Лед образуется в водостоках

Обогрев кровли и водостоков

Лёд на кровле?

Образование наледи на кровле и ее элементах приводит к весьма неприятным последствиям:

  • повреждение элементов кровли, крыши, желобов, водостоков и т.д.;
  • протечки;
  • снижение ресурса элементов конструкции кровли из-за нерасчетных нагрузок;
  • повреждение фасадов;

Необходимо понимать, что именно лед, а не снег оказывает негативное воздействие на элементы кровли.

Механизм образования наледи на кровлях, желобах и водостоках.

Лед образовывается на крыши по двум причинам:

  1. Естественный перепад температур, например, от плюсовых днем до отрицательных ночью (от +2 o Cдо –5 o C, например). Днем начинается таяние снега на кровле и желобах, но вода не успевает полностью уйти с кровли и водостоков, и при снижении температуры замерзает, образую ледяные “дамбы”. При последующих циклах изменения температуры вода скапливается на этих “дамбах”, и процесс образования ледяных форм принимает лавинообразный характер.
  2. Из-за плохой теплоизоляции кровля выделяет тепло, растапливая снег. Талая вода начинает стекать по естественному пути, но попадая на холодные участки (козырьки, желоба, водостоки) замерзает. Постоянное таяние на кровле приводит к резкому увеличению ледяных форм.

Для борьбы с образованием льда на кровлях с успехом применяют Кабельные Системы Обогрева (далее КСО) кровли, часто называемые системы “Крыша без сосулек”.

Назначение антиобледенительной системы обогрева кровли.

Основная задача системы обогрева кровли – не дать образоваться ледяным формам на поверхности кровли. Наиболее эффективным методом достижения этой цели – создать возможность талой воде сойти по своему естественному пути с поверхности кровли и водостоки. Хотя многие полагают, что предназначение системы – «что бы на кровле не было снега», это совсем не так. Для подобной задачи требуется больше кабеля и мощности, поскольку таяние льда требует большого количества тепловой (а значит и электрической) энергии. Крыша остаётся без сосулек не потому, что системы топит их, а потому, что не даёт образовываться.

Принцип действия кабельной системы обогрева кровли.
Для предохранения от образования сосулек и наледи нагревательный кабель прокладывают по пути естественного схода воды и в критических местах, где возможно образование льда:

  • ендовы;
  • мансардные окна;
  • водосточные желоба и лотки;
  • водосточные трубы на всю длину;
  • водосточные воронки и зоны вокруг них;
  • капельники;
  • карнизы;
  • водометы;

Греющий кабель прокладывается так, что бы полностью гарантировать уход воды с поверхности кровли и ее элементов. Необходимо понимать, что недостаточно только установить обогрев желобов, и не предусмотреть обогрев водосточных труб. Ведь в этом случае вода из желоба будет замерзать в трубе.

Нагревательный кабель включается в определенном температурном диапазоне, например от +2 o С до –7 o С. Ниже –10 o С таяние на кровле, как правило, уже не происходит. Если же у вас вода появляется и при значительно более низких температурах, значит, теплоизоляция вашей кровли очень слабая, или кровля имеет серьёзные конструктивные недостатки, и решить эту проблему с помощью КСО приведёт к большим тратам. Эффективным способом снижения затрат на эксплуатацию системы является использование метеостанции, имеющей в своём составе датчики осадков и влажности. Метеостанции включают систему не только при достижении границ рабочего температурного диапазона, но только если при этом ещё присутствуют осадки или на кровле идёт таяние снега. Очень важным моментом является выбор места установки датчиков влаги и настройка их чувствительности.

При проектировании кабельных систем обогрева кровли необходимо представлять насколько серьёзны проблемы крыши, какой необходим рабочий температурный диапазон. Очевидно, что для работы системы при температуре -8 o C и -15 o С необходимо разное количество тепла, а значит и разное количество или типы греющего кабеля.

Состав антиобледенительной системы обогрева кровли.

Для обогрева кровель могут использоваться все типы нагревательных (греющих) кабелей – резистивный, зональный, саморегулирующийся и кабель с минеральной изоляцией. Главные требования – стойкость к УФ-излучению, влаге, механическая защита, стойкость к перепадам температуры и минимальная погонная мощность от 25 Вт/м.

Саморегулирующийся нагревательный кабель, не смотря на высокую по сравнению с резистивным и зональным кабелям стоимость, имеет явные эксплуатационные преимущества перед другими видами кабеля.

    Экономичность.
    Мощность саморегулирующегося греющегокабеля меняется в зависимости от температуры и среды (воздух, вода, лёд), в которой находится кабель. Так как сопротивление греющей матрицы, а значит и мощность зависти от её температуры, то это означает, что в средах с большим теплосъёмом ( вода, лёд) где матрица остывает сильнее, мощность кабеля будет больше. Максимальную мощность саморегулирующийся кабель выделяет именно в момент растапливания снега, льда и в воде, на сухих же участках мощность саморегулирующегося греющего кабеля значительно ниже. Разница может составлять от 70 до 100 процентов. Это обеспечивает весьма ощутимую экономию электроэнергии.

ВНИМАНИЕ ! Обратите внимание какую именно мощность вам указывают в предложении. Некоторые недобросовестные монтажные организации для потребляемой мощности указывают мощность кабеля при +10°С. В реальности же система будет потреблять гораздо больше электроэнергии.

  • Надёжность.
    При эксплуатации на поверхности кровли и водосточных трубах могут образовываться пробки из грязи, листвы и пр. При сходе снежных лавин или падении ледяных образований, могут повреждаться крепления греющего кабеля, и нитки кабеля могут перехлестнуться. Резистивный нагревательныйкабель в таком месте может перегореть. Саморегулирующийся кабель в месте перехлёста снизитмощность без повреждений.
    • Управляющая часть;

    Для автоматического включения системы в момент выпадения осадков применяются терморегуляторы, включающие систему в заданном температурном диапазоне, или метеостанции, учитывающие наличие влаги и осадков. Последние значительно дороже, поэтому их использование может быть оправдано на больших объектах, но они обеспечивают значительную экономию электроэнергии; Неправильная настройка управляющей автоматики, или некорректная установки чувствительных элементов может приводить к серьёзным нарушениям в работе системы обогрева кровли. Как минимум система не будет полностью предотвращать образование льда.

    • Электрическая часть

    Силовые и управляющие кабели, щит управления, монтажные коробки, автоматы защиты, УЗО и т.д. Этой части необходимо уделять немалое внимание. Экономия на элементах этой группы может сильно снизить время безотказной работы системы обогрева кровли. Например монтажные коробки изготовленные из дешёвого ПВХ пластиката через несколько сезонов полностью теряют герметичность. В них попадает большое количество влаги, что приводит к окисливанию контактов, и отключению греющих контуров.

    • Монтажные элементы

    Различные виды монтажных лент, защит, скоб предназначенных для крепления нагревательного кабеля на элементах кровли, герметики, полимерные ленты, заклёпки и пр. Экономия на этой группе также сильно снижает срок безотказной эксплуатации систем обогрева кровли. Обычная монтажная лента для тёплого пола в условиях кровли приходит в полную негодность за 5. 6 лет. Дешёвые герметики теряют свои свойства за 3. 4 года. .

    Почему обогрев кровли не работает?

    • Использование нагревательного кабеля, непредназначенного для работы на кровлях (выход кабеля из строя). Например некоторые кабели с ПВХ изоляцией теряют работоспособность через 3. 5 лет;
    • Отказ саморегулирующегося нагревательного кабеля. При работе с кабелями таких марок, как Fujikura, Raychem, Nelson, отказ кабеля по причине производственного брака практически равен нулю. Наиболее вероятная причина отказа – неправильное муфтирование;
    • Ошибки при проектировании системы (заниженные потребные мощности, неправильное распределение греющих контуров, и т.д.);
    • Некачественный монтаж системы (некачественное муфтирование, крепление нагревательного кабеля и т.д.);
    • Пониженное напряжение в сети. При этом мощность кабеля будет ниже расчетной, что может привести к неправильной работе системы;
    • Сбои питания. При отключении питания вода, которую растопила система, начинает замерзать и образовывать ледяные дамбы. После включения кабельной системы обогрева кровли с правильно подобранной мощностью контуров не сразу, но растопит все ледяные образования, если же мощность была выбрана по минимуму, то ситуация может ухудшиться;

    Проектирование и монтаж кабельных систем обогрева кровли требует большого практического опыта, поэтому данные работы должны выполнять специализированные организации.

    Типы антиобледенительных систем обогрева кровель.
    Системы обогрева кровель можно разделить на несколько типов. В зависимости от используемого кабеля.

    • Cистемы обогрева на основе резистивного кабеля.
      “+”
      Меньшая стоимость по сравнению с остальными типами. Стоимость резистивного кабеля меньше стоимости саморегулирующегося кабеля, но это частично компенсируется более высокой стоимостью работ при монтаже резистивного кабеля, и большим количеством крепёжных элементов, так как количество кабеля всегда больше, и его необходимо чаще крепить. В среднем стоимость системы на резистиве будет на 20% меньше стоимости аналогичной системы на основе саморегулирующегося кабеля.

      1. БОльшее потребление электроэнергии, так мощность резистивного кабеля постоянна, а мощности количество кабеля выбирается из соображений работы в наихудших условий, то вне зависимости от нагрузки, система будет работать на максимальной мощности.
      2. Меньшая надёжность. Главным недостатком резистивного кабеля является возможность его перегрева. На кровле это может произойти по различным причинам, например в желобе кабель может закрыть нанос из листьев или хвои, если дом находится в лесу, Но самым слабым местом являются водосточные трубы. Посторонние предметы попадаю в трубу могут вызывать перехлёст ниток кабеля. Неквалифицированные монтажники могут недостаточно хорошо зафиксировать кабель (рекомендуемое расстояние между точками крепления в жёлобе — 25. 30 см ).
    • Системы обогрева на основе саморегулирующегося кабеля.
      “+”
      1. Энергопотребление саморегулирующегося кабеля меньше, чем у резистивного за счёт того, его мощность зависит от температуры окружающей среды и наличия осадков ил воды. Суммарная же потребляемая мощность саморегулирующегося кабеля будет ощутимо меньше.
      2. Надёжность. Саморегулирующийся кабель не склонен к перегреву, и не боится перехлёста или наносов грязи. Особенно важным этот аспект становится для больших зданий, где не ограничивается доступ на крышу, и возможно попадание посторонних предметов в водосточные трубы, и для домов, находящихся среди деревьев.
    • Комбинированные системы
      Представляют разумный компромисс при снижении стоимости. В водосточных тубах закладывается саморегулирующийся кабель, в остальных частях системы — резистивный кабель. И по стоимости и по энергопотреблению комбинированные системы стоят между системами на основе саморегулирующегося кабеля и резистивными системами.

    Специфика использования зонального нагревательного кабеля.

    В некоторых случаях, таких как водосточные трубы малого диаметра, или небольшие капельники, требующие одной нитки обогрева, использование зонального нагревательного кабеля может обеспечить ощутимый экономический эффект. Его стоимость будет меньше, чем у саморегулирующегося кабеля, а энергопотребление меньше, чем у двух ниток резистивного (необходимо помнить, что использование в условиях регионов с большими снеговыми нагрузками неэффективно ).

    Кабели и теромрегуляторы, используемые для обогрева кровель, желобов и водостоков.

    Кабели используемые для систем обогрева кровель должны быть стойки к воздействию ультрафиолета, влаги и перепадам температурам. Мощность кабеля подбирается исходя из размеров элементов желобов и водостоков. Следует учитывать, что большие снеговые и ветровые нагрузки требуют бОльшей мощности на единицу длины элемента кровли. Коттеджное строительство, жилое и коммерческое строительство.

    Гражданское и коттеджное строительство .

    Возможно использование широкого спектра саморегулирующихся, зональных и резистивных кабелей. В зависимости от необходимой погонной мощности используются саморегулирующиеся нагревательные кабели Fujikura PGC-5, PGC-8, PGL-5-2XX, PGL-8-2XX, PGL-10-2XX. Зональные кабели — Thermopads CTL ZH 30. Резистивные кабели — iQ-Therm.

    При проектировании и монтаже систем обогрева промышленных и энергетических объектов необходимо учитывать высокие требования к надёжности систем, и специфические требования конкретных объектов (возможность попадания химически агрессивных жидкостей, взрывоопасные зоны и пр. ), большие площади водосбора, более высокие потребные погонные мощности нагревательных кабелей и т.д. . Рекомендуемые кабели — саморегулирующиеся Fujikura серии PGL, с мощностью не менее 25 Вт/м@10C на воздухе, резистивные кабели iQ-Therm, Thermopads HC-3/EX-HC-3, кабели с минеральной изоляцией типа КВЭН.
    Для взрывоопасных зон необходимо использовать кабели Fujikura PGL, EX-HC-3 и кабели с минеральной изоляцией КВЭН. В местах, где присутствуют агрессивные вещества, необходимо использовать кабели с внешней изоляцией из фторполимера, например кабели Fujikura серии PGL-X-SJ

    ООО «Спецдизайн-Инжиниринг»: греющий кабель, нагревательный кабель, кабельный обогрев, обогрев водостоков, кабельный обогрев, термокабель, теплоскат.

    Система обогрева кровли и водостоков

    1. Причины образования наледи.
    2. Способы, препятствующие появлению обледенения.
    3. Из чего состоят антиобледенительные системы для кровли?
    4. Разновидности нагревательных кабелей.
    5. Расчет обогревательных систем.
    6. Монтаж антиобледенительной системы.
    7. Техническое обслуживание.

    В зимний период на дорогах, инженерных сооружениях образовывается ледяной покров. Замерзшая вода, проникая в углубления, трещины, расширяется, в результате чего конструкции здания начинают разрушаться. Так же появление наледи, сосулек на крышах, водостоках способствует нарушению целостности защитного покрытия, деформации водосточной разводки и созданию опасных условий для перемещения человека возле строения. Чтобы предотвратить появление обледенения, разрабатываются и внедряются специальные технологии, например, обеспечивающие принудительный обогрев кровли и водостоков (фото 1).

    Причины образования наледи

    Снег, попадая на кровлю, прогретую солнцем и теплом, которое исходит от нижних помещений, тает, стекает вниз на холодную часть кровли – свес и водоотводящую систему. На этих участках подача тепла снизу прекращается и происходит образование льда. Граница перехода теплой и холодной части крыши способствует скоплению талой воды, которая может проникать через стык защитного покрытия и гидроизолирующего слоя в деревянное или бетонное основание. Так же при неутепленном чердачном пространстве на стропилах, балках и т. д. образовывается конденсат. Перечисленные воздействия способствуют гниению деревянных деталей или разрушению железобетонного основания. Ну а большие сосульки способствуют деформации желобов (рисунок 1).

    Рассмотрим основные причины образования наледи на крыше:

    Причина № 1. Неправильная организация утепления и вентиляции чердачного пространства.

    Плотность теплого воздуха меньше, чем холодного, поэтому основная доля теплопотерь происходит через потолочное перекрытие. Если правильно произвести утепление и вентиляцию чердачного пространства, тогда существенно увеличится срок службы крыши, снизятся затраты на отопление помещения, уменьшится интенсивность наледеобразования.

    Причина № 2. Нестандартная геометрия крыши.

    Сложная конструкция крыши, с ендовами (внутренний угол) или в виде башен, создает застойные снежные зоны со своими тепловыми границами. Поэтому на территории России дома желательно оснащать классическими разновидностями крыш (одно-, двух-, четырехскатными) с углом наклона ската не менее 30 градусов.

    Причина № 3. Резкие перепады температур.

    В России зима протекает с резкими колебаниями температур. В результате этого, снег очень быстро превращается в воду, а затем в лед с вытекающими отсюда последствиями.

    Способы, препятствующие появлению обледенения.

    Существуют следующие способы, снижающие интенсивность наледеоразования:

    1. Создание эффекта «холодной» крыши. Крыша считается «теплой», если снег на ней начинает таять при -10 °С. За счет утепления и вентиляции чердачного пространства прекращается нагрев верхнего перекрытия от обогреваемых комнат. Снег просто лежит на полотне и не превращается в глыбы льда.
    2. Организация самоочистки поверхности. Кровли с углом наклона более 30 градусов считаются самоочищающимися. Зимние осадки на них долго не задерживаются и практически сразу скатываются в низ. Но водосточные желоба и трубы все равно, без специального покрытия или принудительного обогрева, будут покрываться льдом.
    3. Периодическая чистка обледеневших участков. Очистка крыши от наледи процесс трудоёмкий и опасный для исполнителя, так как лед прочно удерживается за неровности покрытия, а работа выполняется в верхней части здания. Так же в процессе механической чистки может произойти повреждения защитного слоя. Перед проведением подобных мероприятий часть территории, на которую могут попасть сбитые сосульки, обязательно ограждается.
    4. Нанесение специального покрытия. Прочное сцепление льда и снега с материалом кровли обеспечивается за счет хорошей смачиваемости указанных компонентов. Для снижения адгезии, крыша и водостоки могут быть обработаны гидрофобным составом, что позволит каплям воды, снежинкам, под действием силы тяжести и ветра, свободно удалятся с поверхности.
    5. Применение систем обогрева кровли и водостоков. Принудительный обогрев верхней части здания является самым эффективным способом борьбы с обледенением. Не популярность систем среди обычного обывателя обусловлена высокой стоимости компонентов и монтажных работ, а так же дополнительным расходом электроэнергии. В основном обогрев кровли устанавливается на промышленных сооружениях в целях безопасности персонала и в индивидуальных архитектурных постройках с систематическим обмерзанием крыши и водостоков.

    Из чего состоят антиобледенительные системы для кровли?

    Система обогрева кровли и водостоков состоит из следующих компонентов (рисунок 2):

    Нагревательного кабеля (фото 2). Поддерживает поверхность в разогретом состоянии. С одной стороны, кабель оборудован концевой муфтой для объединения жил между собой, а с другой – соединительной муфтой (фото 3), которая обеспечивает надежную и герметичную коммутацию силового и нагревательного провода.

    Управляющего модуля. Контролирует нагрев кабеля в зависимости от метеоусловий. Настраивается в диапазоне от +5 до – 15 °С. К такому устройству, помимо датчика температуры, могут подключаться зонды, реагирующие на осадки и влажность (фото 4).

    Рубильника. Выключатель принудительного типа устанавливается на вводе силовой линии устройства для обесточивания системы на время выполнения ремонтных работ, до наступления обогревательного сезона (фото 5).

    Разновидности нагревательных кабелей.

    Существует два вида нагревательных кабелей, применяемых для обогрева помещений, кровельных свесов и водостоков:

    1. Резистивные устройства состоят из двух металлических жил, заключенных в композиционный изолирующий материал и экранированную оплетку (фото 6). При протекании электроэнергии по токоведущим частям, за счет сопротивления материала, из которого изготовлены жилы, выделяется тепло. Провода имеют фиксированную длину и мощность.

    Кабель для обогрева кровли может повредиться из-за локального перегрева, который образуется в результате неудовлетворительного отвода тепла с поверхности устройства, поломки датчика, повышенного напряжения (фото 7).

    2. Саморегулируемые кабеля сконструированы из металлических проводников, размещенных в матрице (полимер на основе графита), защитной изоляции и экранирующей сетки. Под воздействием низкой температуры токопроводящая матрица стремится плотно прижиматься к проводникам. Сечение, а, следовательно, и сопротивление провода начинает увеличиваться. По закону Ома мощность прибора равна произведению сопротивлению и силы тока в квадрате. Так как сопротивление нагревательного прибора повысилось, значит и увеличилась его мощность. При повышении температуры матрица частично прикасается жил, сечение проводника уменьшается, а значит, снижается его сопротивление и мощность. Кабеля могут быть разной длинны, они не бояться местного перегрева, но со временем (приблизительно через 2 года) ухудшаются технические характеристики полимера.

    Расчет обогревательных систем.

    Для расчета мощности нагревательного кабеля необходимо, определить тип крыши, ее конструктивные особенности, длину желобов, стоков, карниза и климатические условия местности. Условно крыши подразделяются на:

    • «Холодные» − кровли с минимальными потерями тепла через поверхность. Такой эффект получается достичь за счет утепления чердака, перекрытий и вентиляции под кровельного пространства. Снег таит только за счет солнечной энергии при температуре выше -5 °С. Такие строения как правила не нуждаются в антиобледенительных устройствах. Ими могут оборудоваться водоотводящие каналы.
    • «Теплые» − плохо изолированные кровли. Снег таит при температуре до -10 °С за счет солнца и теплопотерь, исходящих от помещения. Такой тип крыши встречается в старых административных зданиях, в которых не применялись утеплительные материалы или они износились. Эффективная защита от наледи обеспечивается за счет оснащения карниза и ливневки кабельной системой, мощностью не менее 25 – 30 Вт/м.
    • «Горячие» −кровли, не имеющие утеплительного слоя и с жилым чердачным пространством. Осадки начинают таить при температуре ниже -10 °С. Поэтому кабельный обогрев кровли и водостоков неэффективен при низких температурах.
    Читайте также:  Такая технология называется картинной

    В подвесные желоба и стоки диаметром до 100 мм устанавливается один кабель мощностью 15 – 30 Вт/м. Ливневки с диаметром 100 – 150 мм, как правило, оборудуются двумя тепловыми линиями с общей мощностью 30 – 50 Вт/м. Свыше указанного размера количество линий увеличивается.

    Монтаж антиобледенительной системы.

    Монтаж обогрева кровли и водостоков рассмотрим на примере. Кровельный свес длиной 200 м и водостоки (желоба и трубы) протяженностью 300 м производственного здания в зимний период времени интенсивно обледеневают в процессе работы цеха. Так как этот участок зимой становится опасным для работников предприятия, он оборудован нагревательными бронированными секциями резистивного типа, марки «Теплодор» ТСБЭ2-36-1010 (фото 8) от компании Теплолюкс в количестве 153 шт. Так же в систему входят следующие компоненты:

    • распределительные коробки со степенью защиты от осадков IP56;
    • клеммные колодки;
    • защитные трассы для кабелей;
    • коммутационные провода;
    • фиксаторы кабелей;
    • металлический трос;
    • электронный регулятор температуры РТ 200 Е;
    • датчик температуры воздуха TST 01;
    • датчик воды TSW 01;
    • датчик атмосферных осадков TSP 01;
    • пусковой рубильник;
    • устройства защитного отключения.

    Управляющая часть системы смонтирована в металлических шкафах с защитой IP 40.

    Порядок проведения работ:

    1. Ливневка, кровельный свес очищаются от мусора, острых предметов (фото 9).

    2. С учетом того, что секции должны монтироваться с шагом 130 мм между петлями на расстоянии 0,6 м от края кровли на профнастиле производится разметка на расстоянии 400 – 450 мм от края для установки фиксаторов кабелей (фото 10).

    3. На краю крыши производится фиксация кабелей, при этом силовые провода выводятся на борт желоба.

    4. Система стоков имеет размер более 200 мм, поэтому в желобе укладывается три кабеля, а в трубу два, но соединенные в петлю и зафиксированных тросом в верхней точке стока. Силовые провода подводятся к ближайшему коммутационному кабелю установленной секции кровельного свеса.

    5. На край желоба в местах размещения электрических проводов секций устанавливается распределительная коробка и защитные трассы для кабелей (фото 11).

    6. С учетом того что вся система делится на 6 силовых групп к распределительным коробкам подводятся провода от других коробов, а к сформировавшейся группе – провода от щита управления, после чего происходит их коммутация.

    7. В желоб устанавливается датчик воды, в теневой стороне зонд температуры, датчик осадков на открытом участке здания. Провода устройств выводятся в щитовое помещение.

    8. В щитовом помещении, на участке размещения управляющей части, подводятся кабеля питания, монтируются металлические шкафы, в них вставляются, рубильник, блок автоматики, магнитные пускатели, УЗО, блок питания датчика осадков. После чего формируется электрическая цепь (фото 12).

    9. Производится первый пуск и опробование работы системы.

    Техническое обслуживание

    Для обеспечения качественной и продолжительной работы системе антиоблидинения желательно один раз в год проводить техническое обслуживание. Ревизия происходит по следующим этапам.

    Этап № 1

    Место установки нагревательных секций очищается от мусора и грязи. Работу можно выполнять при помощи веника и совка или минимойки высокого давления. На фото 13 представлен вариант засора крыши и стоков мусором, а также повреждения крепления провода.

    Этап № 2

    Кабель для обогрева кровли, крепеж, стальной трос осматривается на наличие дефектов. При выявлении на нагревательной жиле поврежденного участка, секция подвергается замене или ремонту. Восстановление целостности провода осуществляется специальной муфтой. Поломка фиксаторов секции более чем на 20 % приводит к тому, что кабеля смещаются и накладываются друг на друга. Для этого типа провода такое размещение недопустимо. Поэтому поврежденные или новые крепления устанавливаются в штатное положение.

    Характерными признаками обрыва стального троса является сильное смещение нагревателя относительно водосточной трубы (фото 14), повреждение изоляции силового провода в коммутационной коробке (фото 15). Замена стального троса осуществляется по следующей технологии:

    • из трубы извлекается поврежденный трос;
    • к концу нового поддерживающего изделия прикрепляется утяжелитель;
    • вся конструкция спускается сверху по водостоку до края нагревательной секции;
    • с троса снимается утяжелитель, и освободившаяся часть фиксируется на кабеле;
    • вся конструкция подтягивается в верхней точке сточной трубы до нужного положения края нагревательной секции в нижней точке стока, и трос закрепляется при помощи прута (фото 16).

    Этап № 3

    Вскрываются коммутационные короба для проверки качества соединения и изоляции. Так как короба находятся на открытых участках здания, они интенсивно подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения и влаги. Хотя короб и надежно защищен от воздействия атмосферных осадков (IP56), но из-за замены кабеля, обрыва троса уплотнительная вставка может повредиться. Ее целостность можно восстановить термоклеем прозрачного цвета.

    Этап № 4

    Осматриваются датчики на наличие грязи, пыли и повреждения. Датчики из-за того, что размещены на фасаде здания, постепенно загрязняются и теряют чувствительность. Для их очистки можно использовать кисточку небольшого размера. Зонд подлежит замене, если имеет значительные повреждения корпуса или изоляции.

    Этап № 5

    Система запускается по зонно для фактической проверки работы нагревательных секций и чувствительности автоматики. Этот пункт техобслуживания проводится при температуре срабатывания модуля управления.

    Обогреваемые водостоки

    Так случилось, что мы живем в регионе, где каждая пора года сменяет другую. С одной стороны – это очень хорошо, так как мы наслаждаемся каждой из них. Но, часто зимний период несет с собой много трудностей. Скользкий лед на дорогах, постоянная потребность в обогреве дома, очистка дрожек от снега. Еще одной проблемой является замерзание водостоков. При таком явлении они не то, что не могут выполнять свои функции, водостоки просто разрушаются. А это приносит с собой дополнительные растраты. Как быть? Вам поможет обогрев водостоков и желобов.

    Почему образовывается лед? Чем вам поможет обогрев? Из чего состоит система обогрева? Ответы на эти вопросы мы и разберем.

    Причины скопления льда

    Все знают, что непосредственно перед тем, как устранять последствия возникновения проблемы, нужно разобраться в причинах. Узнав причину, вы можете целенаправленно с ней бороться. Чем же объясняется скапливание льда на желобах водостока зимой? Вот несколько причин:

    1. Постоянные колебания температур. Бывает так, что днем снег с крыши немного подтаивает, продвигаясь по системе водостока. А с наступлением ночи температура понижается и снег замерзает в лед. Так, слой за слоем, образуется наледь.
    2. Неправильный угол ската кровли. Мало кто придает этому внимание, однако, для каждого климата той или иной территории нужен определенный угол ската.
    3. Засорение сливного канала. Осенью листва попадает в желоба и трубы, если на них нет решетки. Как результат – система водостока забивается и не может функционировать должным образом.
    4. Плохо утеплен чердак.
    5. В том случае, если в доме есть мансарда. Часто она используется как жилое помещение, которое хорошо обогревается. Из нее выходит пар, крыша хорошо прогрета, а снег, который лежит на ней, начинает таять. Стекая вниз, он снова замерзает.
    6. Если не выполнять регулярную очистку ската от снега.

    Эти шесть причин служат залогом того, что водосток будет замерзать. Последствия вам известны. Решением является обогрев.

    Что дает обогрев водостока

    А что даст обогрев ваших желобов и водостоков? Логично, что обогреваемый водосток не будет замерзать. Но это не все, ведь в комплексе выполняется обогрев крыш и водостоков. Что это дает? Вы сможете решить такие задачи:

    • избавиться от наледей и сосулек, свисающих с крыши и желобов водостока;
    • продлить эксплуатационный срок крыши и кровельного материала, так как влага не будет скапливаться на настиле, а материал не станет прогнивать;
    • снизите массу снега на кровле, а вследствие и нагрузку;
    • снизите вероятность перепадов температур, которые опасны для некоторых материалов;
    • освободите трубы водостока от заторов, которые препятствуют свободному продвижению воды.

    Как видите, польза обогрева просто колоссальная. Тогда вам не придется опасаться падающих сосулек и думать, как заменить поврежденный участок желоба водостока.

    Как работает обогрев водостоков

    Радует то, что вам не нужно принимать непосредственное участие в обогреве, ведь система работает в автоматическом режиме. Все что от вас потребуется – включить агрегат. Благодаря специальным датчикам, он сам следит за колебаниями температуры, влажностью и т. д., направляя нужное количество тепла в желоба и крышу. Принцип прост – датчик измеряет температуру внешней среды, передает эти показатели (сигнал) регулятору, замыкающему цепь тока. После чего нагревательный элемент начинает работать, обогревая водосток. Как вы поняли, обогреватель работает от электричества.

    Комплектующие системы обогрева водостока

    Электрообогрев водостока заключается в функционировании каждого элемента системы. Из чего же она состоит. Вот все комплектующие:

    1. Обогревающий кабель. Именно благодаря ему и происходит обогрев желобов и кровли. Провода укладываются в нужные места, а под влиянием электричества нагреваются. За счет отличной гидроизоляции, кабель становится безопасным.
    2. Датчик измерения температуры внешней среды и датчик контроля осадков и воды. В зависимости от их показателей, система выбирает в каком месте и как выполнять обогрев. Без датчиков автоматическая работа была бы невозможной, а расход электроэнергии был большим.
    3. Контроллер, размещенный непосредственно в доме. Чаще всего его ставят возле щитка электричества. Он выполняет регулировку температуры.
    4. Распределительная коробка. В ней кабель обогрева соединяется с силовым кабелем, от которого исходит электрический ток. Соединение должно быть абсолютно герметичным, как и сами провода.
    5. Защитная автоматика (УЗО). Без нее просто не обойтись. УЗО обеспечивает безопасную эксплуатацию системы. Если случится замыкание, резкий скачок напряжения или что-то в этом роде система обогрева водостока отключится.

    Выбор нагревающего кабеля

    Хотя все датчики и контроллер являются важными, именно благодаря кабелям выполняется обогрев. Поэтому к их выбору стоит относиться очень тщательно. Можно сказать, что это основа агрегата. Каждая система обогрева может быть оборудована двумя типами кабелей:

    • резистивный кабель ;
    • саморегулирующийся .

    В чем между ними разница? Она довольно весомая. Давайте рассмотрим каждый из видов отдельно.

    Начнем с резистивных кабелей. Они используются на протяжении многих годов. Внешне он похож на простой многожильный или одножильный кабель с оплеткой. Нагрев греющей жилы выполняется посредством сопротивления проводника. Температура всегда стабильная на всех участках.

    А что сказать о саморегулирующемся кабеле? Он значительно новее и технологичнее. Это видно даже из схемы кабеля, которая намного сложнее. За счет нагревательной матрицы, провод может работать в автономном режиме. Что это дает? Благодаря матрице, температура кабеля на отдельных участках может быть разная. Это очень экономично и хорошо, ведь иногда сами трубы водостока обогревать не нужно, а только крышу или желоб. В таком случае кабель греет только в холодных местах, не тратя электричество зря. Это объясняется тем, что две жилы имеют изолятор (матрицу). Она пропускает электроэнергию. Если температура низкая, сопротивление тоже становится низким. В результате через кабель проходит больше тока и, соответственно, тепла. Когда воздух теплый или нагретый, сопротивление становится выше, уменьшая проходимость тока.

    Чтобы узнать, какой из вариантов лучше, давайте рассмотрим плюсы и минусы. Резистивный имеет такие достоинства:

    1. Быстро разогревается.
    2. Его просто устанавливать.
    3. Легко рассчитать нужную мощность на 1 м.
    4. Простота подключения.
    5. Небольшая стоимость.
    • важность укладывать кабель строго заявленной длины;
    • невозможность обогрева конкретных участков, температура одинакова на каждом из них;
    • большое использование электроэнергии;
    • использование возможно только с датчиком температуры и терморегулятором;
    • наличие горячего и холодного конца, что приводит к тепловому напряжению в муфте. Так, кабель быстрее выйдет из строя;
    • нужен постоянный уход и обслуживание.

    Теперь перечислим преимущества саморегулирующегося кабеля:

    1. Можно использовать без датчиков и терморегуляторов.
    2. Можно выполнять укладку любой длины отрезка.
    3. Устойчив перед физическим воздействием.
    4. Намного экономичней, за счет обогрева только холодных участков.
    5. Устойчив перед перепадами напряжения.
    • высокая стоимость;
    • медленно разогревается;
    • обладает высокой стартовой мощностью.

    Какой именно вариант выбрать – решать вам. В целях экономии лучше использовать саморегулирующийся. Хотя, обогреть водосток можно комбинированным способом. К примеру, на скате кровли снеговой покров одинаковый, поэтому туда можно уложить резистивный кабель, а вот в желоба и водосточные трубы с воронками желательно проложить саморегулирующийся.

    Подведем итоги

    Обогрев системы водостока – важное мероприятие, которое нужно выполнить в регионах с холодным климатом. Так, вы не только избежите проблем со здоровьем, но и значительно продлите срок эксплуатации как самой крыши с кровельным материалом, так и системы водостока.

    Самый дешевый способ растопить лед на автостеклах

    Почему замерзает канализация

    Опасность промерзания канализационной системы возникает с приходом холодов. Когда в ночное время суток температура воздуха опускается ниже нуля, внутри труб начинает формироваться лед. Это препятствие перекрывает движение в стоке. Если прокладка канализации в частном доме проходила правильно, то она будет работать исправно, промерзать такая система не должна. Есть 4 причины, которые могут спровоцировать замерзание:

    1. Неглубокая прокладка труб под землей. Трубы, которые расположены на улице, прокладывают в слое грунта. Так как на глубине температура немного выше, чем на поверхности, это позволит защитить канализационную сеть от заморозков. Но иногда морозы проникают вглубь почвы, которая промерзает вместе с трубой. Чтобы избежать проблем в будущем, перед прокладкой сточной системы изучают уровень промерзания грунта.
    2. Плохая теплоизоляция или ее отсутствие. Утепление требуется не только для труб, расположенных в земле и на ее поверхности, но и для тех, которые находятся в помещениях без отопления. Иногда ледяной затор образуется в цокольной части сооружения, если не создать там теплоизоляцию. Это грозит разрывом.
    3. Внутренние засоры. Если внутри канализации имеются какие-то засоры, то это грозит образованием ледяной массы. Засоры скапливаются на стыках колен и поворотах труб. В первую очередь лед нарастает в этих местах. Чтобы этого не происходило, следует регулярно проводить чистку. Определить закупорку можно по скорости стока — она уменьшается.
    4. Неправильный уклон. Если укладка труб была сделана с недостаточным уклоном в сторону коллектора, то вода начнет застаиваться внутри и подмерзать. Угол уклона должен составлять не меньше 3°.

    Причину замерзания канализационной системы следует вовремя диагностировать и исправлять. Тогда не придется копать замерзший грунт и устранять поломку.

    Наполненный солью чулок

    Это простой прямолинейный подход. Снимите свои чулки, наполните их хлоридом кальция или чем-то аналогичным и закиньте их на крышу. Идея в том, что соль просочится сквозь чулок и расплавит весь лед. Предполагается, что это работает лучше, чем просто насыпать соль на крышу, потому что соль, просто насыпанная на крышу, проплавит кучу крошечных дырок, почти также, как таблетки проплавляют большие.

    На второй день было несколько маленьких дырок в наледи. Вот тебе на. Соль сделала это.

    На третий день чулок начал вплавляться в наледь и проплавил ее аж до поверхности крыши. Часть чулка не проплавила наледь до крыши и в основном имела твердый как корка слой соли на дне чулка и ничего больше не случилось. Я поднял чулок, разломал куски затвердевшей соли и положил чулок на место.

    На четвертый день я попытался пошевелить чулок опять, чтобы разломать затвердевшую соль. Чулок нанес тяжелый удар, оставив большую кучу соли на крыше. Фу.

    Достоинства:

    Это очень безопасно.

    Требует слишком многого при малой отдаче. Пустая трата времени. Мне интересно смогу я вернуть чулок?

    Лучше, чем ничего.

    Способы разморозки

    Есть множество способов, как растопить лед в канализации. Какой из них выбрать, зависит от вида труб, величины ледяной пробки и ее расположения внутри. Для металлических и пластиковых конструкций используют разные методы обогрева, которые бывают внутренними и наружными и делятся на два вида:

    1. Химический. Так как химические средства стоят дорого и не все из них способны устранить лед, этим способом пользуются редко. К тому же из-за сильного перегрева трубопровод иногда деформируется.
    2. Термический. Чаще всего в домашних условиях предпочитают пользоваться термическим способом. Тепло подают прямо к месту замерзания, медленно, чтобы не повредить трубопровод.

    Для того чтобы растопить лед в трубе из пластика, наружный метод нагревания для не подходит, т.к. максимальная температура, которую такие трубы способны выдержать, составляет +100°С.

    Как растопить лед в трубе в доме и на улице

    Самой главной проблемой будет поиск заблокированного участка, особенно, если трубы заглублены в почву или вмурованы в стены. Поэтому нужно запастись длинным тросом – его нужно ввести в свободную ото льда часть трубы и продвигать по ней. Рано или поздно наконечник его упрется в преграду; тогда трос можно вынуть, измерить длину и определить место пробки.

    Выбирая способ работ, нужно учитывать материал, из которого изготовлены трубы. Самым простым, например, методом отогрева уличной системы является применение паяльной лампы или примитивного сооружения вроде факела. Но полимерные трубы таким образом греть нельзя. Также прогрев системы в помещении и на улице может отличаться.

    Как отогреть трубы в доме

    Если хозяева ненадолго покидали свое жилье, а вернувшись, обнаружили отсутствие воды из-за того, что промерзли трубы в самом доме, то здесь все просто: когда включится отопление, лед растает естественным путем. То же самое касается и канализации – как только повысится температура в помещении, восстановится и ее работа. Специалисты рекомендуют открыть краны в ванной, на кухне сразу после того, как начнут нагреваться трубы. Это позволит снизить давление в системе.

    После промерзания металлические трубы могут потребовать замены

    Если в доме пластиковые трубы, то, скорее всего, никаких негативных последствий от замерзания хозяева не испытают. Полимеры эластичные, и лед просто немного растянет их стенки, но не порвет. В случае со стальными коммуникациями перед тем, как начать прогревать дом, стоит перекрыть подачу воды и осмотреть коммуникации на наличие повреждений, чтобы исключить затопление.

    Если замерзла часть водопровода или канализации, расположенная в неотапливаемом подвале, можно повысить температуру в нем при помощи обогревателя или тепловой пушки.

    Важно! Не следует поток горячего воздуха от термопушки направлять прямо на полимерные трубы.

    Иногда бывает так, что труба промерзла в месте выхода ее из теплого подвала в теплый же подземный короб. Тогда ее можно просто разобрать и выбить или высверлить ледяную пробку.

    Читайте также:  Монтаж листов металлочерепицы

    Как разморозить уличные коммуникации

    Для отогрева уличных систем существует много способов, но каждый требует аккуратности и продуманных действий.

    1. Отогрев при помощи электросварки. Подходит только для металлических труб, поскольку пластиковые не проводят электричество. Чтобы растопить лед, нужно присоединить контакты аппарата к разным концам водопровода и включить его. Такой способ не отнимет много времени, так как труба нагреется довольно быстро. Следует лишь соблюдать меры безопасности.
    2. Использование строительно фена. Таким методом можно растопить лед в любой трубе, но стоит понимать, что температура воздуха, направленного к пластиковому изделию, не должна превышать 80°С, иначе водопровод может деформироваться. Вариантом такого способа является использование паяльной лампы или даже разведение костра около замерзшего участка. Но подобным образом можно бороться со льдом только в стальных и чугунных трубах, при этом есть риск их разрыва от перепада температур.
    3. Горячая вода. Этот способ довольно трудоемкий, но тоже эффективный. Заключается он в обматывании замерзшей трубы резиновым шлангом и подачу в него горячей воды. Самое сложное здесь – обеспечить непрерывный поток теплой жидкости, иначе шланг тоже начнет замерзать.
    4. Греющий кабель. Такое устройство можно приобрести в магазине. Достаточно просто обмотать им трубу, подключить к электросети и ждать, пока не растает лед. Это самое современное решение, подходящее для всех видов труб, но в экстренном случае им можно воспользоваться, если только к ним есть доступ.

    Открытые трубы можно легко разогреть при помощи теплой воды

    Как растопить лед в закрытых трубах

    Если замерзла часть системы, которая расположена в труднодоступном месте (под землей или в стене дома), можно применить способы с водой или паром.

    Заливка теплой воды. В трубу вводится шланг и подключается к источнику. Не стоит делать сразу слишком сильный напор, иначе придется бороться с хлынувшей обратно водой. По мере таяния льда нужно продвигать шланг дальше, пока лед полностью не растает. Народные умельцы используют для таких целей маломощный насос, который можно подключить в домашнюю электросеть.

    Полезный совет! Намного эффективнее использовать солевой раствор – ½ пачки на ведро воды. Тогда лед будет таять быстрее. Этот способ подходит для любых труб.

    Разогрев паром. Вместо воды можно использовать пар. Один из подручных домашних способов – это применение скороварки. На ее крышку надевают один конец шланга, а второй вставляют в трубу и продвигают его по мере таяния пробки.

    Если лед образовался в трубе, которая проходит в стене, то ее проще всего отогреть тем же строительным феном. Для этого струю теплого воздуха нужно просто направить на штукатурку в нужном месте. Поможет и бытовой фен для сушки волос. Упростить себе задачу можно, соорудив из картона подобие козырька и закрепив его не стене. Под ним будет собираться теплый воздух, и процесс отогрева пойдет быстрее.

    Лед у труб можно растопить строительным или бытовым феном

    Домашние мастера предлагают также использовать для отогрева кипятильники, самодельные греющие кабели и прочие устройства. Но это может оказаться рискованным – вполне реально получить удар током или устроить короткое замыкание.

    Универсальный способ отогревания канализации

    Справиться с разморозкой любого вида труб без химии поможет универсальный способ отогрева. При легком замерзании достаточно открыть кран с горячей водой и подождать 3-5 минут. Если использовав воду, вы заметили, что проблема осталась, нужно действовать следующим образом:

    1. Для работы понадобятся длинный шланг и трос.
    2. Вначале находят замерзшее место.
    3. Затем на тросе закрепляют шланг. Сделать это можно с помощью скотча. Спиральная насадка троса должна выступать на 5 см. Для надежности шланг фиксируют перехватами. Между ними делают расстояние от 50 до 70 см.
    4. Готовую конструкцию аккуратно и медленно проталкивают в трубу к месту засора.
    5. Когда трос упрется в лед, можно попытаться его разрушить.
    6. Если ледяная глыба не разрушилась, то придется использовать горячую жидкость и воронку. Воронку вводят в шланг и фиксируют.
    7. В ведре горячей воды растворяют 1-2 кг соли. Готовое средство вливают в воронку. Через 3 минуты трос проталкивают по пластиковой трубе. Пробка начнет разрушаться. При необходимости работу повторяют.
    8. В конце работы канализацию промывают кипятком. Если внутри остались мелкие льдинки, они растворятся.

    В качестве профилактических мер можно использовать греющий кабель на шланге. Его обматывают вокруг труб и закрепляют металлизированным скотчем. Конструкцию покрывают теплоизоляцией. При появлении ледяных заторов кабель подключают к электросети. Через 30 минут весь лед растает.

    Профессиональные устройства для отогревания канализации

    Профессиональное оборудование поможет отогреть трубу изнутри за короткий промежуток времени. Разморозку можно сделать с помощью парогенератора или гидродинамической промывки:

    1. Парогенератор. Пар подается в канализацию через вставленный шланг парогенератора. Когда лед начинает таять, его продвигают дальше по канализации.
    2. Гидродинамическая промывка. Ее используют только для металлических изделий большого диаметра.

    Если один раз канализационная система замерзала, то летом следует провести профилактические работы. Для этого трубопровод утепляют пенопластом, а траншею, в которой они проложены, углубляют.

    Как устроить кровельный пирог под мягкую кровлю: общие принципы и разбор вариантов сооружения

    Непосвященному в тонкости строительства человеку кровля представляется в виде доступного взору покрытия, защищающего его домочадцев от погодных невзгод. На деле это непростая конструкция, каждый элемент которой обязан безупречно выполнять порученную ему работу. Составляющие укладываются слоями наподобие кулинарного изделия, поделившегося названием с кровельной системой.

    Настилаются слои с определенной очередностью, нарушение которой грозит ощутимым снижением потребительских характеристик. От того, насколько правильно сооружен кровельный пирог под мягкую кровлю, зависят сроки службы крыши и теплотехника дома в целом.

    Содержание

    Типы мягких кровельных конструкций

    Кровельный пирог – обобщенный технический термин, объединяющий ряд конструкций с аналогичной «слоистой» структурой. Совокупность слоев должна защищать владельцев дома от атмосферных нападений и оберегать внутреннее наполнение пирога от преждевременной порчи.

    Стандартная структура кровельного пирога включает следующие обязательные компоненты:

    • Пароизоляция. Предотвращает проникновение испарений из внутреннего пространства дома и конденсацию влаги на использованных в сооружении крыши стройматериалах;
    • Теплоизоляция. Способствует сохранению тепла, защищает от поступающего извне шума, ветров, холодных температур;
    • Гидроизоляция. Препятствует проникновению дождевой воды и растаявших зимних осадков и в кровельную конструкцию, и в здание;
    • Декоративное покрытие, выполняющее одновременно работу ветрозащиты.

    Категория мягких кровель включает в себя материалы, обладающие превосходными гидроизоляционными качествами. В их числе битумные рулонные представители, штучные аналоги, мастики и новое поколение мембран. Пару-тройку десятилетий назад они выполняли только функцию барьера от воды, а теперь еще и с успехом играют роль декоративных покрытий. Виной тому облагороженная внешняя поверхность и разработка способов укладки, позволяющих крепить супертонкие материалы к любому типу основания.

    Совмещение изоляционных и декоративных свойств позволило сократить количество основных слоев в кровельном пироге до 3-х, если для обустройства крыши применяется один из видов рулонных материалов.

    При укладке битумной черепицы от гидроизоляции не отказываются полностью. Однако настилается она в качестве дополнительной водозащитной прослойки и покрывает крышу либо полностью, если наклон скатов не превышают 18º, либо частично полосами вдоль свесов, по коньку и ендовам, вокруг труб и на примыканиях на крышах со скатами крутизной выше 18º.

    У приведенного списка основных кровельных слоев характер общих рекомендаций. По факту он дорабатывается путем сокращения или добавления функциональных элементов, потому что на схему формирования идеальной кровельной конструкции влияет ряд значимых обстоятельств, таких как:

    • тип и назначение обустраиваемого объекта, т.е. жилое это здание или бытовая постройка;
    • использование временное или постоянное, определяющее применение или отказ от теплоизоляции;
    • форма крыши и крутизна ее скатов, напрямую связанные с выбором материалов для устройства кровли;
    • тип основания под устройство пирога и укладку мягкой кровли;
    • наличие эксплуатируемой или неэксплуатируемой мансарды;
    • региональные климатические особенности, согласно которым определяется толщина теплоизоляции;
    • совместимость слоев конструкции, т.к. в случае несовместимости потребуются разделительные или миграционные прослойки.

    Грамотно устроенный пирог для мягкой кровли сооружается с учетом всего спектра перечисленных условий. Без сведений о конкретике проекта точных рекомендаций не даст никто, но с принципом сооружения стоит ознакомиться, независимо от того, своими руками будет устраиваться пирог или его укладкой займутся наемные кровельщики.

    Принципы устройства кровельного пирога

    Рассмотрим наиболее распространенные схемы пирога под мягкую кровлю, применяемые в частном строительстве. Плоские и низко-скатные кровельные конструкции над малоэтажными домами сооружают редко. Однако находятся приверженцы строгих кубических форм стиля техно или хай-тек, и численность их неуклонно растет. Чаще всего плоские крыши возводятся над эркерами, пристроенными террасами, бытовыми отсеками здания, гаражами и т.д. Покрывают их битумно-полимерными материалами или мембраной, укладывают на железобетонные перекрытия или основу из оцинкованного профилированного листа.

    Наиболее популярна в частном строительстве битумная черепица, применяемая в обустройстве скатных крыш крутизной от 12º и более. Используют ее в основном для покрытия стропильной системы, возводимой и над дачами, и над загородными домами. С нее и начнем.

    Кровельный пирог под гибкую черепицу

    Мягкой черепицей покрывают строения с холодными чердаками и дома с утепленными мансардами, в конструкциях которых, безусловно, есть радикальные различия. В первом случае нет необходимости в использовании утеплителей, во втором – теплоизоляция является обязательной составляющей. Оба варианта требуют устройства сплошной обрешетки из обработанной антисептиком доски, листов влагостойкой фанеры или ориентированно-стружечных плит ОСП-3.

    Простейший неутепленный вариант

    Схема укладки мягкой кровли над неутепленным чердаком предельно проста:

    • к стропильным ногам прибивается устанавливаемый поперек контрбрус. Рекомендованный размер бруска 50×50, крепится он двумя ершенными гвоздями к каждой стропильной балке. Шаг установки контрбруса зависит от шага между стропилами. Если расстояние стандартное 0,7-0,9м, брусок прибивают через 30см;
    • плиты сплошной обрешетки укладываются на контрбрус в разбежку так, чтобы не было крестообразных соединений между ними. Края плит должны опираться на элементы контробрешетки. Крепят плиты через 15см ершенными гвоздями к бруску;
    • настилается самоклеящийся гидроизоляционный ковер, укладка которого производится в зависимости от крутизны скатов. При наклоне 18º и более гидроизоляцией покрываются только скаты, конек, ендовы, зоны примыканий и проходов труб через крышу. Менее крутые кровли полностью укрываются изоляционным ковром;
    • поверх гидроизоляционного барьера монтируется мягкая черепица.

    Если сплошную обрешетку сооружают из доски, то необходимость в устройстве контробрешетки отпадает автоматически. Крепят доски сразу к стропильным ногам, укладывают с зазором между элементами в 3мм.

    Устройство утепленной крыши

    Пирог для утепленной кровли гораздо сложнее. Его конструкцию дополняет теплоизоляция. А раз она есть, то потребуется пароизоляционный материал, защищающий утеплитель от скопления влаги. Результатом увлажнения становится снижение изоляционных характеристик и сопутствующие ему процессы гниения с последующим разрушением. Еще нужна вентиляция, призванная удалять конденсат из-под кровельного покрытия, неспособного пропускать опасные для древесины капли самостоятельно.

    Схема укладки слоев кровельного пирога для утепленной скатной крыши, предполагающей эксплуатацию мансарды, такова:

    • с внутренней стороны стропильной системы непосредственно к стропилам степлером крепится пароизоляционная мембрана. Укладывается параллельно свесам полосами снизу вверх. В единое полотно полосы соединяются двусторонним скотчем;
    • по устроенной пароизоляции опять же с внутренней стороны сооружается контробрешетка из бруска, шаг установки которого зависит от материала запланированной внутренней обшивки мансарды. Например, под обшивку гипсокартоном бруски обрешетки желательно располагать на расстоянии 40 или 60см;
    • с наружной стороны крыши между стропильными балками монтируются вспомогательные распорки. Требуются они для удерживания плит утеплителя. Располагают распорки с шагом на 2-3см меньшим, чем высота теплоизоляционной плиты. Так нужно, чтобы теплоизоляция жестко зафиксировалась в созданных для нее отсеках, «расправившись» после легкого сжимания в процессе установки;
    • в получившееся подобие сот помещается теплоизоляционный материал, толщина которого должна быть на 3-5см меньше толщины стропильных ног. Это необходимое условие для правильной вентиляции кровельного пирога;
    • снова сооружается контробрешетка. Прибивается к стропильным ногам вдоль их направления, чтобы сформировались вентиляционные каналы – кровельные продухи;
    • к наружной контробрешетке крепится сплошная обрешетка, поверх которой настилается дополнительный гидроизоляционный ковер;
    • укладывается мягкая черепица.

    Для устройства теплой крыши с мягкой черепицей в северных регионах порой бывает маловато толщины минераловатного утеплителя в 15 см — общепризнанного стандарта для средней полосы. Тогда с наружной стороны монтируется сначала поперечный стропилам ярус контрбруса для укладки второго слоя утеплителя, затем брусок вдоль стропильных ног под установку сплошной контробрешетки.

    Если уложить битумную черепицу планируют поверх низких скатов, сооруженных из ж/б плит или устроенных посредством разуклонки с заливкой сверху цементно-песчаной стяжки, пароизоляция укладывается на бетонную либо цементно-песчаную поверхность. Поверх пароизоляции на ребро устанавливается доска с шагом до 90см, а потом необходимое количество ярусов контробрешетки.

    Кровельному пирогу с деревянными элементами нельзя вплотную примыкать к дымоходным трубам. Положенный по нормам отступ от стенок трубы можно найти в СНиП 41-01-2003. Пустое пространство заполняется невозгораемым минераловатным материалом, а снаружи вокруг труб устанавливается фартук из оцинкованного или ламинированного металла.

    Этапы и принципы устройства кровельного пирога под мягкую черепицу представит видео:

    Кровельный пирог под рулонные материалы

    Для обустройства крыш с незначительным углом наклона скатов, с разбросом этак от 1º до 12º, применяются битумно-полимерные материалы или кровельные мембраны. Просто в укладке штучных гонтов на них нет особого смысла. Да и узорная эстетика гибкой черепицы на плоских и почти плоских крышах будет радовать только пернатых.

    Особых отличий в наборе слоев под штучный и рулонный материал не наблюдается. Последовательность аналогична: пароизоляция → утеплитель → гидробарьер – он же декоративное покрытие и ветрозащита. Однако в монтаже кровельного пирога есть собственная специфика. Не используется сплошная обрешетка и контрбрус. Слои настилаются без вспомогательных деревянных элементов на бетонные перекрытия, цементно-песчаные стяжки, профлист, сборные выравнивающие конструкции. Поэтому внимание мы акцентируем не на последовательности монтажных действий, а на особенностях в укладке.

    Принципы устройства пароизоляции

    Пароизоляционным слоем под укладку рулонных материалов служат такие материалы, как:

    • битумная и битумно-полимерная пароизоляция, наплавляемая на бетонное или цементно-песчаное основание, в том числе на цементно-песчаное утепление с вермикулитом, керамзитом, перлитом в виде заполнителя в случае уклона скатов свыше 6º. Если уклон меньше, битумная пароизоляция может укладываться без приклеивания или наплавления на основу.;
    • полиэтиленовая армированная или неармированная пароизоляция, настилаемая свободно вдоль гофр профилированного листа либо приклеиваемая к нему в случае наклона скатов свыше 6º.

    В сооружении мягкой кровли по сборным стяжкам из фанеры или ОСП плит может быть использован любой тип пароизоляционного материала, но рекомендованным вариантом является битумно-полимерная пароизоляция с основой из полиэфирного полотна. Впрочем, на бетонную поверхность тоже не запрещено класть полиэтилен, но перед этим следует устроить разделительную прослойку из пергамина.

    Пароизоляционный слой укладывается в виде своеобразного поддона с заходом на вертикальные плоскости примыкающих стен и парапетов. Высота бортиков поддона рассчитывается так: толщина теплоизоляционного слоя плюс 3-5см. Аналогичные бортики устраиваются вокруг пересечения крыши дымоходными трубами и прочими коммуникациями.

    Оба пароизоляционных варианта обязаны соединяться в сплошное полотно. Полосы битумного и битумно-полимерного материала укладываются с нахлестом в 8-10 см по бокам и 15 см в торцевых соединениях и свариваются газовой горелкой. Соединение полиэтиленовых полос производится с помощью скотча.

    Правила укладки теплоизоляции

    Утеплять мягкую кровлю с рулонным покрытием можно буквально любым материалом, но приоритетными считаются минераловатные плиты и вспененный полистирол. На бетонные основания и цементно-песчаные стяжки система утепления укладывается в один ярус, на профнастил в два так, чтобы стыки элементов верхнего ряда не располагались над стыками нижнего пласта.

    Жесткость минеральной ваты для однослойного утепления 40 кПа при сжимаемости 10%. Для сооружения двухъярусной теплоизоляции необязательно использовать плиты с равнозначной жесткостью. Нижний ряд можно сложить материалом с показателями прочности 30 кПа, верхний 60 кПа.

    Если в качестве гидроизоляционного и декоративного кровельного покрытия используется полимерная мембрана, между ней и полистирольной теплоизоляцией должен быть уложен разделительный слой из стеклохолста или геотекстиля. Иначе мембрана раньше гарантированного производителем срока утратит потребительские качества из-за постепенной миграции пластификаторов в соседний материал. Разделительный слой также требуется при устройстве инверсионной балластной кровли, если полимерное покрытие стелется на битумный пароизоляционный слой.

    Укладка минераловатных плит на профнастил без предварительного сооружения сборной стяжки из фанеры или листов ОСП может производиться, если толщина теплоизоляции в два раза больше, чем расстояние между соседними гофрами. Если реальность не соответствует данному условию, перед укладкой утеплителя сооружается сборная стяжка.

    Устройство теплоизоляции под рулонное покрытие требует соблюдения следующих правил:

    • теплоизоляционный материал крепится отдельно от настилаемого сверху покрытия;
    • при механическом способе крепления каждая плита теплоизоляции и отдельная ее часть фиксируется в двух точках. Крепление утеплителя к профлисту производится стальными саморезами с пластиковой втулкой в форме грибка. Пластиковые втулки не используются, если уклон скатов больше 10º. К бетонной основе в любом случае крепят саморезами с дюбелями и металлическими пластинами;
    • приклейка плит утеплителя производится на битумно-полимерную мастику. Приклеивание возможно, если площадь «посаженной» на клеящий состав поверхности составит по минимуму 30% от площади утепляющей плиты;
    • плиты утеплителя укладываются с обязательной разбежкой швов, чтобы слабые участки распределились равномерно. Элементы второго яруса, если он имеет место быть, смещаются относительно первого минимум на 20см как по боковым, так и по торцевым линиям;
    • швы в утепляющем ковре шириной больше 5мм должны заполняться теплоизоляционным материалом.

    Использование жестких утеплителей оправдано экономически и технологически. Оно позволяет не устраивать сверху утеплителя стяжку, что в обязательном порядке требует засыпная теплоизоляция.

    При необходимости соорудить кровельный уклон для полноценного освобождения поверхности от атмосферной воды и грязи, теплоизоляцию дополняют уклонообразующими приспособлениями. Чаще всего их делают из клиновидных плит минеральной ваты или из аналогичных пенополистирольных деталей, реже из засыпных утеплителей с последующей заливкой цементной стяжки. Разуклонку по бетонному основанию можно сделать и посредством цементно-песчаной заливки, недопустимой для формирования уклона на основе из профилированного листа.

    Читайте также:  Размеры и геометрия листа
    Дополнительные слои кровельного материала

    Дополнительный барьер от атмосферной воды укладывается в зонах повышенной нагрузки. Настилается полосами вдоль конька, свесов и примыканий с сооруженными заранее галтелями, в ендовах, вокруг проходок и точек внутреннего водостока. Устраивают его либо из полос кровельного битумно-полимерного покрытия, либо из специального самоклеющегося гидробарьера.

    Сооружение кровельного пирога завершает укладка рулонного покрытия и фиксация его путем наплавления, приклеивания или крепления саморезами с втулками или пластинами.

    В представленных схемах сооружения кровельного пирога нет точных рекомендаций. Мы привели общие правила, учет которых обеспечит безупречную работу и долгую службу крыши в средней полосе. В случае строительства в северных широтах предложенные варианты требуют доработки.

    Конструкция кровельного пирога под мягкую кровлю

    Кровельным пирогом называют всю конструкцию крыши строения. Чтобы кровля была прочной, надежной, защищала от ветра и осадков, а тепло не покидало помещение дома, она конструируется должным образом.

    Об особенностях кровельной конструкции, устройстве кровельной вентиляции, и других нюансах кровельного пирога мы и расскажем в данной статье. Поговорим и о мягкой кровле, как об одном из самых оптимальных решений для домовладельцев.

    Устройство кровельного пирога

    В большинстве случаев пирог мягкой кровли выглядит следующим образом:

    • Пароизоляция;
    • Обрешетка и контробрешетка;
    • Утеплитель;
    • Гидроизоляционный или диффузионный слой;
    • Вентилируемое пространство;
    • Битумная черепица.

    Монтируя материал важно соблюдать указанный порядок. Ниже мы подробно разберем каждый из элементов и расскажем, как правильно выбрать и смонтировать его.

    1. Стеновой клееный брус
    2. Подкарнизная доска
    3. Скользящая опора для стропил
    4. Доп. обрешетка для утепления
    5. Вентрейка
    6. Вагонка
    7. Пароизоляция
    8. Утеплитель
    9. Стропильная нога
    10. Антимоскитная сетка
    11. Кровельная пленка
    12. Водосточный желоб
    13. Обрешетка
    14. Контробрешетка
    15. Плита OSB
    16. Кровельное покрытие битумная черепица
    17. Подкладочный ковер

    Устройство кровельного пирога может различаться в зависимости от того, какого результата вы хотите добиться. Так, если вы планируете обустройство «холодного» чердака, то исключается теплоизоляционный слой. В остальном устройство пирога будет примерно таким же, как и для утепленной кровли.

    Важно позаботиться о том, чтобы каждый из описанных выше слоев укладывался в соответствии с необходимыми требованиями к качеству, надежности и безопасности. Если отдельные части всей кровельной конструкции уложить неправильно или подобрать без учета той климатической зоной, в которой расположено строение, вы рискуете качеством кровельной системы в целом. Иногда такие просчеты исправляются локальным ремонтом, однако чаще для исправления придется заменять всю конструкцию вашей кровли целиком.

    Основные элементы кровельного пирога

    Итак, мы поняли, как должна выглядеть конструкция кровельного пирога, теперь давайте разберем каждый из элементов подробно, обращая внимание на особенности и важные аспекты.

    Пароизоляция

    Для вариантов с неутепленной кровлей пароизоляция не нужна, а вот если чердак или другое помещение под крышей является жилым и отапливаемым, без пароизоляции не обойтись – в противном случае, утеплитель наберет влагу, образованную в результате конденсата. Для крепления пароизоляционной пленки используются стропила. Пароизоляционная пленка производится в рулонах – рулон расстилается вдоль конька с нахлестом. Величина нахлеста составляет примерно 15 сантиметров. Проще всего крепить этот материал к стропилам при помощи строительного степлера. Еще один момент: все стыки необходимо проклеивать специальным скотчем и при монтаже не натягивайте пароизоляционную пленку, пусть она немного (буквально на 3-5 миллиметров) провиснет между стропилами.

    Совет! Для расчета расстояния между стропил исходите из веса одного кв.м будущего кровельного пирога.

    Обрешетка и контробрешетка

    Данные элементы повышают прочность конструкции и служат, как вентиляция, предупреждая гниение стропил. В первую очередь монтируются бруски контробрешетки – именно на них укладывается основной слой обрешетки, а зазор, образованный между двумя этими слоями будет служить в качестве вентиляции. Устройство кровельного пирога подразумевает, что на этом этапе вы уже знаете какой кровельный материал будете использовать. Если вы собираетесь крыть крышу битумной черепицей, вам потребуется сплошная обрешетка. Делается этот слой из ОСБ, фанеры и так далее. Поверхность должна быть идеально гладкой, ровной, иметь минимальное количество стыков.

    Совет! Для усиления прочности конструкции, листы ОСБ (именно они являются рекомендованными для мягкой кровли) должны всеми сторонами опираться на стропила или контробрешетку. Провисание приведет к тому, что конструкция потеряет в прочности.

    Утеплитель

    Повторимся, что слой утеплителя нужен только в том случае, если под крышей вы планируете теплое помещение или отапливаемый чердак. Выбор утеплителя – дело ответственное, ведь через крышу уходит почти 30% тепла, а значит, правильно подобранный утеплитель поможет оптимизировать затраты на отопление пространства. Оптимальный вариант утепления кровельного пирога – минераловатный утеплитель на основе стекловаты или базальта. Такие материалы удобны в применении, ведь они могут быть уложены даже в труднодоступных уголках, не образуя стыков и, как результат, мостиков холода. Помните, что качественный утеплитель для устройства кровли должен выполнять свою основную функцию – защищать от повышенных и пониженных температур. Минимальной толщиной утеплителя считается 150 миллиметров, однако для регионов с очень холодными зимами строительные нормы предусматривают увеличение толщины до 200 миллиметров и больше.

    Важно! Рекомендуется укладывать утеплитель по сухому дереву.

    Гидроизоляция

    Так как кровля – это основное препятствие между помещениями дома и атмосферными осадками, монтаж пирога сложно представить себе без продуманной системы гидроизоляции. Если монтировать мягкую кровлю, лучше выбирать диффузионные мембраны. Эти мембраны обладают великолепным свойством – они выпускают пар наружу, но не пропускают влагу извне. Таким образом, пар поднимается вверх, однако крыша остается цельной и неприступной даже для самых нещадных ливней. Такая мембрана монтируется прямо по теплоизоляционному слою, что позволяет сделать пирог кровли компактнее, усилить теплоизоляционные свойства конструкции и сэкономить время при устройстве кровли.

    Вентиляция

    Вентиляция – это то, без чего кровельный пирог не обойдется, ведь иначе конденсат в короткие сроки приведет всю конструкцию кровли в негодность. Важно знать, что вентиляция кровли бывает пассивной и принудительной. К пассивной вентиляции кровельного пирога относятся вентзазоры, которые располагаются между слоями (мы говорили о них, упоминая обрешетку). А вот принудительная вентиляция предполагает оснащение кровли специальными устройствами, приводящимися в работу при помощи силы ветра или электричества. Хорошим вариантом в этом случае станут кровельные аэраторы.

    Материалы для кровельного пирога

    Почему выбирают ИКОПАЛ? Как ясно из нашего перечня устройства кровельного пирога, следующим пунктом является, собственно, кровельный материал. Каждый из слоев пирога крайне важен, однако сложно переоценить, какое значение играет кровельный материал – в конце концов, именно он будет напрямую контактировать с окружающей средой, ветром и атмосферными осадками.

    Битумная черепица это надежное решение для любого строения. Вот лишь несколько преимуществ:

    • Используется для любого, даже самого сурового климата;
    • Обеспечивает хорошую звукоизоляцию;
    • Выдерживает существенные снеговые и ветровые нагрузки;
    • Применяется на кровлях сложной конфигурации;
    • Легко монтируется, нет проблем и с локальным ремонтом, в случае необходимости (количество отходов в процессе монтажа минимально);
    • Выглядит эстетично и стильно.

    Важно! Для монтажа большинства видов мягкой кровли уклон крыши должен быть не менее 11 градусов.

    Всеми этими качествами обладает битумная черепица ИКОПАЛ. Это современный, удобный и, главное, надежный кровельный материал; он идеально подходит для устройства новых кровель и ремонта старых. Высокая скорость монтажа позволяет существенно снизить временные затраты на строительство.

    Кровельный пирог под мягкую кровлю: общие правила устройства и возможные варианты

    Насколько долго прослужит крыша, и комфортно ли будет в доме во многом зависит от того, как устроен кровельный пирог под мягкую кровлю. В этой слоистой конструкции пирога каждый слой отвечает за определенную функцию. К примеру, повышение влагостойкости обеспечивает гидроизоляционный слой. Причем количество составляющих может отличаться соответственно конструктивным особенностям крыши. Слои пирога настилают в четкой очередности, и любое нарушение может повлечь за собой снижение потребительских качеств.

    Битумные материалы, используемые в процессе возведения кровли, характеризуются низкой теплопроводностью. Однако этого недостаточно, чтобы полноценно утеплить дом: конвекционные потоки теплого воздуха, подымаясь вверх под крышу, уносят с собой большую часть наружу. Собственно по этой причине кровля этого типа не является исключением, и ее также нужно утеплять.

    Суть пирога кровли заключается в защите жителей от воздействия атмосферных проявлений и создании благоприятных условий для проживания.

    Варианты конструкций кровли под мягкую черепицу ↑

    Класс мягких кровель образован из эластичных материалов с отличными гидрозащитными характеристиками: гонты битумной черепицы, мастики, рулонные материалы, мембраны. Их можно использовать для обустройства крыш любой формы.

      Кровля из штучного материала – гибкой черепицы, отличается высокими звукопоглощающими свойствами и прекрасно противостоит атмосферным воздействиям. Она герметична и проста в укладке. Мастичная (наливная) представляет собой гидроизоляционный ковер с многими слоями, которого выполнены из различных типов мастик и эмульсий. Мембранное (рулонное) покрытие – эластичное, износоустойчивое и успешно противостоит температурным перепадам, не выгорает. Среди преимуществ этой кровли нужно отметить также ее эстетичный внешний вид, повышенные гидроизоляционные свойства.

    Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому их выбирают с учетом целесообразности и, конечно же, здравого смысла. Например,

      Плоскую крышу обустраивают, используя либо рулонные покрытия, либо мастичные. Битумная черепица замечательно смотрится на больших крышах, имеющих обзор с любой стороны.

    Стандартный кровельный пирог под мягкую кровлю содержит такие обязательные составляющие, как:

      Пароизоляция. Этот слой пирога «стоит» на пути испарений, которые проникают под крышу из жилых помещений и конденсируют на различных ее элементах, включая слои кровельного пирога. Гидроизоляция. Не дает атмосферным осадкам (будь то растаявший снег или дождевая вода) проникнуть под крышу и помещения различного назначения. Теплоизоляция. Данный слой необходим для предотвращения теплопотерь, не дает шуму и звукам извне, как и ветру и холоду, проникнуть внутрь. Декоративное покрытие, которое одновременно функционирует как ветрозащита.

    Представленный выше перечень слоев пирога крыши может быть доработан, чтобы как можно удачнее приблизить конструкцию кровли к идеальной. Схема формируется с учетом нескольких значимых факторов:

      назначение здания: жилое либо бытовка, постоянное здание или времянка, чем и определяют необходимость в теплоизоляционном слое, форма скатов и уклон, к примеру,
      Настил из рулонных материалов для плоской крыши позволяет устанавливать при устройстве пирога кровли только три слоя.

      Гидроизоляция на мягкой скатной крыше функционирует как дополнительная влагозащитная прослойка.

    Для кровель с уклоном до18º влагозащитный слой покрывает скаты полностью, при большей кривизне его укладывают частично, расположив полосы гидробарьера по свесам карнизов, вдоль ендова и конька, на участках примыкания, вокруг выходов дымоходных труб.

      какое выбрано основание под пирог кровли и под гибкую черепицу, предполагаемый вид чердака, то есть будет он утепленным или холодным, особенности климата, совместимость слоев.

    Качественно выполненный кровельный пирог под мягкую кровлю обязательно должен соответствовать всему спектру перечисленных выше условий.

    Схемы устройства кровельного пирога ↑

    Характерных различий в составляющих пирога под мягкую кровлю из разных покрытий, рулонных или штучных, нет. Последовательность сборки многослойной конструкции пирога в общем аналогична:

      пароизоляционный слой, теплоизоляция, гидробарьер, который одновременно выполняет роль декоративного внешнего покрытия и ветрозащиты.

    Собственно специфика процесса устройства проявляется при монтаже. Например, под кровельный пирог для мягкой черепицы обрешетка должна быть сплошной, к тому же в дополнение к ней необходимы контрбрусы. Если материал покрытия рулонный, то слои настилаются непосредственно на любое возможное основание без каких-либо вспомогательных элементов. Поэтому особое внимание нужно обратить на особенности процесса монтажа.

    Рулонное покрытие ↑

    Как правило, материалы данного типа (битумно-полимерные либо мембраны) используют для обустройства кровель, имеющих незначительный уклон, порядка 1–12 градусов на основание из железобетонных плит перекрытия либо из оцинкованного профлиста.

    Пароизоляция ↑

      Для оснований из бетона используют битумную или битумно-полимерную пароизоляцию. При угле наклона крыши более 6º, битумную пароизоляцию наплавляют, для меньших уклонов материал укладывают свободно без наплавления либо приклеивания. Если основание выполнено из профнастила, вдоль его гофр свободно настилают полиэтиленовую пароизоляцию, армированную либо неармированную. Для скатов, имеющих уклон более 6º, пароизоляцию рекомендуется приклеивать. Рулонное покрытие можно уложить также на сборную стяжку. На листы фанеры (плиты OSB) можно настилать любой вариант пароизоляции, однако лучшим все-таки считается битумно-полимерная пароизоляция на полиэфирной основе.

    Уложенный слой пароизоляции напоминает своеобразный поддон, который заходит на парапеты и сопряженные стены по вертикали. Бортики по высоте должны равняться толщине теплоизоляционного слоя мягкой кровли плюс от 30 до 50 мм. Аналогичные бортики необходимы также вокруг выходов крыш, скажем, дымоходных труб или других коммуникаций.

    В любом варианте пароизоляционный слой в пироге кровли после соединения должен представлять собой сплошное полотно. Согласно строительным правилам битумосодержащие материалы настилают с нахлестом по периметру полос, торцевым и по боковым сторонам (по 150 мм и 80-100 мм соответственно) и сваривают, используя газовую горелку. Что же касается полиэтилена, то его полосы соединяют скотчем.

    Устройство теплоизоляции ↑

    Хотя для утепления мягкой кровли с рулонным покрытием подходят любые теплоизоляционные материалы, однако предпочтение все же отдается минераловатным или полистирольным плитам. На цементное или бетонное основание утеплитель укладывают в один слой, на профлист – в два. Причем стыки элементов верхнего и нижнего ряда не должны совпадать.

    В однослойном утеплении плиты имеют жесткость 40 тыс. Па при сжимаемости на 10%. В двухъярусной системе теплоизоляции плиты в ярусах могут иметь разную жесткость. К примеру, показатели прочности для нижнего и верхнего ряда могут соответственно равняться 30 и 60 тыс. Па.

    Устройство утепления в пироге рулонной кровли выполняют, следуя ряду правил:

      Утеплитель крепят отдельно от уложенного сверху покрытия; Если выбран механический вариант крепления, то каждую теплоизоляционную плиту фиксируют двумя крепежами. При использовании профлиста как основание утеплитель фиксируют на стальные саморезы, снабженные втулкой из пластика. При уклоне ската от 10º такие втулки не нужны; На основание из бетона теплоизоляцию крепят на саморезы; Для приклеивания минераловатных плит используют битумно-полимерную мастику. Следует учесть, что этот способ работает только, если клей нанесен по крайней мере на треть площади всей плиты;

      Их обязательно монтируют вразбежку, тогда слабые участки будут распределены равномерно. Плиты во втором ярусе смещают по отношению к уложенным в первом ряду относительно боков и торцов по крайней мере на 20 см; Если швы на слое утеплителя превышают 5 мм, то их заполняют утеплителем; Теплоизоляция мембранной кровли имеет некоторые особенности. Если не принять меры, то пластификатор будет постепенно мигрировать в слой полистирольной теплоизоляции, а это приведет к снижению или даже потере потребительских характеристик мембраны значительно раньше, чем гарантирует производитель. Поэтому между этими слоями нужен разделительный слой. Больше всего для этого подойдет стеклохолст или геотекстиль;

      Монтаж плит теплоизоляции на профлисты обычно проводят на сборную стяжку. Однако при толщине утеплителя вдвое большей шага гофр утеплитель можно укладывать непосредственно на полиэтиленовую пленку.

    На кровле имеются участки повышенной нагрузки: примыкания, свесы, проходки и другие. На этих участках необходим дополнительный гидробарьер в виде полос покрытия кровли либо специального самоклеющегося гидроизоляционного материала.

    Устройство пирога завершают настилом рулонного материала. Его фиксируют разными способами: наплавлением или приклеиванием либо креплением на саморезы.

    Один из вариантов монтажа пирога
      Основание очищают от грязи и мусора, остатков старой кровли. Иногда по необходимости основание дополнительно промывают, затем высушивают. Укладывают сборную стяжку. Чтобы обеспечить вентиляцию, между ее элементами из листов фанеры или плит ОСП оставляют щели в 3 мм, из обрезков досок – можно чуть больше, до 5 мм. Пароизоляцию закрепляют к поверхности стен на трехгранные рейки из дерева, которые предварительно обрабатываются антисептиком. Укладывают подкладочный ковер и крепят вдоль периметра на галтели, чтобы прикрыть стыки. Укладывают начальный слой покрытия, затем дополнительный гидробарьер, далее наносят второй слой настила.

    Пирог крыши под мягкую черепицу ↑

    Вариант холодного чердака ↑

    Уложить пирог кровли для неутепленного чердака невероятно просто.

    Простейшая схема имеет следующий вид.

      Поперек каждой стропилины прибивают контрбрус (сечение 5 * 5 см) на два ершенных гвоздя. Расстояние между контрбрусами определяется шагом стропилин. За стандартный шаг стропил принимают 70-90 см, контрбруски для этого случая прибивают через каждые 30см; На готовый каркас из контбрусков набивают сплошную обрешетку. Монтаж выполняют вразбежку, чтобы не образовались крестообразные соединения. Элементы обрешетки при этом должны своими краями опираться на контрбруски.

      Кровельный пирог под мягкую черепицу в конструкции холодного чердака теплоизоляционной составляющей не имеет, поэтому следующим шагом настилают самоклеящуюся гидроизоляцию. Способ настила зависит от крутизны скатов. При уклоне от 18º и более гидробарьер должен покрывать только участки повышенной нагрузки, скажем, ендовы или места примыканий. На менее крутых скатах кровлю изолируют полностью. На слой гидроизоляции настилают мягкую черепицу.

    Устройство тёплой кровли ↑

    Выполнить пирог кровли под мягкую черепицу с утеплением сложнее. Помимо теплоизоляции потребуется также укладка пароизоляции. Этот слой защитит утеплитель и деревянный каркас крыши от конденсирующей влаги. Это очень важно, если учесть, что скопившаяся под кровлей влага резко понижает изоляционные характеристики утеплителя и со временем приводит к загниванию деревянных элементов каркаса. Помимо этого необходима также вентиляция, которая в свою очередь тоже способствует удалению конденсата из подкровельного пространства.

    Приведем схему устройства пирога кровли с утеплителем:

      Стропильный каркас изнутри обшивают пароизоляционной мембраной. Материал прибивают к стропилинам, начиная от свесов, на скобы степлера. Полотна мембраны соединяют между собой, используя двусторонний скотч; На пароизоляцию набивают контробрешетку. Ее элементы устанавливают с шагом, соответствующим предполагаемой обшивке мансарды. К примеру, под обшивку из гипсокартона бруски располагают с шагом 0,4 или 0,6 м; Закончив работы с внутренней стороны крыши, переходят к наружной;
      Между стропилами устанавливают вспомогательные распорки на расстоянии 20-30 мм меньше высоты плиты утеплителя друг от друга. В результате получается конструкция, напоминающая соты. С их помощью в дальнейшем можно будет жестко зафиксировать теплоизоляционные плиты; Для утепления мансарды выбирают утеплитель, толщина которого на 30–50 мм меньше, чем толщина стропил, чтобы не препятствовать вентиляции. Теплоизоляционные плиты укладывают в «соты», слегка сжав их. Через некоторое время они «расправляются» в отсеках;

      Затем вновь сооружают контробрешетку для формирования вентиляционных каналов. Бруски в данном случае прибивают вдоль стропил; На контрбруски набивают сплошную обрешетку; Далее, настилают поверх нее дополнительный гидробарьер;

      И, наконец, кладут гонты гибкой черепицы.

    Ссылка на основную публикацию