Конструкция дверного полотна

Технология изготовления деревянных дверей своими руками

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

  • низкая теплопроводность;
  • высокая прочность и морозостойкость;
  • долговечность;
  • экологичность;
  • возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

  • необработанное сырье быстро поглощает влагу;
  • наличие трещин и сучков;
  • горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

  • на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
  • самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
  • штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

  • сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
  • пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
  • мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

  • чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
  • ножовка;
  • чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
  • стамески;
  • молоток;
  • шуруповерт.

Стандартный набор инструментов для изготовления двери

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

  • доски из шпунта;
  • саморезы;
  • клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

  • финансовые возможности;
  • приобретение «деловой древесины;
  • остаточная влажность – 15%;
  • проверка ровности материала;
  • толщина досок – 25-50 мм;
  • массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Традиционные способы перевязки досок в двери из массива

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Обработка антисептиком и лаком

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

  • предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
  • отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
  • изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Схема соединения элементов каркаса

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Для облицовки используется фанера либо ДВП

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Филенчатая дверь в разрезе

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Схема сборки филенчатой двери

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Схема фрезеровки 1

Схема фрезеровки 2

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

  • вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
  • монтаж средников;
  • монтаж оставшихся филенков;
  • вклеивание вертикального бруса;
  • фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье “Как утеплить входную деревянную дверь“.

Схема утепления двери

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

  • обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
  • пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
  • полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
  • для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье “Покраска деревянных дверей“.

Что такое дверной блок

При выполнении ремонта и отделки помещений возникает необходимость установить межкомнатные и входные двери. От правильного выбора и монтажа дверной конструкции зависит их функциональность и долговечность. Как выбрать и установить дверной блок, на что обращать внимание при покупке — узнаете в этой статье.

Дверной блок — что это?

Чтобы оформить вход в комнаты, необходим специфический набор элементов.

Дверной блок — сборная конструкция из дверной коробки (основная часть), полотна, комплектующих для их установки и соединения.

Типовые размеры дверных блоков

Все дверные конструкции должны соответствовать определенным по ГОСТу стандартным размерам. В зависимости от особенностей проекта помещения, эти показатели могут отклоняться. Рассчитывают такие размеры с учетом конструктивных особенностей стен, пожарной безопасности, а также с точки зрения удобства эксплуатации.

  1. Допустимая высота может быть от 2050 до 2400 мм.
  2. Ширина входной конструкции — 800-900 мм.
  3. Дверной блок межкомнатный по ширине: от 600 для подсобных и санитарных помещений, 700-800 — для кухонь и спален, 1200-2000 мм (в т.ч. двустворчатых) — для гостиных и крупных залов.
  4. Стандартная толщина короба — 90-100 мм.

Между коробом и стеной обязательно оставляют зазоры в 10-20 мм, а внутренний зазор между створкой и коробом должен составлять 3 мм. Припуск делается, чтобы не возникало сложностей в эксплуатации в случае деформации материала, например, набухания дерева или осыпания стен.

Элементы и конструкции дверных блоков

Дверной блок состоит из основных элементов, дополнительных и фурнитуры.

Короб

Дверная коробка собирается из двух вертикальных неподвижных профилей и перекладины. На один из боковых профилей вешается створка с помощью петель. Часто короб укомплектован порогом и уплотнителем для обеспечения полной звуковой, а также термоизоляции. Выполняются профили из прочного древесного массива, сращенного бруса, могут иметь специальную прорезь для телескопических наличников.

Коробка может быть:

  • обшитой шпоном;
  • ламинированной;
  • с тонировкой.
Полотно

Дверным полотном называют подвижный элемент, который прикрывает и отворяет проем в стене.

Створки могут быть:

  • гладкими глухими;
  • отделанными филенками;
  • с вырезами для остекления или решетки.

Полотно выполняют из цельного или составного массива дерева твердых пород, шпонированного МДФ, ПВХ или металла. У каждого материала свои особенности и выбирается он исходя из функциональных запросов. Бывают сверхлегкие каркасы с сотовым заполнением или усиленные, со сплошным наполнением брусом.

Комплектующие

Наличники — это элементы, прикрывающие стык дверного полотна с коробкой. По конструкции они бывают двух типов:

  • накладные;
  • телескопические, для закрепления в профиле.

По внешнему виду:

  • плоские;
  • полукруглые.

Доборы — закрывают откосы и места соединения со стеной. Бывают специфические элементы для оформления арок и нестандартных проемов.

Фурнитура

Дверная фурнитура представлена замками, защелками, щеколдами, ручками, петлями разных типов, доводчиками, ограничителями угла открытия, уплотнителем, ригелями, стеклами, глазком. Необходимые устройства подбираются, устанавливаются в соответствии с назначением. Некоторые виды необходимы для установки на входные двери, другие — для межкомнатных.

Виды дверных блоков

При выборе нужной конструкции необходимо учитывать принципиальные различия дверей.

По назначению бывают:

  • наружные (входные);
  • внутренние (межкомнатные).

По материалу в основе:

  • металлические;
  • деревянные (цельный или собранный массив);
  • из МДФ;
  • из ПВХ (обычно покрытые шпоном в эстетических целях).

По числу створок:

  • одинарные (однопольные);
  • полуторные;
  • двустворчатые (двойные).

По типу устройства:

  • распашные;
  • раздвижные.

По ограждающему признаку:

  • глухие;
  • остекленные;
  • с перегородками.

Для защиты входа обычно используют мощные металлические двери с антикоррозийным покрытием и утеплением. По ГОСТ дверные блоки делают из двухмиллиметровой стали. Технологии позволяют оформлять стальные конструкции в различном стиле и не лишать эстетизма. На такие двери можно приварить или врезать надежный замок, глазок, а также другие необходимые компоненты.

Не менее популярны входные двери из массива, которые хорошо противостоят влажности, перепадам температуры, обладают высокой прочностью и коэффициентом шумоизоляции. Преимущество таких конструкций — экологичность, небольшой вес и широкий спектр эстетических решений.

Внимание! Выбор межкомнатных дверей многообразен по всем параметрам. Цена будет зависеть от материала, комплектации, установки всей необходимой фурнитуры и последующего ухода.

Самый распространенный тип — универсальная распашная конструкция из одной створки. Для спален и санузлов подойдут глухие полотна, двери в зал или кабинет могут быть остеклены. Удобная полуторная модель позволяет использовать дверь привычным образом, только изредка расширяя проход за счет мини-створки. Стеклянные панели пропускают больше света в помещение, при этом могут быть рифлеными или матированными для сохранения приватности в помещении.

Раздвижные конструкции устанавливают по принципу купе — на роликовом ходу — или с помощью специального профиля с желобом.

Стандарты качества

Чтобы дверь справлялась со своим назначением и долго служила без нареканий, она должна соответствовать заданным стандартам по нескольким аспектам. Фирменная продукция подлежит маркировке, поэтому при покупке можно самостоятельно определить, подходит ли выбранная дверь на отведенное ей место.

Параметры оценки качества конструкции:

  1. Механическая прочность. Цифра маркера возрастает с повышением этого показателя. Для санузлов и кладовых подойдет Мд1, квартирные межкомнатные двери — Мд2, внутренние, офисные — 3. ДКН — 4. Здесь добавляется дополнительный показатель — сопротивление ветру.
  2. Звукоизоляция. Классы З1 и З2 подавляют шумы до 30 дБ и более, что считается высоким показателем для внутренних блоков. Наименьшей звукоизоляцией будут обладать двери с тонкими перегородками и стеклянными элементами, а вот древесный массив по этому показателю весьма эффективен.
  3. Теплоизоляция. Нормальное сопротивление теплоотдаче для наружных дверей по СНиПу — 0,6. В классе Т1 представлены конструкции с отметкой более 1, а Т2 — более 0,8. Изделия с коэффициентом сопротивления менее 0,4 не считаются теплоизоляционными, не подходят для наружных и балконных дверей.
  4. Воздухопроницаемость. Этот критерий описывает возможность циркуляции кислорода сквозь конструкцию. В классе В1 представлена самая минимальная проходимость — 9, В2 — до 17, В3 — до 27. Прочие будут значительно пропускать воздух.

Для звуко- и теплоизоляции помещения в блоках предусмотрен порог. Чаще этот элемент предлагается с моделями наружных и внутренних входных дверей.

Учтите, что дверной блок устанавливается на много лет. Выбирайте качественные материалы и добротные конструкции, которые всесторонне защитят помещение и будут комфортны в использовании.

Заполнение полотен межкомнатных дверей

Включаем фантазию

Если не нажимать кнопку звонка, а просто постучаться в любую деревянную входную дверь, можно услышать глухой низкий звук. Если вам придет в голову, вспомнив правила хорошего тона, постучать в закрытую межкомнатную дверь современной квартиры, звук будет другим – более высоким и звонким.

Причина такой разницы – в конструкции дверных полотен. Действующим ГОСТом 6629­88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция» предусмотрено, что для входа в квартиры используются усиленные дверные полотна типа «У» со сплошным заполнением внутреннего пространства, а в качестве межкомнатных – двери типов «Г» и «О» (глухие и остекленные), пустотелые, с мелкопустотным заполнением полотен.

Конструкция любого пустотелого дверного полотна включает в себя рамку из брусков древесины хвойных пород шириной не менее 40 мм; две наружные обкладки из древесно­волокнистой плиты или клееной фанеры (с наружной облицовкой или без нее); вставки под врезку замка и петли; облицовку кромок (по периметру полотна или только по вертикальным кромкам) и заполнение различных видов. В конструкцию остекленных дверных полотен также входит еще одна внутренняя рамка, которая устанавливается по периметру проема, и комплект штапиков для крепления стекла.

Читайте также:  Складные двустворчатые двери

К деревянным межкомнатным дверям, включая те, которые изготавливаются из древесных материалов – древесно­стружечных и древесно­волокнистых плит, действующими стандартами никаких специальных требований не предъявляется.

Дверные блоки должны соответствовать только требованиям ГОСТа 28786 «Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов».

Собственно, любое межкомнатное дверное полотно есть пустотелая щитовая деталь, представляющая собой некий замкнутый объем, внутрь которого потребитель может заглянуть, только нарушив его целостность и сделав тем самым невозможной дальнейшую эксплуатацию двери. То, как выглядит внутреннее заполнение межкомнатных дверей, остается тайной на весь период их эксплуатации, который, в соответствии с действующей нормативно­технической документацией, составляет около 50 лет.

Это развязывает руки производителям дверей, которые вольны выбирать для внутреннего заполнения полотен, по сути, любой устраивающий их материал, использование которого будет экономически оправданным.

Но при этом производители дверных полотен не должны забывать и некоторые важные требования ГОСТа 6629 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция», обязывающего изготавливать пустотелые дверные полотна с внутренней рамкой шириной не менее 40 мм и поставлять заказчику двери с уже выбранными гнездами под корпуса замков (защелок) и отверстиями под ручки.

Все европейские производители дверей поставляет дверные блоки с уже установленным замком и ответной планкой. Стремление к удешевлению продукции привело к разработке замков и защелок с пластмассовым язычком, габариты которых позволяют устанавливать их в рамку шириной 40 мм и отказаться от внутренних закладных брусков с обеих сторон полотна.

Купив такую дверь, покупатель избавляет себя от необходимости орудовать стамеской или вызывать мастера. Ему останется только приобрести накладки с фалевыми ручками, соответствующие его вкусу и интерьеру помещения.

Виды заполнения дверных полотен

Назначение элементов внутреннего заполнения в пустотелых щитовых деталях – создание связей между поверхностью обшивок, исключение местных прогибов этих обшивок, повышение жесткости деталей и обеспечение плоскостности их поверхностей, имеющие большое значение для дальнейшей обработки изделия.

В Приложении 2 к ГОСТу 6629 приведены примеры мелкопустотного заполнения щитовых дверных полотен деревянными брусками (рейками) или полосами ДСП, уложенными в продольном направлении; деревянными брусками (рейками), уложенными в поперечном направлении; элементами из шпона, клееной фанеры, мягкой и твердой ДВП, а также бумажными сотами. В предыдущую версию этого ГОСТа было включено и наполнение полотен элементами из спиральных стружек.

Заполнитель из деревянных брусков или реек. Технология: обкладки, сложенные лицевой стороной друг
к другу, пропускаются через двухсторонний клеенаносящий станок. После чего верхняя обкладка помещается на наборный стол, а на нее укладывается наружная рамка из брусков, заранее прирезанных в размер. Затем внутрь этой рамки вручную в произвольном порядке укладываются короткие бруски заполнения, на рамку помещается вторая обкладка, после чего собранный пакет передается в пресс для склеивания.

Недостаток такой технологии – необходимость получения большого количества брусков или реек, высушенных до необходимой влажности и профрезерованных на заданную толщину по обеим пластям. Использовать для такого заполнения отходы после вырезки дефектов древесины не удается из­за того, что таких обрезков мало. Кроме того, короткомерные обрезки длиной менее 300 мм невозможно отфрезеровать на станках проходного типа, а сушка боковых реек, полученных при раскрое обрезных пиломатериалов, и их последующее фрезерование – неэффективны.

Заполнитель из полос древесно­стружечных плит. Для заполнения могут использоваться полосовые отходы мебельного производства, полученные при раскрое полноформатных плит на детали. При этом деление полос на бруски заданного размера может выполняться сразу в том же станке, если они будут включены в карту раскроя.

Если толщина дверного полотна, например, 40 мм, а толщина обкладок – 3,2 мм, то для того, чтобы бруски, вырезанные из ДСП, в заполнении лежали на пласти, толщина плиты должна быть около 33,5 мм. Плиты такой толщины не производятся. Склеивание брусков заполнения из плит толщиной 16 мм связано с высокой трудоемкостью и может оказаться экономически неэффективным.

Лучше бруски из ДСП в заполнении поставить на ребро. Но при этом возникает проблема подбора типа клея, его вязкости и расхода, поскольку прочность соединения при приклеивании ДСП кромкой к внутренней поверхности обкладок может оказаться низкой.

Заполнитель из полос шпона и клееной фанеры. Полосы материала для такого вида заполнения можно нарубить на гильотинных ножницах. Для того чтобы исключить наклон или падение полос шпона или клееной фанеры, поставленных на ребро внутри собранного пакета, их надо устанавливать с некоторым натягом в пазы, прорезанные в продольных брусках рамок будущего дверного полотна (рис. 1), в том числе и в раме проема под остекление. Полосы не вклеиваются, а удерживаются в этих пазах за счет собственной упругости.

Если в рамке имеются внутренние поперечные бруски (средники), то гибкие полосы заполнителя могут устанавливаться в пазы, пропиленные в них.

Заполнитель из мягкой ДВП. Под мягкой ДВП понимаются древесно­волокнистые плиты плотностью 300 кг/м 3 и меньше. Такие плиты выпускают толщиной от 8 до 100 мм и используют в основном в качестве шумо­ и теплоизоляционного материала. Из­за характерного слоистого строения у них низкая прочность на разрыв перпендикулярно пласти, так что они не могут выполнять роль силового элемента в заполнении. Поэтому в рамке дверного полотна должны быть поперечные бруски. Пластины или брусковые элементы из мягкой ДВП укладываются между ними, а при прессовании пакета приклеиваются к обкладкам, что предотвращает их сдвигание и оседание вниз в готовом дверном полотне во время эксплуатации.

Заполнитель из твердой ДВП. На любом мебельном или деревообрабатывающем предприятии всегда образуется довольно много отходов полноформатных древесно­волокнистых плит, которые обычно используются в качестве задних поликов корпусной мебели и обкладок дверных полотен. Такие плиты служат хорошим материалом для изготовления заполнителя. Их раскраивают на узкие полосы, по ширине соответствующие толщине рамки с плюсовым припуском не более 0,5 мм. Затем эти полосы устанавливаются в пазы рамки, подобно тому как при сборке заполнения из шпона или клееной фанеры.

Из этих полос может также изготавливаться решетчатый заполнитель дверных полотен. Для этого полосы в вертикальном положении собираются в пакет, который укладывают в приспособление, похожее на стусло.
В этом пакете на маятниковом круглопильном станке или станке с параллельным перемещением пилы с заданным шагом выполняются параллельные пропилы глубиной до половины ширины полос. Ширина каждого пропила должна быть равна толщине ДВП. Затем пакет освобождается и из отдельных полос, вставленных пропилами друг в друга, изготавливается решетка. Хотя такой способ трудоемок, однако он обеспечивает полную утилизацию почти всех отходов ДВП и повышает прочность дверного полотна.

Заполнитель из сплошной дре­весно­стружечной плиты экструзионного прессования. Такая ДСП с внутренними параллельными каналами, в которой древесные частицы преимущественно расположены перпендикулярно ее пласти, производилась в СССР многими предприятиями. Из нее может быть изготовлена прочная дверь с небольшой массой (рис. 2). Выходящие наружу отверстия каналов закрываются, как правило, до облицовывания пластей на кромкооблицовочном станке кромочным пластиком или рейками из массива.

Заполнитель из брусков дре­весно­стружечной плиты экструзионного прессования. Для того чтобы максимально уменьшить массу двери, изготавливаемой с использованием древесно­стружечной плиты экструзионного прессования, из такой ДСП нарезаются бруски шириной 15-25 мм, которые укладываются внутрь рамки дверного полотна параллельно друг другу. Такой заполнитель часто используют многие европейские изготовители высококачественных дверей. Проблема отечественных дверных предприятий в том, что подобная плита необходимой толщины не производится российскими предприятиями и ее необходимо закупать по импорту.

Заполнитель из спиральных стружек. Спиральная или витая стружка представляет собой сливную стружку, состроганную с кромки бруска из массивной прямослойной древесины. Она изготавливается на специальном стружечном станке из заготовок длиной 300 мм, толщиной 22-32 мм, соответствующей толщине рамки полотна с плюсовым допуском около 0,5 мм, и шириной от 80 мм, определяющей количество срезанных с бруска стружек. Толщина самой стружки 0,75-0,9 мм, диаметр витка – 45-65 мм. Кондиционная – без изломов – стружка собирается в контейнер, из которого вручную укладывается внутрь рамки будущего дверного полотна. Отечественной промышленностью в 1960­х годах была создана полуавтоматическая линия мод. ПЛВС для изготовления полотен дверей с таким заполнением. Недостаток этой технологии заполнения – необходимость отбирать для изготовления стружки только высококачественную прямослойную древесину без пороков и дефектов.

Заполнитель из минеральной ваты. Технология аналогична заполнению из мягкой ДВП. Увеличивает пожарную стойкость дверей. Поскольку минеральная вата – эластичный материал, внутри рамки надо укладывать поперечные бруски. В противном случае на поверхности готового дверного полотна образуются заметные (особенно при глянцевой отделке) вогнутые участки, что не позволяет выполнять качественное шлифование пластей дверного полотна на широколенточных станках.

Заполнитель из пенополиуретана (ППУ). Внутрь уже склеенного полого дверного полотна впрыскивается жидкий ППУ, полотно заключено между двумя металлическими плитами, препятствующими выпучиванию обкладок при расширении этого состава в процессе его вспенивания. Двери
с таким заполнением хорошо поглощают звук и плохо проводят тепло. Недостатки технологии – высокая стоимость ППУ и необходимость дополнительно использовать специальное оборудование (машина заливочная, стенды для заливки).

Заполнитель из пластмассы. Запатентованный в Германии способ создания пустотелых дверных полотен. Суть технологии: внутри рамки помещают два листа из термопластичной пластмассы, на каждом из которых способом вакуумного формования выполнены выступы в виде усеченных конусов. Листы склеивают вершинами этих конусов (рис. 3).

Заполнитель из бумажных сот. Сотовый заполнитель изготавливается из бумаги для упаковки марки «Б» по ГОСТ 7247­73 или из шпульной бумаги марки «Б» по ГОСТ 891­75. Размеры и другие параметры сотового заполнителя должны соответствовать требованиям ГОСТ 23233­78 «Заполнитель сотовый бумажный. Технические условия». Он поставляется в виде непрерывной полосы или отрезков заданной длины; при формировании заполнения помещается внутрь рамки, растягивается по ширине и прибивается скобами к внутренним кромкам рамки. Толщина (высота) заполнителя должна превышать толщину рамки, чтобы в процессе сжатия пакета в прессе он частично потерял устойчивость и края бумаги приклеились к внутренним смазанным клеем поверхностям обкладок.

Заполнитель из гофрокартона. В качестве заполнения дверных полотен могут использоваться отрезки из многослойного гофрокартона, прирезанные в необходимый размер; перед прессованием их укладывают на пласть в проем рамки формируемого пакета. Если толщина гофрокартона, имеющегося в распоряжении предприятия, не соответствует требуемой по технологии, ее обеспечивают, набирая слой необходимого размера из нескольких листов.

В Германии запатентован такой способ производства мелкоячеистого сотового заполнителя из гофрокартона: в процессе изготовления его непрерывное полотно разрезается вдоль на полосы необходимой ширины, после чего каждая полоса поворачивается на 90° и все они склеиваются в единый блок. Полученные заготовки обрезаются в заданный размер и вкладываются в проем рамки дверного полотна.

Заполнитель из картонных сот. Изготавливается из толстого картона плотностью 220-240 г/м 2 в виде полос заданной длины. В ходе технологического процесса его растягивают по ширине (подобно технологии, в которой используется заполнитель из бумажных сот) и прибивают скобами к внутренним кромкам рамки дверного полотна. Отличие состоит в том, что клей может наноситься на ребра картона до растяжения, когда наполнитель еще находится в плотном состоянии. Клей в этом случае наносится не на обратные стороны обкладок, а на обе стороны рамки, что позволяет добиться значительной его экономии.

Приведенный выше перечень технологий и видов заполнителя демонстрирует многообразие известных способов заполнения пустотелых щитов. Но и он далеко не полон. Изготовитель дверных полотен вправе использовать для их заполнения любые материалы и технологии. Так, для этих целей могут применяться даже кольца, нарезанные из гильз для намотки тканей, бумаги пленок, которые в больших количествах остаются на мебельных производствах. Сотовое заполнение – не единственный способ, обеспечивающий снижение себестоимости изделий. Вероятно, можно найти и много других. Нужно только оглядеться вокруг и включить фантазию.

Константин ПЕТРОВ,
компания «МедиаТехнологии»,
по заказу журнала «ЛесПромИнформ»

Двери межкомнатные – классификация, описание конструкций

Двери межкомнатные – классификация, описание конструкций.

Дверные полотна по способу изготовления:
a) Филенчатые двери из массива древесины
б) Филенчатые двери из комбинированных материалов
в) Щитовые двери со сплошным заполнением (усиленные)
г) Щитовые двери с сотовым заполнением
д) Щитовые двери с фигурной поверхностью, с сотовым заполнением (мазонитовые)
е) Щитовые двери пустотелые.

Дверные полотна по исполнению:
a) С четвертью (притвор)
б) Без четверти (Прямой притвор)
в) Глухие двери
г) Остекленные двери
д) Под остекление
е) Усиленные двери
ж) Противопожарные двери, прочие специальные

Дверные блоки по способу открывания:
а) правое одностворчатое
б) правое двустворчатое
в) левое одностворчатое
г) левое двустворчатое

д) складное
ж) откатное (раздвижное)

Описание конструкций дверного полотна.

Двери филенчатые из массива твердых пород ценной древесины. Классическая технология предполагает изготовление этих конструкций без клея, при помощи самоблокирующихся шиповых соединений. Филенки крепятся в пазы. Таким образом, срок жизни таких качественно выполненных дверей так же длителен, как срок жизни древесины, из которой они изготовлены, т. е. столетия.
Многие элементы современных филенчатых дверей собираются на клей, и они уже не так долговечны, но все равно срок их службы очень большой.
Филенчатые двери ценятся из-за твердых ценных пород древесины: тика, дуба, ореха, граба, из дорогих тропических пород и поэтому считаются престижными. Эти двери не могут стоить дешево и это их главное достоинство. Смысл тратить, как правило, существенно больше $1000 за дверь есть, если создается интерьер в действительно классическом стиле и на века. В таком случае и все остальные элементы интерьера: мебель, покрытие пола, – должно соответствовать. Ведь эксплуатация изделий из дорогой древесины требует внимания и поддержания микроклимата. В противном случае все эти ценные вещи погибнут, растрескавшись, как бы хорошо они ни были изготовлены.

Двери филенчатые из древесины мягких пород. Сейчас имеют большое распространение и филенчатые двери из мягких пород, в первую очередь из сосны, которые можно позиционировать по отношению к первым, как бижутерия по отношению к изделиям ювелирного искусства. Странным образом эти двери в России стоят существенно дороже, чем во всех других странах, и даже дороже, чем в весьма недешевой Европе.
Филенчатые двери из сосны, подчеркнуто простого дизайна, популярны у Скандинавов. Двери и мебель из сосны с сучками, как правило, без отделки, (только пропитка специальным маслом) используют для создания популярных в тех краях интерьеров в стиле «Кантри». Цена на такие двери (комплект с коробкой и фурнитурой) никогда не превышает $100. Это вполне приемлемо для коттеджа, особенно если он построен из деревянного бруса. Для городской же квартиры и по стилю, и по микроклимату такие двери подходят менее всего.

Двери филенчатые из комбинированных материалов. Имеют еще более сложную технологию изготовления, чем филенчатые из ценных пород, но решают одну существенную проблему для создателей классических интерьеров. Внешние отличия доступны только специалисту, а цена в несколько раз ниже. Ценные породы здесь используются не как массив, а в виде шпона, – очень тонко нарезанной древесины 0,5-0,65мм толщиной. Этого совершенно достаточно, чтобы показать всю природную красоту и разнообразие рисунка ценных пород.
Комбинированные материалы производятся при оклеивании массива дешевой древесины с двух сторон стабильным материалом MDF или HDF, тем самым, во много раз уменьшая зависимость изделия от колебаний температуры и влажности. На поверхность MDF наклеивается шпон ценных пород и далее происходит отделка различными пропитками и лаками, как для изделия из дорого массива.
В этих изделиях много склеенных поверхностей, срок их службы ниже, чем у филенчатых дверей из массива ценных пород, не века, но более 50 лет.
Таким образом, у филенчатых дверей из комбинированных материалов три неоспоримых достоинства:
– Низкая цена (в соотношении цена-качество-срок службы)
– Отсутствие проблем при эксплуатации. (Дверь не рассыхается, ее не выгибает и не коробит даже при экстремальном микроклимате городской квартиры).
– Красота и богатство фактуры ценной древесины и изысканной архитектуры изделия.

Двери щитовые. Щитовые двери – это дитя современных технологий и массового производства. Их появление сделало доступными качественные и красивые двери практически для каждого. Более 90% продаваемых в развитых странах дверей – щитовые.
Щитовые двери – это расширительное толкование нескольких конструкций и невероятного разнообразия вариантов их отделки и декорирования.
Согласно ГОСТ 6629-88, щитовые двери изготавливаются на основе щита :
1. Щит со сплошным заполнением деревянными брусками (рейками) или полосами ДСП
2. Щит с мелкопустотным заполнением деревянными брусками(рейками) или полосами ДСП
3. Щит с мелкопустотным заполнением из шпона или картона
4. Щит с мелкопустотным заполнением из фанеры или твердой ДВП

Щит со сплошным заполнением используется для изготовления усиленных дверных полотен. Все остальные для межкомнатных дверей. В современных технологических линиях применяется заполнение сотой из картона, которая по внешнему виду полностью соответствует соте пчелиной. И является уникальным изобретением природы (человек изобретение только адаптировал, в том числе для авиации и космонавтики). Сотовая конструкция является самой прочной, из известных, по отношению к массе. Мелкопустотное заполнение из полос фанеры или ДВП может изготавливаться только вручную и применяется на небольших предприятиях и в кустарных мастерских.

Качество и цена щитовых дверей варьируется в очень широких пределах. От $20 за полотно вместе с коробкой до $1000. Разница в цене зависит от материалов, применяемых при изготовлении полотна – качество и толщина MDF (в самых дешевых вариантах ДВП «мокрого» способа изготовления), качества картона и размера ячейки соты (от 10х10мм до 40х40 т. е. от 100кв. мм на ячейку до 1600). Но основная разница в цене «набегает» при финишной отделке.

Читайте также:  Разметка стоек коробки

Финишная отделка искусственными материалами с финишным слоем (ламинат, ламинатин, cpl пластик …), т. е. на полотно наклеивается материал, имитирующий какой – либо природный или фантазийный рисунок или цветной. Вся отделка поверхности на этом заканчивается. Далее отделывается кромка. Сам кромочный материал отличается по цене в десятки раз и его применение зависит от того, необходимо сделать дешевую дверь или качественную.

Финишная отделка натуральным шпоном ценных пород. Она образует основную стоимость качественных щитовых полотен с отделкой натуральными материалами. Сам шпон стоит достаточно дорого, от $2.0 за самые «простые» породы до $20 за редкие. При изготовлении «рубашки» шпона от 30 до 50% его уходит в отходы, так как необходимо собрать рисунок. Работа по подбору рисунка «рубашек» исключительно ручная, требующая внимательности и скрупулезности. Наклеенная рубашка должна быть качественно отшлифована с применением как правило очень дорогих машин, стоимостью в сотни тысяч долларов. Далее идет отделка того же уровня качества, как и по массиву ценных пород. Качественная отделка дорогой древесины, – это обязательное требование. В противном случае, как с драгоценным, но не ограненным камнем, – красоты его никто не увидит.

Остекление. Щитовая дверь так же может иметь различные виды остекления. Стекло в полотне крепится штапиками (самый дешевый вариант), фигурными багетами или рамками с весьма сложными переплетами, выполненными из массива ценной древесины. Все это существенно влияет на стоимость. Остекленная дверь (с уже установленным стеклом) стоит минимум на 50% дороже, чем глухая. Если применяется дорогое стекло и сложные переплеты, стоимость остекленного полотна может во много раз превышать стоимость глухого

Дверное полотно это только половина двери. Коробка, наличник, доборы, пороги, фрамуги.

Еще одна ошибка, которую очень часто делают люди, заинтересованные в приобретении двери – это то, что под дверью они подразумевают дверное полотно.
Это не так. Дверь в сборе это:
1. Собственно дверное полотно, но дизайн его без дверной рамы (коробки) и наличника оценить нельзя.
2. Дверная коробка, к которой крепится полотно
3. Наличник с лицевой стороны, который закрывает стык коробки со стеной.
4. Доборный элемент (если коробка не изготавливалась по индивидуальным размерам), для закрытия толщины стены, не закрытой коробкой.
5. Наличник закрывающий стык добора со стеной.
6. Притворная планка, закрывающая стык на двустворчатых полотнах.
7. Порог, если дверь входная, или имеются высокие требования по звукоизоляции или противопожарные.
8. Стекло, если оно не установлено в заводских условиях.
9. Запорное устройство в зависимости от предполагаемых функций или замок, или защелка.
10. Петли различного вида и качества исполнения – разъемные, с подшипником, скрытой установки, реверсивные (возвратные).
11. Торцевые ригели, если дверь двустворчатая.
12. Упор, прикрепляемый к полу или стене, чтобы дверь при открывании не повреждала стены или собственное крепление при открывании больше чем на 180%.

13. Механизмы открывания (складные, раздвижные), если нет места для установки обычной распашной двери или если этого требует дизайнерское решение. Современные механизмы для установки межкомнатной двери в качестве раздвижной или складной конструкции состоят из: верхней направляющей (рельса) и комплекта роликов для осуществления движения по этой направляющей. Основное отличие механизмов для межкомнатных дверей (от механизмов для дверей-купе, применяемых в мебели) – отсутствие нижней направляющей.

14. Фрамуги остекленные, если требуется передать больше света в неосвещаемое помещение (чаще всего коридор), глухие фрамуги, если дверь монтируется в проем, где раньше были установлены очень высокие двери или если этого требует дизайнерское решение.

Стоимость качественных комплектующих дверной коробки и наличников может существенно превышать стоимость дверного полотна. Поверхность комплекта дверной коробки, добора, наличников нередко больше, чем поверхность собственно дверного полотна. А, как мы уже выяснили, именно отделка поверхности изделия наиболее существенно влияет на стоимость. Особенно это касается щитовых полотен. Поверхность их ровная и соответственно легче изготавливается и отделывается. А поверхность элементов дверной коробки и наличников – фигурная.

Качество элементов дверной рамы (сюда входит весь набор: и коробка, и наличники, и доборы, и пороги) в еще большей степени зависит от технологических возможностей предприятия изготовителя. Комплект оборудования для отделки фигурных поверхностей в разы дороже, чем комплект оборудования для изготовления дверных полотен. Сама конструкция коробки и наличников так же может сильно отличаться у различных предприятий. Коробки могут быть обычные без уплотнителя или с уплотнителем и телескопические для установки Г – образного наличника. Наличники могут иметь различную форму исполнения и установки. По форме наличники бывают – плоские, полукруглые и фигурные. По способу установки – с креплением на финиш гвозди или с установкой в паз телескопической коробки.
Именно поэтому, во многих местах, где продают двери, вам охотно демонстрируют дверные полотна, укрепленные в каких либо направляющих. Компоненты дверной рамы предлагаются как – бы по умолчанию.
Если по «умолчанию» приобретать такой комплект, то очень часто может оказаться, что дверное полотно отделано шпоном или искусственным шпоном. А коробка, профилированный сосновый брусок окрашенный краской или цветным лаком, весьма отдаленно соответствующий поверхности двери. Будут ли в этом наборе доборы и наличники с соответствующим уровнем отделки, также необходимо изучить внимательно.

Нормативные требования.

Изготовление дверей не подлежит обязательной сертификации, но это не значит, что требования ГОСТ при этом могут игнорироваться. Если двери продаются в магазине как стандартный продукт, соответствие их нормативным требованиям обязательно.

Итак, обязательная сертификация не предусмотрена. Но если предприятие изготовитель осуществило добровольную сертификацию, то это означает, что нормативные требования в продукции, выполняются.
ГОСТ 6629-88 ‘Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий’
ГОСТ Межгосударственный стандарт двери деревянные для производственных зданий
ГОСТ 3024494 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть
СНиП II-3-79* ‘Строительная теплотехника’
СНиП II-12-77 ‘Защита от шума’
Входные двери квартир, выходящие на лестничные клетки, в холлы, вестибюли и коридоры не менее 30.)
Нет смысла приводить все содержащиеся в настоящих документах требования, так же нет необходимости изучать эти требования, если вы намерены приобретать двери для использования в быту.
Важно другое, чтобы предприятие-изготовитель придерживалось этих требований.

Выбираем входную металлическую дверь в квартиру, в дом

Для обеспечения безопасности жилья двери должны быть надежными, стойкими к взлому. Но еще они должны быть удобными и красивыми. Всем этим требованиям отвечают двери из металла. Но выбрать металлическую дверь не так просто — много нюансов и особенностей, которые знать необходимо.

Взломостойкость и надежность

Основная функция, которую должна выполнять входная дверь — защита от проникновения в дом или квартиру. При выборе дверей именно на этот фактор стоит обращать внимание в первую очередь. Самое главное — надежность, все остальное второстепенно. А складывается она из надежности всех элементов конструкции двери. Именно так. Ведь что толку от толстого металла, если замки можно открыть за пару секунд, или снять ее с петель или выдавить из рамы. В общем, чтобы правильно выбрать металлическую дверь обращайте внимание на:

  • Дверное полотно.
  • Толщину металла в раме.
  • Количество, надежность и тип замков.
  • Надежность петель.

Конструкция металлической двери

Но и это еще не все. Должен быть грамотно выбран способ установки металлической двери — в раму обычно вбиваются штыри, соединяющие ее со стеной. Диаметр этих штырей, их длина и количество — и есть выбор способа установки. Что толку в супер хорошей двери, если ее можно выбить ударом ноги. В общем, только комплексный подход даст вам уверенность в безопасности вашего жилья. Так что чтобы выбрать металлическую дверь правильно придется разбираться в тонкостях.

Дверное полотно железной двери

Дверное полотно металлической двери — это не просто лист металла. Это объемная конструкция, которая состоит из стального листа и ребер жесткости, а также усилений и накладок в наиболее нагруженных (дверные петли) или проблемных зонах (места установки замков). Также могут присутствовать противосъемные штыри или лабиринты.

Металлическая дверь в разрезе

Это все обеспечивает безопасность помещения, но не комфорт. Всем известно, что металл — отличный проводник тепла, к тому же он плохо гасит звуки. Эти недостатки компенсируются установкой утеплителя, а также резиновых уплотнителей. Они тоже бывают разные и дают различный эффект. Перед тем как выбрать металлическую дверь разбираемся в нюансах.

Толщина металла

Чаще всего начинают с выбора толщины металла дверного плотна. В продаже есть «стальные» двери, которые можно вскрыть чуть ли не консервным ножом. В них используется металл толщиной 0,3-0,6 мм. Этого явно мало.

Для обеспечения достаточного уровня надежности толщина стали должна быть не менее 1 мм. Такой лист уже непросто повредить. Но чаще склоняются к тому, что оптимальный выбор 1,5 — 2 мм, те, кто любит перестраховаться выбирают 3 миллиметровые. Такие металлические двери не будут слишком тяжелыми, но станут преградой для взломщиков.

Есть, конечно, с листами 4-6 мм или даже больше, но они очень тяжелые и дорогие. Возможно, как наружные двери в коттеджах и частных домах они оправданы, но в многоэтажках вряд ли целесообразны. Что очень важно — лист металла должен быть цельным, без сварных швов. Сварка значительно снижает надежность двери.

Можно выбрать металлическую дверь с двумя стальными листами

Есть двери с двумя стальными листами — наружный более толстый, внутренний — немного тоньше. Вокруг необходимости второго металлического листа постоянно ведутся споры. Нужен он или нет каждый решает сам. Второй лист, с одной стороны, повышает ее надежность. С другой — утяжеляет конструкцию, делает ее более дорогой. Дело не только в дополнительном листе металла, но и в петлях и в раме. Они должны выдерживать совсем немалый вес, быть более массивными и, следовательно, более дорогими. Стоит ли выбрать металлическую дверь с одним или двумя листами металла решать только вам.

Технологические нюансы: способ изготовления, ребра жесткости, марка стали

Дверное полотно и рама стальной двери могут быть сварными или цельногнутыми. Чтобы гнуть сталь толщиной 2 мм и более необходимо специальное дорогое оборудование. Потому цельногнутые металлические двери выпускают серьезные предприятия. Сварка — процесс более простой и общедоступный. Этот способ используют и небольшие цеха, и мастера-одиночки. При хорошем качестве сварного шва надежность конструкции будет не хуже гнутой, но как проверить? Вот и предпочитают покупать гнутые конструкции. Так что по этому пункту сложно сказать, какую лучше выбрать металлическую дверь — со сваркой или гнутую.

К стальной пластине дверного полотна приваривают ребра жесткости. Они нужны для усиления конструкции, бывают вертикальные и горизонтальные. Общее количество — от 2 до 10. Сделаны из профильной трубы или специальных цельногнутых П-образных профилей. Вертикальные ребра жесткости должны быть цельными и идти от самого верха до низа полотна.

Ребра жесткости увеличивают жесткость

Не только толщина стали важна, но и ее марка, добавки, которые придают ей повышенную прочность. Прочной является марганцовистая сталь, но она дорогая. В относительно недорогих моделях, используется в только для накладок в районе замка. Наличие таких накладок — признак того, что двери имеют хорошую стойкость к взлому.

Противосъемные лабиринты и штыри

Чтобы в случае спиливания дверных петель дверное полотно не удалось снять, в конструкцию добавляют противосъемные элементы. Это может быть лабиринт или штыри. Лабиринт — это определенным образом выгнутая кромка дверного полотна и косяка. В закрытом состоянии они образуют неразъемное соединение.

Противосъемные устройства: лабиринт и штыри

Противосъемные штыри привариваются к раме со стороны петель. В дверной коробке делают ответные отверстия. Когда двери закрыты, штыри входят в отверстия, блокируя ее снятие. Этот вариант проще в исполнении (и дешевле).

Дверная коробка

Чтобы правильно выбрать металлическую дверь обратите внимание на то, как сделана рама. Есть две конструкции: с приваренными стальными «ушами» и отверстиями под крепеж прямо в самой раме. Первый вариант используется в тех домах, где толщина стен позволяет их ставить. Второй — с отверстиями в раме подходит и для панельных домов с их тонкими стенами.

Конструкции рамы для металлической двери

Кроме конструкции смотрите на толщину металла, из которого она сделана. Как минимум, толщина должна быть не меньше, чем лист дверного полотна. В противном случае ее можно будет выбить или выдавить.

Чтобы в доме у вас было тепло и тихо, обратите внимание на уплотнители и утепление. Уплотнители (резиновые валики по периметру) могут стоять только на дверном полотне или только на раме, но лучше, чтобы они были и там, и там. Также для сохранения тепла и того чтобы звуки не попадали в вашу квартиру или дом, сама рама должна быть утеплена. Она полая, и в эти полости устанавливают утеплитель. Это очень важно не с точки зрения надежности, но с точки зрения комфорта.

Петли

Дверные петли железной двери должны быть рассчитаны на большой вес и длительное использование. Вес придется выдерживать не менее 100 кг, потому применяют обычно шаровые петли. Ход у двери будет легче, если они будут на подшипниках.

Оптимальное количество петель — две. При большем числе отцентровать их сложно, что скажется на сроке эксплуатации. Двух петель нормальной «грузоподъемности» достаточно. Если стоит больше, скорее всего, на заводе не было нормальных петель и поставили те, что есть.

Скрытые (справа) и наружные пели

По конструкции дверные петли могут быть открытыми и скрытыми. Скрытые считаются более надежными, так как они невидны снаружи и их нельзя срезать. Но они имеют ряд недостатков:

  • Они более дорогие.
  • Ограниченный угол открывания двери — около 90°, в то время как у наружных петель это может быть и 180°, следовательно — могут возникнуть проблемы с заносом крупногабаритных вещей.
  • При открывании двери образуется плечо силы значительной величины. Попытка открыть двери шире может привести к перекосу петли.
  • При установке таких петель рама двери подрезается, что снижает ее прочность.
  • В месте установки скрытой петли сложно нормально расположить утеплитель.

В общем, довольно неоднозначный выбор. При ограниченном бюджете лучше выбрать наружные петли, но с обязательным наличием противосъемных элементов (лабиринта или штырей).

Замки и запорные устройства

Сами замки, их устройство и надежность можно изучать долго. Но стоит помнить, что в конструкции двери в районе установки замков должна стоять пластина усиления. Толщина стали должна быть, как минимум, в два раза больше, чем в других местах. Если дополнительная накладка сделана из супер-прочной марки стали (марганцовистой) — это дополнительный плюс к тому, чтобы выбрать именно эту металлическую дверь.

Важен не только замок, но и наличие усиления

Какие поставить замки

Тем, кто не хочет особо углубляться в изучение типов замков, надо всего лишь знать, что для достаточного уровня надежности желательно иметь два запорных устройства разных систем. Чаще всего ставят цилиндровый и сувальдный. На двери они должны стоять не рядом, а на расстоянии друг от друга. Чем больше это расстояние, тем лучше — это уменьшает возможность отжатия двери, так как запоры разнесены на солидное расстояние. Еще с внутренней стороны желательно иметь защелку. Ее конструкция — на ваше усмотрение. Это чтобы если кто-то дома, нельзя было снаружи двери открыть. Большее количество запоров приносит больше хлопот хозяевам, чем неудобства взломщикам.

Выбор замков для металлической двери — дело серьезное

Один из традиционных замков можно заменить электронным замком. Он не имеет замочной скважины, открывается не обычным ключам, а пультом, как на противоугонном устройстве для машин. Хороший вариант, но стоит много. Устанавливать замок типа «два в одном» — с двумя системами не совсем правильно. Ведь два замка нужны именно чтобы ригеля были разнесены как можно дальше.

При выборе замка для металлической двери часто предпочитают европейские или американские марки. Да, они дороже, но надежнее. Хорошо себя зарекомендовали итальянские фирмы Cisa, Mottura, неплохи турецкие Kale, австрийские EVVA, немецкие Saturn и Diamant. Если бюджет ограничен, есть неплохие российские: петербургские Kerberos (с отсечной сувальдой) и Барьер.

Дополнительные запорные устройства

Некоторые двери снабжены дополнительными устройствами для защиты от механического взлома. Это штыри и ригеля, которые при повороте замка выдвигаются из полотна двери, входя в сделанные под них отверстия в дверной коробке. Есть несколько видов этих устройств: тяги, девиаторы и крабы.

Если при повороте ключа штыри появляются сверху и снизу дверного полотна — это тяги. Если дополнительные штыри выходят в горизонтальной плоскости (обычно в верхней и нижней части с замковой стороны, но могут также быть и с петельной стороны) — это девиаторы. Форма девиаторов может быть любой — в виде круглых штырей или поворотных крюкообразных. Если штыри появляются и снизу/сверху и с петлевой стороны — эта система называется «краб».

Схемы дополнительных ригелей для повышения взломостойкости двери

Все они хороши как дополнительные меры от механического взлома: если попытаются дверное полотно отжать от дверной коробки они сильно усложнят задачу. Но если будут вскрывать отмычкой или другим каким «интеллектуальным» методом, это не поможет. К тому же обратите внимание, что все ригеля работают от замка. Так что если решили выбрать металлическую дверь с ригелями, замок должен иметь выходы для соединения с ними. Если их нет, все дополнительные запоры бесполезны.

Утепление и звукоизоляция

Без утеплителя во внутреннем пространстве дверного полотна в доме или квартире будет холодно и шумно. Ведь сталь — хорошо проводит тепло и плохо задерживает звуки. В качестве утеплителя используют любой подходящий материал: минеральную вату, пенопласт, пенополистирол. Вопрос в том, что лучше использовать. Основываться лучше на характеристиках утеплителя:

    Минеральная вата. Может быть базальтовой или из стекловолокна, может быть разной плотности.

      Базальтовая минеральная вата хороша всем, но боится намокания (конденсат при разности температур внутри и снаружи). При замерзании в мокром состоянии после размерзания превращается в труху. Если хотите выбрать входную металлическую дверь в дом, лучше ставить с другим утеплителем.

    Утеплитель закладывается не только в дверное полотно, но и в дверную коробку

    Выводы из всего вышесказанного можно сделать следующие: выбор утеплителя для двери зависит от предполагаемого места ее установки. Если вы собрались выбрать металлическую дверь в квартиру, можно брать минеральную вату. В подъезде все равно относительно тепло и замерзнуть базальтовая вата не должна. Еще один момент: лучше, если будут ставить не пористую вату, а жесткую, которая обычно продается в матах. Она имеет лучшие теплоизоляционные характеристики, за счет упругости лучше заполняет полости.

    При выборе стальной двери для дома или коттеджа от базальтовой минеральной ваты лучше воздержаться. Она не будет выполнять свои задачи. В этом случае лучший вариант — экструдированный пенополистирол. Еще желательно чтобы было два независимых контура утепления: один у наружной части двери, второй — у внутренней, а между ними воздушная прослойка. Такая конструкция увеличивает толщину дверного полотна, но защита от холода и звуков намного лучше.

    Уплотнители для сохранения тепла в доме и квартире

    Еще для сохранения тепла важно наличие уплотнителей на двери. Обычно их делают из резины в форме буквы D. Их крепят по периметру дверной коробки и полотна. Этого вполне достаточно для металлической двери в квартиру. Для двери в дом желательно наличие двух контуров — защита от проникновения холода будет более надежной.

    Можно ли обрезать межкомнатную дверь? Подготовка и способы подгонки полотна

    Автор статьи:
    Иванова Александра
    29 декабря, 2020

    1. Можно ли обрезать межкомнатную дверь?
    2. Подготовка материалов и инструментов
    3. Подготовка полотна к работе
    4. Как влияет величина среза?
    5. Обрезка двери по высоте
    6. Снизу
    7. Сверху
    8. Обрезка двери по ширине
    9. Особенности работы с разными материалами
    10. Как подрезать доборы?
    11. Подрезка наличников
    12. Частые ошибки

    При проведении ремонта в доме или квартире нередко изменяется уровень пола, а это сразу откликается на межкомнатных дверях. Они тяжело открываются или вообще не помещаются в уменьшившийся проем. А если решено провести перепланировку и проем хочется сделать уже? В общем, проблемы могут быть разные, но суть одна — межкомнатную дверь нужно обрезать.

    Можно ли обрезать межкомнатную дверь?

    Существует несколько конструкций межкомнатных дверей, и к каждой нужен свой подход. Достаточно часто устанавливается облегченное, полое полотно. Оно состоит из рамы (каркаса) и заполнения, а сверху облицована ДВП или иным материалом. При повреждении несущей рамы снижается прочность конструкции, и она может деформироваться. Такое полотно обрезать не рекомендуется с любой стороны. При острой необходимости можно ее обрезать лишь слегка — не более чем на 1 см. Если дверь монолитная и собрана из твердых плит, то допускается практически любое подрезание и со всех сторон.

    Другая проблема. Двери могут быть щитовыми (гладкими), полностью утапливаемыми в дверном проеме, или с перекрытием. В последнем случае на краях полотна формируется кромка, которая не заходит в проем, а закрывает зазоры между дверью и стеной или полом. Гладкие двери вполне поддаются обрезке, а вот во втором варианте все зависит от ширины кромки.

    Наконец, декорированные двери могут иметь определенный рисунок. Обрезка может изменить симметрию, ухудшив внешний вид. Этот фактор следует учитывать при планировании работ.

    Подготовка материалов и инструментов

    Для изменения размеров дверного полотна потребуется такой инструмент:

    1. Режущий инструмент. В зависимости от материала двери и степени укорачивания используются: ножовка, ножовка по металлу (подойдет для пластика), болгарка, рубанок, фрезер, циркулярная пила, электролобзик.
    2. Струбцина. Она необходима для закрепления полотна при работе.
    3. Ручной инструмент для доводки: столярный нож, стамеска, напильники, молоток, отвертка, кернер.
    4. Наждачная бумага для чистовой обработки.
    5. Измерительный инструмент: рулетка, металлическая линейка, угольник.

    В зависимости от конструкции двери и покрытия следует приготовить заранее и расходные материалы:

    1. Клей — ПВА, столярный, эпоксидный, специальный клей D2 для дерева, «Момент» или другие разновидности.
    2. Деревянные бруски и рейки разного размера.
    3. Малярный скотч и металлические направляющие для направления режущего инструмента.

    Для восстановления внешнего покрытия полотна в месте обрезки потребуется лак, шпон, кромочная лента и иные материалы. Исправить ошибки и мелкие дефекты можно с помощью шпатлевки.

    Подготовка полотна к работе

    Перед началом непосредственной резки необходимо осуществить следующие подготовительные работы:

    1. Снять полотно с петель и освободить его от фурнитуры (ручки, петли, другие выступающие элементы).
    2. Разместить полотно на верстаке или ровной площадке (столе), зафиксировав струбцинами. Необходимо обеспечить полную неподвижность.
    3. Тщательно промеряется дверной проем и полотно с целью определения оптимального места резки и степени укорачивания. Производится разметка.
    4. Готовится место для работы режущего инструмента. При работе с дисковой (циркулярной) пилой снизу под местом среза закрепляется доска. Если применяется болгарка, то рекомендуется обеспечить упор с обеих сторон от линии разрезания.
    5. При наличии шпона он аккуратно прорезается ножом по направляющим. Если имеется лаковое покрытия, то для исключения его растрескивания по линии разрезания лак удаляется наждачкой.

    Полноценная подготовка полотна облегчит процесс резки и повысит качество.

    Как влияет величина среза?

    Технология обрезки и применяемый режущий инструмент зависят от величины срезаемой полосы.

    • Для укорочения полотна на 0,5 и менее см профессионалы используют фуговальный станок или электрофуганок, но в домашних условиях они редко имеются в наличии. Можно использовать обычный рубанок (фуганок). При уменьшении высоты чаще применяется электрический лобзик или ножовка с мелкими зубьями. В завершении торец шлифуется
    • При величине среза в пределах 0,5–1 см используется ручная циркулярная пила. При резке электролобзиком или ножовкой срез получается неровным, что требует последующего строгания. Это обстоятельство следует учитывать при резке, беря запас на строгание.
    • Уменьшение размеров полого (каркасного) полотна на 1–3 см требует предварительного усиления конструкции. Придется частично разобрать полотно в месте обрезки, и установить усиливающие бруски, закрепив клеем или скобами. Саму резку можно проводить теми же инструментами, что и в предыдущем случае.
    • При резке планки каркаса на 3–5 и более см необходимо усиление рамы. Ширина стойки восстанавливается с помощью дополнительного бруса, который прочно скрепляется с остатками прежней конструкции и связывается с перпендикулярными элементами. Новая конструкция тщательно усиливается клеем. Лишнее полоса ДВП отпиливается ножовкой или электролобзиком. На торцах ДВП срезается фаска. Место разрезания полотна шлифуется.

    Обрезка двери по высоте

    Чаще всего, двери укорачиваются по высоте. Для этого прежде всего надо определить, с какой стороны это лучше сделать — снизу или сверху. Решение принимается после проведения тщательных замеров и с учетом расположения петель, которые переставлять нежелательно.

    Снизу

    Если необходимость изменения размеров полотна вызвана повышением уровня напольного покрытия, то оптимальный вариант — обрезка двери снизу. Она осуществляется в следующем порядке:

    1. Производится разметка среза с использованием металлической линейки и угольника. Размеры привязываются к петлям. Прочерчивается прямая линия среза.
    2. Немного выше прочерченной линии устанавливаются направляющие. Они крепятся струбцинами или малярным скотчем. Для электроинструмента необходимы металлические полозья, а для ручного инструмента подойдут и деревянные рейки.
    3. С помощью нужного режущего инструмента по размеченной линии отрезается полоска дверного полотна.
    4. Если край среза имеет неровности, то производится строгание с помощью рубанка.
    5. Убираются направляющие, а место спила обрабатывается наждачной бумагой.

    После завершения обрезки восстанавливается покрытие полотна. При шпонирующем покрытии снизу приклеивается полоска шпона, соответствующей структуры и цвета. Используется клей ПВХ и утюг. Излишки срезаются ножом. С помощью кисточки восстанавливается лаковое или красочное покрытие.

    Сверху

    Такое укорачивание обычно осуществляется совместно с нижней обрезкой при необходимости сохранения симметрии рисунка или при обрезании пустотелого полотна более чем на 1 см. Сама процедура резки практически ничем не отличается от предыдущей технологии. Важно обеспечить точное соответствие размеров отрезаемой полосы снизу и сверху.

    Различие между обрезкой сверху и снизу связано с внешним видом полотна. Любые дефекты в верхней части более заметны, а потому здесь особо важно обеспечить ровность линии среза. Для этого обеспечивается тщательное строгание и шлифовка.

    Обрезка двери по ширине

    Необходимость обрезки по ширине возникает при несоответствии размеров дверного проема и дверного полотна, что возникает при замене двери или проведении перепланировки помещения. Она осуществляется в следующем порядке:

    1. Полотно снимается с петель и закрепляется на верстаке струбцинами.
    2. Производится разметка с учетом важных условий. Со стороны петель оставляется зазор порядка 6 мм. Образка полотна производится с противоположной от петель стороны. Линия разреза должна быть строго параллельна внутренней кромки двери.
    3. Закрепление металлических направляющих с помощью малярного скотча и струбцин.
    4. Обрезка полотна. Важно помнить, что длина разреза значительна (около 2 м), что затрудняет обеспечить ровность линии. Ручной режущий инструмент малопригоден. Оптимальный вариант — фрезер или циркулярная пила.
    5. После отрезания лишней полосы производится доводка торца. Вначале, осуществляется строгания с помощью рубанка, а затем шлифовка.

    На завершающей стадии восстанавливается наружное покрытие двери. Обрезание двери по ширине с обеих сторон возможно при установке новой двери. В этом случае можно отрезать полоски и справа, и слева, а затем произвести разметку крепления петель.

    Особенности работы с разными материалами

    Для изготовления дверных полотен могут использоваться различные материалы. Наиболее распространены полые конструкции, имеющие деревянную раму, с заполнением из бумаги, пластика или опилок, внешняя облицовка из ДВП или фанеры. Излишки покрытия легко удаляются ручным инструментом — ножовка с мелкими зубьями. Каркас можно разрезать любым вышеперечисленным электроинструментом.

    Блочные и щитовые двери обычно выполняются из дерева или ДСП (МДФ-плиты). Дерево легко обрабатывается любым инструментом, а вот с древесно-стружечными и волокнистыми материалами надо быть осторожным. Рубанок для них не годится. Подходит ножовка с мелкими зубьями и диски с большим числом зубьев, а также электролобзик.

    В настоящее время все шире применяется пластик и алюминий. Пластиковые двери нежелательно пилить болгаркой, которая подплавляет кромки, а вот для алюминия она вполне подходит. Для обоих материалов можно использовать ножовки по металлу и фрезер.

    Как подрезать доборы?

    Добор устанавливается, когда толщина стены превышает толщину дверной коробки. По сути, это деревянная планка длиной порядка 2 м, шириной до 25 см и толщиной до 3 см. Для выравнивания дверного проема часто приходится подрезать такую планку по всей длине до нужной толщины.

    Эта процедура осуществляется на распилочном столе. Планка закрепляется струбцинами и размечается. Для резки лучше всего подходит циркулярная пила. Можно аккуратно ее произвести электролобзиком. После обрезки осуществляется шлифовка. Если убрать надо не более 3–5 мм, то можно использовать рубанок. При установке добора срезанная сторона направляется в стыковой паз.

    Подрезка наличников

    Дверные наличники обычно монтируются с угловой стыковкой. При этом создается проблема подрезки торцов строго на угол 45°. Для осуществления такой операции используются такие методики:

    1. Стусло. Этот инструмент в виде шаблона позволяет разрезать планки строго под заданным углом.
    2. Ручная ножовка поворотного типа. В таком инструменте режущее полотно поворачивается на нормируемый угол, что обеспечивает точность разрезания.

    Можно подрезать наличники и вручную ножовкой по металлу или электролобзиком. Для этого надо провести точную разметку с помощью транспортира, отмерив угол 45°. Далее, точно по линии произвести разрезание. Такая работа по силам только опытному мастеру с твердой рукой. Важно помнить, что любой зазор в стыковке наличников существенно ухудшает внешний вид всей двери.

    Частые ошибки

    При обрезке межкомнатной двери чаще всего возникают такие дефекты:

    1. Деформация обрезанного полотна при эксплуатации. Она возникает при нарушении прочности каркаса за счет чрезмерного уменьшения ширины стойки рамы. Обрезать полую дверь можно не более чем на 1 см.
    2. Нарушение геометрии полотна. Линия среза оказывается непараллельной (неперпендикулярной) другим сторонам. Основная причина — неправильная разметка и ненадежное закрепление или отсутствие направляющих для режущего инструмента.
    3. Неровный срез. Он возникает при отсутствии надлежащей шлифовки места обрезки.
    4. Место обрезки бросается в глаза. При укорачивании двери надо помнить, что менее заметны небольшие дефекты внизу, а потому следует стремиться делать обрезку полотна снизу.
    5. Появление сколов и трещин в месте обрезки. Такие дефекты возникают при неправильном выборе инструмента и недостаточной подготовке полотна к работе.

    Важно! При проведении обрезки важно пользоваться качественным инструментом, работу проводить не спеша с соблюдением всех рекомендаций. После завершения работ следует максимально точно восстановить декоративное покрытие двери.

    В большинстве случаев размеры дверных полотен можно уменьшить как по высоте, так и по ширине. Определенные огрганичения существуют для полых, каркасных дверей. При проведении работ важно правильно выбрать инструмент с учетом материала дверного полотна и размеров срезаемой полосы. Их можно осуществить своими руками, но если уверенности в собственных силах нет, то лучше пригласить специалистов.

    Из чего состоит входная металлическая дверь

    Входная металлическая дверь – это гарант защиты жилища от внешних вторжений, будь то незваные гости, случайные прохожие или грабители. Чтобы оправдывать возлагаемые на неё надежды, дверь должна быть прочной и устойчивой, а это может быть обеспечено лишь при условии качественности и крепости всех её конструкционных элементов.

    Цель данной статьи – определить основные элементы металлической двери, материалы их изготовления и способы соединения в единую конструкцию.

    Основные конструкционные элементы металлической двери

    Полотно металлической двери состоит из каркаса, сваренного из металлического профиля, и усиленного изнутри ребрами жесткости. Поверх каркаса привариваются листы металла и петли, на которые в дальнейшем дверь будет крепиться. Самыми крепкими считаются двери из металла от 1.5мм. Что касается петель, лучшими считаются наружные петли на опорных подшипниках.

    Основа для крепления петель, а также ответных замочных пластин (место входа ригелей замка) и прочих элементов – дверная коробка, представляющая собой профильную конструкцию, устанавливаемую в дверной проем.

    Главная функция дверной коробки – фиксация всей конструкции, а также сохранение её формы, с целью свободного перемещения двери. Форма самой дверной коробки может быть замкнутой или разомкнутой.

    По периметру короба вварены наличники. Если стена шире дверного короба, при монтаже возможно потребуется дополнительный элемент – добор.

    В зависимости от числа металлических листов выделяют следующие дверные конструкции:

    Однолистные: один профильный лист с ребрами жесткости, утеплителем внутри и листом отделочного материала;

    Двулистные: 2 листа с ребрами жесткости и внутренним утеплителем;

    Толщина листов составляет 1-2 мм.

    Для утепления и шумоизоляции жилища, внутреннее пространство металлической двери заполняется специальным утепляющим материалом, например, минеральной ватой.

    По всему периметру металлической двери наклеивается мягкий резиновый уплотнитель. Он задерживает потоки воздушных масс и изолирует внутреннее пространство жилища от внешних шумов. Благодаря мягкому уплотнителю, при закрывании дверь не хлопает, а мягко амортизирует.

    Внизу двери находится порог. Он также необходим для улучшения теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристик конструкции.

    Чтобы заполнить щели между дверью и дверной коробкой применяются внешние уплотнители: силикон, монтажная пена и проч. Перед применением того или иного уплотнителя, стоит посоветоваться с мастером, производящим монтаж конструкции. Некоторые виды бронированных дверей не допускают задувку пеной, ведь так можно испортить ответные замочные механизмы: к примеру, если в те места входят ригели замков.

    Последний элемент конструкции – фурнитура двери: петли, замки, ручки, дополнительные засовы или шпингалеты. Именно на фурнитуру возложены основные технические функции двери: открытие/закрытие.

    Для декоративной отделки металлической двери может использоваться пластик, древесина, МДФ, ДВП и проч. Все зависит от личных предпочтений заказчика.

    Элементы дверной защиты

    Элементы защиты необходимы для эффективного и длительного противодействия дверного полотна, коробки и замков разнообразным способам взлома: как вандальным, так и бесшумным.

    Среди таких элементов выделяются:

    Сложные замки высокой степени секретности и броненакладки на них;

    Притвор, закрывающий щель между металлической дверью и рамой (такую дверь невозможно поддеть при помощи фомки);

    Девиаторы: устанавливаются в нижней части дверного полотна и препятствуют его отгибу;

    Противосъемные анкеры, фиксирующие металлическую дверь внутри короба, даже при снятии петель.

    Вес металлического полотна двери составляет до 100 килограммов (для сравнения: деревянная дверь весит порядка 20-30 кг). Чем толще пластина стали и сам профиль, из которого изготовлено полотно, тем тяжелее конструкция. Кроме того, дополнительный вес прибавляют замки и защитные наличники из металла.

Ссылка на основную публикацию