Толстый материал сложнее повредить

Звукоизоляция авто строительными материалами.

Сама идея не нова и мне не принадлежит. Я просто хочу поделиться как можно неплохо сэкономить на звукоизоляции своего автомобиля (если делать своими руками).

Изучая материалы для звукоизоляции я пришел к таким выводам: если грубо, то делится она на 2 вида вибропоглощающие и шумопоглощающие, есть еще дополнительные слои, такие как антискрипы, теплоизоляция. Но 2 основных должны присутствовать обязательно и работают они вместе.

Да простят меня грамотные специалисты, я объясню как я понимаю теорию. Вибра гасит колебания металла и пластика (смотря куда клеить), за счет утяжеления. Тяжелый и более толстый материал сложнее заставить колебаться, резонировать = распространять шумы. Шумоизоляция гасит или поглощает звуковые волны за счет своей ячеистой структуры (например поролон или войлок).

Если рассматривать фирменную шумоизоляцию представленную на рынке (Шумофф, СТП, СГМ и тд), то для вибры они предлагают бутилкаучуковую мастику нанесенную на алюминиевую фольгу, продают листами 27х37 или 50х80, бывают небольшие отклонения в размерах и составах. Для шумки – поролон с клеевым слоем или акустический войлок.

Из минусов – стоимость и как я понял, войлок искусственный.

Из плюсов – удобство монтажа и доступность в магазинах.

Сами технологии монтажа я рассматривать не буду, их очень много в инете.

Картинка не моя из интернета, просто для понимания:

Я решил взять за основу опыт человека, но сделать по своему. Не использовать гидроизол, т.к. этот материал для наружного применения или должен очень герметично закрываться, иначе будет вонять, насчет вреда не в курсе, но запах битума в машине я точно не хочу.

Стал искать ленту на основе бутилкаучука, что оказалось проблемой в моем городе (Челябинск). Если будете искать, есть Герлен, Липлент, WIPBAND и другие, но все они не в моем регионе, а с доставкой небольшого объема (1-2 рулона) мне и самому было неохота возиться. Нашел с сантехническом магазине, под названием звукоизоляция для ванны, продается метрами, шириной 200 мм, толщиной около 2мм. Я взял 12 метров погонных (на 4 двери) за 684 руб. Для сравнения фирменная вибра была бы в 3 раза дороже. Единственное различие что на моей не было алюминиевой фольги, а просто типа ткани.

Шумку хотел из войлока, даже нашел где купить 10 мм толщины, но там кончился, да и дороговато было. Хотел мебельный купить, там где торгуют мебельными тканями и наполнителями, тонкий 5 мм, шириной 2100 мм, 70 руб за метр, но продают рулонами, в рулоне 30 метров, мне его столько не нужно. Нашел на авито мебельного войлока кусок 10х2 метра за 1500 руб.

Я не рекомендую войлок использовать там, где он может намокнуть, днище например. Он впитывает влагу, а вот в двери столько влаги не попадет, точнее не попадает в ту часть, куда я его собирался ставить (на пластиковую обшивку).

Еще купил ленту “антискрип” Называется Маделин, 30 руб за метр, за 15 штук вышло 450 руб. Он клеится на стыки пластиков и клипс, аналоги искать не стал, но по сути это ткань на двухстороннем скотче. Потратил в итоге метров 5 от силы, т.к. клепки у меня были все с резиновыми шайбами.

Забыл упомянуть, есть еще профессиональная звукоизоляция для помещений, там такой же принцип действия и похожие материалы, только продаются большими рулонами/листами и дороже. Если интересно гуглите Tecsound.

Клеил на внутреннюю часть двери кусками, снизу оставлял небольшой просвет 3-5 см, чтобы намокания не было. Из-за того что вибру взял с тканью, а не с фольгой было беспокойство, что будет накапливать влагу. Но когда разобрал дверь, я понял, что по стенкам влага не течет, там если и были следы, то мелкие брызги. Я хотел протереть двери, но они оказались чистыми внутри (автомобилю 7 месяцев), снизу только грязь была, но туда и не нужно клеить.

Отверстие залепил толстой пленкой, потому что она у меня была и по рекомендации одного ютубера.

Виброизоляции мне хватило ровненько на все 4 двери, остался кусочек 30 см.

Кстати разбирать двери не сложно, 2-3 шурупа и остальное на пистонах. Я дольше материалы искал, чем разбирал.

Дальше я пару дней катался без пластиковых панелей на дверях, т.к. резко похолодало и было неохота ставить их в выходные. И даже в таком виде результат меня устроил: двери стали тяжелыми их стало приятно закрывать, звук от моих дешёвых динамиков изменился, басы стали более глубокими, ничего не дребезжит.

С войлоком делал так:

прикладывал пластиковую панель, обводил маркером, вырезал ножницами и по месту подрезал. Сделал в 2 слоя, ничего не клеил, просто вкладывал войлок и защелкивал панель на дверь.

Из сложностей – войлок при работе сильно пылит и когда обратно собираешь дверь создает толщину и пришлось немного покорячиться.

Ну и что с войлоком, что без него, разницы я не заметил сильной. Поэтому главное в этом деле виброизоляция.

Результат меня полностью устроил. В машине стало тише, музыка играет лучше.

войлок – 1500 руб (еще половина осталась)

антискрип – 450 руб (больше половины осталось)

8 предметов бытовой техники, ломающихся просто потому, что мы не прочли инструкцию

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чаще всего в поломке бытовой техники виновата лень, которая накатывает на нас при одном только взгляде на книжечку с инструкцией. А ведь всего 20 минут, потраченных на чтение мануала, было бы достаточно, чтобы продлить срок эксплуатации техники на годы. Мы составили список самых распространенных поломок бытовой техники, случающихся по вине пользователей, и подготовили советы, как их избежать.

AdMe.ru надеется, что в следующий раз инструкция не полетит в мусорное ведро вместе с упаковкой.

1. Стиральная машина

  • Самая распространенная поломка в стиральных машинах — это выход из строя сливного насоса. Его может испортить любой мелкий мусор, выпавший из карманов, обломки металлических и пластиковых элементов декора одежды, монеты, мелкие предметы одежды, попавшие в слив. Поэтому обязательно проверяйте карманы перед загрузкой вещей в машинку и используйте мешки для стирки мелкого белья.

  • Перегрузка стиральной машины грозит не только расшатыванием ножек из-за дисбаланса во время отжима, но и смещением или даже порчей ремня, благодаря которому крутится барабан. Впрочем, это может произойти и из-за неравномерно распределенного белья.

  • Нагревательный элемент портится от перегрева из-за налета и накипи, которые появляются не только по вине жесткой воды, но и из-за слишком большого количества стирального порошка.
  • Резиновый уплотнитель дверцы изнашивается со временем. Это нормально. Но использование популярных самодельных средств для удаления накипи, содержащих уксус, ускоряет износ в разы. Лучше отказаться от сомнительных народных рецептов.

2. Холодильник

    Наиболее распространенной причиной поломки холодильника до сих пор остаются горячие кастрюли с едой. Возможно, владельцам кажется, что современная техника выдержит все, но это не так: перегрузка компрессора грозит любой модели, даже самой современной.

Неправильное распределение продуктов или работа пустого холодильника без соответствующей настройки температуры охлаждения также грозит компрессору перегрузками. Всю необходимую информацию об этом можно найти в инструкции к вашей модели.

При разморозке холодильника всегда есть соблазн сковырнуть ножом слой льда. Не стоит этого делать, даже учитывая то, что испаритель покрыт слоем пенной изоляции: при повреждении испарителя такого типа придется менять всю морозилку.

3. Микроволновая печь

    Большая часть проблем возникает из-за несвоевременной замены слюдяной пластины. Заменить ее несложно (это можно сделать даже самостоятельно), но гораздо проще продлить срок ее эксплуатации. Для этого необходимо следить за чистотой и целостностью пластины и регулярно очищать ее от жира. Покрытая грязью пластина может прогореть или деформироваться от неравномерного нагрева.

Использование жестких губок и щеток при чистке микроволновки ведет к повреждению эмали. Если корпус выполнен не из нержавеющей стали, то он может довольно быстро проржаветь насквозь.

Все знают, что для разогрева еды в микроволновке нельзя использовать металлические емкости. Но следует помнить, что под запрет попадает и фарфоровая посуда с рисунком: любая краска может содержать металлы, которые под воздействием микроволн начинают искрить. Поэтому выбирайте керамику без орнамента.

4. Посудомоечная машина

    Почти все проблемы с посудомоечной машиной происходят из-за небрежной очистки посуды от пищи перед загрузкой. Несмотря на фильтры, кусочки еды забивают не только слив, но и распылители на коромыслах. Из-за этого давление воды падает, и посуда практически не отмывается.

Жесткая вода тоже постепенно забивает отверстия в распылителях, в результате чего качество мытья посуды ухудшается. Поэтому не стоит экономить на специальных средствах для смягчения воды.

Не загружайте в машину посуду, которая не предназначена для мытья в посудомойке: она трескается от высоких температур, и осколок может попасть в сливной насос и блокировать крыльчатку. Вынуть его самостоятельно будет довольно сложно.

5. Пылесос

    Ни в коем случае не используйте для моющего пылесоса обычное моющее средство вместо специального. У обычных средств для мытья пола неконтролируемое пенообразование, и пена, которая начнет лезть отовсюду, может попасть в мотор.

Обычный бытовой пылесос может работать без перерыва не больше 30–40 минут в день. В противном случае под воздействием высоких температур с материалом, из которого изготовлена турбина, начинают происходить необратимые изменения, что сильно сокращает срок службы турбины.

От сырости ржавеет металл мотора, а на лопасти налипает все больше пыли. Постепенно она собирается в тяжелый ком и затрудняет работу устройства, создавая повышенную нагрузку на пылесос.

Грязные фильтры и перегруженная емкость для сбора мусора также увеличивают нагрузку на прибор и негативно влияют на срок жизни турбины.

6. Кондиционер

Большая часть кондиционеров средней ценовой категории не приспособлена для долгой работы в режиме обогрева при зимних температурах ниже −10 °C. Такая работа повышает нагрузку на компрессор и укорачивает срок эксплуатации кондиционера. А если внешняя часть не изолирована, то конденсат в трубке смерзается в ледяную пробку, из-за которой вода начинает собираться внутри помещения.

Забитый пылью и мелким мусором теплообменник может стать причиной поломки кондиционера. Необходимо регулярно чистить внешний блок.

На крыльчатках и фильтрах кондиционера постоянно скапливаются пыль и копоть, которые уменьшают скорость потока выдуваемого воздуха, забивают дренажную систему, мешают нормальной работе охладительной системы. Это вызывает появление льда на медном трубопроводе, который при выключении кондиционера начинает таять и капать на пол.

Читайте также:  Двойные межкомнатные двери, фото

7. Кухонные плиты

  • Жидкости, содержащие сахар, не должны попадать на горячую поверхность плиты, поскольку ее неравномерное остывание приводит к появлению трещин. Подобные субстанции необходимо убирать специальным скребком сразу же, пока те не успели остыть.
  • Холодное дно кухонной утвари или капли холодной воды, оказавшиеся на горячей поверхности, тоже вызывают растрескивание стеклокерамики.

Неровное дно кухонной утвари часто становится причиной появления царапин или даже трещин на стеклокерамическом покрытии плит.

Точечные удары также могут привести к появлению трещин. Неважно, что плита запросто выдерживает вес тяжелых кастрюль: точечный удар, к примеру, металлической ложкой, может стать причиной появления трещины, которая сделает дальнейшую эксплуатацию плиты невозможной.

8. Увлажнитель воздуха

  • Увлажнители воздуха нуждаются в регулярной чистке из-за минерального налета, который появляется от воды. Поэтому лучше использовать дистиллированную воду, а не водопроводную.
  • Купив увлажнитель для ароматерапии, его владельцы недоумевают, почему прибор в скором времени выходит из строя. При добавлении масла в емкость с водой портится пластик, забиваются фильтры, регулярная чистка затрудняется. У большинства моделей, предназначенных для ароматерапии, предусмотрена емкость для впитывающего материала, пропитанного маслом.

Бонус: поучительная история о пользе чтения инструкций

Резюмируя все вышесказанное, следует признать, что большая часть поломок происходит из-за несоблюдения правил эксплуатации техники. Это доказывает и забавный случай, произошедший в Ирландии с Майком Маклоулином (Mike Mc Loughlin).

Спустя 10 лет использования посудомоечной машины, которая раздражала его тем, что не вмещала большие тарелки, он узнал, что верхнюю полку можно сдвинуть вверх, тем самым освободив достаточно места для габаритной посуды. Он написал о своем открытии в твиттере и получил тысячи комментариев со словами благодарности за столь полезную подсказку. Майк рассказал, что недавно искал в гугле инструкцию по поводу другой проблемы и случайно наткнулся на информацию о полке.

Выбор наплавляемых материалов

В настоящее время существует большое количество наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов, различных по структуре, составу, физико-механическим свойствам, области применения, сроку службы и другим характеристикам.

Среди основных факторов, влияющих на выбор гидроизоляции, по сути, важно всего 2 параметра: ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И СТОИМОСТЬ.

Наиболее долговечными, технологичными и надежными являются наплавляемые битумно-полимерные рулонные материалы.

Вместе с тем, необходимо помнить, что правильный выбор материала сам по себе не гарантирует надежную гидроизоляционную защиту сооружения. Необходимо также иметь правильное проектное решение, соблюдение рекомендуемой технологии производства работ, контроль качества работ и т.п.

Производимые наплавляемые кровельные и гидроизоляционные материалы условно можно разделить на 3 ценовые сегменты (классы):

  1. Нижний (эконом)
  2. Средний (стандарт)
  3. Верхний (премиум)

Описанные ниже критерии помогут Вам выбрать действительно надежный и долговечный наплавляемый гидроизоляционный материал.

Характеристики

КлассЭкономСтандартПремиум
Масса 1 кв.м., кгкровельный44
гидроизоляционный32,5-3
Толщина, ммкровельный4-5
гидроизоляционный3-5
Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), не менеена полиэстере343 (35)600 (60)
на стеклохолсте294 (30)294 (30)
Относительное удлинение при разрыве, %, не менеена полиэстере3030
на стеклохолсте22
Температура гибкости на брусе R=25 мм, °С, не выше-15-25
Потенциальный срок службы, леткровля8-1010-1525-30
подземная гидроизоляция60*

*по результатам испытаний наплавляемого гидроизоляционного материала марки
“Техноэласт ЭПП”, производимого Корпорацией “ТехноНИКОЛЬ”.

Толщина

    • Наплавляемый материал с большей толщиной является более долговечным

Любой материал подвержен процессу старения. Старение материала линейно зависит от его толщины. Чем толще материал, тем дольше он сохранит свои свойства, а, следовательно, больше его срок службы.

    • Гидроизоляционный материал с большей толщиной обладает большей прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям

Толстый материал сложнее повредить, проколоть (способен к «самозалечиванию» после незначительных проколов).

    • Наплавляемый гидроизоляционный материал с большей толщиной лучше приклеивается к неровному основанию

Чем больше вяжущего с наплавляемой стороны, тем в большие неровности оно сможет затечь, увеличив площадь приклейки и ее качество (адгезию). Чем меньше вяжущего с наплавляемой стороны, тем более идеальной должна быть поверхность основания.

  • Рулонный материал с большей толщиной удобен в работе Тонкий материал легко пережечь. В течение короткого срока в местах пережога гидроизоляция разрушается, и начинаются протечки. Даже неопытному кровельщику толстый материал сложно пережечь при наплавлении.

Часто продавцы и производители наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов, говоря о качестве, ссылаются на их массу. Здесь легко распознать распространенную уловку: якобы качественный рулонный материал должен обладать, прежде всего, большой массой. На самом деле показатель массы не является определяющим. Некоторые производители специально добавляют избыточное количество наполнителя в состав наплавляемого материала, чтобы увеличить его вес (при этом толщина материала не увеличивается и качество не меняется). Это дает им возможность позиционировать рулонный материал как продукт премиум класса, в то время как это не соответствует действительности.

Прочность и эластичность

Разрывные характеристики рулонного материала определяются его основой (армированием). Именно основа берет на себя все нагрузки на материал, связанные с деформацией основания.

  • Прочная и эластичная основа имеет повышенное сопротивление к деформациям различного типа: это и осадка здания, это и температурные деформации, как основания, так и самого гидроизоляционного материала и т.д.
  • Прочная основа имеет большую стойкость к механическим повреждениям.

Самой современной и технологичной основой признан полиэстер.

Полиэстер – это прочная основа, обладает высокой эластичностью, стойка к химически агрессивным средам (единственная основа, отвечающая требованию химической стойкости), что дает ему неоспоримые преимущества над другими типами основ.

Гибкость

Этот критерий показывает, как ведут себя гидроизоляционные материалы при низких температурах. Минимальная температура, при которой материал при изгибе сохраняет гибкость и не трескается, является температурой гибкости.

  • Высокие показатели гибкости материала обеспечивают трещиностойкость гидроизоляции (особенно при отрицательных температурах), что является фактором долговечности.
  • Низкотемпературная гибкость делает возможной укладку наплавляемого рулонного материала даже зимой при отрицательной температуре. При этом температура окружающего воздуха не должна быть ниже температуры гибкости материала.

Долговечность

Что такое долговечность гидроизоляции?

– Это потенциальный безремонтный срок службы материала.

При установлении потенциального срока службы наплавляемого материала в конструкции кровельного ковра определяют изменение показателей гибкости, прочности и деформативности (относительному удлинению при растяжении) при испытании на циклические воздействия УФ, тепла, воды и мороза.

Подземные сооружения работают, как правило, в изотермических условиях, доступ кислорода к гидроизоляции весьма затруднен, ультрафиолетовое облучение вообще исключено, а потому естественное старение материалов очень замедлено. Выше приводился пример высокой долговечности гидроизоляционного материала Техноэласт ЭПП в подземных сооружениях.

Долговечность наплавляемых гидроизоляционных материалов для подземной части зданий и сооружений определяют по степени изменения механических свойств (прочности и относительному удлинению при растяжении) при воздействии агрессивных сред (растворов щелочи, серной кислоты, соли).

Исходя из этого, долговечность покрытия из одного и того же материала в разных конструкциях может быть разной.

Кроме того, максимальную условную долговечность гидроизоляции можно принять, исходя из минимальной продолжительности эксплуатации, например, фундаментных элементов здания до капитального ремонта: 60 лет для бетонных и железобетонных фундаментов.

© 2013 «КонТРАСТ»
614000, г.Пермь, ул. Екатерининская, 122, оф. 21-22, 4 этаж, комплекс «Апартаменты Манхеттен»

Что такое кромка ПВХ? Свойства и применение кромки ПВХ

Углерод, водород и хлор. Таков элементарный состав поливинилхлорида, а сокращенно ПВХ. Впервые его получил Анри Реньо. Поливинилхлорид стал одним из первых искусственных материалов.

Образовался он в пробирке Реньо в 1835-ом году. Однако, достоянием промышленности продукт полимеризации винилхлорида стал лишь в 1913-ом. Постарался Фриц Клатте.

Ученый и бизнесмен из Германии получил патент на производство ПВХ. Первая и Вторая мировые войны затормозили прорыв полимера на рынок. Активное производство изделий из ПВХ началось в 50-е годы. Один из востребованных товаров – пленка из поливинилхлорида. О ней и поговорим.

Что такое кромка ПВХ?

Кромка ПВХ производится из нефтепродуктов и поваренной соли. От первых берут этилен. От соли нужен хлор, которого, судя по формуле NaCl в веществе ровно половина. Эта половина вступает в реакцию с этиленом. Получается дихлорэтан. В поливинилхлорид его превращают двухступенчатой реакцией.

Изначально, ПВХ – это порошок без цвета и запаха. В кромке он сплавлен и окрашен. Возможны любые цвета, узоры. Для организма кромка ПВХ безопасна. Исключение – нагрев от 100 градусов.

При высокой температуре выделяется хлороводород. Он угнетает дыхательную систему. В обычных же условиях мебельная кромка ПВХ защищает от возможных испарений пропиток плит ЛДСП, МДФ и ДСП.

Так выглядит ПВХ в своем изначальном виде

Из них делают столы, шкафы, диваны. Открытые кромки мебельных листов не только потенциально опасны, но и некрасивы. ПВХ-лента завершает изделие, создает иллюзию массива дерева, а не спрессованных опилок.

Внешне кромка из поливинилхлорида – рулонный материал. Соответственно, он эластичен. Можно обрабатывать криволинейные поверхности. В бухты сматывают ленты разной ширины, толщины, цвета. Ложась на торцы мебели, кромка защищает их от вбирания влаги и, как следствие, разбухания.

ПВХ воду не пропускает. Материал, вообще, химически устойчив, противостоит кислотам, щелочам, спиртам и минеральным маслам. Набухает ПВХ лишь в ароматических углеводородах, к примеру, эфирах и кетонах. Но, в быту они – редкость, не соприкасаются с мебелью.

Виды кромки ПВХ

Купить кромку ПВХ можно в разных размерах. В ширину, к примеру, популярны 16-ти 32-миллиметровые варианты. Они подбираются к торцам мебельных щитов. Разнится и толщина самого канта. Это альтернативное название поливинилхлоридной кромки.

Кромка ПВХ 2 мм – средний вариант толщины канта. Максимум – 4 миллиметра, а минимум – 0,4. Выбор обуславливает нагрузкой, которую предстоит выдерживать мебели. Края столов, к примеру, требуют толстой и надежной кромки, на полках под потолком оправдана отделка в 0,4 миллиметра толщиной.

Играет роль в выборе толщины кромки ПВХ и стиль мебели. Массивная и нарочитогрубая подразумевает толстый кант. Тонкая вступит с продукцией в стилистический конфликт.

Различается кромка ПВХ на ЛДСП, МДВ или ДСП и по форме. Кроме прямых, есть предложения с закругленными краями. Они заходят на плоскости мебельных щитов. Это исключает зазоры меж кантом и краем листа в случае скачков его ширины.

Плюсом, закругленная кромка ПВХ для столешниц, кроватей, шкафов, обеспечивает обтекаемость стыков. Их сложнее повредить, спровоцировать образование сколов. С годами, эстетика мебели с закругленным кантом сохраняется, а на торцах с прямой лентой появляются просветы.

Цвета кромки ПВХ – еще один повод для классификации, а заодно и распространения продукции. Кроме имитаций любых пород древесины, поливинилхлорид перенимает яркие краски.

Это простор для производителей детской мебели. Сделать «апельсиновый» диван или стул «Киви» из массива сосны, к примеру, проблемно. Меж дорогим изделием из цельной древесины и яркостью ламинированной фанеры ребенок выберет последнюю. К тому же, дороговизна натуральной мебели ни к чему в школах, детских садах.

Кромка ПВХ бывает различных расцветок и фактур

Как крепить кромку ПВХ?

Для крепления канта существует клей для кромки ПВХ. Он продается отдельно или идет в «комплекте» с мебельными щитами. Некоторые производители промазывают их торцы еще на заводе. Чаще, клей наносят на саму кромку.

После покупки ее нужно лишь приложить к торцам ДСП и прогладить. В кустарных условиях это делается утюгом. Однако, наилучшее схватывание обеспечивают специальные машинки для крепления ПВХ-канта. Большинство моделей стоят 20 000-30 000 рублей.

При работе с утюгом, его ставят на режим «синтетика». Прогрев пленку, расплавите клей под ней. Останется взять чистую тряпочку и с нажимом прогладить кант. Давление обеспечит лучшее сцепление поверхностей.

Стоит учесть, что на прямых углах кант при загибе ломается. Не избежать стыковки сторон ленты впритык. Желательно вывести один торец чуть дальше.

Второй подводится под первый с последующим срезом лишнего. Пригодится канцелярский нож. ПВХ пленку он режет с легкостью. Однако, проще перегнуть кант. Он отломится по линии. Торец нужно зашкурить.

Зашкурить нужно и боковые стыки, если работа велась с прямой лентой. Ее берут чуть шире торца мебельного щита. Излишки выводятся на одну сторону и срезаются или надламываются.

Разглаживать кромку тряпочкой желательно еще в разгоряченном состоянии. Поэтому ткань ведут вслед за утюгом. Обрабатываемый щит, при этом, удобно зажать в тиски. Одновременно гладить, разглаживать и держать фанеру одному человеку сложно. Если нет зажима, потребуется подручный.

На схватывание кромки с основой уходит всего несколько минут. После, проверяют поверхности на предмет отхождения канта. Найденные недочеты подправляют. Можно приступать к сбору мебели.

Ее самостоятельное изготовление, как правило, вполовину дешевле приобретения в магазине или заказа в мебельной конторе. Главное, найти качественные материалы.

Кромка ПВХ с боковыми загибами, к примеру, в продаже бывает не всегда. Мебельные щиты могут подвести своей рыхлостью. Хочешь для верности загнать в коридорный шкаф дюбеля в качестве крепежей длинных полок, а те разламывают ДСП пополам.

В общем, в самостоятельных экспериментах есть подводные камни. На первых парах сэкономить 50% сметы не выходит. Приходится довольствоваться 20-30%. Зато, набив руку, можно утереть носы торговцам.

Цена кромки ПФХ и отзывы о ней

Стоимость канта зависит от его ширины и толщины. Так, кромка ПВХ 16 мм шириной и 0,4 толщиной стоит в районе 3-ех рублей за метр. В упаковке из 200-от метров лента стоит в районе 50-ти рублей. Цена оптовая. В рознице за бухту просят около 100 рублей.

Переходя к отзывам, начнем с замечания некоего Виктора Горбача о широте дизайнерских решений кромок ПВХ: — «Задался целью бюджетно оформить квартиру в стиле хай тек.

Порадовало наличие ПВХ кантов под алюминий, хром, сталь. Они выручили меня при изготовлении некоторых предметов мебели, в частности, компьютерного стола и книжных полок».

Владимир Усиков на «Отзовике» сравнил кромку из поливинилхлорида с меламином: — «ПВХ в выигрыше. Бумагу в меламине хоть и пропитывают водоотталкивающими составами, лента все равно получается хлипкой.

Отделанный ею шкаф потерял товарный вид через 1,5 года. Кромка ПВХ даже при кустарном производстве держится и выполняет защитные функции минимум 5 лет».

Напоследок заметим, что поливинилхлорид стал вездесущим материалом. Достаточно вспомнить о ПВХ-окнах, полимерных мембранах гидроизоляции в бассейнах, поливинилхлоридных шприцах и таре в медучреждениях, уплотнителях в автомобилях, строительных трубах.


Штукатурка короед: характеристика, достоинства и недостатки

Штукатурка короед: фото-примеры удачного применения материала

Штукатурка короед пользуется широким спросом из-за своих внешних качеств, это декоративная штукатурка для фасада и интерьера дома.

Материал нашел широкое применение по всему миру и остается одним из наиболее востребованных в своем роде. На рынке есть два вида короеда: акриловый и гипсовый, и оба из них достаточно универсальные в плане применения. Для самостоятельной облицовки стен понадобится приобрести немалое количество инструментов и материалов для подготовки поверхностей, нанесения нижних слоев и самой штукатурки. Затем после начальной стадии работ и создания основы под короед останется решить, как именно оформить покрытие. Разработаны специальные техники создания фактурных орнаментов и декоративных рисунков. На этом этапе также рекомендуется задействовать собственную фантазию. В итоге может получиться уникальное и стильное оформление.

Фото фактурной штукатурки короед наглядно это отображают, и является сегодня одним из самых популярных и востребованных облицовочных материалов, который удобен в нанесении и способен создать не только красивое покрытие, а и защитить основание от негативных влияний окружающей среды и механических повреждений. Подробнее об этом универсальном материале можно узнать из данной статьи.

Особенности штукатурки короед: фото примеры и описание состава

Среди главных отличительных черт материала числится его бороздчатая структура. Применение короеда — это возможность сэкономить деньги и время на отделке, ускорить и облегчить задачу для мастера. Декоративный узор получается без творческого процесса, необходимо лишь равномерное распределение на поверхности. Хотя значительно повлиять на итоговый результат у мастера не получится, сам тип короеда и толщина включений уже гарантируют определенный внешний вид.

Главная отличительная черта — используемое для создания основы вещество. Это либо гипс, либо акрил.

В смесях обязательно присутствуют гранулы для создания структурного узора и более мелкие фракции в роли наполнителя со связующей функцией. В продаже есть готовые растворы и смеси, рассчитанные на добавление воды.

Фактура короед создается с помощью нанесения нескольких слоев штукатурки и специального инструмента — пластмассовой шлифовальной терки.

Название материал получил благодаря тому, что он создает поверхность, которая напоминает структуру дерева, изъеденного личинками жука-короеда. Поверхность штукатурки имеет бороздчатую структуру. Эти

Штукатурка состоит из двух фракций: мелкой, в виде наполнителя, и крупной – гранул. Гранулами являются круглые камни примерно одинакового размера. Они определяют ширину бороздок, толщину слоя и расход штукатурки «короед». Количество гранул в материале определяет кучность рисунка.

Принцип нанесения штукатурки короед, видео наглядно отображает последовательность действий, состоит в следующем: когда на ровную поверхность с помощью металлического шпателя наносится материал толщиной примерно равной размеру крупной фракции, эти самые гранулы начинают раздвигать наполнитель, создавая борозды. Заставить двигаться гранулы по горизонтали, вертикали, крестообразно или по кругу, можно с помощью прямоугольной пластиковой кельмы. Так образовывается рисунок, напоминающий древесину, изъеденную жуками-короедами.

При нанесении декоративной штукатурки «короед» на поверхность, не следует слишком давить на кельму, поскольку чем дольше и тщательнее будет раскатан материал, тем менее заметным получится характерный рисунок. Поверхность в этом случае станет глянцевой, как при использовании венецианской штукатурки в интерьере дома, фото которого отображают данный эффект на поверхности стен.

В составе штукатурки присутствуют гранулы определенного размера, который определяет маркировку материала. Размер фракций может быть от 0,8 до 3,5 мм. Исходя из этого, можно определить, для каких работ подходит данная смесь. Например, если на упаковке указана маркировка К20, это означает, что здесь присутствуют гранулы, размером 2 мм.

Самые мелкозернистые штукатурки с размером фракций от 0,8 до 1,5 мм подходят для внутреннего декора помещений, а материал с крупными фракциями от 2 до 3,5 мм используется для штукатурки фасадов. Фото примеры наглядно показывают полученный фактурный эффект.

Так, составы с более крупными фракциями имеют больший расход, чем с мелкими вкраплениями. Штукатурка с гранулами в 2 мм расходуется 2,5 кг на 1 м². В то время, как расход материала с гранулами в 0,8 мм составляет около 1,8 кг на м².

В зависимости от силы нажатия терки на поверхность можно получить разную фактуру и глубину бороздок.

Стоит учесть, что цена за мешок штукатурки «короед» с меньшими фракциями будет значительно выше. Это обуславливается сложностью технологии фильтрации зерен.

Преимущества и недостатки штукатурки короед

Штукатурка «короед» отличается прочностью и экологичностью. В ее состав входят только натуральные компоненты. Благодаря минеральному наполнителю смесь получается легкой — это, в свою очередь, освобождает поверхность здания от излишней нагрузки. Не имеют значительного воздействия на материал такие природные явления, как прямые солнечные лучи и низкая температура. Не испортят покрытие сильные дожди, снег и град. Огнеупорные качества обеспечивают в том числе защиту от воздействия солнца: цвет сохраняет изначальную яркость. Кроме того, оштукатуренные поверхности легко чистятся. В этих целях приемлемо использовать воду и моющие средства. Короед устойчив к образованию плесени — это важный плюс при любых обстоятельствах.

Преимуществами данного облицовочного материала являются:

  • возможность использование штукатурки короед, для наружной и внутренней отделки;
  • большая вязкость и хорошая адгезия материала с основанием, благодаря наличию минеральных добавок и полимерных материалов в составе смеси;
  • экологическая безопасность материала;
  • маленький вес поверхности, образованной облицовочным материалом, что не создает дополнительную нагрузку на стену и фундамент;
  • обладает повышенной стойкостью к механическим воздействиям;
  • материал в процессе застывания не дает усадку, что исключает его растрескивание;
  • обладает повышенной морозостойкостью, способен выдерживать температуру до -55°С;
  • материал устойчив к УФ воздействию и влиянию атмосферных осадков;
  • способен выдерживать воздействиям агрессивной среды;
  • имеет хорошую паропроницаемость, что позволяет стенам «дышать» и предотвращает образование грибка и плесени на поверхности;
  • возможность легкого окрашивания различными составами красок;
  • длительный период эксплуатации без потери первозданного вида;
  • хорошо ложиться на кирпичные, бетонные, ДСП, гипсокартонные основания, сандвич-панели и полистирольные плиты, однако требует создания базового слоя на основе цементной или гипсовой штукатурки;
  • доступная цена.

Дополнительными преимуществами отделки фасада короедом являются:

  • Материал доступен и широко распространен;
  • Имеется большой выбор оттенков;
  • Кроме прочего, если покрытие изначально было белым — его можно окрасить.

Виды декоративной штукатурки для стен: фото примеры отделки

На рынке распространены два подвида штукатурки короед — на гипсовой и акриловой основе. Помимо базового элемента, в составах используются аддитивы: полимерная, гранитная или мраморная крошка с фракцией до 3,5 мм. Эти добавки и формируют своеобразную рельефную поверхность. Технология отделки акриловой шпаклевкой предусматривает предварительную колеровку в желаемый оттенок. Смешение производится пропорциональным добавлением жидкого колера в емкость со смесью. Он колеруется в массе, что позволяет подобрать наиболее подходящий цвет и создать эффектную и долговечную поверхность.

В случае необходимости поможет электронная колеровочная машина. Чтобы воспользоваться ею, следует обратиться в крупные торговые точки. Из-за технической сложности создания идентичных оттенков в разных емкостях, последний вариант считается оптимальным.

Смесь на основе акрила отличается хорошей адгезией и повышенной влагоустойчивостью. Поэтому акриловая фактурная штукатурка, широко используется для облицовки помещений с повышенной влажностью: душевые, ванные комнаты, бассейны. Данный материал имеет хорошую эластичность, гидрофобные и влагостойкие свойства, а также высокую адгезию к любым основаниям.

Состав для штукатурки «короед» может иметь дополнительные добавки в виде перламутра или светоотражающих частиц.

Главными недостатками материала считается низкая паропроницаемость, что делает применение акриловой штукатурки целесообразным только для не дышащих поверхностей. К тому же, данное покрытие является пожароопасным.

Минеральная штукатурка короед состоит из смеси цемента и кварцевой крошки. Она обладает высокой паропроницаемостью, огнестойкостью и морозостойкостью, что делает ее незаменимым материалом для отделки дома снаружи. Декоративная штукатурка короед, фото наглядно это демонстрируют, может наноситься несколькими способами, способна создать завершенный и благородный вид здания. Однако материал нельзя колеровать в готовом растворе, что предполагает проведение дополнительных работ по покраске готового основания.

Силикатная штукатурка короед обладает хорошей паропроницаемостью, водоотталкивающими, гидрофобными и защитными свойствами. Материал имеет высокую адгезию с минеральными основаниями, где создает стойкое к трещинам покрытие. Штукатурка легко колеруется и представлена многообразием цветов и оттенков, что позволяет создать презентабельную и неповторимую поверхность. Это доказывают фото отделки штукатуркой фасадов частных домов и внутренних помещений.

Из недостатков материала можно выделить высокую стоимость. Также, перед проведением работ необходимо выполнить грунтование поверхности с применением силикатной смеси. Силикатная штукатурка очень быстро схватывается, поэтому все облицовочные работы следует проводить очень быстро.

Акриловая штукатурка короед

Это композитный материал с абразивными гранулами, так же как и гипсовая штукатурка. Разница же заключается в степени готовности. Акриловый короед используют в готовом виде, а гипсовый приходится разбавлять водой. Производители применяют разные вещества для создания гранул. Самыми популярными среди них являются минералы и мраморная крошка. Зернистость колеблется в зависимости от толщины абразива (1—3,5 мм). За счет этого регулируется толщина финишного слоя и глубина борозд. Акрил долго сохраняет свои свойства. Внутри помещений он служит более 15 лет, а на наружных стенах — около 10.

Используемый в растворе акрил придает ему пластичности. Как результат, при высыхании акрилового короеда не образуется трещин. Акрил наносят небольшим слоем на финишном этапе работ. Уже через несколько дней его можно окрашивать силикатной краской или через 2 недели — акриловой. Нанесение акрилового материала толстым слоем обойдется в крупную сумму.

Гипсовая штукатурка короед

Этот вид шпаклевки не колеруется, а окрашивается после нанесения и отвердения. Штукатурка на гипсовой основе отлично подходит для декоративной отделки внутренних стен и в меньшей степени пригодна для внешней облицовки. Материал продается в виде сухой смеси в мешках. Его разбавляют водой. В роли емкости используют пластиковое ведро с 2—3 литрами воды температурой 23—25 °C. Вещество перемешивается строительным миксером до необходимой консистенции.

Однако если штукатурка будет применяться снаружи, то для перемешивания можно пользоваться деревянной палкой. Декоративную гипсовую шпаклевку наносят на стены после выравнивания цементно-песчаной смесью или гипсокартонными листами. Первым наносится равномерный стартовый слой материала. После его затвердевания поверхность обрабатывается абразивной сеткой. Для увеличения адгезии наносится проникающая грунтовка.

Цветовое разнообразие штукатурки короед

В продаже имеются различные оттенки для колеровки — от стандартных до благородных. Поэтому место для шпаклевки «короед» найдется в любом дизайне, как в изысканном, так и в простом. Темный или глубокий цвет удачно подчеркнет углубления и визуально «улучшит» стены. Внутри помещений преимущественно используют светлые оттенки коричневого, синего, серого и фиолетового, а также белый, желтый и бежевый цвета. Красиво смотрятся некоторые неоднородности в виде более светлых или темных участков.

Фасады, в свою очередь, красят как в светлые, так и в темные тона, в зависимости от собственных предпочтений и окружающей обстановки. Пигмент иногда добавляют и в грунтовку — чтобы придать определенный отлив. Оттенок покрытия, а точнее, его восприятие, дополнительно зависит от материала. И акриловая, и гипсовая шпаклевка в этом плане выглядят привлекательно. В процессе колеровки смеси самой большой опасностью является создание чрезмерно насыщенного или грязного тона.

Какая штукатурка лучше: особенности популярных составов

В зависимости от типа фактурной смеси для штукатурки стен «короед», существуют отличительные особенности технологии нанесения материала на поверхность. Минеральная смесь требует минимальных навыков оштукатуривания, а нанесение полимерной штукатурки лучше доверить профессионалу, поскольку работать с данными смесями намного сложнее, что требует определенного опыта.

Полимерная декоративная штукатурка на стенах, фото наглядно это подтверждают, смотрится намного эстетичнее и привлекательнее, чем простая минеральная. Она продается в виде готового раствора, полностью пригодного к нанесению. Необходимо лишь заколеровать материал краской нужного цвета.

Минеральная штукатурка производится в виде сухого порошка в мешках, что требует приготовления рабочего раствора, но и стоимость ее намного ниже акриловой. Еще одним бесспорным достоинством полимерной смеси перед тяжелым минеральным составом является относительно небольшой расход штукатурки «короед», который составляет около 3,2 кг на м². В то время, как минерального материала понадобится около 4,5-5 кг на м². Они также не требуют последующей окраски готовой поверхности, что сокращает время проведения работ.

Полимерная штукатурка более эластична, что исключает возникновение трещин при тепловом расширении материала и усадке здания. Минеральная смесь не достаточно пластична, поэтому ее лучше наносить после того, как здание даст усадку.

Качественные составы от известных производителей позволяют получить надежное покрытие, отвечающее всем стандартам качества и безопасности.

Полимерные составы более долговечны и устойчивы к любому виду механического повреждения и характеру загрязнения. Однако стоимость материала значительно выше, чем минерального аналога.

Расчет расхода смеси декоративной штукатурки

Шпаклевка наносится вместе с фракциями в составе. Их размер влияет на расход материала: чем больше диаметр частиц, тем более объемный слой необходимо нанести. Для отделки фасадов используются фракции покрупнее — от 3 мм. Средний расход смеси в таких случаях составляет около 3,5—4 кг на кв. метр. В случае если применяется 2-миллиметровые фракции, расход уже станет гораздо меньше — 2—2,5 кг на кв. метр.

Толщина слоя шпаклевки зависит и от того, насколько фасад ровный. К примеру, если речь идет о 10 кв метрах стены с «завалом» в несколько сантиметров, то сначала в 3-х точках понадобится установить маяки. Затем отклонения по каждой из них суммируются, и результат делится на количество маяков (в данном случае 3). Полученный показатель — нужная толщина в сантиметрах. Расход краски в килограммах определяется умножением указанного производителем показателя расхода на вышеупомянутую величину в сантиметрах.

Какой должна быть толщина металла входной двери?

Если вы решили купить входную дверь из металла, то вполне очевидно, что безопасность конструкции для вас является одними из приоритетов. Модели, изготовленные из стального листа, хорошо противостоят и силовым воздействиям, и попыткам взлома замков.

Содержание

Одним из параметров, влияющих на уровень надежности конструкции – толщина металла, из которого производится дверное полотно. Насколько эффективной будет защита от несанкционированного проникновения зависит от толщины и конструкции полотна и коробки двери.

На что влияет толщина металла?

Для производства металлических дверей обычно используется стальной лист. Его толщина оказывает непосредственное влияние на эксплуатационные качества изделия:

  • Ключевое преимущество толстого металла – более надежная фиксация замков, петель и других элементов конструкции по периметру полотна. В этом случае сложнее злоумышленнику будет повредить их при попытке взломе.
  • Полотно, изготовленное из толстого металла, менее подвержено деформациям, особенно при отделки панелями. Тонколистовая сталь может деформироваться даже под небольшой нагрузкой, что приведет к изменению геометрии конструкции.

Достоинства и недостатки различных вариантов

В качестве минимального значения для указанного параметра ГОСТом установлено 1,2 мм, а вот максимальная толщина не регламентируется. У разных производителей можно найти двери входные из металла различной толщины (от 0,8 до 4–5 мм). Так какой же вариант выбрать?

Менее 1,2 мм

Основные преимущества моделей, которые производятся из стального листа толщиной от 1,2 мм – комфортный вес отсутствие переплаты за излишнюю защиту. Их можно монтировать в проемы, изготовленные из непрочных материалов.

Производители, которые изготавливают двери из стали 1,2 мм, должны позаботиться об усилении периметра и зоны замков. Обычно в этих зонах применяются дополнительные пластины или двойное сложение стали.

В целом экономия на покупке конструкции из тонколистового металла часто приводит к финансовым потерям в результате квартирных краж.

От 1,5 до 2 мм

Металл толщиной 1,5 мм прочнее. При этом он относительно легко гнется, что позволяет производить конструкции с повышенными механическими характеристиками.

Если же базовый уровень безопасности кажется вам недостаточным, то вы можете купить металлическую дверь из металлического листа толщиной 2 мм. Она тяжелее, но зато отличается более высокими показателями взломостойкости.

Именно такой металл при изготовлении своих конструкций применяет компания Torex. Большая часть изделия производится из высококачественной листовой стали толщиной 1,5 мм, обеспечивающей сочетание механической прочности с относительно небольшой массой. А для производства моделей из линейки Professor используется утолщенный металл — 2 мм.

Более 2 мм

Иногда конструкции делают из более толстого материала — от 2,5 до 4–5 мм. Использование толстого металла повышает механическую стойкость конструкции: взломать такую дверь (при нужном уровне надёжности замка и петель будет очень сложно).

К сожалению, есть у такого решения минусы:

  • Применение металла толщиной более 2,5 мм повышает себестоимость.
  • Изделие получается тяжелым, что усложняет и его доставку, и подъем на этаж, и установку (есть риск разрушения проема).
  • Полотно, изготовленное из толстой стали, оказывает повышенную нагрузку на петли, что приводит к его провисанию. При этом петли чаще требуют регулировки.

Потому и не получают распространения утолщенные металлические двери: цена и доставка также сложности с установкой и эксплуатацией делают их менее популярными, чем более универсальные варианты.

Заключение

Покупая металлические двери в Москве для частного дома или квартиры, стоит отдавать предпочтение моделям, изготовленным из стали толщиной от 1,2 до 2 мм. Более толстый металл обеспечивает взломостойкость, но удорожает конструкцию, усложняя при этом и монтаж, и эксплуатацию. Ну, а сталь толщиной менее 1,2 мм не обеспечивает нужной безопасности, потому от покупки такой модели стоит отказаться.

Читайте также:  Дверной замок для входной двери
Ссылка на основную публикацию