Элемент чертежа мансардной стропильной системы

Стропильная система мансардной крыши – конструкция, расчет и монтаж

Как говорят опытные строители, мансарду можно обустроить в доме, была бы крыша. Вид крыши влияет, насколько эта мера увеличит полезную площадь, комфортно ли пользоваться этим помещением и работы какой сложности потребуются. Распространёнными видами крыш для обустройства жилого подкровельного помещения считают двускатную я прямыми и ломанными скатами.

Стропильная система мансардной крыши конструируется таким образом, чтобы освободить пространство в центре, где высота потолков достигает приемлемой высоты, разместив основную массу опорных элементов по краям. Эта статья расскажет, из чего состоит каркас кровли, как выбрать оптимальный вариант конструкции и правильно выполнить монтаж.

Виды стропильных систем

Приступая к конструированию стропильной системы для мансардной крыши, обращают внимание на планировку дома. Исходя из видов опор, выбирают подходящий вариант устройства:

  1. Наслонная. Такой тип стропильного каркаса походит для домов, в которых посредине проходит несущая перегородка. Тогда вес конструкции кровли распределяют между ней и внешними стенами сооружения. Это необременительный и рациональный способ организации каркаса, но он подходит, если расстояние между наружными стенами и внутренней опорой не превышает 7 м.
  2. Висячая. Этот тип применяют тогда, кода внутри нет несущих перегородок или колонн, которые используют, чтобы перенести на них вес крыши. Висячие стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Для крыш площади до 50 кв. м, с маленьким весом крыши применяют простейшую конфигурацию, состоящую из стропильных ног и горизонтально расположенной затяжки. Чтобы перекрыть сооружение крупного размера, эту конструкцию укрепляют стойками, схватками, подкосами. Эти элементы повышают устойчивость крыши, но «съедают» полезную площадь мансарды. Допустимое расстояние между стенами сооружения для висячих стропил составляет 14 м.
  3. Комбинированная. Смешанный тип стропильной системы используют, когда в доме вместо несущей перегородки посередине устанавливаются опорные колонны. Получается, что часть стропил можно облокотить на колонны, а остальные смонтировать как висячие. Этот способ довольно часто применяют для обустройства мансардных крыш, так как он позволяет использовать меньше вспомогательных элементов, снижая нагрузку на фундамент и не загромождая подкровельное помещение.

Обратите внимание, что устройство мансарды необходимо запланировать на этапе создания проекта, потому что тип, вес и конструкция стропильной системы необходимы для расчета фундамента. Если решение о возведение мансардной крыши возникло на финальном этапе строительство, необходимо пересчитать массу дома с учетом новых данных, чтобы проверить выдержи ли фундамент дополнительную нагрузку, особенно если на участке сложный грунт и маленькое расстояние между поверхностью и грунтовыми водами.

Расчет элементов стропильной системы

По строительным нормам помещение называют жилым, если высота от пола до конька не менее 2,5 м и присутствуют источники естественного света, то есть окна. Потому, главный параметр мансардной крыши, который необходимо рассчитать – угол наклона ее скатов. Загвоздка в том, что, если заложить небольшой уклон, то высота потолков в мансарде будет ниже дозволенной правилами. А, если сделать крытые скаты, крыша получится очень тяжелой, дорогой и неустойчивой. Поэтому используется ломанный тип крыши, скаты которой меняют уклон, ее верхние стропила имеют острый угол 30 градусов, а нижние – 60 градусов.

Важный этап проектирования мансардной крыши – расчет величины сечения элементов стропильной системы. Проще всего узнать рекомендованный размер в справочных таблица с рассчитанными значениями, которые учитывают длину, расстояние между соседними элементами, вид и качество материала. Однако, если крыша нестандартного размера необходимо выполнить расчет, основанный на вычислении суммарной нагрузки от веса кровли, которая ложится на стропильную систему. Схема расчета также учитывает временные нагрузки в виде массы выпавшего снега, которые отражаются в климатическом коэффициенте, характеризующим характер погоды в месте строительства.

Для создания стропильной системы мансардной крыши используют древесину, однако не во всех случаях это целесообразно, так как, чтобы стропила справлялись с нагрузкой, приходится увеличивать сечение используемых пиломатериалов, что еще больше увеличивает вес конструкции. Чтобы вырваться из этого замкнутого цикла, необходимо отказаться от дерева в пользу стропил большей прочности из металла.

Конструкция стропильной системы

Составные части стропильного каркаса мансардной крыши ничем не отличаются от конструкции других видов скатных крыш. В него входят:

  • Мауэрлат. Основание крыши, своего рода фундамент, который берет на себя вес крыши и распределяет по периметру опорных стен. Его изготавливают из бруса размером 150х150 мм или толще. Установка мауэрлата выполняется с помощью анкерных болтов или шпилек, вмонтированных в армобетонный пояс. Межу поверхностью стены и брусом прокладывают гидроизоляционный слой или обрабатывают его битумной мастикой. Очень важный момент крепежа заключается в расчете мест установки шпилек, расстояние между ними выбирают так, чтобы не попасть под стропильные ноги.
  • Стропила. Это элементы стропильной системы, которые формируют уклон крыши. Верхушка стропильной ноги закрепляется на коньковый брус, а низ – на мауэрлат или стойку, если речь идет о верхних стропилах ломанной крыши. Ноги изготавливают из досок 50х150 мм или 100х150мм. Расстояние между ними называют шагом, оно варьируется от 50 до 120 см в зависимости от веса кровельного материала. Взаиморасположение и сечение стропильных ног описывает схема стропильной системы, облегчающая монтаж.

В большинстве случаев элементы стропильной системы выполняют из древесины высокого качества. Чтобы избежать деформацию в процессе эксплуатации, ее необходимо высушить до влажности 15-18%, обработать антисептической пропиткой глубокого проникновения и антипиреном, если вы планируете вывод дымохода на крышу.

Последовательность сборки

Сборку стропильной системы лучше выполнять с помощью опытного мастера, так как даже поднять тяжелые, длинные брусья проблематично. Не рекомендуется заниматься монтажом в дождь и снег, так как влажность древесины за время работы увеличится. Обычно процесс сборки выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь выполняют монтаж мауэрлатного бруса на верхнюю обвязку стен. Кстати, функции этого элемента в бревенчатых и брусовых постройках выполняют верхние венцы, усиленный с помощью скоб.
  2. Следующий этап монтажа – установка балок перекрытия. Их крепят на мауэрлат или на выступы в стене. Существует два метода укладки балок перекрытия – с выносом или без выноса. Если перекрытия монтируют первым способом, то они выносятся за периметр дома для формирования свеса так, чтобы расстояние между концом балки и стеной было 50-100 см.
  3. Устанавливают вертикальный стойки, определив середину балки перекрытия и отступив от нее равные промежутки. Расстояние между стойками соответствует ширине бедующей мансарды.
  4. На стойки с помощью металлических уголков закрепляют затяжки. Получается, что каждая пара стоек образует конструкцию в виде буквы п.

Надежность стропильной системы мансардной кровли зависит, в первую очередь, от правильности расчетов, поэтому, если вы не уверены в своих инженерных способностях, лучше использовать типовой проект, созданный профессиональным архитектором.

Видео-инструкция

Как установить стропильную систему двускатной крыши

Стропильная система — одна из завершающих стадий строительства дома. От того, насколько правильно она исполнена, зависит долговечность самого строения и комфортность проживания в нём. Простота исполнения позволяет выполнить работы самостоятельно при участии помощника.

Стропильные системы под мансарду

Сегодня наблюдается настоящий бум использования в загородном строительстве различных архитектурных элементов, которые в условиях промышленного строительства, казалось бы, навсегда ушли в прошлое. Речь идёт о таких устройствах, как эркеры, мансарды, мезонины и им подобных. Они позволяют значительно увеличить площадь полезного пространства и придают зданию оригинальный красивый вид.

Особой популярностью пользуются мансарды, позволяющие устроить в подкровельном пространстве полноценное жилое помещение. Для этого используются специальные стропильные системы, призванные обеспечить возможность создание такого помещения при условии достаточной прочности конструкции.

Устройство ломаной мансардной кровли позволяет получить полноценное жилое помещение на втором этаже

Виды стропильных систем

Основные типы стропильных систем для устройства мансарды представлены двумя вариантами:

  • двускатная;
  • ломаная стропильная система.

Фотогалерея: что такое мансарда

Однако на практике кровли загородного дома настолько разнообразны, что классифицировать их практически невозможно. В конструкции используются самые различные элементы:

  • вальмовые скосы;
  • скворечники;
  • навесы;
  • полувстроенные светопрозрачные конструкции (оранжереи);
  • фонари и другие архитектурные решения в самых оригинальных и порой неожиданных сочетаниях.

Фотогалерея: проекты домов с двускатной крышей и мансардой

Элементы и узлы стропильной системы мансардной крыши

Очевидно, что наиболее прочной конструкцией является двускатная крыша. Но для получения достаточно просторного помещения при таком устройстве стропил нужно уменьшать угол между скатами, а это ведёт, к повышению ветровых нагрузок на кровлю. Разумный выход находится в создании полумансарды, когда от пола до потолка устанавливаются стойки на высоту 1,3–1,8 метра, а уже к ним крепятся стропила.Такое устройство требует установки низких ригелей, чтобы компенсировать распирающие нагрузки от стропильных ног на стойки.

Для увеличения полезного объёма мансарды ригели, образующие её потолок устанавливают максимально близко к коньковому узлу

Использование ломаной крыши позволяет упростить форму помещения мансарды и получить больший объём жилого пространства.

Возведение ломаной крыши позволяет получить мансарду гораздо больших размеров, чем устройство обычной двускатной кровли

Основными элементами стропильной системы являются:

  1. Опорное основание — мауэрлат. Его назначение — распределение нагрузок от стропил на стену.
  2. Стропило — балка, воспринимающую нагрузку от кровельного пирога.
  3. Брус коньковый — предназначен для восприятия нагрузки от стропила в верхней части, часто применяется для крепления и позиционирования стропил.
  4. Стойка, укосина, распорка. Дополнительные детали для усиления несущей способности стропил и компенсации изгибающей нагрузки на стропило от кровельного пирога.
  5. Лежень — опора для стойки. Размещается на переводах.
  6. Переводы — поперечные балки, формирующие основу для потолочного перекрытия.
  7. Ригель — горизонтально устанавливаемая связь между противоположными стропилами, увеличивающая их несущую способность.
  8. Внутренняя и наружная обрешётка. Набивается перпендикулярно стропилам.

В простой конструкции двускатной кровли некоторые элементы, например, ригели и затяжки, могут отсутствовать

При монтаже стропильной системы широко применяются дополнительные детали для усиления крепления элементов конструкции.

Применение современных крепёжных элементов позволить эффективно усилить конструкцию и значительно сократить время монтажа

Расчёт стропильной системы

Исходные данные для расчёта берутся из предварительно разработанного проекта. Для примера рассмотрим схему устройства кровли при наличии мансарды.

В проектном чертеже указываются размеры, места усановки и материал всех элемениов кровельной системы

Основным показателем, рассчитываемым в первую очередь, является шаг стропил в зависимости от планируемого финишного покрытия. Так, для установки керамической черепицы шаг стропил должен быть не более 60 сантиметров, а если планируется установить пластиковое покрытие или мягкую кровлю, этот показатель может быть увеличен до 120–150 сантиметров. Опять же, нужно учитывать характер нагрузок — сочетание воздействия ветра и снега — и установить оптимальный угол между скатами кровли.

Порядок расчёта количества стропил

Для примера рассмотрим устройство кровель для дома длиной 10 метров. Принимаем в первом приближении расстояние между стропильными ногами равным 80 сантиметрам. Тогда их понадобится: 1000 : 80 + 1 = 13,5. Поскольку число стропил должно быть целым, округляем результат до 13. В таком случае точное расстояние между ними составит 1000 : 13 = 769 (миллиметров). Это точное значение промежутка между осями стропильных ног.

При расчёте потребности в материалах нужно учитывать их раскраиваемость. В случае с материалами из древесины их длина может составлять 4 или 6 метров. В процессе проектирования нужно подбирать размеры деталей с учётом образования наименьшего количества обрези. Обрезки древесины хвойных пород непригодны даже на дрова для печей.

Материалы для стропильной конструкции

Традиционным материалом для стропил в России является древесина. Лучшим вариантом считается лиственница, однако, по цене и доступности её не всегда можно использовать. Поэтому применяются брусья из древесины хвойных пород. Размер сечения зависит от конструкции здания.

Всё большее распространение получают составные профилированные материалы из древесины. К таковым относятся:

    Двутавры деревянные. Эти изделия интересны тем, что они изготавливаются в основном из отходов древесины. Опорные поверхности из многослойной водостойкой фанеры и стенка из ОСП. Такие конструкционные материалы имеют несущую способность не меньшую, чем цельный брус. Требования к антибактериальной противопожарной обработке гораздо мягче, материал уже прошёл все защитные обработки в процессе производства. При этом он не подвергается растрескиванию, а его механические свойства одинаковы во всех направлениях.

В индивидуальном строительстве всё чаще используются деревянные материалы, повторяющие по форме металлические

Швеллер из древесины по прочности превосходит брус, а весит меньше

Металлическая стропильная конструкция подвержена коррозии и требует регулярного ухода

Устройство стропильной системы двускатной крыши с мансардой

В основе стропильной системы с двускатной крыши лежит треугольник — наиболее жёсткая фигура.

  1. Сразу после установки мауэрлата монтируются переводы и делается временный настил для удобства и безопасности при выполнении работ.
  2. Устанавливаются стропильные фермы, в первую очередь — крайние, фронтонные. Они состоят из двух стропил, соединённых между собой верхней затяжкой. По ходу установки производится контроль совпадения очередной стропильной ноги с плоскостью уже установленных узлов. Для этого используется натянутый между фронтонными стойками строительный шнур. Производится временное крепление стропильных ног к мауэрлату.

Сначала устанавливаются крайние стропильные фермы со стороны фронтонов

После установки всех стропил производится их окончательное крепление в узлах стыка с мауэрлатом и коньком

Перечислены только основные элементы стропильной системы. Могут быть использованы и дополнительные детали для увеличения прочности конструкции.

Монтаж стропильной системы кровли с учётом формирования мансарды

Стропильная система двускатной крыши может формироваться двумя способами:

  1. Сборка основной конструкции внизу с последующим подъёмом на перекрытие и установкой на мауэрлат.
  2. Монтаж стропильных ног подетально непосредственно на месте установки.

Более производительным и удобным способом является первый вариант.

Сборка стропильных ферм внизу

Такая работа производится в следующем порядке:

  1. Необходимо изготовить простейший стапель для сборки ферм. Единственное требование к нему — расположение опорных элементов стропил строго по горизонтали.
  2. Детали первой фермы нужно выполнить по заранее подготовленным чертежам. Она представляет собой совокупность минимального набора основных деталей, обеспечивающих жёсткость конструкции.
  3. Произвести сборку первой фермы, установить дополнительный крепёж.
  4. Изготовление последующих ферм производится с использованием первой в качестве шаблона, детали изготавливаются по месту. Для точности и полного соответствия детали каждой последующей фермы нужно крепить к шаблону струбцинами. По готовности ферма убирается в сторону.

Все стропильные фермы изготавливаются по единому шаблону, которым является первая собранная конструкция

Видео: сборка стропильных ферм «на земле»

Установка стропильных элементов

Стропила, как основной несущий элемент скелета кровли, должны быть надёжно соединены между собой. Для этого придумано множество разных способов, в том числе специфических, предназначенных для отдельных видов строений. Особого отношения требует стропильная система деревянного дома. К мауэрлату балка крепится скользящим устройством, а коньковое соединение производится на шарнире. Это связано с постоянными сезонными подвижками сруба, которые необходимо компенсировать.

Фотогалерея: способы соединения стропильных ног

Установка опорных стоек и прогонов

Это ответственная операция, потому что на этом этапе формируется поверхность лицевой отделки стен и потолка мансарды. Поэтому порядок исполнения такой же, как при установке стропил:

    Первыми устанавливаются стойки на фронтонах с упором нижней части на мауэрлат. Они формируют контур помещения мансарды. Стойки вырезаются из бруса: в нижней части под прямым углом, в верхней — под углом наклона стропильной ноги. Стойка устанавливается внутрь стропильной ноги и крепится металлическими пластинами к стропилу и мауэрлату. Они крепятся саморезами длиной 45–50 миллиметров.

Стойки крепятся к прогонам и мауэрлату при помощи металлических уголков

Для изготовления всех деталей стропильной системы используется брус одинаковых размеров, как правило, размером 50х150 или 40х150 миллиметров.

Видео: быстрый монтаж стропильной системы

Обрешётка

Это обязательный элемент стропильной системы. В случае когда в подкровельном пространстве формируется тёплое мансардное помещение, обрешётку делают дважды:

  1. Наружная обрешётка выполняется для крепления финишного покрытия кровли. Кроме того, если каждая её доска крепится к стропилу двумя гвоздями, она служит скрепляющим элементом каркаса. Кроме того, под обрешёткой формируется утепляющий и влагозащитный пирог кровли.
  2. Внутренняя обрешётка служит каркасом для утепления мансарды и установки чистовой отделки стен и потолков.

Кроме того, устанавливаются ещё и контробрешётки, при помощи которых организовывается вентиляционная система подкровельного пространства.

Контробрешётка кладётся параллельно стропильным ногам и обеспечивает зазор для внтиляции подкровельного пространства

Для обрешётки используется доска размерами 25х100 миллиметров обрезная или необрезная. Необрезную доску нужно предварительно ошкурить. Доску шире указанного размера применять не рекомендуется. При короблении она может деформировать финишное покрытие или повредить кровельный пирог.

Крепление досок обрешётки производится гвоздями длиной не менее 70 миллиметров и не менее двух штук на каждое пересечение. Такой способ увеличивает сопротивляемость конструкции ветровым нагрузкам.

Шаг обрешётки зависит от материала финишного покрытия — для керамической черепицы и мягкой кровли он должен быть минимальным (порядка пяти сантиметров), для металлочерепицы или профнастила допускается расстояние между досками до 70 сантиметров.

Правильно уложенный кровельный пирог обязательно содержит вентиляционный зазор между утеплителем и кровельным материалом, который помогает быстро отводить влагу

Видео: обрешётка стропильной системы

Отделка стропил

Стропильная система после монтажа всех элементов кровли становится практически недоступной для осмотра и обслуживания. Поэтому перед установкой каждой детали на место её нужно тщательно обработать защитными составами. На рынке стройматериалов достаточно специальных средств для защиты деревянных конструкций от поражения бактериями и гнилью, а также различных противопожарных пропиток.

Перед установкой деталей стропильной системы их нужно обработать специальными защитными составами

При этом нужно учитывать, что проведение защитных операций на готовой конструкции не всегда эффективно, поскольку необработанными остаются скрытые поверхности.

Любые средства защиты древесины сертифицируются государственными инстанциями, поэтому при покупке нужно требовать у продавца сертификат соответствия. Он выдаётся санитарными органами и пожарной инспекцией. В первую очередь гарантируется безопасность состава для человека и его соответствие объявленным качествам.

Какие из них выбрать, решает сам потребитель в зависимости от своих финансовых возможностей. В принципе, всегда можно нарваться на подделку, но выяснится это только после многолетней эксплуатации.

Пропитки могут наноситься широкой фальцевой кистью или валиком, но нередко используется и краскопульт.

Видео: монтаж стропильной системы двускатной крыши с мансардой

Надёжная кровля во многом определяет длительность жизненного цикла строения. Правильно устроенная кровля обеспечивает комфортность и стоимость проживания в доме. В условиях России, когда отопление необходимо большую часть года, правильно устроенная утеплённая кровля сохраняет до 30% тепла. А качественное утепление возможно только при качественной стропильной системе.

Устройство стропильной системы мансардной крыши – варианты реализации, способы монтажа

Устройство стропильной системы мансардной крыши является отличным способом организации пространства в доме, позволяет значительно увеличить его полезную площадь. Но многие домовладельцы отказываются от этого, считая задачу чересчур сложной и трудоемкой. В действительности все не совсем так.

Достаточно просто знать основополагающие принципы устройства мансарды, тогда получится без проблем справиться с выполнением задачи.

Особенности мансардных крыш

При упоминании выражения «мансардная крыша» у людей, чаще всего, возникает образ двухскатной пятиугольной конструкции, отличающейся большими размерами, со стенами из кирпича или бетона. В голове проецируется устойчивое мнение, что скаты строения должны быть равновеликими, поэтому расстояние от верхней до нижней части крыши довольно большое.

Получается выпуклый излом, крыши с которыми иногда называют ломанными. Но в действительности наличие стропильной системы двухскатной мансардной крыши не всегда получится определить визуально. Да и необязательно конструкция должна быть пятиугольной. Бывают еще треугольные крыши.

Оба варианта стропильных систем включают в себя 2 яруса. Нижний предназначен для обустройства мансарды. А вот верхний образует крышу сооружения.

Существует два варианта сооружения стропильных каркасов:

  1. Наслонный. В нем для начала устанавливается нижний ярус, а затем организуют верхний.
  2. Висячий. В таком варианте строится только верхний ярус.

Простые конструкции мансардной крыши

Пятиугольная стропильная система мансардной крыши признана классической. Она включает в себя специальные стойки, выполняющие роль стенок.

Разрез такой конструкции состоит из геометрических фигур: в середине выходит прямоугольник, по обоим его бокам находятся 2 прямоугольных треугольника, развернутых на основания, а сверху — равносторонний треугольник.

Стандартная схема

Стандартная конструкция мансардной крыши формируется из наслонных стропил. Нижняя часть основания сооружения опирается сверху на правый или левый прогон, а снизу держится на мауэрлате. Верхняя часть каркаса делается из висячих стропильных арок. Если планируется пролет шире трех метров, то они дополняются по центру бабкой-подвеской. Запрещается ее соединять с затяжной аркой.

Подпорки стропил нижнего яруса ложатся на перекрытие сквозь лежень. Дополнительную надежность опор можно получить, если установить подкосы под подпорки. Стойки крепятся врубками с лежнем и прогонами. В местах соединения нужно установить металлические уголки, а также зубчатые пластины.

Для бетонных перекрытий для лежня требуется гидроизоляция битумным составом. Возможна укладка лежня на столбики из кирпича либо выравнивающие доски, которые заменят базовое перекрытие.

Если планируется устройство деревянной мансардной крыши, то от лежня можно полностью отказаться. В таком случае стойки врезаются напрямую в балки, что гарантируют надежность конструкции.

Крутая крыша — лучший способ борьбы со снеговыми нагрузками. Снежные массы просто будут скатываться с нее. Но у такой конструкции есть другой недостаток — сильные ветра могут сильно повредить сооружение или полностью сорвать его. Чтобы избежать данного исхода, необходимо качественно выполнить соединение стропил с мауэрлатом. Каждую стропилину необходимо привязывать к стене.

Вариант выноса стропил за линию стены

Довольно часто получается так, что планируемая стропильная система мансарды образует недостаточно широкое внутреннее пространство. Данный способ выполнения работы — вынос стропил за линию стены — позволяет расширить пространство мансарды. В таком случае стропила будут опираться на балки верхнего яруса (в остальных ситуациях они лежат на мауэрлате). В данном варианте можно целиком отказаться от мауэрлата. Но в конструкции в обязательном порядке необходимо устанавливать усиливающие подкосы. Связано это с тем, что под определенной частью сооружения полностью отсутствует опора.

Как уже было упомянуто, от монтажа мауэрлата получится отказаться. Но крайне желательно залить железобетонный пояс. Он будет использоваться для крепления балок к стенам сооружения. Балки фиксируются с поясом при помощи анкеров. В них нужно вставить опорные стойки не больше чем на треть.

Важно: при выносе стропил за пределы стен необходимо организовать карниз. Если дом деревянный, то его ширина должна быть от 50 сантиметров. Для бетонных и каменных построек — от 40 сантиметров.

Этапы сооружения выносной стропильной системы ломаной мансардной крыши:

  1. Первый шаг — размещения крайних балок конструкции, они будут определять контуры свесов. Поскольку планируется высокая нагрузка на перекрытие, подходят балки от 150×200 мм. Желательно получить идеальный прямоугольник. Если фигура не выходит, нужно передвигать балки до нужного результата.
  2. Теперь нужно натянуть шнурку между установленными балками. По ним получится уложить остальные бруски. Нужно тщательно следить за шагом и высотой. Шаг между ногами должен быть равен расстоянию между деталями. Если крыша утепленная, то лучше всего делать шаг 60 сантиметров. Связано это с тем, что у плиты теплоизоляции такая же ширина. Для шага 60 сантиметров подойдут балки 150×50 мм.
  3. От противоположных краев нужно отложить расстояние, равное длине короткого катета прямоугольного треугольника. В полученных местах следуют проделать гнезда с глубиной на треть балки. Они будут использоваться под крайние опоры.
  4. Вытеска шипов используется для создания опор. Они должны соответствовать размерам гнезд. Угловые опоры получится сделать из бруса 100×150 мм, из него же выйдет изготовить 2 несущие опоры для фронтона конструкции. Для рядовых стоек подойдет заготовка 50×100 мм. Опорные элементы стоит делать на 10 сантиметров длиннее проектной высоты.
  5. Нужно закрепить угловые стойки с помощью временных распорок, соединить их разметочной шнуркой.
  6. По линии шнурки получится определить точки выборки гнезд для вставки простых опор в балки.
  7. Теперь нужно монтировать рядовые и несущие опоры в середину фронтона.
  8. На опоры надо уложить доски 50×150 мм. Они будут выполнять роли прогоны. Для закрепления подойдут уголки. Необязательно вбивать все гвозди в соединительный элемент, хватит двух или трех. В итоге выйдет каркас стен конструкции мансардных крыш стропильной системы.
  9. При помощи брусков нужно соединить опоры с прогонами на уголки, находящиеся друг напротив друга. Данные элементы выступают в качестве ригелей, функционирующих на растяжение. Изготовить их получится из первосортного пиломатериала 150×100 мм. Для всех ригелей потребуется временная опора 150×25 мм (ее еще называют дюймовой доской или дюймовкой).
  10. Сверху ригели нужно соединить такой же доской. Отступ от краев конструкции должен составлять от 20 до 30 сантиметров. Стоит установить временный настил из нескольких досок, с ним будет проще монтировать верхний ярус сооружения.
  11. Теперь нужно сделать заготовку для нижних стропилин из дюймовки. Изделие следует приложить к торцу прогона и балки. Остается только выполнить разметку.
  12. С помощью полученного шаблона изготавливаем нижние стропила. Проще всего в первую очередь выпилить верхний паз. А нижний паз получится сформировать по ходу дела. Такой подход позволит получить более качественные и аккуратные стропильные ноги.
  13. Торцовые ноги нужно установить, а потом соединить разметочной шнуркой. По линии шнурки просто выполнить монтаж нижних стропил мансардного этажа.
  14. Аналогичным способом нужно сделать заготовку для верхних стропил.
  15. Для предыдущего шаблона нужно выполнить зеркально отраженный. Если все выполнено удачно, то по обеим заготовкам делаем нужно количество стропил верхнего яруса. Для этого подойдет брус 150×50 мм.
  16. Теперь нужно выполнить сборку верхнего яруса конструкции, соединив все заготовленные элементы вместе.
  17. Остается только закрепить ригели на бабки нужного размера. Низ закреплять жестко не надо, это требуется только для коньковой зоны.

Когда вышеописанные этапы выполнены, нужно прикрутить стропила к боковым стенам при помощи проволочных связок. Потом идет установка каркаса фронтона с дальнейшей обшивкой. Заключительный этап — монтаж обрешетки. Шаг нужно выбирать на основании характеристик кровельного материала.

Устройство модульного варианта мансардной крыши

Есть вариант чертежа мансардной крыши, включающего в себя модульную конструкцию. Отличие данного способа изготовления сооружения от предыдущего заключается в том, что используются модули-блоки стен, соединяемые перекрытием. А в прошлом способе закреплялись отдельные опоры.

Блочный метод сильно упрощает строительство мансардной крыши, поскольку формирование отдельных элементов выполняется на земле. В таком случае удастся выполнить узловое соединение быстрее и точнее.

Этапы создания блочной мансардной конструкции:

  1. Первый шаг — изготовление рамы стенок конструкции. В модульном варианте продольные брусья заменяют прогоны и лежни. Эти детали вместе со стойками нужно разместить на ровной свободной площадке. Теперь выполняется разметка гнезд под опоры. По линиям нужно сделать пропилы, создав тем самым пазы.
  2. На стойках нужно вырезать шипы. Их размер такой же, как глубина и диаметр гнезд.
  3. Затем нужно прикрепить продольный брус к вертикальным стойкам. В итоге образуется две модульные рамы, которые выступают в качестве стенок мансарды.
  4. Рамы нужно транспортировать на крышу и заместить по линии разметки. Для временного закрепления подойдут распорки. А уже затем все соединяется на скобки.
  5. На краях балок нужно проделать отверстия стамеской, в которые будут вставлены стропила. Они должны образовывать одну линию. Лучше всего выполнить разметку бензопилой (слабая линия), а потом уже их разработать при помощи стамески.
  6. Сборка верхнего яруса конструкции производится на земле, для начала необходимо проверить соответствие каркаса заготовкам. Более точную подгонку удастся совершить, если прибить к торцу крыши сооружения доску. Причем один ее край должен быть в месте центральной стропильной системы для двухскатной мансарды. Основание верхнего треугольника конструкции в данном случае является растяжкой. Его длину можно определить, если замерить расстояние между внешними вертикальными плоскостями рам.
  7. Затем идет соединение верхних стропильных ферм. Конструкцию рекомендуется укрепить дополнительным ригелем, а также установить деревянную накладку на коньковый узел мансардной кровли (прочитайте также: “Какая конструкция мансарды лучше – виды и особенности мансардных крыш”).
  8. Еще на земле нужно выполнить заготовки стропильных ног и приложить к раме. Затем их нужно прихватить струбциной и выполнить разрез. Резать нужно только верхний скос. При этом нужно помнить, что он ляжет на стойку стенки и на растяжку верхних ферм.
  9. Нижнюю стропилину временно фиксируем на торце. Затем нужно выполнить разметку шипов под гнезда балки в ее нижней пятке. По линии разметки выполняем разрез.
  10. Транспортируем наверх мансардную ферму верхнего яруса вместе с нижними стропилами. Вначале выполняется монтаж фермы на верхнюю обвязку стен. Для их крепления используются скобы. А затем уже идет монтаж стропильной системы мансардного этажа нижнего яруса. Они фиксируются на балки перекрытия тоже с помощью скоб.

Дальнейшие этапы постройки модульной крыши делаются по стандартным принципам. Подробнее обо всем можно узнать, если изучить чертежи мансардного сооружения. Выполнение соединения врубкой вполдерева позволяет усилить каркас, сделав его более прочным и жестким. Для такого сооружения не потребуются дополнительные подкосы, что облегчает процедуру монтажа.

Основной недостаток — громоздкость конструкции. Модули сооружения довольно тяжелые, их трудно перемещать на крышу. Для выполнения задачи потребуется специальная техника либо не менее четырех человек. Читайте также: “Варианты конструкции мансардной крыш – устройство своими руками”.

Стоит помнить, что перед началом работы нужно составить чертеж стропильной системы мансардной крыши. В таком случае получится избежать множества проблем при изготовлении конструкции.

Дощато-гвоздевая стропильная система двухскатной крыши

Неразумно возводить громоздкую мансарду над маленьким домом. Но есть отличный вариант рационального использования пространства на небольшом участке. Можно реализовать легкую дощато-гвоздевую наслонную конструкцию. Это довольно экономичный вариант, поскольку в нем не задействован цельный брус.

Опорные элементы формируются из двух досок, соединенных дистанционными отрезками бруска. Конструкция получается со свободными нишами, поэтому она довольно легкая. Ветровые схватки позволяют укрепить сооружение и придать пространственной жесткости, они соединяют опоры со стропилами. Обрешетка послужит дополнительным усилением конструкции, сделав его более надежным.

Простой вариант разработки чертежей макета стропил

Наличие макета — один из факторов успешного выполнения работы. Стоит понимать, что не получится взять типовой проект и использовать его для Вашего дома. При отсутствии документов рекомендуется самостоятельно составить технический набросок крыши, в нем нужно учесть в том числе и высоту потолков в стропилах мансарды.

Рекомендации по разработке макета:

  • Необходимо соблюдать пропорции, несоразмерно большая мансарда сделает дом внешне непривлекательным, по форме похожим на гриб.
  • Нельзя забывать, что нижний ярус мансардной конструкции строится на наслонных стропильных ногах, которые визуально занижают свес, при этом перекрывая верх некоторые окна. Иллюзию можно частично устранить, если делать конструкцию по схеме мансардной крыши с выносными стропилами.
  • Высота нижнего яруса мансардной конструкции не должна быть слишком маленькой. Ведь по ней планируется свободное перемещения людей. Поэтому нужно верно выбирать высоту мансардных стенок.

Лучший способ определения пропорций — шаблонно-макетный вариант. На ровной свободной площадке нужно разложить доски таким образом, чтобы они по контуру повторяли чертеж ломаной мансардной крыши. Затем остается только менять углы, двигать отдельные элементы, пока не выйдет оптимальная конфигурация. Теперь надо только скрепить конструкцию гвоздями и совершить все замеры. Их получится использовать при изготовлении заготовок и шаблонов.

Оборудование стропильной системы мансардной крыши: чертежи

Чердачное помещение, оборудованное под мансарду, является одним из вариантов увеличения полезной площади дома. Крыша такого помещения должна быть прочной, а ее стропильная система выдерживать большие нагрузки.

  1. Разновидности конструкций крыши, преимущества и недостатки
  2. Материал для стропильной системы
  3. Основные элементы стропильной системы
  4. Ломаная мансардная конструкция и ее расчет

Разновидности конструкций крыши, преимущества и недостатки

При строительстве мансарды используется стропильная система, которая отличается формой и типом конструкции. Кровля может быть:

  1. Двухскатная. Самый простой способ монтажа конструкции – симметричная щипцовая крыша.

Она имеет фронтальный вид в форме треугольника. Если ширина дома не превышает 6 метров, то угол наклона в такой крыше может быть в пределах 45 градусов. При ширине дома более 6 метров угол должен быть увеличен до 60 градусов.

Преимуществом такой мансардной крыши является легкость и быстрота монтажа, надежность конструкции и ее возможность выносить значительные нагрузки.

Недостатком является маленькое пространство внутри помещения, что не позволяет спроектировать большую мансарду

Установка стропильной системы двускатной крыши https://www.youtube.com/watch?v=3ykQjiMMUbA

  1. Трехскатная и четырехскатная. Имеет еще другое название – несимметричная, имеющая скаты разного наклона и длины.

Преимуществом такой кровли является красивый дизайн и оригинальность.

Недостатком служит то, что такая крыша стоит намного дороже и имеет сложную форму, которая требует скрупулезного расчета.

  1. Ломаная двускатная. Скаты такой мансардной конструкции имеют две части, расположенные под разными углами наклона.

Преимуществом ломаной кровли является то, что в этом варианте можно использовать чердачное помещение под мансарду с максимальной отдачей. Кроме этого, стропильная система ломаной мансардной крыши является наиболее экономичной.

  1. Полувальмовая. Один из видов двускатной кровли. Характерностью является два ската (вальма) над фронтальной частью кровли.
  2. Вальмовая. Представляет собой трапециевидные скаты с обеих сторон длинной крыши и треугольные скаты с обеих сторон короткой.

Преимуществом полувальмовой и вальмовой крыш является то, что они, благодаря отсутствию фронтонов, способны нести значительные нагрузки. Они имеют низкую парусность. Стропильная система таких крыш дает возможность монтировать свес значительных габаритов, который будет служить защитой от атмосферных явлений. Конструкция таких крыш более прочная.

Недостатком является сложность при монтаже. Вальмы уменьшают общее пространство мансарды. Вальмовые и полувальмовые крыши требуют наличия окон, которым надо уделить особое внимание еще на этапе проектирования. Окна, расположенные в самом скате, проще в изготовлении и монтаже, но должны быть закрыты при атмосферных осадках. Вертикальные оконные проемы намного удобнее, но их оборудование и монтаж намного сложнее.

Проектирование стропильной системы для вальмовой крыши

Материал для стропильной системы

Материалы, которые используют для изготовления несущих элементов конструкции, должны быть прочны, выдерживать перепады температур, иметь небольшой удельный вес и обладать стойкостью к влаге. Наиболее приемлемым материалом является древесина. Под изготовление конструкции выбирают хвойные породы с высокой прочностью и минимально поддающиеся гниению. Такими могут быть лиственница, сосна или ель. Готовый брус необходимо обработать антисептиком и огнеупорным материалом. Также, стропильная система крыши может быть изготовлена из клееного бруса, но это повлечет увеличение длины прогона.

Стропильная система может изготавливаться из легких металлических конструкций. Такой вариант крыши легко монтируется, прост в эксплуатации и уходе, но стоит значительно дороже.

Основные элементы стропильной системы

Основой, на которую монтируют внутреннюю и внешнюю обшивку чердачного помещения, является стропильная конструкция. Часто встречаются случаи, когда внутреннее пространство между кровлей и обшивкой служит для прокладки разного рода коммуникаций.

Конструкция состоит из следующих частей:

  1. Стропила. Являются одним из главных элементов каркаса всей конструкции. От их формы и количества зависит угол наклона ската, схема, устойчивость и прочность конструкции.
  2. Прогоны. Предназначены для соединения стропил.
  3. Мауэрлат. На него монтируются стропила. Выполняет функции фундамента для всей мансардной конструкции, равномерно распределяя нагрузку на здание по всему своему периметру.
  4. Обрешетка. Обшивочный материал, монтируемый на стропила, на который крепится кровля. Кроме этого, увеличивает жесткость всей конструкции.
  5. Конек. Место верхнего крепления скатов мансардной кровли.
  6. Опорная стойка, подкос. Распорные элементы, которые укрепляют стропила.
  7. Лежень. Брус между фронтальной стеной и перекрытием. Монтируется параллельно коньку. Служит основой для крепления подкосов и стоек. Придает прочности и устойчивости стропилам.
  8. Затяжка. Крепежная деталь, предназначенная для фиксации стропил.
  9. Кобылки. Кусок бруса, который удлиняет стропилы, чтобы сделать свес крыш необходимой длины.
  10. Свес крыш. Нижняя часть кровли, которая выходит за стены. Предназначена для предохранения стен и фундамента от воздействия атмосферных осадков.

Ломаная мансардная конструкция и ее расчет

Мансарда с ломаной крышей является наиболее используемой, так как площадь под кровлей можно использовать с максимальной пользой. Эталонной считается схема, в разрезе которой находятся элементарные фигуры: прямоугольник – по центру, равносторонний треугольник – вверху, два прямоугольных треугольника по бокам. Чертежи такой конструкции просты в расчетах. Общая схема и отдельные чертежи перед началом расчетов наносят на бумагу.

Ломаная крыша рассчитывается по элементам:

  • расчет угла, под которым будет установлена кровля;
  • определение размеров коньковых и боковых стропил, а так же элементов для их усиления;
  • вычисление размеров обрешетки;
  • расчет площадей скатов;
  • определение массы материалов, необходимых для кровли;
  • вычисление нагрузки и массы утеплителя;
  • установление необходимой дистанции между стропилами.

Важно!Угол, под которым устанавливается кровля, должен находится в пределах 30 градусов в ее верхней части и 60 градусов – для боковых стропил.

Длина боковых стропил вычисляется по формуле. Имеем исходные данные: 0.5 м – карниз крыши, 2.5 м – высота опоры, 60 градусов – угол наклона. Применяем формулу вычисления гипотенузы прямоугольного треугольника.

L = карниз + высота / cosinus 60 = 0.5 + 2.5 / 0.5 = 5.5 метра.

Длина для коньковых стропил вычисляется по формуле для равностороннего треугольника. Допустим, что основание или же затяжка составляет 4 метра, углы А у основания соответствуют углу наклона коньковых стропил, что составляет 30 градусов, в вершине треугольника угол развала составляет 120 градусов.

L = затяжка / 2cosinus А = 4 / 2х0.86 = 2.3 метра.

Для монтажа ломаной мансардной конструкции выбираются минимально допустимые размеры сечения для стропил: 50 х 100 мм. Для определения веса стропильного материала выбирают среднюю величину плотности дерева при влажности 18 процентов. Это составит 0.5 тонны на куб.м.

Плотность и шаг обрешетки зависит от материала кровли. Для мягкой кровли монтируется фанерная обрешетка по всей поверхности стропил. Для полужесткой и жесткой кровли больших размеров ставится уплотненная или редкая обрешетка. Под полужесткую кровлю большого размера необходимо стелить сплошной слой обрешетки. В основном, обрешетка монтируется через каждые 25-35 см. Ширина доски около 25 см.

Для расчета площади, конструкция делится на геометрические фигуры. Их площади считаются отдельно каждая, потом все данные суммируются. Для ломаной мансардной конструкции площадь делится на 4 части: 2 боковые, 2 коньковые. Вычисляют площадь каждой, увеличивают в 2 раза и потом все складывают.

Вычисление веса кровли является обязательным элементом. Примерный вес 1 кв.м. кровли может составлять: шифер – от 11 до 14 кг, мягкая черепица – от 9 до 16 кг, оцинкованная жесть – от 3 до 6 кг, керамочерепица – от 50 до 70 кг.

Средняя нагрузка для ломаной кровли должна составлять не менее 200 кг на метр погонный. Это обеспечит сдерживание снеговой нагрузки и ветра на всю конструкцию. Кроме этого, существуют коэффициенты поправки, которые зависят от наклона конструкции: до 25 градусов коэффициент равен 1, от 25 до 60 градусов – 1.025, от 60 градусов и выше – отсутствует.

Дистанция между стропилами устанавливается разной, в зависимости от покрытия кровли. Если стропилы изготовлены с сечением 50х150 мм, то примерный шаг между ними может составлять:

  • для керамочерепицы, шифера, ондулина – 80 см;
  • для металлочерепицы – 60 см;
  • для профнастила – 90 см.

Двускатная мансардная крыша

Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами.
Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2016 года.

Выбор толщины металлочерепицы

Какой толщины должна быть металлочерепица? Этот интерес далеко не праздный, а самый что ни на есть насущный, так как сегодня на рынке каких только предложений нет. Начиная от 0,35 до 0,6 (но это действительно большая редкость).


В России в подавляющем большинстве для производства металлочерепицы применяется сталь толщиной 0,4–0,6 мм. 0,35 для редких «гурманов», для которых цена превыше всего, а там хоть трава не расти. Особенно этим грешат недобросовестные подрядчики: когда здание подведено под крышу, денег не остается ни на что, поэтому соблазнительно желание сэкономить именно на кровельном материале.

Утверждение, чем толще, тем лучше, тоже не совсем соответствует действительности. Здесь не нужно бросаться в крайности. Разберемся по каждой толщине. Причем речь будем вести о фактической толщине металла, а не задекларированной в документах производителем. Потому что согласно тому же ГОСТу на металл допускается отклонение толщины металла до 0,06 мм, т.е. по факту заявленная сталь 0,45 мм может иметь толщину 0,39 мм! Итак по порядку:

Не буду вдаваться в рассуждения, почему этот материал нельзя использовать. Просто это не кровельный материал. Для декоративных целей в виде черепичной кровли где-нибудь внутри торгового центра сгодится, но не более.

Металлочерепица толщиной 0,4 мм может быть использована только на фальш-кровлях и декоративных козырьках, на которых не будет скапливаться снег. Для длинных скатов – свыше 2,5 метров закрывать одним листом вообще проблематично, так как такой лист легко деформируется при монтаже и подъеме. После этого никакие стыки не сойдутся.

Для кровель с уклоном более 30 градусов вполне подойдет и толщина 0,45 мм (гарантированная фактическая толщина, а не по ГОСТу). НА меньших уклонах кровли такой металл не будет выдерживать снеговой нагрузки. Его можно достаточно легко повредить в процессе монтажа, также высока вероятность нарушения геометрии листов во время транспортировки и подъема на кровлю и как следствие – стыки между листами не сойдутся на крыше.

Шаг обрешетки под металлочерепицу всегда совпадает с длиной волны выбранного профиля. Самый распространенный шаг составляет 350 мм. Сам материал опирается на деревянную подконструкцию исключительно нижней точкой прогиба волны, поэтому целесообразности делать сплошной обрешетник для увеличения несущей способности кровельного материла нет. Именно поэтому выбор более тонкого металла для металлочерепицы с целью сэкономить и компенсировать потерю жесткости кровельного материала за счет сплошного обрешетника не имеет никакого смысла.

0,5-0,55

Я объединил эти две толщины в одну группу, потому как они схожи в своей функциональности. Металл этой категории прекрасно держит форму и не столь капризен к перемещениям в пространстве во время подготовительных работ и в монтаже. Металл подходит для любого уклона кровли, на который рекомендуется использовать данный вид кровельного покрытия – от 14 градусов. Выбор в пользу данного варианта оптимален с точки зрения цена-качество и долговечность покрытия.

Оптимальный вариант – выбор в пользу 0,5 мм в виду меньшей стоимости по сравнению с металлом толщиной 0,55 мм. Так же 0,55 мм металл практически не встречается на рынке и если проанализировать статистику отгрузок металлургических комбинатов проката с цветным полимерным покрытием этой толщины, то мы увидим, что доля 0,55 мала.

Как правило станки металлочерепицы у производителей настроены на изготовление материала из толщины металла 0,45-0,5 – самых востребованных толщин. Поэтому вряд ли кто-то будет специально перенастраивать станок на металл 0,6 мм ради единичных заказов. В итоге на выходе вы получите металлочерепицу не до конца отформованную с остаточным напряжением металла.

Соответственно возникает проблема отсутствия невидимости стыков листов. В дополнение толстый металл по этой же причине сложнее в укладке, т.к. с помощью него сложно скомпенсировать неизбежные неровности подконструкции – на функциональность может это и не повлияет, но визуально кровля будет смотреться небрежно. А так как металлочерепицу выбирают в первую очередь из-за ее эстетики, тогда лучше остановить свой выбор на профнастиле аналогичной толщины, чем на металлочерепице.

Резюмируя все вышесказанное можно рекомендовать металлочерепицу толщиной 0,5 мм, а также 0,45 с некоторыми ограничениями по минимальному уклону кровли. При этом важно обратить внимание что некоторые производители или продавцы намеренно завышают толщину металла (в своей практике я часто сталкиваюсь с подобными ситуациями). Пусть это вас не обманет. Доверяйте проверенным производителям с надежной репутацией, исполняющим свои обязательства перед клиентами.

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться к нашим менеджерам в точках продаж.

Размеры металлочерепицы различных производителей и нормативные требования к точности ее изготовления

При планировании кровельных работ с использованием металлочерепицы важно учитывать размеры деталей, чтобы меньше времени тратить на раскрой и получить минимум ненужных обрезков. В этой статье вы узнаете конструктивные особенности материала, включая нормативные требования к его геометрии, а также размеры металлочерепицы популярных производителей.

Размерные параметры листа металлочерепицы

На территории России профилированные под черепицу металлические кровельные материалы выпускаются в соответствии с технической документацией завода-изготовителя, которая не должна противоречить требованиям национального стандарта ГОСТ Р 58153-2018. Им не заданы конкретные размеры листов металлочерепицы, но изложены правила их устройства, даны определения основных элементов и названы допустимые отклонения точности изготовления.

При выполнении предварительных расчетов перед монтажом или ремонтом кровли учитывают геометрию материала и особенности его крепления. При выполнении расчетов необходимого количества металлочерепицы ориентируются на ряд основных показателей, которые мы разберем ниже.

Полная длина

Полная длина – расстояние от верхней до нижней кромки. Короткие изделия удобны в доставке и монтаже, но дают много стыков. Оптимальным вариантом с точки зрения надежности является покрытие всей протяженности ската одним элементом. Иногда поставляются листы длиной по 6 метров и более. С ними достаточно сложно работать на высоте, особенно в ветреную погоду. При необходимости раскроя таких деталей стараются не попадать резом на ступеньки.

Полезная длина

Понятие полезной длины возникает при последовательной укладке листов в несколько горизонтальных рядов. Она меньше полной длины на величину стыка, который обычно составляет 15 см, но может отличаться от этого значения в ту или иную сторону в зависимости от типа рельефа и требований к правилам монтажа конкретных производителей. При расчетах не надо забывать и про кровельный свес. В стандартных случаях на него оставляют до 40 см.


Нахлест металлочерепицы по длине.

Полная ширина листа

Полная ширина равна расстоянию между вертикальными кромками. Наиболее удобным считается размер от 116 до 118 см, более которого известные производители стараются не отступать.

Полезная ширина листа

Полезная ширина меньше полной на величину защищающего от протечек нахлеста, который часто составляет 7-8 см. Применение боковых замков способно сократить эту разницу, существенно сэкономив на расходе материала.

Шаг волны

Под шагом волны понимается расстояние между центрами соседних гребней. Он связан с общей шириной листа и сильно зависит от выбранного типа профиля. Для самых распространенных видов металлочерепицы этот параметр примерно равен 18,5 см, но может быть больше или меньше. Шаг волны необходимо обязательно знать, чтобы определить в каких местах, необходимо сделать сплошную обрешетку для монтажа отдельных комплектующих кровли.

К таким элементам относится монтаж внешних элементов кровли (снегозадержателей, ограждений, лестниц) их опоры должны приходиться на нижние точки волн, что надо предусмотреть заранее.


Обрешетка под снегозадержатели металлочерепицы.

Длина волны (ступеньки)

Это — длина ряда «черепичных планок» на поверхности металлочерепицы. Ее замеряют по «ступенькам», образованным такими планками. Ступеньками называют элементы имитации черепицы. Их длина может сильно колебаться в зависимости от выбранного типа рельефа. С ней связаны «запретные» места раскроя листов, приходящиеся на участки резких изгибов профиля.

Запрет не является обязательным, когда срез оказывается закрытым накладными деталями типа конькового элемента. Каждая ступенька должна опираться на обрешетку, соответственно от этого параметра зависит шаг обрешетки металлочерепицы.


Шаг обрешетки металлочерепицы.

Высота ступеньки

Высота ступеньки – разница отметок прогиба и гребня волны. Она определяет собственную жесткость профиля, связанную с вертикальными нагрузками, и может быть в интервале от 1 до 8 см. При расчете необходимого количества листов ее не учитывают. Она может повлиять на решение по выбору доборных элементов. На изготовление более рельефной металлочерепицы расходуется больше исходных материалов, но считается, что выглядит она эстетичней.

Толщина

Металлочерепицу получают методами профилирования и штамповки. При этом происходит неравномерное изменение толщины заготовки, напрямую зависящее от характера получаемого рельефа. При указании технических характеристик своей продукции производитель указывает не фактический параметр, который неодинаков в разных точках волны, а толщину исходного проката. Данный показатель напрямую связан с прочностью изделия и его удельным весом.

Оптимальной считается толщина от 0,4 до 0,6 мм. При меньших значениях пропадает необходимая жесткость, увеличивается риск деформаций, снижается срок службы. Увеличение приводит к повышению общего веса, усложнению монтажа и раскроя. Отражается такое изменение и на стоимости материала. На цену также влияет характер защитных и декоративных покрытий. Типичный «пирог» состоит из слоев цинка, грунта и полимерной оболочки.

Капилярная канавка

Капилярная канавка служит для отвода внутренней влаги, образовавшейся вследствие конденсации паров или просачивания воды извне через неплотные стыки. Она имеет вид небольшого продольного изгиба, проложенного вдоль боковой кромки листа. При правильном монтаже она оказывается скрытой под нахлестом.


Капилярная канавка металлочерепицы.

Требования к геометрической точности листов металлочерепицы

ГОСТ Р 58153-2018 регламентирует геометрическую точность изготовления деталей кровельного покрытия из штампованного металла. Обязательным измерениям подвергаются не только размеры длины и ширины металлочерепицы для крыши, но и другие элементы конструкции:

1. Глубина профиля определяется замерами с одной стороны листа с допуском до 1 мм как максимальная разность высотных отметок в пределах двух соседних гребней.

2. Шаг профиля измеряется над ступенькой с точностью до 1 мм как расстояние между центрами верхней поверхности двух соседних гребней.

3. Полную и полезную ширину листа устанавливает предприятие-изготовитель, согласно ГОСТу допуск составляет +5мм.

4. Серповидность или выгибание краев листа в сторону от прямой линии δ должна быть менее 2 мм/м и не более 9 мм на всю длину.

5. Косина реза листа S не должна приводить к изменению длины его вертикальных сторон за пределы номинального размера с учетом предельно допустимых отклонений.

6. Длина измеряется вдоль осевой линии листа металлочерепицы. Ее отклонение не может превышать +2 мм при общей длине до 6 метров и +6 мм при общей длине свыше 6 метров.

7. Диагонали листа не должны отличаться по размерам более 2 мм.

По обоюдному согласию производитель и потребитель металлочерепицы вправе установить дополнительные контрольные измерения геометрии листов.

Варианты подбора размеров металлочерепицы

Есть два подхода к выбору размеров элементов кровельного покрытия.

1. В первом случае используются листы стандартных габаритов. Ведущие производители выпускают металлочерепицу разных типоразмеров, что дает возможность с высокой степенью точности подобрать необходимое количество деталей для крыш любой площади и конструкции. Опытный мастер отдает предпочтение варианту с минимальным количеством стыков без лишнего раскроя и неиспользованных остатков.

2. Второй случай предполагает предварительное взаимодействие потребителя с изготовителем. По проектным чертежам или замерам кровли выполняется расчет необходимого количества и геометрических размеров кровельного материала. В идеальном варианте листы еще на заводе нарезаются по длине скатов крыши с учетом бокового свеса. Заказчику остается лишь правильно смонтировать поступивший к нему готовый комплект.

Размеры металлочерепицы популярных производителей

От качества кровельного материала зависит внутренний микроклимат и срок эффективной эксплуатации здания. Конечно, в целях экономии расходов на приобретение металлочерепицы можно закупить изделия фирм-однодневок, но рачительный хозяин и ответственный подрядчик всегда отдадут предпочтение продукции известных производителей.

Grand Line

Компания Grand Line – крупнейший производитель профилированного листового металла и других кровельных материалов, имеющий 9 заводов в европейской части России.

Она выпускает 7 коллекций металлочерепицы толщиной стали 0,45 – 0,50 мм с 15 видами покрытий различных цветов. В качестве антикоррозионного слоя применяется цинк премиум класса, гальфан или алюцинк. Снаружи располагается полиуретан, модифицированный гранулами полиамида. Есть и особо прочная композитная черепица с базальтовой крошкой на акриловом клее, покрытая снаружи лаком, устойчивым к влаге и интенсивному ультрафиолетовому излучению.

Таблица размеров металлочерепицы Grand Line:

Марка металлочерепицыШирина общая, мм / Ширина полезная, ммВысота волны, ммШаг ступени, ммВысота ступеньки, ммМинимальная длина изделия, м / Максимальная длина изделия, м
Kvinta plus121020350300.5/6.5
Kvinta plus 3D121020350300.47/6
Kvinta Uno121020350307.2
Kamea118030350200.5/6.5
Kredo119028.5350200.5/6.5
Classic118323.5350200.5/6.5
Quadro Profi115925350200.45/8

RUUKKI

Финская компания по производству строительных материалов RUUKKI является дочерним предприятием международного сталелитейного концерна SSAB. Она основана в 1960 году и с тех пор успешно осваивает европейские рынки, включая Россию.

В настоящее время ей производится 8 видов фальцевой кровли и металлочерепицы с гарантией качества от 30 до 50+ лет. Все коллекции характеризуются классической формой и разнообразием цветовых решений. Материалом для них служит качественный стальной лист толщиной 0,5 мм. Защитное покрытие состоит из слоя цинка с напылением полимерных материалов типа полиэстер, пурекс и пурал.

Таблица размеров металлочерепицы RUUKKI:

Марка металлочерепицыШирина общая, мм / Ширина полезная, ммВысота волны, ммШаг ступени, ммВысота ступеньки, ммМинимальная длина изделия, мм / Максимальная длина изделия, мм
MONTERREY1180/11003935014450/8000
FINNERA1190/11405233014660/685
ADAMANTE1170/11255535014850/6050

Металл Профиль

Крупнейшая отечественная компания «Металл Профиль» с 1996 года занимается производством металлической имитации черепицы и профлиста. У нее 18 заводов на территории России и стран бывшего Советского Союза, которые выпускают 6 типов металлочерепицы разнообразных цветов и оттенков. За основу берутся оцинкованные стальные листы толщиной от 0,4 до 0,5 мм, на которые после формовки наносится 9 видов уникальных декоративных покрытий из высокопрочных синтетических полимеров и их смесей.

Таблица размеров металлочерепицы Металл Профиль:

Марка металлочерепицыШирина общая, мм / Ширина полезная, ммВысота волны, ммШаг ступени, ммВысота ступеньки, ммМинимальная длина изделия, м / Максимальная длина изделия, м
Ламонтерра X1190/110046350210.5/6.5
Ламонтерра1190/110039350140.5/6.5
Монтерроса-S1170/111042350/40025/30/350.5/8.0
Трамонтана-S1195/115550350250.5/8.0
Монтекристо-S1200/115049350250.5/8.0
Макси1190/110046400210.5/8.0

Интерпрофиль

Завод «Интерпрофиль» основан в 2003 году. Он оснащен современным европейским оборудованием и использует в производстве листовую сталь знаменитой бельгийской компании ArcelorMittal. Предприятие выпускает 6 типов металлочерепицы толщиной от 0,4 до 0,5 мм, на которые в зависимости от исполнения распространяется гарантия сроком от 10 до 14 лет. Изделия состоят из 9 специальных слоев, включая цинк и полимерное напыление на основе полиэстера, полиуретана, полиэфира разной структуры и цветовых решений.

Таблица размеров металлочерепицы Интерпрофиль:

Марка металлочерепицыШирина общая, мм / Ширина полезная, ммВысота волны, ммРасстояние между волнами, ммМинимальная длина изделия, м / Максимальная длина изделия, м
Полиэстер1160/110024183.35470,1170,2220,3620
Полиэстер Классик1160/110024183.35470,1170,2220,3620
Стальной шелк1160/110024183.35470,1170,2220,3620
Стальной бархат1160/110024183.35470,1170,2220,3620
Гранит1160/110024183.35470,1170,2220,3620
Стальной кашемир1160/110024183.35470,1170,2220,3620

Stynergy

Отечественная компания Stynergy Group более 15 лет специализируется на выпуске строительных материалов из тонколистовой стали. Ее производственные мощности расположены в России и ряде стран ближнего зарубежья. Она выпускает три вида металлочерепицы и доборных элементов к ней, выполненных в классическом, скандинавском и средиземноморском стиле.

При изготовлении используется стальной оцинкованный прокат толщиной от 0,4 до 0,5 мм, выпускаемый российскими сталелитейными предприятиями. Для наружной защиты и декоративного оформления применяется 6 типов покрытий на основе полиуретана, полиэстера или полиэфирной эмали.

Таблица размеров металлочерепицы Stynergy:

Толщины линий по ГОСТ (ЕСКД)

Наверное, об этот вопрос уже сломано не одно копьё, особенно когда люди на предприятии начинают доказывать друг другу, что именно их настройки верны, а всё остальное нет. Особенно это забавно, когда самый яростный спорщик отстаивает свои чертежи, где все линии одинаковой толщины.

Но, как бы там ни было, какие бы мнения не имели люди, все это регламентируется ЕСКД, а именно ГОСТ 2.303-68. Этот стандарт устанавливает начертания и основные назначения линий на чертежах всех отраслей промышленности и строительства.

В стандарте описаны все допустимые толщины и виды линий, применяемых на чертежах. А для лучшего понимания там есть даже примеры использования. Давайте рассмотрим основные типы линий. Но для начала стоит обратить внимание на несколько особенностей.

Толщину основной линии (s) следует выбирать в диапазоне от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от сложности изображения на чертеже и формата чертежа.

Про второй пункт я бы сказал так, что при работе с электронными чертежами в CADах обычно никто не заморачивается с выбором толщины линии под конкретный чертеж, это имело смысл, когда чертежи рисовались вручную на кульманах. Нынче же настраивают один размер линий и на этом заканчивают.

Далее давайте рассмотрим основные типы линий, их параметры и предназначение.Основная линия

1. Основная линия. Точнее, “Сплошная толстая основная”, если брать наименование четко из ГОСТа. Это, как ясно из наименования, просто толстая сплошная линия, которая используется для черчения основных объектов чертежа, а именно:

  • Линии видимого контура
  • Линии перехода видимые
  • Линии контура сечения (вынесенного и входящего в состав изделия)

Толщина такой линии — S (напоминаю — от 0,5 до 1,4 мм).

Пример линии, думаю, приводить не стоит, так как тут все просто. Если что — в стандарте он есть и его там можно посмотреть.

2. Сплошная тонкая. Эта так же сплошная линия, но она тонкая. В какой-то мере она тоже основная, так как с ее помощью выполняются практически все остальные объекты на чертеже, такие как:

  • Линии контура наложенного сечения
  • Размерные и выносные линии
  • Штриховка
  • Выноски
  • Полки линий выносок и подчеркивание текста
  • Линии для изображения “пограничных” деталей (не входящих в основную деталь/сборку чертежа, “обстановка”)
  • Линии ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях
  • Линии перехода воображаемые
  • Следы плоскостей и линии построения характерных точек при специальных построениях

Толщина такой линии — от S/3 до S/2.

3. Сплошная волнистая. Волнистость линии никак не регламентирована, так что тут все остается на усмотрение того, кто ее рисует. Хотя правила хорошего тона все же существуют, здесь речь не о них.

Толщина линии идентична сплошной тонкой — от S/3 до S/2.

  • Линии обрыва
  • Линии разграничения вида и разреза

4. Штриховая линия. Прерывистая линия. Толщина аналогичная предыдущим, а вот построение ее может разниться в зависимости от формата, масштаба и так далее, но не должно выходить за регламентируемые стандартом размеры.

Длина линии должна быть от 2 до 8 мм, а промежуток между двумя соседними линиями от 1 до 2 мм. Предназначена эта линия для следующих элементов чертежа:

  • Линия невидимого контура
  • Линия перехода невидимая

5. Штрихпунктирая тонкая. Толщина аналогична предыдущим. Построение так же динамическое в зависимости от размеров чертежа и видов.

Используется эта линия для следующих элементов чертежа:

  • Линии осевые и центровые
  • Линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных видов

6. Штрихпунктирная утолщенная. Отличается от простой штрихпунктирной толщиной и назначением. Толщина такой линии варьируется от S/3 до 2S/3.

Такую линию используют для следующих элементов:

  • Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию
  • Линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью (“наложенная проекция”)

7. Разомкнутая. Этой линией обозначаются сечения на чертеже. По сути, это просто два отрезка, расположенные на одной линии — линии сечения.

Длина одного отрезка может варьироваться от 8 до 20 мм, и толщина от S до 1,5 S. Обозначают этой линией только одно:

  • Линии сечений

Для сложных разрезов и сечений допускается соединять концы разомкнутой линии, обозначающей разрез, тонкой штрихпунктирной линией.

8. Сплошная тонкая с изломами. Толщина этой линии идентична толщинам осевой, тонкой и пунктирной линий — от S/3 до S/2.

Этой линией обозначаются только:

  • Длинные линии обрыва

9. Штрихпунктирная с двумя точками. Толщина аналогична предыдущей линии.

Используется в следующих случаях:

  • Линии сгиба на развертках
  • Линии для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях
  • Линии для изображения развертки, совмещенной с видом.

В стандарте также прописаны минимальные допустимые толщины линий.

За время работы с чертежами я выявил для себя некоторые четкие соотношения толщин линий (не выбивающиеся за ГОСТ, конечно же), которые можно посмотреть в статье о создании стилей линий в AutoCAD либо о настройках толщин линий в КОМПАС-3D.

Также стандартом описаны несколько рекомендаций к работе с линиями:

  • Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в зависимости от величины изображения;
  • Штрихи в линии должны быть приблизительно одинаковой длины (это важно только в том случае, когда линия рисуется карандашом от руки, с компьютером такой проблемы не будет);
  • Промежутки между штрихами в линии должны быть приблизительно одинаковой длины;
  • Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами;
  • Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует заменять сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности или размеры других геометрических фигур в изображении менее 12 мм.
Читайте также:  Скребок для уборки снега
Ссылка на основную публикацию