Конструкция ломаной кровли

Пошаговая инструкция по строительству ломаной мансардной крыши своими руками

После вхождения в моду лофтов, то есть, по сути, переоборудованных под жилье чердаков, ломаные крыши стали чрезвычайно популярными. Это своего рода вариация на тему двускатной крыши, но несколько более сложной геометрии. Благодаря обустройству ломаной крыши в своем доме, появляется возможность увеличить полезный жилой объем мансарды — значительно приподнять потолок в крайних точках ската. Кроме того, как считают многие, такая крыша смотрится более необычно и значительно эффектнее, чем простая двускатная.

Строительство ломаной крыши несколько сложнее, чем двускатной, но проще, чем любой четырехскатной — вальмовой, полувальмовой, шатровой, а также других с более экзотичной геометрией. Однако перед тем как приступить к изучению данной темы, рекомендуется ознакомиться с основными терминами и понятиями и узнать, как возводить более простые варианты крыш — односкатную и двускатную.

Ломаная крыша: с чего начать

В строительстве без планирования не строится даже собачья будка, так что нулевым шагом в возведении ломаной крыши станет построение чертежа. Его можно выполнить на компьютере или вручную. Для начала строим фронтальную проекцию стопы (стопа вкратце — основа дома без крыши) нашего дома. Теперь, также соблюдая пропорции, строим на чертеже такую крышу, какая нам нравится. Не забываем при этом, что под ней будет находиться мансарда, так что нужно продумать высоту потолков в ней. Так мы получим ориентировочную высоту крыши, градус ската и другие параметры.

На предложенном плане излом располагается на высоте 3,1 метра, что, собственно, будет (условно, без учета подкровельного пирога) чистовой высотой потолка в мансарде. Если отделка будет выполняться гипсокартоном, то в итоге в мансардном этаже потолок будет около 2,5 метров — весьма неплохо. Наружные углы скатов с горизонтом составляют: конькового — 30°, боковых — 60°. Кстати, если угол ската составляет 60° и более, то при расчетах снеговая нагрузка может не учитываться — снег на ней удерживаться не будет. Ваш собственный чертеж может иметь и другие параметры.

Расчет составляющих стропильной системы

Чтобы наша крыша не рухнула под собственным весом и весом «кровельного пирога», нужно точно подобрать сечения брусьев и досок стропильной системы, а также произвести расчет их максимальной прочности. Для этого нужно воспользоваться специальной программой «Расчет стропил и балок перекрытия».

Чтобы рассчитать сечение балок боковых скатов, нужно открыть закладку (они внизу окна) «Строп.1». Далее устанавливаем подходящее сечение и вносим из плана нашего дома показатель вертикальной силы реакции (на рисунке в программе это красная стрелка, направленная вверх) в самой верхней точке стропила. Назовем этот показатель Q1 кг.

Чтобы рассчитать сечение стропил для конькового ската, переходим во вкладку «Арка». В программе вносим значение Lс нашего плана (окошечко для проставления параметра находится на рисунке). Также проставляем в программе значение h0 (окошко для вставки находится на рисунке в программе). Теперь выбираем нужное сечение стропил, заносим с плана показатель вертикальной силы реакции Qкг, однако уже для нижней точки стропила.

Осталось только просуммировать Q1 кг и Qкг, чтобы получить сосредоточенную нагрузку N, передающуюся через балки стоек на балки перекрытия. Именно этот параметр мы будем использовать, чтобы подобрать сечения досок и балок нашей стропильной системы.

Строительство ломаной крыши

Теперь, когда мы определили все необходимые габариты и нагрузки, можно переходить к конкретным действиям — строительству ломаной крыши. Чтобы не усложнять пояснение формулами, используем для примера типовую «коробку» дачного домика габаритами 8×8 метров. Итак, приступим.

Кладем мауэрлат (брусья вдоль несущих стен, в нашем случае — по всему периметру) и поверх него — балки перекрытия. Один из вариантов крепления мауэрлат — скобой к деревянной пробке, вмонтированной в стену выше перекрытия. При укладке бруса мауэрлата нужно не забывать про гидроизоляцию. Она должна защищать древесину во всех местах, где та касается стены (снизу и сбоку со стороны наружной стены). Сечение балок перекрытия в данном случае составляет 10×20 см — этого будет достаточно.

Выставляем вертикальные стойки. Они будут располагаться под изломами нашей ломаной крыши. Сначала выставляются угловые (крайние), для которых мы будем использовать брус 10×15 см, затем — промежуточные из бруса 5×15 см с максимальным шагом 3 метра. Для того, чтобы соблюсти четкую линию выставления стоек, между угловыми рекомендуется натянуть шнурок или использовать лазерный уровень.

Стойки, и угловые, и промежуточные, крепятся временными распорками. На иллюстрации такими распорками поддерживается только правая угловая стойка. Чтобы определить высоту стоек, нужно к расчетной чистовой высоте потолков мансарды (естественно, в месте установки стоек) прибавить 10 см.

Здесь необходимо сделать небольшую ремарку: нередко бывает, что уложив мауэрлат, мы не получаем прямоугольник или квадрат с углами четко 90°. Особенно часто такое встречается в старых домах, которые «повело» от времени или при строительстве которых были допущены ошибки. Это не является проблемой, так что волноваться не стоит. Между тем, чтобы впоследствии не мучиться с установкой остальной системы нашей крыши, стойки нужно постараться выставить так, чтобы они образовали четкий прямоугольник. В противном случае дальше начнутся проблемы со стропильной системой, и, как говорят, пошло-поехало.

Поверх стоек укладываются прогоны (брусья, связывающие все стойки с одной стороны в единую систему, которые будут также служить опорой будущей конструкции), для которых мы будем использовать брусья 5×15 см и ставим недостающие стойки (то есть на каждой балке перекрытия). Для стоек также используем брус 5×15 см. Для этих стоек распорки уже не потребуются. Они не являются несущими, а представляют собой каркас стен нашей будущей мансарды.

Поверх брусьев прогонов перпендикулярно им и параллельно стойкам кладем доски затяжек. Крепить доски удобнее всего кровельным уголком. Исходя из предложенного в начале статьи плана, длина затяжек составляет 5,5 метров. Сечение рассчитывалось в специальной программе исходя из параметров «Нагр.(норм.)»=«Нагр.(расч.)»=150 кг/м². Для затяжек эксплуатационная нагрузка отсутствует.

Как показывают расчеты в этой программе, если ширина досок равна 5 см, то высота должна составлять не менее 21 сантиметра. Однако доски таких габаритов встречаются не часто, потому для дальнейших расчетов в данной статье принято, что используются затяжки 5×20 см. Чтобы исключить прогиб, в дальнейшем будет предложена инструкция по установке подвесок. Это не вполне правильно, поскольку даст незначительную, но все же дополнительную нагрузку на стропила в углах скатов. Чтобы компенсировать эту дополнительную нагрузку, габариты стропил, полученные в программе, будут несколько увеличены: вместо 5×15 см будут использоваться стропила сечением 5×20 см.

Устанавливая доски затяжек, под каждую где-то посредине длины устанавливаем временную подпорку. Это позволяет снизить степень провисания. Можно использовать подпорки 2,5×15 см (на иллюстрации можно видеть подпорку только под одну затяжку). Они необходимы, чтобы во время монтажа стропил можно было не бояться, что одно из брусьев подломится, а также для исключения провисания.

Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая стянет их и сделает всю конструкцию более устойчивой. Важно: эту доску нельзя устанавливать точно по центру — она будет мешать дальнейшему монтажу. Достаточно будет отступить от центральной оси около 20 см вправо или влево.

Теперь ставим брусья боковых стропил, как это показано на иллюстрации. Не забываем, что, несмотря на все наши старания, геометрия основания кровли могла получиться отнюдь не идеальной. Потому сначала делаем шаблон по торцевому брусу. Затем на всех последующих стропильных брусьях делаем только верхний запил. После этого прикладываем стропило в нужное нам место и только тогда уже окончательно запиливаем его внизу. Только после этого крепим стропило.

Если длины бруса не хватает, его можно нарастить, но под место стыка нужно непременно поставить дополнительную стойку.

Теперь можно монтировать заглушки для утеплительного материала, как это показано на иллюстрации.

Далее можно ставить стропила верхнего конькового ската. Изготавливаем временную стойку: берем доску 2,5×15 и ставим ее точно перпендикулярно на крайней затяжке, как это сделано на иллюстрации. Правый (или левый) край доски должен быть выровнен точно по центральной оси. Теперь берем такого же сечения доску, прикладываем ее к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут находиться верхний и нижний запилы — мы получили шаблон.

По этой матрице делаем два стропила и устанавливаем их противоположно друг другу на торце. Сразу же закрепляем эту пару подкосом для устойчивости. Чаще всего данная работа выполняется втроем. Коньковый брус не потребуется.

Теперь можно аналогичным образом установить все стропила. На крышу такой же длины, как в примере, то есть, 8 метров, хватит 4-х подкосов, 2 с уклоном в одну сторону, 2 — в противоположную. Чтобы остальные пары стропил не покосились, их скрепляют доской 2,5×15 см, как это показано на иллюстрации, то есть, для каждой пары делается своя стойка.

Как мы и планировали, чтобы исключить провисание досок-затяжек после того, как мы удалим из-под них временные подпорки, будем устанавливать подвески, для чего используем доску 2,5×15 см. Делается это так, как показано на иллюстрации. Теперь должно стать очевидным, зачем поперечная доска, скреплявшая затяжки, не выкладывалась точно посредине — она бы очень мешала процессу.

Пришло время изготовить каркас фронтонов и обшить его снаружи деревом или другим выбранным материалом.

Далее последовательность действий такая: установка карнизов, сооружение обрешетки, обвязка обрешетки, создание фронтонных свесов и отливов. В других статьях эти этапы описаны более подробно.

Теперь нашу крышу можно считать практически готовой, пора переходить к сооружению «кровельного пирога», но это будет рассмотрено в другой статье.

Ломаная крыша: обзор основных вариантов конструкции, особенности монтажа и принципы устройства (130 фото)

На сегодняшний день к популярным и эффективным кровельным конструкциям можно смело причислить ломаную крышу. Чтобы возвести и обустроить подобную конструкцию потребуются определенные строительные навыки, умение точно выполнить основные расчеты.

Если разобраться в этом вопросе, то создание оригинальной и эффектной крыши окажется под силу, при этом удастся сэкономить бюджет на найме специалистов. А изучив многообразие фото ломаных крыш в сети, можно будет выбрать вариант для собственного дома.

Особенности ломаной крыши

Рассматриваемая конструкция считается превосходным вариантом при возведении дома с мансардой. Исходя из практических соображений, когда площадь участка невелика, но есть желание иметь дом с дополнительной полезной площадью, многие застройщики отдают предпочтение проектам домов с ломаной крышей. А высокие потолки в готовом доме способны дать ощущение свободного пространства.

По сравнению с обычной двухскатной и уж тем более односкатной крышей возведение ломаной будет более сложным процессом. Кроме того, такой вариант больше подходит для домов квадратной формы. Узкие и длинные строения с мансардой практически не пользуются популярностью среди частных застройщиков, но встречаются исключения.

Рекомендации по расчету кровельной конструкции

Количество расходуемого материала определяют, ориентируясь на геометрические особенности кровельной системы. Стоит уделить особое внимание чертежам ломаной крыши, детальная подготовка которых является неотъемлемым пунктом на пути к ее созданию.

Важно также выяснить показатели несущей способности стропил. От того, насколько точно будут произведены расчеты, зависит надежность и долговечность ломаной крыши.

Учесть нужно следующее:

  • вес материала кровельного покрытия;
  • нагрузку от всех изоляционных компонентов кровельного пирога;
  • шаг стропил и обрешетки;
  • вес обрешетки и контробрешетки;
  • длину скатов от карниза до конька;
  • угол наклона скатов;
  • сезонные и возможные в будущем нагрузки.

Существует достаточное количество формул и специализированных программ, позволяющих произвести точные расчеты при наличии данных по всем вышеуказанным пунктам. В результате станет ясно, нужна ли будет корректировка характеристик стропильной системы.

Материалы

Как только расчет ломаной крыши будет произведен, можно приступать к следующему этапу – приобретению всех необходимых материалов. Во-первых, покупается брус соответствующих размеров для создания мауэрлата, установки стропильных ног, подкосов и т.д. Для обрешетки и контробрешетки приобретается обрезная доска.

Идеальным вариантом считается древесина хвойных пород, влажность которой не превышает 20%. Необходимо исключить содержащие крупные сучки бруски и доски. Следы от действий древоточцев, а также синие пятна говорят о том, что эта древесина непригодна для обустройства стропильной системы.

После доставки на участок, материал обрабатывается антисептиком. Дополнительно используют средства, предотвращающие гниение и антипирены. Последние необходимы для защиты от возгорания. Наносить их следует в два слоя, быстрее и удобнее применить распылитель, но можно использовать кисть.

Прежде чем приступить к непосредственному возведению кровельной конструкции, пропитанная древесина должна полностью высохнуть.

Из материалов также покупаются саморезы разной длины, крепежные пластины и уголки, болты с гайками и шайбами. Понадобятся гидро- и пароизоляционные пленки, утеплитель (как правило, это минеральная вата) и само кровельное покрытие.

Последовательность работ

Чтобы ответить на вопрос о том, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо иметь представление о последовательности шагов по ее возведению. Кратко обозначим их. Для начала необходимо закрепить мауэрлат – брус, который будет распределять по стене нагрузку от стропильных ног.

Далее устанавливаются сами стропила в соответствии с проектными чертежами. Ломаная крыша подразумевает два вида стропил – наслонные и висячие. Благодаря первым создается основа отвесного кровельного ската, к ним же крепятся верхние стропильные ноги, передавая тем самым нагрузку на мауэрлат. Верхние стропила соединяются с балками потолка мансарды, которые, по сути, являются затяжками.

Если проект предполагает установку подкосов и распорок, на следующем шаге монтируются именно они. На крайних стропилах, которые располагаются с торцов строения, обязательно устанавливаются дополнительные каркасы. Они послужат основой для фронтонов, обустройства дверных и оконных проемов.

На стропильные ноги прибивается обрезная доска, которая послужит опорой для листов утеплителя и для финишной отделки мансардного помещения.

Сверху закрепляется пароизоляционная мембрана. Далее между стропил укладывается минеральная вата, причем делать это нужно враспор. Затем идет гидроизоляционный слой кровельного пирога.

Поверх гидроизоляции набивается контробрешетка, создающая вентиляционный зазор, затем сама обрешетка. Финишный материал, например, металлочерепицу крепят к обрешетке при помощи саморезов. Работы ведут с нижней части крыши, а дойдя до висячих стропил, делают небольшой козырек над отвесным скатом.

На финальном этапе устанавливаются водосточные элементы. Готовая крыша при соблюдении технологии не уступит аналогам, выполненным с привлечением специалистов.

Читайте также:  Мансарда своими руками: фото, варианты отделки

Стропильная система ломаной крыши: нюансы расчетов и проектирования + примеры строительства

Популярность ломаных крыш обусловлена экономичностью строительства и возможностью рационально применить чердачное пространство. Именно они используются для организации утепленных и неутепленных мансард. Технология сооружения кровельных конструкций с переменным углом наклона скатов отличается от традиционной двухскатной схемы.

Потому желающим обзавестись мансардным этажом и успешно проявить себя на поприще кровельщика необходимо знать, как устроена стропильная система ломаной крыши и каким образом вычисляются размеры материалов для ее сооружения.

Содержание

Расчет ломанной стропильной системы

Самый яркий и выразительный представитель класса ломаных крыш – пятиугольная конструкция с явной разницей в углах наклона скатов. Даже не углубляясь в специфику ее сооружения, можно понять, что устроена она из двух водруженных друг на дружку ярусов. В нижнем солидном ярусе располагается мансарда, подарившая второе название ломаным крышам. Менее объемный ярус-верхушка, венчающий нижнюю часть, определяет форму конструкции в районе конька.

Кратко о специфике стропильной конструкции

Стропильный каркас для обеих частей мансардной крыши сооружают по правилам, которые диктует обычная технология строительства скатных крыш. Нижнюю часть каркаса ломаной крыши строят путем установки наслонных стропильных ног. В устройстве верхней части могут использоваться как наслонные, так и висячие стропилины. Низ наслонных стропилин имеет право опираться на мауэрлат или на балки перекрытия. Опорой для верха чаще всего служит деревянная рама, одновременно играющая роль каркаса одной из стенок мансарды. В устройстве верхнего яруса ориентируются в основном на удобство работы для исполнителя.

По традиции угол наклона скатов нижней части ломаной крыши значительно круче, чем верхней. Они-то и создают излом – наглядный показатель применения ломаной технологии в строительстве крыши. Однако крутизна верхней и нижней частей скатов может быть равной, из-за чего ломаная конструкция будет выглядеть, как обычная двускатная. Но стоят ее стандартным для ломаных крыш методом, потому что каркас нижнего яруса обязан обеспечить возможность организации эксплуатируемого пространства. Т.е. стропильная система должна обладать необходимыми элементами с заданной несущей способностью для устройства стен и потолка утепленной или холодной мансарды.

Виды нагрузок и их совокупность

Мудреные формулы, согласно которым производится расчет стропильной системы ломаной крыши проектировщиками строительных предприятий, мы приводить не будем. Строители их знают и без нас. Тем, кто решил соорудить одну-две крыши на загородном участке, столь фундаментальные сведения вовсе не нужны. В интернете предостаточно программ, совершающих за пару секунд сложные математические операции по вычислению сечения стропил, опор и балок. Лучше разберем, какие данные потребуются для ввода в программу, а также какие виды нагрузок на перекрытие, стропила верхнего и нижнего яруса следует учесть.

Саму программу качайте здесь – по этой ссылке (для работы нужен только Excel). Дальше мы будем приводить примеры работы конкретно с ней.

Зачем нужны пределы

На каждый элемент стропильной системы ломаной крыши будут действовать различные виды нагрузок. Сумма нагрузок не должна приводить к деформациям и повреждениям, требующим обязательного ремонта. Несущие конструкции по правилам рассчитываются с учетом двух предельных значений, это:

  • Предельная прочность – состояние, превышение которого приводит к разрушению строительной конструкции, к потере выносливости или устойчивости.
  • Предельная деформация – состояние, превышение которого приводит к недопустимым прогибам, в результате которых не только изменяется геометрия сооружения, но нарушаются узловые сочленения.

По обоим видам указанных предельных состояний проектировщиками производятся вычисления. Самостоятельному кровельщику эти тонкости не слишком нужны. В имеющихся в интернете расчетных программах с заложенными в них формулами уже учтены пределы. Они введены в расчетный алгоритм в виде сигнальных значений типа:

  • Нтр. прочность – размер элемента стропильной системы, уменьшение которого приведет к состоянию потери прочности.
  • Н тр. прогиб – размер элемента, уменьшение которого повлечет угрожающую деформацию.

Обращаясь к автоматической вычислительной помощи, на подобные значения необходимо обращать пристальное внимание. Это предельный минимум, указывающий на то, что реальные проектные значения должны быть больше.

В списке нагрузок, действующих на кровлю, значатся вес зимних осадков, сила ветра, собственная масса, вес мебели и людей, эксплуатирующих мансарду. Нагрузки могут действовать одновременно, поочередно или в любом сочетании типа снег + мебель + человек; снег + ветер и т.д. Расчеты проводят по максимуму в стремлении предусмотреть вероятность воздействия наибольшей нагрузки.

Как определить вес снегового покрова

Для определения веса снегового покрова особых познаний не нужно. Выполняется оно путем выяснения принадлежности площадки строительства к конкретному «снежному региону». Нашли на карте регион с присвоенной ему цифрой, затем посмотрели в табличке, сколько снега будет давить на горизонтальную поверхность.

Для стропилин верхнего и нижнего яруса ломаной крыши показатели веса снега будут различными. Скаты ломаной крыши в большинстве случаев неравнозначны по углу наклона. У твердых осадков больше возможности задержаться и полежать на близкой к пологой верхушке, чем на крутых скатах нижней части. Следует учесть, что на скатах крутизной до 30º вес снега принимают равным единице среднестатистического значения, принятого в регионе на основании многолетних наблюдений метеослужбы. Считается, что на скатах крутизной 60º и более снег не задерживается совсем, т.е. равен нулю. Значение веса снега в интервале между указанными наклонами находят методом интерполяции. Например, если угол наклона 45º, то табличный показатель следует умножать на коэффициент 0,5, для 50º на 0,33 и т.д.

Как найти ветровую нагрузку

Ветровая нагрузка нужна для расчетов устойчивости стропильной системы. Для ее определения опять же используем карту районирования, но уже составленную по значениям давления ветра. Этот показатель необходим для стропильных ног обоих ярусов крыши, потому что пологую часть порывистый ветер способен сорвать и унести, а крутую банально опрокинуть. Определенные по карте сведения о силе ветра корректируют посредством умножения на коэффициент, разработанный для разных типов местности.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой увеличивается частота крепления стропильных ног к стенам, т.е. они крепятся проволочными скрутками чаще, чем через одну. Для устойчивости увеличивается количество ветровых связей – подкосов, опор, досок или реек, прибитых к трем и более стропилинам. Их вес необходимо учитывать при расчете общего веса кровельной конструкции.

Нагрузка от массы кровли

Вес кровли – сборная характеристика с индивидуальными параметрами. По сути, это масса кровельного пирога конкретной утепленной или холодной конструкции с определенным видом покрытия и устроенной специально под покрытие сплошной либо разреженной обрешеткой. Рассчитывается она на метр кровельной площади.

Усредненные значения веса покрытий можно найти по табличке. Нужно учесть, что при использовании рельефных кровельных материалов вес снегового покрова следует увеличить на 10%. К примеру, если производится монтаж шифера или профнастила с крупной волной, следует помнить, что снеговой покров в углублениях может скапливаться и долго лежать.

Вес обрешетки зависит от вида покрытия. Устройство мягкой кровли требует сплошного настила из доски, листов влагостойкой фанеры или плит ОСП. Профилированную жесть, шифер, глиняную черепицу монтируют на установленные с определенным шагом бруски. Вес обрешетки увеличится за счет установки диагональных ветровых связей в регионах с высокой ветровой нагрузкой. Массу утепления и самой стропильной системы с подкосами, опорами, прогонами и прочими элементами также рассчитывают в индивидуальном порядке.

Для предварительных расчетов есть ориентировочные усредненные показатели:

  • вес деревянной обрешетки от 10 до 12 кг/м²;
  • вес наслонных стропильных ног с прогоном от 5 до 10 кг/м²;
  • вес висячих ног стропильной фермы от 10 до 15 кг/м².

Вычисленные с помощью программ показания не слишком сильно должны отличаться от приведенных цифр. Для утепленных мансард список нагрузок следует пополнить весом обшивки. В случае применения утеплителя с коэффициентом теплопроводности мало отличающимся от 0, 04 Вт/м×°С, его массой разрешается пренебречь.

Мы показали, где и как найти значения для ввода в расчетные системы. Все остальные сведения для математического определения сечения стропильных ног, балок, опор вводятся согласно проектным данным. В случае если расчетная система предупреждает о том, что «условие не выполнено» или не обеспечена несущая способность, размеры элементов следует увеличить.

Сооружение ломаной стропильной системы

Перед тем, как приступить к устройству стропильной системы для будущей ломаной крыши, надо сделать проект и произвести расчеты элементов конструкции. Будем считать, что этап проектирования пройден.

Рассмотрим один из типичных примеров сооружения мансарды с двумя ярусами наслонных стропилин, водруженными над кирпичной коробкой. Крепить стропильную систему будем к мауэрлату – деревянной раме из бруса 150×200мм, уложенной заподлицо с внутренним периметром стен. Вдоль наружного края коробки уложен ряд кирпичей, маскирующих мауэрлат и снимающий часть распорной нагрузки. Верхняя плоскость мауэрлата должна быть выше кирпичной обвязки на 2-3 см.

Установка балок перекрытия

Сооружение перекрытия начинаем с установки крайних балок, выносá которых определяют ширину карнизных свесов. Далее по натянутой между крайними балками шнурке устанавливаем промежуточные элементы с шагом, равным расстоянию между стропильными ногами. Для утепленных крыш шаг рекомендовано сделать равным ширине плиты теплоизоляции, чтобы утеплитель плотной сидел в предназначенном для него межстропильном пространстве. Для неутепленных конструкций шаг рассчитывается так, чтобы поместилось цельное количество стропильных ферм с одинаковыми расстояниями между ними.

Размер бруса для сооружения перекрытия 100×200мм. При укладке балок выравниваем их верхнюю плоскость, если не получается выставить в строго горизонт. Выравнивание производим путем подтески мауэрлата или подкладки щепы под балку. После крепления балок к мауэрлату крепим к их торцу короткий брус, так, чтобы они сформировали плоскость для торцовых карнизных свесов. Шаг между короткими балками не имеет значения, может быть 1м или около того.

Строительство стенок мансарды

Отмечаем на устроенном перекрытии линии расположения ряда опор для стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с опорной функцией они играют роль каркаса для стенок мансарды.

Действуем следующим образом:

  • Устанавливаем угловые опоры, для изготовления которых используем брус 100×150мм длиной на 10см больше, чем чистовая высота мансардного потолка. Выверяем вертикальность опор отвесом, крепить будем только после того, как убедимся в безупречности установки. Для устойчивости фиксируем их положение временными раскосами. По аналогии монтируем опоры посередине фронтонных стенок.
  • Угловые опоры соединяем шнуркой, чтобы обозначить место установки промежуточных стоек. Для изготовления промежуточных опор подойдет материал 50×150мм с равной угловым опорам высотой.
  • Поверх двух рядов опор укладываем прогоны, изготовленные из доски 50×150мм. Временные распорки более не понадобятся, построенные стенки будущей мансарды устойчивы и без них.
  • На прогоны ребром устанавливаем доску, она сформирует потолочное перекрытие мансарды.
  • Поверх потолка строящейся мансарды укладываем доску 25×150мм. Ее не нужно устанавливать по оси строения. Лучше проложить параллельно, отступив от оси 20-30см.

Результат приложенных усилий – готовый каркас мансарды и опоры для установки верхнего яруса стропильных ног.

Монтаж стропилин нижнего яруса

Стропилины нижнего яруса ломаной крыши изготавливаются и устанавливаются стандартным наслонным методом:

  • Доску 25×150мм необходимой длины прикладываем к торцу сооружаемой конструкции и карандашом по факту отмечаем линии верхнего и нижнего запила. Это шаблон, который можно применять для изготовления всех стропилин нижнего яруса, если отклонений в геометрии стропильной системы нет.
  • Если есть сомнения в безупречности предшествующей работы, устанавливаем только крайние ноги и натягиваем между ними шнурку. По шаблону на остальных стропилинах делаем только верхний запил. Нижнюю линию отмечать будем по факту, совмещая верхнюю плоскость заготовки со шнуровым ориентиром.
  • Устанавливаем стропильные ноги. Крепим их к балкам перекрытия скобами или металлическими уголками, а вверху к прогонам двумя-тремя гвоздями.

Бывает, что для перекрытия нижнего ската по всей длине, одной доски не хватает. В подобных ситуациях стропилину монтируют из двух коротких досок, сшитых обрезком материала аналогичного сечения длиной от 1м и более. Правда, желательно все же заказать пиломатериалы необходимой длины, чтобы не ослаблять конструкцию сшитыми участками.

Установка стропильных ног верхних скатов

Для изготовления и установки верхних стропилин сначала надо отметить центральную ось. Для этого обрезок дюймовки следует прибить к крайней потолочной доске мансарды строго вертикально. Одно из ребер обрезка должно в точности совпадать с обозначенной на схеме центральной оси стропильной системы ломаной крыши, далее:

  • Примеряем к торцу дюймовку для производства шаблона и отмечаем на ней линии запилов, верхнюю из которых проводим прямо вдоль обозначенной обрезком оси.
  • Изготавливаем по шаблону пару стропильных ног верхних скатов. Если не сомневаемся в геометрии сооруженного каркаса, делаем сразу несколько заготовок. В противном случае поступаем так же, как и с нижними собратьями.
  • Устанавливаем первую пару стропилин, призвав к содействию две пары рабочих рук. В одиночку с установкой не справиться, верхней опоры ведь у них нет. Чтобы только что водруженная стропильная ферма не упала, подпираем ее подкосом.
  • Монтируем остальные стропильные фермы верхнего яруса. Подпираем их подкосами через 3-4 штуки. Угол наклона подкосов должен быть более 45º. Направление их наклона следует чередовать.

Заметьте, для того чтобы предотвратить растяжение и прогиб потолочных досок мансарды, каждую верхнюю стропильную ферму необходимо оснастить подвеской из доски примерно 25×150мм.

Со спецификой узловых соединений стропильной системы крыши ломаного типа ознакомит фото подборка:

Обшивка фронтонов и сооружение обрешетки

Вдоль линии конька и линий перелома скатов обрешетку делают сплошной, независимо от запроектированного типа и шага ее установки. Поперек направления стропильных ног прибиваются две доски с зазором 2-3мм между ними. Аналогичный сплошной настил устраивается в ендовах, если они имеются, вокруг мансардных окон и отверстий для проходки дымоходной трубы. В случае применения мягких разновидностей кровельных покрытий обрешетка устраивается сплошная по всей площади скатов.

Если толщина утеплителя равна или больше ширины стропилины, вперед обрешетки устраивается контробрешетка, сооружаемая путем установки дистанционного бруска. Необходим он для формирования зазора между гидроизоляцией и кровельным материалом. Прибивают дистанционный брусок с наружной стороны системы к ребру стропилины. Если толщина плит теплоизоляции позволяет оставить вентиляционный зазор без дистанционных ухищрений, в установке дистанционного бруска необходимости нет. Не нужен он также в строительстве неутепленной крыши.

По завершении работ по устройству стропильной системы обшиваются карнизы, фронтонные стенки, именуемые в деревянном домостроении щипцами. Обустраиваются прилегающие к фронтонным стенкам короткие свесы, после чего наступает время укладки кровельного покрытия.

Читайте также:  Предотвращает задув ветра в трубу

Видео подборка для самостоятельных строителей

Желающим наглядно представить процесс сооружения ломаной крыши в помощь три ролика с пошаговым производством работ:

Рассмотреть в рамках одной статьи все варианты сооружения стропильных конструкций для ломаных крыш невозможно. Различаются типы кровли, архитектурные параметры, регионы. Есть немало нюансов, применяемых в конкретных условиях строительства. Однако приведенные нами примеры отлично демонстрируют общий технологический принцип. Эти сведения о правилах расчета и схемах строительства должны помочь и домашним мастерам, и хозяевам, контролирующим работу наемной бригады. Ваши вопросы, если таковые будут, оставляйте в комментариях.

Ломаная крыша

Редко какой загородный домик обходится без второго этажа. Но высота постройки потребует широких скатов с очень тяжелыми стропильными балками и значительными по размеру свесами. Поэтому чаще всего прибегают к ломаной конструкции крыши, ее еще могут называть четырехскатной или треугольной.

Ломаная крыша на фото смотрится более изящно, чем огромные и примитивные двухскатные варианты. Но главное – ломаная крыша в простом исполнении позволяет обустроить просторное помещение на втором этаже с относительно высокими потолками.

Какие ломаные крыши самые популярные

Практичность конструкции, огромные возможности дизайнерского оформления и относительная доступность постройки делают идею ломаной кровли очень популярной в самых разных архитектурных формах для частного дома. Это может быть:

  • Ломаная крыша своими руками, построенная по типовому решению. Мансарда для дачи зачастую необходима, как воздух, особенно, если садовый участок не очень большой;
  • Ломаная мансардная крыша большого загородного дома, в таких конструкциях нередко прибегают к интересным схемам с пяти или даже шестискатным вариантом кровли и сложным многоуровневым переходом;
  • Ломаная конструкция кровли с балконом или выносной террасой на фасадной части здания. Очень красивые и сложные в постройке, зачастую такие шедевры архитектуры требуют высочайшей квалификации от строителей.

Дом с ломаной крышей, варианты постройки

Чтобы понять преимущества ломаной крыши, достаточно сравнить две однотипные постройки, изображенные на фото. Размеры помещения на втором этаже явно свидетельствуют не в пользу двухскатной конструкции. Но не везде подобный вариант кровли может быть использован в полной мере. Проще всего реализовать четырехскатную крышу в небольших домах.

Устройство ломаной крыши

Устройство простой ломаной крыши понятно из приведенной схемы. Помещение мансарды, ее потолочные и стеновые балки становятся каркасом для формирования двух скатов, установленных на одной половинке крыши, но под разными углами. Из-за высокого потолка угол наклона верхних стропил выполняют под относительно небольшим углом наклона. Нижние стропила крепят под очень острым углом, чуть ли не вертикально. Такой вариант уменьшает нагрузку от снега или дождя на каркас кровли, без того перегруженный большим количеством конструкционных и силовых элементов.

Система формирования двух сопряженных скатов под разными углами зависит от размеров коробки здания и высоты крыши. Чаще всего в обычном доме используется двойная схема, суть конструирования ломаной кровли хорошо понятна из приведенного рисунка. Верхние стропила выполняют по висячей схеме. Они крепятся на коньковом прогоне встык или в подвес и опираются на продольную балку потолка мансарды. Чаще всего их делают из спаренных досок, и зачастую такие стропильные ноги несут основную нагрузку, так как находятся под очень небольшим углом наклона.

Нижний ряд стропил выполняется по наслонной схеме, верхняя часть такой балки соединена с точкой опоры верхней висячей стропильной ноги. Устройство крепления нижних стропил на мауэрлат или балки перекрытия выполнено так же, как и у обычной двухскатной крыши. Потолочная балка мансарды, называемая затяжкой, обязательно привязывается или подвешивается к коньковому прогону. Наслонные стропила укрепляются подкосами. В итоге получается жесткая и гибкая конструкция одновременно.

Для мягкой кровли важно, чтобы конструкция обладала минимальным прогибом и деформацией, как в случае для бревенчатых построек. Тяжелый кровельный материал делает конструкцию более устойчивой под воздействием ливня, снегопада или сильного ветра, но нагрузка на подкосы и стропила может приводить к местной деформации балок затяжки, работающей на прогиб. Если в мансардном помещении поверхность потолка отделана штукатуркой или декоративной плиткой, с течением времени, из-за деформации, отделка может отслаиваться от потолочной основы.

Коробка здания может быть кирпичной для размеров в 6х8м, или деревянной из бруса или бревна для небольших построек 6х4 или 6х6 м. При этом дача или загородный домик получается относительно компактным и вместительным. Использование дерева для стен позволяет крепить каркас ломаной крыши непосредственно на верхний ряд бруса или бревна.

Из–за увеличенного объема помещения под крышей парусность всей конструкции получается значительно больше, чем у односкатной или двухскатной схемы. Эту особенность необходимо учитывать и не снимать любой вспомогательный крепеж и распорки с подкосами, тем более на этапе выполнения обрешетки и укладки гидроизоляции.

Основное отличие в оформлении простых ломаных крыш состоит в конструировании отделки фронтальных стен крыши. Самым простым решением является заделка плоскости вагонкой или сайдингом. Такой способ хорошо подходит для конструкции кровли легкого сборного садового домика. Для кирпичных построек, установленных на фундаменте, более предпочтительным вариантом будет стена в половину кирпича.

Простые четырехскатные крыши

Иногда хозяева дополняют одну из сторон крыши пологим навесом к пристройке. В итоге получается несимметричный вариант пятискатной кровли.

Ломаная кровля придает определенный стиль даче или садовому домику, довольно резко выделяя его на фоне простых коробок с одно или двухскатной кровлей. Популярность схемы такова, что ее довольно часто используют в столь неприспособленных для этого постройках, таких как загородная баня.

Любой из вариантов жилого помещения под ломаной крышей требует дополнительных мер по улучшению тепло и звукоизоляции. В противном случае летом в мансарде будет жарко, а зимой донимать конденсат и холод. Внутренний слой утеплителя обязательно покрывается пароизоляционной пленкой, на наружном слое укладывается слой гидроизоляции и пароизоляции.

Ломаная крыша очень хорошо смотрится в исполнении с лоджией или небольшой террасой, балконом, но в этом случае схему укладки потолочного перекрытия необходимо дополнять выносными опорами.

Ломаная крыша для загородного дома

Для каменных или кирпичных построек на стены укладывают мауэрлат и балки потолочного перекрытия. Таким образом, потолок первого этажа формирует пол для мансардного помещения. В больших зданиях 8х10 нередко применяют комбинированный способ строительства. Вместо деревянных потолочных балок на стены укладывают двутавровый профиль не менее 150мм высотой, на который выкладывается рифленая оцинковка и выполняется бетонная стяжка. Стальные балки имеют вылет за пределы коробки не менее чем на 70-90см, что позволяет установить каркас ломаной крыши на стальные опоры. Таким образом, получается очень мощное потолочное перекрытие.

Обычно к таким способам компоновки ломаной крыши прибегают, если ее покрытие выполняется из тяжелого материала – керамической или клинкерной черепицы.

В частных домах двухэтажной конструкции использование ломаной крыши становится своего рода стандартом. В таких вариантах верхнее помещение оформляется в виде полноценной жилой комнаты, поэтому нередко дополняется окнами и балкончиками специфической конструкции и формы, очень красивыми и выразительными.

Ломаная крыша накладывает определенный отпечаток на стиль внутреннего оформления таких помещений. Еще 20 лет назад стиль отделки помещения «под мансарду» был очень популярен даже в городских квартирах.

Наиболее интересные схемы ломаной крыши

Ломаная схема крыши очень хорошо компонуется с вальмами, особенно «датского» исполнения. Окна и двери на балкон второго этажа технически проще всего установить на фронтальной стене. В этом случае архитектура дома становится не слишком выразительной.

Самые распространенные способы оживить и заполнить огромное пространство ломаной крыши:

  • Установить на наклонных скатах большие окна в форме чердачных выходов или построить полноценный подвесной балкон;
  • Выполнить верхние скаты на разных уровнях, что придаст конструкции ассиметричный вид;
  • Разделить ломаную крышу на несколько секторов с разным углом наклона кровли, чаще всего такой прием используют для пристроек или крыльцовой группы.

    Все перечисленные способы давно и успешно применяются при проектировании больших ломаных конструкций, особенно для зданий со сложной архитектурой.

    Самым популярным приемом дополнения ломаной крыши является оформление выхода из мансардного помещения с помощью надстройки капитальной стены. В этом варианте скат кровли можно рассматривать и как ломаный, и как часть вальмовой крыши голландского типа.

    Отдельно стоит упомянуть об интересном способе обустройства окон в конструкции ломаной крыши. Вместо простых окошек – иллюминаторов все более популярными становятся огромные стеклянные панели. Окна предпочитают делать с солнечной стороны, тем самым наполняя пространство солнечным светом. Кроме того, теплоизоляционные свойства трехкамерного стеклопакета позволяют выполнить такое остекление с очень приличными показателями энергосбережения.

    Заключение

    Ломаные крыши остаются самыми доступными и популярными как в «домашней», так и в архитектуре профессионального исполнения. У таких конструкций есть один недостаток, из-за большой парусности они плохо переносят сильные ветровые нагрузки. Поэтому во многих случаях конфигурация и ориентация ломаной кровли должна соизмеряться с направлением розы ветров в данной конкретной местности. В противном случае избыточное давление с наветренной стороны будет оказывать разрушающее воздействие на силовые элементы конструкции.

    Составные части ломаной крыши

    В современном строительстве особое внимание уделяется повышению функциональности зданий при одновременном сохранении их привлекательного внешнего вида. Этим требованиям на все 100% соответствует ломаная крыша. Она дает возможность использовать мансардное помещение с максимальным комфортом. По этой причине такие конструкции, несмотря на достаточную сложность возведения, обрели широкую популярность.

    Кровли этого типа получили свое название из-за формы и значительного количества ломаных линий. Они являются прекрасным выбором в том случае, когда нужно вписать мансарду требуемого объема в обычную кровлю. В этом случае проекция конструкции с торца здания представляет собой не треугольник, а пятиугольник.

    Многие домовладельцы предпочитают такие кровли исключительно из-за своеобразной формы.

    Специфика конструкции ломаной мансардной крыши

    Особенности конструкции ломаной кровли в значительной степени увеличивают жилое пространство, сокращая площадь так называемых “мертвых зон”. При наличии определенной фантазии можно с пользой использовать и оставшиеся участки: устраивать в них холодный чулан или шкафчики для хранения различных мелочей.

    На сегодняшний день самыми распространенными являются ломаные четырехскатные кровли. В этих конструкциях прекрасно сочетаются сложное устройство системы стропил и рациональное использование жилой площади. Так при небольших финансовых затратах можно устроить полноценные комнаты для проживания.

    Простые двускатные конструкции не дают возможности устройства высоких потолков для комфортности внутреннего помещения, особенно при строительстве в регионах с сильными ветрами. Эту проблему решает устройство ломаной кровли. Благодаря линии перелома ската по мере увеличения угла между полом помещения и нижними боковыми стропилами увеличивается и размер свободной площади.

    Кровельная лестница своими руками – практические советы и рекомендации.

    Как выбрать утеплитель для вальмовой крыши читайте на сайте.

    Основой кровли ломаного типа может быть обычная деревянная конструкция или капитальные стены. Свободное пространство обеспечивает вентиляцию кровли, благодаря чему она долго сохраняется в нормальном состоянии. Устройство ломаной кровли целесообразно при максимальной ширине здания 6 метров. Если ширина больше, то возможность сооружения прочной и надежной системы стропил, которая могла бы выдерживать необходимые нагрузки, сокращается. В этом случае применяются другие технологии строительства. При возведении конструкций ломаного типа стропильная система должна состоять из довольно внушительных элементов. Они собираются по модульной системе на земле, после чего поднимаются на высоту.

    При ширине пролета до 6 м опорными точками для балок усиления и подстропильных балок являются мауэрлат (верхний венец) на основе профилированного бруса сечением 90х140. Что касается каркасных конструкций, то в них эту функцию выполняет верхняя обвязка сечением 40х100. Матица (расположенная в поперечном направлении балка) является средней опорной точкой. При ширине пролета более 6 м эту роль должна выполнять несущая перегородка на основе шипованного бруса, ровно выстроганного с обеих сторон (его сечение составляет 90х140).

    На крышах ломаного типа окна в большинстве случаев находятся на фронтонной части. Отлично вписываются в такую конструкцию и балконы.

    Можно придать кровле особую изюминку, оформив выносные окна, хотя их наличие в некоторой степени усложнит конструкцию и потребует дополнительных расчетов.

    Основные элементы и узлы ломаных кровель

    В состав конструкции основных разновидностей ломаных крыш входят следующие элементы:

    • верхний венец на основе профилированного бруса сечением 90х140 или 140 х140;
    • подстропильная балка 50х150;
    • балка усиления потолка 50х150;
    • обшивка потолка верхнего этажа – может быть выполнена на основе вагонки 17х85х6;
    • теплоизоляционный слой потолка по пергамину;
    • пол мансардного помещения на основе шпунта (36 мм);
    • стойка для выгородки мансарды (40х100);
    • обшивка мансардных стен на основе вагонки – 17х85х6;
    • необрезная доска для крепления теплоизоляции и пергамина (20 мм);
    • обрешетка с шагом через доску, смонтированная из необрезной доски (22мм);
    • стропила для кровельных скатов 40х100;
    • кровельный материал (это может быть гофрированный лист, ондулин, профнастил и т.д.);
    • обшивка потолка мансардного помещения на основе вагонки сечением 17х85х6;
    • ригели в количестве 14-16 (40х100);
    • теплоизоляция по пергамину;
    • конек кровли;
    • стойки для кровельного конька.

    Созданная в соответствии со всеми правилами конструкция ломаной кровли в готовом виде должна состоять из следующих слоев:

    • отделочный материал;
    • гипсокартонные листы;
    • слой пароизоляционного материала;
    • защитный слой особого утеплителя;
    • гидроизоляционный материал;
    • обрешетка;
    • контробрешетка;
    • кровельный материал.

    Разновидности ломаных конструкций

    На основе количества скатов различают несколько типов ломаных крыш:

    • односкатные;
    • двускатные;
    • трехскатные;
    • четырехскатные.

    В зависимости от конкретного вида меняется уровень надежности и комфортности здания.

    Односкатная ломаная кровля является самой распространенной. Она представляет собой наклонную плоскость, закрепленную на стенах различной высоты. Стропильная система подобной конструкции максимально простая.

    Двускатная кровля состоит из двух ломаных скатов, направленных в диаметрально противоположные стороны. Данная разновидность также широко распространена по причине высокой функциональности и относительной простоты конструкции. В основном сводчатые кровли возводятся на жилых постройках прямоугольной формы.

    Трехскатная ломаная в торце имеет одну вертикально направленную стену. Другой торец кровли изготавливается с изломами профиля, аналогичным изломам боковых скатов. Особенностью подобной конструкции является небольшой вес, поскольку одна капитальная стена в ней отсутствует. Создание трехскатных кровель целесообразно в случае сопряжения мансардной кровли с кровлей другой части жилого здания.

    Почему мягкая кровля tegola так популярна у профессионалов?

    Читаем, как построить четырехскатную крышу своими руками с соблюдением строительных норм здесь.

    Читайте также:  Металлочерепица на крыше дома

    Четырехскатная ломаная крыша обладает ломаными профилями по всем 4 скатам. Такая конструкция является самой сложной из всех перечисленных, однако обладает довольно легким весом.

    Ломаные крыши отличаются также по конфигурации. Во многих случаях они бывают параболической формы. Такая конструкция чаще всего возводится на частных прямоугольных постройках. По длинным сторонам располагаются трапециевидные скаты, по коротким – треугольные. Нередко используются значительно более сложные схемы ломаной кровли и ее стропильной системы с такими элементами, как диагональные стропила.

    Полувальмовые крыши являются одним из вариантов четырехскатных ломаных конструкций. Полувальмы представляют собой своеобразный торцевой скат, при этом торец кровли с двумя скатами срезает его не полностью, а только верхнюю и нижнюю части. Верхняя часть конструкции имеет треугольную форму, а нижняя – трапециевидную.

    Шатровые кровли включают в себя такие разновидности, как пирамидальные, конические и купольные конструкции. Во многих случаях их возводят на многоугольных и круглых постройках.

    Особенности стропильной системы ломаной мансардной кровли

    Система стропил является несущим каркасом потолка, стен и кровли. Ее схема определяется назначением мансарды (в зависимости от того, будет ли она использоваться в качестве жилого помещения или нет). Высота может быть от 2,5 до 3,5 м, а угол наклона системы стропил должен составлять 30-60 градусов. При расчете прочности необходимо учитывать, что стропила должны выдерживать ветровую, снеговую нагрузку, свой собственный вес, кровельный материал и окна.

    Материал для стропил должен быть влагоустойчивым и устойчивым по отношению к температурным перепадам. В большинстве случаев используется дерево хвойных пород или клееный брус, имеющий меньшую удельную массу. В этом случае прогон может быть больше обычной длины. Еще одним плюсом клееного бруса является его повышенная прочность вне зависимости от направления волокон. Стропильная система ломаной конструкции может создаваться также на основе облегченных металлоконструкций. Стоят они довольно дорого, но отличаются долговечностью и простотой сборки и обслуживания.

    Система стропил ломаной кровли состоит из наслонных и висячих элементов. Наслонные образованы нижним скатом кровли и стеной и составляют прямоугольный треугольник.

    Стропила висячего типа состоят из потолочной балки и верхних кровельных скатов. В их нижней части делается затяжка (ригель) в том случае, если расстояние между стенами не превышает 8 м. В дальнейшем на нее подвешивается потолок. При расстоянии больше 8м в конструкции появляется такой элемент, как бабка с подкосами, представляющая собой вертикальную стойку, к которой производится крепление конька.

    Для повышения прочности системы в наслонных стропилах нередко устанавливают подкосы к нижнему скату. Опорой для стропильных ног является мауэрлат. При чрезмерно сильном свесе карниза установка мауэрлата не производится. При этом опорой для стропильных ног являются балки. В том случае, когда балка перекрытия выходит за пределы стен, необходимы подкосы.

    В некоторых случаях в конструкцию входят схватки. С их помощью соединяются наслонные стропила нижних скатов. Назначением этого элемента является усиление сопротивления досок и предотвращение их прогибания.

    Под опорой стоек наслонных стропил располагается балка перекрытия, изготавливаемая на основе разных маериалов: деревянных брусьев, металлических конструкций, железобетонных плит. Для сокращения нагрузки на них применяются дополнительные стойки. Они располагаются в месте пересечения подкоса со стропильной ногой и одним концом крепятся к балке.

    Для усиления конструкции применяются также анкерные соединения и проволочные скрутки.

    Преимущества

    Ломаные конструкции имеют ряд очевидных преимуществ. Основными из них являются:

    • возможность использования уже существующей инфраструктуры здания;
    • значительное увеличение жилой площади посредством использования чердачного помещения;
    • улучшение внешнего вида здания, придание ему завершенности;
    • возможность сооружения одно- или двухуровневой мансарды;
    • снижение количества теплопотерь через кровлю и сокращение расходов на отопление в холодное время года;
    • возможность проведения работы по возведению мансарды без применения особой техники и выселения жильцов.

    Также следует отметить, что каркасные здания с ломаной кровлей в виде своеобразных мансард, придающих дому презентабельный и романтичный вид, являются свидетельством особого статуса владельца. По сравнению с возведением полноценного этажа устройство мансарды обходится значительно дешевле. Чердачное помещение можно сделать очень уютным, обустроить лоджию, сделать витражи или большие окна. Широкие возможности в выборе дизайна ломаной конструкции позволяют применять нестандартную геометрию помещений и отвлечься от традиционных кубических форм и обычных углов.

    Недостатки

    • основным минусом ломаных конструкций можно считать потерю полезной площади помещения;
    • скошенная форма потолков значительно сокращает высоту стен;
    • технология устройства гидро- и теплоизоляции отличается сложностью и требует высококвалифицированного подхода;
    • при устройстве ломаных кровель необходимо использовать мансардные окна, которые значительно дороже обычных;
    • в зимнее время скапливание снежной массы сокращает количество проникающего в помещение солнечного света.

    ВЫВОДЫ:

    • Ломаные крыши очень популярны благодаря тому, что дают возможность значительного увеличения жилой площади при небольших финансовых затратах.
    • Ломаные линии придают зданию неповторимый вид.
    • В основе ломаной кровли могут быть деревянная конструкция или капитальные стены.
    • Крыши такого типа возводятся при ширине здания не более 6 метров.
    • Основные составляющие ломаной конструкции в некоторой степени варьируются в зависимости от конкретной разновидности.
    • Крыши ломаного типа бывают односкатными, двускатными, трехскатными и четырехскатными.
    • Стропильная система таких конструкций состоит из наслонных и висячих стропил.
    • Ломаные кровли имеют свои преимущества и недостатки.

    Больше информации о стропильной системе крыши вы получите из видеосюжета.

    Как самостоятельно построить ломаную крышу?

    Использование мансарды вместо полноценного второго этажа позволяет рационально использовать доступное пространство и заметно расширить жилую площадь. Вариантов мансард существует множество; самый популярный из них — это ломаная крыша, являющаяся не только эстетически привлекательной, но и финансово выгодной. При желании построить такую мансарду можно своими руками.

    Пользователи часто ищут :

    Из каких частей состоит ломаная мансарда?

    Первый этап строительства крыши — это проектирование и расчет; независимо от того, заказывается ли проект в специальной организации или планируется сделать чертеж конструкции самостоятельно, в первую очередь необходимо разобраться в том, из каких основных частей состоит ломаная мансарда.

    В сущности, ломаная крыша — это жилой чердак, достаточно хорошо утепленный и защищенный от влаги и шума, чтобы в нем было комфортно обитать. Поэтому и по конструкции она незначительно отличается от обыкновенной двускатной крыши.

    Выделяются следующие основные элементы ломаной крыши:

    • вертикальные стойки ;
    • затяжки — горизонтальные балки;
    • стропила — ребра жесткости, являющиеся скелетом всей конструкции;
    • подкосы — диагональные балки, поддерживающие стропила;
    • мауэрлат — деревянные балки со специальным крепежом, соединяющие конструкцию со стенами дома;
    • коньковый прогон — совокупность верхних элементов стропильной системы;
    • бабки — крепления, обеспечивающие жесткость висячих стропил;
    • схватки — горизонтальные распорки, снимающие часть нагрузки со стропил;
    • обрешетка — каркас для крепления кровельного материала и изоляции;
    • кровля — может делаться из керамочерепицы, разных видов шифера, профлиста и множества других материалов;
    • тепло-, гидро- и шумоизоляция.

    Таким образом, вся конструкция состоит из набора прямоугольных треугольников. Между собой их соединяют деревянными балками. Все описанные элементы легко найти на чертеже ломаной мансарды.

    Технические требования к ломаной крыше

    К ломаным крышам предъявляются следующие требования:

    • высота стен мансарды должна превышать 2,2 м;
    • должна быть обеспечена хорошая вентиляция, чтобы влага не конденсировалась под кровлей;
    • кровельный материал должен иметь небольшую массу;
    • в конструкции должны быть предусмотрены меры против воздействия дополнительной нагрузки на стропильную систему — то есть, элементы крыши должны выдерживать не только собственную массу, но и, например, снег;
    • мансарда теряет тепло быстрее, чем нижние этажи, поэтому теплоизоляции должно быть уделено особое внимание;
    • для обеспечения пожарной безопасности все деревянные балки и элементы обрешетки следует обработать антипиренами.

    Разновидности стропильных систем

    Устройство ломаной крыши очень простое — скат ее как бы разламывается на нижнюю и верхнюю части, каждая из которых устанавливается под своим углом. Чаще всего их монтируют под углом 60–70°, и 15–30° соответственно.

    На основании конструктивных особенностей мансарды можно выделить такие виды мансардных ломаных крыш.

    1. Используется два вида стропил: висячие и наслонные. Балки перекрытия мансарды устанавливаются, немного не доходя до краев стен нижнего этажа. Нижний скат делается из наслонных стропил, которые крепятся к стенам дома при помощи мауэрлата. Из стоек делается каркас стен мансарды. Такие треугольники устанавливаются вдоль стен и связываются схватками. Сверху к ним присоединяются треугольники из висячих стропил, опирающихся на затяжку.
    2. Чтобы увеличить площадь помещения, нижние края стропил можно вывести за пределы дома. В таком случае крепиться они будут не к мауэрлату, а к перекрытию, которое, в свою очередь, удерживается на внешних стенах дома при помощи мауэрлата. Стропила обязательно поддерживаются подкосами. Стойки углубляются в балки перекрытия не более чем на треть их толщины.
    3. Эта стропильная система ломаной крыши отличается тем, что верхние треугольники делаются из наслонных, а не висячих стропил. Затяжки при этом являются опорами для стоек верхних треугольников.

    Расчет ломаной крыши

    Перед началом работы предстоит провести два расчета:

    • определение количества необходимого стройматериала;
    • вычисление несущей способности конструкции.

    Определить, сколько нужно материала, очень просто из-за несложной геометрии ломаной крыши. С несущей способностью разобраться не так просто. Для ее расчета необходимо учесть:

    1. массу кровли;
    2. примерную массу снега;
    3. массу обрешетки;
    4. массу паро-, гидро- и теплоизоляционных материалов;
    5. размеры крыши;
    6. углы установки скатов;
    7. шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
    8. дополнительная нагрузка: масса людей и оборудования, окон, вентиляции и т. д.

    На основании этих данных и при помощи специальных программ делается расчет несущей способности. В зависимости от того, какая несущая способность требуется, выбирается площадь сечения используемого в строительстве деревянного бруса. Если что-то не устраивает, проект можно подкорректировать, изменив стропильную систему, выбрав другой кровельный материал, разместив стропила пореже.

    В большинстве программ конструкция ломаной крыши может быть визуализирована — на 3D модели сразу будет видно, как изменения повлияют на внешний вид мансарды.

    Какие материалы нужно подготовить?

    После разработки проекта будет понятно, брус с каким сечением следует использовать, какой кровельный материал лучше выбрать, какой должна быть обрешетка кровли. Придется приобрести большое разнообразие пиломатериалов: брус для формирования мауэрлата, обрезные доски для стропильной системы, доски для обрешетки. Их нужно правильно подобрать, чтобы конструкция получилась долговечной и надежной.

    Советы по выбору пиломатериалов:

    • лучше всего для строительства мансарды подходят хвойные породы дерева — сосна, ель — они достаточно прочные и жесткие, чтобы выдержать всю нагрузку;
    • древесина должна быть хорошо просушена — влажность ее не должна превышать 20%;
    • материал должен быть без сучков, трещин, следов биологического поражения и других дефектов.

    Перед монтажом все деревянные элементы ломаной крыши обрабатываются антипиренами и антисептическими средствами, а также пропитками от гниения. Такую обработку следует периодически повторять, чтобы не пришлось заменять несущие элементы конструкции.

    Кроме основного материала, нужно запастись металлическим крепежом для соединения стропил с мауэрлатом и между собой, изоляционными и кровельными материалами.

    Монтаж крыши

    Монтаж мауэрлата

    Строительство ломаной крыши начинается с установки мауэрлата, к которому будут крепиться концы стропил. Нюансы этого этапа разнятся в зависимости от материала, из которого построен нижний этаж — если стены его каменные, в них заранее нужно пробить отверстия для анкеров и установить крепеж. Шаг между анкерами не должен превышать 2 м.

    На поверхность стены укладывается гидроизоляционный материал. Затем брус размечается, в точках установки крепежа просверливаются отверстия. Мауэрлат надевается на анкера и плотно притягивается гайками.

    Монтаж балок перекрытия

    • сначала ставятся крайние балки с торцов здания;
    • между ними натягиваются бечевки для указания плоскости;
    • устанавливаются промежуточные балки.

    Монтаж стоек

    Стойки нужно выставлять строго вертикально. Принцип работы такой же, как в случае с балками перекрытия — сначала монтируются крайние стойки, затем промежуточные в одной плоскости. Шаг между элементами конструкции не должен превышать 2 м. Фиксируются стойки временными распорками. Высота балок — на 10 см больше планируемой высоты потолков.

    Между стойками устанавливаются прогоны из обрезной доски. В итоге должен получиться готовый каркас для внутренних стен мансарды.


  • Установка затяжек

    Поперечные балки соединяются не со стойками, а с прогонами, при помощи металлических кровельных уголков. Если ширина помещения большая, под каждой затяжкой стоит установить временные распорки, чтобы при хождении по ним при строительстве верхних откосов балки не сломались и не прогнулись.

    Установка стропил

    Сначала монтируются нижние стропила. Ставят их в следующем порядке:

    • намечаются точки монтажа на мауэрлате — шаг между ними должен равняться 1–1,2 м;
    • на стропильных ногах выпиливаются места крепления по шаблону;
    • сначала крепятся крайние стропилины, затем, как и раньше, по бечевке — промежуточные;
    • в соответствии с чертежом устанавливаются подкосы.

    Верхние стропила ставятся так же — по шаблону. Крепятся они к затяжкам и соединяются между собой; продольное соединение коньковой балкой требуется, только если длина мансарды превышает 10 м. В ином случае можно обойтись подкосами, с которыми конструкция ломаной мансардной крыши будет достаточно жесткой.

    Последние этапы работы — обшивка фронтонов и крепление обрешетки для кровли. Во фронтонах следует оставить оконные проемы (не менее 1/8 общей площади внешних стен мансарды).

    Изоляция конструкции

    На готовый каркас останется только уложить кровельный пирог. Первый его слой — это пароизоляция, которая не дает влаге проникнуть в утеплитель. На парозащитную мембрану укладывается теплоизоляционный материал — рекомендуется использовать каменные базальтовые плиты. Укладывают их в несколько слоев со сдвигом стыков, что защитит от возникновения мостиков холода. Размер плит должен быть на несколько см больше шага между балками контробрешетки. Чтобы утеплитель не проседал и не терял своих эксплуатационных характеристик, плотность его должна быть не менее 35 кг/м 3 .

    Сверху утеплитель накрывается гидрозащитной мембраной, которая пропускает пар, но не дает жидкой влаге проникать внутрь помещения. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается кровля — особенности ее монтажа зависят от выбранного материала.

    После монтажа кровли останутся только финишные штрихи — установка водоотливов, декоративная отделка. Внутри отделочный материал также прикрепляется к обрешетке поверх теплоизоляции. Ломаная крыша построена. Как видно, сделать это вполне возможно своими руками — только проектирование и расчет, вероятно, придется доверить профессионалам.

  • Ссылка на основную публикацию