Гидро-пароизоляция снаружи и изнутри помещения

Парогидроизоляция: что это такое и для чего применяется?

Каждый мечтает сделать свой дом теплым и уютным. Для достижения этой мечты мало выбрать подходящий проект, необходимо проследить, чтобы все строительные работы проводились с соблюдением технологии. Для сохранения тепла и поддержания нормального микроклимата обязательно нужна парогидроизоляция.

Как сделать, чтобы в доме было тепло? Использовать дополнительные обогреватели? Или пойти по другому пути и попытаться сохранить имеющееся тепло, хорошо утеплив стены, перекрытия и пол?

Пример пароизоляции напольного покрытия

Естественно, второй вариант решения проблемы является более разумным и выгодным. Сегодня редко кто не задумывается над вопросами рационального использования энергоресурсов, поскольку цены на них растут ежегодно.

Чтобы счета за отопление дома не вызывали желания срочно переселиться поближе к экватору, следует правильно утеплить конструкции дома.

Сегодня утепление производят прямо во время строительства, но и в том случае, если дом уже давно эксплуатируется, мероприятия по утеплению помогут сэкономить на оплате счетов за коммунальные услуги.

Для утепления стен, перекрытий и пола часто используется минеральная вата. Этот материал прекрасно удерживает тепло, но обладает способностью поглощать влагу.

Намокшая минеральная вата перестает справляться со своими задачами, то есть утепление оказывается неэффективным. Для того чтобы защитить теплоизолирующий материал от намокания используется паро и гидроизоляция.

Материалы, используемые для гидро и пароизоляции

Итак, гидроизоляция и пароизоляция используется для предотвращения попадания влаги к утеплительному материалу, обеспечивая, при этом, возможность для ее испарения.

Для решения поставленных задач используются современные пленочные материалы, которые продаются, как правило, рулонами или метражом.

Рассмотрим, какие функции выполняют пароизоляция и гидроизоляция.

  • Пароизоляция используется для того, чтобы предотвратить попадание к утеплителю водяного пара, образованного внутри дома.
    Водяной пар – это неизменный спутник жизнедеятельности человека, он образуется при стирке, пользовании ванной, приготовлении пищи, да и просто при дыхании людей.
    При отсутствии защиты водяные пары будут проникать в утеплитель, и конденсироваться в нем, выпадая в виде капелек влаги.
    В результате утеплитель намокнет, а на стенах могут появиться пятна сырости и плесень.
  • Гидроизоляция используется для других целей. Задача этих материалов – не допустить проникновения влаги извне, то есть гидроизоляция используется для защиты утеплителя от осадков и конденсата, который неизбежно образуется в подкровельном пространстве.

Пример пароизоляции кровли

Рассмотрим, как «работает» пароизоляция и гидроизоляция кровли.

Основной преградой на пути воды, выпадающей в виде осадков на крышу, является кровельный материал. Но это покрытие не является полностью герметичным и часть влаги все же попадает в подкровельное пространство.

Кроме того, содержащийся в воздухе водяной пар конденсируется на обратной стороне кровельного покрытия. При отсутствии гидроизоляции, утеплитель кровли очень быстро намокнет.

Современные гидроизоляционные материалы представляют собой мембраны, которые не пропускают внутрь воду, но способны пропускать пар, выходящий изнутри. В этом и состоит основное отличие пароизоляции от гидроизоляции.

Пароизоляционные материалы работают по другому принципу, их задача – удержать водяной пар и не дать ему проникнуть в утеплительный материал.

Таким образом, отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в том, что последняя не имеет мембранной структуры и «работает» на изоляцию от водяного пара.

Уложенная на кровлю пленка гидроизоляции

Выбирая материалы для защиты утеплителя от влаги, нужно обращать внимание на их характеристики.

К примеру, парогидроизоляция изоспан выпускается в различных модификациях.

  • Изоспан «A» — это паропронициаемые пленки, защищающие конструкции от проникновения влаги и ветра. Данный материал можно использовать для стен с наружным утеплением, вентилируемых фасадов, утепленных кровель.
    Данная паропроницаемая гидроизоляция имеет гладкую наружную сторону с водоотталкивающими свойствами, и шероховатую внутреннюю поверхность, которая позволяет удалять водяной пар из утеплителя.

Используя подобные гидроизоляционные материалы на практике, крайне важно не перепутать стороны при укладке. Гладкая сторона материала должна быть обращена наружу, а шероховатая – к утеплителю.

  • Изоспан «B» — это гидроизоляционный материалы для кровли с пароизолирующими свойствами. Он используется, когда организуется паро гидроизоляция для кровли, для установки с внутренней стороны здания.
    Данный материал может быть использован и при утеплении стен и перекрытий, он монтируется со стороны теплоизолирующего материала, обращенного внутрь помещения.
  • Изоспан «C» — материал наибольшей плотности, используемый в качестве гидроизоляции.
  • Изоспан «D» — прочная гидроизоляция паропроницаемая универсального назначения, может быть использована и с внутренней и с наружной стороны утеплителя.
  • Изоспан «FB» — это специальный материал, который используется, если требуется паро гидроизоляция таких помещений, как баня, сауна или бассейн.

Правила монтажа изоляционных мембран

Монтаж гидро- и пароизоляции

Из вышесказанного должно быть ясно, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, теперь рассмотрим правила монтажа этих материалов.

Правила устройства гидроизоляции с использованием пленочных материалов:

  • Пленки допускается раскладывать в любом направлении, то есть параллельно или перпендикулярно рейкам каркаса.
  • Соседние полотна должны укладываться с нахлестом, причем верхний слой должен располагаться поверх нижнего.
  • Крепление пленки следует осуществлять с использованием контр-реек. Это позволит обеспечить зазор между гидроизоляционной пленкой и финишным покрытием, необходимый для проветривания.

Крепить контр-рейки следует шиферными гвоздями, имеющими широкие шляпки.

Закрепленная на кровле пленка гидроизоляции

  • Не рекомендуется крепить пленку при помощи гвоздей без использования контр-реек.
  • При укладке пленки на утеплитель не следует монтировать ее в натяг, лучше уложить с небольшим провесом.
  • В местах перехлеста полотен можно использовать скотч на бутил-каучуковой основе. Использование такого скотча в местах примыканий пленки к вертикальным поверхностям является обязательным.

Выше описывалось, чем пароизоляция отличается от гидроизоляции, то есть при укладке последней крайне важно правильно определись, какая из сторон должна быть направлена к утеплителю.

Если возникают затруднения с определением сторон, то можно воспользоваться простой подсказкой: при работе с любым материалом, его следует размещать надписью вверх.

Правила монтажа пароизоляционных пленочных материалов:

  • Пароизоляция устанавливается сразу после того, как будут закончены работы по утеплению.
  • Укладывать пленку можно параллельно или перпендикулярно рейкам обрешетки.
  • Пленку можно крепить непосредственно к рейкам обрешетки, удобно для этой цели использовать строительный степлер.
  • Шаг расположения скобок при креплении пароизоляции – 30-50 см.
  • Перехлест полотнищ должен составлять не менее 10 см, при этом, нижнее полотно должно заходить под верхнее.

В качестве пароизоляции удобно использовать материалы с фольгированным покрытием. Они будут не только удерживать водяной пар, но и отражать лучистое тепло назад в комнату.

Пароизоляция при установке окон

Монтаж пароизояции при установке окон

При установке современных окон с герметичными стеклопакетами ГОСТ предусматривает использование парогидроизоляции.

Как правило, зазор между рамой и стеной заполняется монтажной пеной. Это материал является неустойчивым к воздействию влаги и ультрафиолета. Поэтому с наружной стороны окна следует предусмотреть защиту монтажной пены от влаги, обеспечив достаточную степень паропроницаемости.

Для того чтобы была осуществлена парогидроизоляция окна используют специальные саморасширяющиеся ленты, выполненные из эластичного материала, который внешне напоминает поролон. Использование этих гидроизоляционных лент обеспечивает отличную гидроизоляцию и паропроницаемость, что увеличивает срок службы окна.

Как правило, саморасширяющая лента приклеивается на раму, под действием влаги из воздуха лента расширяется и надежно укрывает все зазоры и неровности.

При выполнении утепления строительных конструкций парогидроизоляция теплоизолирующих материалов является обязательной операцией. Использование современных пленочных материалов позволяет надежно защитить утеплитель и сохранить тепло и уют в доме.

Парогидроизоляция. Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» ( hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

  1. Паро изоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
  2. Гидроизоляционные паро проницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Читайте также:  Элемент чертежа мансардной стропильной системы

Из этой ситуации есть два выхода.

  1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
  2. Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Типичное расположение пленок в каркасной стене

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными . То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Расположение пленок в утепленной кровле

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Разобранная стена без пароизоляции. Плесень на фанере, конденсат стекал вниз, утеплитель на помойку.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

  1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена
  2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
  3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
  4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
  5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
  6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
  7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
  8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
  9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

Особенности использования гидро и пароизоляции окон ПВХ

Большинство производителей металлопластикового остекления чаще всего выполняют установку своей продукции, используя для заполнения швов между блоком и проемом только монтажную пену. На нее же монтируется подоконник, а отливной профиль иногда просто прикручивают саморезами без укладки какой-либо дополнительной изоляции.

Если в остекленном таким образом помещении грамотно реализована система отопления и вентиляции, то подобный подход может довольно длительное время не вызывать нареканий. Однако чаще всего монтажные зазоры требуют более качественной отделки, которая будет препятствовать проникновению влаги из вне, а в случае ее появления внутри шва, способствовать отводу наружу.

  1. Устройство гидро и пароизоляции окон
  2. Гидроизоляция окон снаружи
  3. Гидроизоляция лентой
  4. Пароизоляция изнутри
  5. Пароизоляционные ленты
  6. Герметики
  7. Порядок установки
  8. Как сделать гидроизоляцию в деревянном, каркасном доме
  9. Гидроизоляция мансардных окон

Устройство гидро и пароизоляции окон

Герметизация пространства между оконным блоком и проемом включает в себя три основных слоя: центральный, внешний и внутренний.

    Центральный слой – это в подавляющем большинстве случаев монтажная пена. Вид сверху

Она, в совокупности с крепежными элементами, фиксирует конструкцию в проеме, предохраняет помещение от сквозняков и теплопотерь, а также препятствует попаданию влаги. Полиуретан, из которого изготовлена пена, быстро разрушается под воздействием солнечного ультрафиолета и прочих внешний воздействий, из-за чего его нельзя оставлять открытым. Поэтому полноценная отделка подразумевает применение дополнительной защиты.
Внешний слой – гидроизоляция. В основном необходим для исключения попадания влаги со стороны улицы, кроме того, он утепляет проем и защищает его от негативного влияния атмосферных факторов, в том числе УФ-излучения. Одной из важных особенностей наружной гидроизоляции является ее односторонняя паропроницаемость, что обеспечивает правильную вентиляцию шва и предупреждает скопление в нем какой-либо жидкости. Расширение ПСУЛ ленты со временем

Наиболее распространенные материалы – это специализированные ленточные изделия, например, ПСУЛ и герметизирующие жидкие мастики.

  • Внутренний слой – пароизоляция. Расположен со стороны комнаты, препятствует попаданию влаги в монтажный шов. Это особенно важно при остеклении помещений, в которых бывает сравнительно много паровых скоплений – кухонь или санузлов. Пароизоляторы характеризуются практически нулевой влагопропускной способностью, имеют гигроскопичную наружную поверхность, благодаря чему вода не задерживается на ней и быстро высыхает. Также существуют фольгированные типы паробарьеров, используемые при сухой отделке откосов (вагонка, панели). Чаще всего для установки применяют ленточные бутил-каучуковые материалы, реже – акриловые или силиконовые герметики.
  • Выбор изоляционных средств зависит от финишной отделки и конкретных климатических условий, преобладающих в регионе. Однако, вне зависимости от этих факторов, важно наличие всех трех слоев и соблюдение технологии их укладки. Только тогда можно полностью исключить промерзание шва, разрушение утеплителя и появление скоплений влаги на внутренних откосах.

    Гидроизоляция окон снаружи

    Монтажный шов наиболее подвержен пагубным влияниям внешней среды именно со стороны улицы. Поэтому, даже если не использовать специальные изолирующие средства, нужно хотя бы поштукатурить или зашить панелями внешние откосы. Установка окон по ГОСТу подразумевает применение либо ленточных материалов, либо герметика на водной основе.

    Гидроизоляция лентой

    Для наружных работ чаще всего применяют два типа герметизирующих материалов – ПСУЛ и гидроизоляционную диффузную ленту.

    • ПСУЛ. Предварительно сжатая уплотнительная лента визуально очень похожа на поролон, в большинстве, случаев темно-серого цвета. На одну из кромок ленты нанесена клеящая смесь, закрытая бумажной пленкой. Уплотнитель производится скрученным в бобины (широкие изделия в рулоны), которые разматывают непосредственно перед установкой на блок, иначе уплотнитель станет не пригодным к применению. Одна из особенностей ПСУЛ – расширение в поперечном сечении, благодаря чему возможно заполнение всех неровностей между блоком и проемом. Лента не пропускает воду внутрь шва и позволяет ей испаряться из него.
    • Диффузная паропроницаемая лента. Чаще всего ее используют в комплексе с ПСУЛом, для изоляции нижней части оконного блока в месте установки отливного профиля. Если конструкция проема не позволяет применять предварительно сжатые материалы, диффузную паропроницаемую ленту можно устанавливать по всему наружному периметру остекления. Ее характеристики сходны с ПСУЛ – она также хорошо изолирует шов от внешней влаги и способствует отводу внутренней. Основные отличия заключаются в способе монтажа и сохранении формы после оклейки, что не позволяет заполнять неровности в проеме.

    Оба типа гидроизоляции совместимы практически со всеми отделочными материалами и могут применяться для уплотнения любых швов.

    Пароизоляция изнутри

    Обработка монтажного шва со стороны помещения необходима для его изоляции от попадания сконденсированной влаги и паровых образований. Как и гидроизоляция, данный тип отделки может быть реализовал либо лентой, либо жидкими средствами.

    Пароизоляционные ленты

    Наиболее распространенным материалом для внутренней изоляции окон на данный момент является ГПЛ (гидро-пароизоляционная лента).

    Ее основные особенности:

    • Большинство продукции под этой маркой изготавливается на полиэтиленовой основе.
    • С одной из сторон возможно нанесение фольгированного покрытия.
    • Материал не пропускает влагу или воздух через саму ленту, а также через места ее фиксации на профиле и проеме.
    • ГПЛ характеризуется высокой стойкостью к солнечному УФ излучению, не разрушается под воздействием бытовой химии.

    Помимо ГПЛ существует масса сходной по характеристикам продукции, которая может применяться в зависимости от типа финишной отделки, материала стен и климатических условий.

    Видеоинструкция по установке окна с помощью герметизирующих лент:

    Герметики

    Для изоляции шва с внешней и внутренней сторон сейчас в основном используют силиконовые, акриловые или полисульфидные жидкие мастики.

    • Силиконовые. Эта разновидность герметика на данный момент является наиболее популярной и часто используемой при монтаже. Различают два подвида силиконовых изоляторов: нейтральные и ацетатные. Последние хорошо прилипают только к гладким поверхностям (стекло, пластик, окрашенная древесина и т.п.) поэтому для изоляции стыков в каменных постройках практически не применяются. Что касается нейтральных, они отлично прилипают как к ПВХ профилю, так и застывшему цементному раствору. Оба материала удобны в использовании, не токсичны и способны сохранять рабочие характеристики в широком диапазоне температур (от -50 до + 170).
    • Акриловые. По сравнению с силиконовыми аналогами, гораздо прочнее и долговечнее, кроме того, разнообразие фактуры и цветов акрила лучше сочетается с большинством материалов, используемых для отделки фасадной части здания. Акриловые гидроизоляционные мастики в отличие от силиконовых менее эластичны, поэтому их применение не рекомендовано в постройках с возможной усадкой, например, в деревянных срубах или каркасных домах.
    • Полисульфидные (тиоколовые). Данная разновидность гидроизоляции сходна по своим характеристикам с силиконовыми замазками на нейтральной основе. По консистенции, это текучая вязкая смесь с низкой плотности. Для лучшей адгезии к бетону или камню поверхность желательно предварительно обрабатывать специальным праймером. Материал имеет высокие гидроизоляционные показатели и может использоваться в любых климатических условиях.

    В отличие от пленочных материалов, герметики практически не пропускают влагу, которая может находиться во внутренней части шва, что необходимо учитывать при использовании для изоляции снаружи помещений.

    Существуют также специализированные разработки, например, из доступных на отечественном рынке распространена система монтажа САЗИ. Данный метод установки полностью соответствует нормам ГОСТ и подразумевает использование двух типов герметика. Для уличного применения разработана паропроницаемая однокомпонентная гидроизоляция СТИЗ-А, а для обработки внутри помещений применяют акриловую пароизоляционную мастику СТИЗ-В.

    Применение герметиков Стиз А, В, Д в комплексе при монтаже окон

    Порядок установки

    Работы по дополнительной изоляции оконного шва от попадания влаги выполняют как до его установки в проем, так и после. В большинстве ситуаций клеить ленточные материалы удобнее перед монтажом. Чего не скажешь о жидких герметиках, применение которых возможно только на уже установленном блоке.

    Поклейка ленты (снаружи ПСУЛ и диффузионная под отлив, с внутренней стороны ГПЛ) и установка окна выполняется по следующему алгоритму:

    • Если проем имеет четверть, в которую будет упираться часть наружного профиля, выполняем предварительную установку, чтобы разметить места поклейки гидроизоляции.
    • Снимаем размеры и нарезаем соответственные отрезки ленты с припуском на угловые стыки;
    • Удаляя защитную полоску, приклеиваем по бокам и сверху предварительно сжатую ленту;
    • К внутренней стороне рамы по всему периметру клеим ГПЛ;
    • Выставляем окно в проеме по уровню, фиксируем крепежом и заполняем шов пеной.
    • После полимеризации пенного герметика, убираем его излишки и приклеиваем к проему внутренний пароизолятор.
    • К нижнему профилю с наружной стороны клеим диффузную ленту под отливной профиль.

    При установке в проем без четверти предварительная тестовая установка блока не требуется, поскольку ПСУЛ крепят на торцах рамы, а для этого какая-либо разметка не нужна.

    Как сделать гидроизоляцию в деревянном, каркасном доме

    Гидроизоляция окна в деревянной постройке прежде всего зависит от того, в проеме какого дома выполняются работы – нового или ведутся работы со старым блоком. Если имеет место замена или ремонт окна, мероприятия по гидроизоляции мало чем отличаются от аналогичных для кирпичных строений. Что касается деревянных новостроек, перед монтажом окон и дверей им нужно дать выстоятся, или делать обсаду и уже в нее выполнять монтаж.

    Поскольку скорей всего для откосов будет применена сухая отделка, с внутренней стороны клеят фольгированную пароизоляционную ленту. Применение ПСУЛ снаружи возможно только на еще не установленный оконный блок. При этом желательно сначала закрепить уличные наличники (если они предусмотрены проектом) или смонтировать откосы. Когда одно из этих условий выполнено, предварительно сжатая лента, приклеенная на внешнюю часть профиля, после расширения заполнит зазор между наличником (откосом) и рамой.

    Гидроизоляция мансардных окон

    Ошибки, допущенные при монтаже мансардного остекления, будут иметь гораздо большие последствия, чем недочеты, возможные в ходе установки обычных окон. Поэтому, если есть сомнения в собственных возможностях, монтажные работы лучше доверить сертифицированным специалистам.

    В процессе установки оконного блока в кровельный скат монтаж гидроизоляционного контура непосредственно связан с теплоизоляционным. Собственно набор комплектующих и порядок работ может отличатся в зависимости от конкретного оконного блока. В большинстве случаев поставляются следующие элементы:

    • Контур теплоизоляции;
    • Гидроизоляционный фартук (конструкция зависит от производителя);
    • Дренажный профиль (капельник);
    • Защитный обклад;
    • Набор крепежа.

    Сначала на кровельную обрешетку монтируют теплоизоляционный контур. Его правильная установка исключает появление мостиков холода, промерзания блока и скопление конденсата в последствии. Затем крепят гидроизоляционный фартук.

    Он фиксируется на оконной коробке и обеспечивает герметичное соединение окна с подкровельной изоляционной мембранной. Более длинная часть фартука монтируется к верху кровли, а контур со скотчем приклеивается к профилю блока. При низких температурах соединение на скотч может оказаться недостаточно надежным. Поэтому зимой фартук обычно дополнительно прибивают степлером.

    Над оконной рамой (на обрешетку) под небольшим углом монтируют дренажный профиль. Он необходим для сбора и отвода конденсата, который может скапливаться на кровлях, укрытых металлочерепицей. В заключении, сверху всей конструкции устанавливают защитный обклад. Его боковые элементы заводят непосредственно под кровлю. Обклад имеет по периметру эластичные уплотнители, которые дополнительно предохраняют блок от попадания внешней влаги и образования ледяного замка.

    Более подробно — можно увидеть здесь:

    Виды пароизоляции и мембран, их назначение, способы монтажа и характеристики

    В этой статье вы найдете обзорную информацию по видам пароизоляции и назначению представленных на рынке пленок и мембран. Полученные знания помогут вам избежать ошибок при выборе подходящего материала и его последующего монтажа.

    Виды пароизоляционных пленок (мембран)

    Пароизоляционные пленки в абсолютном большинстве случаев изготавливаются из синтетических материалов и имеют сложное внутреннее устройство. Они различаются по химическому составу, структуре, удельной плотности, толщине, механической прочности и ряду других важных параметров. Набор эксплуатационных свойств любой мембраны в первую очередь связан с областью ее применения. Именно на этом критерии и основана классификация подобных изделий.

    Ветровлагозащитные мембраны

    Ветровлагозащитные пленки способны задержать любые виды капельной влаги, включая дождь, снег, мелкую изморось или туман. При этом они достаточно прочны, чтобы противостоять существенным ветровым нагрузкам.


    Структура ветровлагозащитной мембраны.

    Применение

    Их применяют для наружной защиты волокнистых утеплителей, монтируемых на кровлю с углом наклона более 35 градусов или вертикальные стены здания. Такой материал препятствует эрозии, предотвращает намокание, одновременно позволяя парам не достигать концентрации начала выпадения конденсата, а беспрепятственно выходить наружу.


    Применение ветровлагозащитной мембраны.

    Характеристики

    При выборе ветровлагозащитной мембраны в первую очередь обращают внимание на следующие показатели:

    • Влагостойкость измеряется в высоте столба воды, удерживаемой горизонтально натянутым материалом. Для качественных пленок она находится на уровне 300-350 мм. От нее зависит способность противостоять внешнему намоканию.
    • Паропроницаемость показывает количество водяного пара, способного пройти за сутки сквозь единицу площади пленки. При укрытии волокнистого утеплителя она должна быть не менее 3500 г/м 2 *сут.
    • Прочность на разрыв характеризует способность пленки выдерживать предельные механические нагрузки. Она напрямую связана с долговечностью изделия. Из-за особенностей изготовления она может зависеть от выбранного направления, поэтому производители указывают ее для продольных и поперечных усилий. Типичные значения лежат в интервале от 130 до 200 Н/5см.
    • Поверхностная плотность указывает на вес одного квадратного метра покрытия. Она может применяться при расчетах весовой нагрузки и косвенно указывает на прочностные характеристики материала. При теплоизоляционных работах применяют пленки с удельной плотностью от 100 г/м 2 .
    Обозначение

    По установленным правилам в маркировке материалов этой категории должна присутствовать буква «A».

    Правила монтажа

    При расположении ветровлагозащитной пленки важно не ошибиться в выборе сторон. Шероховатая поверхность, на которой задерживаются капли конденсата с последующим испарением при изменениях температурного режима, должна быть изнутри, т.е. должна быть обращена к утеплителю, а гладкую водоотталкивающую часть надо обращать наружу.

    Материал крепится горизонтальными полосами в последовательности снизу вверх внахлест с покрытием 15-20 см, чтобы струйки воды не могли попасть во внутреннее пространство. Использование строительного степлера не допускается. Фиксация должна выполняться с помощью контробрешетки при максимальной площади контакта брусков с пленкой.

    Пароизоляционные пленки

    Пароизоляционные пленки призваны остановить распространение паров воды. Они защищают от намокания слои утеплителя, закрепленные на кровле и стенах здания.


    Пароизоляционная пленка.

    Применение

    Пароизоляционные пленки монтируют с внутренней стороны от помещения. Без них испаренная в помещениях влага проникает сквозь строительные конструкции, включая утеплитель и конденсируется, достигая холодных зон. Это может привести к снижению теплоизоляционных свойств утепляющих материалов, гниению несущих конструкций и появлению патогенной микрофлоры.


    Применение пароизоляционной пленки.

    Характеристики

    При выборе пароизоляционных пленок ориентируются на следующие характеристики:

    • Паропроницаемость защитных пленок показывает максимальное количество паров воды, проникающих сквозь них за единицу времени при разнице парциального давления с обеих сторон в 1 Па. Чем она меньше, тем лучше справляется пленка со своими функциями. Иногда удобно использовать термин, обратный паропроницаемости, ­сопротивление паропроницанию. Для качественных изделий оно находится на уровне 7 м 2 *час*Па/мг.
    • Влагостойкость для кровельных пленок должна быть не менее 1000 мм водяного столба. Даже в случае внешней протечки материал отведет воду в сторону, не позволяя ей попасть во внутренние помещения.
    • Прочность на разрыв у монтируемых внутри кровельного пирога пароизоляционных пленок не является критическим показателем, поскольку они не испытывают ветровых нагрузок. В большинстве случаев бывает достаточно 100-140 Н/5см.
    • Поверхностная плотность по этой же причине допускается на уровне 70-80 г/м 2 .
    Обозначение

    Этот вид защитных пленок маркируется буквой «B».

    Правила монтажа

    Поверхность пароизоляционных пленок с разных сторон также различна. Шероховатый слой должен смотреть навстречу паровому потоку, а гладкий – в сторону утеплителя. В случае аварийной разгерметизации внешних элементов кровли правильно установленный материал сможет на какое-то время защитить внутренние помещения от подтопления.

    Гидро-пароизоляционные пленки

    Гидро-пароизоляционные пленки надежно удерживают влагу и пары, поступающую снаружи, и свободно пропускают водяные пары, выходящие изнутри здания и утеплителя.


    Гидро-пароизоляционная пленка.

    Применение

    Гидро-пароизоляционные пленки устанавливают на кровле для защиты минераловатных утеплителей от намокания.


    Применение гидро-пароизоляционной пленки.

    Характеристики

    Типичными для них являются следующие технические параметры:

    • Водостойкость на уровне пароизоляционных пленок не ниже 1000 мм столба жидкости.
    • Паропроницаемость – не ниже 7 г/м 2 *сут.
    • Прочность на разрыв из-за постоянного воздействия внешних факторов у них выше, чем у всех предыдущих марок. Она нередко превышает 1000 Н/5см.
    • Поверхностная плотность для них характерна порядка 100 г/м 2 .
    Обозначение

    При обозначении этого вида пленок применяются литеры: «C» – используются для кровельного пирога с утеплителем из минеральной ваты и «D» – используются для неутепленной кровли.

    Правила монтажа

    Ориентация таких пленок та же. Их закрепляют гладкой стороной вверх, а шероховатой – в сторону утеплителя.

    Типы пароизоляции

    Для понимания разнообразия применения в строительстве пленочных материалов разберем все типы пароизоляции, применяемые при обустройстве кровли, наружных и внутренних стен, помещений общего и специального назначения.

    Ветровлагозащита – тип A

    Описание

    Основной задачей ветровлагозащитных пленок типа A является защита утеплителя от ветровой нагрузки и намокания от погодных факторов. Одновременно от них требуется свободно пропускать водяные пары, проникающие сквозь стены и перегородки из внутренних помещений, чтобы они не конденсировались в слое теплоизоляции при попадании в холодные зоны.

    Внешняя поверхность такого материала не ламинирована, поэтому не может выдержать без протечек давление столба жидкости в случае горизонтальной укладки. По этой причине такие мембраны монтируют только вертикально или с наклоном не менее 35 градусов. При укладке стремятся не допускать контакта пароизоляции типа A с слоями утеплителя, что достигается за счет применения двойной обрешетки, обеспечивающей образование вентиляционного зазора.


    Ветровлагозащита тип А.

    Область применения

    Ветровлагозащитные пленки активно используются при монтаже вентилируемых фасадов и кровли с наружным расположением теплоизоляционного слоя. Над ветровлагозащитой обязательно должно быть внешнее декоративное покрытие, защищающее от прямого механического воздействия.

    Способ монтажа

    Материал должен располагаться сплошным слоем между утеплителем и элементами наружной отделки. Его шероховатая сторона всегда смотрит в сторону утеплителя, а гладкая – на улицу. Для уменьшения местных напряжений, которые могут привести к разрывам, пленку не пристреливают к основанию строительным степлером, а равномерно прижимают брусками контробрешетки.

    Ветровлагозащита – тип AS, AM

    Описание

    Ветровлагозащитные мембраны этих двух типов являются модификациями типа A, направленными на увеличение водоотталкивающих свойств. Они имеют многослойную структуру с ламинированной внешней поверхностью. Материал обладает достаточно высокой прочностью, надежно защищает волокнистые утеплители от выветривания и неплохо пропускает сквозь себя водяные пары.


    Ветровлагозащита тип АМ.

    Область применения

    Мембраны типов AS и AM применяются при устройстве кровли, вентилируемых и невентилируемых утепленных фасадов, с наружным расположением теплоизоляционного слоя. Их можно закреплять не только вертикально или под значительным наклоном, как тип A, но и на горизонтальные поверхности.

    Способ монтажа

    Пленку помещают между слоем утеплителя и внешней облицовкой фасада или кровли. Шероховатая сторона должна быть изнутри, от утеплителя, а гладкая снаружи. В связи с повышенными гидроизоляционными свойствами такую мембрану можно без угрозы намокания располагать вплотную к минеральной вате. Это снижает расход материалов и времени на изготовление дополнительной обрешетки.

    Для удобства сравнения эксплуатационных качеств ветрозащитных мембран названных типов их технические характеристики сведены в общую таблицу.

    Технические характеристики ветровлагозащитных мембран

    Тип пленкиНаименованиеMax сила растяжения
    в прод./попер. направлении, не менее
    Плотность потока
    водяного пара, не менее
    Водоупорность, не менее
    АВетровлагозащита190140 Н/50 мм2000 г/ м² *24 ч300 мм вод.ст.
    AS, AMВетровлагозащита160110 Н/50 мм880 г/ м² *24 ч1000 мм вод.ст.

    Пароизоляция – тип B

    Описание

    Пароизоляция типа B служит для защиты теплоизоляционного слоя от поступления водяных паров из внутренних помещений дома. Одновременно она задерживает мелкие частицы крошащихся волокнистых утеплителей, не позволяя им осыпаться на пол. Обычно такие пленки имеют комбинированную структуру. Она состоит из слоя спанбонда, предназначенного для конденсации на его ворсистой поверхности частиц влаги в холодное время суток, с постепенным испарением влаги при потеплении, и гладкой пароизоляционной пленки.


    Пароизоляция тип В.

    Область применения

    Такие пленки используются при внутреннем утеплении наклонной кровли, стен, перегородок и межэтажных перекрытий. Они не способны выдерживать высокие гидравлические нагрузки, поэтому не применяются при кровельных работах на горизонтальных участках крыш.

    Способ монтажа

    Пленки типа B крепятся с внутренней стороны от слоя минеральной ваты шероховатой стороной к помещению. Для предотвращения намокания утеплителя между ним и мембраной обязательно оставляют небольшой вентиляционный зазор.

    Гидропароизоляция – тип C

    Описание

    Гидроизоляция типа C характеризуется двухслойной структурой и повышенной плотностью. Она служит парозащитой со стороны внутренних помещений здания и может задержать влагу, поступающую снаружи. У нее большая толщина пленочного слоя и высокая плотность спанбонда.


    Гидроизоляция тип С.

    Область применения

    Пленки этого типа применяются для защиты утеплителя от внутренних паров, гидроизоляции холодных или плоских кровель, цементных полов в подвальных и цокольных помещениях. Ими оснащаются стены каркасных зданий и межэтажные перекрытия. Они служат неплохой пароизоляцией при монтаже паркета или напольного ламината.

    Способ монтажа

    Материал укладывают шершавой стороной к источнику испарения, а гладкой – к потенциальному направлению поступления воды.

    Гидроизоляция универсальная – тип D

    Описание

    Универсальная гидроизоляция этого типа отличается повышенной плотностью и механической прочностью. Она представляет собой гибкую ткань из полипропиленовых нитей, имеющую с одной стороны водоотталкивающее ламинированное покрытие. Материал способен выдерживать высокие гидравлические и снеговые нагрузки.


    Гидроизоляция универсальная тип D.

    Область применения

    Такая пленка служит для гидроизоляции наклонной и плоской кровли любой конструкции, цементных полов, цокольных и чердачных перекрытий. Ей можно на время хранения укрыть восприимчивые к влаге материалы и оборудование. Она способна до 3 месяцев служить временной кровлей и стенами строящегося здания или легкой сезонной постройки.

    Способ монтажа

    Покрытия типа D располагают шероховатой стороной к бетонной стяжке или источнику испарения, а гладкой – к утеплителю или наружному пространству.

    Отражающая пароизоляция – тип FS, FX

    Описание

    Отражающая пароизоляция изготавливается на основе вспененного полиэтилена и имеет блестящий наружный слой металлизированного полипропилена. Она способна сохранять тепло, отражает тепловые лучи и совсем не пропускает сквозь себя пары и жидкости.


    Отражающая пароизоляция тип FS.

    Область применения

    Пароизоляционные пленки типов FS и FX используют при устройстве утепленных скатных крыш, внутренних и внешних стен, межэтажных перекрытий. Они могут служить подложкой под паркетную доску или ламинат. Их применяют в качестве отражающего экрана в системах теплых полов, повышая их энергетическую эффективность.

    Способ монтажа

    Нанесенная на поверхность материала металлизированная пленка способна отражать инфракрасное излучение, поэтому ее направляют в сторону теплового потока.

    Отражающая пароизоляция для бань и саун – тип FB, FD

    Описание

    Этот материал хорошо зарекомендовал себя при устройстве помещений для тепловых и водных процедур. Он представляет собой крафт-бумагу с лавсановой пленкой, покрытой тонким металлическим слоем. Такая структура хорошо выдерживает высокие температуры и постоянный контакт с водой. Она способна защитить строительные конструкции от намокания, предотвращая появление плесени. Отражающая поверхность не пропускает инфракрасные волны, способствуя длительному сохранению тепла и экономии расхода энергоресурсов.


    Отражающая пароизоляция тип FB.

    Область применения

    Пароизоляция типов FB и FD служит для паровой, гидравлической и тепловой изоляции стен, полов и потолков бань и саун.

    Способ монтажа

    Такую пленку помещают под слоем чистовых отделочных материалов металлизированной стороной внутрь помещения.

    Сравнительные характеристики всех типов пароизоляции представлены в таблице №2

    Технические характеристики пароизоляционных мембран

    Крыша из металлочерепицы — способы кровли и практические советы как сделать крышу своими руками (фото и видео)

    Широкое применение в качестве кровли нашла металлочерепица. Навряд ли найдутся люди, не имеющие хотя бы минимального представления о данном материале, или не видели хотя бы фото крыши из металлочерепицы. Он невероятно популярен в настоящее время.

    Давайте разберемся чем обусловлена такая популярность. Покроем крышу металлочерепицей?

    • Преимущества
    • Недостатки
    • Как рассчитать необходимый объем
    • Дополнительные элементы
    • Правильный выбор
    • Монтаж
    • Гидроизоляция
    • Обрешетка
    • Предварительная установка дополнительных деталей
    • Укладка и крепление листов
    • Торцевые планки и снегозадержатели
    • Итог
    • Фото крыши из металлочерепицы

    Преимущества

    Основные преимущества, обуславливающие выбор данного материала, к примеру, металлочерепицы монтеррей:

    Цена. В настоящее время наиболее бюджетный вариант из выпускаемых кровельных материалов современной промышленностью.

    Монтаж. Здесь данный материал также занимает лидирующие позиции, так как осуществление данных работ не может приостановить даже отрицательная температура воздуха.

    Долговечность. Срок службы составляет от 40 до 50 лет, еще один факт в пользу этого кровельного материала, хоть он и уступает настоящей черепице, которая может прослужить до 70 лет.

    Цвет крыши. Здесь вообще не существует ни каких ограничений. Ведь технология изготовления предусматривает покрытие листа стали краской любого цвета.

    Вес. Это самый легкий кровельный материал, ведь вес одного квадратного метра равен 3,5-4,5 кг (опять же для сравнения, соответствующий размер черепицы весит 40-50 кг).

    Кроме того, это прочный и огнеупорный материал, экологически безопасен и прост в ремонте. Выдерживает температурный режим в широком диапазоне.

    Важно! Дополнительно можно экономить на упрощении стропильной системе.

    Недостатки

    Для объективной оценки стоит упомянуть и о недостатках данного материала:

    • Высокая теплопроводность, требует дополнительного утепления, так как плохо сохраняет тепло.
    • Низкая шумоизоляция, в случае неверного монтажа дождь, град и сильный ветер будут отдаваться в самом доме.
    • Коррозия, на местах среза образуется ржавчина, поэтому их необходимо обрабатывать.
    • Уплотнитель под саморезы, от его качества зависит качество кровли, так как со временем на солнце они ссыхаются и разрушаются, а в этих местах крыша может начать протекать.

    Как рассчитать необходимый объем

    Чтобы правильно рассчитать необходимый объем материала площадь крыши следует разделить на прямоугольники (при этом учитывается размер металлочерепицы).

    Тогда расчет крыши прямоугольной формы будет выглядеть следующим образом:

    • необходимо измерить длину всех скатов крыши и конька крыши;
    • прибавить длину свеса;
    • рассчитать количество рядов путем деления ширины ската на ширину листа (округлив по возрастанию);
    • при расчете необходимо учесть ширину вертикальных нахлестов.

    Обратите внимание! При отсутствии симметрии каждый скат рассчитать отдельно и сложить в общий результат.

    Крыша из металлочерепицы: пошаговое описание установки, выбор материалов и виды кровли (105 фото и видео)

    Металлочерепица является разновидностью кровельного материала, который имеет форму в виде профилированных стальных листов. Поверхность каждого изделия покрыта полимерным покрытием. Оно защищает металлические изделия от воздействия внешних климатических факторов.

    Помимо этого, полимеры защищают от коррозии и истончения железного основания. Такую кровлю используют для создания крыши с углом наклона более 15 градусов.

    Основное преимущество данного вида отделочного материала заключается в его способности противостоять перепадам температурного режима.

    Что же касается отрицательных качеств, то металлочерепица не способна поглощать громкие звуки. Правильное проведение монтажных работ помогает увеличить звукоизоляцию.

    Как покрыть крышу металлочерепицей? Что необходимо учитывать в процессе выбора расходных материалов? Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашем подробном материале.

    • Достоинства
    • Проведение вычислений
    • Подготовка комплектующих
    • Монтажные работы
    • Фото крыши из металлочерепицы

    Достоинства

    Опытные специалисты выделяют ряд положительных качеств данного типа кровли. К ним относятся:

    • Минимальный вес. На один квадратный метр приходится около 5 кг;
    • Лёгкий монтаж и проведение ремонтных работ;
    • Большой выбор цветовой палитры;
    • Экологически чистые компоненты в составе изделия;
    • Прочность. Этот критерий основан на строении металлических изделий. Правильное проведение монтажных работ повышает износостойкость конструкции. Благодаря этому металлическая крыша способна выдержать более 250 кг на кв.м;
    • Устойчива к резким перепадам температурного режима.

    Помимо достоинств выделяют один существенный недостаток. Он основан на отсутствие шумоизоляции. Для этого необходимо использовать специализированные материалы, которые позволяют немного сократить уровень шума.

    • Первоначальным требованием перед началом сооружения кровельной конструкции является осуществление расчётов металлочерепицы.

    Проведение вычислений

    Конструкция кровли с металлочерепицей представляет собой ряд металлических волн, которая складывается из одинаковых рядов поперёк ската. Такая дистанция называется шагом. Современные модели материала имеют различные размеры металлочерепицы. Это касается ширины шага.

    Например, если лист имеет габариты в 36 см и 6 одинаковых волн, то он называется модулем. В специализированных отделах строительных магазинов представлен большой выбор металлических листов, которые имеют от 1 до 10 модулей.

    Первым делом, необходимо вычислить максимальную длину по горизонтали деревянного ската. Для этого необходимо разделить доступную ширину металлического листа и округлить полученные значения в большую сторону. В результате удается вычислить точное количество кровельных рядов.

    В процессе возведения конструкции, рекомендуется учитывать перехлест металлических листов между собой. На фото металлочерепицы представлены популярные модели изделий.

    Подготовка комплектующих

    Перед тем как приступить к установке крыши из металлочерепицы, рекомендуется подготовить все необходимые инструменты и строительные материалы. К ним относят:

    • Ножницы для резки металла;
    • Шуруповерт и набор саморезов;
    • Строительный уровень с инфракрасным излучением;
    • Резиновый и металлический молоток;
    • Чёрный маркер для нанесения разметки;
    • Защитные очки и рукавицы.

    Кровля из металлочерепицы: 65 фото красивых крыш

    Для нашего обзора мы подобрали фото красивых крыш из металлочерепицы — современного материала, имитирующего керамическую черепицу. Из статьи вы сможете почерпнуть массу идей — мы нашли самые оригинальные конструкции, стильные цветовые решения, красивые декоративные элементы для кровель из металлочерепицы.

    Двухскатные крыши

    Терракотово-красный двухскатный вид крыши из металлочерепицы заметно оживляет архитектуру частного дома в стиле фахверк. Она контрастирует со светлым серо-бежевым фасадом и создает эффект основательности.

    Двускатная кровля из металлочерепицы медно-красного оттенка удачно вписывается в архитектурную концепцию дома, выдержанного в деревенском стиле. Брусовые стены из хвойной породы медового тона прекрасно гармонируют с кровельным покрытием в теплой цветовой гамме.

    Несмотря на бюджетные фасады из бежевого сайдинга, частный коттедж на фото выглядит очень красиво и стильно, в основном, из-за металлочерепичной двускатной крыши благородного кофейно-коричневого тона. Для поддержки этого контрастного решения в отделке дома использованы угловые элементы и ажурные ограждения темного цвета.

    Двухскатная кровля из сизо-серой металлочерепицы стала логическим завершением архитектурной идеи для коттеджа в современном духе. Такая кровля играет роль акцентного элемента за счет своей рифленой поверхности, контрастирующей с гладкими фасадами в нейтральном светло-сером цвете.

    Подобрать цвет кровли к небесно-голубым фасадам не так-то просто, но на фото вы видите очень удачный вариант — серо-голубое покрытие из металлочерепицы создает нюансную гармонию со стенами и смотрится достаточно органично. Белые ендовы, карнизные планки, водосточные трубы, гаражные ворота и входные двери выступают в качестве декоративных деталей.

    Двускатная кровля из оранжевой металлочерепицы красиво оттеняет светло-персиковые фасады дома и «скворечники» на мансарде. Такое решение выглядит эффектно в комбинации с белыми элементами в стиле фахверк.

    Архитектура частного коттеджа на фото представляет собой некий симбиоз русского и современного стилей — деревянные стены из бруса соседствуют с панорамным остеклением, лаконичными оконными рамами и металлочерепицей кофейного оттенка.

    Частный дом на фото — образец современной архитектуры, которая, несмотря на минималистичность, выглядит уютно и очень гостеприимно. Подобный эффект достигается в большей мере благодаря игре фактур: гладких белых стен, входной группы с отделкой из кремово-бежевого кирпича, рельефной металлочерепицы антрацитового тона и деревянной обшивки свесов кровли.

    Загородный дом на фото — оригинальный вариант современной архитектуры в русском стиле, сочетающей в себе лаконичность с этническими мотивами. Несмотря на многообразие материалов, использованных в строительстве (кирпич, сруб, металлочерепица), дом смотрится гармонично и одновременно колоритно. А трехцветная комбинация, включающая песочно-бежевый, темно-коричневый и серо-зеленый, прекрасно вписывается в природный ландшафт.

    Травянисто-зеленая металлочерепичная кровля отлично поддерживает стилистику бревенчатых и брусовых домов в духе кантри. Цветовая пара — карамельно-коричневое дерево и зеленая кровля — одно из самых природных и приятных глазу сочетаний. Ноты свежести в этот тандем вносят белые фасадные детали.

    Без каких-либо архитектурных изысков загородный коттедж на фото выглядит достаточно статусно. Немалую роль в этом играет двускатная кровля из металлочерепицы дымчато-серого оттенка, создающая контраст с белыми стенами и деревянными фасадными элементами.

    Ломаная крыша из металлочерепицы серо-коричневого оттенка в сочетании со стенами из красного кирпича придает дизайну частного дома на фото эффект солидной основательности.

    Дом в классическом стиле на фото — пример того, насколько красивой может быть колористика здания на базе тональных нюансов. Цельность внешнего вида здания достигается за счет комбинации голубовато-серой двухскатной кровли со светло-серыми кирпичными стенами.

    Вальмовые крыши

    Вальмовая кровля из серой металлочерепицы стала изысканным дополнением для пестрых, рыжевато-белых стен загородного дома, изображенного на фото.

    Кровли из металлочерепицы темных оттенков красиво сочетаются с фасадами домов из белого силикатного кирпича.

    Темно-серая металлочерепица на кровле способна оживить несколько монотонную архитектуру дома с бежевыми фасадами.

    Стены из красного кирпича идеально гармонируют с черной металлочерепичной кровлей и белыми архитектурными элементами на фасаде. Такая цветовая триада смотрится презентабельно и нарядно.

    Вальмовая кровля из красной металлочерепицы удачно разнообразила сдержанную архитектуру частного дома, построенного из кирпича персикового цвета.

    Если фасад дома достаточно пестрый — бежево-коричневый, красно-белый, серо-рыжий — оптимальный вариант кровельного покрытия в таком случае, это металлочерепица ахроматического черного или серого цвета.

    Серая металлочерепица с равным успехом гармонирует с любыми фасадами — на фото вы видите дом с зеленовато-бежевым фасадом и темно-серой кровлей.

    Многощипцовые крыши

    В том случае, когда фасады облицованы несколькими материалами, имеющими различный цвет и фактуру, лучше всего подойдет сдержанная крыша из серой металлочерепицы.

    Вальмовая крыша антрацитово-черного цвета подчеркивает эксклюзивность классической архитектуры. На фото можно заметить, насколько торжественно выглядит кирпичный дом с темной кровлей и белым оформлением оконных проемов.

    Кровля из металлочерепицы табачно-серого цвета по-своему универсальная — она хороша для домов, построенных как из красного, так и из светлого кирпича.

    Чтобы немного «успокоить» пестроту фасадов дома, для кровли была выбрана матовая металлочерепица нейтрально-серого оттенка.

    Темно-зеленая металлочерепица на кровле способна удачно подчеркнуть красоту фасадов из красного кирпича.

    Металлочепичная крыша зеленого цвета — неплохой компаньон для фасадов в бежевато-розовой гамме.

    Серая кровля из металлочерепицы красиво сочетается с архитектурой домов в стиле «классика», особенно, если фасады выполнены из камня.

    Мансардные крыши

    Коричневое металлочерепичное покрытие — беспроигрышный вариант для дома с мансардной крышей и белыми стенами.

    Бежевый декоративный камень, светлый фахверк, коричневая металлочерепица — все эти материалы прекрасно гармонируют с провинциальной стилистикой загородной усадьбы на фото.

    Металлочерепица серой гаммы прекрасно смотрится рядом с деревянными архитектурными элементами.

    Фасады кремового, персикового и песочного цвета могут быть скомбинированы как с крышей теплого оранжевого или красного оттенка, так и с кровельным покрытием спокойного серого цвета.

    Шатровые крыши

    Достаточно темная колористика дома с шатровой крышей не лишена изюминки — пестрая кирпичная кладка красиво сочетается с кровельным настилом шоколадного цвета.

    Частный дом на фото привлекает внимание своей необычной каскадной кровлей, в основе которой — шатровая конструкция. Металлочерепица графитового оттенка акцентирует неординарность крыши и образует приятное сочетание с охристыми стенами из кирпича.

    Полувальмовые крыши

    Эффектная полувальмовая кровля из металлочерепицы изумрудно-зеленого оттенка красиво сочетается с кремово-розовой штукатуркой на фасадах дома.

    Кровля из металлочерепицы с покрытием «под бронзу» — эксклюзивный вариант кровельного настила для загородной усадьбы.

    Если стены загородного дома окрашены в бежевый оттенок, то кровля более темного, коричневого тона будет смотреться наиболее выигрышно.

    Металлочерепичная крыша нейтрального серого цвета — лучший выбор для домов, построенных из терракотового и красного кирпича.

    Ссылка на основную публикацию