Лед образуется в водостоках

Строительные консультации, экспертизы, информация

  • Главная
  • Статьи
  • КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ

Способы борьбы с наледью и сосульками на карнизе крыши и протечками кровли

Образование наледи и сосулек на карнизах крыши дома имеет два негативных аспекта:

  • во-первых – сосульки небезопасны для прогулок около дома;
  • во-вторых – наледь на карнизе становится своего рода плотиной для воды от тающего на крыше снега и, как следствие, причиной протечки кровли.

Рассмотрим причины образования и способы борьбы с наледью и сосульками на крыше:

Причины образования наледи и сосулек на карнизах крыши
Ликвидация причин образования наледи и сосулек на карнизах крыши
Способы удаления снега и льда с крыши

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ НАЛЕДИ И СОСУЛЕК НА КАРНИЗАХ КРЫШИ

Процесс образования наледи и сосулек на карнизах крыши происходит от таяния снега на основной части кровли от поступающего из дома тепла, а затем, стекания и замерзания талой воды на холодных карнизах. Причем, такое явление может возникать, как на крышах с холодным чердаком, так и с теплым (на мансардах):

Схема образования наледи и сосулек на карнизе крыши и мест протечек кровли в зимний период

Недостаточное утепление чердачного перекрытия (при холодном чердаке) или скатов крыши (при отапливаемом мансардном этаже).

Большая воздухопроницаемость чердачного перекрытия (при холодном чердаке), в результате которой поднимается температура воздух в холодном чердаке.

Отсутствие интенсивного проветривания холодного чердака наружным воздухом. Холодный чердак должен соответствовать своему названию и быть действительно холодным – неутепленным и вентилируемым.

  • Отсутствие вентилируемой воздушной прослойки в скатах крыши под кровельным слоем в конструкции утепленной кровли (при отапливаемом мансардном этаже).
  • Таким образом, основным способом предотвращения образования наледи и сосулек на карнизах крыши, является сохранение низких температур кровельного слоя (металлочерепицы, мягких кровель и т.п.), путем его защиты от тепла внутренних помещений дома.


    ЛИКВИДАЦИЯ ПРИЧИН ОБРАЗОВАНИЯ НАЛЕДИ И СОСУЛЕК НА КАРНИЗАХ КРЫШИ

    Качественное утепление чердачного перекрытия и надежная герметизация примыканий к чердачному перекрытию вентиляционных каналов, дымовых труб и других мест возможного проникновения внутреннего теплого воздуха в пространство холодного чердака.

  • Интенсивная вентиляция наружным воздухом всего объема холодного чердака.
  • Для крыши с отапливаемым чердаком (мансардным этажом):

    Качественное утепление скатов крыши, а также горизонтальных и вертикальных конструкций, ограждающих теплый объем чердака (мансарды).

  • Интенсивная вентиляция наружным воздухом воздушной прослойки, устраиваемой между кровельным материалом и слоем утеплителя.
  • Схемы проветривания объема холодного чердака (А) и подкровельного пространства теплого чердака (Б)

    СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ СНЕГА И ЛЬДА С КРЫШИ

    Укладка обогревающего кабеля на карнизе скатной крыши

    Источником талой воды, а затем и наледи с сосульками является снег, поэтому, в годы с особо снежными зимами рекомендуется счищать снег с крыши.

    Для малоэтажных частных домов со скатной крышей, для этой цели удобно использовать специальные скребки с длиной телескопической рукояткой, которые позволяют скидывать снег с невысоких домов, не залезая на крышу.

    Но если, все же, при неблагоприятных погодных условиях сосульки и наледь образовались, то их можно удалить механическим путем тем же скребком или, когда есть опасность нарушения целостности кровли, посыпать наледь на карнизе солью хлорида кальция или другим подобным составом для таяния льда. Удобно, также, применить такой простой способ: хлорид кальция засыпать в старые колготки и уложить полученную солевую «ногу» на карниз вдоль ската. Таким образом, в «плотине» наледи образуется проход для стока тающей воды.

    Механическая и «химическая» уборка снега, наледи, сосулек и талой воды с крыши

    В заключении можно сделать следующий основной вывод:

    • главной задачей домовладельцев по предотвращению образования наледи и сосулек на карнизах крыши зимой является максимальная изоляция кровли от внутреннего тепла дома. Если в доме холодный чердак, то температура воздуха в нем должна быть близкой к наружной, а если в объеме чердака устроена теплая мансарда, то все ее ограждающие конструкции должным быть надежно утеплены, а в конструкции «кровельного пирога» должна быть устроена вентилируемая наружным воздухом подкровельная воздушная прослойка.

    просмотров: 33114 | рейтинг: 200

    Как уберечь водостоки от замерзания зимой

    Владельцы частных домов часто жалуются на то, что после зимних морозов и оттепели водосточная система покоробилась или сломалась. Причем это случается как с пластиковыми, так и с металлическими водостоками. Почему? И можно ли предотвратить подобные неприятности? Давайте разбираться!

    Что происходит с водостоками зимой?

    Снег, лед, колебания температур от отрицательных к положительным и повторное подмерзание — все это может причинить непоправимый вред водосточным системам. Приведем несколько примеров самых распространенных проблем и способы их решения.

    • Обрыв водостока из-за перепадов температур

    Что происходит? В холодное время года водостоки переживают несколько циклов замерзания/оттаивания. При этом образовывается наледь. Если ее критическая масса превышает допустимую нагрузку водосточной системы, крепления не выдерживают. Это чревато местным провисанием системы или даже обрывом.

    Что делать? В первую очередь, при установке водостоков нужно соблюдать рекомендованное производителем расстояние между кронштейнами. Как ни парадоксально, зачастую этой меры достаточно.

    Но все равно после обильных осадков систему придется чистить, удалять излишки снега и льда. Для тех, кто не хочет обременять себя лишней работой, есть альтернативный вариант — обогрев водостоков. Для этого на крыше и в водосточных желобах устанавливают специальный обогревательный кабель. Снег и лед тают и равномерно стекают через водосточные трубы.

    • Разрыв водосточной трубы из-за замерзания воды

    Что происходит? Из-за перепадов температур в водосточных трубах может образовываться ледяная «пробка», препятствующая стеканию воды. В результате расширения замерзающей воды трубу может разорвать. Эта проблема в большей степени характерна для металлических водосточных систем. Полимерные водостоки пластичнее — зимой они расширяются вместе с водой, а после оттаивания принимают первоначальную форму.

    Что делать? Если в водосточной трубе образовалась «пробка», для предотвращения разрыва металла в систему льют горячую воду до полного оттаивания.

    • Обрыв водостоков из-за схождения с крыши снега

    Что происходит? Большие снежные глыбы, сходящие с крыши, могут оборвать водостоки на доме. Кроме того, они опасны для случайных прохожих, угрожая им серьезными травмами.

    Что делать? На кровле нужно установить снегозадержатели. Они не позволяют снегу сходить крупными глыбами. Кроме того, нужно подбирать расположение водостоков таких образом, чтобы стекающая с крыши вода попадала в желоб, а сошедшая с крыши глыба снега — нет.

    И конечно, после интенсивных снегопадов крыши нужно чистить. Иначе могут пострадать прохожие, не говоря уже о водостоках и кровле.

    В большинстве других случаев деформация водостоков связана с ошибками монтажа. Давайте рассмотрим, как правильно выполнить установку водостоков, чтобы их не сорвало зимой.

    Нюансы монтажа водосточных систем

    • Водостоки размещают таким образом, чтобы вода с крыши стекала в желоб, а сходящие с кровли снежные глыбы в него не попадали. На практике это означает, что край желоба должен быть ниже линии продолжения крыши на 25—30 мм.
    • Монтаж водостоков начинается с установки самого верхнего кронштейна.
    • Водосточную систему монтируют с небольшим уклоном (3 мм на 1 м длины желоба) — для естественного стекания воды в сторону воронки.
    • Уровень, на котором должен быть расположен второй край желоба, определяется исходя из длины водостока. Используя уровень, нужно отметить точку расположения второго кронштейна.
    • Между первым и последним кронштейном натягивают тонкую веревку или нить. По ней размещают остальные кронштейны со средним шагом 500 — 600 мм. В регионах, где выпадает большое количество осадков, шаг можно уменьшить до 400 мм.
    • Укладку желоба начинают от воронки, то есть от нижнего кронштейна.
    • Установка трубы также начинается от слива. Закрепляют ее хомутом с шагом 1,5 — 2 м, причем таким образом, чтобы нижнее крепление находилось не менее чем в 300 мм от уровня земли.

    Выбор водосточной системы

    Безусловно, помимо всех описанных выше особенностей монтажа и эксплуатации на срок службы водостоков влияет выбор самой системы. Единственно верного решения не существует. Многое зависит от климатической зоны, в которой расположен дом, максимального количества выпадаемых осадков, размера и формы кровли.

    «Альта-Профиль» предлагает на выбор 2 водосточные системы:

    Первая предназначена для небольших домов и дач. Диаметр желоба — 115 мм.

    Вторая имеет увеличенные размеры (диаметр желоба — 125 мм) и повышенную проходимость. Она подходит для кровель побольше, а также для регионов с большим количеством осадков.

    Подробнее о водосточных системах «Альта-Профиль» можно почитать здесь.

    Нужна консультация

    Если вам необходима консультация, оставьте контактные данные! Наши специалисты перезвонят в течение нескольких минут.

    Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

    Обратная связь

    Строителям

    Работа с продукцией «Альта-Профиль» доставит вам удовольствие. Мы разработали собственную систему крепления фасадов, комплектующие которой по всем параметрам идеально подходят к продукции компании. С ними сайдинг и фасадные панели монтируются легко и быстро. Для работы не потребуется специальное оборудование.

    Если вы являетесь строителем или монтажником полимерных отделочных материалов, мы с удовольствием предложим вам особые взаимовыгодные условия сотрудничества. Для получения подробной информации звоните по телефону: 8 (495) 713-87-41.

    Архитекторам

    «Альта-Профиль» предлагает самый широкий в России ассортимент отделочных материалов из полимеров. Акриловый, виниловый, вспененный или крашеный сайдинг, фасадные панели – в наших коллекциях более 150 вариантов отделки.

    Если вы являетесь архитектором или дизайнером и подбираете полимерный материал для внедрения в ваши проекты, мы с удовольствием предложим вам особые взаимовыгодные условия сотрудничества. Для получения подробной информации звоните по телефону: 8 (495) 713-87-41.

    Снабжению

    Ищете материал для отделки фасада офисного или производственного здания? Выберите продукцию «Альта-Профиль»!

    В ассортименте компании – вертикальный и горизонтальный сайдинг, фасадные панели, водосточные и дренажные системы, вагонка ПВХ для внутренней отделки и декоративное уличное покрытие для парковки. Вся продукция выполнена из экологически безопасных полимерных материалов, которые не поддерживают горение и не требуют специального ухода. Качество подтверждено сертификатами.

    Чтобы проконсультироваться, посчитать стоимость и количество материалов, а также заказать всю необходимую продукцию, обратитесь к представителю компании в вашем регионе, и мы доставим ее на объект в оговоренные сроки.

    Нашим постоянным партнерам мы всегда готовы предложить индивидуальные условия сотрудничества.

    Лед образуется в водостоках

    И снова мы возвращаемся к теме водостоков. Многие наши уже теперешние клиенты, изначально обращаясь к нам на завод, зачастую очень интересовались правильным монтажом водосточной системы. Практически у каждого находился за спиной багаж историй от соседей и просто знакомых о том, как периодически весной корёжит водостоки (горизонтальную часть), а то и вовсе сносит часть трубы, когда масса снега и льда сползает с крыши. И всех, конечно же, интересовал вопрос «Как же этого можно избежать?»

    Понимая, что этот вопрос волнует многих, не можем его не поднять и попробовать разобраться вместе. Итак, давайте разбираться.

    При теперешних зимах, когда за зиму несколько раз происходит цикл оттаивания/замерзания, тема действительно актуальная. Зачастую, при таких зимах, в горизонтальной части водостоков неизбежно накапливается лед, и если его масса слишком велика – крепления стоков не выдерживают и просто разгибаются. Что же делать?!

    Начнём с того, что конструкции водостоков у всех производителей различные и что они бывают пластиковые и металлические (об этом мы говорили в статье раннее), – факт, мы полагаем, понятный всем. Поэтому нужно выбирать то, что подходит именно вам.

    Монтаж каждой водосточной системы индивидуален. Ниже мы постарались обобщить несколько основополагающих факторов, чтобы у вас было представление о ПРАВИЛЬНОМ монтаже еще на стадии выбора водостока. Это те нюансы, на которых большинство и ошибается, – получая в итоге деформированную либо сорванную водосточную систему.

    Читайте также:  Гидроизоляция и пароизоляция

    Монтаж мы начинаем с установки крайнего кронштейна, с противоположной стороны относительно сливной трубы. Для того чтобы вода стекала по водостоку необходим наклон желоба, так что этот кронштейн расположен выше других. От него должен быть наклон желоба в сторону приемной воронки соединенной со сливной трубой. Установить первый (самый высокий кронштейн) необходимо так, чтобы в него попадали капли воды, стекающие с крыши, и он не должен быть на пути при «лавинообразном» схождении снега с кровли зимой. Когда зимой скопившийся на крыше снег съезжает вниз, то находящийся на его пути желоб водостока может быть поврежден.

    • ВАЖНО! Желоба необходимо укладывать таким образом, чтобы край желоба находился ниже мысленно проведенной линии продолжения крыши на 25-30мм (на рис.) Это необходимо для того, чтобы сползающий снег с крыши во время его таяния НЕ попадал в желоб, вызывая его разрушение.

    Наклон желоба должен быть 3мм на 1 метр, это достаточно для того чтобы вода текла по желобу к приёмной воронке. Берём ширину ската (допустим, она 10 метров) и умножаем на 3 мм, получается 30 мм или 3 см. Именно настолько ниже должен быть установлен крайний кронштейн крепления желоба со стороны приемной воронки и трубы. При помощи водяного уровня, находим точку установки нижнего кронштейна, и крепим его. Затем натягиваем между этими кронштейнами нитку и по ней крепим все остальные кронштейны крепления желоба, через 50-60 см друг от друга.

    Вот он второй важный момент!

    • ВАЖНО! Держатели желобов крепятся на обрешетку или на лобовую доску (на рис. ниже обозначена как «ветровая») или к стропильным ногам на расстоянии 50-60 см. (не примыкайте к числу тех, которые экономят на кронштейнах, а потом приходят и их докупают и рассказывают очередную печальную историю про то, как 4 держателя, на которые крепилась вся водосточная система, не выдержали схода снега. Смех смехом конечно, но истории примерно такие).


    К стропильным ногам либо обрешетки крепятся держатели из металла до момента укладки кровли. Если кровля уложена или держатели из пластика — тогда их нужно крепить к лобовой доске (на рис. выше обозначена как «ветровая»). Лобовая доска обязательно должна быть прибита ровно, иначе возможно отклонение по горизонтали или вертикали системы желобов, что в дальнейшем приведет к преждевременным разрушениям системы. Чаще всего кронштейны продаются ровные и загибать их нужно самим. Этим загибом, точнее — углом загиба, и обеспечивается правильный уклон желоба в сторону воронки.

    ВАЖНО! конечно же, чтоб обезопасить себя и вашу водосточную систему случай рассматриваемый нами, а именно схода снега устанавливаются СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ. Правильная крыша – это безусловное их присутствие! (рис. ниже)

    • По поводу накопления льда в желобах впериоды оттаивания/замерзания– без сомнения водосточная система из металла держит этот «удар» более выносливо, чем водосточная система из пластика. Обледенение водосточной системы из пластика может привести к ее деформации и разрушению. Если монтаж сделан правильно, с учетом всех рекомендаций, то с водосточкой из металла ничего не произойдёт. Поэтому этот момент надо предусмотреть на этапе выбора водосточной системы. Если все же вы не хотите чтоб в водостоках была наледь, – решение есть. Предотвратить это можно при помощи обогрева желобов и водосточных труб с помощью греющего кабеля — установки кабельной системы антиобледенения и снеготаяния.

    Ну и раз мы задели тему монтажа водосточной системы, еще несколько моментов общего характера:

    – Нужно иметь в виду, что желоба длинной 10 метров не бывает, обычно они длинной 2-3 метра, и соединяются они друг с другом при помощи соединительных элементов которые шире самого желоба. Кронштейны не должны попасть на места, где находится соединители желобов и приёмная воронка. При монтаже водостока возникает необходимость его резки. При резке пластика можно использовать болгарку или обычную ножовку, затем для зачистки — напильник. При резке водостока из металла нужно для его сохранности и защиты покрытия использовать ножницы для резки металла, место среза закрашивать необходимо специальной краской.

    – Желоба для приема воды нужно укладывать в держатели, начиная от воронки. Собираем и закрепляем желоб на держателях, устанавливаем заглушки по краям желоба, соединители желобов и приемную воронку. Монтаж желоба закончен, можно приступать к монтажу водосточных труб. Монтаж труб также начинается от воронки. Труба крепится к воронке через колено. Трубы крепятся к стене при помощи хомута. Первый хомут располагается сразу под воронкой, затем на расстоянии 1,5-2 м в зависимости от инструкции производителя. Заканчиваем монтаж трубы на высоте минимум 30 см от земли водоотводным коленом (отмёт). Если размеры крыши большие, то можно установить по две трубы на один скат. В этом случае верхний кронштейн будет находиться посередине ската и от него нужно делать наклон к приемным воронкам в разные стороны. Всё остальное выполняется также, как описано выше.

    Обогрев кровли и водостоков – для чего и как обогревать крышу и водостоки?

    Эта статья будет посвящена вопросу обогрева кровли и водостоков. Для очень многих людей этот вопрос не праздный, и если цели обогрева еще более или менее понятны, то как делать это правильно – мало кому известно.

    Мы разберемся, как выбирается и монтируется оборудование, в каких местах нужно устанавливать обогревательные элементы, а также выясним, какая мощность обогрева требуется для крыш. Ну, а самое главное – до конца выясним, для чего требуется их обогревать.

    Цели обогрева

    В первую очередь нагревательные элементы на крышах устанавливаются с целью противостоять обледенению.

    Как же на крышах появляется лед? Основные причины таковы:

    • При оттепелях, а также в межсезонье температура довольно часто колеблется, оказываясь то по одну, то по другую сторону от отметки “0”. А значит, днем снег тает и превращается в воду, которая ночью замерзает, образуя ледяную корку.
    • Когда под крышей размещена мансарда или даже просто утепленный чердак, в любом случае возникают утечки тепла. Если теплоизоляция не обладает достаточной эффективностью, то снег в результате может начать таять даже при достаточно низких температурах.

    Примечание: кровли зданий, таяние льда и снега происходит до того момента, пока температура не опустится до -10 градусов, имеют характеристику “теплые”. Чтобы предотвратить их обледенение, требуется увеличение мощности обогрева. Если же таяние продолжается и при более сильных морозах (характеристика крыши – “горячая”), обогрев ее теряет эффективность, так как при той температуре, при которой начнется обледенение такой крыши, разумная мощность обогрева будет недостаточной для того, чтобы лед начал таять.

    Проблемы, создаваемые обледенением крыши

    Сосульки, которые образуется по краям кровель, весьма опасны как для транспорта, так и для людей. Зачастую их масса, а также размеры оказываются весьма внушительными, и иногда эти глыбы падают вниз с высоты, достигающей 30 метров. Вряд ли у кого-то есть желание получить такой “весенний привет” на крышу своего автомобиля или, что еще хуже – на свою голову.

    Кроме самой крыши, лед образуется в водосточных трубах, расположенных вертикально. При таянии льда вода постепенно попадает под материал кровли. В результате этого она заливает чердак, мокнет утеплитель и начинается гниение стропил.

    В конце концов водостоки, забитые льдом, для своих положенных по инструкции креплений становятся слишком тяжелыми. Обрыв водостока, если даже люди в результате этого не пострадали – это в любом случае необходимость серьезного и дорогостоящего ремонта.

    Обогрев крыши и водостоков производится при помощи греющего кабеля. Рассмотрим его подробнее.

    Виды греющего кабеля

    Греющий кабель бывает двух видов:

    Какова же разница между ними?

    Резистивный греющий кабель

    Резистивный кабель представляет из себя проводник с изолирующей герметичной оболочкой и обладающий достаточно высоким удельным сопротивлением. Он может иметь от одной до двух токоведущих жил. Если жила одна, то контур должен быть замкнутым. Если же жилы две, кабель можно прокладывать произвольно.

    Очень часто изоляцию усиливают при помощи фторопластовых или стеклотканевых оплеток.

    Токоведущий кабель всегда является возможным источником наведенной индуктивности в контурах, расположенных поблизости, что представляет опасность для бытовой техники. Эту проблему можно решить при помощи внедрения под его оболочку медной оплетки.

    Погонный метр этого проводника стоит недорого: от 80 до 90 рублей. Но при относительно невысокой цене у него имеется ряд существенных недостатков:

    • После того, как на кабель подано электропитание, он греет крышу по всей своей длине одинаково, независимо от того, имеется в этом необходимость или же нет. В результате большая часть тепла тратится без толку.
    • Двужильный кабель нельзя разрезать – это замкнутый контур. Одножильный можно немного укоротить, но если длина будет значительно уменьшена, то снизится суммарное сопротивление и, как следствие, вырастет ток. А это значит, что потребляемая мощность увеличится и возникнет вероятность перегрева, который может привести даже к тому, что оболочка проводника расплавится.
    • Перехлест кабеля также значительно увеличит вероятность расплавления его оболочки.

    Саморегулирующийся греющий кабель

    Благодаря конструкции этого кабеля удалось решить значительную часть вышеперечисленных проблем. Разберемся, что же он представляет из себя.

    На всей протяженности кабеля две жилы разделены полимерной вставкой (в материал подмешивается угольная пыль).

    В результате нагрева эта вставка расширяется, вследствие чего возрастает удельное сопротивление, ток, проходящий через вставку, понижается, а значит, уменьшается и нагрев.

    Когда понижается температура, то полимер сжимается и уменьшается вставка. Вследствие этого сопротивление падает, ток возрастает и нагрев усиливается.

    • Такой кабель можно разрезать где угодно. Длина жил на степень нагревания не влияет – греет ведь вставка из полимера с угольной примесью, а не жилы.
    • Перехлест кабеля также не создаст проблем – при возникновении перегрева потребляемая мощность на этом участке кабеля попросту снизится.
    • Увеличивается экономия в процессе обогрева. Когда отсутствует необходимость нагрева (к примеру, под солнцем на сухой кровле), потребление электроэнергии снижается.

    Где укладывается греющий кабель

    В первую очередь – по краям скатов крыши с целью не допустить обледенения крыши и возникновения сосулек. Кабель допускается укладывать как одной прямой линией, так и в виде “змейки”, ширина которой может достигать 1 метра.

    Рекомендация. В регионах с обилием снега над обогреваемой зоной обогрева лучше всего установить снегозадержатели, представляющие из себя препятствия, которые предотвращают одновременный сход с крыши большой снежной массы. Дело в том, что это может привести к повреждению как греющего кабеля, так и водостоков.

    • В ендовах. В этих углах ширина обогреваемой зоны должна составлять 0,4-1,0 метра.
    • В желобах, так как при минусовой температуре там будет образовываться лед, что может привести к весьма неприятным последствиям.
    • В водостоках. Сверху и до самого низа водостока вешают один, а иногда два кабеля. Необходимо обратить внимание, чтобы он не свисал из водостока – охотники за цветными металлами и вандалы еще не перевелись.

    Для крыш, обладающих хорошей теплоизоляцией, мощность кабеля должна составлять 250-350 Вт/ кв. метр.

    На “теплых” крышах мощность возрастает до 400 Вт/кв. метр.

    Для желобов, а также водостоков “холодных” крыш требуется мощность 30-40 Вт/метр.

    Для пластиковых водостоков “теплых” крыш мощность должна составлять 40-50 Вт/метр.

    Если крыша обладает плохой теплоизоляцией, а водосток вдобавок металлический, то для него потребуется до 70 Вт/метр.

    Читайте также:  Фотографии мягкой кровли

    Заключение

    В заключение стоит отметить, что эта статья содержит видеоматериал, который поможет вам подробнее разобраться в теме.

    Монтаж обогрева кровли

    Когда есть угроза обледенения, появляется необходимость установить обогрев кровли.

    Вместе с ней лучше провести систему нагрева к водостокам и желобам, отопление этих частей крыши тоже очень важно.

    В данной статье говорится о том, как сделать монтаж системы обогрева кровли.

    Зачем нужен обогрев крыши?

    Обогрев кровли и водостоков нужен для того, чтобы избежать неприятной ситуации в виде обледенения. Если водостоки и крыша замерзнут, то из-за этого появятся трещины и протеки.

    Недостаточный обогрев водосточных труб и кровли может привести к тому, что зимой на карнизе может образоваться сосулька и даже не одна.

    Наледь на крыше формируется из-за того, что на кровле есть теплые участки, на которых тает снег. Потом талая вода течет дальше и замерзает, попадая на место, которое не обогревается.

    Также причиной ее появления могут быть резкие перепады температур. Например, в зимнее время днем значение термометра не поднимается выше нуля градусов, за это время снег успевает подтаять.

    А когда к вечеру холодает, вода снова замерзает. Впоследствии образуется наледь, из-за которой другие водные массы не могут уйти и тоже превращаются в лед.

    Чтобы дать воде уйти обычно используют кабель для обогрева. Наиболее часто лед образуется на водостоках, кровельных карнизах, капельниках и в некоторых частях стен где особенно тепло.

    Систему для обогрева крыши можно установить самостоятельно, но нужно помнить, что это дело не из самых легких.

    Во-первых, необходимо учесть особенности строения кровли и труб. Если неправильно установить систему или сделать неверные расчеты, то и обогрев будет работать неправильно.

    Также важно понять, нужна ли вообще утеплительная система на кровлю. Если через крышу выходит очень мало теплого воздуха, то достаточно будет сделать обогрев на водосточные трубы.

    Если через кровлю выходит среднее количество тепла, то понадобится утеплить карнизы, мансардные окна, примыкания и т. д.

    Бывает так, что крыша промерзает полностью, и теплый воздух из нее выходит в очень больших количествах. Тогда следует пригласить профессионала в свой дом или посоветоваться с ним.

    В этом случае можно установить обогрев или полностью переделать крышу.

    Виды систем отопления

    Можно не тратиться на специальную систему для обогрева, а просто убрать наледь и сосульки лопатой.

    Но это достаточно опасно и для этих целей лучше вызвать специалистов, которые делают это при помощи автовышки.

    Если пытаться сбить сосульки самостоятельно, то можно не только упасть, но и повредить водосточный канал.

    Также можно установить электрообогрев на крыше. Это один из самых безопасных вариантов для того, чтобы убрать сосульки и лед.

    Только нужно следить, чтобы вся система была установлена правильно. Многие проводят электрообогрев к водосточным трубам.

    Единственный минус данного способа — это его высокая стоимость, к тому же затраты электрического тока будут достаточно большими.

    Еще для снятия льда используется система электроимпульсивного типа. Ее устанавливают достаточно редко, т. к. монтаж не всем доступен из-за дорогостоящего оборудования.

    Кроме того, устанавливать подобные системы может только профессионал, стоимость труда которого тоже немаленькая.

    Минусом электроимпульсивного обогрева является еще и невозможность установить оборудование на водостоки и желоба.

    Однако некоторые все же выбирают именно этот вариант по причине низкого потребления электрического тока.

    Одним из самых простых способов устранения наледи является нанесение эмульсионных средств, которые не дают воде замерзать.

    Такие средства против обледенения достаточно дорогие и наносить их придется несколько раз за сезон.

    Очень многие люди отдают предпочтение обогреву кабельного типа. С помощью кабеля можно охватить все места, в которых наиболее высокая вероятность обледенения.

    Можно захватить различные воронки, водостоки, капельники, желоба и т. д. Кроме того, такой способ нужно применять только на те места, которые особенно сильно покрываются льдом, всю крышу утеплять не потребуется.

    Кабельная система обогрева кровли и водостоков включает в себя несколько элементов. Одним из самых важных ее составляющих является кабель.

    Эта деталь бывает двух типов – резистивная и саморегулирующаяся.

    Первый вид содержит два провода, которые изолированы медным или стальным материалом. Нагревание происходит в ходе сопротивления двух электрических потоков.

    Кабель резистивного типа еще применяется для устройства системы «теплый пол»: провод недорогой и монтаж обогрева с ним можно провести своими руками.

    Из недостатков провода можно отметить отсутствие возможности регулировать подачу тепла.

    Бывает, что обогревательная система с использованием резистивного кабеля слишком сильно нагревает трубы, и поэтому они перегреваются.

    Некоторые сталкивались с проблемой того, что в одном месте подача тепла слишком сильная, а в другом очень слабая.

    При монтаже резистивного кабеля нужно точно рассчитывать его длину, чтобы нагрев везде был равномерным.

    Кроме того, провод нужно очень аккуратно устанавливать – если на него попадет снег, то он может перегореть.

    Кабель саморегулирующегося типа представляет собой провод, из которого торчат две жилы, а между ними располагается матрица, с помощью которой меняется температура нагрева.

    Такое устройство считается более удобным, его не нужно постоянно проверять. Еще оно значительно снижает плату за электричество. По этой же причине цена провода значительно дороже.

    Кроме кабеля в систему входят элементы, которые позволяют включать или выключать нагрев.

    Еще нагревательная система включает в себя шкаф, в котором находится большая часть аппаратуры: предохранитель и магнитный пускатель, благодаря которому происходит подача напряжения в кабели.

    В систему обогрева кровли также входит распределительная сеть. В нее входит силовой кабель, коробки распределения и детали, с помощью которых система включается в сеть.

    Что нужно учесть перед установкой?

    Обогрев крыши и водостоков нужно делать не только для покрытий из металла и профнастила, но и для кровли из другого материала. Проблема обледенения касается всех типов кровли.

    Перед тем как осуществить монтаж обогрева, нужно решить, будут ли привлекаться профессионалы.

    С одной стороны, установку системы можно провести самому, но в то же время работы требуют максимальной точности.

    Если используется резистивный кабель, то нужно точно определить его длину и то, как он будет располагаться. В противном случае устройство может перегореть.

    Как было сказано выше, кабель резистивного типа усложняет работу, поэтому будет лучше, если монтаж выполнит специалист.

    Так как зависимость сопротивления провода, его температура и длина постоянны, то количество кабельного шнура рассчитывается заранее.

    Этот момент лучше доверить профессионалу — он точнее определит, что нужно сделать, чтобы кабель не расплавил трубу и растопил лед.

    Когда все расчеты проведены, остальную работу можно сделать без помощи специалиста. Установка резистивного кабеля не очень сложная.

    Однако если при монтаже возникли некоторые затруднения (не хватило длины и т. д.), то этот момент лучше обговорить с мастером.

    Изменять длину провода такого типа самостоятельно ни в коем случае нельзя, если есть неуверенность в собственных возможностях.

    После установки расслабляться не стоит. За системой обогрева необходимо тщательно следить, так как она имеет только режим включения и выключения.

    Поэтому каждый день придется проверять нагрев. В противном случае система может перегореть.

    Монтаж кабеля саморегулирующегося типа сложнее, т. к. нужно еще подключить распределители и датчики, чтобы можно было менять температуру.

    Установку такой системы рекомендуется доверять только специалистам, чтобы ничего не перепутать.

    Если было решено проводить монтаж своими силами, то в первую очередь необходимо сделать все расчеты.

    Чтобы узнать точную длину провода, необходимо сложить длины всех составляющих крыши, которые нужно нагреть.

    Если планируется обогревать карниз, то кабель нужно уложить змейкой или сделать так, чтобы три шнура шли параллельно друг другу.

    Особенности установки

    В процессе установки провод нужно проложить через горизонтальные водосточные лотки, затем опустить его в водосточную трубу и воронку. Следует правильно укрепить верхнюю часть кабеля, иначе лед может сорвать его.

    Чтобы полностью защитить внешнюю часть дома от обледенений, нужно подготовить клейкую ленту и кабель.

    Ниже будет рассмотрен самый простой способ монтажа кабельного обогрева кровли:

    • сначала нужно разрезать ленту таким образом, чтобы кабельный шнур можно было хорошо закрепить. Лента крепится непосредственно на покрытие крыши. Можно сделать это саморезами или клеем;
    • затем на крышу поднимают провод и закрепляют при помощи клейких кусочков. При этом распределительную коробку лучше поставить недалеко от кровли, т. к. это наиболее удобное место – провод не будет излишне перетягиваться;
    • чтобы провести кабель в желоба, на дно желобной трубы наклеивают ленту для закрепления кабельного шнура;
    • затем провод складывают в большую петлю и потихоньку спускают в водосточную трубу. Когда он спущен, сверху его приклеивают к ленте. Следует обратить внимание, что ленту необходимо клеить в том месте, где кабель переходит в водосток, чтобы не было лишнего натяжения.

    Однако бывает так, что на крыше нет водосточной системы и возникает вопрос, как крепить провода. Тогда система обогрева делается по схеме «капающая петля» и «капающая грань».

    Первый вариант позволяет влаге капать с карниза. Здесь следует помнить, что никакого дополнительного крепления для кабеля не нужно.

    Сначала необходимо уложить провод змейкой на плоскости крыши. При этом надо учесть, что петля змейки должна свисать с края кровли на 8 см.

    Затем нужно закрепить кабель любыми креплениями, которые подойдут для того или иного типа кровли.

    Если есть желание сделать «капающую грань», то провод придется закреплять на краю кровли. Это убережет от появления сосулек, но полностью крыша прогреваться не будет.

    Такой способ больше подойдет для тех, у кого теплопотери от кровли не особенно высоки. Только следует помнить, что особых креплений для «капающей грани» не существует, поэтому крепеж придется тщательно продумывать.

    Обогрев плоской кровли выполняется немного по-другому. Кабельный шнур нужно уложить по краям кровли и в местах стока воды.

    Еще можно провести провода под карнизом крыши, если она выпирает, т. к. там образуется очень много наледи.

    Не стоит забывать о желобах и водостоках. Можно просто протянуть в водосточную трубу вниз кабельную петлю, только необходимо это делать строго до того места, где начинается тепло, чтобы не испортить покрытие и кабель не перегорел.

    Обогрев кровли и водостоков в целом несложно сделать своими руками. Важно соблюдать точность и аккуратность.

    Антиобледенительные системы: современная борьба с сосульками


    Современная борьба с сосульками

    Чем проще профиль крыши и больше угол ее скатов, тем меньше шансов у льда. Самое милое дело — крыша простой формы с уклоном ската не менее 30°. Наличие холодного проветриваемого чердака и отсутствие желобов также сокращают шансы «ледникового периода». А вот мансардные окна, балкончики, башенки, внутренние разжелобки (ендовы) и т.п. в прямом смысле льют воду на мельницу образования снежного покрова на крыше, о вредных и опасных последствиях которого вам рассказывать не нужно.


    Мансардные окна, балкончики, башенки, внутренние разжелобки (ендовы), архитектурные детали в прямом смысле льют воду на мельницу образования снежного покрова на крыше и прочих конструкциях

    Соответственно, все эти архитектурно-строительные детали способствуют появлению наледи и сосулек на кровле и водосточных системах.

    Вспомним общедоступную физику

    Наледь образуется не постоянно в холодную погоду, а в феврале-марте, когда температура воздуха скачет от +3. +5 °С днем до -6. -10 °С ночью. Именно поэтому эксплуатационный режим систем, о которых пойдет речь, устанавливается на уровне не ниже, чем +5. -15°С.

    Читайте также:  Влага должна куда-то уходить

    Есть две причины появления наледи на крышах и водосточных системах:

    1. расход тепла через кровлю,
    2. скачки температур от плюсовых к минусовым во время оттепелей.

    Снег на крыше под лучами солнца или из-за утечек тепла из комнат тает, и вода течет по карнизам и водостокам. Замерзая при переходе через ноль, она превращается в лед. В желобах и водосточных трубах образуются ледовые пробки. Так как лед тает медленнее снега, то при новом потеплении ледовые пробки могут увеличиваться.

    Расход тепла через перекрытия дома и кровлю приводит к тому, что температура центральной части крыши становится выше температуры окружающего воздуха. В основе этой «беды» лежит слабая теплозащита подкровельного пространства и нулевая кровельная вентиляция. Тающий снег на скатах постепенно сползает, а талая вода замерзает на обдуваемых ветерком свесах крыши, образуя наледи и сосульки и закупоривая водосток.


    Тающий снег на скатах постепенно сползает, а талая вода замерзает на обдуваемых ветерком свесах крыши, образуя наледи и сосульки и закупоривая водосток

    Заторы воды на кровле в ненастные сезоны приводят к протечкам, портящим верхние этажи домов и фрагменты фасадов около водостоков и ендов. В подкровельном пространстве становится сыро. Это неизменно повышает теплопроводность утеплителя (результат, обратный желаемому) и провоцирует появление грибков и плесени на деревянных стропилах.

    Лед в водостоках не только деформирует, но может даже разрушить элементы водосточной системы. Кто из нас не видел сломанные водостоки и разорванные льдом трубы? Висящие на карнизах крыш сосульки не только портят внешний вид дома (с этим еще можно смириться на пару суровых недель), но и угрожают жизни хозяев и случайных прохожих.


    Висящие на карнизах крыш сосульки не только портят внешний вид дома (с этим еще можно смириться на пару суровых недель), но и угрожают жизни хозяев

    Самый эффективный способ справиться с этой проблемой — использование кабельных антиобледенительных систем. Этот метод повсеместно применяют в северных странах. Смысл его заключается не в борьбе с уже образовавшейся наледью, а в предотвращении ее образования.

    Не дать воде заледенеть на элементах кровли и в водостоках, обеспечить возможность ее отвода по водостокам в ливневую канализацию — главная задача кабельной антиобледенительной системы. Согласитесь, что для подогрева талой воды понадобится меньше теплозатрат (расхода электроэнергии), чем для растапливания льда.

    Кабельная антиобледенительная система

    Суть устройства кабельных антиобледенительных систем проста: на крыши и в водосточные системы укладывается нагревательный кабель.


    Для плоской черепицы предусмотрены специальные клипсы крепления кабеля. Фото: profstroy33.ru

    При подключении он греется, лежащий рядом снег тает и не превращается в лед, а стекает с крыш по водостокам.


    Кабель греется, и лежащий рядом снег тает. Фото с сайта icedamcompany.com

    А там уже установлены свои подогревающие кабели. Главное — не дать воде заледенеть.

    Система включает греющие кабели, силовые провода, датчики, пульт управления, распределительные коробки и крепеж. Электрокабели питаются от бытовой сети с напряжением 220 В. Раз так, то при проектировании и установке системы необходимо следовать требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Вы найдете их в статье Обычное привычное электричество.

    Помимо защиты от перегрузок, система электропитания обязательно должна включать, датчики контроля изоляции или устройство защитного отключения (УЗО). Все это, вместе с заземленной оплеткой греющего кабеля, обеспечит полную электробезопасность антиобледенительной установки.

    Работой кабелей «руководит» автоматический терморегулятор, снимающий нужную информацию с установленных на кровле датчиков — температуры, относительной влажности воздуха, наличия на кровле воды.

    Схема коммутации отдельных элементов системы. Фото: evrolain.com.ua

    После получения сигналов о климатических условиях, провоцирующих образование льда, терморегулятор дает «добро» на включение электроэнергии по петлям греющего кабеля, который начинает греться сам и выделять тепло. При хорошей погоде терморегулятор автоматически отключает нагрев. Тут надо иметь в виду, что лишний перегрев — это выброшенные деньги, которые вам еще могут пригодиться.

    Описанная ситуация — это высший пилотаж, подразумевающий 100% комплектность нагревательной системы. Но можно немного сэкономить: отказаться от датчиков и терморегулятора и управлять системой в ручном режиме.

    Комплект оборудования кабельного обогрева состоит из:

    • греющего сегмента, включающего нагревательные кабели и элементы их закрепления;
    • распределительного сегмента (в полной комплектации), состоящего из силовой сети для питания нагревательных кабелей, информационной сети, передающей сигналы от датчиков к системе управления, и распределительных коробок;
    • автоматической системы управления.

    Куда ставить?

    Прокладывать греющий кабель исключительно по краю кровли и не обогревать водосточные трубы не имеет резона: талая вода стечет с крыши, но, попав в холодный водосток, тут же замерзнет.


    Этот снимок автор статьи сделал в Норвегии. Там не найти ни одной водосточной трубы без греющего электрокабеля. Переизбыток водопадов дарит этой стране дешевую электроэнергию

    Особенно нужен обогрев на сложных элементах кровли: на внутренних углах, около выступающих конструкций (фонари, трубы, мансардные окна и т. д.), а также на плоских площадках. На плоских крышах и крышах с малым уклоном (до 30°) нагревательный кабель обычно прокладывают либо по всей поверхности (сколько тут «набежит» электричества!), либо на приемных водосточных воронках и участках, прилегающих к водостокам.

    Электрический кабель прокладывают по краю кровли, внутри желобов и опускают в водостоки по внутренней поверхности трубы и воронки. Внизу у водосточной трубы, на вырезанном изливе провод выполняется в виде петли.


    Монтаж систем обогрева труб и кровли. Фото с сайта soldim-heating.ru

    На карнизном свесе нагревательный кабель размещают точно по кромке. Если не следовать этой рекомендации, то кабель растопит снег, но талая вода, дойдя до холодного края кровли, замерзнет и превратится в сосульки. Эффект будет обратный, а с учетом расходов на электроэнергию — минусовой.

    Для того чтобы зафиксировать кабель в нужном положении и исключить его спутывания и перехлесты, применяют специальные зажимы и крепеж.


    Кабельный обогрев желоба. Фото с сайта otopim-dom.ru

    Расчетная мощность системы зависит от:

    1. площади крыши и ее конфигурации,
    2. длины водосточных труб и лотков.

    Ее вычисляют по длине греющего кабеля и фактически потребляемой мощности на 1 пог. м кабеля, которая обычно составляет 25-60 Вт. Вот тут уже можно взять в руки карандаш и заняться примерными расчетами конкретно для вашего дома или коттеджа.

    Пример расчета:
    Скажем, на ваш дом садоводческое товарищество выделяет 6 кВт, то есть 6000 Вт. Давайте один киловатт зарезервируем для холодильника, телевизора и дежурного освещения. Таким образом, у вас есть 5000 Вт для прогрева рабочих кабелей. Разделим 5000 Вт на 50 Вт/1 погонный метр. Получаем 100 м кабеля. Таким образом, вы можете оперировать длиной кабеля в 100 метров. Теперь подсчитайте периметр крыши и длину водосточных труб вашего загородного дома. Для скромного коттеджа такой длины кабеля может и хватить.

    Тут еще следует помнить, что такое «разбазаривание» электроэнергии, направленное на борьбу с объективными природными явлениями, длится сотню-другую часов в год.

    Как устроены нагревательные кабели?

    Основной технический параметр кабеля — мощность на единицу длины. Другими словами, важно, сколько тепла выделит один погонный метр кабеля.


    Нагревательные кабели. Фото с сайта icedamcompany.com

    Дополнительные требования с учетом работы «на открытом воздухе» также весьма строги:

    • электробезопасность,
    • атмосферостойкость,
    • стойкость к УФ-излучению,
    • механическая прочность.

    Существует два типа греющих кабелей:

    1. резистивные с постоянным удельным сопротивлением;
    2. саморегулирующиеся со специальным греющим элементом, изменяющим свою мощность в зависимости от внешней температуры.

    Первые состоят из металлической токопроводящей жилы, выделяющей тепло, изоляции, медной экранирующей оплетки и высокопрочной внешней оболочки из ПВХ или фторполимера. Различаются одножильные (одна греющая жила) и двужильные (одна жила греющая, вторая — соединительная) кабели. Вторые стоят дороже, но монтируются легче .

    Одножильный кабель подключают к питающей сети с обоих концов, двужильный — с одного. На другом конце ставят заглушку, соединяющую греющую и соединительную жилы. Выбор типа кабеля зависит от площади и конфигурации обогреваемых участков крыши.

    Основной порок резистивных кабелей — неизменное сопротивление по всей длине, и поэтому они везде греют одинаково. Это приводит к излишним затратам энергии, так как условия теплоотдачи на протяжении всей длины кабеля могут быть различными.

    Например, слетевшая с деревьев и накрывшая собой часть кабеля листва заметно изменяет теплотехнические условия эксплуатации этого отрезка. Поэтому на некоторых участках резистивный кабель будет перегреваться, а это неоправданно повысит затраты на его эксплуатацию. А под листвой он и вовсе может перегреться и перегореть. Такой кабель требует постоянного наружного контроля и ухода: например, уборки веток, опавшей листвы и прочего мусора с крыши.

    Кроме резистивных, есть еще саморегулирующиеся кабели, автоматически меняющие тепловыделение в зависимости от температуры окружающей среды и способные экономно расходовать электроэнергию. Причем это свойство локальное: каждый участок кабеля реагирует на окружающие именно его условия.

    Это поистине высокие технологии. Не углубляясь в них, скажу, что между двумя токоведущими жилами расположен подключаемый к ним нагревательный элемент — полимерная матрица с токопроводящим наполнителем. У последнего большой коэффициент теплового расширения. Поэтому когда становится холодно, материал греющего элемента матрицы сжимается, сопротивление его уменьшается, а величина тока, проходящего через матрицу, возрастает. Разумеется, тут же возрастает и тепловыделение. И наоборот: при повышении температуры воздуха сопротивление увеличивается, а количество теплоты уменьшается, что предотвращает перегрев. Такому кабелю не страшен покров из прошлогодних листьев.

    Выбор того или иного типа кабеля зависит от особенности каждой крыши и финансовых возможностей владельца дома.

    Работа для профессионалов

    Спроектировать и инсталлировать кабельную систему антиобледенения собственными силами дано далеко не каждому. Особенно это касается вопросов электробезопасности. Проанализировать ситуацию, провести грамотный расчет системы, выбрать качественный материал и надежное оборудование — для этого требуется опыт профессионалов или одаренных Кулибиных. Необходимо учесть, что:

    • Определяющее требование для установки антиобледенительной системы — наличие свободной мощности электросети.
    • Работы по инсталляции кабелей выполняются только при полном отсутствии снега-дождя при t не ниже -5°С.
    • И еще одно обязательное условие: все электрические подключения должны выполняться только дипломированным электриком.

    Работы выполняются в следующей последовательности.

    1. Желательно еще до укладки верхнего слоя кровли прокладывают распределительную сеть и устанавливают распределительный шкаф.
    2. После укладки кровли и водосточной системы устанавливают греющую сеть и ставят датчики.
    3. Затем монтируют управляющую и коммутирующую аппаратуру и испытывают систему.

    Смонтированный на кровле нагревательный кабель предохраняют от механических повреждений снегоотбойником. Для надежной фиксации кабеля используют специальную монтажную ленту, сетку с морозоустойчивыми хомутами, специальные пластиковые крепления.

    Шаг между креплениями не должен превышать 300-350 мм. Требуется следить за тем, чтобы линии кабеля не контактировали и уж тем более не переплетались между собой. В начале осени проводится тестовый запуск для проверки готовности системы к работе в холодный период.

    Цена установки антиобледенительных систем широко варьируется в зависимости от применяемых материалов и оборудования, режима работы системы управления и характеристик крыши. Выбрать подходящую систему вы можете на нашем маркете, где собраны предложения крупнейших интернет-магазинов.

    Дорогие системы характеризуются повышенной надежностью и дольше служат, и, что особенно важно, позволяют существенно снизить потребление энергии. Ведь расходы на оплату электричества — основной недостаток кабельного обогрева. Хотя он во многом зависит от расчетливой и бережной подачи напряжения на тепловой кабель.

    При условии грамотного проектирования и монтажа применение систем антиобледенения крыши на основе греющих кабелей позволит вам полностью исключить образование наледи и обеспечить работоспособность водостока. И что самое главное, кровля останется целой и невредимой независимо от превратностей погоды и климата.

    Ссылка на основную публикацию