного каркаса.

Под листы гипсокартона можно монтировать теплоизолирующий материал

Богатство вариантов деревянного декора позволяет использовать вагонку совершенно различным образом:

  • покраска досок вагонки светлыми тонами вперемешку с темными очень эффектно выделит эту декоративную облицовку в интерьере;
  • если использовать блок-хаус, то можно весьма изящно разделить помещение на различные зоны. При этом видимые детали стропильной системы могут контрастировать со стенами. Их можно окрасить морилкой наиболее подходящего цветового оттенка;

Отделка стен мансарды декоративными панелями из МДФ

  • очень к месту будут обои с шелкографией на фанерном основании по всей стене. Это украшение нужно обрамлять декоративным молдингом;
  • особо эффектно сочетается с подобными стенами антикварная мебель «под старину».

Стены чердачного помещения оклеены обоями и облицованы ПВХ-панелями

Технология облицовки евровагонкой

Для некоторых крепление евровагонки на каркас является предпочтительнее других вариантов отделки мансарды своими руками. Фото этого процесса могут последовательно проиллюстрировать порядок проведения всех работ:

  • покупаем самые светлые породы евровагонки, к которым можно отнести: клен, ясень, пихту, ель. Это визуально слегка увеличит пространство;
  • нам будут необходимы рейки 5-15 см шириной;
  • соединяем их между собой готовым пазом и гребнем;

Деревянная вагонка — экологичный материал, он подходит для отделки детских комнат

  • перед тем, как начать монтаж на стены набиваем каркас из рейки 15х45 мм через промежуток 50 см;
  • вагонку крепим специальными скобами или мелкими гвоздями к построенному правильно каркасу;
  • затем покрываем поверхность реек защитной пленкой. В этих целях используем лак, морилку или мастику.

Евровагонка в сочетании с элементами стропильной системы на чердаке

Стены и потолок мансардного помещения облицованы пластиковыми панелями

Как мы видим, существую многочисленные варианты отделки мансарды своими руками. Фото многих из них говорят нам, что сделать подобное мы тоже в состоянии. Главное здесь — проявить фантазию и аккуратность. При этом не нужно забывать о тех рекомендациях, которые мы вам дали. Именно отделка мансарды внутри позволит расширить территорию до светлого и просторного личного кабинета, отличной бильярдной, тренажерного зала или жилой комнаты.

Дизайн интерьера мансарды (видео)

Чем обшить мансарду внутри недорого: 6 вариантов обшивки на выбор

В последнее время в загородных домах и на дачах мансарда, как жилое помещение, уверенно набирает популярность. Ранее нежилые холодные пространства под крышей превращаются в изысканные тёплые обустроенные комнаты, спортзалы, спальни и даже библиотеки. Рассмотрим, как и чем обшить мансарду внутри недорого и качественно, превратив ранее нежилое помещение в уютную комнату, комфортную для постоянного проживания.

Рекомендации по обшивке мансарды

Для расширения жилой площади загородного дома не обязательно делать дорогостоящую пристройку, порой достаточно обустроить мансардный этаж, и в результате получить дополнительные квадратные метры жилья. Обустройство мансарды имеет свои тонкости и, принимая решение её обустроить, необходимо обратить внимание на следующее:

Утепление крыши. Толщина утеплителя определяется специальными теплотехническими расчётами, но в целом, для северных регионов с зимними температурами ниже -30°C стоит предусматривать утепление толщиной 200 мм, в средней полосе в условиях непродолжительной зимы 150 мм и в южных районах 50-100 мм. Утеплитель нужно подбирать в зависимости от уклона кровли. В случае пологой крыши рекомендуется использование мягких рулонных утеплителей, если крыша имеет крутые скаты, можно рассматривать вариант жёстких матов.

  • Материалы для обшивки мансарды. Именно от выбора материала зависят сложность технологии работ и их стоимость. Вариантов обшивки много, и каждый их них имеет свои особенности. Выбрав материал, будет понятно, как обшить мансарду, и какие приспособления для этого необходимы.
  • Зонирование помещения. Если позволяет площадь мансардного этажа, нужно проводить зонирование. Из нежилого помещения большой площади можно получить несколько отдельных комнат со своим предназначением. Для этого нужно продумать, как и где ставить перегородки. Важно понимать, что в каждом создаваемом помещении для естественного освещения нужно иметь окно.

Утеплив скаты кровли, одев стропильную систему в пароизоляционную плёнку, можно начинать обустройство мансардного этажа. Заключается процесс в обшивке стен мансарды, формировании потолка (при условии пологой крыши) и устройстве пола. Разберём подробно различные варианты интерьеров мансард относительно выбранных материалов обшивки.

Варианты обшивки мансард в создании интерьеров

Одно и то же чердачное помещение можно превратить в совершенно разное по типажу и стилю жилое помещение. Для этого достаточно применить разные материалы в отделке. Вариантов, чем обшить мансарду, много, благодаря чему можно создать желаемый уют самостоятельно, заплатив за это достаточно скромную сумму или привлечь для работы специалистов и раскошелиться на роскошный интерьер.

Предлагаем к рассмотрению 6 вариантов отделки мансард в создании интерьеров. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, но, изучив весь спектр использования и применения различных материалов в интерьерах, вы сможете точно выбрать для себя желаемый образ будущей комнаты по возможностям своего бюджета.

Вариант 1 – обшивка вагонкой

Из множества вариантов внутренней отделки мансарды, вагонка – нестареющая классика. Тысячи людей для создания интерьера мансардного этажа выбирают вагонку. Несложная симпатичная конструкция наборного типа помогает создать в помещении простую и по-настоящему уютную атмосферу.

Вагонка в интерьерах может быть использована в деревянном и пластиковом исполнении. Каждый из видов материала имеет свои особенности. Рассмотрим, как обшивать мансарду, используя разные типы вагонки.

Деревянная вагонка

Чтобы создать тёплую «деревенскую» атмосферу в загородном доме или на даче, достаточно обшить мансарду деревянной вагонкой. Экологически чистый материал, уникальные природные узоры древесины, прочность на высоком уровне.

Совет: чтобы предотвратить растрескивание вагонки в процессе эксплуатации, для монтажа нужно выбирать ламели шириной не больше 10 см.

Обшивка вагонкой может производиться разным способом наложения. Чтобы визуально расширить помещение, вагонку стоит набирать горизонтально полу. Начинать обшивку рекомендуется сверху и двигаться по направлению к полу. Это делается, чтобы исключить попадание в пазы влаги, ведь при устройстве обшивки сверху вниз замки вагонки будут располагаться снизу, и оседание влаги будет исключено.

Если вагонку набирать вертикально, помещение визуально станет выше. Это конечный ответ на вопрос, как отделать мансарду с низким уровнем потолков. Начинать монтаж нужно от окна в сторону углов. Если при монтаже последней ламели она не подойдёт по размеру, её можно подпилить и стык спрятать под вертикальным уголком.

Обшивка мансарды вагонкой с технологической точки зрения процесс не сложный. После утепления подкровельного пространства и создания тёплого контура, для крепежа вагонки необходимо устройство системы реек. Рейки будут набраны вертикально при горизонтальном устройстве вагонки и наоборот. Шаг реек допустим от 0,5 до 1 метра.

Внимание: Перед креплением каждый из ламелей рекомендуется прокрасить специальными растворами, которые предотвратят гниение древесины с течением времени!

Крепление ламелей вагонки в случае открытого крепежа производится гвоздями или саморезами. Если крепёж нужно скрыть, можно использовать специальные кляммеры. Они загоняются в крайний паз вагонки, который впоследствии закроет гребень следующей доски.

К значимым достоинствам деревянной вагонки можно отнести:

  • Экологическую чистоту материала, за счёт чего в помещении будет создан здоровый микроклимат.
  • Эстетичность. Стены, отделанные вагонкой, смотрятся очень эстетично, а в случае обработки её лаковыми растворами, эстетика сохранится на года.
  • Уникальность текстуры и природных расцветок.
  • Повышенная прочность.

К недостаткам деревянной вагонки относят:

  • Трудоёмкость монтажа.
  • Неустойчивость к влажным условиям. Если есть вероятность повышенной влажности в помещениях мансардного этажа, использовать деревянную вагонку рекомендуется с последующей обработкой её лаковыми или дисперсионными растворами.

Пластиковая вагонка

Интересное решение, как отделать мансарду на даче своими руками, создав уютный интерьер. Смотрится аккуратно, возможна отделка стен помещения в самых разных расцветках: однотонном варианте или разнообразных узорах. Пластиковая вагонка значительно дешевле деревянной и её монтаж производится быстрее. Наборные ламели заводского изготовления имеют точное взаимное крепление, что облегчает их сборку.

Пластиковая двухцветная вагонка в интерьере

Как и деревянная, пластиковая вагонка может набираться как горизонтально полу, так и вертикально. Её можно использовать для обшивки потолков мансарды. Материал имеет незначительный вес, что позволит создать в потолочном пространстве лёгкую симпатичную конструкцию.

К значимым достоинствам пластиковой вагонки можно отнести:

  • Влагостойкость. Стены из пластиковой вагонки вполне приемлемы, если помещение будет периодически находиться в условиях повышенной влажности.
  • Простота монтажа. Нет необходимости предварительно собирать каркас, набирать ламели не сложно, с этой работой вполне можно справиться самостоятельно.
  • Относительно низкая цена.
  • Огромный выбор расцветок, разнообразные рисунки и узоры на ламелях, возможность создания интерьеров в разнообразной цветовой гамме.

К недостаткам пластиковой вагонки можно относить:

  • Высокую хрупкость материала. При приложении определённых нагрузок (удары, опирание) вагонка может трескаться.
  • Сложность в ремонте. Если треснула одна ламель, то её замена ведёт за собой переборку всей стены, начиная от окна до треснувшей части.
  • Не экологичность. Современные пластики постепенно приближаются к максимально безопасным составам с точки зрения экологии, но в сравнении с деревянными материалами пластик значительно проигрывает.

Вариант 2 – обшивка гипсокартоном

Не каждый человек желает создавать «деревенскую» обстановку в жилых помещениях своего загородного дома. Соответственно, возникает вопрос, чем отделать мансарду изнутри кроме вагонки, чтобы это было относительно недорого и не сложно в монтаже. Предлагаем рассмотреть вариант влагостойкого гипсокартона.

Гипсокартон – недорогой пожаробезопасный материал. Имеет небольшой вес. Очень прост в монтаже. Листы гипсокартона крепятся к предварительно устроенному каркасу саморезами. Между листами обязательно оставляют зазор в 0,5 см. Он нужен для восприятия возможных колебаний конструкции мансарды при значительных ветровых нагрузках.

Важно: под листы гипсокартона успешно можно спрятать инженерные коммуникации, создав при этом практичный интерьер.

После крепления всех листов стыки шпаклюют, создавая ровную поверхность под использование. Дальше возможны варианты: поклеить обоями, применить фактурную штукатурку или отшпаклевать и покрасить стены. Гипсокартон хорошо подходит и для отделки потолка в мансарде. Им можно создать различные разноуровневые конструкции или просто подготовить потолок под отделку.

Читайте также:  Кровля из металлочерепицы своими руками – монтаж и расчет

К преимуществам гипсокартона относят его несложный монтаж, влагостойкость, пожаробезопасность, невысокую стоимость и небольшую массу. К недостаткам низкую прочность и незначительную звукоизоляцию.

Вариант 3 – обшивка мансарды блок-хаусом

Обшить внутри мансарду блок-хаусом – шикарная идея для тех, кто не боится экспериментов. В результате обшивки получается сказочный интерьер бревенчатого терема. Технология обустройства, по сути, ничем не отличается от технологии монтажа вагонки, разве что набор элементов производят только горизонтально.

Преимущества блок-хауса очевидны: оригинальная текстура, влагостойкость, отсутствие трещин и расколов в процессе эксплуатации. К недостаткам стоит отнести то, что блок-хаус – это не дешёвое удовольствие.

Вариант 4 – обшивка имитацией бруса

Имитация бруса в общем понимании рассматривается в качестве наружной обшивки дома, но её вполне можно применять и при внутренней. Рассматривая, чем обшить мансарду внутри для зимнего проживания, вариант имитации является весьма актуальным, ведь она показывает себя в эксплуатации очень достойно.

Выглядит обшивка имитацией бруса примерно так, как обшивка вагонкой. Технология монтажа также не отличается. Имитация дороже, чем вагонка, так почему же нужно рассматривать этот вариант: поясним.

Имитация бруса имеет массу преимуществ: для изготовления обычно применяют хвойные деревья с высокими характеристиками прочности и надёжности (лиственница, кедр). Экологическая чистота материала, длительный срок эксплуатации без потери основных свойств. Теплоизоляция и звукоизоляция. Надёжность креплений и простота монтажа по принципу «шип-паз». Все это сочетается в имитации бруса.

Видео описание

Как производится монтаж имитации бруса, показано в этом видео:

Что касается недостатков, то стоит отметить невысокий уровень огнестойкости, что в принципе имеют все материалы на основе дерева, и необходимость периодической обработки антисептиком, чтобы предотвратить гниение.

Вариант 5 – обшивка фанерой

Неплохой вариант создания интерьера: отделка мансарды фанерой, плюсы и минусы которой рассмотрим далее. Фанера является недорогим материалом, в обшивке применяется листами размером 1,25х2,5 метра, толщиной 3-5 см. Выбирая фанеру, лучше рассмотреть влагостойкий материал или до монтажа провести пропитку листов.

Монтаж фанеры примерно схож с монтажом гипсокартона. Крепятся листы на каркас, закрепляются гвоздями или саморезами. Сначала обшивают стены, затем потолок и пол. Оставлять фанеру без отделки не рекомендуется. Можно покрыть её лаком или оклеить обоями.

К плюсам материала отнесём экономичность, простота монтажа и небольшой вес. Минус фанеры в том, что во влажных условиях и при частой перемене температур слои начинают расщепляться, и фанера утрачивает свои эксплуатационные свойства.

Вариант 6 – обшивка ОСБ-плитами

Хороший вариант обшивки мансардного этажа. ОСБ-плиты крепятся непосредственно на стропильную конструкцию, не требуя предварительной сборки каркаса. Это значительно удешевляет обшивку и уменьшает время монтажных работ. Конечно, листы ОСБ дороже, чем фанера или пластиковая вагонка, но в исполнении она не требует дополнительных вложений.

ОСБ плиты являются хорошим основанием под обои и текстиль, их можно пропитывать лаком и покрывать краской. Перед отделкой плиты рекомендуется прогрунтовать.

К преимуществам относят прочность, небольшой вес, простота в монтаже и неограниченный срок службы. К недостаткам наличие в составе синтетических смол, вредных для здоровья человека. Сегодня производители стремятся к снижению вредного фактора в составе ОСБ плит, поэтому при покупке нужно смотреть сертификаты соответствия продукции требованиям экологической безопасности.

Зная варианты обшивки мансарды, каждый человек сможет подобрать для себя подходящий вариант и ответить на вопрос, чем обшить мансарду снаружи и изнутри, чтобы создать идеальное пространство и понять, сложен ли процесс монтажа выбранной конструкции.

Деревянные балки на перекрытия для большого пролета

Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома. Положительное решение балочного вопроса позволяет «играть» с объёмом комнат, устанавливать панорамные окна, строить большие залы. Но если перекрыть «деревом» расстояние в 3-4 метра не трудно, то, какие балки использовать на пролете 5 м и более – это уже сложный вопрос.

Деревянные балки перекрытия – размеры и нагрузки

Сделали деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол трясётся, прогибается, появился эффект «батута»; хотим делать деревянные балки перекрытия 7 метров; нужно перекрыть комнату длиной в 6, 8 метров так, чтобы не опирать лаги на промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; как быть, если хочется сделать свободную планировку – такие вопросы часто задаются форумчанами.

У меня дом примерно 10х10 метров. На перекрытие я «кинул» деревянные лаги, их длина – 5 метров, сечение – 200х50. Расстояние между лагами – 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а ты стоишь в другой, то по полу идёт достаточно сильная вибрация.

И подобный случай далеко не единственный.

Не могу понять, какие балки для межэтажных перекрытий нужны. У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Лаги положены на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда хожу по второму этажу, то чувствую тряску.

Балки на длинные пролеты должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы возвести прочное и надёжное деревянное перекрытие с большим пролётом, их нужно тщательно рассчитать. В первую очередь, необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. И потом продумать, определив нагрузку для балки перекрытия, какие надо будет делать черновое и финишное покрытие пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилым чердаком над гаражом.

Чтобы рассчитать нагрузку на балки перекрытия, нужно сложить:

  1. Нагрузку от собственного веса всех конструкционных элементов перекрытия. Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, покрытия пола, потолок и т.д.
  2. Эксплуатационную нагрузку. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной и временной.

Поэтому при расчёте эксплуатационной нагрузки необходимо продумать всё – вплоть до того, какую мебель планируется ставить, и есть ли вероятность в будущем установки спортивного тренажёра, который тоже весит далеко не один килограмм.

За нагрузку, действующую на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

  • Чердачное перекрытие – 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85), с учётом коэффициента запаса – 50 кг/кв.м – это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м – нормативная нагрузка.
  • Для междуэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка берётся из расчёта 350-400 кг/кв.м.

Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам (после расчёта), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.

Деревянная балка более 6 метров: тонкости

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta.

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Как высчитать расстояние между двутавровыми балками

Если внимательно ознакомится с представленными выше таблицами, то становится понятно, что с увеличением длины пролёта, в первую очередь, необходимо делать увеличение высоты лаги, а не её ширины.

Менять жёсткость и прочность лаг в сторону увеличения можно, увеличив её высоту и сделав «полки». То есть – делается деревянная двутавровая балка.

Самостоятельное изготовление деревянной клееной балки

Одно из решений для перекрытия пролётов большой длины – это использование в перекрытиях деревянной балки. Рассмотрим пролет 6 метров – какие балки смогут выдержать большую нагрузку.

По виду поперечного сечения длинная балка может быть:

  • прямоугольной;
  • двутавровой;
  • коробчатой.

Среди самостройщиков нет единого мнения, какое сечение лучше. Если не брать в расчёт покупные изделия (двутавры заводского изготовления), то на первое место выходит простота изготовления в «полевых условиях», без использования дорогостоящего оборудования и оснастки.

Если посмотреть на поперечный срез любого металлического двутавра, то видно, что от 85% до 90% массы металла сосредоточено в «полках». На связующую стенку приходится не более 10-15% металла. Это сделано на основе расчёта.

Какую доску использовать для балок

По сопромату: чем больше сечение «полок» и чем дальше они разнесены друг от друга по высоте, тем большие нагрузки выдержит двутавр. Для самостройщика оптимальная технология изготовления двутавра – это простая коробчатая конструкция, где верхняя и нижняя «полки» сделаны из доски, положенной плашмя. (50х150мм, а боковые стенки изготовлены из фанеры толщиной 8-12 мм и высотой от 350 до 400 мм (определяется расчётом) и т.д.).

Фанера к полкам прибивается гвоздями или прикручивается саморезами (только не чёрными, они не работают на срез) и обязательно сажается на клей.

Если установить такой двутавр на шестиметровый пролет с шагом 60 см, то она выдержит большую нагрузку. Дополнительно двутавровая балка для потолка в 6 метров может быть проложена утеплителем.

Также, используя подобный принцип, можно соединить две длинных доски, собрав их в «пакет», и затем поставить их друг на друга на ребро (взять доски в 150х50 или 200х50), в итоге сечение балки составит 300х100 или 400х100 мм. Доски сажаются на клей и стягиваются шпильками или сажаются на глухари/шканты. К боковым поверхностям такой балки также можно прикрутить или прибить фанеру, предварительно смазав её клеем.

Также интересен опыт форумчанина под ником Тарас174, который решил самостоятельно изготовить клееную двутавровую балку, чтобы перекрыть пролёт в 8 метров.

Для этого форумчанин приобрёл листы ОСП толщиной 12 мм, нарезал их по длине на пять равных частей. Затем купил доску 150х50 мм, длиной 8 метров. Фрезой «ласточкин хвост» выбрал посередине доски паз глубиной 12 мм и шириной 14 мм – так, чтобы получилась трапеция с расширением книзу. ОСП в пазы Тарас174 вклеивал при помощи полиэфирной смолы (эпоксидки), предварительно «пристрелив» степлером к торцу плиты полоску стекловолокна шириной 5 мм. Это, по мнению форумчанина, усилило бы конструкцию. Для ускорения просушки склеенный участок прогревали обогревателем.

На первой балке я тренировался «набивал руку». Вторую сделал за 1 рабочий день. По стоимости, с учётом всех материалов, включаю цельную доску в 8 метров, стоимость балки составляет 2000 руб. за 1 шт.

Несмотря на положительный опыт, подобный «самострой» не избежал нескольких критических замечаний, высказанных нашими экспертами. А именно:

  1. Недопустимо использовать в клееных конструкциях свежеспиленную и непросушенную доску, т.к. невозможно предугадать, как поведёт себя такая балка в долгосрочной перспективе.
  2. Нельзя использовать в качестве клея эпоксидную смолу.

Эпоксидные смолы имеют слабую адгезию к древесине. Также уходит много времени, пока они затвердеют. Несущие конструкции клеятся на меламине, резорцине или полиуретане. Эти клеи не только не горят, но и являются термореактивными. Т.е., чем выше температура, тем крепче становится соединение.

  1. Фрезеровка паза под установку ОСП. Балки заводского изготовления фрезеруются так, что паз получается зауженным книзу – т.н. клин. Лист ОСП вклеивается в «полку» в натяг. Это увеличивает плотность прилегания плиты и дерева.
  2. Нетехнологичность работ, что приводит как к увеличению времени на изготовление одной балки, так и её конечной себестоимости.

Для изготовления балки не нужно использовать стеклоткань, прогревать клеевой шов. Всё просто: фрезеруем паз, наносим меламиновый клей, вставляем в паз ОСП, зажимаем струбциной и забиваем под 45 градусов гвоздь. Отступаем на 20 см и повторяем операцию. Гвоздь выполняет функцию временного фиксатора. На всё про всё уходит 2 часа. А через шесть часов балку можно уже устанавливать.

Несмотря на отступление от традиционной технологии, двутавровая балка, изготовленная форумчанином, подверглась серьёзному испытанию на прочность клеевого шва и выдержала его.

Вот испытание, которому подверглись деревянные балки перекрытия 7 метров:

Я закрепил концы балки на двух опорах на семи метровом расстоянии и нагрузил её грузом общей массой более полутонны. Было слышно, как сначала потрескивает шов, но потом звук прекратился. Балка (от горизонтали) прогнулась всего на 20-24 мм.

В реальных условиях одна балка не подвергнется такой сосредоточенной в одном месте нагрузке, поэтому самостоятельный опыт изготовления двутавра можно признать удачным. По мнению форумчанина, это оптимальный вариант, чтобы перекрыть расстояние более 6 метров и сделать свободную планировку в доме. Тем более, что, не смотря на «металлическую прочность» такой конструкции, поднять и смонтировать ее можно и одному человеку.

На FORUMHOUSE вы сможете узнать, в каких случаях и как можно сделать металлические балки перекрытия для пролета 4 метра и 6 метров, и в чем особенности стальной конструкции.

При пролёте более 8 м

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.5.1. Настоящая глава Правил распространяется на ВЛ выше 1 кВ и до 500 кВ, выполняемые неизолированными проводами. Настоящая глава не распространяется на электрические воздушные линии, сооружение которых определяется специальными правилами, нормами и постановлениями (контактные сети электрифицированных железных дорог, трамвая, троллейбуса, сигнальные линии автоблокировки и т. д.). Кабельные вставки в ВЛ должны выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 2.3 и 2.5.69.

2.5.2 . Воздушной линией электропередачи выше 1 кВ называется устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т. п.).

За начало и конец ВЛ принимаются линейные порталы или линейные вводы распределительных устройств, а для ответвлений — ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства.

2.5.3 . Нормальным режимом ВЛ выше 1 кВ называется состояние ВЛ при необорванных проводах и тросах.

Аварийным режимом ВЛ выше 1 кВ называется состояние ВЛ при оборванных одном или нескольких проводах или тросах.

Монтажным режимом ВЛ выше 1 кВ называется состояние в условиях монтажа опор, проводов и тросов.

Габаритным пролетом l г называется пролет, длина которого определяется нормированным вертикальным габаритом от проводов до земли при устройстве опор на идеально ровной поверхности.

Ветровым пролетом l ветр называется длина участка ВЛ, давление ветра на провода или тросы с которого воспринимается опорой.

Весовым пролетом l вес называется длина участка ВЛ, вес проводов или тросов которого воспринимается опорой.

Габаритной стрелой провеса провода называется наибольшая стрела провеса в габаритном пролете.

2.5.4 . Населенной местностью называются земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты, земли поселков городского типа в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов в пределах черты этих пунктов.

Ненаселенной местностью называются земли единого государственного земельного фонда, за исключением населенной и труднодоступной местности. К ненаселенной местности настоящие Правила относят незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта и сельскохозяйственных машин, сельскохозяйственные угодья, огороды, сады, местности с отдельными редко стоящими строениями и временными сооружениями.

Труднодоступной местностью называется местность, недоступная для транспорта и сельскохозяйственных машин.

Застроенной местностью в настоящих Правилах называются территории городов, поселков и сельских населенных пунктов в границах фактической застройки, защищающие ВЛ с обеих сторон от поперечных ветров.

2.5.5. Большими переходами называются пересечения судоходных рек, судоходных проливов или каналов, на которых устанавливаются опоры высотой 50 м и более, а также пересечения любых водных пространств с пролетом пересечения более 700 м независимо от высоты опор ВЛ.

2.5.6. Механический расчет проводов и тросов ВЛ производится по методу допускаемых напряжений, расчет изоляторов и арматуры — по методу разрушающих нагрузок. По обоим методам расчеты производятся на нормативные нагрузки. Расчет опор и фундаментов ВЛ производится по методу расчетных предельных состояний. Применение других методов расчета в каждом отдельном случае должно быть обосновано в проекте.

В настоящей главе приведены условия для определения нормативных нагрузок. Указания по определению расчетных нагрузок, используемых в расчетах строительных конструкций ВЛ (опор и фундаментов), даны в приложении к настоящей главе.

Коэффициенты перегрузки и расчетные положения, касающиеся специфических условий расчета конструкций ВЛ, приводятся в приложении к настоящей главе.

2.5.7 . На ВЛ 110—500 кВ длиной более 100 км для ограничения несимметрии токов и напряжений должен выполняться один полный цикл транспозиции. На двухцепных ВЛ схемы транспозиции должны быть одинаковыми. Шаг транспозиции по условию влияний на линии связи не нормируется.

В электрических сетях 110—500 кВ, содержащих несколько участков ВЛ длиной менее 100 км каждый, транспозиция проводов выполняется непосредственно на промежуточных подстанциях (на шинах, в пролете между концевой опорой и порталом подстанции или на концевой опоре). При этом транспозиция должна осуществляться так, чтобы суммарные длины участков ВЛ с различным чередованием фаз были примерно равны.

Читайте также:  Кто живет на крыше

В электрических сетях до 35 кВ рекомендуется производить транспозицию фаз на подстанциях так, чтобы суммарные длины участков с различным чередованием фаз были примерно равны.

2.5.8. Обслуживание ВЛ должно предусматриваться с ремонтно-производственных баз (РПБ) и ремонтно-эксплуатационных пунктов (РЭП).

Размещение РПБ и РЭП, выбор их типа, оснащение средствами механизации работ и транспорта должны производиться на основании схем организации эксплуатации, утвержденных в установленном порядке, или действующих нормативов.

РПБ и РЭП должны оборудоваться средствами связи в соответствии со схемой организации эксплуатации, утвержденной в установленном порядке.

Кроме РПБ и РЭП для эксплуатации ВЛ в труднодоступной местности на трассе ВЛ должны быть предусмотрены упрощенные пункты обогрева, количество и расположение которых должны быть обоснованы в проекте.

2.5.9. При ремонтно-производственных базах предусматривается строительство производственно-жилой площади для оперативного и ремонтно-эксплуатационного персонала ВЛ. Объем строительства производственно-жилой площади определяется в соответствии со схемой организации эксплуатации энергосистемы, утвержденной в установленном порядке, или действующими нормативами.

Производственно-жилые помещения размещаются, как правило, на территории подстанций или РПБ и должны быть обеспечены местной телефонной или радиосвязью с возможностью выхода на ближайшую телефонную сеть Министерства связи, вызывной сигнализацией, а также средствами радиофикации.

2.5.10. Укоплектование сетевых предприятий и их структурных подразделений транспортными средствами и средствами механизации работ для эксплуатации и ремонта ВЛ производится в соответствии с перспективной схемой организации эксплуатации, утвержденной в установленном порядке, или действующими нормативами.

Автомашины и самоходные механизмы, предназначенные для эксплуатации и ремонта ВЛ, должны быть оборудованы средствами двусторонней радиосвязи с РПБ.

2.5.11. Численность персонала, объем производственно-жилых помещений РПБ и РЭП, а также количество транспортных средств и механизмов, необходимых для эксплуатации, определяются в соответствии с действующими нормативными документами.

2.5.12. К ВЛ 110 кВ и выше должен быть обеспечен в любое время года подъезд на возможно близкое расстояние, но не далее чем на 0,5 км от трассы ВЛ. Для проезда вдоль трассы указанных ВЛ и для подъезда к ним должна быть расчищена от насаждений, пней, камней и т. п. полоса земли шириной не менее 2,5 м. Исключения допускаются лишь на участках ВЛ:

проходящих по топким болотам и сильно пересеченной местности, где проезд невозможен. В этих случаях необходимо выполнять вдоль трассы ВЛ пешеходные тропки с мостиками шириной не менее 0,4 м или насыпные земляные дорожки шириной не менее 0,8 м;

проходящих по территориям, занятым под садовые и другие ценные культуры и снегозащитные насаждения вдоль железных и шоссейных дорог.

2.5.13. Опоры ВЛ рекомендуется устанавливать вне зоны размыва берегов с учетом возможных перемещений русел и затопляемости района, а также вне мест, где могут быть потоки дождевых и других вод, ледоходы (овраги, поймы рек и др.).

При невозможности установки опор ВЛ вне указанных опасных зон должны быть выполнены мероприятия по защите опор от повреждений (устройство специальных фундаментов, укрепление берегов, откосов, склонов, устройство водоотводных канав, ледорезов или иных сооружений и т. п.).

Установка опор в зоне предполагаемых грязекаменных селевых потоков запрещается.

Наибольший горизонт ледохода и уровня высоких (паводковых) вод принимается с обеспеченностью 2% (повторяемость 1 раз в 50 лет) для ВЛ 330 кВ и ниже 1% (повторяемость 1 раз в 100 лет) или по историческому наблюдаемому уровню при наличии соответствующих данных для ВЛ 500 кВ.

2.5.14. При прохождении ВЛ с деревянными опорами по лесам, сухим болотам и другим местам, где возможны низовые пожары, для защиты опор должна быть предусмотрена одна из следующих мер:

устройство вокруг каждой стойки опоры на расстоянии 2 м от нее канавы глубиной 0,4 и шириной 0,6 м;

уничтожение химическим или другим способом травы и кустарника и очистка от них площадки радиусом 2 м вокруг каждой опоры;

применение железобетонных приставок (пасынков); при этом расстояние от земли до нижнего торца стойки должно быть не менее 1 м.

Для районов многолетней мерзлоты в местах, где возможны низовые пожары, расстояние от деревянной опоры до канавы и размер зоны химической обработки растительности увеличиваются до 5 м.

Установка деревянных опор ВЛ 110 кВ и выше в местах, где возможны торфяные пожары, не рекомендуется.

2.5.15. На опорах ВЛ на высоте 2,5—3,0 м должны быть нанесены следующие постоянные знаки:

порядковый номер — на всех опорах;

номер ВЛ или ее условное обозначение — на концевых опорах, первых опорах ответвлений от линии, на опорах в месте пересечения линий одною напряжения; на опорах, ограничивающих пролет пересечения с железными дорогами и автомобильными дорогами I—V категорий, а также на всех опорах участков трассы с параллельно идущими линиями, если расстояние между их осями — менее 200 м. На двухцепных и многоцепных опорах ВЛ, кроме того, должна быть обозначена соответствующая цепь;

расцветка фаз — на ВЛ 35 кВ и выше на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ;

предупреждающие плакаты — на всех опорах ВЛ в населенной местности;

плакаты, на которых указаны расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи, — на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи.

2.5.16. Металлические опоры и подножники, выступающие металлические части железобетонных опор и все металлические детали деревянных и железобетонных опор ВЛ должны быть защищены от коррозии путем оцинковки или окраски стойким покрытием. Очистка, грунтовка и окраска должны производиться только в заводских условиях. На трассе следует производить лишь повторную окраску поврежденных мест.

2.5.17. В соответствии с “Правилами маркировки и светоограждения высотных препятствий” на приаэродромных территориях и воздушных трассах в целях обеспечения безопасности полетов самолетов опоры ВЛ, которые по своему расположению или высоте представляют аэродромные или линейные препятствия для полетов самолетов, должны иметь сигнальное освещение (светоограждение) и дневную маркировку (окраску), выполненные в соответствии со следующими условиями:

1 . Опоры ВЛ должны иметь световое ограждение на самой верхней части (точке) и ниже через каждые 45 м. Расстояния между промежуточными ярусами огней, как правило, должны быть одинаковыми.

2. В каждом ряду светоо1раждения опоры должно устанавливаться не менее двух огней, размещенных на двух внешних сторонах опоры и работающих одновременно или по одному при наличии надежного автоматического устройства для включения резервного огня при выходе из строя основного огня.

3. Заградительные огни должны быть установлены так, чтобы их можно было наблюдать со всех направлений и в пределах от зенита до 5° ниже горизонта.

4. Средства светового ограждения аэродромных препятствий по условиям электроснабжения относятся к электроприемникам I категории. В отдельных случаях допускается электроснабжение заградительных огней по одной линии электропередачи при полной надежности ее работы.

5. Включение и отключение светового ограждения препятствий в районе аэродрома должны производиться владельцами ВЛ и командно-диспетчерским пунктом аэродрома по заданному режиму работы.

Допускается применение надежных автоматических устройств для включения и отключения заградительных огней. На случай отказа в работе этих устройств следует предусматривать возможность включения заградительных огней вручную.

6. Для обеспечения удобного и безопасного обслуживания должны предусматриваться площадки у мест размещения сигнальных огней и оборудования, а также лестницы для доступа к этим площадкам. Для этих целей следует использовать площадки и лестницы, имеющиеся на опорах ВЛ.

7. Для целей дневной маркировки опоры со световым ограждением должны быть окрашены в два цвета — красный (оранжевый) и белый — полосами шириной до 6 м в зависимости от высоты опоры. Число полос должно быть не менее трех, причем первую и последнюю полосы окрашивают в красный (оранжевый) цвет.

8. Определение того, к какому роду препятствий относится конкретная опора ВЛ, расчет высоты маркировки и светового ограждения, определение других требований, предъявляемых к выполнению светоограждения и дневной маркировки, а также согласование требований с органами гражданской авиации осуществляются в соответствии с “Правилами маркировки и светоограждения высотных препятствий”.

2.5.18. Для определения мест повреждений на ВЛ 110 кВ и выше должны быть предусмотрены специальные приборы, устанавливаемые на подстанциях. При прохождении этих ВЛ в районах, где может быть гололед с толщиной стенки 15 мм и более, рекомендуется предусматривать устройства, сигнализирующие о появлении гололеда (см. также 2.5.19 ).

2.5.19. Для ВЛ, проходящих в районах с толщиной стенки гололеда 20 мм и более, а также в местах с частыми образованиями гололеда или изморози в сочетании с сильными ветрами и в районах с частотой и интенсивной пляской проводов, рекомендуется предусматривать плавку гололеда на проводах. Плавка гололеда на тросах ВЛ должна предусматриваться в тех случаях, когда возможно опасное приближение освобождающихся от гололеда проводов к тросам, покрытым гололедом.

При обеспечении плавки гололеда без перерыва электроснабжения потребителей нормативная толщина стенки гололеда может быть снижена на 15 мм, при этом расчетная толщина стенки гололеда должна быть не менее 15 мм.

На ВЛ с плавкой гололеда должны быть предусмотрены устройства, сигнализирующие о появлении гололеда. При выборе установок сигнализатора гололеда следует учитывать необходимое время от поступления сигнала до начала плавки в соответствии с расчетными условиями, принятыми для ВЛ.

2.5.20. Трасса ВЛ должна выбираться по возможности кратчайшей. В районах с большими отложениями гололеда, сильными ветрами, лавинами, оползнями, камнепадами, болотами и т. п. необходимо при проектировании предусматривать по возможности обходы особо неблагоприятных мест, что должно быть обосновано сравнительными технико-экономическими расчетами.

2.5.21. Определение расчетных климатических условий, интенсивности грозовой деятельности и пляски проводов для расчета и выбора конструкций ВЛ должно производиться на основании карт климатического районирования с уточнением по региональным картам и материалам многих наблюдений гидрометеорологических станций и метеопостов управлений гидрометеослужбы и энергосистем за скоростью ветра, интенсивностью и плотностью гололедно-изморозевых отложений и температурой воздуха, грозовой деятельностью и пляской проводов в зоне трассы сооружаемой ВЛ.

При обработке данных наблюдений должно быть учтено влияние микроклиматических особенностей на интенсивность гололедообразования и на скорость ветра в результате действия как природных условий (пересеченный рельеф местности, высота над уровнем моря, наличие больших озер и водохранилищ, степень залесенности и т. д.), так и существующих или проектируемых инженерных сооружений (плотины и водосбросы, пруды-охладители, полосы сплошной застройки и т. п .).

2.5.22. Максимальные нормативные скоростные напоры ветра и толщину гололедно-изморозевых отложений определяют, исходя из их повторяемости 1 раз в 15 лет для ВЛ 500 кВ, 1 раз в 10 лет для ВЛ 6—330 кВ и 1 раз в 5 лет для ВЛ 3 кВ и ниже.

2.5.23. Максимальные нормативные скоростные напоры для высоты до 15 м от земли принимаются по табл. 2.5.1 в соответствии с картой районирования территории по скоростным напорам ветра (рис. 2.5.1—2.5.4), но не ниже 40 даН/м 2 для ВЛ 6—330 кВ и 55 даН/м для ВЛ 500 кВ.

2.5.24. Скоростной напор ветра на провода ВЛ определяется по высоте расположения приведенного центра тяжести всех проводов, скоростной напор на тросы — по высоте расположения центра тяжести тросов. При расположении центра тяжести на высоте до 15 м скоростной напор принимается по табл. 2.5.1.

При высоте более 15м скоростной напор определяется путем умножения значения напора, указанного в табл. 2.5.1 для высоты до 15 м, на поправочный коэффициент по табл. 2.5.2, учитывающий возрастание скорости ветра по высоте.

Таблица 2.5.1. Максимальный нормативный скоростной напор ветра на высоте до 15 м от земли

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

Раздел 2. Канализация электроэнергии

Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ

Провода и грозозащитные тросы

2.5.75. Воздушные линии могут выполняться с одним или несколькими проводами в фазе, во втором случае фаза называется расщепленной. ¶

Провода расщепленной фазы могут быть изолированы друг от друга. ¶

Диаметр проводов, их сечение и количество в фазе, а также расстояние между проводами расщепленной фазы определяются расчетом. ¶

2.5.76. На проводах расщепленной фазы в пролетах и петлях анкерных опор должны быть установлены дистанционные распорки. Расстояния между распорками или группами распорок, устанавливаемыми в пролете на расщепленной фазе из двух или трех проводов, не должны превышать 60 м, а при прохождении ВЛ по местности типа А (2.5.6) – 40 м. Расстояния между распорками или группами распорок, устанавливаемыми в пролете на расщепленной фазе из четырех и более проводов, не должны превышать 40 м. При прохождении ВЛ по местности типа С эти расстояния допускается увеличивать до 60 м. ¶

2.5.77. На ВЛ должны применяться многопроволочные провода и тросы. Минимально допустимые сечения проводов приведены в табл.2.5.5. ¶

Таблица 2.5.5. Минимально допустимые сечения проводов по условиям механической прочности.

Сечение проводов, мм 2

алюминиевых и из нетермообработанного алюминиевого сплава

из термообработанного алюминиевого сплава

ВЛ без пересечений в районах по гололеду:

Пересечения ВЛ с судоходными реками и инженерными сооружениями в районах по гололеду:

ВЛ, сооружаемые на двухцепных или многоцепных опорах:

Примечания: 1. В пролетах пересечений с автомобильными дорогами, троллейбусными и трамвайными линиями, железными дорогами необщего пользования допускается применение проводов таких же сечений, как на ВЛ без пересечений.

2. В районах, где требуется применение проводов с антикоррозионной защитой, минимально допустимые сечения проводов принимаются такими же, как и сечения соответствующих марок без антикоррозионной защиты. ¶

2.5.78. Для снижения потерь электроэнергии на перемагничивание стальных сердечников в сталеалюминиевых проводах и в проводах из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником рекомендуется применять провода с четным числом повивов алюминиевых проволок. ¶

2.5.79. В качестве грозозащитных тросов следует, как правило, применять стальные канаты, изготовленные из оцинкованной проволоки для особо жестких агрессивных условий работы (ОЖ) и по способу свивки нераскручивающиеся (Н) сечением не менее: ¶

  • 35 мм 2 – на ВЛ 35 кВ без пересечений;
  • 35 мм 2 – на ВЛ 35 кВ в пролетах пересечений с железными дорогами общего пользования и электрифицированными в районах по гололеду I-II;
  • 50 мм 2 – в остальных районах и на ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах;
  • 50 мм 2 – на ВЛ 110-150 кВ;
  • 70 мм 2 – на ВЛ 220 кВ и выше.

Сталеалюминиевые провода или провода из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником в качестве грозозащитного троса рекомендуется применять: ¶

1) на особо ответственных переходах через инженерные сооружения (электрифицированные железные дороги, автомобильные дороги категории IA (2.5.256), судоходные водные преграды и т.п.); ¶

2) на участках ВЛ, проходящих в районах с повышенным загрязнением атмосферы (промышленные зоны с высокой химической активностью уносов, зоны интенсивного земледелия с засоленными почвами и водоемами, побережья морей и т.п.), а также проходящих по населенной и труднодоступной местностям; ¶

3) на ВЛ с большими токами однофазного короткого замыкания по условиям термической стойкости и для уменьшения влияния ВЛ на линии связи. ¶

При этом для ВЛ, сооружаемых на двухцепных или многоцепных опорах, независимо от напряжения суммарное сечение алюминиевой (или алюминиевого сплава) и стальной частей троса должно быть не менее 120 мм 2 . ¶

При использовании грозозащитных тросов для организации многоканальных систем высокочастотной связи при необходимости применяются одиночные или сдвоенные изолированные друг от друга тросы или тросы со встроенным оптическим кабелем связи (2.5.178-2.5.200). Между составляющими сдвоенного троса в пролетах и петлях анкерных опор должны быть установлены дистанционные изолирующие распорки. ¶

Расстояния между распорками в пролете не должны превышать 40 м. ¶

2.5.80. Для сталеалюминиевых проводов с площадью поперечного сечения алюминиевых проволок А и стальных проволок С рекомендуются следующие области применения: ¶

1) районы с толщиной стенки гололеда 25 мм и менее: ¶

  • А до 185 мм 2 – при отношении А/С от 6,0 до 6,25;
  • А от 240 мм 2 и более – при отношении А/С более 7,71;

2) районы с толщиной стенки гололеда более 25 мм: ¶

  • А до 95 мм 2 – при отношении А/С 6,0;
  • А от 120 до 400 мм 2 – при отношении А/С от 4,29 до 4,39;
  • А от 450 мм 2 и более – при отношении А/С от 7,71 до 8,04;

3) на больших переходах с пролетами более 700 м – отношение А/С более 1,46. ¶

  • Выбор марок проводов из других материалов обосновывается расчетами.

При сооружении ВЛ в местах, где опытом эксплуатации установлено разрушение проводов от коррозии (побережья морей, соленых озер, промышленные районы и районы засоленных песков, прилежащие к ним районы с атмосферой воздуха типа II и III, а также в местах, где на основании данных изысканий возможны такие разрушения, следует применять провода, которые в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями предназначены для указанных условий. ¶

На равнинной местности при отсутствии данных эксплуатации ширину прибрежной полосы, к которой относится указанное требование, следует принимать равной 5 км, а полосы от химических предприятий – 1,5 км. ¶

2.5.81. При выборе конструкции ВЛ, количества составляющих и площади сечения проводов фазы и их расположения необходимо ограничение напряженности электрического поля на поверхности проводов до уровней, допустимых по короне и радиопомехам (см. гл.1.3). ¶

По условиям короны и радиопомех при отметках до 1000 м над уровнем моря рекомендуется применять на ВЛ провода диаметром не менее указанных в табл.2.5.6. ¶

Таблица 2.5.6. Минимальный диаметр проводов ВЛ по условиям короны и радиопомех, мм.

Ссылка на основную публикацию