Установка межкомнатной двери самостоятельно, видео

Установка дверей своими руками: советы и видео уроки

При выполнении ремонта на завершающем этапе работ проводится установка дверных конструкций. Без них помещение выглядит неполноценным. При замене старой двери в помещении на новую необходимы навыки по установке. Эта работа достаточно серьезная требует определенных знаний. Кроме этого при её выполнении нужны помощники. В одиночку качественно выполнить установку дверной конструкции невозможно.

  • Методы монтажа межкомнатных дверей своими руками
  • Инструкция по установке межкомнатных дверей
    • Подготовительные мероприятия при монтаже межкомнатных дверей своими руками
    • Сборка коробки
    • Установка петель
  • Установка дверной коробки
  • Этапы регулировки
  • Применение монтажной пены
  • Установка наличников
  • Заключение

Если они у вас есть и вы имеете необходимые знания, то своими руками можете без привлечения специалистов провести качественный монтаж межкомнатной двери. Главное — соблюдать все этапы технологии монтажа двери и не спешить. Тогда все получится. Если у вас возникнут вопросы, посмотрите видео уроки по установке.

Установка этих изделий позволяет обеспечить:

  • защиту внутреннего пространства помещения от факторов внешней среды.
  • качественные двери, установленные по правилам, обеспечивают защиту от шума;
  • повышает теплоизоляционные характеристики комнаты.

Предлагаемые в настоящий момент на рынке дверные изделия отличаются между собой:

  • материалом;
  • формой;
  • цветом;
  • внешним оформлением.

Методы монтажа межкомнатных дверей своими руками

Существует два способа установки межкомнатных дверных конструкций:

  • Во время выполнения монтажных работ сначала проводится установка дверной коробки, после чего фиксируются разъемные петли, а затем устанавливается замок.
  • Сквозной метод применяется при креплении коробки в проеме. В качестве крепежных элементов используют саморезы.

Перед тем как закреплять дверную коробку, необходимо установить её в правильном положении. Для обеспечения этого во время работы используются деревянные клинья. Такой способ установки двери позволяет добиться правильного положения изделия без перекосов. Если дверь размещена правильно, то для ее открывания и закрывания не придется прилагать больших усилий. При установке межкомнатной двери между стеной и коробкой образуется технологический зазор. Для его заполнения необходимо использовать монтажную пену;

При сборке деревянной коробки ориентируются на размер дверного полотна. Чтобы выверить правильное положение коробки, используют специальный инструмент: рулетку, уровень, клинья. После заполнения технологических зазоров монтажной пеной ждут сутки, пока она полимеризуется. По прошествии обозначенного времени врезаются петли, потом навешивается дверь. Врезка замка — работа, которая проводится в самую последнюю очередь.

Инструкция по установке межкомнатных дверей

Если во время проведения ремонтных работ в помещении принято решение установить новую дверь, то выполнять эти работы следует на стадии заключительной отделки стен, которая должна предварять процесс укладки напольного покрытия и монтажа плинтуса. Когда дверная конструкция будет установлена без всяких сложностей, можно выровнять линию соединения стен и дверного блока, а кроме этого скрыть дефекты, возникшие во время установки.

Если установка дверей планируется в таких помещениях, как ванная комната и туалет, то в этом случае необходимо обязательно устанавливать её с порогом. Он удаляется по завершении работ.

Подготовительные мероприятия при монтаже межкомнатных дверей своими руками

Суть многих видео уроков по установке сводится к тому, что на первом этапе следует избавиться от старой двери, так как крайне неудобно устанавливать новое полотно в имещуюся коробку. Сначала нужно отыскать шляпки гвоздей, которыми зафиксирована коробка. Потом подпиливается брус, а после этого удаляют гвозди.

Затем выполняется распил пополам любого вертикального бруса. Когда это сделано, остается только удалить коробку. Выполняя расчеты высоты и ширины проема под новую дверь, полученные параметры следует увеличить на двойную толщину бруса, из которого выполнена коробка, не забыв при этом о промежутке для регулировки, величина которого должна составлять 3 см. Если в проеме коробка не помещается, то в этом случае самое простое решение – использовать циркулярную пилу для изменения ширины бокового бруса коробки. Это гораздо проще, чем долбить стену.

Сборка коробки

Чтобы коробка двери была собрана без нарушений, эту работу выполняют на специально подготовленном месте с ровной поверхностью. Во время этой работы наносят разметку и врезают петли.

Даже если вы приобрели коробку в собранном виде, то и в этом случае необходимо провести работы по ее регулировке. Створка двери укладывается на пол, после чего немного приподнимается на расстояние, которое должно соответствовать ширине бруса коробки.

Здесь важно создать условия для свободного перемещения бруса. Лишние зазоры должны отсутствовать. Книги в мягком переплете используют для регулировки дверей по высоте. Проводя работы по сборке коробки, необходимо зазор величиной 3–4 миллиметра выдерживать по всему периметру между полотном двери и брусом коробки.

При выборе места для крепления петель сделать отступ 20 см от нижнего и верхнего края двери. Отмеряют необходимое расстояние, а потом ставят метки в нужных местах. Для соединения деталей коробки используют гвозди длиной до 9 см. При этом короткие детали прибивают к длинным. Перед забиванием гвоздей просверливают отверстия, используя сверло 3 мм.

Установка петель

Когда дело доходит до установки дверных петель, то их утапливают в дверь и коробку на глубину, которая равна толщине пластины петли. При выполнении разметки используют острый нож. Углубление для полотна петли вырезают с использованием стамески.

При установке петель необходимо помнить о том, что осевое соединение не должно касаться полотна двери и коробки. Это является гарантией отсутствия скрипа при открывании изделия.

Установка дверной коробки

Далее, в дверной проем устанавливают коробку. Отвес используют для тщательной выверки вертикали. Также выверяют и положение от верхнего бруска по горизонтали. Если были выявлены отклонения, то их корректируют. Используя заранее подготовленные клинья, коробку фиксируют в проеме. Сначала ее закрепляют в углах, а потом фиксируют через каждые 50 см. Закончив с этим, выполняют навешивание двери, а далее проводят регулировку и подгонку.

Этапы регулировки

  • Первым делом выполняется проверка регулировки вертикали дверного полотна со стороны петель.
  • Для этого в верхнем углу полотна фиксируется кончик веревочного отвеса. Потом он опускается до уровня пола.
  • Следующим действием выполняется настройка параллели линий коробки и створки дверей.
  • Клинья и распорки используются для регулировки зазора между дверным полотном и коробкой.
  • Установка распорки выполняется между вертикальными сторонами коробки. Дверь при этом должна находиться в открытом положении.

Применение монтажной пены

Чтобы после нанесения пены в процессе расширения она не расперла коробку, необходимо выполнить эту работу в два приема. Начиная задувание пеной, сначала состав наносится в несколько точек. По прошествии трех часов его наносят по всему периметру. Когда указанное время истечет, можно убрать временные распорки.

Установка наличников

Когда выступающие части пены полимеризуются, их срезают, отпиливают выступы клиньев. С петлевой стороны выполняется установка наличников. При этом необходимо сделать отступ от петель 3–4 мм. Такой же зазор необходимо сохранять со стороны замочной стороны между полотном и наличником. Для закрепления этой детали используют финишные гвозди.

Заключение

Установка межкомнатной двери в комнату – возможность преобразить внешний облик помещения, создать в нем теплую атмосферу. Купив межкомнатную дверь, необходимо правильно выполнить ее установку.

Только в этом случае владелец помещения может пользоваться всеми ее преимуществами. Выполнить эту работу не так уж и сложно. Вы можете сэкономить средства, если установите межкомнатную дверь своими руками.

Найдите несколько помощников, ознакомьтесь с технологией проведения работ, и вы в короткий срок сможете выполнить монтаж межкомнатной двери качественно и без лишних затруднений.

Установка межкомнатных дверей пошагово: Фото, Видео

В жизни каждого мужчины случаются периоды, когда он выбирает на рынке дерево, чтобы посадить на участке, покупает кирпичи для стройки дома, жениться на прекрасной даме для рождения сына. Все эти пункты помогают доказать сущность истинного мужского начала. Рано или поздно, наступает время капитального ремонта. И тут появляется много вопросов технического характера.

Содержание:

Этапы установки межкомнатных дверей

В процессе установки двери вам придется выполнить определенное количество действий. Этапность работы:

  • покупка всех элементов установки;
  • сборка коробки;
  • подготовка проема в стене;
  • установка коробки;
  • установка двери;
  • установка элементов доборного материала;
  • примерка и установка наличников.

Виды межкомнатных дверей

Сейчас компании предоставляют огромный выбор межкомнатных дверей. Вы можете выбрать не только материал и цвет двери, но и заказать модель по собственным эскизам.

Модели межкомнатных дверей различаются способом открывания и конструктивными показателями. Ниже приведенные основные виды межкомнатных дверей:

  • распашные (80% распространенность – удобство и простота);
  • складные (экономия пространства)
    ;
  • «конюшные» (оригинальность открытия)
    ;
  • купе двери (удобство и долговечность)
    ​.

Сборка дверной коробки

Чтобы избежать неприятностей в процессе сборки и установки межкомнатных дверей, не забывайте использовать только качественные материалы. Также проверяйте размерность. Рекомендуется, перед сборкой дверной коробки измерить длину и ширину, соответственно, учесть размеры в процессе сборки.

Карандашом ставите отметки на поперечной части двери. Зная размеры, подогнать место под выборку «стоевых». Учитывайте, что размер зазора должен быть шире дверного полотна на 5-6 мм.

При сборке дверной коробки, не забывайте о «напольном» покрытии. Зазор между полом и коробкой не более 10 мм. Детали скрепляйте саморезами.

Установка дверной коробки своими руками

Некоторые мастера, советуют устанавливать дверную коробку без саморезов. Конечно, есть вариант установки на монтажную пену, которая якобы не пропускает влаги и сквозняков, но тут присутствуют свои минусы.

Дверь – это не только декоративный элемент интерьера. Она используется более десятка раз в течение дня. Достаточно только вспомнить, какое количество раз вы открываете и закрываете дверь. Какой бы качественной не была монтажная пена, ни одна дверь не выдержит ежедневных нагрузок, без надежного крепления (саморезами). Поэтому, прежде, чем выбирать для себя простой путь, подумайте о качестве и долговечности самодельного ремонта. Лучше всего крепить дверь саморезами и задувать для надежности пеной.

Сначала, помещаете дверную коробку в проем, в стене. Зазор между стеной должен быть минимальный (2 мм). Если все сделано верно, соблюдены все размеры, то проблем никаких не возникнет.

Установка петель на двери

При установке петель на двери, учитывайте удобство открывания дверей. От этих мелочей зависит, с какой стороны будут находиться петли дверей (справа или слева).

Основная задача, при установке двери – правильная установка петель. Они являются опорой и берут на себя основную весовую нагрузку.

Необходимо, приложить петлю и отметить маркером место крепления саморезов, дабы избежать ошибочных попаданий при притягивании коробки.

Уровнем проверяйте вертикальность коробки по отношению к стене. Между коробкой и стеной должна быть прокладка из тонкого, но стойкого материала, например, фанера. Саморезами просверлить прокладку вместе с коробкой. Глубина, пока не коснется стены. Теперь снимаете коробку, готовьте место под дюбеля в стене, сверлите.

После этого, дверная коробка должна плотно войти в дверной проем. Проверить правильность довольно просто – между прокладкой (фанерой) и саморезом нет зазора, стойка находится вертикально.

Можно крепить дверное полотно. Постарайтесь максимально быстро увидеть недочеты и устранить их на раннем этапе. Закрыть двери, проверить, ровно ли стоит, нет ли зазоров.

Установка наличников

Когда дверь уже «навешена» и не лежит на полу без дела, можно приступить к работе с наличниками. На намеченное маркером место, подставляете наличник и подбираете нужный угол (45 градусов). Запилить лишнее. Специальными гвоздиками для наличников (3 штуки), фиксируем к коробке. Крепить только после того, как состыкуются «стоевая» и коробка. Проверяйте отступы, наличники не должны мешать открыванию дверей.

Установка дверных замков

Чтобы установить самый простой врезной замок на деревянную дверь, вам понадобятся такие инструменты:

  • замок и прилегающий к нему набор (замок, ключ, запорный механизм, шурупы, накладка);
  • дрель;
  • отвертка;
  • линейка;
  • карандаш.

На двери отмечаете карандашом место для замка, примерно метр от пола. Дрелью высверлить место для установки замка. Удобно будет, если вы измерите параметры замка, обведете на двери карандашом и подготовите место. Замок должен плотно, но без препятствий входить в проем.

После этого, готовьте место для ключа. Карандашом обведите форму под ключ и перенесите на дверь, чтобы избежать лишних отверстий. Тонким пером дрели высверлить, напильником убрать потертости и хвостики. С помощью шурупов, фиксируете накладки для красоты, саморезами закрепляете замок. Для долговечности замка, крепите запорную пластину на два шурупа.

При желании, можно подобрать более современный и сложный механизм замка.

Стоимость установки дверей межкомнатных

Стоимость установки межкомнатных дверей может отличаться в зависимости от региона обитания и мастера. Ремонтные фирмы могут «содрать три шкуры» за установку двери, в то время как сосед мастер поставит за «могорыч».

Вы можете сэкономить время и затраты, установить дверь самому, или же поинтересоваться в местных газетах с бесплатными объявлениями, ценами на данную рода деятельность. В любом случае, самостоятельно установленная дверь – всегда повод похвастаться перед близкими людьми и соседями.

Видео-Урок: Установка межкомнатных дверей от начала и до конца

Yстановка межкомнатных дверей

Как установить межкомнатную дверь без порога: пошаговая инструкция с фото и видео

Межкомнатные двери нередко устанавливаются самостоятельно, так как особых усилий для этого не понадобится. Вес межкомнатной двери небольшой, а пускать лишний раз в дом посторонних не хочет никто.

При соблюдении строгой последовательности в предстоящих манипуляциях, становится возможным самостоятельная установка межкомнатных дверей выбранной конструкции. Малейшая оплошность может негативно отразиться на последующем качестве и сроке эксплуатации конструкции. Главное правило, которого следует придерживаться при установке дверей – ровное горизонтальное и вертикальное положение. Только таким образом можно обеспечить приемлемое и беспрепятственное закрывание и открывание дверей.

С предстоящими работами поможет справиться простая инструкция по установке межкомнатных дверей без порога. В первую очередь, следует разобраться с установкой самой дверной коробки.

  • Правила установки межкомнатных дверей
  • Комплектация межкомнатных дверей
  • Габариты дверных коробок
  • Какие материалы и инструменты понадобятся
  • Как установить межкомнатную дверь без порога — этапы монтажа
  • Регулировка межкомнатных дверей
  • Заключительный этап

Правила установки межкомнатных дверей

К особенно важным характеристикам следует отнести наличие одинаковых по размерам щелей вокруг дверной коробки и самой дверью. Превосходным показателем принято считать зазор, составляющий 2-3 мм по всей длине притвора при условии, что открытие и закрытие дверей не сопровождается скрипом или цеплянием.

Рекомендуемые зазаоры между дверью и дверным проемом

Многое будет также зависеть и от самого дверного приема и качества проведенных подготовительных и других работ. При наличии высокого показателя отклонения стены с проемом по вертикали, установить качественно дверь самостоятельно не получится, даже при условии наличия соответствующего опыта в этом деле. При установке межкомнатных дверей, ориентироваться мастер будет по одной из вертикалей и равняться на плоскость стены. И если стена не выровнена, то вертикаль в любом случае выйдет за границы стены. Соответственно, и используемый наличник в процессе эксплуатации с одной стороны будет плотно примыкать к стене, в то время как с другой — существенно отходить от нее. Выглядеть подобное будет непрезентабельно, да и конструкция станет травмоопасной.

Во избежание несчастных случаев и некачественной установки дверей следует предварительно провести отделочные работы, направленные на выравнивание стены.

Дверная коробка устанавливается в первую очередь, а после этого осуществляется выравнивание прилегающей к конструкции поверхности. На время ремонтных работ дверь удаляется, а коробку следует обклеить монтажным скотчем, в основе которого лежит использование обычной бумаги, которая не повредит покрытие. С его помощью можно оклеивать даже обои, с которых он без труда после удаляется.

Комплектация межкомнатных дверей

К установке межкомнатных конструкций следует приступить после выравнивания стен и потолка. В момент установки дверей, поверхность чернового пола должна быть готовой, ровной и полностью чистой. Плинтуса крепятся после установки дверей. Базовая комплектация представляет собой:

  1. Полностью собранный блок. Все комплектующие и дополнительные элементы должны быть правильно подогнаны, после чего останется только установить конструкцию в дверной проем, подогнать под уровень осуществить фиксацию.
  2. Полотно и сама коробка. Оба элемента должны идеально подходить друг другу, понадобится наличие вспомогательных пиломатериалов, из которых следует сделать планки, которые помогут собрать конструкцию воедино. При установке межкомнатных дверей могут понадобиться доборы, но этот момент продумывается заранее.
  3. Полотно без пиломатериалов и коробки. В таком случае покупать все следует по отдельности. Выбираются пиломатериалы, из них изготавливаются планки по размеру, совпадающие с дверным проемом. Углы запиливаются. При использовании коробки стандартного образца, следует подобрать полотно того же размера. Перед тем, как отправиться в строительный маркет, следует осуществить предварительные замеры во избежание дополнительных доработок. Так установка не ударит по семейному бюджету.

Пример комплектации межкомнатных дверей

При условии, что человек знает, как самостоятельно установить межкомнатную дверь, подойдет любой комплект. В случае, если работать с подобными конструкциями предстоит впервые, то следует отдать предпочтение первому варианту, как наиболее простому. Максимально экономичный последний вариант, но с ним могут работать только специалисты. Осуществить дополнительную регулировку подобных конструкций не получится.

Габариты дверных коробок

В каждой стране применяются собственные стандарты, которые могут сильно отличаться между собой. Исходя из стандартов, установленных на территории России, размеры распашных дверей такие:

  • 90 см;
  • 80 см;
  • 70 см;
  • 60 см.
Читайте также:  Пластиковые двери дешевле деревянных

Подобные стандарты применимы и в Италии, Испании. Разница с французами составит 1 см в меньшую сторону. Выбор применяемого стандарта будет зависеть от покупателя. Шире выбор у российского производителя, что следует учесть. При покупке нестандартных моделей, будет сложность в последующей их установке. Исходя из ГОСТа, полотна двери и дверные проемы, применимые в комплектации, будут зависеть от типа помещения, в котором будет осуществлять монтаж:

  • для жилых помещений, высота составит 200 см, а ширина проема 60-120 см;
  • в ванных комнатах ширина составит не менее 60 см, в то время как высота 190-200 см;
  • для кухонь ширина дверного проема составит 70 см, а высота 200 см.

Однако это всего лишь стандарты, а в реальной жизни, следует учитывать особенности самого здания. В некоторых случаях, лучше использовать раздвижные конструкции дверей. Понадобится замерить проем для определения необходимых габаритов полотна и коробки. Только после этого можно приступить к выбору блока. Размер подбирается чуть меньший, что даст возможность смонтировать распорки и крепежи. Параметры важны и учитывать их следует до начала осуществления монтажных работ.

Ниже приведена таблица рекомендуемых полотен для межкомнатных дверей, исходя из размеров проемов:

Размер полотна, мм

высота

от 1280 до 1300

от 1480 до 1500

от 1580 до 1600

При осуществлении замеров следует тщательно осмотреть поверхность стен. Укрепление и ремонт осуществляются по необходимости. Таким образом удастся закрепить конструкцию лучше. Состоянию стен уделяется особое внимание в случае, если планируется установить тяжелую конструкцию. К стене крепится деревянный брус, который после оштукатуривается (если есть возможность). Таким образом получится провести установку без каких либо осложнений. Толщина используемого бруса составит 50 мм. После подобных манипуляций, установка межкомнатных дверей без порога пройдет без сложностей.

Провести установку способен каждый, кто предварительно разобрался в тонкостях предстоящих работ и правильно просчитал габариты устанавливаемой конструкции. Важным фактором является глубина. Исходя из данных ГОСТа, она составит 7-8 см, однако в современных домах этот показатель существенно выше. Здесь понадобится небольшая хитрость. Установка дверей без порога в комнате должна осуществляться вровень со стеной, однако при условии, что проем и откосы не будут препятствием для последующего их открытия.

Оставшийся участок стены отделывается и штукатурится, как и остальные стены в помещении. Возможно использование доборов. Можно установить планку, которая по окрасу не будет отличаться от основного полотна и используемых наличников. Сборка наличников осуществляется по приложенной инструкции.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Для проведения работ понадобятся:

  • Молоток
  • Отвертка
  • Строительный уровень
  • Перфоратор или дрель
  • Ножовка
  • Канцелярский нож
  • Строительный скотч
  • Набор дюбелей с ударными шурупами (длина 12 см, размер 0,7 см)
  • Несколько кусков чистого картона и деревянные клинья

Повторно проверяется плотность прилегания дверной коробки к проему и только потом определяется, в какую из сторон дверь будет открываться. Определяется местоположение будущих петель для того, чтобы вбить клинья правильно. Пара щепок готовится заранее, так как они подкладываются под стойки дверного короба. Порог будет отсутствовать, а щепки помогут обеспечить необходимый зазор между полом и дверью. Зазор делается минимальным, только таким образом оно не будет бросаться в глаза. Так, дверная коробка сможет самостоятельно дышать.

Как установить межкомнатную дверь без порога — этапы монтажа

  1. Сбор коробки. Перед началом сборки стоевой коробки, следует отторцевать ее в соответствии с зазором между полом и дверью. Зазор для жилых помещений должен составить 1 см. Детали раскладываются согласно рисунка на чистой и ровной поверхности. Ранее заускованные углы стоевых брусков соединяются с верхним бруском короба. Углы стягиваются посредством саморезов. Можно приступать к последующей установке короба.
  2. Установка дверного короба. Коробка помещается в заранее подготовленный проем. Верхняя часть фиксируется посредством клиньев. Если нижний порожек будет отсутствовать, то вкладывается нижняя распорка, и короб фиксируется посредством клиньев. Горизонтальные и вертикальные бруски выравниваются при помощи строительного уровня. В районе замка фиксируется распорный брусок посредством клиньев. Размер замерятся одновременно в нескольких точках, между вертикально расположенными брусками в районе притвора полотна. Полученные данные берутся из ширины полотна + зазор в 0,5 см.
  3. Установка полотна. Полотно навешивается. Зазоры проверяются на равномерность между коробом и дверным полотном. Дверь должна закрываться ровно. Самопроизвольное закрытие и открытие должно отсутствовать в приоткрытом положении. Зазоры равномерно запениваются между дверной коробкой и стеной. Клинья обрезаются только после полного высыхания монтажной пены. Распорки удаляются, лишняя пена удаляется.
  4. Монтаж доборного элемента. Расстояние от края стены до короба замеряется. Доборная планка, при необходимости, подпиливается. Для этого используется лобзик или ножовка. Ориентироваться следует на паз наличника или доборного элемента. Выступающие элементы удаляются стамеской. Доборный элемент помещается в паз, после он в нескольких местах запенивается. Пена должна высохнуть. Соединительная планка используется в случае, если максимальная ширина стандартного добора не перекрывает ширину имеющегося проема.
  5. Монтаж наличников. Определяется диаметр наличника, который запиливается ножовкой. Для этого используется заусовочная пила или стусле (угол 45°). Наличник вставляется в паз короба и закрепляется в нескольких местах одновременно при помощи жидких гвоздей. Может понадобиться отпилить угол у наличника в 90°, но это зависит от комплектации. Подобные нюансы следует уточнять у продавцов. Верхняя часть клюва убирается.

Также можете ознакомиться с пошаговой фото-инструкцией установки межкомнатной двери:

Регулировка межкомнатных дверей

Для того, чтобы установка межкомнатных дверей без порога прошла гладко, следует осуществить регулировку. Уровень используется для регулировки дверного проема на той стороне, где размещены петли. К верхнему углу прижимается один из концов отвеса, после чего он опускается вниз, по направлению к полу.

Подобные манипуляции проводятся и с другой стороны, в месте, где находится защелка планки. Распорки и клинья помогут отрегулировать зазоры. Если зазор недостаточный со стороны петель, следует их демонтировать, подложить под это место подкладку и установить на прежнее место. Если зазор большой, то гнезда слегка углубляются при помощи стамески.

Заглубление петельных пазов

При помощи поворотов вертикально расположенного бруса короба можно отрегулировать другую сторону. Оставшееся пространство задувается пеной. Во избежание деформации короба манипуляции проделываются в несколько этапов.

Заключительный этап

В процессе запенивания оставшихся зазоров, на поверхность двери могут попасть частички пены, которую после будет крайне сложно удалить. Для этого используется влажная чистая тряпка, которая смачивается в растворителе или другой жидкости, в составе которого присутствует спирт. Пена удаляется аккуратно, чтобы не повредить поверхность, на которой она засохла. Застывший состав удалить без повреждений невозможно. Работы следует выполнять без спеха и аккуратно.

После запенивания, следует подождать, пока пена полностью высохнет. Спустя несколько часов растворки могут быть удалены. После закрываются зазоры, которые уже были обработаны пенным составом. Торчащие клинья подпиливаются. Для фиксации наличников используются небольшие гвоздики. Для начала монтируется верхняя часть наличника с уже обрезанными концами (45°), после нижние.

Полезные видео о том, как установить межкомнатную дверь без порога:

Что такое эксцентрик в дверях

Проблема провисания и перекоса конструкций входных дверей возникает часто, особенно при большом их весе. При устранении неполадок мастер покажет, что такое эксцентрик в дверях и как с его помощью можно отрегулировать положение двери в коробе.

Что такое эксцентрик в входных дверях

Эксцентрик — простой механизм, служащий для отладки плотности прилегания створок. Располагается на торце конструкции, где регулирует положение ригеля защелки замка относительно профиля коробки, не давая дверному полотну отклоняться. Это помогает избежать проблем с отпиранием и запиранием замков и неплотно закрывающейся створкой, а также сохраняет входную конструкцию от проседания.

Металлический цилиндр со смещенным центром тяжести закрепляется в нужном положении стопорным винтом, что позволяет при необходимости легко отрегулировать степень прилегания полотна с помощью отвертки. За счет разницы положений эксцентрика корректировка возможна в пределах 4-5 мм.

Существуют модели с пластиковым цилиндром. Они также эффективно решают проблему перекоса, но скорость износа пластиковых конструкций выше, чем у металлических, за счет меньшей прочности материала. Такие механизмы нуждаются в регулярной своевременной замене на новые.

С проблемой смещения створок относительно короба и следующего за ним перекоса конструкции сталкиваются преимущественно обладатели недорогих моделей дверных конструкций.

Но производители уже разработали модели стальных дверей, оснащенные этим механизмом. В них эксцентрик размещен с торца, цилиндр находится в коробе, а штырь размещается в полотне.

Принцип работы

Конструкция дверного эксцентрика состоит из трех основных деталей:

  • прочный цилиндр со смещенным центром тяжести (ось вращения смещена относительно геометрической оси);
  • штырь-защелка в виде конуса;
  • винт-крепление.

В некоторые модели эксцентриков дополнительно входит предохранительная пластина.

Принцип работы устройства несложен — эксцентрик преобразует вращательное движение при повороте ключа в замке в поступательное — выдвижение ригелей. Глубина захода установленного штыря в расположенное отверстие регулируется с помощью винта и фиксируется в оптимальном положении. Регулировка механизма меняет плотность прилегания полотна к коробу и требуемое усилие при открывании и закрывании створки.

Преимущества использования

Использование эксцентрика дает ряд преимуществ при эксплуатации дверных конструкций:

  • полотно плотно прилегает к коробу на протяжении более продолжительного времени после установки;
  • конструкция не провисает;
  • требуется меньше усилий на открывание и закрывание двери;
  • за счет равномерного распределения нагрузки петли и короб не деформируются под весом дверного полотна, удерживаясь в нужном положении даже при недостаточно выверенных при монтаже конструкций углах;
  • замок открывается и закрывается с меньшей нагрузкой на ригели, в результате ч+его конструкция дольше сохраняется в рабочем состоянии и реже требует замены;
  • плотное прилегание дверного полотна к коробу обеспечивает надежную изоляцию помещения от посторонних звуков, запахов и проникновения в помещение пыли с улицы или из подъезда;
  • в помещении устраняются сквозняки и уменьшается утечка тепла, что дает возможность экономии на дополнительных утеплителях, а также снижается расход электроэнергии при пользовании кондиционером.

Как отрегулировать самостоятельно

За счет простоты механизма отрегулировать плотность прилегания дверного полотна можно своими руками. Для регулировки достаточно стандартной крестовой отвертки.

Сначала потребуется ослабить стопорной винт в креплении эксцентрика. После этого следует вручную изменить положение цилиндра, имеющего неравномерную толщину в нужную для большего или меньшего выступания сторону. Затем нужно снова подкрутить винт, закрепляя цилиндр в коробе в выбранном вами положении.

По окончании регулировки стоит проверить дверь в действии. Если результат вас устраивает, регулировку можно считать оконченной. Если нет — следует повторить процедуру еще раз, повернув цилиндр в нужную для оптимального прилегания сторону.

Межкомнатные двери: выбор и ремонт своими руками

Межкомнатные двери. Пока они хорошо работают, их не замечают, но если что-то ломается, то эксплуатация дверей превращается в муку. Как выбрать дверь в зависимости от её назначения и места, как ремонтировать и что делать, чтобы она прослужила как можно дольше, будет рассказано в этой статье.

  • Виды межкомнатных дверей
    • По конструкции
    • По материалу
  • Ремонт и обслуживание межкомнатных дверей
    • Исправление провисания
    • Исправление перекоса
    • Ремонт фурнитуры
    • Подгонка двери по месту
    • Ремонт дверного полотна
    • Уход за дверьми

Дверь — это то, с чего начинается и чем заканчивается любое помещение. Бывают они внешними (входными) и внутренними (межкомнатными). Межкомнатные двери в первую очередь призваны разделять жилое пространство на зоны. Помимо этого, они выполняют ещё и декоративные функции. Поэтому перекошенные скрипящие двери, шаркающие по напольному покрытию, с непрезентабельным внешним видом могут испортить жизнь любому человеку.

Эта статья о том, как привести внешний вид ваших дверей в порядок, о том, какие проблемы возникают при эксплуатации дверей и как их устранить. Кроме того, если вы только собираетесь купить межкомнатные двери, то эта статья поможет вам выбрать такие, которые будут создавать вам меньше всего проблем в процессе эксплуатации.

Виды межкомнатных дверей

Начнём с того, что определимся, какие межкомнатные двери, вообще говоря, бывают. Классификацию можно проводить по двум признакам: по типу дверного полотна и материалу, из которого они изготовлены.

По конструкции

Распашные. Наиболее распространённый тип дверей. Представляет собой одно или два дверных полотна, с осью вращения на боковой стороне дверной коробки. Бывают одинарными (с одним дверным полотном), полуторные (как правило, одно полотно свободно открывается, половинка напротив — фиксирована) и двойные (именно их часто и называют распашными — два открывающихся полотна). Двойные чаще всего используются в широких проёмах — вход в гостиные, столовые и тому подобные помещения.

Плюсы: легки в установке, надёжны и неприхотливы в эксплуатации, используют самую простую фурнитуру (по сути, только дверные петли), практически бесшумны при открывании/закрывании.

Минусы: требуют дополнительного пространства при открывании, что сужает возможности их использования в маленьких помещениях.

Раздвижные или откатные двери. По специальным направляющим дверное полотно откатывается в сторону. Могут быть открытыми (направляющие идут вдоль стены) и скрытыми (направляющие спрятаны внутри стены).

Плюсы: не «съедают» полезную жилую площади в открытом состоянии, достаточно надёжны в эксплуатации, есть возможность при открывании прятать дверное полотно (для скрытых это изначально заложено в конструкции).

Минусы: требуют места вдоль стены, куда будет откатываться дверное полотно, сложны в установке, скрытые требуют обустройства ниши в стене ещё до установки самой двери, требуют наличия направляющей по полу, что обязательно подразумевает порожек, достаточно шумные при открывании/закрывании.

Складчатые или двери-гармошки. Состоят из двух или более полотен, соединённых между собой так, что при открывании они складываются наподобие гармошки, а при закрывании образуют единую плоскость.

Плюсы: занимают очень мало места в открытом состоянии, тем самым идеальны в очень малых помещениях (туалете, ванной, кладовой и им подобным).

Минусы: имеют самую сложную и капризную в работе фурнитуру, очень сложны в установке и наладке, самые шумные при открывании/закрывании.

Вращающиеся. Одно или несколько дверных полотен, вращающихся на центральной оси. По сути, тоже межкомнатные двери, но в жилых помещениях используются крайне редко, поэтому в рамках этой статьи рассматриваться не будут.

По материалу

Массив дерева. Так называемые филёнчатые двери. Изготавливаются из массива древесины. Иногда это древесина ценных пород, но чаще сосна или ель, либо естественного своего вида, либо покрытая шпоном. Достаточно увесисты, поэтому требуют особого внимания к используемой фурнитуре. Обладают отличными тепло- и шумоизоляционными свойствами.

Щитовые двери. Каркас из бруса с закреплёнными на нём с двух сторон лицевыми пластинами. Похожи на двери из массива, но структура древесины имитируется с помощью ламинированной пленки — самые простые, дешёвые и имеющие минимальный срок службы, с помощью тиснения и окраски в подходящий цвет — вариант дороже и надёжнее предыдущего, да и выглядит он более естественно, и с помощью древесного шпона — по внешнему виду практически не отличимые от деревянных, но самые дорогие. Более лёгкий вариант, чем двери из массива, поэтому допускают использование облегчённых вариантов фурнитуры. Обладают плохими тепло- и шумоизоляционными свойствами.

Стеклянные двери. Двери, состоящие полностью из стекла (не следует путать их с дверьми деревянными или щитовыми, имеющими стекло). Используются чаще всего в туалетах, ванных и им подобных помещениях. Фурнитура может использоваться только специальная, подходящая к этому типу дверей. Пожалуй, самый дорогой вариант. При должном уходе имеют ничем неограниченный срок службы. Обладают наихудшими тепло- и шумоизоляционными свойствами.

Пластиковые двери. Благодаря возможности имитации любой поверхности сфера их применения ничем не ограничена. Средние по цене (дороже деревянных, но дешевле стеклянных). Фурнитура может использоваться только оригинальная. Благодаря пластику, дверное полотно не подвержено короблению, растрескиванию и гниению, поэтому такие двери имеют значительно больший срок службы, чем деревянные, а тем более щитовые. Обладают отличными тепло- и шумоизоляционными свойствами.

Ремонт и обслуживание межкомнатных дверей

Любой механизм в процессе эксплуатации подвержен поломкам. У межкомнатной двери таким механизмом является дверная фурнитура. Что может сломаться, как это отремонтировать и как предотвратить такие поломки в будущем будет рассказано далее. Помимо фурнитуры само дверное полотно тоже может доставить целый ряд проблем. Как с ними бороться и как ухаживать за дверным полотном — на эти вопросы так же будет дан ответ. Начнём с проблем, связанных с фурнитурой.

Исправление провисания

Проблема, характерная для распашных дверей. Если ваша дверь стала задеваться о боковую или нижнюю часть дверной коробки, либо об пол, причём ранее такого не наблюдалось, то у вас провисло дверное полотно. Как правило, это связано с ослаблением крепления дверных петель или выходом самих петель из строя. Что необходимо сделать, чтобы устранить проблему? Откройте дверь и внимательно осмотрите петли. Попробуйте покачать дверь за переднюю кромку (не в плоскости открывания, а в вертикальной плоскости). Если ослабли шурупы крепления, то вы увидите, что петля имеет свободный ход вдоль шурупов (проявится разболтанность). Возможны три варианта исправления проблемы:

  • затягиваете старые шурупы;
  • если предыдущее действие не помогает, то попробуйте заменить шурупы на более длинные;
  • если заменить шурупы не возможно, то с помощью столярного клея и деревянных клиньев законопачиваете старые отверстия под саморезы и закрепляете петлю на старое место.
Читайте также:  Входные двери для частного дома утепленные

Если вы обнаружили, что шурупы завёрнуты плотно, а имеется свободных ход внутри самой петли, то это верный признак необходимости замены всего блока.

Если провисание проявилось спустя малое время после установки двери, то это говорит о том, что масса дверного полотна выше допустимой нагрузки на петли. В этом случае можно либо заменить петли на более мощные, либо установить дополнительные.

Исправление перекоса

Раздвижные межкомнатные двери и складчатые двери нередко сталкиваются с этой проблемой. Причиной перекоса является разбалансировка, сход с направляющих или поломка самих направляющих.

Признак разбалансировки — подклинивание движения полотна на всём протяжении свободного хода. Для исправления необходимо отрегулировать высоту ролика с помощью регулировочного винта.

Признак схода с направляющих — дверное полотно болтается внизу в плоскости, перпендикулярной движению, при попытке сдвинуть сразу же перекашивается и клинит. Для исправления необходимо приподнять полотно над нижним рельсом, вставить колёсики в направляющие и потянуть дверь в сторону, чтобы она встала на своё место.

Поломка направляющих характеризуется тем, что дверное полотно нормально двигается в одном крайнем положении и заклинивает в другом. Причиной может быть ослабление направляющего верхнего рельса. Тогда аналогично укреплению дверных петель, закрепляете рельс. Если это не помогает, значит, сам рельс деформировался и вышел из строя. В этом случае поможет только его замена.

Следует сказать, что перечисленные проблемы возможны и в случае деформации самого дверного проёма. Это происходит вследствие перекоса дверной коробки, скорее всего из-за слишком большой массы дверного полотна. Решить эту проблему можно за счёт усиления крепления коробки со стеной (дополнительный крепёж), или за счёт замены дверного косяка на новый, более мощный.

Ремонт фурнитуры

Мы не будем рассматривать дверные замки и ручки, а ограничимся только дверными петлями — для распашных дверей, и направляющими — для сдвижных и складывающихся. Дело в том, что тема ручек и замков — очень обширна, и поэтому рассмотреть её в рамках этой статьи в достаточной мере невозможно.

Петли. Наиболее распространенными проблемами являются выпадение штока, что приводит к разъединению половинок петли и перекосу полотна, и стирание половинок петли, как результат — сползание полотна вниз. В первом случае достаточно с помощью резинового молотка вернуть шток на место. Чтобы тот не выпадал впредь, можно под ним закрепить на дверной коробке любой упор. Главное, чтобы он не мешал нормальной работе двери. Во втором случае следует заменить петли на новые.

Направляющие. Как правило, ремонт направляющих сводится к замене вышедших из строя деталей. В настоящее время в специализированных магазинах можно легко купить необходимые запчасти. Самое главное — это выявить сломанную деталь.

Теперь перейдём к проблемам, связанным не с фурнитурой, а с самим дверным полотном.

Подгонка двери по месту

Если вы только установили дверь, а она задевает за дверную коробку, то значит необходимо её подогнать по месту. Для этого:

  • во-первых, необходимо определить места, где полотно трётся о коробку. Возьмите лист бумаги, вставьте его в щель между полотном и косяком и ведите по периметру. Там, где листок не будет проходить, происходит затирание. Отметьте эти места карандашом;
  • далее, снимите дверь и прострогайте кромку там, где пометили. Если вам мешают петли или замок — демонтируйте их;
  • после строгания соберите дверь в исходное состояние и проверьте, решена ли проблема. В противном случае повторите процедуру.

Ремонт дверного полотна

Проблема характерна для деревянных или щитовых дверей. Ремонт полотна требуется в следующих случаях:

  • произошла деформация — нарушение плоскости. Путь решения один — демонтируете дверь, укладываете на плоскую ровную поверхность, укладываете сверху листы фанеры и придавливаете грузом. Процесс выпрямления довольно долог и в каждом конкретном случае индивидуален по срокам, поэтому запаситесь терпением и периодически проверяйте ход процесса. К сожалению, это единственный способ исправить деформировавшееся полотно, поэтому если нет времени или желания совершать описанные действия, то выход один — замена двери;
  • на поверхности образовались царапины и потёртости. Самое простое — это покрасить дверь. Понятно, что перед окраской поверхность необходимо подготовить: обезжирить и при необходимости зашпаклевать сколы. Красить можно краской на той же основе, какой она была покрашена до ремонта или акриловой (она прекрасно ложится на любые поверхности). Лакированные поверхности можно предварительно отшлифовать. Лак, так же как и краску, необходимо использовать аналогичный тому, что использовался при первоначальной окраске. Кроме того, можно задекорировать поверхность любым известным вам способом, тем самым придав ей уникальный внешний вид.

Уход за дверьми

В заключении необходимо отдельно остановиться на уходе за дверьми. Что нужно делать, чтобы двери служили как можно дольше.

Фурнитура должны быть всегда смазана и исправна. Сломанная одна петля со временем станет причиной поломки второй. Тоже касается и направляющих для сдвижных и складывающихся дверей.

Во избежание загнивания деревянных частей двери, при врезке фурнитуры в полотно и коробку необходимо обработать места установки влагоотталкивающими противогрибковыми средствами.

На время ремонта все двери следует тщательно закрывать укрывным материалом.

Установку новых дверей при ремонте необходимо производить в самую последнюю очередь.

Для деревянных, шпонированных или ламинированных дверей очень важно при очистке использовать специальные средства по уходу за мебелью. Если такого в наличии нет, то подойдет либо 10% водный раствор спирта, либо раствор хозяйственного (ни в коем случае никакого другого) мыла. Раз в полгода рекомендуется обрабатывать поверхности полиролью — это не только придаст дополнительный лоск вашим дверям, но и будет препятствовать оседанию на них пыли.

Стеклянные двери моются средством для мойки окон. Пластиковые — мыльным раствором или специальным средством для чистки пластика. В дополнительной обработке стеклянные и пластиковые двери не нуждаются. Самое главное — это следить за состоянием фурнитуры таких дверей.

Следует помнить, что возникшая необходимость в ремонте напрямую указывает на ненадлежащий за ними уход. Поэтому профилактике и обслуживанию своих дверей нужно уделять особое внимание.

Porta prima — межкомнатные двери от производителя

Вот уже 20 лет фабрика дверей Porta prima создает двери, которые идеально вписываются в любой интерьер, делая его более уютным.

Использование на производстве современного европейского оборудования стало залогом качества и надежности межкомнатных дверей Porta prima, на всю продукцию нашей фабрики предоставляется гарантия 3 года.

Широкий модельный ряд позволяет выбрать двери в разном цветовом и конструктивном решении, создать в доме уютный, неповторимый интерьер от классики до модерна.

Технические условия (ТУ) на двери межкомнатные

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на двери межкомнатные и погонажные изделия к ним (далее по тексту- двери , продукция, изделия), изготовленные из древесных материалов, облицованных натуральным шпоном. .

Двери межкомнатные используются в жилых зданиях, в офисных и производственных помещениях общественных и прочих зданий (сооружений), при температуре от плюс 18 °С до 30 °С и относительной влажностью воздуха не более 50-70%. При условии установки в помещения с повышенной влажностью (ванные комнаты), необходимо обеспечить рекомендованную влажность. При выборе иных (дополнительных) областей и условий применения дверей, исходя из эксплуатационной целесообразности, необходимо учитывать требования действующих строительных норм и правил, а также – настоящих технических условий.

Структура обозначения дверного полотна:

Д.П. Паллада тон ваниль патина зол. 800 х 2000. ТУ 16.23.11-001-54610114-2017

В (ширина, мм) 400-1000

Цвет полотна (наличие шпона)

Наименование дверного полотна

ДП Порта, тон Ваниль, патина зол., сатинат наплыв прозрачный рис. 1

800 х 2000.ТУ 16.23.11-001-54610114-2017

В (ширина, мм) 400-1000

Цвет полотна (наличие шпона)

Наименование модели дверного полотна

Наименование модели, типоразмеры дверных полотен по высоте и ширине, а так же цвет и соответствующий материал облицовок оговариваются в прайс-листе, утвержденном руководителем предприятия-изготовителя

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114.

Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А.

1 Технические требования

  1. 1 Основные параметры и характеристики
  2. 1.1 Изделия должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по конструкторской документации, контрольным образцам-эталонам и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
  3. 1.2 Производитель вправе без предварительного оповещения вносить в конструкцию изделий изменения, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.
  4. 1.3 Конструкция и габаритные размеры изделий должны отвечать указанным в рабочих чертежах, утвержденных в установленном порядке.
  5. 1.4 Основные характеристики изделий указаны в таблице 1.

Внешние размеры дверных полотен:

Внешние размеры коробок:

Вмятины площадью не более 3 см 2 в

количестве, шт./мНаи 2 , не более

Риски, штрихи, шагрень, структурные

неровности, разная текстура

– МДФ по действующей нормативной документации;

– Брус (сосна) по действующей нормативной документации;

– Шпон (натуральный дуб, файн лайн) по действующей нормативной документации;

– ПВА по действующей нормативной документации;

– Грунт по действующей нормативной документации;

– Эмаль по действующей нормативной документации;

– Лак по действующей нормативной документации;

  1. 2.3 Материалы и изделия, приобретаемые для изготовления дверей, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.
  2. 2.4 Качество и основные характеристики материалов должны подтверждаться документами о качестве или сертификатами соответствия, выданными в установленном порядке.
  3. 2.5 При отсутствии документов о качестве на конкретный материал и изделия все необходимые испытания должны быть проведены при изготовлении изделий.
  4. 2.6 Транспортирование и хранение материалов должны проводиться в условиях, обеспечивающих сохранность от повреждений, а также исключающих возможность подмены.
  5. 2.7 Перед использованием материалы и компоненты должны пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленным на предприятии-изготовителе, исходя из требований ГОСТ 24297.
  6. 3 Комплектность
  7. 3.1 Комплектность поставки изделий должна соответствовать конструкторской документации и условиям заказа.
  8. 3.2 В состав поставки каждого изделия должны входить паспорт и эксплуатационные документы по ГОСТ 2.601.
  9. 3.3 Вид эксплуатационного документа устанавливается изготовителем.
  10. 3.4 Комплектность поставки должна соответствовать условиям договора (заказа) и спецификации по согласованию потребителя с изготовителем.
  11. 3.5 По согласованию с Заказчиком дверные полотна и комплектующие изделия могут комплектоваться фурнитурой, крепежными и уплотняющими изделиями. Типы, размеры и качество изготовления фурнитуры, крепежных и уплотняющих изделий должны удовлетворять требованиям стандартов или нормативных документов на эти изделия.
  12. 4 Маркировка
  13. 4.1Каждое изделие должно иметь маркировку на русском языке.
  14. 4.2Маркировка наносится на упаковку.
  15. 4.3Маркировка должна быть четкой и содержать:

– товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии);

– наименование страны изготовителя;

– наименование и местонахождение изготовителя;

– срок службы, установленный изготовителем;

– обозначение настоящих ТУ.

  1. 4.4 Транспортная маркировка поГОСТ 14192 .
  2. 5 Упаковка
  3. 5.1 Изделия в упаковке должны быть защищены от механических повреждений и прямого воздействия влаги, пыли, грязи и солнечной радиации при транспортировании, хранении и осуществлении погрузочно-разгрузочных работ.
  4. 5.2 Дверные полотна должны быть упакованы в пленку и защитную картонную упаковку. Дверные полотна с багетной рамкой должны быть упакованы в пленку и снабжены по периметру полотна уголками из пенопласта, предохраняющими от механических повреждений, загрязнения, увлажнения и воздействия атмосферных осадков. Каждая упаковка дверного полотна маркируется маркером.
  5. 5.3 Комплектующие изделия должны быть упакованы в защитную пленку и короб из гофракартона, закрепленный от открывания скотчем. Каждая упаковка маркируется самоклеящейся этикеткой, наклеенной на гофракартон с торца упаковки. Допускается комплектующие изделия упаковывать в защитную пленку, закрепленную скотчем без короба из гофракартона.
  6. 5.4 Допускаются по согласованию с потребителем другие материалы и способы упаковывания, не ухудшающие товарный вид изделий в процессах транспортирования и хранения.

2 Требования безопасности

  1. 1 Изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящих технических условий, по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
  2. 2 Изделия должны быть безопасными при эксплуатации и применяться согласно области назначения указанной во введении.
  3. 3 Изделия должны соответствовать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации.
  4. 4 Применяемость изделий в строительных конструкциях с повышенными (специальными) требованиями к пожароопасности, агрессивности среды, влагостойкости и ударопрочности подтверждается заключением соответствующих органов в установленном порядке.
  5. 5
  6. 6 Условия производства должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.3.005, ГОСТ 12.3.002.
  7. 7 При производстве должны соблюдаться следующие правила безопасности:
  8. 5.1 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных ГОСТ 12.1.005.
  9. 5.2 Уровень шума на постоянных рабочих местах не должен превышать величин, установленных ГОСТ 12.1.003.
  10. 5.3 Уровень вибрации на постоянных рабочих местах не должен превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.012.

3 Требования защиты окружающей среды

  1. 1В целях ресурсосбережения и исключения загрязнения окружающей среды отходы, образующиеся при изготовлении изделий, а также изделия, бывшие в употреблении, следует утилизировать.
  2. 2Отходы, образующиеся при изготовлении или применении изделий, подлежат утилизации на предприятии-изготовителе или вне его или вывозу на специальные полигоны промышленных отходов.
  3. 3Допускается утилизацию отходов в процессе производства осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов.
  4. 4Утилизация отходов материалов – согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.
  5. 5Мероприятия по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов заключается в снижении потерь при производстве, применении, хранении и транспортировании.

4 Правила приёмки

  1. 1 Изделия должны быть проверены и приняты отделом технического контроля (ОТК) предприятия-изготовителя.
  2. 2 Каждое дверное полотно должно иметь штамп ОТК, содержащий наименование предприятия-изготовителя, номер приемщика ОТК и дату изготовления. Штамп должен быть нанесен на не лицевую сторону дверного полотна в месте доступном для осмотра.

Каждая упаковка комплектующих изделий должна иметь штамп ОТК, содержащий дату изготовления, нанесенный на этикетку с данными о предприятии-изготовителе и изделии.

  1. 3 Объем и методы контроля на предприятии-изготовителе приведены в таблице 3 .
Наименование контролируемого параметраОбъем контроля
Используемые материалыКаждая партия
Геометрические размерыНе менее 9 изделий от партии производственного запуска
Внешний вид100%
Комплектность поставки100%
Упаковка и маркировка100%
  1. 4 Для контрольной проверки потребителем применяют статистический контроль с приемочным уровнем дефектности 4%. Двухступенчатый план контроля по таблице 4 .

для 1й ступени, шт.

для 2й ступени, шт.

Для определения соответствия партии продукции установленным требованиям следует:

– отобрать случайным образом выборку объемом, указанным для первой ступени плана контроля;

– проверить каждое изделие в выборке на соответствие установленным требованиям и установить изделия с дефектами;

– пересчитать дефектные единицы, обнаруженные в выборке, отобранной для первой ступени плана контроля;

– сравнить найденное число дефектных единиц в выборке с Приемочным и Браковочным числами, указанными для первой ступени плана контроля;

– считать партию продукции соответствующей требованиям, если число дефектных единиц, найденных в выборке первой ступени, меньше или равно Приемочному числу, указанному для первой ступени плана контроля;

– считать партию не соответствующей требованиям, если число дефектных единиц в выборке первой ступени равно или больше Браковочного числа, указанного для первой ступени плана контроля;

– перейти к контролю на второй ступени, если число дефектных единиц, обнаруженное в выборке на первой ступени контроля больше Приемочного и меньше Браковочного числа.

В случае перехода к контролю на второй ступени следует:

– отобрать выборку такого же объема, как на первой ступени контроля;

– проверить каждое изделие в выборке и установить изделия с дефектами;

– пересчитать дефектные изделия, обнаруженные в выборке, отобранной для второй ступени контроля;

– суммировать дефектные единицы, обнаруженные на второй ступени контроля, с дефектными единицами, обнаруженными на первой ступени контроля;

– сравнить полученное общее число дефектных единиц, обнаруженных в выборке на первой и второй ступенях контроля, с Приемочным и Браковочным числом второй ступени плана контроля;

– считать партию соответствующей требованиям, если общее число дефектных единиц меньше или равно Приемочному числу для второй ступени плана контроля;

– считать партию не соответствующей требованиям, если общее число дефектных единиц равно или больше Браковочному числу для второй ступени плана контроля.

5 Методы контроля

  1. 1 При входном контроле каждой партии материалов производить сверку указанного стандарта сортности и технических данных на соответствие утвержденной технической документации. Наличие у каждой партии материалов сертификатов, гигиенических заключений и срок их действия.
  2. 2 Внешний вид, наличие защитного и защитно-декоративного покрытия поверхности, качество поверхности контролируют визуально (осмотром изделия), без применения приборов.
  3. 3 Наличие пороков древесины и дефектов обработки оценивают визуально и путем их измерения с точностью до 1 мм металлической линейкой по ГОСТ 427. Ширину трещин, зазоры, ступеньки измеряют набором щупов с точностью 0,1 мм.
  4. 4 Качество покрытия, цвет и текстуру декоративной облицовки изделий определяют путем сверки с утвержденным образцом.
  5. 5 Качество лицевых поверхностей изделий оценивают визуально, без применения увеличительных приборов.
  6. 6 Осмотр окрашенной поверхности полотен производят при вертикальном положении с расстояния от 300 до 1000 мм под углом от 30° до 90° при дневном или искусственном освещении.
  7. 7 Осмотр окрашенной поверхности комплектующих изделий может осуществляться как в вертикальном так и в горизонтальном положении.
  8. 8 Для контроля геометрических размеров применяются:

– рулетки металлические ГОСТ 7502;

– угольники поверочные 90º ГОСТ 3749;

– линейки поверочные ГОСТ 8026;

– штангенциркули ГОСТ 166.

  1. 9 Размеры, покоробленность, отклонение от плоскости дверных полотен и комплектующих изделий измеряют с точностью 0,1 мм.
  2. 10 Отклонение от плоскости полотен определяют измерением зазора между поверочной линейкой и полотном при помощи щупа из набора щупов. Проверку производят в поперечном, продольном и диагональном направлениях. Длина поверочной линейки должна превышать максимальные размеры проверяемых поверхностей.
  3. 11 Комплектность должна быть проверена по номенклатуре, исполнению и количеству в соответствии с заказом покупателя.
  4. 12 При контроле упаковки и маркировки проверить целостность упаковки, соответствие этикетки упакованным изделиям, отсутствие люфтов между деталями.
Читайте также:  Стеклянные двери без каркаса

6 Транспортирование и хранение

  1. 1Транспортирование изделий
  2. 1.1 Транспортирование может производиться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
  3. 1.2 Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение изделий следует производить, соблюдая меры, исключающие возможность ее повреждения, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций.
  4. 1.3 Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования продукция не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
  5. 2Хранение изделий
  6. 2.1 Изделия должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре от плюс 15°С до 30 °С и относительной влажности воздуха от 40% до 60%. Не допускается резкий пе­репад указанных параметров.
  7. 2.2При хранении и транспортировке двери должны быть надежно укреп­лены и защищены от опрокидывания и смещения.
  8. 2.3Не допускается складирование изделий на влажное основание, так как поднимающаяся влажность может проникнуть вовнутрь полотна и тем самым привести к повреждению окрашен­ной поверхности или искривлению полотна.
  9. 2.4При перемещении продукции вручную запрещается ставить дверные полотна на углы.
  10. 2.5Запрещается перемещение продукции волоком.

7 Указания по эксплуатации

  1. 1 Монтаж изделий (в т.ч. установка фурнитуры) должен осуществляться в соответствии с инструкцией.
  2. 2 Двери предназначаются для установки в готовые проёмы.
  3. 3 Монтаж изделий должен осуществляться специализированными строительными фирмами или монтажными бригадами.

Распоряжение ОАО “РЖД” № 2499р от 23.10.2014 Об утверждении и введении в действие инструкции “Дефекты рельсов. Классификация, каталог и параметры дефектных и остродефектных рельсов”

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ”

от 23 октября 2014 г. № 2499р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ
“ДЕФЕКТЫ РЕЛЬСОВ. КЛАССИФИКАЦИЯ, КАТАЛОГ И ПАРАМЕТРЫ
ДЕФЕКТНЫХ И ОСТРОДЕФЕКТНЫХ РЕЛЬСОВ”

С целью реализации основных направлений развития системы неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации средств рельсовой дефектоскопии в путевом комплексе ОАО “РЖД”:
1. Утвердить инструкцию “Дефекты рельсов. Классификация, каталог и параметры дефектных и остродефектных рельсов” (далее – Инструкция) и ввести его в действие с 1 сентября 2015 г. (Приложение).
2. Начальникам дирекций инфраструктуры, руководителям причастных филиалов и структурных подразделений ОАО “РЖД”:
а) до 1 марта 2015 г. обеспечить в установленном порядке изучение Инструкции;
б) с 1 марта по 1 июля 2015 г. организовать опытную эксплуатацию Инструкции в Октябрьской, Западно-Сибирской и Дальневосточной дирекциях инфраструктуры.
3. Заместителю начальника Центральной дирекции инфраструктуры Борецкому А.А., начальникам дирекций инфраструктуры: Октябрьской Шевцову Е.А., Западно-Сибирской Маложону И.М. и Дальневосточной Максимцеву С.В. до 1 августа 2015 г. провести совещание по итогам опытного применения Инструкции.
4. Признать с 1 сентября 2015 г. утратившим силу:
а) пункт Б.5.6 и пункт Б.6.2 Приложения Б Положения о системе неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве железных дорог ОАО “РЖД”, утвержденного распоряжением ОАО “РЖД” от 27.12.2012 № 2714р;
б) пункт 1.6 распоряжения ОАО “РЖД” от 16.06.2011 № 1317р Об усилении контроля за боковым износом рельсов в кривых участках пути.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Центральной дирекции инфраструктуры Борецкого А.А.

Вице-президент ОАО “РЖД”
А.В.ЦЕЛЬКО

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением ОАО «РЖД»
от 23 октября 2014 г. № 2499р

ИНСТРУКЦИЯ
«ДЕФЕКТЫ РЕЛЬСОВ. КЛАССИФИКАЦИЯ, КАТАЛОГ И ПАРАМЕТРЫ
ДЕФЕКТНЫХ И ОСТРОДЕФЕКТНЫХ РЕЛЬСОВ»

Настоящая инструкция устанавливает виды дефектов рельсов, образующихся в них в процессе эксплуатации, общий порядок определения типа, расположения, код обозначения дефектов, причины их появления и развития, способы выявления, указания по эксплуатации дефектных и остродефектных рельсов.

Требования настоящей инструкции обязательны для всех работников предприятий, связанных с эксплуатацией, диагностикой и ремонтом верхнего строения пути ОАО «РЖД».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

В рельсах в процессе эксплуатации по мере наработки тоннажа, измеряемого в млн. т брутто, происходят процессы износа, смятия, коррозии и усталости, в том числе контактной, изгибной и коррозионной усталости. В результате протекания этих процессов в рельсах образуются различные повреждения и дефекты. Дефект рельса характеризуется отклонениями от установленных норм его геометрических параметров или прочности, соблюдение которых обеспечивает работоспособное состояние рельса в установленных условиях эксплуатации. К дефектам рельсов относятся: выкрашивания, выколы, трещины, изломы, все виды износа, пластические деформации в виде смятия, сплывов металла головки рельса, коррозия, механические повреждения, величины которых превышают нормированные значения. Отказ рельса вызывается дефектом, при котором исключается пропуск поездов (полный отказ, например, при изломе рельса) или возникает необходимость в ограничении скоростей движения поездов (частичный отказ, например, образование волнообразных неровностей сверх нормируемых значений на поверхности катания головки рельса и т.п.).

Классификация и каталог дефектов рельсов предназначены для правильного определения кода дефектов в рельсах, основной причины их появления и развития, а также для принятия мер по безопасной эксплуатации рельсов, для статистического учета поврежденных рельсов, анализа уровня эксплуатационной стойкости и надежности рельсов. В каталоге дефектов рельсов представлены способы их выявления.

Все дефекты в зависимости от их типа, расположения по сечению рельса, основных причин их происхождения и места расположения по длине рельса имеют свой цифровой код. Ниже объясняется структура кодового цифрового обозначения дефектов рельсов, в разделе «Каталог дефектов рельсов» дается подробное описание каждого дефекта и его фотографии, способы выявления и указания по эксплуатации дефектных рельсов, в разделе «Параметры дефектных и остродефектных рельсов» определяется степень опасности конкретных дефектов рельсов для движения поездов.

Поврежденные рельсы в зависимости от степени опасности дефектов подразделяются на два вида: остродефектные (ОДР) и дефектные (ДР).

К остродефектным рельсам относятся рельсы с изломами, выколами и трещинами, которые могут привести к внезапным разрушениям. Остродефектные рельсы непосредственно угрожают безопасности движения поездов из-за непредсказуемости последствий разрушений рельсов и поэтому требуют изъятия их из пути после обнаружения дефекта без промедления в соответствии с установленным порядком.

По остродефектным рельсам пропуск поездов производится в соответствии с нормами, приведенными ниже в разделе «Параметры дефектных и остродефектных рельсов».

Дефектные рельсы, как правило, не препятствуют пропуску поездов, но при достижении определенных параметров дефектов требуют ограничения скоростей движения поездов. В связи с возможностью визуального наблюдения за развитием этих дефектов, изменение их размеров в большинстве случаев можно прогнозировать.

В зависимости от категории пути, типа и степени развития дефектов на поверхности катания головки, на шейке или подошве для дефектных рельсов устанавливается соответствующий порядок их изъятия из пути от замены в плановом порядке до замены в первоочередном порядке.

По дефектным рельсам на срок до устранения дефекта или замены дефектных рельсов при достижении определённых параметров дефектов устанавливаются ограничения скорости движения поездов с учетом конкретных условий состояния пути.

Все остродефектные рельсы, внутренние дефекты в которых обнаружены при дефектоскопировании, после изъятия из пути должны подвергаться обязательному вскрытию для подтверждения кода дефекта. Долом рельсов для вскрытия дефектов должен производиться средствами дистанций пути. При анализе вскрытых дефектов должно быть обращено внимание на источник (фокус) зарождения дефекта, на его место расположения и ориентацию в рельсе, на характер развития дефекта. Вид излома рельса фотографирует цифровым фотоаппаратом работник дистанции пути.

Результаты вскрытия остродефектного рельса фиксируются в специальном журнале и передаются вместе с цифровыми фотографиями для анализа в Центры диагностики и мониторинга.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 27.002-89. Надёжность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 21014-88. Прокат чёрных металлов. Термины и определения дефектов поверхности

ГОСТ Р 22.2.08-96. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Безопасность движения поездов. Термины и определения

ГОСТ Р 51685-2000. Рельсы железнодорожные. Общие технические условия

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1. В настоящей инструкции использованы термины с соответствующими определениями из стандартов, указанных в разделе 2, из нормативно-технической документации и технической литературы, из литературы, на которую сделаны ссылки, а также нижеследующие.

Повреждение рельса – появление неисправности при сохранении работоспособного состояния, обеспечивающего безопасный пропуск поездов с установленной скоростью.

Разрушение рельса – процесс зарождения и развития в рельсе трещин, приводящий к разделению рельса на части.

Трещина – двумерная несплошность в рельсе, два размера которой (длина и ширина) существенно больше третьего (толщины). На начальной стадии развития трещины не приводят к отделению разделенных трещиной частей рельса.

Выкрашивание – поверхностное разрушение рельса в местах контакта с колесами, выражающееся в образовании поверхностных или подповерхностных трещин контактной усталости, развитие которых приводит к отслаиванию и отделению частиц металла.

Излом рельса – термин используется для определения:

1) факта разрушения рельса по всему сечению или с отделением части головки или части головки и шейки рельса;

2) поверхности разрушения полностью разрушенного на два или более кусков рельса.

Примечание – Образование поверхности разрушения происходит либо в результате развития одной или нескольких трещин, либо в результате слияния расположенных рядом трещин в одну магистральную трещину, по которой и происходит разрушение рельса.

Фокус трещины – очаг разрушения, зона на изломе, откуда началось разрушение.

Долом – зона на изломе, соответствующая конечной стадии разрушения, четко отделяется от зоны усталостного развития трещины.

Выкол головки – отделение головки рельса при сохранении целостности шейки и подошвы.

Выкол подошвы – отделение части подошвы рельса при сохранении поверхности катания.

Износ – результат процесса отделения мелких частиц металла с поверхности рельса при взаимодействии с колёсами подвижного состава или с элементами скреплений, проявляющийся в постепенном изменении размеров и формы рельса.

Смятие – результат процесса поверхностной пластической деформации рельса при взаимодействии с колёсами подвижного состава, проявляющийся в постепенном изменении формы и размеров рельса.

Остродефектный рельс (ОДР) – рельс с дефектом, представляющий прямую угрозу безопасности движения из-за возможного разрушения под поездом или схода колёс с рельса. После обнаружения дефекта остродефектный рельс подлежит изъятию из пути (замене) без промедления или требует принятия специальных мер для пропуска поездов до его замены с учетом рекомендаций настоящей инструкции.

Дефектный рельс (ДР) – рельс, у которого в процессе эксплуатации происходит постепенное снижение служебных свойств ниже нормативного уровня, но по которому еще обеспечивается безопасный пропуск поездов, хотя в ряде случаев уже требуется введение ограничения скоростей движения. Такие рельсы заменяются в установленном порядке. Режим их эксплуатации до момента устранения дефектов или изъятия назначают в зависимости от конкретных условий с учетом нормативов настоящей инструкции.

Контроленепригодный рельс – рельс, на поверхности которого при дефектоскопировании не обеспечивается акустический контакт из-за наличия выкрашиваний или трещин и/или наблюдается срабатывание индикации дефектоскопа при минимальной допустимой чувствительности (определенной нормативной документацией на контроль) из-за наличия рябизны или отпечатков, или сильной коррозии.

Фрагмент – часть разрушившегося рельса, образовавшаяся при ветвлении трещин и разрушении рельса на три и более частей.

Проба – часть разрушенного рельса, которая вырезается из него для передачи на исследование.

3.2 В настоящей инструкции используются следующие сокращения.

ДР – Дефектный рельс.

ОДР – Остродефектный рельс.

ВПТ – Внутренняя продольная трещина (в головке рельса).

ЗПП – Замена (рельса) в первоочередном порядке.

Отказ рельса – состояние неисправности с последующим скоростным ограничением.

Излом – разрушение рельса в продольном или поперечном направлении, при котором его дальнейшая эксплуатация не возможна.

Первоочередная замена рельсов – замена рельсов в течение 14 суток. В случае невыполнения работ по замене дефектного рельса в указанный срок скорость движения поездов ограничивается до 40 км/ч.

4. СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЕФЕКТОВ РЕЛЬСОВ

4.1. Все дефекты рельсов в классификации кодированы трехзначным числом. Использована следующая структура кодового обозначения:

первая цифра кода определяет группу дефектов по месту появления дефекта по элементам сечения рельса (головка, шейка, подошва, всё сечение);

– вторая цифра определяет тип дефекта рельсов с учетом основной причины его зарождения и развития;

третья цифра указывает на место расположения дефекта по длине рельса.

Первые две цифры кода дефектов рельсов отделяются от третьей цифры точкой.

4.2. Группа дефектов и место их появления по элементам сечения рельса (головка, шейка, подошва, все сечение) определяются следующими цифрами (первый знак):

1 – трещины и выкрашивания металла на поверхности катания головки рельса;

2 – поперечные трещины в головке рельса;

3 – продольные трещины в головке рельса и в зоне перехода головки в шейку в стыке;

4 – пластические деформации (смятие), вертикальный, боковой и неравномерный износ головки рельса (длинные волны и короткие волны-рифли);

5 – дефекты и повреждения шейки рельса;

6 – дефекты и повреждения подошвы рельса;

7 – изломы рельса по всему сечению;

8 – изгибы рельса в вертикальной и горизонтальной плоскостях;

9 – прочие дефекты и повреждения рельса, включая коррозию подошвы и шейки, а также лишние отверстия в зоне накладок и вдавленная маркировка в зоне стыка.

4.3. Тип дефекта рельсов, определяемый основной причиной его зарождения и развития (второй знак), обозначается следующими цифрами:

0 – дефекты, связанные с нарушениями технологии изготовления рельсов;

1 – дефекты, зависящие от недостаточно высокого металлургического качества рельсовой стали (например, от местных скоплений неметаллических включений, вытянутых вдоль направления прокатки в виде дорожек-строчек) и недостаточной прочности рельсового металла, приведшие к отказам рельсов после пропуска гарантийного тоннажа (после окончания срока гарантии);

2 – дефекты, зависящие от недостаточно высокого металлургического качества рельсовой стали (например, от местных скоплений неметаллических включений, вытянутых вдоль направления прокатки в виде дорожек-строчек) и недостаточной прочности рельсового металла, приведшие к отказам рельсов до пропуска гарантийного тоннажа (в пределах срока гарантии);

3 – дефекты в зоне болтовых стыков, связанные с повышенным динамическим воздействием колёс на путь, с нарушением требований инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути; с нарушениями технологии обработки болтовых отверстий и торцов рельсов металлургическими комбинатами, линейными подразделениями и промышленными предприятиями путевого хозяйства дорог;

4 – дефекты, связанные с ненормативным специфическим воздействием подвижного состава на рельсы и условиями эксплуатации рельсов (боксование, юз, ползуны и др.), в том числе из-за нарушения режимов вождения поездов, из-за недостатков подвижного состава, из-за нарушений норм текущего содержания пути;

5 – дефекты рельсов, полученные в результате ненормативных механических воздействий на рельсы (удар инструментом, рельса о рельс и т.п.);

6 – дефекты в зоне сварных стыков, связанные с недостатками и нарушениями технологии сварки рельсов и обработки сварных стыков, приведшие к отказам рельсов после пропуска гарантийного тоннажа;

7 – дефекты в зоне сварных стыков, связанные с недостатками и нарушениями технологии сварки рельсов и обработки сварных стыков, приведшие к отказам рельсов до пропуска гарантийного тоннажа;

8 – дефекты, связанные с недостатками и нарушениями технологии наплавки рельсов, приварки рельсовых соединителей и другие дефекты;

9 – дефекты, вызванные коррозионной усталостью, контроленепригодностью рельсов, и изломы без усталостных трещин.

Появление дефекта рельса часто бывает следствием нескольких причин. Так, недостатки в содержании пути ускоряют развитие заводских дефектов. В связи с этим при определении типа дефекта должна быть выявлена основная причина, с которой связано его появление и развитие.

4.4. Цифровое обозначение места расположения дефекта (третья цифра в коде дефекта) принято следующим:

0 – по всей длине рельса;

1 – в болтовом стыке на расстоянии 750 мм и менее от торца рельса;

2 – вне болтового стыка на расстоянии более 750 мм от торца рельса;

3 – в сварном стыке, полученном электроконтактной сваркой;

4 – в сварном стыке, полученном алюминотермитной сваркой.

1. Для сварного стыка, полученного элетроконтактной сваркой рельсов после 2000 года, зона стыка определяется на расстоянии 120 мм симметрично по 60 мм в обе стороны от оси сварного шва с учётом толщины сварного шва и зон термического влияния от сварки и термообработки после сварки, а зона разрушения сварных рельсов из-за поджогов в подошве определяется на расстоянии 700 мм симметрично по 350 мм в обе стороны от оси сварного шва расположением прижимных электродов-губок контактной сварочной машины.

2. Для сварного стыка, полученного алюминотермитной сваркой, зона стыка определяется на расстоянии 120 мм симметрично по 60 мм в обе стороны от оси сварного шва с учётом толщины сварного шва и зон термического влияния от сварки.

3. Буква “Н”, стоящая после цифрового кода дефекта, указывает, что дефект взят в накладки.

4. В случае необходимости отнесения дефекта к двум и более кодам допускается их обозначение с помощью двух и более кодов через знак дроби. Например, излом рельса, который произошел из-за образования поперечной трещины контактной усталости, обозначается как 71. 2 /21. 2 , а излом рельса, который произошел из-за образования продольной трещины в головке – как 71. 2 /31. 2 .

Структура классификации дефектов приведена в таблице 1.

Для облегчения пользования настоящей инструкцией и правильного определения дефектов в табл.1 приведены в скобках прежние обозначения дефектов по НТД/ЦП-1-93, если их обозначение изменилось, и выделены обозначения новых дефектов.

Ссылка на основную публикацию