Стеклянная раздвижная дверь

Межкомнатные двери

Найдено товаров: 212

Доступно со склада самовывоза

Размеры: 820х2036; Размер двери без притвора: 800х2024; Замок в комплекте: Да; Цвет замка: Хром; Погонаж в комплекте: Нет; Стиль: Классический; Бренд: Verda; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 820; Высота полотна: 2036;

Доступно со склада самовывоза

Размеры: 720х2036; Размер двери без притвора: 700х2024; Замок в комплекте: Да; Цвет замка: Хром; Погонаж в комплекте: Нет; Стиль: Классический; Бренд: Verda; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 720; Высота полотна: 2036;

Доступно со склада самовывоза

Размеры: 920х2036; Размер двери без притвора: 900х2024; Замок в комплекте: Да; Цвет замка: Хром; Погонаж в комплекте: Нет; Стиль: Классический; Бренд: Verda; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 920; Высота полотна: 2036;

Доступно со склада самовывоза

Размеры: 620х2036; Размер двери без притвора: 600х2024; Замок в комплекте: Да; Цвет замка: Хром; Погонаж в комплекте: Нет; Стиль: Классический; Бренд: Verda; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 620; Высота полотна: 2036;

Доступно со склада самовывоза

Стиль: Классический; Погонаж в комплекте: Нет; Замок в комплекте: Нет; Цвет замка: Нет; Размеры: 945х2040; Бренд: VellDoris; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 945; Высота полотна: 2050; Толщина полотна: 40;

Доступно со склада самовывоза

Стиль: Классический; Погонаж в комплекте: Нет; Замок в комплекте: Нет; Цвет замка: Нет; Размеры: 645х2040; Бренд: VellDoris; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 645; Высота полотна: 2050; Толщина полотна: 40;

Доступно со склада самовывоза

Стиль: Классический; Погонаж в комплекте: Нет; Замок в комплекте: Нет; Цвет замка: Нет; Размеры: 745х2040; Бренд: VellDoris; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 745; Высота полотна: 2050; Толщина полотна: 40;

Доступно со склада самовывоза

Стиль: Классический; Погонаж в комплекте: Нет; Замок в комплекте: Нет; Цвет замка: Нет; Размеры: 845х2050; Бренд: VellDoris; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 845; Высота полотна: 2050; Толщина полотна: 40;

Доступно со склада самовывоза

Стиль: Классический; Погонаж в комплекте: Нет; Замок в комплекте: Нет; Цвет замка: Нет; Размеры: 800х2000; Бренд: РЖЕВДОРС; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 800; Высота полотна: 2000; Толщина полотна: 40;

Доступно со склада самовывоза

Замок в комплекте: Да; Размеры: 800х2000; Цвет замка: Матовый хром; Стиль: Современный; Бренд: VellDoris; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 800; Высота полотна: 2000; Толщина полотна: 40; Размер по коробке: 842х2034;

Доступно со склада самовывоза

Стиль: Классический; Погонаж в комплекте: да; Замок в комплекте: Нет; Цвет замка: Нет; Размеры: 800х2000; Бренд: Западнодвинский ДОЗ; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 800; Высота полотна: 2000; Толщина полотна: 36;

Доступно со склада самовывоза

Стиль: Классический; Погонаж в комплекте: Нет; Замок в комплекте: Да; Цвет замка: Никель; Размеры: 800х2000; Бренд: VellDoris; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 800; Высота полотна: 2000; Толщина полотна: 40;

Доступно со склада самовывоза

Стиль: Современный; Погонаж в комплекте: Нет; Замок в комплекте: Нет; Цвет замка: Нет; Размеры: 600х2000; Бренд: VellDoris; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 600; Высота полотна: 2000; Толщина полотна: 38;

Доступно со склада самовывоза

Стиль: Классический; Погонаж в комплекте: Нет; Замок в комплекте: Да; Цвет замка: Никель; Размеры: 600х2000; Бренд: VellDoris; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 600; Высота полотна: 2000; Толщина полотна: 40;

Доступно со склада самовывоза

Стиль: Современный; Погонаж в комплекте: Нет; Бренд: VellDoris; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 600; Высота полотна: 2000; Толщина полотна: 40; Размер по коробке: 642х2032; Материал: МДФ; Покрытие: Ламинированная финишпленка;

Доступно со склада самовывоза

Стиль: Классический; Погонаж в комплекте: Нет; Замок в комплекте: Нет; Цвет замка: Нет; Размеры: 700х2000; Бренд: РЖЕВДОРС; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 700; Высота полотна: 2000; Толщина полотна: 40;

Доступно со склада самовывоза

Привезем в строительные центры

04/01 после 10:00

при заказе до 03/01 до 23:06

Стиль: Современный; Погонаж в комплекте: Нет; Бренд: VellDoris; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 600; Высота полотна: 2000; Толщина полотна: 40; Размер по коробке: 642х2034; Материал: МДФ; Покрытие: Эмаль;

Доступно со склада самовывоза

Стиль: Классический; Погонаж в комплекте: Нет; Замок в комплекте: Нет; Цвет замка: Нет; Размеры: 800х2000; Бренд: Verda; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 800; Высота полотна: 2000; Толщина полотна: 38;

Доступно со склада самовывоза

Стиль: Современный; Погонаж в комплекте: Нет; Замок в комплекте: Нет; Цвет замка: Нет; Размеры: 700х2000; Бренд: VellDoris; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 700; Высота полотна: 2000; Толщина полотна: 38;

Доступно со склада самовывоза

Стиль: Современный; Погонаж в комплекте: Нет; Бренд: VellDoris; Тип товара: Дверь; Ширина полотна: 600; Высота полотна: 2000; Толщина полотна: 40; Размер по коробке: 642х2032; Материал: МДФ; Покрытие: Ламинированная финишпленка;

Информация для покупателей

  • ✔ Выбрать и купить межкомнатные двери раздвижные, стеклянные в интернет-магазине вам поможет информация по размеру, весу, ценам, фото и другим характеристикам в каталоге товаров.
  • ✔ Доставка по Москве и области осуществляется автомобилями грузоподъемностью от 500 кг до 10 т. Подробную информацию об услуге, условиях и стоимости можно посмотреть на этой странице .
  • ✔ Все представленные на сайте товары мы продаем оптом и в розницу. При этом розничные покупатели могут оформить карту Клуба друзей Петровича , получать скидки и копить баллы.

Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование сайтом cookies и обработку персональных данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, статистических исследований, улучшения сервиса и предоставления релевантной рекламной информации на основе ваших предпочтений и интересов.

Как сделать дом теплым – несложные решения и простое исполнение

Если дом хорошо утеплен, то в нем комфортно. Холод снаружи мало оказывает влияния на микроклимат жилого пространства. Температура в морозы поддерживается по желанию пользователей, например, +25 градусов, без существенных напряжений со стороны пользователей и управляемой ими системы отопления.

Чем меньшее сопротивление движению тепловой энергии оказывают конструкции, тем больше ее уходит наружу, тем больше требуется мощность самой системы отопления, тем больше уничтожается теплогенерирущего материала.

С ростом разницы температур количество теряемой энергии значительно увеличивается. Совсем не одно и тоже, — поддерживать +18 град С и +25 град С в спальне или на кухне.

Зачем же платить больше? И за мощность отопления, и за сожженное топливо?
Достаточно один раз утеплить, и экономия будет существенной. С учетом нынешних цен на дешевые теплоизоляторы и энергоносители утепление должно окупиться за несколько лет.

Утепление дома – ключевой вопрос создания комфорта

Если дом холодный, то зимой удерживать +20 град. –задача более сложная, и она выполнима, если вообще позволяет мощность отопления, которая должна быть в 2 – 3 раза больше от обычной, для здания с минимализированными теплопотерями.

Встречаются и такие строения площадью около 100 м кв. что и +18 град. трудно нагнать 20-киловатным отоплением, — жильцы мерзнут. В таком доме зиму нужно переждать, лето нужно пережить.

Задуматься об утеплении дома заставляет жизнь. Решаются два вопроса:

  • экономия несколько сотен у.е. за отопительный сезон (теплопотери в доме можно уменьшить в 2 -3 раза).
  • создания комфортных условий проживания для семьи.

Как выгодней сделать теплоизоляционные мероприятия

  • Можно утеплить дом по максимуму – сделать комплексные теплоизоляционные мероприятия, с толщиной слоя терморазрыва, не менее чем рекомендуется по экономической целесообразности в нормативах для данной климатической зоны, и затем получать 100% возможной экономии на обогреве.
  • Но можно конечно затратить и 80% от требуемой сумы, экономя на толщине утепления сделав его в 2 раза тоньше от требуемых, но тогда уменьшиться экономия на отоплении, в 2 раза, как и было не доложено утеплителя.
  • Но можно затратить и 30 — 40%, применив дешевые утеплители тонким слоем, какие-то натуральные материалы, а затем переделывать утепление дома через 1 — 5 лет…

Что рекомендуют нормативы

Сейчас нормативы требуют утеплять дом таким образом, чтобы его конструкции достигли определенного сопротивления теплопередаче. Экономически окупаемого комплекса мер за максимум 12 летцелесообразного

Должна быть принята определенная толщина утеплителя, а также выполнены другие мероприятия, — по вентиляции, по размещению окон с нужной стороны, применении энергоотражающих материалов…

Нормальное утепление дома окупится. Там, где не доложили утеплителя – не окупится, ведь стоимость работы примерно одинаковая, а отопление все равно нужно мощное.

Экономить на утеплении дома можно лишь выполнив его своими руками, а не на качестве и количестве утеплительных материалов.

Несложные действия для теплоизоляции конструкций

Как утеплить дом, знать можно только его обследовав…
Окна и двери меняются в первую очередь, как элементы конструкции, которые потом нужно отделывать. А также как создающие дополнительный обмен воздуха (сквозняки), и как самые «холодные» ограждающие конструкции.

Если окна и двери заменены новыми утепленными, двойными-тройными, без сквозняков, с заделкой швов по их периметру и т.д. то это уже половина дела.

Но можно при отсутствии средств подутеплить и старые окна и двери. Как это делается читайте ТУТ.

На чердаке

Стаскиваем с чердака все барахло, очищаем основание. Кладем сплошную добротную пароизоляцию, которая предотвратит подпитку парообразной влагой утеплителя.

Засыпаем 30 см сена обработанного карбидом с известью. Сверху покрываем мешковиной, кладем щиты, фанеру, доски, что бы можно было ходить, для обслуживания чердака.
Это простой вариант для небольших домов.

Долговечнее, основательнее — положить слой минеральной ваты 20 см между лагами с контробрешеткой, с вентиляционным зазором над утеплителем и обеспечением его проветривания.

(ЗДЕСЬ и далее, для примера приведены толщины и названия теплоизоляционных материалов, подходящих для «умеренного климата средней полосы»)

Под полом

Срываем деревянный пол. Снизу деревянных лаг под полом закрепляем доски и щиты вразбежку, чтобы остались щели для проветривания.

На этот настил засыпаем утеплитель – те же известь-солому толщиной не менее 20 см. Но лучше конечно-же опять положить долговечную минеральную вату. В ней и грызуны не поселятся, а проветриваться она будет вентиляцией подпола.

Важное условие – чтобы под полом не было сыро, не то утеплитель приобретет туже влажность и потеряет свойства. Поэтому возможно нужно на грунт предварительно положить слой рубероида.

Поверху минеральной ваты и лаг кладем сплошную гидроизоляцию – отделяем дома от вредностей этого утеплителя.. Забиваем пол на место.

Заботимся о фундаменте

Думаем над вопросом, — а не сырые ли стены за счет поступления воды от фундамента. Если сырые, значит над цоколем делаем бурение-пропитку-гидроизоляцию проникающими составами. Это серьезный вопрос для старых построек.

Отрываем фундамент на глубину не менее 50 см. Покрываем его слоем гидроизоляции — обмазочным битумом, на котором и клеим пенополистриол экструдированный 5 см.

Пенополистирол устанавливаем на высоту не менее 50 см от земли, — для обеспечения защиты стен и цоколя от брызг и снега. Обратную засыпку делаем песком. Строим отмостку шириной не менее глубины промерзания в данном районе, на дно траншеи укладываем горизонтальный терморазрыв — все тот же пенополистрирол экструдированный толщиной 5 см. Получаем и утепление фундамента и защиту его от морозных пучений.

Данное действо, связанное с весьма большим объемом работ и затратами, не окупится по экономии энергии. Но его главное предназначение другое – увеличить стабильность фундамента, защитить его от вредных факторов, увеличить срок службы, а значит и всего дома. И в этом смысле указанные мероприятия по теплоизоляции на пучащих грунтах целесообразны.

На стенах

Покрываем холодные стены дома из тяжелых материалов — кирпича, бетона, шлакоблока пенопластом по технологии «мокрый фасад», штукатурим, сверху по своему вкусу, но материалами пригодными для применения по утеплителю – устойчивыми к нагреву и паропрозрачными.

А стены из пористых и «дышащих» материалов – дерева, пенобетона, поризованной керамики, утепляем минеральной ватой (повышенная паропрозрачность) по технологии вентилируемый фасад. Кстати, можно подробней узнать как делается теплоизоляция стен минеральной ватой .

Значительные по объемам работ утеплительные мероприятия по стенам, не только снижают значительно потери тепла (у стен наибольшая площадь), но и являются оформительскими – образуют вид фасада и всего дома.

Утепление делается снаружи

Дом утеплятся только снаружи. По сравнению с внутренним, этот способ имеет большие преимущества. Эффективность намного выше. Стены и другие элементы не разрушаются, не подвергаются циклам замораживания, не намокают.

Не утрачивается влияние теплоемкости стен на внутренний микроклимат – сохраняются постоянными температура и влажность, что значительно повышает комфортность.

Любой утеплитель можно поставить под сомнение по экологичности. Поэтому ему не место внутри помещения.

Рекомендации

  • Соблюдаем принцип уменьшения паропрозрачности слоев по направлению из дома на улицу. Например, нельзя покрывать пенобетон пенопластом – намокнет и разрушится стена.
  • Применяем только оптимальную толщину утеплителя и не сантиметром меньше. Иначе выбрасываем деньги на ветер, работы становятся не выгодными.
  • Можно утеплить и самостоятельно, сэкономив немало денег. Но нужно обладать строительными навыками, а то еще получится дороже….
  • При поиске специалистов нужно подобрать тех, кто уже делали подобные вещи многократно, и тех, кто гарантирует качество, а не скорость и дешевизну.
  • Важно уложить утеплитель без щелей, не допустить мостиков холода и обеспечить долговечность, а не сделать быстро….

В результате получаем совершенно другой дом. Был холодный сырой дом. Стал теплый, сухой и приятный.

Как задекорировать трубу в интерьере: 13 проверенных идей

Трубы инженерных коммуникаций – словно кровеносные сосуды, питающие весь дом необходимыми ресурсами. Но внешне они не особо эстетичны, и частенько пролегают в самом неподходящем месте, внося в интерьер дисгармонию. Есть два пути: спрятать или украсить. Какой выберете вы? Раскроем несколько секретов о том, как задекорировать трубы в интерьере.

Труба, скрытая в шкафу

Виды труб в доме

Прежде чем облагородить трубы, уточните их вид и особенности эксплуатации. Несоблюдение правил пользования ими чревато неприятными и опасными последствиями. Трубы, пролегающие внутри квартиры, обычно разделяют:

По назначениюводопроводные, газовые, канализационные, вентиляционные, трубы отопления
По типу помещенияв жилых помещениях, на кухне, в ванной, санузле, коридоре
По видам материаловполимерные, стальные, металлопластиковые, из цветных металлов
По месту размещенияна потолке, вдоль стены, вдоль пола.
По направлениювертикальные, горизонтальные, диагональные
По размерамдлинные и короткие
По сечениюкруглые, профильные (прямоугольные)

Трубы как часть декора

Ряд труб скрывают не только из-за соображений эстетики, но и для их сохранности. К примеру, к механическим повреждениям уязвимы пластиковые трубы, а к коррозии – стальные. Вот только прятать их «насовсем» (бетонировать, замуровывать) не следует. В любой момент может понадобиться к ним доступ, чтобы предотвратить или ликвидировать неисправности.

Важно: нельзя допускать излишнего давления или стягивания труб извне – особенно в районе соединительных швов.

У каждого вида труб есть свой срок службы и нюансы использования. Но есть несколько общих правил для всех видов коммуникационных труб. Их недопустимо:

  • закрывать несъемным коробом или панелями, которые сложно демонтировать,
  • самостоятельно обрезать и переносить,
  • оставлять без вентиляции.

Особо бережного обращения требует к себе газовая труба. Рядом с ней не следует размещать горючие и взрывчатые материалы. Нельзя ее герметично обшивать и деформировать шланги, ведущие к плите.

Совет: безопаснее всего спрятать газовую трубу за съемным вентилируемым коробом или фальш-стеной из влагоустойчивого гипсокартона.

Цветочный декор для труб

Как спрятать трубы?

Если индустриальный стиль в интерьере – не ваш выбор, то открытые невооруженному взгляду трубы в доме могут стать досадным недоразумением и объектом раздражения. Перечислим несколько решений для их маскировки:

Важно: перед началом работ убедитесь в целостности трубы и при необходимости отремонтируйте или обновите ее!

Трубы за занавесками

Короба из гипсокартона

Самый популярный и практичный способ. Делать короб удобнее на начальной стадии ремонта, но можно и после. Если нет желания, навыков или времени, проще пригласить специалистов.

Важно: закрывая в коробы трубы отопления, будьте готовы к тому, что обогрев помещения немного уменьшится.

Не игнорируйте создание детального проекта короба – он позволит произвести монтаж более точно. Конструкция не должна «съедать» много места. Чтобы вписать короб в общий дизайн, задекорируйте его под отделку стен.

Идея: фасад короба можно украсить узорчатой или решетчатой панелью для вентиляции и эстетики.

Короб под пилястру

Вместо гипсокартона для обшивки каркаса используют ДСП, МДФ, вагонку, поликарбонат, пластиковые панели, картонную гильзу и пр. При выборе материалов внимательно ознакомьтесь с их плюсами и минусами. К примеру,

ДСП содержит вредные формальдегиды, МДФ – тяжелая и дорогая, а вагонка – без защиты подвержена гниению и быстрому возгоранию.

Возведение фальшстены

Ею удобно зонировать помещения, прятать за ней бытовую технику и трубы.

Она представляет собою две панели из гипсокартона, соединенные каркасом. Внутри остается воздушная прослойка.

Важно: нельзя декорировать радиатор и трубы отопления сплошной «глухой» панелью – это приведет к потере тепла и развитию грибка.

Труба за фальшстеной

Фальшстена отнимает у помещения как минимум 10-20 см. Так почему бы не увеличить ее функциональность? Закрывая вертикальную трубу отопления вдоль стены в гостиной, продумайте ниши с подсветкой и полки для мелочей. Из фальшстены в санузле с дверцей и полками получается практичный шкафчик для бытовой химии.

Перегородка из фальшстены с элементами витража или стекла, закрывающая трубы отопления, добавит особого шарма и элегантности в обстановку. Если конструкцию еще и подсветить, то выйдет оригинальный ночник, создающий атмосферу уюта и романтики.

Плинтус

Провода прячут в плинтус уже давно. Но, оказывается, так можно поступить и с трубами, пролегающими вдоль пола. Правда, плинтус для них потребуется массивнее обычного, что украдет чуть больше полезной площади. Зато такое решение придаст интерьеру законченный вид без сложных и затратных строительных мероприятий.

Читайте также:  Откосы для входных дверей

Совет: оттенок плинтуса подбирают под цвет пола, дверей или стены.

Трубы под плинтусом

Полый профиль плинтуса легко фиксируется в пазах монтажной части и снимается, что удобно для ревизии труб. Оптимальный материал для плинтуса – ПВХ, акрил. Он достойно выдерживает перепады температур в трубах, влагостоек, экологически безопасен, устойчив к механическим повреждениям (например, при мытье полов).

Совет: для лучшего визуального контроля труб и равномерного прогрева помещения используйте перфорированные экраны из алюминия и нержавеющей стали.

Мебель

Заказывая кухонный гарнитур, предусмотрите специальный фальш-шкафчик, в который можно спрятать трубу. Либо модернизируйте имеющиеся кухонные модули. Для вентиляции проделайте в них несколько отверстий в незаметных местах или закрепимте решетки.

Фальш-шкафчик на кухне

Под горизонтальными трубами в верхней части стены можно повесить широкую полку и расставить на ней кухонную утварь. Так труба будет практически незаметна. В случае с газопроводом монтаж полки проводят крайне аккуратно.

Совет: чтобы трубу было меньше заметно, покрасьте ее в цвет стены или установите под ней систему шкафов.

В ванной трубы, ведущие к умывальнику, без проблем скроет тумба или пьедестал под раковиной. Альтернативный вариант – использовать шторки, корзины и коробки.

Тумба под раковину

Пластиковые панели

Они хорошо переносят влагу, просты в уходе, монтаже и демонтаже. Их часто используют в мокрых зонах. Пластиковым экраном легко скрыть трубы разных габаритов, форм и направлений. Процесс его монтажа напоминает установку пластикового потолка с обязательным каркасом-основанием.

Совет: для более опрятного вида экрана без следов скрепежей пустите в ход декоративные уголки.

Распространенный бюджетный вариант – установить покупной или самодельный пластиковый экран под ванну. За ним можно спрятать коммуникации, относящиеся как к ванне, так и к раковине. Свободное пространство за экраном станет дополнительным местом для хранения бытовой химии.

Ствол из бамбука

Впустить в дом частичку тропического леса, подчеркнуть японский стиль, а заодно оригинально задекорировать трубу – запросто! Бамбук вам в помощь. Подобрав его по нужной длине, очистив от перегородок, нужно разрезать его вдоль и обернуть вокруг трубы. Затем места разрезов склеиваются вертикально или закрепляются веревкой в тон декору.

Совет: оригинально смотрится бамбук, украшенный искусственными или живыми растениями, фигурками птиц и животных.

Бамбук для декора трубы

Ролеты

Практична и удобна маскировка труб в квартирах с помощью сантехнических ролет. С ними вы получаете быстрый и полный доступ к трубе почти по всей ее длине. Благодаря широкому ассортименту дизайна и расцветок ролеты можно подобрать под любой стиль интерьера.

Ролеты в санузле

Портьеры и карниз

Они отлично прикроют трубы, расположенные вертикально вдоль оконных откосов. Нет необходимости устанавливать что-либо специально, ведь шторы и карнизы и так нужны. Эффективнее справятся с задачей портьеры из плотных, непросвечивающих материалов .

Совет: лучше выбрать карниз длиннее, чем горизонтальная труба, и с выносом чуть больше, чем ее обхват.

Карниз и портьеры

В ванной или на кухне в стилях Прованс , либо кантри трубы под раковиной можно скрыть самодельными драпированными занавесками. Короткие шторки подойдут и для горизонтальных труб под шкафчиками, полками в детской, на кухне или постирочной.

Шторки под раковиной

Как украсить трубы?

Если не хочется заморачиваться сложными строительными процедурами, то не прячьте трубы, а задекорируйте. Но немного повозиться все-таки придется: перед обшивкой трубу моют и изолируют с помощью полиэтиленовой пленки.

Варианты декора трубы

Покраска

Достаточно покрасить трубу в тон стенам, и она станет менее заметной. Рисунок или орнамент, неоднократно повторяющийся в интерьере (на плитке, текстиле), нанесите на трубу. Это подружит ее с пространством. Если вы готовы к смелым экспериментам, сделайте трубу яркой деталью интерьера, окрасив ее в сочные контрастные оттенки.

Розовая труба на кухне

Важно: перед нанесением краски нужно исключить наличие конденсата на трубе и закрыть близлежащие к ней поверхности защитной пленкой.

Чтобы краска хорошо держалась, и металл был защищен от коррозии, перед покраской не забудьте очистить поверхность трубы от пыли, немного ошкурить и покрыть грунтовкой. Для труб, по которым проходит горячая вода, выбирайте специальные термостойкие краски (алкидные эмали), не меняющие свой оттенок под воздействием тепла. Пластиковые трубы наиболее уязвимы к химии. Им подойдут составы без ацетона (акриловые, водорастворимые, пентафталевые на основе уайт-спирита).

Совет: чтобы «набить руку», покрасьте сначала холодные трубы, поскольку на горячих краска быстро сохнет, и некачественное нанесение будет сразу заметно.

С участием полиуретановых трубок и декора из лепнины вертикальные трубы можно оформить в виде колонн. Они отлично впишутся в классический стиль интерьера. А поклонники эко стиля могут покрасить трубы под ствол дерева и обвить его искусственными лианами или листьями.

Имитация рейлинга

Из горизонтального участка газовой трубы на кухне, пролегающего вдоль фартука , может получиться неплохой «фальшрейлинг». Вешать на него можно только легковесные предметы. Настоящий рейлинг установите параллельно трубе, но чуть ниже. Главный секрет: диаметры и оттенки трубы и рейлинга должны максимально совпадать. Такой лайфхак отлично подойдет для современных стилей интерьера .

Рейлинг и труба

Декоративные накладки

К ним относят розетки, кольца-обводы для труб и заглушки. Они служат прикрытием неаккуратных выступов в местах входа труб в потолок, стену и пол. Такой маленький декоративный штрих делает конструкцию более эстетичной и законченной. Главное – выбрать подходящую фактуру, диаметр, форму сечения и цвет накладки.

Накладки на трубу

Отделка из верёвки

Как обыграть трубы в экостиле? Обмотать их пеньковой веревкой или джутовым канатом. Это замечательная идея для оформления интерьеров в морской и эко темах, особенно в детских комнатах. Еще один плюс – веревка вокруг трубы может стать удобной когтеточкой для кошек.

Труба, обернутая веревкой

Часть полки

Если специальные короба и фальшстены занимают много места, попробуйте установить поверх или вокруг трубы практичную полку, либо стеллаж. Финальный штрих – покраска трубы и полки в один цвет для лучшей маскировки.

Труба под полкой

Подвесные полки без шурупов и дрели легко установить с помощью горизонтальной трубы отопления. Обмотайте ее канатом и подвесьте к ней за пеньковые тросики небольшие дощечки. На них можно хранить любые мелочи и легковесные безделушки.

Декупаж

Это известная техника декорирования, характерная для стилей шебби-шик, рустик, Прованс и кантри. С ее помощью можно эффектно украсить трубу, превратив ее в очаровательный элемент декора.

Вязание

Любителей рукоделия наверняка заинтересует идея вязаных чехлов для труб. Процесс их создания не быстрый, но в результате можно получить абсолютно уникальный декор. Пестрые изделия в виде забавные зверей обязательно оценят дети.

Вязаные чехлы для труб

Основа для светильников

Лампы накаливания, свисающие с труб, – характерный штрих индустриального стиля. Его несложно добавить в интерьер самостоятельно. В качестве основы подойдут трубы среднего диаметра, проходящие вдоль потолка. Вот только газовую трогать не стоит! Варьируя длину шнуров, оберните лампы вокруг трубы, и получите оригинальный и стильный светильник.

Лампы с красными шнурами

Любой из выбранных вариантов оформления труб не должен быть необратимым. Важно обеспечить легкий к ней доступ и достаточный уровень вентиляции.

Лучший утеплитель для стен дома. Типы утеплителей, экоутеплители, можно ли обойтись без утеплителя – советы экспертов

Для снижения затрат на отопление нужно качественно утеплять дома. При этом важно обращать внимание не только на технические характеристики теплоизоляционных материалов, но и на требования к условиям их эксплуатации, а также оценивать сложность технологии монтажа. Как выбрать утеплитель, какие у каждого их типа недостатки и преимущества, каковы нюансы установки? Об этом подробнее в нашей статье.

  1. Как выбрать утеплитель для дома
  2. С чего начать выбор материала
  3. Какие есть типы утеплителей
  4. Базальтовые
  5. Пенополистироловые
  6. Пенопластовые
  7. Стекловолоконные
  8. Из полиэфирного волокна
  9. Экоутеплители (стоит ли их использовать)
  10. Достоинства и недостатки разных видов утеплителей
  11. Рейтинг лучших утеплителей
  12. Можно ли обойтись без его использования
  13. Чего не хватает современным средствам и способам утепления стен

Как выбрать утеплитель для дома

На рынке представлен широкий выбор плитных утеплителей из натуральных и вспененных материалов, напыляемые и насыпные. Каждый из них имеет свои уникальные свойства, преимущества и недостатки, поэтому важно учитывать ряд критериев при выборе:

  1. Коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем материал будет обеспечивать лучшую теплоизоляцию. Оптимальными величинами считаются в пределах 0,031-0,046 Вт/(м·К).
  2. Плотность. Позволяет определять нагрузку утеплителя на несущие конструкции, а также необходимость установки дополнительного усиленного каркаса или использования большего количества креплений. Чем ниже плотность, тем легче нагрузка материала на единицу площади.
  3. Паропроницаемость. Характеризует способность материала пропускать влагу в условиях резкого перепада температур. Утеплители, непроницаемые для влаги, накапливают на поверхности сырость, то есть создают благоприятные условия для развития грибка и плесени.
  4. Усадка. Свойство материалов терять первоначальный объём, что критично для теплоизоляции, поскольку ухудшается коэффициент теплопроводности.
  5. Гигроскопичность. Способность материалов впитывать влагу. Рекомендуется выбирать негигроскопичные утеплители.
  6. Подверженность влиянию высоких температур, уровень горючести. Чем выше термостойкость, тем материал более пожаробезопасен.
  7. Толщина теплоизоляционного материала. Определяет уровень изоляции.
  8. Долговечность. Позволяет определить срок службы материала.
  9. Экологичность состава. Наличие вредных веществ, особенно летучих, существенно ограничивает применимость утеплителя.
  10. Стойкость к химически активным веществам. Характеризует способность материала контактировать с различными материалами с сохранением свойств.
  11. Простота технологии монтажа. Мастерам следует оценивать личный опыт и знание технологии установки.

Утепление деревянного дома пенопластовыми плитами. Обшивка выполняется по выровненной поверхности.

С чего начать выбор материала

При выборе утеплителя следует обращать внимание на его технические характеристики и свойства. Он должен не только выполнять функцию теплоизоляции, но и выдерживать условия, в которых будет эксплуатироваться. Это могут быть высокие температуры, влажность или механические воздействия. Если материал не допустим к эксплуатации в определённых условиях, то следует обратить внимание на другой, который подходит.

Вторым критерием выбора является возможность монтажа на несущую конструкцию. Нагрузка не должна превышать допустимые значения, так как в противном случае крепление будет ненадёжным. Одновременно нужно убедиться в том, что контакт двух разных по свойствам материалов безопасен: не потеряют ли они свои свойства или не наступят другие негативные последствия, например, грибок, плесень, отсыревание.

Третьим и не менее важным по значимости критерием выбора является подбор утеплителя по его изоляционным характеристикам. Для этого нужно изучить данные о температуре в регионе в разные сезоны года, чтобы понять, какой толщины утеплитель потребуется. Необходимо выполнить простые расчёты, а затем закупить теплоизоляцию так, чтобы при монтаже толщина превышала расчётную величину.

Четвёртый фактор определяет выбор, поскольку происходит отбор утеплителя среди подходящих по параметрам с максимальным количеством преимуществ для конкретного здания и условий эксплуатации. В данном случае нужно учитывать стоимость материала, его срок службы, окупаемость и искать оптимальный вариант.

Какие есть типы утеплителей

Наиболее популярными для утепления домов являются следующие виды теплоизоляционных материалов:

  • базальтовые;
  • пенополистирольные;
  • пенопластовые;
  • стекловолоконные;
  • на основе полиэфирных волокон;
  • экологические утеплители.

Базальтовые

Базальтовый утеплитель выпускается в матах или рулонах. Представляет собой волокна, изготовленные методом экструдирования на специальном оборудовании, которые впоследствии были связаны особым образом. Отсутствие связующих веществ и токсичных химических компонент делают данный материал безопасным для здоровья человека.

Утепление коттеджа минераловатными плитами. Поверх утеплителя потребуется укладка гидроизоляционного слоя.

Благодаря тому, что между волокнами есть воздушная прослойка, материал обладает теплоизоляционными свойствами. Плотность зависит от толщины и размеров, поэтому может составлять 10-100 кг/м 3 . Утеплитель легко монтируется на любые типы поверхностей. Срок его службы составляет до 40 лет. Материал не горит, не плавится, отталкивает влагу, имеет отличную паропроницаемость, но при контакте с водой теряет изоляционные свойства и даёт значительную усадку.

Пенополистироловые

Теплоизоляционный материал из пенополистирола поставляется в виде плит определённых размеров с прямыми кромками или с выступами. Производится экструзионным способом, поэтому материал достаточно прочный, влагостойкий, обладает минимальной гигроскопичностью. В составе нет токсичных веществ, ввиду чего он безопасен для людей и окружающей среды.

Утепление стен дома пенополистиролом обходится дорого, зато процесс монтажа простой и поверх теплоизоляции можно наносить отделку.

Монтаж допускается выполнять на любые ровные поверхности с применением обрешётки или без. Отделка наносится прямо на утеплитель, дополнительно гидроизолировать конструкцию не требуется. Плотность плит 28-45 кг/м 3 . Материал способен сохранять все свойства в температурном интервале от -50°С +70°С.

Пенопластовые

Пенопластовый утеплитель представляет собой плиты с гранулярной структурой вспененного полимера. В их состав входит 98% воздуха, остальные 2% — полистирол. Плиты достаточно жёсткие, но хрупкие, легко обрабатываются, имеют малый вес, по сравнению с другими видами утеплителей.

Процесс установки пенопластовых плит на подготовленную стянутую цементным раствором стену.

Выпускаются в широком диапазоне толщин (20-150 мм), благодаря чему можно без проблем выбрать подходящий вариант. Плотность варьируется в пределах 15-50 кг/м 3 . Обладают высокой влагостойкостью, но не устойчивы к нагреву и высоким температурам. Стойки к биологическим и химическим воздействиям. Средний срок службы – до 50 лет.

Стекловолоконные

Стекловолоконные утеплители изготавливаются из тех же материалов, что и обычное стекло: известняк, песок, доломит, бур, сода. Создаются волокна в диаметре до 15 мкм и длину — 15-50 мкм, из которых формируются маты и плиты. Также в качестве сырья могут применяться стеклянный бой и наполнители.

Важно! Несмотря на натуральный состав и отсутствие токсичных компонентов, стеклянная пыль при контакте со слизистыми или кожей иногда вызывает раздражение. Поэтому при укладке утеплитель следует обшивать другими изоляционными или облицовочными материалами, которые бы предотвращали прямой контакт с внешней средой.

Плотность стекловолоконных материалов составляет 9-130 кг/м 3 . Утеплитель не горюч, не гигроскопичен, обеспечивает высокий уровень звукоизоляции. Срок службы составляет до 50 лет. При монтаже утеплителя не требуется идеальное выравнивание поверхности.

Из полиэфирного волокна

Теплоизоляционные материалы из полиэфирных волокон создаются методом термического закрепления. Свойства при этом полностью определяются геометрией волокон, способом их скручивания, а также толщиной создаваемых матов. Несмотря на то, что материал синтетический, в нём не применяются токсичные компоненты, поэтому он полностью безопасен для человека.

Утеплитель из полиэфирных волокон обладает отличными шумоизоляционными характеристиками, минимальным водопоглощением, высокой прочностью на разрыв и сжатие.

Экоутеплители (стоит ли их использовать)

Экоутеплители изготавливаются из различных натуральных материалов, например, льна, конопли, камки, пробки, древесных опилок, торфяных блоков. По своим теплоизоляционным характеристикам они практически сравнимы с синтетическими утеплителями, однако при этом подвержены негативным воздействиям вредителей, плесени, грибка, грызунов. Большинство из утеплителей не выдерживают высоких температур, влажности, поэтому требуют использования защитных средств и укладки соответствующих изоляционных слоёв.

Подготовленная для утепления потолка камка. Стяжки формируют геометрию материала в рулоне, поэтому процесс крепления немного упрощён по сравнению с укладкой между несущими балками насыпом.

Стоит ли использовать экоутеплители? Ответ положительный, если:

  • материал доступен в конкретном регионе;
  • есть возможность укладки (конструкция дома по техническим характеристикам позволяет это сделать) нескольких изоляционных слоёв;
  • не предъявляются высокие требования к качеству изоляции, сроку её службы и свойствам.

Достоинства и недостатки разных видов утеплителей

Преимущества и недостатки утеплителей представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Плюсы и минусы основных видов утеплителей для дома.

Теплоизоляционный материал

Преимущества

Недостатки

· со временем происходит усадка;

· неустойчивость к контакту с водой;

· при монтаже требуется использование средств защиты органов дыхания и глаз

· плиты легко стыкуются между собой встык или паз;

· отсутствие усадки на протяжении всего срока службы;

· подверженность воздействию грызунов;

· для обеспечения плотного контакта требуется высокая точность порезки плит

· возможность обшивки поверхностей из любых материалов и форм;

· отсутствие в составе токсичных компонентов;

· повышенная хрупкость, требующая осторожности при транспортировке и резке;

· не выдерживает механических воздействий, нагрузок

· минимальные требования к ровности основания;

· контактирование с любыми материалами за счёт химической стабильности и паропроницаемости;

· натуральный материал без токсичных компонентов в составе;

· высокий уровень водопоглощения, при контакте с водой теряет свои свойства;

· усадка со временем;

· стеклянная пыль вредна для открытых участков тела, глаз, слизистых оболочек

На основе полиэфирных волокон

· простая технология укладки;

· высокая стоимость материала

· натуральный состав без токсичных или аллергенных компонентов;

· подверженность воздействию вредителей, плесени, грибка;

· небольшой срок службы по сравнению с синтетическими материалами;

· требуется следить за состоянием утеплителя, своевременно его заменять;

· повышенная горючесть и влагопоглощение

Рейтинг лучших утеплителей

Рейтинг утеплителей в каждой категории представлен в Таблице 2.

Таблица 2. Рейтинг производителей теплоизоляционных материалов.

Тип утеплителя

Наименование

Рейтинг утеплителей

Базальтовые1. Rockwool;

Пенополистирол1. Технониколь;

Для утепления коттеджа выбрали минвату Isover. Данный продукт сделан из экологического кварца, дышит, отлично сохраняет тепло. Отделали коттедж, пыли немного, отходы — только упаковки от утеплителя. После утепления за отопление стали платить в 1,5-2 раза меньше. Это огромный плюс!

Можно ли обойтись без его использования

Обойтись без утеплителя можно только в редких случаях:

  • климат тёплый и засушливый, внутри помещений можно создать оптимальный микроклимат без использования или с редким использованием климатической техники;
  • толщины стен достаточно, чтобы обеспечить качественную теплоизоляцию, то есть основной стеновой материал выполняет роль утеплителя;
  • здание нежилое, поэтому обеспечивать оптимальный микроклимат внутри него не требуется.

Важно! В жилых домах от утеплителя можно отказаться в том случае, если использовать современные материалы для строительства, которые обладают достаточным уровнем теплоизоляции, например, пеноблоки. Однако при этом стоит понимать, чтобы достичь оптимального уровня утепления, потребуется сделать толще стены. Что по финансам выйдет дороже.

Чего не хватает современным средствам и способам утепления стен

Современным методам утепления стен и используемым материалам не хватает следующего:

  • универсальности, то есть возможности использования в системе теплоизоляции любых объектов, защиты от распространённых негативных факторов внешней среды;
  • простоты обшивки поверхностей со сложной геометрией;
  • точности подбора материала под расчётные данные;
  • гарантированных свойств утеплителя по всей длине рулона или плиты.
Читайте также:  Зафиксировать подкладочный материал

Каждый из утеплителей может быть идеальным только при определённых условиях, а не в большинстве случаев. Это связано с наличием некоторых недостатков, которые невозможно устранить или минимизировать их влияние. В результате приходится переплачивать за монтаж дополнительных гидро- или звукоизоляционных материалов.

Про утепление лоджий. Часть 2 подготовка к утеплению и выбор утеплителя

В предисловии краткое содержание первой части. отсутствует! Пост ориентирован на тех кто определился, что хочет утеплять лоджию, а возможно присоединять ее к комнате. Ключевое внимание будет уделено техническим нюансам, на основе монолитного дома.

И перед тем как начать я призываю всех убрать от экранов детей и беременных женщин, Запланировать/выполнить (главное не забыть!) все подготовительные инженерные работы по комнатам к которым примыкает лоджия. И в первую очередь подразумеваю кондиционирование т.к. не всегда есть возможность разместить внешний блок с доступом из соседней комнаты, и может оказаться весьма обидно разбирать отделку для трассы кондиционирования тем более это не всегда возможно сделать без повреждений

Вот на фото монолитный дом и в нем есть сразу три варианта исполнения балконов и лоджий. Зеленый это наиболее удобный и беззатратный вариант для утепления, в таком случае, сказать по правде скорее всего Вас вообще будет мучать лишь один вопрос – а почему нельзя было сделать сразу комнату(ы) бОльшего размера. Плюсы такой классической лоджии в том, что здесь сразу три теплых стены, т.е. это вариант наиболее теплый и наименее затратный. В зависимости от того что сделает застройщик останется не так много вопросов;

Желтым отмечен вариант балкона с одной теплой стеной и одной холодной, либо общей с соседями. В этом случае утепление проблематичнее т.к. соотношение теплых, утепленных и холодных стен будет хуже. С точки зрения утепления лучшее решение это достроить стену до потолка и утеплить в этом случае будет две утепленных стены одна теплая и парапет, НО это изменение фасадной части здания, которое может аукнуться принудительной переделкой, и сильно проще смириться с особенностями помещения. В таком случае об утеплении думать ще можно а вот о присоединении уже с большой опаской.

Красный вариант классический балкон причем в данном случае скорее всего пожарный эвакуационный выход, но встречаются такие и в квартирах. В таком случае имея П-образную форму остекления добиться тепла без догрева будет совсем не просто так как соотношение оконных конструкций (элементы который вряд ли удастся утеплить) к утепленной площади ограждающих конструкций не в пользу вторых. Здесь вопрос технической целесообразности стоит особенно остро.

Итак с чего начать, куда бежать, что делать? (еще раз напомню про инженерку и кондеи):

1) убедиться, что оконные конструкции достойного качества и установлены без ошибок – легко закрываются и открываются, не имеют зазоров и не продуваются, при открывании створка не стремиться занять удобное положение ей, а послушно висит в том положении которое задали Вы. В противном случае либо фурнитура требует настройки, либо конструкции установлены криво. (Как Вы уже могли понять речь идет исключительно о пластиковых окнах, алюминий всегда будет холодным.)

По опыту идеальные оконные конструкции в новых домах особенно на лоджиях встречаются не часто.

2) Осмотреть парапет на готовность принять вес оконных конструкций. Парапет не должен осыпаться, тем более рассыпаться, должен быть из кирпича или блоков, причем кирпич должен быть полнотелым иначе при креплении в него оконных конструкций есть риск раскалывания, или придется проводить дополнительные мероприятия по укреплению основания под окна, самым простым выглядит добавление ряда полнотелого кирпича. В случае с пенобетоном можно добавить блок но обрезать на нужной высоте, т.к. целый блок может задрать окна слишком высоко. Вообще добавить высоты парапету может потребоваться в том случае если парапет недостаточно высок причем измерять нужно не текущую высоту, а высоту парапета от чистового пола, высота должна быть 90-120 см. Высота чистового пола лоджии в каждом конкретном случае может быть своя, зависит от толщины утепления и отделки, а также целесообразной стыковки с другим помещением. обычно высота подъема составит 15-22 см, т.е. как одна ступенька. Оконные конструкции должны крепиться в парапет снизу и, монолитную плиту сверху, таким образом чтоб при засверливании в нее не откалывалась часть плиты. и крепеж прочно держался в основании.

Тут же отвечу на вопрос Что делать если парапет из металла?

На картинке парапет из металла, окна алюминиевые раздвижки – такое не утепляется, только менять. Иногда застройщики на такой парапет ставят пластиковые окна (обычно самые дешевые) В таком случае окна также подлежат замене, попытаться накормить свою внутреннюю жабу обещанием перенести эти окна на теплый парапет вряд ли увенчаются успехом.

Поэтому в данном случае что бы не сильно нарушать фасадную часть и не отказываться от теплого балкона имеет смысл оставить металлическую часть в таком виде, демонтировать окна, и выстроить новый парапет оптимальный материал автоклавный газобетон, блок толщиной 100 мм, (в ряде случаев допустим блок 75 мм) тонкошовная кладка на специальный, либо плиточный клей, рекомендовать склеивание на полиуретановый клей-пену не могу, как и отговаривать от этого. С цементным клеем проще вести работу в случаях неидеального основания, заполняя неровности. Полиуретановым работа ведется чище и возможно быстрее, но есть повышенные требования к геометрии и сколам.

Посмотреть как делать кладку парапета из газобетона рекомендую у Земскова, в одноименном видео. https://www.youtube.com/watch?v=jjcKtJbFPsY

Если остался металлический парапет отделывать газоблок не требуется вообще

Если парапет старый и не внушает доверия можно подумать чтоб убрать его совсем, но в новых домах это сомнительное развлечение.

3) Немного пробегусь по вопросу, что нужно утеплять а, что вредно: утеплению в первую очередь подлежат холодные стены, т.е. парапет и стены за которыми уличный воздух. В зеленом кружочке на картинке стены являются теплыми, правда есть вопросы по участкам, примыкающим к остеклению в этом случае без утепления теплообмен будет идти через кирпич имеющий значительно большую теплопроводность, чем утеплитель. Поэтому даже в этом случае боковые стены целесообразно утеплить. А вот стену напротив парапета утеплять вредно, так как даже самая утепленная лоджия при полном отсутствии обогрева будет по температуре сопоставима с температурой наружного воздуха (тут есть масса оговорок но в дебри не пойдем), Поэтому в случае с лоджией ее основной источник обогрева это теплопотери комнаты, чем они больше через стену граничащую с лоджией тем теплее будет на лоджии.

Утеплять пол также необходимо, причем желательно двойной толщиной, особенно если будет устроен подогрев пола. Потолок также нуждается в утеплении, т.к. теплый воздух как раз поднимается вверх то теплопотери через потолок могут быть максимальными, но тут нам могут помочь соседи сверху, если утеплят свою лоджию, в этом случае слой утеплителя не помешает, т.к. бетонная плита все равно имет значительные теплопотери хоть и не по всей площади.

4) Определившись с вопросом что утеплять перейдем к вопросу “чем”? Это практически религиозный вопрос особенно у “профессиАналов”. Но давайте рассмотрим варианты, сгруппирую по схожим свойствам, относительно взаимозаменяемые материалы:

а) Полимерные плиты: пенополистирол (пенопласт, ППС), ЭППС (экструдированный ППС), Полиуретановые плиты (ППУ) и пенополиизоцианурат (ПИР).

б) Стекловата, каменная, минеральная вата, полиэфирное волокно. – выпускается в матах и рулонами.

в) Напыляемая теплоизоляция Пеноизол, ППУ, Эковата*, ППУ в баллонах.

г) вспененный полиэтилен (включая изолон, фольгоизол и прочие)

д) натуральные утеплители

Материалы группы а – это полимерные материалы в виде матов которые необходимо крепить к стене с помощью специальных тарельчатых дюбелей, либо на специальный клей. Все они характеризуются очень низкой паропроницаемостью, потому если ими утеплять изнутри и достаточной толщины, то вопрос конденсата Вас волновать не должен, пар не встретится с холодом и не сконденсируется внутри стены. Однако если будет избыток влаги и она не будет выходить через стены, она будет оккупировать окна, принципиально вопрос решается вентиляцией и конвекторами.

Материалы я разместил в порядке своего личного предпочтения от худшего к лучшему, еще раз подчеркиваю мнение сугубо личное, и страивать холивар в этой теме не хочется так как ради добротной войны нужно хотя бы ТТХ выложить. Мои предпочтения так выстроились потому, что Пенопласт имеет наихудшие теплозащитные свойства из этих материалов. Также к пенопласту и ЭППС у меня наибольшее количество вопросов по экологичности и пожаростойкости. А Первенство у ПИР потому что пенополиуретан в плитах надо еще умудриться найти (поролон не предлагать! это тоже полиуретан но с открытыми ячейками), а ПИР продавался даже в Леруа, Кроме того ПИР более огнестойкий. Еще раз это мои личные предпочтения.

Дальнейшая отделка этих материалов должна строиться через штукатурку и, видимо, дальнейшую покраску по причине горючести материалов, это чуть меньше относится к ПИР, особенно фольгированному – такой материал штукатурить сложнее и нецелесообразно, а вот устроить небольшой воздушный зазор (20-30 мм) до финишной отделки самое, то в этом случае фольга будет отражать лучистое тепло внутрь помещения. Пример такой отделки любимая многими деревянная вагонка, либо пластиковая, а вот МДФ в условиях непонятной влажности может капризничать, ну и большинство листовых материалов, пожалуй, кроме ГКЛ могут быть уместны.

Группа Б – это паропроницаемые утеплители, наилучшее их применение все же снаружи помещения, т.к. их паропроницаемость для этого лучше подходит. Внутри помещения их использование влечет за собой необходимость в большинстве случаев примять пароизоляцию. Кроме того все ваты пылят, а также имеют связующие компоненты не всегда экологичные. Вдобавок стекловолокно когда пылит, попадая в легкие, долго не выводится, в этом плане базальт несколько безопаснее. Также вата может оседать внутри конструкции ухудшая теплоизоляцию. Из плюсов вата не горит и не выделяет вредных веществ при горении.

В этом плане полиэфир мне симпатичнее, материал по сути похож на синтепон, широко применяемый в верхней одежде, тоже кстати утеплителем. Но он менее распространен, меньше информации о применении в конструкциях, больше переживаний и недоверия. Материал горения не поддерживает, но при горении может выделять не самые безопасные вещества. В нормальном состоянии и при монтаже не пылит, не колется, не выделяет вредных веществ.

При выборе этих материалов в качестве утеплителя сильно рекомендую отдать предпочтение рулонам, т.к. чем меньше стыков и больше однородность тем меньше потенциальных проблем можно собрать.

Группа В – напыляемая теплоизоляция – решение для квартиры более чем спорное, т.к. требуется специальное оборудование да и продается большими упаковками и т.к. объем работ небольшой цена может оказаться не малой. Сами утеплители имеют такие же свойства как и в других формах выпуска. Пеноизол по сути тот же пенопласт, и также горюч и небезопасен, ППУ это полиуретан с закрытой ячейкой с теми же особенностями что и в плитах. Вот об эковате пару слов сказать стоит, это целлюлоза с пропитками наносится самыми разными способами как вручную так и механизировано, даже тут есть отличия бывает сухая и влажная задувка. В зависимости от способа нанесения меняются параметры утеплителя, но неизменным остается паропропускание и все нюансы связанные с этим схожи с группой Б. Преимущества характерные для это группы в том что можно получить хорошо прилегающий к поверхности утеплитель оптимизированный по форме и рельефу конструкций. Недостаток – при некачественном нанесении могут остаться скрытые неутепленные полости. В целом есть сомнения в экономической окупаемости и интересности для исполнителей. Единственное исключение это утеплитель ППУ в баллонах по сути монтажная пена с чуть большей стабильностью. Его применение экономически вызывает много вопросов, и наиболее актуально на неровных поверхностях, как и любой ППУ требует защиты от ультрафиолета. Возможно его применение будет актуально для отдельных участков.

Группа Г – не такое уж и Г, но материал сильно перехвален производителем, и адептами. По свойствам схож с группой А – по теплопроводности и паронепроницаемостью, но выпускается в рулонах различной толщины, плотности, циклов вспенивания. Циклы вспенивания влияют на качество чем их больше, тем меньше ячейки их больше и они лучше держат тепло. Бывает с нанесенной фольгой. Материал не самый дешевый и одного слоя в 1 см явно будет недостаточно для хорошего утепления. Перспективным выглядит сочетание вспененного полиэтилена, особенно фольгированного, с паропроницаемой теплоизоляцией в качестве пароизоляции, но способ не самый технологичный монтажникам есть за что его недолюбливать и не применять.

Группа Д – для фанатов натурального. Тут каких утеплителей только не будет и шерстяные, и льняные и, возможно, конопляные, опилки некоторое по-моему и навозом утепляли землянки В общем денег эти утеплители за экологичный маркетинг стоят не малых, а вот применяемость на лоджии сомнительная, город не самое экологичное место, из чего построен дом вопрос отдельный и принимать множество недостатков, включая цену, натуральных утеплителей дело весьма сомнительное.

Пост уже не маленький, поэтому разрешите прерваться. В следующей части распишу наиболее характерные технические решения по креплению различных видов утеплителя с последующей отделкой. В основном из А и Б

Утепление частного дома. Ищем универсальный утеплитель

Темы с выбором и описанием особенностей того или иного вида утеплителя пользуются заслуженной популярностью на нашем портале. Эти вопросы становятся тем актуальнее, чем выше рост на энергоносители и желание домовладельцев сэкономить на отоплении. FORUMHOUSE уже рассказывал про основные типы современных утеплителей и о том, выгодно ли строить энергоэффективный дом.

Выбирая лучший утеплитель для стен дома, подходящий именно вам, предлагаем взглянуть на нюансы утепления частного дома немного под другим углом. Для этого рассмотрим следующие вопросы:

  • С чего начать выбор материала.
  • Какие есть типы утеплителей.
  • Можно ли обойтись без его использования.
  • Стоит ли использовать экоутеплители.
  • Чего не хватает современным средствам и способам утепления стен.

Выбираем материал

Современный рынок теплоизоляционных материалов предлагает массу вариантов и видов. Условно их можно разделить на искусственные (созданные человеком) и природные. К искусственным относятся: минераловатные (каменная- и стекловата) и пенополистирольные утеплители (ППС, или пенопласт, ЭППС – экструзионный пенополистирол или экструдированный пенополистирол), пеностекло, напыляемый пенополиуретан, эковата, керамзит и т.д. К природным материалам можно отнести опилки, солому, мох, лен, коноплю и прочие экоматериалы.

Существует масса маетриалов, о каждом можно написать отдельную статью. Наглядный пример – особенности утепления дома керамзитом.

Чтобы определиться с типом материала, нужно обратить внимание на следующие параметры: коэффициент теплопроводности, гигроскопичность, плотность, класс горючести, эффективность, экологичность, долговечность. Также нужно заранее понять, что и как вы собираетесь утеплять. Т.е. – выбрать сферу применения материала. Для этого задаём себе вопрос, в каком конструктивном узле дома должен работать утеплитель. К материалам, которые используются при строительстве и утеплении фундамента (типа УШП) и изготовлении утеплённых отмосток, т.е. работающим в грунте, в условиях агрессивной среды, предъявляются определённые требования. Это – неподверженность влагонакоплению, гниению, высокая прочность на сжатие, теплоэффективность, долговечность.

При выборе утеплителей для стен нужно учесть паропроницаемость материала, т.е. может ли пар выйти из дома наружу, или материал «запрёт» его внутри конструкции, что приведёт к влагонакоплению и переувлажнению. Это может случиться, если паронепрозрачный материал смонтирован снаружи дома и нарушено правило: в многослойных конструкциях паропрозрачность слоёв увеличивается изнутри наружу. В этом случае не будут работать даже самые лучшие утеплители для дома.

Также не забываем про плотность материла (в кг/м 3 ), удобство монтажа в труднодоступных местах (при утеплении крыши сложной формы), неслёживаемость, экологичность и неподверженность горению.

Также нужно обращать внимание на коэффициент теплопроводности материала. Причём, его следует учитывать как для материала в сухом состоянии, так и в режиме обычной эксплуатации, при котором материал может «напитаться» влагой, что негативно скажется на его теплоизолирующих свойствах.

Для наглядности, усреднённые значения сведены в следующую таблицу. Надеемся, она поможет вам решить, какой утеплитель выбрать.

После ознакомления с цифрами у неподготовленного застройщика может возникнуть желание найти универсальный эффективный утеплитель, которым можно утеплить все конструкции дома, а не ломать себе голову над выбором и изучением технических особенностей разных видов материалов.

Каждый из доступных видов материалов имеет свои преимущества и недостатки. Я задумывался над материалом для своей бани, в которой, одновременно, хотел бы иметь сочетание высокого сопротивления диффузии водяного пара (низкой паропроницаемости) с одновременной негорючестью и гибкостью. Хотелось бы, чтобы эффективный утеплитель имел демократичный ценник. Такого материала в природе не существует, поэтому, приходится идти на компромиссы.

Самые распространённые типы утеплителей

Рассмотрим особенности основных видов:

  • Из жёстких материалов, т.е. поставляемых в виде плит (блоков) наиболее сбалансированными свойствами обладает пеностекло. В этом эффективном материале высокая термическая, биологическая и химическая стойкость сочетается с закрытой пористостью. Это даёт нам также относительно высокую стойкость к природным факторам (вода, ветер и солнечное излучение). Неорганическая (минеральная) основа делает его негорючим и одновременно позволяет гарантировать (естественно, при правильном проектировании, монтаже и эксплуатации) сохранение его эксплуатационных свойств на весь период эксплуатации строительной конструкции (50-100 лет). Препятствием для широкого распространения пеностекла в сфере коттеджного строительства является его высокая цена. Пеностекло – паронепрозрачный материал.
Читайте также:  Распашная межкомнатная дверь

  • Разные виды пенопластов: полистироловые и полиуретановые. ППС – недорогой, он часто используется застройщиками. Пенополиуретан же имеет высокую себестоимость, поэтому применяется не часто, в основном – в напыляемом виде (при помощи специального оборудования).

Основным (пожалуй, даже единственным) недостатком пенопластов является их горючесть (при определённых условиях) и ограниченная термическая стойкость. В случае возникновения пожара, в первую очередь, горят предметы интерьера (мебель, занавески и т.д.). Поэтому нужно заранее принять меры, чтобы защитить пенополистирол (в случае, если он используется при внутреннем утеплении) от открытого источника огня. Для этого пенопласт должен быть закрыт хорошим слоем бетона или штукатурки. Лучше, если ППС используется при наружном утеплении. Он также должен быть закрыт негорючим материалом (бетоном, штукатуркой), а не использоваться как элемент вентилируемого фасада!

  • В ряде ситуаций (особенно в сфере малоэтажного домостроения) приходится теплоизолировать каркасные конструкции, где, вместо жёсткости, более технологичны упругие варианты, монтируемые враспор. Здесь наиболее широкое распространение получила минеральная вата на основе каменных (базальтовых) или стеклянных волокон – этот материал сочетает высокую технологичность монтажа (не требуется особого опыта и специального профессионального инструмента) с негорючестью (в том числе, огнестойкостью) и невысокой производственной себестоимостью.

При использовании минераловатных материалов необходимо принять меры для недопущения попадания в них влаги. В случае попадания воды в утеплитель, «пирог» каркасной конструкции и паропрозрачность слоёв должны обеспечить выход избыточной влаги наружу. Для чего должны правильно использоваться паро- и гидроизоляционные плёнки и мембраны.

Наша статья рассказывает о правильном пироге каркасной стены и нюансах монтажа пароизоляции.

Можно ли обойтись без использования утеплителя

При определённых условиях, в зависимости от региона проживания, можно обойтись без использования традиционных утеплителей. Для этого возводится однослойная, «тёплая» стена из газобетона советующей толщины. Либо делается хорошая двухслойная кладка, где: внутренние стены возводятся из газобетона высокой плотности и прочности, а внешние – из блоков низкой плотности, с низким коэффициентом теплопроводности (такие блоки выполняют функцию теплоизоляции). Оправданность такой конструкции определяется теплотехническим расчётом и экономическим обоснованием.

Решая, какой утеплитель выбрать, нужно руководствоваться точным расчётом применительно к конкретному дому, стеновым материалам, региону проживания, с учётом местных климатических особенностей. Иначе говоря, не стоит гнаться за избыточной теплоизоляцией и наращивать толщину материала в стенах, если это экономически неоправданно. Во многих случаях лучше вложиться в качественные стеклопакеты, двери, систему вентиляции с рекуператором тепла, т.е. – соблюсти баланс теплопотерь в доме.

Вышеописанные способы – далеко не единственный действенный вариант утепления помещения.

В меньшей степени, сейчас распространены такие методы утепления, как: заливные (типа стяжки из раствора полистиролбетона) и засыпные варианты (керамзитовый гравий, пеностекольная крошка, бой выбраковки газобетонных блоков и т.п.). Т.к. они, на мой взгляд, более целесообразны в качестве дополнительной звукоизоляции в горизонтальных конструкциях.

Я бы выбрал перлит на перекрытия и на засыпку каменных стен, но только не под пол по грунту, т.к. это – отличный материал по соотношению цена/теплопроводность/горючесть/экологичность/срок службы.

В последнее время также набирают популярность задувные варианты утеплителей. Типа целлюлозно-волокнистого (так называемая эковата) или его минерального аналога. По мнению Алексея Мельникова, эти материалы целесообразно применять для теплоизоляции труднодоступных мест.

Природные материалы

Также следует выделить материалы на основе природных волокон (лен, морские травы), продвигаемые сейчас под идеологией ЭКО-строительства. В силу ограниченного выбора и весомого ценника, эти материалы пока не получили широкого распространения.

Основные недостатки природных материалов:

  • усадка;
  • непредсказуемость поведения в долгосрочной перспективе;
  • ​подверженность грызунам.

Разберемся, насколько это соответсвует действительности.

Неожиданно вышел следующий эксперимент: летом сложили некондицию из льняного утеплителя в углу, штабелем высотой в 1.5 метра. Зимой протекла труба водопровода, которая проходила рядом. Заметили это только летом, т.е. нижний слой льна пролежал как минимум 6 месяцев в воде. И вот результаты:

  • У материала толщиной в 5 см под давлением верхних слоёв усело только 1 см;
  • Набравший воду материал потемнел, и его оставили просушиться до утра. На следующее утро он восстановил свою форму, т.е. снова стал толщиной в 5 см;
  • Разрывные нагрузки тоже не изменились.

Утеплитель изо льна после высыхания практически не изменился, потому что структура льняного материала фиксируется подплавленными лавсановыми волокнами. Изменить эту структуру можно только при разогреве до 160-190 °С либо при разрушении льна. А лён, как известно, до сих пор применяют в сантехнических работах при герметизации труб водопровода.

За рубежом накоплен большой опыт использования этого материала. Мыши же его не едят, они прокладывают в нём проходы и делают свои жилища. Чтобы этого избежать, применяются соответствующие меры – в виде установки мелкоячеистой стальной сетки и т.д.

Я считаю, что использование опилок – очень экологичный способ утепления. Главное –соблюдать технологию. Засыпать опилки лучше слоями, с тщательным трамбованием каждого слоя черенком от лопаты.

Как у материалов промышленного изготовления, так и «народных», есть плюсы и минусы. «Коммерческие» материалы – это уже готовый продукт, с известными свойствами и определённой технологией монтажа, соблюдая которую, можно быть уверенным в конечном результате. Экоутеплители – это больше эксперимент, при возможной более низкой стоимости (опилки) при монтаже придётся попотеть. Сама стройка может растянуться во времени. Опять же, нельзя гарантировать 100% конечный результат, т.к. у нас пока ещё накоплен небольшой опыт использования таких материалов в разных климатических зонах.

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод: любой материал имеет право на жизнь. Всё зависит от области его применения, распространённости того или иного вида материала в конкретной местности, его цены, теплотехнических характеристик и т.д. Отсюда: выбирая утеплитель, в первую очередь, необходимо отталкиваться от экономического расчёта и целесообразности его использования в долгосрочной перспективе.

Также следует сверить свои задачи с нашим опросником:

  • где будет использоваться материал;
  • для чего он нужен;
  • какую конструкцию нужно утеплить.

Озадачившись такими вопросами, вы поймерет, какой материал подходит конкретно для вашего случая и конкретно для вашего здания.

Существует ли универсальный утеплитель

Если помечтать и представить себе «идеальный» утеплитель, с набором универсальных свойств, то это будет материал, различные характеристики которого не будут устойчивыми – они должны гибко меняться в зависимости от условий эксплуатации. В одной ситуации материалу нужна прочность, высокая плотность, жёсткость, чёткая геометрия, повышенная влагоустойчивость. В других условиях от него требуется паропрозрачность, невысокая плотность (значит, он не будет работать «в земле»), удобоукладываемость в труднодоступных местах, гибкость, хорошая экологичность. При всём этом важной остается доступная для широких масс цена. Получается взаимоисключающие друг друга требования. Так что вряд ли стоит гоняться за какими-то особенными и новыми материалами.

На FORUMHOUSE можно узнать об утеплителях из минеральной ваты. Также подробно рассматриваются вопросы, связанные с теплоизоляцией методом напыления пенополиуретана. Почитайте о том, как построить энергоэффективный дом, как сделать экономический расчёт утепления дома.

О утеплителе (деревяшки)

В этот раз хотел рассказать про “деревянный” утеплитель – древесно-волокнистый утеплитель (wood fibre insulation).
Сразу хочу сделать предупреждение – всяких клоунов кричащих про рекламу буду банить без предупреждений.

Материал носит чисто ознакомительный характер, тем более производителей в России нет, а зарубежные поставщики “рядом не пляшут”, потому что ценник высокий с похожими по по своим характеристикам утеплителями. К слову – это самый главный минус этого утеплителя.
Тот факт что производителей нет совсем не удручающий, так внезапно сложилось, что строительные технологии у нас появляются с запоздание – банальный импорт технологий, либо за свои бабки, либо внешнее инвестирование.

Для начала немного истории и теории.
Впервые этот утеплитель был произведен в 30-х годах, но начал набирать популярность только в 90-х годах.
Древесно-волокнистый утеплитель (далее ДВУ) производят двумя способами – “мокрым” (по старинке) и сухим.

“Мокрый” метод.
Щепу и опилки (обязательно хвойных пород), фракцией 1-3 мм, засыпают в формовочную емкость, смешивают с парафином, антипиренами и создавшуюся массу, в виде мата прокатывают через валкИ, формируя мат.
Влага удаляется путем прогрева и вакуумной откачкой.

Метод достаточно вредный, т.к. избыток влаги со всякими “химикатами” надо утилизировать, ну и скорость производства поменьше чем у сухого.

“Сухой” метод.
Сырье тоже самое что и при “мокром” методе.
Сырье прогоняют через длинную трубу с горячим воздухом, добавляют парафин для связки, антипирены. Так же могут быть добавлены присадки от грызунов.
После этого полученную смесь так же прокатывают через валкИ, режут на требуемые размеры и фрезеруют стыковочный паз.

На выходе получается вот такой утеплитель.

Теплопроводность у этого утеплителя 0,039 – 0,049 В/мК, что соответствует нашему 0,0039 – 0,0049 Вт/смС
Теплопроводность находится примерно в тех же пределах что уже используемые утеплители (базальт, полиуретан, пенопласт и т.д.)
Если утеплитель такой же как тот же базальт, то нафига козе боян? – Давайте разбираться, ни кто не будет выпускать продукцию дороже конкурентов, должны быть какие то преимущества.
Повторю уже 100500 раз – Не бывает какого то сверхдешевого и сверх эффективного утеплителя/материала (нужное подчеркнуть). Если бы таковой был, то кроме него не производили бы больше ни чего.

Первая отличительная характеристика ДВУ – он более плотный и жесткий чем базальт, тут он больше в сторону “пенопластов” смотрит. Т.е. со временем он под собственным весом не просядет. Еще в далеком 2002 году собирали китайские “бытовки” из ЛСТК, так вот там весь утеплитель сел уже через год и в области потолка было просто пустое пространство без утеплителя. Он просто осел под собственным весом. Нарушить расстояние между стойками просто не могли, т.к. эти хибары собирались по принципу “Лего” – конструкцию изменить было нереально. Он так был спроектирован.
В этом случае ДВУ ведет себя лучше за счет своей жесткости и соединение “шип-паз” добавляет своего шарма и очарования, т.е. можно не закладывать утеплитель в шахматном порядке, а сразу ложить одной плитой требуемой толщины. Пытливый читатель задаст вопрос – А чем тебе в шахматном порядке не нравиться?
Есть один нюанс при укладке слоями – это конвективные потоки внутри утеплителя. Да, Вы не ослышались.
Дело в том, что утеплитель не всегда плотно подгоняют между стойками и образуются небольшие пустоты.

При таком монтаже тепловые потери могут составлять до 30%.
Образование таких пустот очень частое явление, т.к. базальтовые маты вставляют между стойками “в распор”, что бы не происходило проседания утеплителя. Подробнее ТУТ

В этом плане более жесткие утеплители выигрывают, т.к. они не изменяют свою геометрию и прилегают плотно к пароизоляции без подобных щелей.

Теперь по поводу огнестойкости. С детства у нас убеждение что “дерево горит” – доказано пионерскими кострами)
Но как я уже неоднократно писал – дело не в том горит или не горит, а такой характеристике как ОГНЕСТОЙКОСТЬ, т.е. какое время материал может ограничивать распространение огня, сохраняя свои характеристики.
Так вот у ДВУ он колеблется от 90 до 120 минут – это очень высокий показатель. У железной балки без огнезащиты эта характеристика составляет 15 минут. Этот нюанс неоднократно озвучивал, но всегда коменты залезет кто-то, кто начинает бубнеть – “железо не горит”.
Что бы раз и навсегда эти потоки сознания пресечь приведу пример.
В здании потолочная плита опирается на железный столб (двутавр например или металлическая труба – не важно). В соседнем помещении точно такая же плита опирается на конструкционную деревянную опору. В обоих помещения начался пожар. Какая плита упадет позже? – Ответ, в том помещении где стоит деревянная опора. Потому что предел огнестойкости у нее выше (90-120 минут) – при этом она не будет обработана какими либо антипиренами. Потому что у нее более низкая теплопроводность. От открытого огня она просто снаружи обуглиться, что остановит распространение огня внутрь.
В железной опоре происходит другой процесс – теплопроводность очень высокая и при воздействии температуры 450-500 градусов товарища Цельсия, она потеряет свою несущую способность через 15 минут и она просто сложиться под весом плиты, похоронив под собой всех кто не успел суинтить. Ту же огнестойкость можно повысить за счет изоляции металла деревом.
По поводу “горит не горит” можно устраивать долгие срачи, но хочу еще раз привести пример пожара в 2017 году Grenfell Tower . Горела отделка и утепление здания. Пожар был очень сильный, погиб 71 человек.
Фото пожара верхних этажей.


Утепление здания было выполнено PIR утеплителем Celotex RS5000, который по определению не горит, внешняя отделка выполнена алюминиевыми панелями Reynobond PE. Но это все горело. Именно применение алюминиевых панелей послужило причиной такого пожара.

Вернемся к нашим баранам – огнестойкость ДВУ 90-120 минут. Принцип тот же самый что у дерева – верхний слой обугливается и служит препятствием для дальнейшего распространения огня, а низкая теплопроводность не позволяет загораться материалам ЗА слоем теплоизоляции.
Для примера еще хочу привести пример испытаний плит из CLT (кросс-ламинированная древесина) – при воздействии с одной стороны температурой 1 200 градусов товарища Цельсия, через полчаса воздействия такой температурой, внутренняя сторона (та которая не была обращена к огню) нагрелась всего на 10 градусов.

Грядем далее и будем разбираться дальше что это за зверь ДВУ.

Теплоемкость. Это очень интересная характеристика и о ней чуть подробнее.
Теплоемкость, это способность материала поглощать тепло и затем его отдавать.
У ДВУ она выше практически в 10 раз чем у того же базальтового утеплителя (с = 2100 Дж/кг.К).
Что это дает? Например летом, на улице стоит жара. ДВУ за счет своей теплоемкости аккумулирует уличное тепло, не нагревая стену ЗА утеплителем, а вечером и ночью, когда температура падает – утеплитель начинает отдавать накопленное тепло. Этот процесс происходит циклами. Продолжительность цикла примерно 7-13 часов (в зависимости от толщины), т.е. как раз с утра и до вечера утеплитель аккумулирует тепло, а вечером и ночью его отдает, что позволяет экономить на кондиционере))

Еще одна интересная характеристика – это паропроницаемость. У ДВУ низкий коэффициент сопротивления диффузии, что значительно сокращает конденсацию влаги внутри конструкции.
Я могу ошибаться, но когда базальтовый утеплитель наберет влажность до 15%, то он становится практически бесполезным как утеплитель. По этому уделяют очень много внимания защите его от влаги. В то время как ДВУ значительно лучше переносит такой режим эксплуатации. Т.е. ветрозащиту или мембрану можно не применять, либо применять, но более низкого качества. За счет жесткости утеплителя прямо на него наносят “мокрую штукатурку”, без каких либо мембран или промежуточных материалов.

При этом штукатурку можно наносить как снаружи здания, так и внутри.

Т.е. дом с такой изоляцией, как говорят щирые минЕджеры – “дышит”. Хотя по сути это разводка, но свой микроскопический вклад в регулирование влажности внутри помещений ДВУ все таки вносит. Толку от него не больше чем об обычного дерева или листа гипрока на стене) Но этот факт позволяет минЕджерам заниматься впарингом)

Еще один из плюсов – это отсутствие образования мелкодисперсионной пыли. Т.е. утеплитель из ДВУ практически не “пылит”.
Я уже пару раз обращал внимание на ОГРАНИЧЕНИЯ в странах Европы на применение базальтового утеплителя. Просто для освежения памяти повторю – мелкодисперсная пыль 2-5 микрон считается биорастворимой, т.е. выводится из организма через кровь, лимфу и прочие жидкости что внутри нас булькают. Пыль от 9 и выше микрон выводится из организма с мокротой – соплями, мокрота из легких, а вот пыль 5-9 микрон имеет свойство оседать и накапливаться в организме, что может служить катализатором для онкологии. Ссылки на DIN и результаты исследования я давал. Хочу еще раз повторить – полного запрета нет, есть ограничения, в частности – применение внутри помещений.

По поводу звукоизоляции просто включу киношку.
Делаем звук громче

Вот собственно и все.
Резюмируем – утеплитель достаточно интересный, с существенным набором хороших характеристик. Большой минус – это его цена, которая создана исключительно за счет западного ценообразования, дефицита сырья, пошлин и логистики.
Я думаю в России мы увидим такого производителя, т.к. рынок сбыта большой. Древесину у нас любят. Сырья как говорится “хоть опой ешь”.
Для тех у кого задергался глаз от тика, вызванного коммерческой жилкой, хочу сообщить – стоимость свечного заводика производства примерно 50 лямов евро. Я лично интересовался, а мне верить можно)

Еще раз – прошу не рассматривать мои посты как рекламные. Я всего лишь знакомлю со строительными материалами и технологиями, которые недооценены,, на мой взгляд являются интересными, либо в скором времени появятся на нашем рынке (нужное подчеркнуть).
Этот утеплитель не идеальный, в каких то характеристиках он может проигрывать утеплителям из других материалов, но идеального не существует в природе. ДВУ – это ОДИН ИЗ утеплителей, со своими достоинствами и недостатками.

Ссылка на основную публикацию