Стеклянные распашные двери

Распашные стеклянные двери

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Срок изготовления: от 2-3 недель

Распашные стеклянные двери не теряют актуальности уже не первый год и станут прекрасным дополнением любого интерьера. Они отличаются стильными точными линиями, продуманным современным дизайном и необычными конструкционными решениями, при условии правильной эксплуатации могут прослужить не один год.

Заказывайте распашные стеклянные двери по выгодной цене

Заказать распашные входные двери из стекла и стильные межкомнатные конструкции для дома и офиса приглашаем на сайте или по телефону в ООО «Гласлайн». В нашем каталоге есть двери:

  • отличного качества;
  • с оригинальными цветочными принтами и геометрическим рисунком;
  • дополненные высококачественной фурнитурой.

Замерщик выедет по указанному адресу через минимальное время после оформления заявки на сайте. Менеджеры на основе замеров рассчитают точную цену распашных стеклянных дверей, которая не покажется клиентам высокой. Заказывая стеклянные конструкции у нас, клиенты существенно экономят на их стоимости и могут не сомневаться в качестве.

Распашные стеклянные двери по индивидуальному проекту заказывайте у профессионалов

Наши мастера ответственно подходят к созданию и установке распашных стеклянных дверей, предлагают не только готовые решения, не работают по одному шаблону. Они воплощают идеи заказчиков, помогают реализовать творческие замыслы и создают конструкции по индивидуальному проекту. Заказчики могут обсудить со специалистами собственные идеи и важные детали в удобное время, вместе создать уникальные проекты и доверить их воплощение талантливым мастерам с большим опытом работы.

Заказывайте услуги у опытных профессионалов, и мы оправдаем даже самые смелые ожидания клиентов!

Заказать тёплую входную группу в Москве — никакие морозы не страшны

Категории

Свежие публикации:

Цена от 4700 руб./м2

Тёплые входные группы представляют собой сложные конструкции с внедрёнными климатическими системами, предназначенными для защиты помещений от холода, ветровых нагрузок и сквозняков. Стоимость таких сооружений выше, чем у холодных аналогов, а сами они требуют более тщательного планирования и проектирования. После завершения возведения по всем правилам вы получите максимальный результат. Если же в процессе монтажа будут допущены ошибки, велика вероятность быстрого износа и выхода из строя компонентов. Чтобы обезопасить себя от таких последствий, обращайтесь в компанию Angate.

Из чего состоят тёплые группы

Входная группа, тёплый алюминий в которой является основой, обязательно содержит ряд элементов:

  • Две двери, одна из которых ведёт на улицу, а вторая внутрь здания;
  • Стены для тамбура;
  • Уплотнители, утеплители и т.д.

Конструкция существенно отличается от стандартного входа, так как сама по себе образует ещё одно небольшое помещение. И если оно создано с применением современных технологий, то температура внутри будет комфортной для полноценного использования этих квадратных метров, а за входной дверью сохранится благоприятный микроклимат.

По какому принципу действуют тёплые входные сооружения

Тёплые входные группы используют систему терморазрыва. Холодный воздух, постепенно проникая с улицы в предбанник, нагревается и в квартиру или дом попадает уже в более подходящем состоянии. Такое решение способствует ещё одному положительному моменту – отсутствию конденсата и обледенения на поверхности дверных створок, что существенно продлевает их срок службы. В некоторых случаях в новообразованном пространстве размещается полноценная гардеробная, кладовка или место для хранения обуви, что тоже очень удобно.

Из чего делают входные группы тёплого типа

Входная группа из тёплого алюминия – это лишь один из возможных и доступных сегодня вариантов. В качестве основных материалов может применяться древесина, натуральное стекло, другие сплавы и даже пластик, устойчивый к перепадам температур. В зависимости от ваших требований и финансовых возможностей компания Angate подберёт оптимальное решение, займётся проектированием объекта и непосредственно установкой сооружения. Мы гарантируем, что современная входная группа такой модификации прослужит долго и без нареканий.

Производство тёплой входной группы из алюминия

Производство тёплых алюминиевых входных групп – это отдельное направление, связанное с высокотехнологичными процессами и применением современных климатических систем. Как показывает практика, использование подобных конструкций полностью оправдано и целесообразно, так как они помогают создавать максимально комфортные условия в помещениях даже при отрицательной температуре за окном. Если вас интересует данный способ оформления объекта, свяжитесь с консультантами Angate, и мы с радостью поможем воплотить даже самые сложные задумки в реальность.

Что представляет собой тёплая группа входа

Производство тёплых алюминиевых входных групп учитывает сложные эксплуатационные условия нашего климата и полностью адаптировано под требования отечественного пользователя. В основе систем лежит принцип терморазрыва, где между холодной и тёплой зоной находится некая прослойка. Воздух в ней нагревается и лишь затем попадает внутрь. Обратный процесс аналогичен – тёплые массы, проникая в тамбур, постепенно остывают, приближаясь к уличной двери, в результате чего на ней не образуется ледяная корка и конденсат.

Материалы производства для тёплых групп

Изготовление тёплых алюминиевых входных групп использует алюминиевый сплав в качестве профиля, на поверхность которого наносится защитный порошковый состав. А заполняет пространство в раме:

  • Натуральное стекло;
  • Акрил;
  • Поликарбонат и другие заменители.

Каждая из разновидностей сырья может применяться с успехом, если соблюдать правила использования и регулярно ухаживать за поверхностью светопрозрачного полотна. Стоит отметить, что натуральное стекло обойдётся дороже, но это не всегда означает более высокое качество.

Как устроены тёплые группы

Производство тёплых алюминиевых входных групп опирается на несколько ключевых узлов – две двери (внешняя и внутренняя), стены из алюминия, пластика и других материалов, а также комплекс дополнительных мер по герметизации и утеплению. Всё это в комплексе даст положительный результат, сохранив даже в предбаннике комфортную температуру, например, для хранения консервации, верхней одежды, обуви и других предметов быта. Тёплые входные группы в зимние месяцы – это отличное решение для защиты своего жилья от холодов.

Как утеплить стальную дверь своими руками: рекомендации FORUMHOUSE

Главное предназначение стальной двери – защита жилища от взлома. Однако, помимо своей основной функции – «стража», хорошо утеплённая металлическая дверь вносит существенный вклад в общую энергоэффективность дома. Теплопотери через продуваемый и промерзающий дверной проём, неутеплённую дверь и неэффективную систему вентиляции без рекуператора могут доходить до 20%. Исходя из этого, становится понятна вся важность установки надёжной и качественной стальной двери. В этой статье рассматривается, как утеплить металлическую дверь.

Для чего на входе нужен тамбур

Чтобы входная группа стала энергоэффективной, нужно установить две двери – уличную стальную, которая открывается наружу, и вторую – внутреннюю, простую деревянную, которая открывается вовнутрь дома. В этом случае между ними образуется воздушная прослойка, а воздух, как известно, лучший теплоизолятор. Подобный тандем позволит сохранить тепло в доме, а также предохранит внутреннюю дверь от обмерзания и запотевания в сильные морозы.

Однако, у домовладельцев не всегда есть возможностьобустроить полноценный тамбур.

Также нередко на входную группу, из-за недостатка средств, ставят недорогие двери, не отличающиеся высоким качеством изготовления. Результат: такая конструкция и металлическая коробка в морозы промерзает изнутри помещения, вплоть до образования наледи, а из щелей между дверным полотном и коробкой сквозит.

Соответственно, средства, потраченные на отопление, вылетают в трубу. Выходом из этой ситуации может стать самостоятельное утепление металлической двери и, что не менее важно, дверной коробки.

Шаг первый – выбираем уплотнитель

В любом деле, для получения качественного результата, нужно сначала разработать план. Этот тезис особенно актуален при проведении строительных работ. Поэтому, прежде чем браться за утепление, в первую очередь осматриваем дверной проём. У некачественной двери, из-за неплотного прилегания уплотнителя между дверным полотном и коробкой, в дом поступает холодный уличный воздух снаружи.

Не стоит гнаться за большой толщиной двери и, соответственно, размером слоя утеплителя внутри неё. Главное в том, как утеплить металлическую входную дверь – это чёткая геометрия узла «коробка-дверь», которая зависит от толщины полотна и рёбер жёсткости. Уличный мороз в большей степени проходит через узел примыкания (щель между полотном и коробкой), а не через дверное полотно. Лучшие показатели достигаются при установке двойной коробки с двумя контурами уплотнителя.

Даже количество замков и точки их расположения влияют на плотность прилегания полотна к резиновому уплотнителю. Оптимально, когда дверные замки (2 шт.) расположены чуть ниже и чуть выше середины полотна.

У недорогих дверей часто между полотном и коробкой ветер гуляет. Чтобы это устранить, нужно проложить по всему периметру качественный самоклеящийся уплотнитель.

Если в результате осмотра уплотнителя выяснилось, что он не выполняет своей функции: повреждён, потерял упругость, уложен с нарушениями, то его необходимо заменить. Прежде, чем идти за уплотнителем в магазин, нужно:

  • выбрать материал уплотнителя;
  • определиться с толщиной уплотнителя;
  • выбрать форму профиля уплотнителя.

Уплотнитель может быть сделан из:

  • резины;
  • силикона;
  • полиуретана;
  • пластика;
  • поролона.

Чаще всего для герметизации узла примыкания «дверь-коробка» используются резиновые уплотнители. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, невысокой стоимостью. Аналогичными качествами обладает и силиконовый уплотнитель. Широкое распространение, из-за лёгкости монтажа, получили полиуретановые самоклеящиеся уплотнители.

Не рекомендуется устанавливать на входную группу поролоновый уплотнитель: из-за низкой механической прочности, он не отличается долгим сроком службы.

Также важно подобрать уплотнитель нужной толщины и профиля. Для этого необходимо измерить величину зазора между дверным полотном и коробки. Для ориентира можно придерживаться следующих правил:

  • Если щель не превышает один-три мм, то можно выбрать уплотнитель прямоугольной формы.
  • Если величина зазора составляет 3 мм, можно выбрать уплотнитель с С, К, или Е-образной формой профиля.
  • При величине зазора от 3 до 5 мм используется уплотнитель с формой профиля Р или V.
  • Если зазор составляет более 5 мм, то устанавливается уплотнитель с формой профиля O или D.
Читайте также:  Стеклянные двери без каркаса

Если уплотнитель приклеивается силиконовым клеем, то перед нанесением клея поверхность необходимо очистить от старого уплотнителя и обезжирить. Особое внимание при приклейке уплотнителя необходимо уделить углам, т.к. при обрезке уплотнителя в них могут остаться щели.

Шаг второй – теплоизолируем дверную коробку

Многие начинающие застройщики полагают, что достаточно купить и поставить хорошо утеплённую металлическую дверь, и входная группа станет энергоэффективной. Из вида часто упускается такой фактор, как мощнейший мостик холода, которым является металлическая дверная коробка.

Я «посмотрел» на дверную коробку через тепловизор и был удивлён, насколько она выделяется по цвету на общем фоне хорошо утеплённой двери. Я и раньше предполагал, что металл сильно промерзает, но теперь убедился, насколько велики теплопотери в этом узле. Надо теплоизолировать коробку. Вопрос только в том, как это сделать.

В последнее время набирают популярность металлические конструкции с терморазрывом. В этом случае внутренняя и внешняя поверхность полотна и коробки отделены друг от друга материалом с низкой теплопроводностью. В результате устраняется мостик холода.

Используя принцип терморазрыва, можно доработать металлическую дверную коробку дешёвой двери. Для этого металл (металлическая коробка) изолируется от тёплого помещения. Сделать это можно, установив доборный короб из дерева и наличник. Как вариант – проклеив перед этим контур металлической коробки теплоизоляционной полосой изолона.

Утеплитель внутри стальной двери больше нужен для шумоизоляции, чем для термоизоляции. Поэтому, в борьбе за энергоэффективность, необходимо закрыть все металлические части двери изнутри тёплого помещения. Именно это мы и делаем, замыкая и изолируя металлический контур (дверную коробку) деревянным добором с резиновым уплотнителем.

Как выглядит такой узел, хорошо видно на этом рисунке.

Также деревянный короб за счёт фактурности древесины облагораживает входную группу.

Кроме вышеописанного способа, как утеплить железную дверь, часто предлагается такой вариант утепления дверной коробки, как запенивание её внутренней полости. Для этого по периметру стальной рамы высверливаются отверстия, через которые, из баллончика, внутрь впрыскивается монтажная пена. Проведём эксперимент, чтобы понять, оправдан ли этот метод. Возьмём любую металлическую трубу, заполним её и выставим на мороз. Оставим на некоторое время и потом дотронемся до металла рукой.

Монтажная пена, расширившись, может привести к деформации дверной коробки или испачкать дверное полотно. Также нужно помнить о том, что пенополиуретан может попасть в ригельную полость и, высохнув, заклинить ригели и вывести из строя замок.

Я решил утеплить металлическую входную дверь на даче, запенив дверную коробку монтажной пеной. Запенил от души. В результате пена через мелкие щели попала на ригели и застыла. Пытаясь открыть дверь, я сначала сломал ключ, потом задумал высверлить замок или вообще вывернуть дверь ломом. Несколько успокоившись и подумав, я болгаркой вскрыл короб и, засунув туда руку, вытолкнул пальцами ригели. До конца не застывшая пена потекла из прорези наружу. Пришлось, чтобы не испортить полотно, заклеить его целлофаном и строительным скотчем. Потом я ждал, когда вся пена засохнет, чтобы её можно было удалить из ригельной полости стамеской.

Вывод: с запениванием короба надо быть осторожнее!

Запенивание короба в большей степени улучшает звукоизоляцию, чем служит цели утепления. Делать это надо только при открытой дверке и потом, прежде чем закрыть её на замок, дождаться полного застывания пены. После чего отверстия под ригели нужно прочистить дрелью, или узкой стамеской или другим инструментом.

Шаг третий – утепляем дверное полотно

Выполнив два предыдущих шага, переходим непосредственно к утеплению дверной конструкции. Здесь возможны два варианта:

  1. Внутреннее утепление полости двери. Для чего дверь нужно снять и разобрать.

  1. Если дверь разобрать невозможно, то придётся её утеплять по поверхности полотна.

При первом варианте предпринимаем следующее:

  1. Снимаем.
  2. Демонтируем декоративную панель.
  3. Вставляем в полости (между рёбер жёсткости) враспор пенопласт или экструзионный пенополистирол.
  4. Запениваем щели и устанавливаем декоративную панель обратно.
  5. Ставим на место.

Я самостоятельно утеплил железную дверь внутри пенопластом. Пенопласт сверху закрыл дополнительным листом МДФ необходимой мне расцветки. Мне это обошлось в 500 руб. Дверь перестала греметь, стала тяжелее, улучшилась её звукоизоляция. Вторую дверь буду утеплять по такому же принципу.

Дверь, утеплённую таким образом, можно оббить вагонкой, наклеить искусственную кожу, отделать брашированной доской. Здесь открывается широкий простор для творчества. Не стоит высверливать в полотне двери отверстия и пытаться запенить её изнутри или засыпать через эти отверстия в полости гранулированный пенопласт. Если утеплить металлическую входную дверь «вслепую», такая модернизация может привести к заклиниванию и выходу из строя запорного механизма.

Если полотно металлической двери невозможно аккуратно демонтировать без её разрушения (оно завальцовано), то утеплитель придётся монтировать поверх двери.

На мой взгляд, даже из бюджетной «китайской» двери можно сделать подходящий для дачи вариант. Т.к. она у меня неразборная, то я наклеил на неё вспененный каучук «под кожу», толщиной в 1 см, и покрасил краской из баллончика. Получилось и тепло, и солидно.

Я тоже столкнулся с проблемой: как утеплить неразборную металлическую дверь. Резать болгаркой – не вариант, т.к. внутреннее полотно – это ребро жёсткости. Да и часть запорного механизма крепится на нём. Подумав, я понял, как можно выйти из этого положения.

Форумчанин поступил так – сначала просверлил отверстия и осторожно запенил дверную коробку, что обеспечило её 100% герметизацию и увеличило шумоизоляцию. Наружную часть двери обклеил рекламной плёнкой. Затем на эту плёнку с помощью жидких гвоздей наклеил экструзионный пенополистирол толщиной 2 см.

Также в качестве временного варианта, для экстренных или аварийных случаев, можно временно «утеплить» вход в дом таким образом.

Изнутри, в дверном проёме, вешается плотная и тяжёлая ткань, которую при выходе или входе в дом откидывается в сторону. Должно получиться подобие занавеси или шторы. Ткань вешается не вплотную к двери, а на небольшом от неё расстоянии (5-10 см). Если глубина проёма позволяет, то можно повесить две шторы, также на небольшом расстоянии друг от друга. Получается мини-тамбур. За счёт воздушной прослойки тепло из дома не будет выходить наружу.

Входные двери с терморазрывом

В частных домах и коттеджах зимой можно почувствовать, как от входной двери веет морозом. Ее конструкция промерзает, позволяя холоду проникать в дом и выпуская тепло на улицу. Получается, что пока вы оплачиваете обогрев улицы, ваша семья страдает от холода в доме. Справиться с этой задачей позволяет терморазрыв.

Условия эксплуатации уличной двери

Входная уличная дверь подвергается перепадам температуры. Зимой в доме намного теплее, чем на улице. Из-за разницы температур на внутренней поверхности двери может образовываться конденсат.

В физике это явление называется “точка росы”.

Точка росы — температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

В крепкий российский мороз разница температуры внутри и снаружи дома значительно увеличивается. Из-за этого конденсат почти мгновенно замерзает, образуя наледь. Промерзает фурнитура: замки, ручка двери. На металле образуется ржавчина, что сокращает срок службы двери.

Избежать этих проблем можно, установив входную дверь с терморазрывом.

Что такое терморазрыв?

Это прослойка из материала с низкой теплопроводностью, разделяющая собой внешнюю и внутреннюю стороны конструкции, чтобы одна не передавала другой свою температуру.

Как работает терморазрыв?

Принцип работы можно объяснить как “две двери в одной”, поскольку части двери соединяются друг с другом через теплоизолирующий материал.

В качестве материала с низкой теплопроводностью в дверь устанавливают, например, пробку или МДФ-плиту.

Звучит сложно? Воспользуемся аналогией. Представьте, что варите макароны и опускаете ложку в кастрюлю, чтобы перемешать. Ложка горячая, держать ее невозможно. Что вы делаете? Берете прихватку и спокойно мешаете макароны. Прихватка – это и есть терморазрыв.

В дверях это работает по тому же принципу. Ну, разве что конструкция сложнее.

Терморазрыв в полотне и коробе

Терморазрыв может размещаться как в самом дверном полотне, так и в дверном коробе.

Терморазрыв в коробе – это слой изолирующего материала, который располагается между внешней и внутренней частью короба.

Для эксплуатации двери при низких температурах выбирайте модель с терморазрывом и в коробе, и в полотне.

Соответствие ГОСТу

Теперь обратимся не только к физике, но и к законодательным нормам. Все входные двери должны соответствовать ГОСТ 31173. Основным показателем при проверке соответствия двери на уличную в данном ГОСТе является сопротивление теплопередаче.

В соответствии с ГОСТом 31173-2003 его показатель для блоков дверных стальных установлен на уровне – не менее 0,4 м2·°С/Вт.

В холодном климате, где средняя температура зимой ниже -30°С, данный показатель рекомендован 2,1 м2·°С/Вт.

Качественная дверь с усиленной теплоизоляцией обеспечит выполнение этого показателя.

Терморазрыв – замена тамбуру

Традиционное решение проблемы с промерзанием двери – обустройство неотапливаемой тамбурной зоны.

Тамбур – это помещение при входе в дом, которое является так же разграничивает пространство между холодной улицей и теплым домом. В тамбур устанавливают две входные двери – на выходе на улицу и на входе в дом, что не дает холодному и теплому воздуху резко сталкиваться.

Однако в обустройстве тамбурной зоны есть недостатки:

  • надо купить не одну, а две двери для установки – дополнительные затраты
  • дверь на границе с улицей должна открываться внутрь тамбура, а значит нужно много пространства
  • не в каждом доме можно оборудовать тамбур.

Входные двери с терморазрывом – оптимальное решение, если не планируете или нет возможности обустраивать тамбурную зону. В любом случае установка такой двери обойдется дешевле, чем покупка двух дверей и стройка тамбура.

Уличные входные двери с терморазрывом

Уличные двери должны иметь также и многоуровневую теплозащиту: многослойное утепление, несколько контуров уплотнителя, отсутствие “мостиков холода”.

Серия входных дверей SNEGIR завода стальных дверей Torex разработана специально для установки в частный дом и эксплуатации на границе “улица-дом”. Входные двери SNEGIR подходят для установки в разных климатических зонах (до -60°С).

Двери SNEGIR превышают показатель сопротивления теплопередачи по ГОСТу в несколько раз и справляются со всеми задачами:

  • защищают от холода (терморазрыв в коробе и полотне, до 5 слоев качественного наполнителя и 3 контура уплотнителей)
  • устойчивы к промерзанию и коррозии (антикоррозийная обработка цирконием)
  • отделки из влагостойких панелей не разбухают от влажности и не выцветают
  • не допускают “мостиков холода” в конструкции (терморазрыв в месте крепления дверной ручки
  • обеспечивают максимальную защиту от взлома (замковая система по рекомендациям МВД РФ)
  • отличается разнообразием дизайнов и износостойкостью отделок (устойчивое полиэфирное порошковое окрашивание, много вариантов рисунков и цветов панелей).
Читайте также:  Разбить их не так уж и просто

Конструкция входной двери Snegir 60

  • 1. Терморазрыв полотна
    Пробковый изоляционный слой толщиной 2 мм обеспечивает изоляцию внутренней стороны конструкции от внешней. Эффект терморазрыва усиливают два слоя фольгированного пенофола, которые работают по принципу «термоса». В полотне Snegir нет глазка и цилиндровых замков, металлические элементы которые могут промерзнуть. Сувальдный замок защищен от холода подпружиненными шторками с внешней стороны полотна.
  • 2. Терморазрыв короба
    Между внешней и внутренней частью короба расположен материал с низкой теплопроводностью — лист MDF толщиной 3,2 мм. Терморазрыв препятствует проникновению холода в дом, образованию конденсата и наледи на дверном коробе.
  • 3. Пенофол фольгированный
    Комбинированный тепло- и звукоизоляционный материал толщиной 5 мм. Он состоит из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Коэффициент сопротивления теплопередаче — 1,07 — 1,36 м2×°С/Вт, что более, чем в 2 раза превосходит требования стандарта к дверям с терморазрывом. Благодаря отражающей фольгированной поверхности сохраняет тепло внутри конструкции и отражает холод извне.
  • 4. Пенополистерол
    Пористый паронепроницаемый теплоизоляционный материал. Толщина слоя — 37 мм. Это паронепроницаемый материал, имеет ячеистую конструкцию. Коэффициент теплопроводности пенополистерола — 0,043 Вт/м×°С. Устойчив к влаге и перепадам температур, защищает от мороза, что делает его незаменимым на границе улица-дом.
  • 5. Минеральная плита
    Натуральный тепло- и звукоизоляционный материал высокой плотности. Толщина слоя — 50 мм. Препятствует промерзанию металла и проникновению холода с улицы в дом. Коэффициент теплопроводности 0,038 Вт/м×°С. Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.

Двери SNEGIR прошли испытания в специальной лаборатории и имеют необходимую сертификацию.

Серия SNEGIR создана с учетом климата, пожеланий к дизайну и планируемого бюджета на покупку.

Итак, терморазрыв для уличной двери необходим если нет оборудованной тамбурной зоны. Он разделяет дверное полотно и короб на две отдельные части материалом с низкой теплопроводностью. Так вы получаете “две двери в одной”. Однако терморазрыв – не единственный фактор, который влияет на выбор входной уличной двери.

Нужно обратить внимание на множество элементов – от материалов для утепления до дизайна внутренней и внешней отделок. Разобраться в сложной конструкции и найти дверь, которая прослужит долгие годы и будет радовать своим видом, не так просто, поэтому мы подготовили для вас подробную статью о выборе уличной двери в дом. Читайте по ссылке.

Пошаговая инструкция: как утеплить дверь в квартиру

Входные утепленные группы в квартиру — это не просто защита от незваных гостей, но еще и важный элемент позволяющий сохранить тепло в помещении и наслаждаться уютом и комфортом. Однако не всегда установленная дверь отвечает необходимыми энергосберегающими качествами. Возникает вопрос: «А как утеплить входную группу в квартире?» Давайте подробно разберём этот вопрос.

Выбор способа утепления и материалов зависит от конструкции двери.

Материалы для теплоизоляции квартирных дверей

Рассмотрим различные материалы для двух типов дверей — металлических и деревянных.

Утепление металлических дверей

  • Волокнистые материалы (волокнистая и каменная вата). Выпускаются в виде рулонов и пластин, просты в установке, дешевы, имеют жаро-, звуко- и энергосберегающую функцию, экологически безопасны, неустойчивы к влаге.

Важно! На корпус двери необходимо устанавливать секционные рейки во избежание проседания волокнистого материала.

  • Пенопласт и полистирол — полимерные недорогие материалы, имеют хорошую изоляцию, жесткую структуру, влагоустойчивы, но не
    жаропрочны.
  • Гофрокартон — недорогой материал, с жесткой конструкцией, имеющий неплохие энергосберегающие свойства.
  • Вспененный полиуретан — дорогой, но более практичный материал: влаго-, жаро-, удароустойчив, хорошая изоляция.
  • Пенопропилен — дорого, форма пластин, влагоустойчив, высокая энерго- и звукоизоляция, жаро- и ударопрочен, жесткая стабильная
    структура.
  • Древесное волокно — дорогой, но экологичный материал, изготавливается из хвойных пород дерева, после обработки имеет вид
    спрессованных жаропрочных пластин. Не требует дополнительной влагоизоляции (впитывает/отдает влагу), обладает хорошими энергосберегающими свойствами.

Утепление деревянных дверей

  • Поролон — легок, удобен при установке, имеет хорошие энергосберегающие свойства, легко воспламеняется, подлежит частой
    замене, токсичен.
  • Изолон более дорогой, влагоустойчив, высокая шумо и термоизоляция, не токсичен.

Пошаговая инструкция по утеплению входных групп в квартиру

Рассмотрим типовую последовательность действий на примере металлической двери. Приведённый порядок действий применим и для других типов теплоизоляционных материалов.

Металлическая дверь с каркасом

При выполнении работ рекомендуется снять дверь, однако производить работы по теплоизоляции можно и без снятия двери с петель в вертикальном положении.

  1. После снятия фурнитуры, снимем стальной лист и обивку;
  2. Устанавливаем утеплитель в ячейки между ребрами, все стыки «запениваем». При использовании волокнистых материалов необходим
    влагоизоляционный материал;
  3. Установите обратно стальной лист и обивку.
  4. На дверь установите раму из деревянных уголков в виде каркаса на саморезах или приварите металлическую;

Утепление цельнолистовой металлической двери

Важно! Не делайте поперечные секции слишком частыми, так как наша задача утеплить как можно большую площадь двери.

  1. Между секциями установите утеплитель и закрепите его клеем;
  2. Зазоры заполните монтажной пеной, или установите изоляционный материал;
  3. Внутренняя отделка выполняется из листов ДСП, МДФ, или фанеры с последующей обтяжкой кожей. Установите лист на клей и
    саморезы. При обтяжке, необходимо, чтоб полотно по торцам было на 10 см шире для возможности фиксации скобами;
  4. Утепление дверей заканчивается установкой фурнитуры и уплотнительной ленты по периметру коробки.
  5. Важным моментом является заделка щелей между дверью и стеной. Промежутки утепляются и цементируются для большей надежности.

Правильно проведенные работы не только позволят вам сохранить тепло, а также дополнительно звукоизолировать помещение продлить срок службы самой двери.

Конструкция входных групп: особенности

Некогда знакомые нам крыльцо и ступеньки смогли превратиться из обыденного функционального элемента для дачи во входную группу. Оно определяет во многом внешний вид фасада коттеджа. Это парадный вход в жилище, который включает в себя и внешнюю конструкцию определенного типа, а также промежуточное соединение, формирующее некоторый тип шлюзовой камеры между внешней средой и внутренним помещением. Она создает воздушную высокотемпературную завесу.

  • Функции и составляющие элементы
  • Материалы для конструкции
  • Классификация и особенности
  • Распространённые виды
  • Плюсы и минусы конструкции
  • Монтаж

Конструкции входных групп представляют собой центральный элемент оформления фасадной части здания и образуют архитектурный стиль постройки в целом. Она должна выполнять целый ряд функций.

Функции и составляющие элементы

Объект выполняет такие функции:

  1. обеспечивает удобство для входа и переноса любых предметов, например, мебели, музыкальных инструментов, крупногабаритной бытовой техники;
  2. оберегает от атмосферных осадков и ветра;
  3. выступает в качестве тамбура для сохранения прохлады и тепла;
  4. сокращает количество загрязнений, приносимых с улицы;
  5. гарантирует защиту от несанкционированного проникновения и взлома.

Данные группы обычно имеют следующий набор компонентов:

  1. входная дверь либо двери, оснащенные дополнительными окнами;
  2. небольшая площадка или терраса различной конфигурации, расположенная перед входом в жилище;
  3. крыльцо с перилами, ступени, ограждения, стилобат;
  4. фонарь, козырек или выступ, навес, располагающийся над самим входом или площадкой, крыльцом;
  5. осветительное и инженерное оборудование, в частности системы защиты от грязи и пыли, воздушные завесы, автоматическое оборудование для открывания дверей и светильники.

Материалы для конструкции

Материалы подбираются в зависимости от особенностей климата, наличия пространства перед фасадом и размера участка. Подход с точки зрения соответствия дизайнерскому решению и архитектурному стилю такой:

  1. Кирпичные и каменные здания хорошо сочетаются с деревянными объектами;
  2. Для современного стиля выигрышно будет смотреться металлопластик и металл различных расцветок со включением остекленных поверхностей;
  3. Козырек хорошо смотрится, если сделан из тех же материалов, что и скатная кровля;
  4. Находящиеся перед входной дверью стилобат, площадка, входная лестница или ступеньки должны идеально гармонировать со входом, козырьком. То же самое актуально и в отношении цоколя постройки;
  5. Надо подбирать материал и для балюстрады, перил, ограждений.

Примечательно, что входная группа часто декорируется не только баллюстрадами, но и:

  • колоннами;
  • резными и коваными деталями;
  • различными по конфигурации лестницами;
  • декоративными системами подсветки.

Находят применение такие материалы, как нержавеющая сталь, древесина, алюминий, латунь, кирпич, бронза, натуральный камень, поликарбонат, бетон. Также часто используются пластик, черный металл, окрашенный полимером, металлопластик, разного рода кровельные материалы.

Стёкла используются следующие:

  • каленое;
  • триплекс;
  • стеклопакет;
  • оптивайт;
  • прозрачное;
  • тонированное;
  • узорчатое;
  • бронированное;
  • матовое.

Нередко используют модификации флоат стекла, рифленое, солнцезащитное и так называемое К-стекло. Его называют еще энергосберегающим.

За последнее время популярность при оформлении входных групп получил алюминиевый профиль. Также востребованными остаются деревянные конструкции и поливинилхлорид. Указанные материалы отличаются друг от друга по весу, степени износостойкости и долговечности. В любом случае они остаются довольно легкими, прочными и простыми в установке. К тому же они выглядят привлекательно.

Дороже всего стоят обычные стеклянные изделия, обрамленные в нержавеющий профиль. Прочностные характеристики у такого изделия превосходные. К тому же в них можно использовать стекла и стеклопакеты больших размеров.

Классификация и особенности

Не только по материалам различаются входные группы. Отличия касаются конструкции, габаритов и форм, стиля и используемых элементов, их количества. Самые часто применяемые формы — это арочная, прямоугольная. Есть и усложненные конфигурации. Конструктивно можно выделить тамбурные и модели, используемые без тамбура. В каждом из видов данных конструкций могут использоваться однокамерные и двухкамерные стеклопакеты.

В первом случае ширина стекла составляет 24 мм, во втором — 30 мм. Возможно использование усиленных конструкций с триплексом вместо стандартного закаленного или безосколочного стекла. Стандартные распашные и двухстворчатые двери чаще применяются. Есть радиусные, сдвижные, в том числе автоматические, нераздвижные двери. Вне зависимости от выбранной конструкции модификация должна быть прочной и обеспечивать хорошую шумоизоляцию, а также герметичность.

Существует подразделение на декоративные, пуленепробиваемые, защитные, декоративно защитные и огнестойкие. Есть особая категория взломостойких объектов. Двери с повышенной прочностью оснащают специальными запорами для дополнительной безопасности. Также включают бронированные стекла и фурнитуру увеличенной прочности. Многозапорный механизм тоже часто используется, так как он гарантирует по всему периметру плотный прижим дверей.

Классификация включает в себя тёплые и холодные входные группы. Находят применение трехкамерный профиль из алюминия и термомост. В холодных конструкциях последний отсутствует. Здесь используют простой алюминиевый профиль.

Распространённые виды

Какие модификации используются чаще всего:

  1. С металлопластиковой дверью. Это простой и доступный по цене вариант. Здесь нет ни ступеней, ни крыльца. Козырек устанавливается на крепление к стене и изготавливается из поликарбоната.
  2. Алюминиевые. Стоят дороже, но и смотрятся привлекательнее. Доступно несколько вариантов от небольших проемов до застеклённой во всю ширь стены.
  3. Пластиковые. Обходятся дешевле алюминиевых конструкций и могут комбинироваться с поликарбонатом и стеклом. За счёт этого вес конструкции снижается, а прочность, напротив, усиливается.
  4. Стеклянная. Ее изготавливают из стеклянных листьев широкоформатного типа. Это дорогой вариант, который к тому же не так безопасен, как триплекс. Но в сравнении с ним он намного красивее.
  5. Оснащенный террасой. Довольно дорогой вариант. Предоставляет много пространства для отдыха на открытом воздухе. Если закрыть крышей из поликарбоната, обеспечивается защита от ярких лучей солнца и атмосферных осадков.
  • Техно. Здесь может предусматриваться несколько конструкций разных по цене, форме и размеру. Изготавливаются модели из стеклопакетов с пластиковым или металлическим профилем. Тамбур, как правило, тёплый.
  • Кованые. Предполагают использование камня, древесины и их сочетание с кованым металлом. Козырек в точности повторяет форму дверного проема. Делают его в форме треугольника. Кованые детали в таких конструкциях стоят дорого.
  • Деревянные. Эти модели способны украшать как деревянные, так и кирпичные, каменные дома. Изделия из древесины не настолько долговечны как кирпичные или бетонные, но их высоко ценят в силу естественного внешнего вида. К тому же использование древесины дает возможность применять современные материалы для входной двери, сочетающиеся с ней гармонично.
Читайте также:  Глухие пластиковые ламели

Подбирая тип объекта, надо уделять ключевое внимание не только внешней красоте, но и функциональным характеристикам, наложенным на этот архитектурный элемент. Для любой модификации хорошим дополнением будет оформление территории перед фасадом коттеджа. Стоимость у данного объекта колеблется в значительных пределах. Цена зависит от целого ряда параметров:

  • сложности конструкции;
  • типа входной двери;
  • размеров сооружения;
  • используемых материалов;
  • количества открывающихся створок;
  • методики декорирования;
  • условий монтажа;
  • стоимости крепежной фурнитуры;
  • быстроты изготовления;
  • стоимости запорных систем.

Плюсы и минусы конструкции

Широкий ассортимент материалов позволяет достигать разного рода декоративных решений и обеспечивать хорошую функциональность. Несомненным преимуществом пластиковой конструкции является широкий выбор цветов. Декорирование металлического каркаса осуществляется с помощью:

  • гальванических покрытий;
  • деревянных накладок;
  • полимерных покрытий почти любого оттенка;
  • двухцветной окраски, применяемой как внутри, так и снаружи, благодаря чему удаётся добиться удачной комбинации с другими материалами.

Стёкла и прочие компоненты, изготовленные из этого материала, могут быть украшены пескоструйным аппаратом, фотопечатью, шелкографией, гравировкой. Что касается дорогих вариантов, здесь допускается установка классических витражей. Весьма выигрышно смотрятся кованые модификации. Они долговечны, но предполагают серьёзный уход и применение антикоррозионных материалов.

Древесина была и остаётся предпочтительным материалом. Но стандартные сорта недолговечны. Особенно это касается зоны контакта с грунтом. Тропические породы деревьев считаются лучшими, но стоят дорого. Самым популярным на сегодня признан алюминиевый профиль. Какие преимущества имеют входные группы, выполненные из него:

  • прочность, пожарная безопасность и легкость;
  • стойкость перед коррозией;
  • простота в обработке;
  • хорошие показатели теплосбережения и шумоизоляции;
  • стойкость перед температурными перепадами;
  • широкий ассортимент вариантов декора;
  • долговечность.

Невысокая износостойкость считается недостатком материала, если имеет место постоянной эксплуатации. Минусом можно считать высокую стоимость и увеличенную теплопроводность. С другой стороны, преимуществом можно обозначить возможность создания почти любого варианта конструкции промышленным способом. На месте осуществляется только установка.

Монтаж

Монтаж можно рассматривать на примере каркасных изделий со стеклопакетами, считающимися наиболее востребованным вариантом сегодня. Процедура установки предельно простая, но требует учета кое-каких особенностей. Надо помнить, что стекло является хрупким материалом. Вот почему при установке такой группы надо поддерживать мероприятия по защите от взлома. Допустим, можно установить металлические жалюзи, высокие заборы.

В целом рассматриваемые объекты можно обозначить как конструкцию из металлических профилей, включающих в себя дверь и окна либо застекленное пространство. Монтаж объединяет в себя следующие этапы:

  • обустройство отверстий в примыкающих к входу профилях;
  • монтаж профилей в проем и выравнивание их посредством уровня;
  • сборка всей конструкции группы согласно инструкции;
  • навеска дверных створок и их регулировка;
  • заполнение стеклопакетами и стеклянными панелями каркаса;
  • заделка пространства между конструкцией группы и стеной штукатуркой, монтажной пеной или окантовочными профилями;
  • финишная обработка проема с реконструкцией;
  • обустройство козырька и прочих необходимых компонентов.

Перед началом монтажа обычно сооружают крыльцо, лестницу и площадку по стандартной методике. Единственное отличие касается того, что указанные компоненты могут связываться с домом напрямую либо иметь свой собственный фундамент с минимальным зазором. Для чего он требуется? Это необходимо для независимой осадки в незначительных диапазонах.

Обустройство группы является сложным и предполагает целый комплекс мер. Необходимо создать отдельный профессиональный проект. Также от человека, занятого в сооружении такого объекта, требуется наличие определенных строительных навыков. Чтобы монтировать каркасную систему, надо обеспечивать высокую точность действий для уменьшения износа соприкасающихся поверхностей. Это необходимо для плавности движения дверных створок.

Все прочие работы не отличаются по уровню сложности от других строительно-отделочных работ. Они требуют качественного проведения, но не на профессиональном уровне. Элементы всей группы могут изготавливаться и в промышленных условиях.

Как утеплить деревянную дверь

Содержание:

  • Почему происходит утечка тепла через дверь?
  • Уплотнение контура деревянной двери
  • Утепление зоны порога
  • Обшивка полотна
  • Обивка деревянной двери
  • Обустройство тамбура

Для того, чтобы в надвигающийся зимний сезон ваш дом был уютным и теплым, а также для сокращения затрат на отопление, необходимо уже сейчас утеплить деревянную дверь. Существует несколько эффективных способов повышения теплоизоляционных свойств входной конструкции. Выбор подходящего метода вы должны сделать, опираясь на несколько факторов: причины теплопотерь, особенности строения проема и нюансы эксплуатации изделия.

Почему происходит утечка тепла через дверь?

Априори до выбора технологии и термоизолирующих материалов необходимо разобраться в ситуации: по какой причине происходит потеря тепла через деревянную входную дверь в частном доме или в квартире. Существует несколько наиболее распространенных причин утечки тепла:

  • Наличие трещин в полотне. Появление этих дефектов может быть связано с погрешностями в установке, просадкой строения или критическими условиями в эксплуатации (резкий перепад температур, высокая влажность). Трещины обычно заделывают герметизирующим составом или замазывают шпатлевкой. Такой вид решения проблемы негативно отражается на внешнем виде изделия и требует дополнительной декоративной отделки.
  • Недостаточное прилегание двери к коробке. Это может быть вызвано выходом из строя петель или деформацией полотна. Исправить ситуацию можно путем замены петель или корректированием размера двери по габаритам дверной коробки путем обтесывания рубанком. Исправить ситуацию также может обустройство уплотнителя по всему периметру полотна.
  • Большой зазор между нижней частью полотна и порогом. Эта погрешность устраняется путем замены изношенного порога или монтажом утепляющего валика с наружной стороны двери.
  • Слабые теплоизоляционные свойства материала полотна. Эту проблему можно решить нескольким способами: обивкой, обшивкой или наполнением полостей дверной конструкции утеплителем. Эффективным способом утепления термоизоляции входного блока может стать сооружение тамбура, то есть установка дублирующей двери.

Уплотнение контура деревянной двери

Часто причиной возникновения сквозняков в частном доме или в квартире является большой зазор между полотном и дверной коробкой. Самый простой способ устранения щелей — это установка резинового уплотнителя заводского производства. Он имеет липкую основу, представлен на рынке в ассортименте с различной шириной и профилем.

Важно! Несмотря на наличие клейкого слоя на основании уплотнителя, специалист рекомендуют «посадить» его на клей хорошего качества. Это заметно продлит срок службы изделия.

Если заводской продукт недоступен, можно изготовить уплотнитель своими руками. Для изготовления потребуются полоски поролона по ширине соответствующие величине зазора. Их необходимо обернуть в дермантин или в другой обивочный материал, оттенок которого подходит к цвету двери. Полученные валики прибивают по периметру полотна гвоздями. Возможно, это не самый изысканный вариант с декоративной точки зрения, однако он эффективно устраняет сквозняки и сохраняет тепло в доме.

Утепление зоны порога

Распространенное явление — возникновение щелей у основания двери в пространстве между полотном и порогом. Устранить этот дефект, приводящий к теплопотерям в доме, можно несколькими способами:

  • Заменить старый деформированный порог новым изделием, высота которого идеально подходит уровню полотна.
  • Своими руками сделать валик, подобный тому, который рекомендовался для уплотнения контура двери, но с большим значением толщины. Прикрепите его гвоздями к нижней части полотна.
  • Для устранения излишнего зазора между основанием двери и порогом можно также прикрепить по нижней части полотна специальную уплотнительную щетку.

Обшивка полотна

Наиболее доступным материалом для обшивки деревянных дверей является пенопласт. Он недорогой, имеет легкий вес, несложен в монтаже и характеризуется высокими теплоизоляционными свойствами. Особенность процесса утепления пенопластом состоит в том, что слой изоляционного материала сверху необходимо обшивать отделочным материалом для повышения декоративных качеств входной двери. В качестве отделки можно использовать листовые декоративные панели или мягкую обивку — дермантин.

Процесс обшивки осуществить поможет пошаговая инструкция:

  • Дверь снимается с петель, располагается на ровной горизонтальной поверхности.
  • Старая обшивка или декоративные элементы демонтируются.
  • Из поролона или пенополиэтилена формируются валики, оборачиваются полосками дермантина, прибиваются гвоздями по периметру полотна.
  • Утеплитель вырезается по габаритам полотна, обтягивается дермантином. Их соединение можно произвести с помощью клея или «сварить» нагретым докрасна ножом.
  • Изготовленные своими руками панели (пенопласт-дермантин) приклеить на дверное полотно при помощи клея или «жидких гвоздей».
  • В панелях проделайте отверстия для дверной ручки и глазка.
  • Утепленную дверь навесьте на петли, осуществите их смазку.

В качестве альтернативы дермантину выступают готовые заводские листовые панели, например ламинированная ДВП. Для монтажа этих материалов предварительно из строганных брусьев собирается рама, толщина которой равняется толщине пенопласта.

Куски пенопласта разрезаются по размерам рамки так, чтобы они без излишков и больших зазоров умещались в подготовленный каркас. Готовые нарезанные куски пенопласта приклеиваются на дверь качественным клеем. Сверху утеплителя размещается лист ЛДВП и фиксируется с помощью гвоздей. Торцевые части рамки выкрашиваются в цвет ЛДВП.

Обивка деревянной двери

Этот способ проверен временем, но сейчас пользуется небольшой популярностью. Его главное преимущество — доступность и возможность легкого воплощения своими руками. Процесс осуществляется следующим образом:

  • Изготавливаются валики из поролона или пенополиэтиллена, закрепляются по периметру двери с помощью гвоздей.
  • На поверхность двери прикрепляется утеплитель и фиксируется клеем или скобами.
  • Сверху на изоляционный материал наносится мягкая обивка и фиксируется мебельными гвоздями.

Важно! Если утепление дверного полотна по данной методике осуществляется с внутренней стороны, то обивку необходимо производить в просвете короба двери.

Слой утеплителя не должен быть слишком толстым. Это не только создаст сложности с эксплуатацией двери, придаст ей неэстетичный вид, но и значительно повысит нагрузку на петли, которые быстро придут в негодность и потребуют замены.

Обустройство тамбура

В случае установки входной деревянной двери в одной плоскости с наружной стеной и наличии глубокого дверного проема можно осуществить альтернативный способ утепления входного блока — обустроить тамбур с установкой дублирующей двери. Между входным и внутренним полотном создается воздушная подушка, которая выполняет функцию теплоизоляционного слоя.

Внутренняя дверь может быть обычной межкомнатной и повторять дизайн остальных полотен. Для увеличения теплоизоляции дублирующую конструкцию рекомендуется обустроить порогом.

При сооружении второй двери важно соблюсти следующее правило: между двумя полотнами должна помещаться необходимая фурнитура, главная из которых — дверная ручка.

Выбор типа утепления деревянной двери — это вопрос вкуса и возможностей владельцев дома или квартиры. Современные высокотехнологичные материалы обеспечивают непревзойденную теплоизоляцию и наделяют дверь отличными эстетическими показателями. Если бюджет мероприятия ограничен, можно использовать проверенные временем способы утепления дверей и для большей экономии произвести всю работу собственными силами.

Ссылка на основную публикацию