Коробка выставляется строго по уровню

Крепление дверной коробки к стене: все способы

Самым важным этапом в установке двери является крепление дверной коробки к стене – видео, размещенное ниже, это подтвердит. Слабый крепеж, несоблюдение уровня и другие ошибки монтажа могут привести к тому, что полотно не войдет в коробку или дверь будет произвольно открываться. В худшем случае, вся конструкция просто упадет.

Предлагаем вам изучить несколько способов установки, и выбрать для себя тот, который покажется вам наиболее оптимальным в вашей ситуации.

Подготовка к монтажу

Если вы меняете старую дверь на новую, её нужно, сняв наличники, аккуратно демонтировать с помощью гвоздодера, предварительно распилив коробку и отжав её от проема. Прочно сидящий старый крепеж для дверной коробки можно спилить болгаркой.

Затем необходимо исследовать откосы на предмет их прочности, а прилегающие к ним стены – вертикальности и ровности. Несоответствие уровню и кривизна стен приведут к тому, что визуально дверь будет казаться поставленной криво, а наличники не будут прилегать к плоскости стен.

Поэтому все недочеты нужно постараться исправить на этом этапе с помощью штукатурки или облицовки по каркасу.

Кроме того, ещё до начала монтажа следует убедиться в том, что дверное полотно войдет в проем не только по ширине, но и по длине. Инструкция гласит, что между ним и полом должен оставаться зазор шириной около 1 см. Учтите это, если полы ещё не выровнены или не уложено напольное покрытие.

Обратите внимание. Проем должен быть немного шире наружных размеров коробки. Если в вашем случае это не так, придется его расширить либо выбрать другую модель двери.

Если проем слишком широкий для выбранной двери, его придется уменьшить, заложив кирпичом или встроив в него короб из гипсокартона. Оставлять большой зазор и заполнять его монтажной пеной не рекомендуется. Это ослабит надежность фиксации и сделает проблематичным крепление плинтуса у дверной коробки.

Способы монтажа

Существует несколько способов закрепить дверную коробку в проеме стены. Для каждого из них используется свой вид крепежа. И каждый из вариантов обеспечивает определенный уровень прочности и надежности конструкции.

Выбор способа зависит как от материала стен, так и от веса дверного полотна.

Монтаж на пену

Крепление дверной коробки на пене рекомендовано только для легких полотен из МДФ и для нечасто используемых дверей, так как надежность фиксации не слишком высока.

Алгоритм выполнения работ простой:

  • Собранная коробка с навешенным дверным полотном вставляется в проем и фиксируется в нем с помощью деревянных клиньев;

  • Строительным уровнем определяется её правильное положение относительно вертикали. Причем уровень нужно прикладывать к двум смежным граням: внутренней и боковой;

  • Между коробкой и закрытой дверью сверху и по бокам вставляются распорки толщиной 3 мм;

Совет. Чтобы не испачкать полотно пеной и не повредить его, можно использовать вместо него распорки из деревянных реек или специальных регулируемых приспособлений.

  • Монтажной пеной запениваются небольшие участки между стеной и коробкой;
  • Когда они высохнут, ею заполняется весь периметр. Делать это сразу нельзя, так как, расширяясь, пена будет давить на коробку. Запенивая периметр, не стоит заполнять его полностью, изначально достаточно половины объема, чтобы осталось место для расширения.

Совет. Для установки дверей покупайте профессиональную пену под пистолет, а не в баллоне с трубочкой. Её цена выше, но она лучше дозируется, быстро застывает и имеет не такой большой коэффициент расширения.

Монтаж на подвесы

Как и предыдущий, этот способ является скрытым, позволяя не нарушать целостность коробки и скрыть крепежные элементы. Для этого используются прямые подвесы для монтажа гипсокартона.

Совет. Приобретать лучше подвесы фирмы Кнауф – они жестче и надежнее аналогов других торговых марок.

  • Прикручиваем подвесы к коробке, не менее двух с каждой стороны;

  • Вставляем коробку в проем и выравниваем по уровню, фиксируя клиньями;
  • Отгибаем крылья подвеса к стенам (или к откосу, если он широкий) и отмечаем их положение;
  • На отмеченном месте делаем выборку, чтобы пластина встала заподлицо со стеной;

Совет. Если стены ещё не оштукатурены или вы будете использовать телескопический наличник с пазом, выборку можно не делать.

  • Прикручиваем подвес к стене, и запениваем зазор между ней и коробкой.

Сквозной монтаж на саморезы или анкера

Это самый распространенный способ, применяемый к тяжелым дверям, устанавливаемым как в деревянные, так и в кирпичные или бетонные проемы. Он заключается в просверливании сквозных отверстий в вертикальных стойках коробки и их фиксации в проеме подходящими к материалу стен метизами.

Крепление дверной коробки по ГОСТу осуществляется в четырех точках с каждой стороны.

  • На стойках отмечаются точки креплений;
  • По отметкам сначала высверливаются несквозные отверстия глубиной 1 см и диаметром, равным диаметру декоративной заглушки;

  • Далее сверлятся сквозные отверстия под шурупы (в деревянные стены), дюбели или анкера (в бетон и кирпич);
  • После установки коробки на место и фиксации клиньями через полученные отверстия делают метки на стенах проема, коробку снимают и в этих местах сверлят буром по бетону отверстия под анкера;

  • Коробку возвращают на место и фиксируют, в места крепления на лицевой стороне устанавливают заглушки, подобрав их по цвету.

Крепление получается максимально надежным, а дверью можно пользоваться сразу после завершения установки, не используя пену.

Скрытый монтаж на саморезы или анкера

Спрятать крепеж можно под петлями с одной стороны и под декоративной пластиной замка с другой.

Для этого нужно своими руками снять дверную фурнитуру и осуществить монтаж, как было описано выше. Но трех точек крепления недостаточно, поэтому необходимо снова навесить полотно или установить между стойками коробки распорки и заполнить зазоры пеной.

Монтаж на специальную крепежную систему

В настоящее время разработан универсальный монтажный комплект для быстрой и качественной установки дверей. Такое крепление для дверной коробки позволяет легко отрегулировать её в пространстве, не используя клинья, а затем жестко зафиксировать в нужном положении.

Для справки. Регулировка возможна на любом этапе монтажа, а также в процессе эксплуатации двери.

Чтобы установить коробку, нужно прикрутить к ней с наружной стороны кронштейны с отверстиями и пазами, а в проем забить дюбели и вкрутить в них крепежные болты. На них и навешивается коробка путем надевания кронштейнов на головки болта.

Обратите внимание. Применение комплекта возможно только при толщине зазора между стеной и коробкой не менее 10 мм.

Покупая такой крепеж, обращайте внимание, на какую нагрузку он рассчитан. Например, комплект МКС 6 Эконом предназначен для установки дверей весом до 20 кг. А МКС 5-3D Титан выдержит полотна массой до 100 кг.

Заключение

Строя дом или делая ремонт, нужно учитывать конструкцию, размеры и вес будущих дверей, чтобы заранее подогнать под них проемы. А при необходимости и усилить их.

Если вы беретесь за эту работу впервые, рекомендуем посмотреть видео в этой статье, в котором подробно показано, как прикрепить дверную коробку к стене.

Как осуществляется установка межкомнатной двери

Установка межкомнатных дверей – дело непростое, кропотливое, требующее профессионального подхода. Но если имеются элементарные столярные навыки, а обратиться за услугами квалифицированного специалиста нет возможности, то стоит попробовать выполнить эту работу собственноручно, следуя инструкции. Как производится установка межкомнатной двери своими руками, можно посмотреть на видео.

Сложность работы будет зависеть и от комплекта поставки. Чаще всего это отдельные, не соединенные между собой элементы:

Некоторые фирмы-изготовители поставляют на рынок уже собранные межкомнатные конструкции, но стоит такое изделие дороже.

Подготовка межкомнатного проема

Различные межкомнатные двери

Установка межкомнатной двери начинается с подготовки проема. Работа будет состоять из следующих этапов:

  • демонтаж старой конструкции;
  • проверка и корректировка вертикальных линий проема;
  • подгонка размеров входа под параметры дверной коробки (в некоторых случаях он бывает шире или уже габаритов изделия).

Большой проем уменьшают. Для этого набивают гипсокартон, который нарезается в соответствии с размерами коробки, по верхней и боковым стенкам входа. Все работы следует проводить со строительными инструментами: откосом и уровнем. В противном случае проем получится неровным, что соответствующим образом скажется и на всей конструкции.

Читайте также:  Функционально мало чем отличаются от традиционных, называют купе

Сборка дверного короба

Подготовьте инструменты, которые понадобятся для работы:

Можно подробно рассмотреть, как правильно провести сборку и как происходит установка межкомнатных дверей, на видео. Аккуратно извлеките коробочные бруски из упаковки. Измерьте продольные и поперечные параметры двери, в соответствии с ними отпилите деревянные вертикальные стойки и притолоку. Учтите, что внутренние размеры короба должны быть и в вертикальном, и горизонтальном направлении на 6 мм больше дверного полотна. Эти прибавления нужны для того, чтобы образовался необходимый зазор.

Запилы стоек и притолоки можно выполнять под углом в 45 или 90°.

Первый способ значительно сложнее. Он требует определенной сноровки. Если выполняется установка межкомнатных дверей самостоятельно, то запилы можно выполнять с помощью стусла с ручной ножовкой. При соблюдении всех требований технологии такого соединения элементов, стыковочный шов получится аккуратным и вся конструкция будет выглядеть красиво, как на фото. Запил порога осуществляется только под прямым углом.

Составить бруски, запиленные под прямым углом, намного проще. Конструкция может быть собрана в П-образную (без порога) или прямоугольную форму (с порогом). При изготовлении коробки без порога нужно предусмотреть, чтобы зазор между дверью и полом составлял не менее 1 см.

Затем нужно соединить подготовленные перекладины саморезами. Если коробочный брусок изготовлен из МДФ, то все отверстия под шурупы следует просверлить заранее. Использовать для этого нужно сверло, диаметр которого составляет 3/4 от диаметра крепежа, глубина отверстий должна быть меньше длины шурупа. Деревянные бруски насверливать необязательно. Сборку всей конструкции делают на горизонтальной поверхности.

Врезка петель

Врезку можно производить отдельно на петельном бруске или на уже собранной основе. Определите, в какую сторону открываться дверь, и с какой стороны коробки будут врезаться петли. Они могут быть:

Отступив от нижнего края петельного бруска 20 см и верхнего – 20,3 см (с учетом технологического зазора), приложите петли и обведите их по контуру. С помощь инструмента (стамески) сделайте выемку. Такую же выемку сделайте и на двери. Для определения ее местоположения вставьте полотно в подготовленную коробку, как на фото. Закрепите петли на вертикальной стойке саморезами.

Монтаж коробки в межкомнатном проеме

Технология установки коробки сама по себе несложная, но, как и все остальные процедуры, требует от мастера терпения и аккуратности. Прежде всего, в готовый короб для примерки помещают дверь. Если все размеры сошлись, то можно приступать к монтажу конструкции в межкомнатный проем. Рекомендуется смотреть видео установки.

С помощью уровня коробка выставляется строго вертикально и крепится к проему. В качестве крепежных материалов могут использоваться анкерные болты, дюбель-гвозди, большие шурупы. Выбор делается с учетом материалов, из которых сделаны межкомнатные перегородки. Не рекомендуется вкручивать крепежный материал в деревянную или другую раму через лицевую сторону. От этого пострадает внешний вид всей конструкции и может произойти ее деформация. Лучше крепить под углом в тех местах, которые будут скрыты под отделкой.

На данном этапе коробку следует лишь зафиксировать клиньями и слегка прихватить шурупами, чтобы произвести корректировочные работы, если понадобится, после навешивания двери.

Подготовка двери и ее установка

Это один из самых ответственных моментов, так как на этом этапе, работая неосторожно, можно повредить дверное полотно. Домашнему мастеру необходимо иметь хороший инструмент для установки межкомнатных дверей: фрезерную пилу, дрель с различными насадками.

Вначале крепят всю фурнитуру. Петли врезают описанным выше способом в строгом соответствии с разметками на коробочном бруске. Ручку устанавливают на расстоянии 0,9-1,2 м от пола (смотрите видео). Если ручка с защелкивающим механизмом, то размечают на притворном бруске место, куда он будет входить. Затем высверливают отверстие и устанавливают заглушку. После этого дверь навешивают на петли короба и проверяют правильность работы дверной конструкции. При необходимости корректируют, ослабляя крепление.

Завершающий этап

Если все установлено правильно, то производят окончательное крепление конструкции. Пустоты между коробкой и стеной аккуратно заполняют монтажной пеной в соответствии с инструкцией. Предварительно нужно заклеить основу малярным скотчем, а дверное полотно – пленкой, чтобы на них не попала пена. В зазоры между закрытой дверью и коробом вставляют картон. Оставляют все сооружение в покое до окончательного высыхания пены.

Следование данной инструкции должно способствовать тому, что самостоятельная установка межкомнатных деревянных дверей будет выполнена успешно.

Установка межкомнатной двери самостоятельно

Финальная стадия любого капитального ремонта в квартире — замена межкомнатных дверей. Межкомнатные двери, как правило, на порядок дешевле входных, но для обновления интерьера или полной смены дизайна без их замены не обойтись. Меняют их чаще всего комплексно, даже если речь идет о небольшой одно-двухкомнатной квартире.
Процесс установки межкомнатных дверей прост, но требует аккуратности, а кроме того, тщательной подготовки дверного проема.

В зависимости от того, из какого материала выполнены двери и какая у них конструкция, будет зависеть и технология установки. Поскольку встал вопрос о замене межкомнатных дверей, неизбежным будет выбор между типами конструкций. Правильная межкомнатная дверь может сэкономить пространство в квартире, если отдать предпочтение не простым одностворчатым распашным дверям, а сдвижным, также можно рассмотреть вариант установки двери гармошки.
Самая простая конструкция без стекол для межкомнатных дверей выполняется из наборного полотна. Чаще всего полотно изготавливают из хвойных пород дерева и практически все двери эконом-класса облицованы древесно-войлочной плитой. ДВП может быть как профилированной, так и простой, в зависимости от ценовой категории. Самые дешевые двери имеют фактурную поверхность под покраску, а модели подороже уже будут шпонированные.

В зависимости от ценовой категории двери, она может быть укомплектована дверной коробкой, петлями и фурнитурой. Но чаще всего, даже в стандартных квартирах панельных домов, приходится долго подгонять дверь под коробку, поскольку номинальные размеры соблюдались не всегда, именно поэтому перед тем как начать установку двери, нужно подготовить проем.
В помещении уже должен быть выведен пол, а стены подготовлены под финишную отделку, они должны быть оштукатурены или прошпаклеваны. Дверная коробка должна устанавливаться после того, как проведены все мокрые отделочные работы, иначе ее может повести, покоробить, особенно в нижней части, что может доставить лишние проблемы.
Дверная коробка может продаваться вместе с дверным полотном, а может и отдельно. В случае, когда коробка покупается отдельно, очень важно обращать внимание на толщину дверного полотна и состояние стоек, из которых будет собрана коробка. Не допускается кривизна и трещины, также нежелательно наличие сучков на элементах дверной коробки.

Нельзя обходить вниманием петли. Несмотря на то что петли на межкомнатных дверях не несут особой нагрузки, лучше выбирать модели разъемные и подороже. Экономия на петлях в дальнейшем добавит хлопот, а если дверь относительно тяжелая, то лучше установить не две, а три петли. Как правило, те саморезы, которые продаются в комплекте с петлями, никуда не годятся. Они одноразовые и сделаны из некачественной стали. Лучше сразу их заменить на проверенные хорошие саморезы подходящей конфигурации.

Для установки межкомнатных дверей своими руками будет необходим минимальный набор инструмента:
уровень строительный;
дрель или шуруповерт;
рулетка, линейка, угольник, маркер;
монтажная строительная пена;
набор стамесок или электрический инструмент, заменяющий их;
торцовочная пила или стусло с ручной пилой по дереву;
рубанок или фрезер.

Установка дверного блока начинается с разметки стоек коробки. Внутренний размер коробки под дверь должен быть на 3-4 мм больше размеров самой двери, а расстояние от нижней кромки двери до пола должно быть не менее 10 мм. Стойку размечают, после чего отпиливают под углом 45 градусов торцовочной пилой и ручной ножовкой по дереву. Схема сборки показана на рисунке — для сборки используют саморезы или деревянные штифты. Верхняя планка дверной коробки также отрезается по такому же принципу — со стороны замка и со стороны петель зазоры должны быть по 4-5 мм.
Удобнее врезать петли и замок, когда коробка и дверь еще в руках, поэтому для начала нужно отмерять по 20 см сверху и 21 снизу по кромке двери и по внутренней части стойки, на которых будут крепиться петли. Петля крепится на два самореза временно на дверную коробку, после чего обводится по контуру карандашом. Петлю можно снять и при помощи стамески выполнить углубление в стойке. Глубина должна быть такой, чтобы петля полностью пряталась по толщине.
Остается только собрать дверную коробку и закрепить ее в дверном проеме. Как правило, межкомнатные двери укрепляют при помощи монтажной пены, но для надежности желательно зафиксировать коробку крупными саморезами или анкерами к стене. Коробка выставляется строго по уровню и фиксируется временно при помощи кусочков гипсокартона, пенопласта, досок, после чего свободное пространство заливается пеной.

Читайте также:  Межкомнатные двери купе

Саморезы для фиксации коробки к стене лучше всего расположить на площадках для петель и на площадке для фиксации замка. Так саморезы не будут видны, а трех точек вполне достаточно для прочного крепления. Можно навешивать дверь и запенивать пространство между коробкой и стеной. После пр Контакты:

Опубликовано 08.12.2017 , автором Alexey , в разделе Новости компании

Ремонт входной группы

Что такое входные группы

Входная группа — это не просто дверь между улицей и помещением. На самом деле это комплексная сложно устроенная конструкция, являющаяся лицом здания, главным элементом его фасада.

Правильно устроенная входная группа состоит из:

  • одной или нескольких дверей
  • стеклянных конструкций (перегородок)
  • козырька
  • перил
  • лестницы

Специальное напольное покрытие и грязезащита также относятся к ее элементам.

Учитывая, что нагрузки на такие конструкции немаленькие, к входным группам, которые установлены в общественных местах, предъявляются достаточно жесткие требования.

Хотя основная их функция — защитить помещение от внешних факторов среды, входная группа должна быть также эргономична, удобна в эксплуатации, ремонтопригодна, и, что самое главное, иметь длительный срок службы.

К чему приводит неграмотный монтаж

На входную группу обычно никто не обращает внимания, но только до тех пор, пока она исправна. Если же случается поломка, то это аварийная ситуация, которая может нарушить работу всего здания.

Самое обидное в такой ситуации, что к такому форс-мажору чаще всего приводит не износ, не внешний фактор, не эксплуатационные недочеты, а элементарные ошибки, допущенные еще на этапе монтажа.

Итак, рассмотрим основные моменты, при несоблюдении которых монтаж нельзя считать грамотным, и рассчитывать на долгий срок службы входной группы не стоит.

  • Дверная коробка выставляется строго по уровню. Процесс трудоемкий, поскольку идеально ровных дверных коробок не бывает. Но если это условие нарушено, возможны проблемы с открыванием-закрыванием двери, щели, отсутствие фиксации двери в полуоткрытом положении, повышенный износ фурнитуры, оторванные ручки двери.
  • Крыльцо (а именно его покрытие) должно находиться на расстоянии 1–1,5 см от дверного полотна. Облицовка крыльца чаще всего производится плиткой, под которую может проникнуть вода. Зимой она замерзает и приподымает плиточный слой. А если не соблюден соответствующий зазор, процесс «цепляет» и дверной блок. В результате дверь плохо закрывается, ее постепенно расшатывают до такой степени, что могут повредить козырек или выломать ручку.
  • Перед тем, как щели заполняются монтажной пеной, дверную коробку необходимо максимально жестко зафиксировать в проеме при помощи распорок или анкеров. Если же коробка в процессе запенивания будет «гулять» в проеме, она может быть зафиксирована с отклонениями. Это приведет к перекосу дверей, заеданию замков и другим неприятностям.

Реконструкция входной группы

Обустройство входной группы — недешевое удовольствие, особенно если конструкция изготовлена из алюминия. Поэтому если что-то вдруг выходит из строя, владелец магазина или офиса старается, прежде всего, попробовать отремонтировать, а потом уже, если случай безнадежный, готов оплатить замену.

Ограничители, доводчики, ручки

Самый простой, и, соответственно, недорогой, вид ремонта — замена ограничителя или доводчика. С дверными ручками сложнее: не всегда удается найти ту же модель, а подобрать аналог иногда достаточно сложно. Это дополнительное время и дополнительные деньги.

Навесы

Хуже всего, если вышли из строя навесы. В этом случае ремонт обойдется примерно в 10% от стоимости новой двери. Связано это с тем, что еще на этапе производства навес запрессован в особую планку, зафиксирован там и запечатан. Поэтому заменить навес, но чтобы при этом дверь имела первозданный вид, невозможно.

Вы должны быть готовы к тому, что ремонт не только дорогой, не только портит внешний вид двери, но еще и снижает надежность входной группы.

Зазоры при установке межкомнатной дверной конструкции

Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.

Схема с размерами необходимых зазоров на дверях

Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.

Практичная установка дверей

Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери.
Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.

Пример зазора между дверью и рамой

Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:

  1. Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
  2. При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
  3. Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
  4. Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.

Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа

Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:

  1. Требуется снять старую дверь (если она есть).
  2. Подготовительные работы.
  3. Необходимые инструменты.
  4. Замеры и размеры.
  5. Сборка дверной рамы и её установка.

Процесс сборки дверной рамы

Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.

Инструменты

Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

  1. Карандаш, метр, уголок.
  2. Отвесы, уровень.
  3. Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
  4. Монтажная пена, строительный пистолет.
  5. Строительный нож.
  6. Перфоратор.
  7. Шуруповерт или отвёртка.
  8. Стамеска.
  9. Электрическая дрель.

В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

Этапы установки межкомнатной двери

Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.

Пошаговый процесс установки межкомнатной двери

Зазоры

Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.

Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.

Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).

Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери.

Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.

Формирование зазора

Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки.

Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

Процесс задувки пеной щелей


Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.

Как устранить большой зазор, сделать зазор

Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.

Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.

Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:

  1. Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
  2. Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
  3. Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.

Прикручивание планки для уменьшения зазора

Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.

Установка межкомнатной двери самостоятельно Финальная стадия любого

Установка межкомнатной двери самостоятельно

Финальная стадия любого капитального ремонта в квартире — замена межкомнатных дверей. Межкомнатные двери, как правило, на порядок дешевле входных, но для обновления интерьера или полной смены дизайна без их замены не обойтись. Меняют их чаще всего комплексно, даже если речь идет о небольшой одно-двухкомнатной квартире.
Процесс установки межкомнатных дверей прост, но требует аккуратности, а кроме того, тщательной подготовки дверного проема.

В зависимости от того, из какого материала выполнены двери и какая у них конструкция, будет зависеть и технология установки. Поскольку встал вопрос о замене межкомнатных дверей, неизбежным будет выбор между типами конструкций. Правильная межкомнатная дверь может сэкономить пространство в квартире, если отдать предпочтение не простым одностворчатым распашным дверям, а сдвижным, также можно рассмотреть вариант установки двери гармошки.
Самая простая конструкция без стекол для межкомнатных дверей выполняется из наборного полотна. Чаще всего полотно изготавливают из хвойных пород дерева и практически все двери эконом-класса облицованы древесно-войлочной плитой. ДВП может быть как профилированной, так и простой, в зависимости от ценовой категории. Самые дешевые двери имеют фактурную поверхность под покраску, а модели подороже уже будут шпонированные.

В зависимости от ценовой категории двери, она может быть укомплектована дверной коробкой, петлями и фурнитурой. Но чаще всего, даже в стандартных квартирах панельных домов, приходится долго подгонять дверь под коробку, поскольку номинальные размеры соблюдались не всегда, именно поэтому перед тем как начать установку двери, нужно подготовить проем.
В помещении уже должен быть выведен пол, а стены подготовлены под финишную отделку, они должны быть оштукатурены или прошпаклеваны. Дверная коробка должна устанавливаться после того, как проведены все мокрые отделочные работы, иначе ее может повести, покоробить, особенно в нижней части, что может доставить лишние проблемы.
Дверная коробка может продаваться вместе с дверным полотном, а может и отдельно. В случае, когда коробка покупается отдельно, очень важно обращать внимание на толщину дверного полотна и состояние стоек, из которых будет собрана коробка. Не допускается кривизна и трещины, также нежелательно наличие сучков на элементах дверной коробки.

Нельзя обходить вниманием петли. Несмотря на то что петли на межкомнатных дверях не несут особой нагрузки, лучше выбирать модели разъемные и подороже. Экономия на петлях в дальнейшем добавит хлопот, а если дверь относительно тяжелая, то лучше установить не две, а три петли. Как правило, те саморезы, которые продаются в комплекте с петлями, никуда не годятся. Они одноразовые и сделаны из некачественной стали. Лучше сразу их заменить на проверенные хорошие саморезы подходящей конфигурации.

Для установки межкомнатных дверей своими руками будет необходим минимальный набор инструмента:
уровень строительный;
дрель или шуруповерт;
рулетка, линейка, угольник, маркер;
монтажная строительная пена;
набор стамесок или электрический инструмент, заменяющий их;
торцовочная пила или стусло с ручной пилой по дереву;
рубанок или фрезер.

Установка дверного блока начинается с разметки стоек коробки. Внутренний размер коробки под дверь должен быть на 3-4 мм больше размеров самой двери, а расстояние от нижней кромки двери до пола должно быть не менее 10 мм. Стойку размечают, после чего отпиливают под углом 45 градусов торцовочной пилой и ручной ножовкой по дереву. Схема сборки показана на рисунке — для сборки используют саморезы или деревянные штифты. Верхняя планка дверной коробки также отрезается по такому же принципу — со стороны замка и со стороны петель зазоры должны быть по 4-5 мм.
Удобнее врезать петли и замок, когда коробка и дверь еще в руках, поэтому для начала нужно отмерять по 20 см сверху и 21 снизу по кромке двери и по внутренней части стойки, на которых будут крепиться петли. Петля крепится на два самореза временно на дверную коробку, после чего обводится по контуру карандашом. Петлю можно снять и при помощи стамески выполнить углубление в стойке. Глубина должна быть такой, чтобы петля полностью пряталась по толщине.
Остается только собрать дверную коробку и закрепить ее в дверном проеме. Как правило, межкомнатные двери укрепляют при помощи монтажной пены, но для надежности желательно зафиксировать коробку крупными саморезами или анкерами к стене. Коробка выставляется строго по уровню и фиксируется временно при помощи кусочков гипсокартона, пенопласта, досок, после чего свободное пространство заливается пеной.

Саморезы для фиксации коробки к стене лучше всего расположить на площадках для петель и на площадке для фиксации замка. Так саморезы не будут видны, а трех точек вполне достаточно для прочного крепления. Можно навешивать дверь и запенивать пространство между коробкой и стеной. После проверки работоспособности конструкции коробка закрывается наличниками, которые можно крепить на клей или тонкие гвозди.
Конструкция установлена, остается только смазать петли и решить какой замок будет необходим для двери. Удачного всем ремонта!

Читайте также:  Изготовление деревянных дверей своими руками
Ссылка на основную публикацию