Под ним можно упрятать любой утеплитель

Инструкция по утеплению стен деревянного дома изнутри

Утепление стен изнутри в деревянных домах позволяет сделать их более комфортабельными и экономичными. Кроме того, хорошие показатели стен по теплотехнике позволяют экономить на отоплении. К вопросу стоит подойти серьезно, поскольку результат будет полностью зависеть от выбранного материала и соблюдения технологии.

Утепление изнутри

Теплоизоляция дома изнутри позволяет избежать необходимости наружной отделки. При таком подходе можно сохранить привлекательный внешний вид здания из бруса или оцилиндрованного бревна. Но у технологии есть ряд недостатков, к которым стоит подготовиться:

  • от губительного воздействия холода защищены внутренние помещения, но не стены;
  • сокращается полезная площадь здания;
  • появляются определенные ограничения по применяемым материалам.

Какой утеплитель выбрать

Чем лучше утеплить дом? Отталкиваться стоит от материала стен. Дерево получило заслуженную популярность из-за того, что оно способно «дышать». Древесина хорошо пропускает воздух, обеспечивая при этом отличную вентиляцию в помещениях.

Для сохранения полезных свойство в полной мере при работе изнутри своими руками нужно использовать материалы, которые по дышащей способности схожи с деревом. Чтобы утеплить дом лучше отказаться от таких теплоизоляторов как:

  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол (или проще “Пеноплекс”);
  • пеноизол.

Они отличаются высокой герметичностью, поэтому могут создавать в здании эффект парника. При этом потребуется устройство дорогостоящей принудительной вентиляции или установка кондиционеров.

Лучшим материалом для теплоизоляции станет минеральная вата.

К ее преимуществам можно отнести:

  • высокую эффективность;
  • способность пропускать воздух, не препятствуя естественной вентиляции;
  • безопасность для здоровья человека и окружающей среды;
  • негорючесть;
  • простота монтажа;
  • доступность;
  • низкая стоимость.

Но при использовании ваты стоит помнить о ее недостатках. Материал хорошо впитывает влагу, при этом переставая выполнять свою основную функцию. Чтобы избежать намокания стоит приобрести также пароизоляцию и ветро-гидроизоляцию.

Схема слоев для утепления минватой

Существует несколько разновидностей минеральной ваты. Самым лучшим вариантом станет базальтовый (каменный) утеплитель в плитах. Можно также выбирать стекловату, которая выпускается в виде матов, скрученных в рулон. Второй вариант может вызвать затруднения при монтаже. Материал сильно колется, а частицы, попадая в легкие или на кожу, вызывают зуд. Чтобы избежать неприятных последствий все работы со стеклянной ватой выполняются в специальной одежде и масках.

Самым нежелательным, но недорогим вариантом станет шлаковая вата. Но, утепляя свой дом, лучше не экономить. Вата изготавливается из отходов промышленности. Производители ответственны за безопасность, но не всегда можно проверить, из каких именно шлаков произведен утеплитель. Можно легко натолкнуться на некачественный материал или подделку, с которой утепление деревянного дома изнутри будет опасным для здоровья и жизни.

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом изнутри, потребуется подготовить стены. Особенно это актуально, если необходимо утеплить старый деревянный дом. В этом случае материал, который использовался для конопатки, успел слежаться. Главной задачей на этом этапе станет устранение щелей — источников сквозняков, холода и влаги.

Работу начинают с очистки основания. Потребуется убрать пыль и грязь, которые успели скопиться на стенах. Перед тем как утеплить старый дом, стоит проверить прочность древесины. Она не должна быть повреждена различными вредителями. В противном случае стены лучше усилить.

Для предотвращения проблем с насекомыми и микроорганизмами в будущем, поверхность обрабатывают антисептическими составами. Также можно выполнить обработку антипиренами, они повышают устойчивость материала к возгоранию.

Обработка антисептиками защитит древесину от гниения

Древесина со временем дает усадку. Из-за этого в стенах могут появляться щели. Перед началом работ по утеплению стоит выполнить конопатку старых стен. В настоящее время для этих целей чаще всего используют джут. Для больших щелей разумно будет приобрести ленточную паклю. Материал забивают между бревнами или брусом с помощью стамески.

Конопатка защитит стены от продувания и станет дополнительным теплоизолятором

Выполнять работу необходимо до тех пор, пока материал не перестанет влезать в пространство и не станет свисать наружу. Качественная конопатка — залог теплого дома.

Ветро-гидроизоляция стен

Минеральная вата боится влаги. Перед тем, как утеплить стены в деревянном доме, стоит позаботиться о защите утеплителя. С наружной стороны от минваты закрепляют слой ветро-гидроизоляции. Он препятствует выветриванию и проникновению атмосферной влаги. Существует несколько видов подходящих материалов , но лучшим вариантом станет пародиффузионная мембрана.

Описание и характеристики ветрозащитной мембраны

Этот современный материал надежно защищает от воды, но не препятствует движению воздуха и пара. Это позволяет сохранять способность стен дышать, а также обеспечивать удаление влаги от утеплителя.

Гидроизоляция крепится к стенам с помощью строительного степлера. Стыки полотен выполняются с нахлестом не менее 10 см и проклеиваются скотчем или специальной лентой.

Монтаж утеплителя

Внутреннее утепление стен выполняется по каркасу. Он может быть выполнен из дерева из металлического профиля. Проще всего при утеплении здания из дерева использовать дерево и для каркаса. Важно грамотно подобрать геометрические размеры каркаса:

  • Шаг стоек выбирается с учетом ширины утеплителя. Он должен быть примерно на 2 см меньше, чем ширина матов или плит. Это необходимо для плотного прилегания материала. Для минваты чаще всего используют такой шаг стоек, чтобы между ними в свету оставалось расстояние 58 см.
  • Вылет каркаса должен учитывать толщину утеплителя и необходимый вентиляционный зазор. Он нужен для удаления конденсата с поверхности и позволяет сохранять материал в сухом состоянии. Толщину вентзазора обычно принимают равной 3—5 см.

Монтаж плит в стенах следует выполнять с натягом – тогда он со временем не начнет сползать

Минвату укладывают между стойками обрешетки. При грамотном выборе шага последних, теплоизолятор будет удерживаться за счет трения. Для дополнительного закрепления можно использовать специальные пластиковые дюбеля, обычно они продаются вместе с утеплителем.

Пароизоляция

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри? Важно не только правильно выбрать утеплитель, но и защитить его от всех видов влаги. Внутренние помещения отличаются достаточно высокой влажностью, вода в виде пара может легко добраться до минеральной ваты и снизить ее эффективность.

Пароизоляция – обязательный слой при использовании минваты

Внутреннее утепление стен подразумевает обязательное наличие пароизоляционного слоя. Он монтируется поверх утеплителя. Хороший вариант для защиты — пароизоляционные мембраны.

Характеристики пароизоляционной мембраны

Они стоят дороже, чем пленки, но зато не препятствуют движению воздуха через стены. Мембраны станут более современным и эффективным вариантом.
Утепление деревянной стены изнутри с их помощью выполняется по инструкции производителя. Способ крепления может различаться для разных видов.

Отделка

Утепление стен деревянного дома завершается чистовой отделкой. Для этих целей можно применять самые разные варианты. Но при выборе материала стоит помнить о вентиляции. Отделочный слой не должен препятствовать движению воздуха, иначе весь предыдущий выбор материалов бесполезен.

Вагонка для внутренней обшивки – простой, недорогой и экологичный вариант

Рекомендуем ознакомиться с информацией по отделке дома вагонкой.

Не рекомендуется использовать для здания различные пластиковые варианты, которые сведут на нет всю пользу древесины.

Толщина утеплителя

Утепление стен в деревянных домах изнутри должно начинаться с расчета толщины теплоизолятора. Выполнить подробные вычисления может только профессионал. При самостоятельном строительстве можно воспользоваться специальными программами. Например, программа Теремок. Она достаточно проста и имеется в свободном доступе. Есть как онлайн-версия, так и приложение для ПК.

В среднем для стен используется минеральная вата толщиной 80—100 мм. Но все зависит от климатического района.
Прежде чем утеплить собственный деревянный дом изнутри, стоит внимательно изучить информацию по теме.

И не забывайте, что с точки зрения теплотехники, более правильным является утепление минватой снаружи.

Грамотное выполнение работ — залог долговечности и комфорта.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника
  • Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Особенности материала, разновидности и применение декоративных гвоздей

Крепеж в некоторых случаях выполняет не только свои основные функции, но может выступать и декоративным элементом. В таком качестве могут применяться гвозди, а, вернее говоря, некоторые разновидности этих изделий.

Что такое декоративные гвозди

Любой отделочный материал является важной частью декора. И как правило, крепление при этом стараются сделать максимально незаметным. Для этого используются гвозди с крошечными головками, чтобы последние можно было утопить в материале или окрасить и зашпаклевать. Однако декоративные гвозди, наоборот, не только не маскируют место фиксации, но привлекают к нему внимание.

Несколько условно декоративные гвозди можно разделить на 2 группы:

  • изделия с маленькой головкой – наподобие отделочных гвоздей. Здесь главной эстетической целью крепежа является сохранение целостного вида предмета, ведь фиксация отделки подразумевает множественное крепление. Как правило, такие гвозди имеют маленькую головку, окрашенную в цвет изделия;
  • гвозди с крупной шляпкой – в этом случае шляпка является частью декора и выделяется размерами, формой, узором, цветом и так далее. Зачастую изделия выполняют только эстетическую роль и набиваются узором, а крепеж не обеспечивают.

В остальном строение гвоздя вполне традиционное: цилиндрический стержень без резьбы, диаметр, как правило, невелик, острие с одной стороны. К тому же, декоративные гвозди не рассчитаны на высокую нагрузку, используются для крепления мягких тонких материалов к древесине, древесным материалом, реже к кирпичу.

Мебельные декоративные металлические гвозди (фото)

Разновидности изделий

Классифицируют изделия по их функциональным и декоративным качествам. Декоративные гвозди относятся к узкоспециализированным.

По назначению

Из сонма разнообразных по назначению гвоздей к декоративным можно отнести следующие:

  • отделочные – тонкие гвозди из проволоки с диаметром стержня от 0,8 до 2,0 мм и длиной от 8 до 40 мм. Шляпка маленькая, полукруглая, покрыта эмалью в цвет основного изделия;
  • обойные – отличаются куда более крупными шляпками и применяются для отделки мебели, дверей и прочего. Шляпки здесь могут иметь самую разную форму и цвет. Диаметр стержня обойного гвоздя колеблется от 1,6 до 2 мм, а длина – от 8 до 25 мм.

Мебельные порой выделяются в отдельную группу, чтобы подчеркнуть, что изделия применяют лишь при изготовлении мебели. По сути, это обычные обойные гвозди.

О производстве картин при помощи декоративных гвоздей расскажет данное видео:

По декору

Разнообразие отделочных материалов приводит и к разнообразию внешнего вида крепежа. Порой при обшивке гвоздь выполняет ту же роль, что и пуговица на одежде, которая может быть декоративней и ярче, чем сама одежда.

К основным декоративным решениям относят следующие.

  • Если целью украшение предмета не является, но в то же время использовать скрытое крепление возможности нет, часто применяют крепеж со шляпками, отделанными тем же материалом, из которого изготовлена сама обшивка – кожа, дерматин, ткань. Даже при крупных размерах шляпки такое решение выглядит весьма элегантно.
  • Крепеж может выступать самой яркой деталью отделки. Для этого шляпки всячески украшают:
    • эмалированные головки – причем шляпка не просто окрашивается эмалью, а покрывается цветным узором, порой даже миниатюрным изображением;
    • форма шляпки может значительно варьироваться: кроме круглых и полукруглых может быть и квадратная, и треугольная, и объемная и любая другая;
    • рельефные шляпки – наиболее распространенный способ украшения. Рельефная фигурная головка выглядит как орнаментальный элемент самого разного вида;
    • шляпки сложной формы – головка в этом случаев выполняется в виде узнаваемого образа: бабочка, цветок, кисть винограда, раковина и так далее. Очень модно крепление, имитирующее старинные гвозди – медные и бронзовые со следами истирания и патиной. Получают шляпки сложной формы методом литья или тиснением.
  • Существуют и другие варианты, например, молдинг из гвоздей, который действительно выполняют только эстетическую функцию. Молдинг – своего рода лента из декоративных шляпок гвоздей. Ленту из крупных элементов используют для отделки дверей, из мелких – идеально подходит для декорирования предметов мебели.
Читайте также:  Входная дверь с кованными элементами1

Состав и материалы

Изготавливают декоративные гвозди из довольно большого количества материалов.

Само тело декоративного гвоздя производят:

  • из низкоуглеродистой стали с защитным слоем цинка;
  • из нержавеющей стали с напылением латуни, меди, хрома, никеля, порой серебра и золота;
  • из латуни и меди. Такой вариант выглядит особенно нарядно и дорого.

Для отделки шляпки применяют следующее материалы:

  • кожа, ткань, искусственная кожа и другие мягкие отделочные материалы;
  • пластик – декоративная шляпка может быть изготовлена из пластика. Но такой вариант считается самым непрочным: при забивании гвоздя головка легко повреждается молотком.

Про использование декоративных гвоздей для обивки мягкой мебели, оформления дверей и картин читайте ниже.

О том, как при помощи пистолета можно оформлять поверхность декоративными гвоздями, расскажет данное видео:

Особенности использования

Сам способ применения гвоздя ничем не отличается от использования обычного строительного: метиз с декоративной шляпкой просто вбивают молотком в материал. При этом следят за тем, чтобы длина гвоздя была в 2–3 раза больше, чем толщина закрепляемого материала. Но изделия используются и с целью украшения, что обуславливает и специфические дизайнерские приемы.

  • В обычных случаях, когда гвоздь не только украшает, но и закрепляет изделие, важным является не просто выполнить достаточное количество крепежей, но и расположить гвозди в каком-либо симметричном порядке. Для симметрии допускается увеличить количество крепежа, но никак не уменьшить.
  • При отделке мебели, особенно в классических и деревенских стилях часто используется окантовка по контуру: гвозди располагаются сплошным рядом или рядом с очень небольшими промежутками по границе между мягкой обивкой и твердой часть мебели. Этот простой прием придает редкую элегантность изделию и делает его очертания более четкими и легкими.
  • Набивной узор на мебели или двери – другой распространенный вариант. В зависимости от стиля изделия «узор» может иметь вид простейшей геометрической фигуры, попросту повторяя форму предмета, а может быть весьма сложным и асимметричным. Для этого обычно используют гвозди с яркими шляпками, выделяющимися на фоне обивки. Узор или окаймление по контуру производят и на мягкой, и на твердой мебели, это смотрится одинаковое эффектно.
  • Отделка мягкой части – наподобие каретной стяжки, где каждая шляпка является частью общего с формой узора.

О том, где и почем можно купить кованые и не только, мебельные, обивочные декоративные гвозди, читайте ниже.

Декоративные медные гвозди

Производители и цены

Каких-то определенных известных изготовители декоративных гвоздей назвать нельзя. Зачастую знаменитые мебельные компании разрабатывают дизайн обойных гвоздей для линейки мебели и заказывают на обычных фабриках. Однако гвозди могут выпускаться и отдельными партиями в качестве непременной составляющие мебельной фурнитуры.

  • Стоимость определяется материалом и дизайном. Так, относительно простые гвозди с полукруглыми шляпкам, покрытыми эмалью стоять 522–564 р. за 1 кг.
  • Изделия с рельефными головками и шляпками сложной формы оцениваются куда выше: от 5 до 35 р. за 1 шт.
  • Гвозди с латунными декоративными шляпками (с латунным напылением), имитирующие старину – антик, «потянут» на 20–50 р. за шт.
  • А медный и латунные декоративные изделия обойдутся в 115–247 р. за 1 шт.

Декоративные гвозди – довольно крупная группа изделий, которые одновременно выполняют и крепежные функции и декоративные. Причем в качестве украшения этот вариант весьма востребован.

Заметим, что некоторые умельцы отличились тем, что создают декоративные гвозди своими руками из подручных материалов, в чем может помочь данное видео:

Работа с древесиной, часть 1.

В домашнем хозяйстве нередко приходится обрабатывать (долбить, строгать, сверлить, забивать гвозди и т. п.) древесину. Чаще всего деревянная заготовка попадает в руки домашнего мастера в виде полуфабриката, т. е. пиломатериала: реек, брусков, досок, деревянных плит и т. п. Пиломатериалы изготовляются из твердых (дуб, граб) и мягких (ель, береза, липа, тополь) пород дерева. Поскольку различия между твердыми и мягкими породами очень велики, способы их обработки также значительно отличаются.

Мягкие породы хорошо поддаются обработке, но легко расслаиваются. Твердое дерево обрабатывать трудно, но зато оно меньше трескается. Из твердых пород древесины изготовляют паркет, рукоятки лопат, молотков, топоров; из мягкой древесины (например, ели) — оконные и дверные коробки, оконные рамы, двери и т. д.

Для обработки пригодна древесина, содержание влаги в которой не превышает 15%, поэтому нельзя использовать для поделок доски из только что срубленного дерева или влажные пиломатериалы. Перед тем как начать работать, древесину надо просушить. Степень высыхания древесины зависит, в частности, от того, из какой части ствола дерева получен пиломатериал.

Домашний мастер должен знать структуру и строение ствола дерева (рис. 8) и ясно представлять себе процесс высыхания древесины. На рис. 9 показано, как в результате высыхания меняется форма брусков и досок, выпиленных из ствола дерева. Необходимо иметь в виду, что объем влажной древесины после высыхания уменьшается, поэтому все элементы сделанных из дерева предметов должны быть точно подогнаны друг к другу. Примером увеличения объема древесины от насыщения ее водой является разбухание досок наполненной водой бочки. Разбухая, доски плотно прилегают одна к другой, и бочка не пропускает воду.

В строительстве и домашних поделках древесина используется в виде бревен и пиломатериалов обрезных (с опиленными кромками) и не обрезных (с не опиленными кромками). Пиломатериалы подразделяются на брусья, доски, рейки, планки, шпалы, клепку (для бочек) и пиленую фанеру. Пиленую фанеру применяют редко. Для отделки (фанеровки) мебели обычно используется строганная или облицовочная фанера толщиной 0, 5—1, 5 мм и клееная фанера, так называемая «переклейка», толщиной 1—15 мм, выпускаемая обычно листами размером 1525X1525 мм. Фанеру изготовляют только из твердых пород дерева. Широко применяются столярные плиты, изготовленные из плотно прижатых друг к другу брусков, оклеенных с обеих сторон фанерой или пластмассовой пленкой, имитирующей структуру древесины, и древесноволокнистые и древесностружечные плиты на синтетических вяжущих.

ЗАБИВАНИЕ ГВОЗДЕЙ

Одной из наиболее часто встречающихся при работе с древесиной и, казалось бы, самых простых операций является забивание гвоздей. Но и эта операция требует определенных знаний и навыков. Например, чтобы вбить гвоздь в легко растрескивающееся дерево, нужно откусить клещами острие гвоздя или затупить его ударами молотка. Такой гвоздь не расколет древесину (рис. 10, а).

Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо вбивать гвозди не по прямой линии, а в шахматном порядке в два или в три ряда (рис. 10, б). Для придания большей жесткости сколачиваемым брускам гвозди вбивают под углом друг к другу: один с наклоном вправо, другой— влево (рис. 10, в).

В заготовку, которая ни на что не опирается, вбить гвоздь не так-то просто: он гнется и плохо входит в древесину, заготовка при этом пружинит и соединение двух сбитых деталей может оказаться недостаточно прочным. Поэтому при вбивании гвоздей нужно обеспечить жесткую опору. Опору подкладывают снизу в точке забивания гвоздя. В качестве такой опоры удобно использовать молоток (рис. 10, г) или топор.

Гвозди начинают вбивать несильными ударами, движением запястья, причем рукоятку можно держать ближе к головке молотка. Если гвоздь входит в древесину неправильно, его нужно направить легкими боковыми ударами. Убедившись, что гвоздь направлен верно, его вбивают сильными перпендикулярными ударами молотка, который нужно держать за конец рукоятки, согнув руку в локте. Шляпка забитого гвоздя не должна выступать из древесины (рис. 11, а, б). Для загибания выступающего с другой стороны доски гвоздя удобнее всего использовать старый треугольный напильник таких размеров, чтобы выступающий конец гвоздя был в 1, 2—2 раза длиннее его грани. Ребро напильника плотно прикладывают к выступающему концу гвоздя и легкими ударами загибают гвоздь на напильник. Затем напильник вытаскивают и образовавшийся крюк вбивают в древесину (рис. 11, в), не повреждая ее.

Чтобы не повредить пальцы при вбивании гвоздя, для его направления можно использовать и старые плоскогубцы (рис. 11, г).

Домашнему мастеру нередко приходится вытаскивать старые гвозди. Эту операцию производят следующим образом. Сначала отверткой или другим инструментом поддевают и отгибают острие старого гвоздя, затем легкими ударами по острию гвоздя выбивают его шляпку и захватывают ее клещами или гвоздодером (рис. 11, д). После этого прорезь гвоздодера просовывают под шляпку гвоздя, наружную сторону изгиба гвоздодера располагают так, чтобы был упор в поверхность дерева, и, нажимая на рукоятку гвоздодера, выдергивают гвоздь. При выдергивании гвоздей гвоздодером его V-образная прорезь должна как можно плотнее охватывать гвоздь. Под изгиб гвоздодера нужно подкладывать брусок металла или дерева, чтобы не повредить поверхность древесины. По мере вытягивания гвоздя под гвоздодер подкладывают все более толстые бруски, чтобы рукоятка гвоздодера имела опору. Подкладки используются также, если гвозди выдергивают клещами или кусачками (рис. 11, е).

Пользоваться гвоздями приходится почти ежедневно, например когда нужно повесить картину, обить мебель, закрепить расшатавшийся стул. Важно уметь подобрать гвозди для каждого вида работ и каждого материала. Для соединения элементов деревянных конструкций обычно применяют плотницкие гвозди с маленькой шляпкой (рис. 12, а), гвозди с плоской шляпкой (рис. 12, б), замковые гвозди (рис. 12, в), заточенные с двух концов бесшляпочные гвозди (рис. 12, г).

Размеры гвоздей можно выразить дробью, например 25/25. Верхнее число — это толщина гвоздя в десятых долях миллиметра, нижнее — длина гвоздя в миллиметрах. С увеличением длины гвоздя увеличивается и его диаметр.

При выборе гвоздей нужно знать их тип и названия. Рассмотрим типы гвоздей.

Столярные гвозди (рис. 13, а) имеют плоскую шляпку (крупные гвозди — рифленую, чтобы молоток не соскальзывал). Эти гвозди можно применять при работе с пиломатериалами из разных сортов древесины.

У плотницких гвоздей (рис. 13, б) шляпка меньших размеров и несколько закруглена. Такие гвозди используются для столярных работ: при изготовлении мебели, настилке полов и т. п. Шляпка плотницкого гвоздя глубоко входит в древесину и поэтому не задевает за нож рубанка при обработке изделия.

Обойные гвозди (рис. 13, в) применяют для обивки мебели.

Декоративные обойные гвозди (рис. 13, г) служат для декоративной отделки мебели. Промышленность выпускает декоративные гвозди нескольких цветов.

Замковые гвозди (рис. 13, д) имеют закругленную шляпку. Длина гвоздя обычно не превышает 20 мм. Этими гвоздями прибивают замки в шкафах, письменных столах и другой мебели.

Строительные гвозди (рис. 13, е) выполняют с насечкой на стержне, благодаря которой они лучше удерживаются в древесине. Такие гвозди используются для сколачивания дверных и оконных коробок. Шляпка строительного, как и плотницкого, гвоздя полностью входит в древесину.

Шпильки (рис. 13, ж) представляют собой согнутые заостренные с обоих концов гвозди. Размеры шпилек проставляют так же, как у гвоздей, с той лишь разницей, что нижняя цифра показывает полную длину обоих согнутых концов гвоздя (например, 18X18). Шпильки служат для прикрепления к деревянным деталям проволоки, пружин, стержней и т. п.

Штукатурные гвозди (рис. 13, з) размером 22X30 применяют при штукатурных работах, а также для предварительного закрепления натянутой проволоки и ткани при обивке стен.

Костыли (рис. 13, и) имеют плоскую четырехгранную шляпку, расположенную перпендикулярно к стволу гвоздя. Они незаменимы, когда нужно повесить какие-нибудь тяжелые предметы: зеркала, картины, полки и т. п.

Читайте также:  Множество вариантов декорирования

Долбежные гвозди (рис. 13, к) относятся к категории специальных гвоздей. Такие гвозди выпускаются с плоской закругленной шляпкой. Долбежные гвозди можно вбить даже в кирпичные стены.

Сапожные гвозди (рис. 13, л) используются при ремонте обуви. Их можно применять также для сколачивания небольших изделий. При проставлении размеров у сапожных гвоздей указывают только длину.

Стекольные гвозди (рис. 13, м) имеют треугольную форму и применяются для закрепления стекла при остеклении окон и дверей. Вбитый стекольный гвоздь не мешает работать шпателем.

В настоящее время для соединения деревянных деталей все чаще используют шурупы, так как гвозди, как бы прочно они не были вбиты, после высыхания древесины часто расшатываются и их трудно вытащить, не повредив деревянные поверхности.

По форме шляпок различают четыре вида шурупов: с полукруглой головкой (рис. 14, а), с потайной головкой (рис. 14, б), с полупотайной (шишкообразной) головкой (рис. 14, в) и строительные (рис. 14, г). Первые три вида шурупов имеют в головке прорезь, их можно ввинтить или вывинтить с помощью точно подобранной отвертки. Строительные шурупы крупных размеров используются для скрепления строительных лесов. Строительный шуруп завинчивается и вывинчивается гаечным ключом.

Какими бывают гвозди и где они применяются

Практически ни один вид ремонтных, строительных и отделочных работ сегодня не обходится без использования гвоздей. Гвози бывают разными, и отличаются друг от друга, прежде всего, областью своего применения и использования.

В настоящее время в продаже можно найти гвозди разнообразных типов, даже такие инновационные варианты, как жидкие гвозди, и все они классифицируются по различным критериям и характеристикам. К примеру, те или иные виды гвоздей могут классифицироваться по своему главному назначению: среди них можно выделить специальные кровельные гвозди, строительные гвозди, либо мебельные гвозди. Помимо всего прочего, сфера и специфика использования тех или иных гвоздей во многом определяет и из физические свойства. Например, в продаже можно найти оцинкованные гвозди, а также неоцинкованные, гвозди со спиральной нарезкой. Обычно оцинкованные гвозди используются для выполнения различных наружных строительных, отделочных и ремонтных работ. Неоцинкованные гвозди чаще всего используются в целях их последующей эксплуатации в помещении закрытого типа.

Стандартные гвозди самого распространенного типа изготавливаются из стали. При этом можно выделить мягкие гвозди, которые изготовлены из термически необработанной стали либо из стальной проволоки, твердые гвозди, изготавливаемые из термически обработанной и высокопрочной легированной стали. В России гвозди маркируются двумя числами: первое число – это диаметр стержня, а второе число – это данные о длине гвоздя, выраженной в миллиметрах.

Что касается областей применения гвоздей, то самыми распространенными вариантами являются строительные гвозди: они используются как непрофессиональными строителями, только начинающими осваивать технологию забивания гвоздей, так и профессионалы строительной отрасли. Строительные гвозди по своей конструкции предсталвяют собой прямой и длинный стержень, а также шляпки. Гвозди этого типа имеют специально сделанные неровности, которые располагаются рядом со шляпкой, и которые позволяют существнно повысить качество соединения. Строительные гвозди, в сравнении с длиной, обладают достаточно небольшой шляпкой. Можно выделить такие виды строительных гвоздей, как электрооцинкованные гвозди, гвозди горячей оцинковки, а также медные гвозди и кислотоупорные гвозди. Гвозди подобного типа, как правило, имеют длину, составляющую от 12 до 250 миллиметров. Нередко гвозди из меди оборудованы эстетичными шляпки, и по этой причине их можно отнести к категории декоративных гвоздей.

Также моджно выделить в отдельную группу гвозди, которые используются для выполнения легкой работы, а также отделочные гвозди, гвозди для выполнения внешних работ. Гвозди, которые используются для выполнения легкой работы, как правило, используются для выполнения несложных работ с деревом. Они обладают меньшим диаметром, и, в большинстве случаев, применяются в процессе прибивки в край тех или иных изделий. Изначально гвозди такого типа были созданы для того, чтобы снизить риск деформации древесины в процессе работе. Такие изделия обычно используются для сбора тарных ящиков. Они являются незаменимыми во многих случаях, например, когда следует прибить тонкую и сухую планку достаточно близко к краю изделия. В большинстве случаев, гвозди для легкой работы изготавливаются с виниловым либо с цементированным покрытием, что позволяет повысить прочность их сцепления и связки.

Сфера применения гвоздей, используемых для выполнения внешних работ – это укрепление дверных косяков, внешняя отделка поверхностей из дерева. В сравнении с традиицонными отделочными гвоздями, этот тип изделий обладает шляпкой больших размеров, следовательно, гвоздь может гораздо более плотно прижимать прибиваемую деталь. Отделочные гвозди можно определить по небольшим размерам шляпок. Гвозди такого типа забиваются на поверхность с помощью специального пробойника. Отделочные гвозди достаточно эффективны в процессе прибивания определных еннвидов отделочных материалов к стенам. Как правило, такой тип гвоздей также относится к категории декоративных гвоздей.

Также в продаже можно встретить и гвозди без шляпки. Они в чем-то напоминают небольшие декоративные гвозди, однако, в отличие от проволочных гвоздей, маленькая шляпка у них все-таки есть, она используется для зенкованного отверстия. Гвозди без шляпки применяются в процессе обработки древесины и в процессе выполнения различных отделочных работ. Гвозди для работы с полом, как правило, имеют особую нарезку, что необходимо для эффективного обеспечения прочного сцепления деталей, которая позволяет половицам не отходить друг от друга и не скрипеть. Спиральный гвоздь, используемый для работы с полом, имеет также и другую область применения, к примеру, его можно применять для выполнения работ с вагонкой либо для прочной фиксации досок на потолке. Еще не так давно для выполнения работ с обшивкой применялись особые обшивочные гвозди, однако сегодня вместо них чаще всего используют обычные саморезы, которые достаточно легко и быстро можно ввинтить с помощью шуруповерта, и обеспечить, таким образом, прочное соединение элементов.

Добавлено: 20.01.2015 11:37:41

Еще статьи в рубрике Производители современного оборудования и инструмента, рассказывают о своей продукции в статьях и полезных советах:

  • Технологическое оборудование для вашего бизнеса

Сегодня просто невозможно представить ни одну сферу предпринимательства, большого или малого, для качественного функционирования которого не было бы нужно технологическое оборудование. .

Гильотины и сферы их применения

Гильотины стали использоваться достаточно давно, однако изначально они применялись отнюдь не в целях резки металла. Принцип работы подобных устройств более, чем .

Выбираем шлифовальную машину

Известно, что одним из наиболее трудоемких видов отделочных работ является шлифовка пола, которая, как правило, выполняется с применением различных агрегатов, к .

    О лебедках и их видах

    Лебедка представляет собой механизм, который существенно облегчает процесс переноса груза как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении с помощью специального .

    Камерный насос Монжус – прекрасное приобретение для строительных бригад

    Модернизация оборудования, которое часто используется в ремонтно-строительных работах, часто бывает просто необходима, потому что содержание устаревшей технической базы может негативно сказываться .

    Выбираем плитку для пола в ванной

    Керамическая плитка – это, пожалуй, самый популярный материал, используемый для облицовки пола в ванных комнатах. Выбор отделочных материалов для ремонта ванной .

    Типы реечных гвоздей

    На рынке на данный момент присутствует несколько типов реечного гвоздя. Не смотря на то, что все гвозди выполняют схожие функции, есть ряд отличий, на которые стоит обратить внимание при выборе гвоздя для своих задач. В этой статье мы сравним разные виды реечного гвоздя и вы сможете определиться какой гвоздь нужен именно вам.

    Гвоздь RK

    Имеет угол наклона 21 градус на кассете. Материал кассеты – пластик. Распространенные длины: 50-130 мм (максимальная длина – 200 мм). Диаметр: от 2,5 до 5 мм. Покрытие – без покрытия. Редко встречается оцинкованный гвоздь RK. Имеет круглую шляпку. Типы насечек: гладкая и кольцевая (ершёная).

    Самый распространенный гвоздь на рынке. Его используют для разных работ, в список которых входит: каркасное домостроение, отделочные работы, производство паллет и тары, производство барабанов для кабелей, сборка SIP-панелей. За счет большой максимальной длины крепежа, гвоздь особенно востребован в каркасном строительстве – забивать 200й гвоздь одним ударом очень ускоряет процесс строительства.

    Преимущества гвоздя RK:

    • Наиболее распространенный гвоздь на рынке, легко купить.
    • Большой выбор пневматического инструмента для гвоздя
    • Большой выбор длин гвоздя – от 50 до 200.
    • Невысокая стоимость, по сравнению с другими реечными гвоздями.

    Недостатки гвоздя RK:

    • Редко можно найти оцинкованный гвоздь RK, а обычный гвоздь ржавеет.
    • При монтаже, осколки кассеты разлетаются в стороны и могут нанести повреждения
    • После монтажа необходимо убирать остатки от кассет

    Гвоздь D34

    Имеет угол наклона 34 градус на кассете. Материал кассеты – бумага. Распространенные длины: 50-100 мм. Диаметр: от 2,5 до 3,4 мм. Имеет оцинкованное покрытие. Имеет D-образную шляпку, из-за чего на сленге называется Д-хэдом (D-head). Типы насечек: гладкая и кольцевая (ершёная).

    Этот гвоздь появился на рынке относительно недавно (особенно на российском), но уже успел завоевать популярность. Этот гвоздь имеет цинковое покрытие, которое хорошо противостоит коррозии, а значит гвоздь D34 может применяться для монтажа наружних элементов при домостроительстве. Помимо этого, принципиальное отличие гвоздя в том, что во-первых он накатан на бумагу, которая не остается после использования кассеты и не разлетается в разные стороны при забивании (кстати если вы подумали, что гвоздь на бумаге закреплен ненадежно или кассету легко перегнуть, то смеем вас уверить, что это не так). А во вторых, угол наклона гвоздя не 21 градус, а 34, поэтому использовать этот гвоздь в нейлерах для гвоздя RK у вас не получится.

    Преимущества гвоздя D34:

    • Оцинкованное покрытие.
    • Бумажная кассета – не разлетается при монтаже и не требует уборки.
    • Инструмент для D34, как правило, более легкий и мобильный, что позволяет делать монтаж в труднодоступных местах и на высоте.
    • Инструмент под гвоздь D34 бывает не только пневматическим, но так же газовым и электрическим, что позволяет гибко подходить к условиям работы.

    Недостатки гвоздя D34:

    • Имеет D-образную шляпку, которая не проходит по некоторым ТУ при cстроительстве
    • Выбор инструмента меньше, чем у RK и, в среднем, он дороже
    • Максимальная длина – 100 мм, что не подходит для монтажа крупных каркасных элементов.

    Гвоздь RKP

    Имеет угол наклона 21 градус на кассете. Материал кассеты – бумага. Распространенные длины: 50-100 мм. Диаметр: от 2,5 до 3,1 мм. Имеет оцинкованное покрытие. Имеет круглую шляпку. Типы насечек: гладкая и кольцевая (ершёная).

    Самый «молодой участник» нашего сравнения. Гвоздь RKP вобрал в себя лучшие черты вышеназваных гвоздей. Он будет интересен, в первую очередь, тем, кто уже работает гвоздем RK, так как у них уже есть инструмент для работы с ним. Но в отличии от гвоздя RK, RKP имеет оцинкованное покрытие, а так же но оставляет после себя пластиковых обломков.

    Преимущества гвоздя RKP:

    • Бывает как с оцинкоыванным покрытием, так и без него.
    • Бумажная кассета – не разлетается при монтаже и не требует уборки.
    • Применяется в инструменте для гвоздя RK – не нужно покупать новый инструмент

    Недостатки гвоздя RKP:

    • Высокая стоимость по сравнению с остальными вариантами.
    • Максимальная длина (на момент написания статьи) – 100 мм, что не подходит для монтажа крупных каркасных элементов. Планируется выпуск длин 110-130 мм.

    Хочу стоять на гвоздях, но не знаю, какую доску выбрать. Мануал для выбора досок с гвоздями для новичка

    Друзья, сегодня решил дать краткий экскурс по теме изготовления Досок Садху для стояния. Какие доски Садху выбрать для регулярной практики новичку и не только? Какой шаг выдержать между гвоздями? С картинкой или без? Эти и многие другие вопросы мне приходят от клиентов, отважившихся заказать доски для стояния на гвоздях. Здесь я постараюсь задать вектор для размышления, чтобы помочь выбрать именно вашу Доску Садху, которая будет верой и правдой служить вам.

    Итак, вы где-то попробовали постоять на гвоздях, вам это понравилось, и вы приняли решение заказать Доски Садху для стояния. Прежде чем заказать свою доску, я рекомендую вам определиться с целью вашей практики. Дело в том, что доски Садху отличаются друг от друга не только физическими параметрами (расстояние между гвоздями, толщина гвоздей, наличием графики), но и направленностью для практики. В чём ваши приоритеты в практике? Оздоровление организма и терапия? Тренировка внутренних качеств — целеустремлённость, сила воли, настойчивость и т.д.? Или, может, духовная практика?

    У меня есть своя классификация досок, основанная на опыте из личной практики (более 6 лет) и практики своих учеников.

    Основное различие между досками кроется в расстоянии между гвоздями или шаге. С этого пункта следует отталкиваться при заказе досок. Именно на этом этапе закладывается фундамент для направления в вашей практике. Я выделяю 3 основных шага в досках для стояния.

    Шаг между гвоздями 10 мм.

    Такой вариант досок больше направлен на работу с телом и терапию. Вес вашего тела распределяется на большее количество гвоздей, соответственно, больше точек на стопах принимает участие в процессе. На таких досках легко расслабиться и отпустить дискомфорт (в среднем 5 минут), они бодрят и приводят в состояние тонуса. Этот вариант прекрасно подойдёт для новичков и тех, кто желает сфокусироваться на оздоровлении. Так же такие гвозди подходят для отработки более сложных элементов — приседания, прыжки, отжимания и т.д.

    Шаг между гвоздями 15 мм.

    Этот вариант досок уже посерьёзнее. Здесь на досках сравнительно меньше гвоздей, вес тела распределяется на меньшее количество точек. На таких гвоздях стоять тяжелее, чем на предыдущих. Здесь для того, чтобы простоять до состояния полного расслабления, придётся приложить большие усилия. На это и расчёт. Такие доски подходят для наработки личностных качеств, таких, как сила воли, умение доводить начатое до конца, стрессоустойчивость, твёрдость и сила духа. На них интересным образом можно прорабатывать свои цели. Если у вас есть чёткое видение своей цели и намерение её достичь, вы спокойно простоите на таких досках запланированное количество времени. Если же нет, то ваше бессознательное отправит вас на “доработку цели” уже после 1-ой минуты. Так же они полезны для формирования несгибаемого намерения. Такое намерение очень быстро приводит к результатам. Мистическим образом после стояния на таких гвоздях возможности начинают словно сами притягиваться в нашу жизнь, находятся нужные люди, появляются ресурсы и т.д. Если вашим приоритетом является внутренняя работа, то рекомендую выбрать такой вариант досок. Это мой любимый вариант досок.

    1. Шаг между гвоздями 20 мм.

    Самый аутентичный вид досок. Именно на таких досках стояли древние йоги вовремя своих духовных практик. Вообще Доска Садху переводится как доска Аскета. Такой вариант досок подходит для духовной практики, когда мы разотождествляем своё сознание от тела. На практике показываем, что мы это не только тело и разум, но ещё и нечто более тонкое и высокое — дух, душа, сознание. На таких досках мы высвобождаем “Раджас” — духовное пламя. Этот вариант досок подойдёт тем, кто увлечён работой со своей энергетикой и занимается духовной работой.

    Есть ещё доски с шагом 12–13 мм, 17–18 мм. Они своего рода золотая середина и промежуточный этап между выше описанными.

    Так же стоит уделить внимание толщине гвоздей. Чем тоньше гвозди, тем стоять больнее. Если хочется “поострее”, берите доски с тонкими гвоздями, они добавят вам ярких ощущений в практику.

    Так же доски отличаются по типу. Они бывают как цельными (одна доска для обеих стоп), так и раздельными (по доске на каждую стопу). Здесь выбор зависит от вашего удобства и комфорта. Раздельные доски удобны в траспортировке, их можно легко сложить друг в друга и убрать на полку. Так же они удобны тем, что можно регулировать постановку стоп, так, чтобы вам было максимально удобно и комфортно. Цельные же, на мой взгляд, берут эффектностью и красотой. На них легко можно разместить крутую графику и сделать из доски произведение искусства, приятное вашему глазу.

    Кстати, о графике на досках. Её также можно сделать, если она вам подходит. Выбирайте ту графику, которая будет вам приятна и поможет визуально настроиться на практику. При помощи графики доски могут стать не только прекрасным инструментом для практики, но и декоративным украшением вашего пространства.

    В этой статье я постарался выложить необходимую информацию, надеюсь, она поможет вам при выборе именно ваших Досок Садху!

    Все известные виды гвоздей

    Гвоздь — простой крепёжный элемент, без которого даже в наш век информационных технологий не обойтись. Его строение элементарно: он состоит из шляпки и стержня с заострённым концом. Однако разновидностей этих изделий великое множество. Сегодня в магазинах со стройматериалами можно найти как вполне привычные, так и «узкоспециализированные» гвозди.

    Отметим, что деление на группы таких крепёжных элементов весьма условно. В целом они подразделяются на виды по следующим критериям:

    • по функциональному назначению;
    • по материалу изготовления;
    • по длине.

    Рассмотрим каждую группу более подробно.

    @andreas N, Pixabay

    По функциональному назначению

    Каждый гвоздь здесь имеет своё предназначение и используется при выполнении конкретных работ. Среди таковых стоит отметить:

    1. Строительный гвоздь. Как говорится, это «классика жанра». Такой крепёжный элемент можно найти даже в закромах кухни одинокой, но самодостаточной дамы. Чаще всего он используется для соединения деревянных деталей. У него широкая шляпка (её диаметр больше диаметра заострённого стержня в 3 раза). Кроме того, строительный гвоздь можно узнать по выступающим насечкам у самой шляпки. Длина таких крепежей разная, есть экземпляры со стержнем до 25 см.
    2. Кровельный. Такой крепёжный элемент идеален для соединения больших по площади металлических листов с деревянной обрешёткой. Внешне он очень напоминает строительный гвоздь, но между этими изделиями есть существенная разница: кровельный выглядит более основательно, так как у него шире шляпка и толще стержень.
    3. Толевой. Его «стихия» — также кровля и всё, что с ней связано, но такой крепёжный элемент хорош в работе с любыми мягкими материалами. Шляпка практически в 6 раз крупнее стержня.
    4. Шиферный гвоздь. Внешне он выглядит как строительный, но опытный плотник сразу видит отличие: шляпка шиферного крепёжного элемента оцинкована. Эта деталь не случайна, она предназначена для защиты шифера от попадания влаги.
    5. Финишный. Примечательная отличительная черта – маленькая шляпка, которая совсем немного шире стержня (не более чем в полтора раза). Он используется для крепления декоративных покрытий, так как узкая шляпка буквально «проваливается» в полотно. Отличная маскировка в тех местах, где нужно, чтобы всё было безупречно.
    6. Плинтусный гвоздь. Выглядит практически как финишный, но отличие кроется в незначительной мелочи: плинтусный крепёжный элемент сделан с небольшой насечкой на стержне, благодаря которой детали крепятся более надёжно.
    7. Декоративный гвоздь с резной необычной шляпкой. Это оригинальная деталь, которая не только крепко держит, но и украшает покрытие.
    8. Отделочный гвоздь — мягкий и тонкий, сделан из проволочного покрытия и прекрасно работает там, где необходимо не только закрепить (пусть и не так надёжно, как хотелось бы), но и сделать более оригинальным внешний вид соединённых деталей. Шляпка, как и у декоративного, зачастую бывает резная.
    9. Винтовой. Его можно узнать по канавкам спиралевидной формы на стержне. Благодаря такому незамысловатому решению крепёжный элемент прочно держит всё, что им соединяют. Он часто используется для обустройства деревянного пола, так как скреплённые такими крепежами доски будут держаться довольно долгое время.
    10. Ершённый гвоздь. У него интересен стержень, который состоит из последовательных усечённых конусов. Считается, что такой крепёжный элемент соединяет детали «намертво». Более того, его сложно достать при необходимости, а в некоторых случаях без необратимых повреждений полотна это сделать невозможно.
    11. Скобка — это крепёжный элемент U-образной формы с острыми концами. Используется при электромонтажных работах и служит для фиксации и крепления кабелей, проводов.
    12. Стальной гвоздь. «Близкий родственник» строительного, но он совершенно несгибаем, а потому используется для соединения деталей из твёрдых сортов древесины.
    13. Игла. У такого крепёжного элемента нет шляпки, поэтому используется он для крепления ПВХ-панелей.
    14. С двойной шляпкой. Необходим при возведении разборных конструкций, например теплиц. Первая шляпка фиксирует крепёжный элемент в поверхности детали, а вторая облегчает демонтаж.
    15. Дюбель — прочный элемент, который используют для вбивания в стены из кирпича или бетона.
    16. Для гипсокартона. Специальный гвоздь с широкой шляпкой. Благодаря ей детали не просто надёжно фиксируются, но и не разрушаются в месте вбивания.

    Важно! Перед началом любых, даже небольших строительных работ следует заранее решить, какими крепежами будут соединяться детали. В противном случае (при ошибочном выборе без учёта этой мелочи) можно их повредить так, что останется только выбросить.

    По материалу изготовления

    Иногда даже опытные строители не обращают внимание на такую, казалось бы, мелочь, как материал, из которого изготовлены гвозди. Такая неосмотрительность может обернуться неприятными последствиям в будущем. Например, если во внешнюю стену дома вбить гвоздь из материала, не терпящего воздействия влаги, то ржавчина появится достаточно быстро.

    Универсальными считаются изделия из чёрной стали, которые используют в сухих отапливаемых помещениях, так как ржавчина для них — явление частое.

    Кстати! Такие гвозди нередко используются при монтаже быстровозводимых временных строений. Коррозия не успевает проявить себя за короткий период жизни такой конструкции.

    Оцинкованные гвозди дороже, но практичней. Они также пользуются спросом и подходят как для внутренних, так и для наружных строительных работ. Они годами служат верой и правдой и не теряют свою привлекательность.

    Надёжными считаются и такие материалы, как медь и латунь. Крепёжные изделия из них используются там, где действие влаги, холода или сильного жара не избежать. Отметим также, что медь и латунь – это не просто строительные материалы. Они имеют красивый оттенок, который идеально сочетается с деревом и на его фоне практически незаметен.

    @Radosław Kulupa, Pixabay

    По длине

    Встречаются совсем короткие гвозди (длина их стержня не превышает 1 см), стандартные (от 2 до 15 см) и весьма внушительные по размеру (до 20–25 см). Выбор зависит от многих факторов: толщины скрепляемых деталей, материала, из которого они изготовлены и т. д.

    Чтобы не ошибиться с выбором, важно помнить о простом правиле: длина гвоздя должна быть больше ширины прибиваемой детали в 2–4 раза.

    Один из важных элементов гвоздя – шляпка. Она бывает потайная и видимая. Если первый вариант – более безопасный, так как крепёжный элемент не повредит поверхность детали при вбивании, то во втором случае следует быть осторожным: иногда при вбивании такого гвоздя покрытие (например, шпон, которым покрывается МДФ плита) может лопнуть.

Ссылка на основную публикацию