Какую фотопленку выбрать

Шаг 1. Где взять пленочную камеру?

Наиболее распространённые варианты:

1) У вас в семье есть пленочная камера. Чаще всего это Зенит, ФЭД, Зоркий или другие фотоаппараты советского производства. Идеальный вариант для пробы пера, при условии, что камера более-менее хорошо хранилась и находится в рабочем состоянии (об этом ниже).

Плюс: как правило, достойная оптика.
Минус: часто такие камеры оказываются в плохом состоянии (светят, рвут пленку и т.д.)

Плюсы: очень просто и доступно, купил и начал снимать. Камеры новые, продаются в любом специализированном магазине (не надо искать б/у и рисковать качеством).

Минусы: как правило, довольно тёмная оптика, поэтому пробовать такие камеры лучше или на ярком солнце или со вспышкой.

3) Вы решили купить свою первую камеру, более-менее качественную и при этом не дорогую (3000-15000 руб). Оптимальный вариант для тех, кто оценивает свои намерения серьезно и готов потратить некоторые деньги и главное, время на поиск камеры и ожидание доставки.

Важно для понимания! На этом этапе можно сильно закопаться и погрязнуть. Многие люди настолько углубляются в изучение спецификаций и чтение отзывов, что покупают первую камеру месяцами, иногда годами

Иногда не покупают вовсе, окончательно потонув в обилии информации.

Я настоятельно рекомендую вам не морочить себе голову и выбрать один из классических вариантов бюджетных камер, к которым приходит большинство начинающих пленочников (я не исключение, о чем совершенно не жалею). Покупать я советую на www.ebay.com или на www.avito.ru. Чаще всего выбор сводится к следующим фотоаппаратам (ссылки сразу даю на Ebay):

Также вполне подойдет любая пленочная зеркалка Canon или Nikon. И, на самом деле, любая другая камера в рабочем состоянии, которая вам приглянется и будет стоить недорого. Помним главное — не закопаться! Если у вас начинает пухнуть голова от выбора, примите волевое решение и купите первый попавшийся фотоаппарат. Все равно скорее всего в будущем он останется в вашей коллекции как память о счастливом времени, когда вы начинали снимать на пленку и еще мало чего в этом понимали. Поэтому не имеет принципиального значения, какой именно будет эта камера. Ее задача — помочь вам ощутить кайф пленки с минимальными вложениями.

В этот раз для получения пленочного цвета на цифровом фото мы будем использовать бесплатный графический редактор GIMP с таким же бесплатным плагином G’MIC. Про GIMP уже сказано много, а вот про G’MIC знают не все.

G’MIC — это графический framework (набор программ и билиотек с исходным кодом) используемый при работе с изображениями. Позволяет производить над изображениями всевозможные действия и накладывать различные фильтры (всего 491 фильтр). Работает, как отдельно приложение (командная строка или GUI), так и плагин для GIMP и Krita. Есть так же библиотека всех функций G’MIC, которую вы можете подлинковать в свое приложение. То есть это настолько мощный агрегат, что способен конкурировать с именитыми платными аналогами. Сегодня, из всего богатого инструментария G’MIC нам потребуется только «эмулирование пленочного цвета».

Шаг 1

Запускаем GIMP 2.9. Открываем изображение. В меню фильтров выбираем G’MIC QT. Если у вас еще не установлен GIMP 2.9, то подробно об этом можно прочитать . Если будете следовать этой инструкции то получите самые свежию версию и редактора и плагина.

Шаг 2

После того, как G’MIC QT загрузится, вся работа будет проходить внутри этого плагина. В списке доступных фильтров выбираем «Film Emulation». Если вы никогда не снимали на пленку и не знаете какие цвета дает негатив или слайд, то можете просто пробежаться по всем типам пленки и выбрать нужный. Так как я имею скромный опыт съемки на пленку, то выбрал для себя пресеты из групп Negative и Slide . По моему мнению там цвета ближе всего к современным типам пленки.


После того, как нужный preset выбран и баланс цветов и светов вас удовлетворяет, можно подвигать ползунки для финальной доводки изображения.

Для примера возьмем preset’ы для:

  • Kodak Portra -цветная негативная пленка (используется для печати на бумаги) специально разработанная для портретов;
  • Fuji Velvia 50 — цветная слайдовая (используется для просмотра на белом экране с помощью проекторов) обладающая высокой цветовой насыщенностью и сильнейшим контрастом;
  • Fuji 160c — цветная негативная пленка широкого профиля с хорошей цветопередачей;
  • Fuji Superia 200 — цветная негативная любительская пленка.

Ниже, для примера, приводятся несколько вариантов «пленочного цвета» для выбранного изображения.

Kodak Portra 400

Fuji Velvia 50

Fuji Superia 200

Kodak Portra 400

Fuji Velvia 50

Fuji 160c

Kodak Portra 400

Fuji Velvia 50

Fuji 160C

Что можно сказать глядя на результат работы фильтра? По крайней мере цвета поменялись на фото:-) А это уже хорошо. Если отбросить шутки в сторону, то пресеты на негативную цветную пленку отработали правильно, цвета стали мягче, контраст упал. С preset’ом на Velvia 50, то же вроде без ошибок (в первом приближении), цвета насытились, контраст просто взлетел, спрятав детали в тенях. При переводе цифру в пленку, детали в тенях будут теряться почти всегда, в этом ничего страшного (на реальной пленке было бы так же).

Вероятно, вы знаете, что современные полнокадровые аппараты, гордо именуемые full frame, размером матрицы соответствуют обычной 35-мм фотопленке. Она же «тип 135», она же «узкая».

Существует пленка шире. Это «тип 120». Ее ширина 61,5 мм. Это называется «средний формат».Специальные среднеформатные аппараты могут формировать на пленке тип 120 кадры разных размеров. 60х45, 60х60, 60х90 мм и т.д. Это зависит от конкретного аппарата.

В принципе, большая физическая площадь кадра позволяет увеличить разрешение снимка при прочих равных. Для цифры это значит, что разрешение (резкость, детализация) растет без снижения физического размера пикселя, т.е. без роста шумов.

Среднеформатные цифровые аппараты существуют, но стоят, реально, как чугунный мост. Поэтому, среднеформатная пленка, это как раз возможность и попробовать и заплатить недорого.

Из этой логики можно выбрать и среднеформатный аппарат, если есть такое желание.

Правда, предупреждаю, чудес не бывает и волшебными ваши снимки только от того, что размер кадра больше — не станут. Зато саму пленку и услуги по проявке / печати будет найти сложнее и дороже.

Поэтому, если вы точно знаете, что хотите попробовать именно средний формат, — отличный выбор. Это интересно.

Если вам просто нужна пленка, лучше начать с узкой.

Чтобы тут закрыть вопрос о среднем формате, рассмотрим и конкретные модели фотоаппаратов.

Сразу оговорюсь, что здесь и далее я перечисляю не все возможные, по моему мнению, варианты, а оптимальные с т.з. цена / результат.

Это делается в первую очередь для тех, кто собирается найти аппарат и купить его. Если у вас что-то уже есть, а я эту модель не упоминаю, это не значит, что я против этой модели. Ваш вариант может быть, например, чуть более редким, чтобы стоило его искать. Но у вас-то он уже есть. И снимать им вполне можно.

Поищите на сайте обзор вашего аппарата или задайте вопрос на форуме.

Итак, чтобы не заплатить много, но максимально всех удивить, возьмите Любитель-166В или Москва-5. Необычный внешний вид, непривычные манипуляции, простые, надежные механизмы, невысокая цена. На фото Любитель-166. Это немного более редкая модель. Вам нужен тот, у которого после “166” есть буква “В” или “У”.

Если требуется сменная оптика, — ваш выбор Киев-60 TTL. Достаточный функционал, неплохая эргономика, доступный парк оптики. Все это будет существенно дешевле, чем импортные решения, но денег стоить все-таки будет.А мы возвращаемся к узкой пленке.

Шаг 4. Грамотно экспонируйте пленку

Пожалуй, я не совру, если скажу, что на этом этапе происходит 95% всех ошибок начинающих пленочников. В основном именно ошибки экспонирования приводят к преждевременному разочарованию, через которое в дальнейшем пробиваются далеко не все. Те, кто осознает и исправляет эти ошибки, получают огромный бонус в виде бесконечного удовольствия от творческого процесса съемки на пленку и, конечно, от восхитительных результатов использования аналоговых технологий. Те, кто спотыкается об ошибки экспонирования, лишаются не только самого удовольствия, но и даже представлений о нем. Поэтому я буду искренне рад, если смогу предостеречь вас от этой потери.

Важно понимать, что негативная пленка ведет себя не так как цифра, а ровно наоборот. Если в цифровой фотографии действует правило «лучше чуть недосветить, чем пересветить», с пленкой дела обстоят ровно наоборот! Почти всегда (для упрощения на данном этапе будем считать, что всегда) пленку лучше ПЕРЕСВЕТИТЬ. . Если вы не додадите плёнке света, вы потеряете детали в тенях, цвет, плавность полутонов, приобретая взамен шум

Надо отдать должное, даже такая картинка на пленке куда более эстетична, чем аналогичный цифровой «брак». Но все же куда более выразительные и радующие результаты вы получите, если дадите пленке столько света, сколько ей нужно

Если вы не додадите плёнке света, вы потеряете детали в тенях, цвет, плавность полутонов, приобретая взамен шум. Надо отдать должное, даже такая картинка на пленке куда более эстетична, чем аналогичный цифровой «брак». Но все же куда более выразительные и радующие результаты вы получите, если дадите пленке столько света, сколько ей нужно.

Как же узнать, сколько нужно пленке света? И откуда берутся «недодёры»? Основная проблема в том, что чаще всего начинающие фотографы пользуются встроенными в камеры экспонометрами. Которые изначально ориентированы на бытовую фотографию и, как правило, немного недосвечивают картинку (из соображений «пусть лучше будет чуть темнее, но без смаза). Кроме этого, экспонометры портятся со временем и постепенно начинают врать все больше и больше. Еще одна причина неверного экспозамера — использование неправильных батареек, которые влияют на экспозамер в процессе постепенного угасания энергии. Есть и другие причины.

В общем говоря, в подавляющем большинстве случаев при экспозиции через встроенные экспонометры вы получите недосвет. Чаще всего недосвет внушительный, от -1 до -3, а часто и до -5 и более стопов. Другими словами, ваша пленочная картинка будет сильно тёмной и из-за этого не очень-то красивой, даже если ее потом пытаться вытянуть при печати или сканировании. Там, где не хватило света, тяни не тяни — исправить уже ничего нельзя.

А вот если вы переэкспонируете пленку, чаще всего (не всегда, но на текущем этапе будем считать что почти всегда) ей от этого станет только лучше. По крайней мере очень-очень редко хуже. Большинству пленок пересвет на +1+2 стопа исключительно полезен — почти всегда сканы и печать с плотных негативов дают хорошие цвета, плавные полутона, уменьшают зерно. Многие пленки вы можете легко снимать с пересветом до +3+4 стопов, а иногда даже до +5+6 стопов и более. Впрочем, я не советую вам пересвечивать пленку больше чем на +2 стопа, по крайней мере до тех пор, пока вы не изучите ее свойства.

Недоэкспозиция — главный бич начинающего пленочного фотографа. Эта проблема намного глобальнее, чем это принято считать. Избегать этой чудовищной ошибки нужно всеми доступными средствами. В первую очередь я рекомендую такие:

1) Использовать внешний экспонометр, а еще лучше спотметр. На самом деле, это совет не для новичков, но я не могу его не обозначить как самый правильный вариант. Тем не менее, я не буду давать сейчас ссылок и объяснять что это такое, потому что на данном этапе запросто можно обойтись и без этих девайсов.

2) Использовать программный экспонометр на айфоне или другом смартфоне. Вот здесь можно почитать хороший обзор бесплатных приложений, меряющих экспозицию:

3) Если у вас нет спотметра, экспонометра или смартфона, всегда добавляйте +1+2 стопа от значений, которые дает встроенный в камеру экспонометр. Потому что хуже от этого почти никогда не будет. А вот если этого не сделать, хуже будет почти всегда.

Современная цветная фотопленка напоминает многослойный бутерброд, зачастую содержащий не менее полутора десятков различных слоев. Подложкой для этого бутерброда служит гибкая прозрачная пленка толщиной 90−120 мкм. Она изготавливается из триацетата целлюлозы и служит механической основой, на которую нанесены все остальные слои — эмульсионные, чувствительные к свету, а также другие, обеспечивающие пленке необходимые оптические и механические характеристики.

Известно, что получение цветного изображения основано на трехцветной теории зрения, высказанной еще Ломоносовым в 1756 году. Поэтому эмульсия цветной пленки, как правило, состоит из трех основных слоев, содержащих светочувствительные компоненты — зерна галогенидов серебра, а также цветообразующие компоненты — вещества, создающие в процессе проявления пленки изображение соответствующего цвета.

Каждый светочувствительный слой воспринимает воздействие света только своей области спектра — красного, зеленого или синего. В позитивной пленке в каждом из этих слоев образуются соответствующие красители — красный, зеленый и синий. А вот в негативной пленке в каждом из слоев эмульсии образуются изображения противоположного (дополнительного) цвета. Здесь стоит напомнить, что еще Гельмгольц открыл, что у каждого цвета в природе существует дополнительный цвет и при смешении эти два цвета дают белый цвет. Именно это явление и используется в цветном негативно-позитивном фотопроцессе: противоположными (или негативными) здесь являются так называемые дополнительные цвета. Так, после экспонирования и проявления пленки в красночувствительном слое образуется негативное изображение, состоящее из красителя голубого цвета. Соответственно в слоях, чувствительных к зеленому и синему свету, образуются негативные изображения пурпурного и желтого цвета.

Помимо основной зоны чувствительности у каждого из светочувствительных слоев пленки имеются также побочные зоны чувствительности, которые заметно ухудшают цветопередачу. Из-за этого цвета становятся грязноватыми. Самая неприятная проблема — побочная чувствительность к синему свету у красночувствительного и зеленочувствительного слоев. Чтобы эта особенность не ухудшала качество воспроизведения цвета, на пути хода световых лучей между синечувствительным слоем, который всегда располагается первым, и находящимися глубже зеленочувствительным и красночувствительным слоями расположен желтый фильтровый слой. Этот светофильтр отсекает свет синей области, препятствуя образованию паразитных изображений в зеленочувствительном и красночувствительном слоях. После экспонирования необходимость в желтом фильтровом слое отпадает, поэтому при проявлении он обесцвечивается и остается незаметным.

Между подложкой пленки и эмульсионным слоем расположен особый противоореольный слой, предотвращающий отражение света и снижение четкости изображения при съемке контрастных сюжетов. При проявлении пленки непрозрачный противоореольный слой пленки разрушается.

Кроме основных слоев, отвечающих за оптические характеристики пленки, в составе эмульсионного «бутерброда» есть и другие промежуточные слои, улучшающие адгезию (физическую связь) между слоями и повышающие их механическую прочность, а также имеется наружный защитный слой, предохраняющий от повреждений нежную поверхность светочувствительной эмульсии.

Когда вы получите отпечатки, вам, скорее всего, захочется как-нибудь перенести их в компьютер. Некоторые фотолаборатории смогут записать для вас фотографии на диск, но, пожалуйста, не рассматривайте это как альтернативу отпечаткам. Это сильно ослабит весь процесс. Это волшебный момент, когда вы впервые просматриваете ваши новые отпечатки.

После этого вы также сможете отсканировать кадры, чтобы сохранить их в компьютере, что в общем здорово, только помните, что плохой сканер сильно повредит качеству изображений. После сканирования вы сможете загрузить ваши новые красивые пленочные кадры в интернет и показать миру, как здорово они выглядят. И не нужно просто оставлять отпечатки пылиться где-нибудь в коробке!

Все эти изобретения, однако, так и не сделали фотографию простым и удобным процессом, доступным каждому. Камеры были громоздкими, а экспозиция фотоснимка требовала как минимум 10 секунд, поэтому первоначально фотографировать могли только профессионалы в специально оборудованных фотостудиях. Для съемки портретов приходилось фиксировать людей перед камерой особыми кронштейнами. Снимаемых просили не моргать и не дышать, чтобы портреты получались четкими и несмазанными.

Но технический прогресс на этом не остановился. Эмульсия, предложенная Ричардом Мэддоксом, позволила делать снимки за 1/25 секунды или даже еще быстрее. А в 1887 году благодаря стараниям американского фотолюбителя Гудвина, подавшего заявку на изобретение под названием «Фотографическая пленка и процесс ее производства», была наконец создана фотопленка.

Признанный пионер фотографии Джордж Истман разработал систему фотографии с использованием ленточной целлулоидной фотопленки: в 1888 году он создал первый фотоаппарат Kodak, предназначенный для массовой любительской фотографии. Уже в названии был сознательно заложен международный потенциал фотографии — «Кодак» легко читается и произносится на большинстве языков. Этот фотоаппарат совершил настоящую революцию, сделав фотографию доступной массовому потребителю не только технически, но и экономически. Катушка фотоаппарата Kodak вмещала пленку, позволявшую сделать до ста экспозиций. Затем отснятую пленку возвращали в компанию Eastman Kodak, где ее проявляли, а негатив помещали на стеклянную пластину для контактной печати того же размера, что и оригинал. Фотоаппарат перезаряжали новой пленкой и возвращали владельцу вместе с отпечатками экспонированной пленки. Эта система легла в основу массового производства фотоуслуг по всему миру, в том числе и в России: первое представительство компании Eastman Kodak открылось в Санкт-Петербурге в самом начале XX века, а среди страстных поклонников любительской фотографии оказалась даже семья Николая II.

В 20-х годах минувшего века в фотоаппарате «Лейка» впервые стали использовать 35-миллиметровую перфорированную кинопленку. По формату она была такой же, как современная фотопленка. В 1935 году появляется трехцветная кинопленка «Кодахром», а уже через год она продается фотолюбителям для производства диапозитивов (слайдов).

Поскольку цветные компоненты для таких пленок добавлялись на стадии проявления, покупатель должен был отсылать отснятую пленку компании Eastman Kodak для обработки, а обратно получал слайды в картонных рамках. Но уже в 1936 году немецкая компания Agfa выпустила в продажу цветную позитивную 35-миллиметровую пленку «Агфаколор», в эмульсии которой уже содержались цветные компоненты, что впервые позволило фотографам самостоятельно обрабатывать цветные пленки и печатать любое количество цветных снимков.

Среди советских фотоаппаратов, пожалуй, и нет таких, которые можно назвать полностью электронными

Поэтому тут мы коротко примем во внимание и импортные модели тоже

Сейчас не составит труда найти очень продвинутую пленочную зеркалку начала 2000-х. Там будет почти тот же функционал, что у современных цифровых аппаратов. Разве что снимок сразу не посмотришь на экране и от 36 максимум кадров на пленке никуда не деться.

Но зачем тогда вообще пробовать пленку?

Повторюсь, только от смены светочувствительного элемента с матрицы на пленку, никакого волшебства на снимках не возникнет.

А чтобы полностью понять все ощущения от винтажной съемки, нужна камера без лишней электроники. Ручной фокус, ручное (или полу-автоматическое по советской терминологии) управление экспозицией, отсутствие моторов.

Хорошо подойдет классический механический аппарат. Экспозамер вполне может быть полу-автоматическим. Там все настройки вручную вводятся, электроника только сигнализируют об избытке / недостатке света.

Затвор может быть как чисто механическим, там и иметь электронное управление. Это его внутреннее дело, как выбранную вами выдержку отрабатывать.

Для проявки цветной негативной фотоплёнки стандартом является процесс C-41, а для проявки позитивных плёнок используется процесс E-6.

Самое время упомянуть технологию кросс-процесса. Если обращаемую фотоплёнку проявить по негативному процессу С-41, мы получим контрастный цветной негатив с искажённой цветопередачей. Отпечатки с такого негатива отличаются высоким контрастом и изрядной цветовой насыщенностью. Кросс-процесс частенько используется профессиональными фотографами как творческий приём.

Проявлять цветную плёнку можно и самостоятельно (особенно по процессу E-6). Профессиональная студия, как правило, имела среди прочего оборудования проявочный минилаб Jobo, существенно упрощавший процесс проявления всех типов плёнок.

Шаг 3. Выберите пленку

В наше время производится и продается огромное количество фотопленок. Как правило, в специализированных магазинах в продаже представлено порядка 50-100 и более видов современных пленок. В добавок к этому при желании несложно найти в хорошем состоянии множество пленок, снятых с производства. 

В рамках данной статьи я сознательно не буду читать вам лекцию про типы пленок. Изучать и пробовать пленки — один из источников наслаждения для современного фотографа, с моей стороны было бы жестоко лишать вас этого удовольствия. На стартовом этапе моя задача подсказать, с чего имеет смысл начать. 

Если вы никогда не снимали на пленку (или снимали давно), для начала я советую вам попробовать несколько самых бюджетных пленок основных производителей. Это поможет вам сориентироваться в многообразии цветовых решений и наметить собственные пути для изучения пленок. 

В будущем вы обязательно попробуете много разных пленок, научитесь хорошо видеть (предвидеть) и понимать их цветовые особенности, подбирать пленку под задачу и сюжет. Сейчас вам нужно получить общее представление о том, какие вообще бывают пленки. Лучше всего для этого подойдет вот такой «джентельменский» набор:

Безусловно, меня распирает желание рекомендовать вам еще как минимум 30-40 различных не менее замечательных пленок, но я делаю над собой усилие и играю в игру «выбирай, а то убьём». Только 4 пленки для начинающих, и ни одной больше. Почему именно эти четыре? Объясняю:

Отсняв эти четыре ролика, вам будет намного легче выбирать пленку в дальнейшем. На каждом этапе вы будете понимать пленки все лучше и лучше, и выдавать все более и более интересные результаты. Но начать я рекомендую именно с этих четырех. Можете просто поверить мне на слово, чуть позже вы убедитесь в том, что это был хороший совет.

Поиски путей совершенствования фотопленки продолжаются. Чтобы уменьшить зернистость и улучшить параметры резкости изображения, производители фотопленок разрабатывают специальные технологии выращивания кристаллов галогенидов серебра особой формы. При этом каждый производитель пленки идет своим путем, используя собственные фирменные секретные рецепты. В качестве примера таких новых технологий можно назвать применение «структурированных двойных кристаллов» в пленках Agfa, «Sigma-кристаллов» в пленках Fuji, «Т-кристаллов» в пленках Kodak и «кристаллов Centuria» в пленках Konica

Кроме улучшения резкости изображения, фотопленки, сделанные по этим технологиям, значительно дольше сохраняют свои свойства даже при хранении их при комнатной и повышенной температуре, что особенно важно для любителей, не слишком внимательно относящихся к условиям хранения и использования фотопленок

Производителями фотопленок постоянно применяются все новые секреты и ноу-хау. Например, для улучшения резкости и уменьшения зернистости изображения каждый светочувствительный слой пленок Agfa состоит из трех слоев с низкой, средней и высокой светочувствительностью.

Отличительной чертой выпускаемых ныне пленок Fujicolor является применение четвертого светочувствительного слоя, восприимчивого к голубому свету. Это позволило улучшить верность цветопередачи в зоне зеленых цветов, в которой чувствительность глаза человека максимальна, и оптимизировало передачу цвета при освещении люминесцентными лампами «дневного света». У пленок новой серии Konica Centuria повышена восприимчивость зеленочувствительного слоя к более коротковолновому излучению, что также улучшило цветопередачу при смешанном и люминесцентном освещении.

Не забыта и черно-белая фотография. До недавнего времени она оставалась уделом либо профессионалов, либо опытных фотолюбителей, так как черно-белые пленки приходилось обрабатывать вручную, ведь все современные любительские фотолаборатории предлагают проявку цветных пленок по цветному процессу С-41. Однако в последнее время все больше расширяется выбор черно-белых пленок, рассчитанных на обработку в минилабах по процессу С-41. С их появлением теперь можно в любой любительской фотолаборатории напечатать черно-белые фотографии, а также вирированные, то есть монохромные, но слегка окрашенные в различные тона.

Похоже, прогресс совершенствования фотопленок останавливаться не собирается. Да и сами они, судя по всему, не спешат без боя оставлять цифровой фотографии свою территорию. Профессионалам известно, что пленка хороша как испытанный и надежный инструмент профессиональной и художественной фотографии. Фотолюбители же продолжают использовать цветную пленку как достаточно удобный и доступный миллионам способ получения цветных фотоснимков. А уж там, где необходим объективный фотодокумент, альтернативы пленке пока просто не существует.

Редакция благодарит представительство компании за содействие в подготовке статьи.

Статья опубликована в журнале «Популярная механика»
(№3, Март 2004).

Широкий ассортимент выдержек это бесспорный признак хорошего фотоаппарата, однако, большая часть советских моделей имеет диапазон выдержек от 1/30 до 1/500 или от 1/15 до 1/250 с небольшими вариациями.

Это совсем немного вариантов по современным меркам.

Правда, мыльницы, которые завоевали мир в 80-90-х и того не имели.

Если коротко, то выдержки длиннее 1/60 не нужны, т.к. без смаза на длинной выдержке снимать вряд ли получится. У механических аппаратов и кнопки бывают тугие и движение затвора / зеркала (у кого есть) создают сотрясения.

На улице с пленкой ISO100-200 вам длинные выдержки просто не понадобятся.

На счет коротких, не так все вольготно. 1/500 иметь все-таки желательно. Дальномеры и зеркалки такую дадут, шкальники — чаще нет.

Но, желательно не значит обязательно. Даже если день солнечный, зарядите в шкальник ISO100, прижмите диафрагму до f8-f11 и все виды ваши. Пленка один, а то и два стопа ошибки в экспозиции прощает.

Вообще, если день не откровенно темный пасмурный, заряжайте ISO100.

С дальномером или зеркалкой на 1/500 вы сможете снимать при диафрагме f5.6-f8 практически любые сюжеты в солнечный день. Ну, в крайнем случае прикроете до f11.

Вообще, перед покупкой пленки пройдите с экспонометром по местам будущей съемки и поприкидывайте экспозицию на понравившихся вам сюжетах. Все станет ясно.

Вот если есть желание в яркий солнечный день размывать фон, используя f2, например, то это уже проблематично. Даже 1/1000 у советских аппаратов встречается редко. Из разумных вариантов могу предложить посмотреть Зенит-19 из зеркалок. И мы уже говорили о Киев-4 разных модификаций среди дальномеровНо 1/1000 для данного примера будет недостаточно.

1/2000 вообще уникальный вариант. Советских аппаратов таких существует буквально пара, — это Зенит-КМ (лучше брать вариант Зенит-КМ plus) и Зенит-АПК.

Оба с автоматической экспозицией. Хотя полуавтоматический (читай ручной) режим тоже есть у обоих.

Зенит-КМ –  аппарат с мотором и у меня складывается впечатление, что вариант Зенит-КМ plus наиболее надежный из всех с выдержкой 1/2000.

В общем, мой совет, — хотите размывать фон, установите советский объектив на цифровую тушку. Будет отлично.

Если же есть желание попробовать пленку, ориентируйтесь на прикрытые диафрагмы и большую ГРИП.

На этом у меня все. Не болейте. . Удачи!

После оформления заказа, на ваш счет в LetyShops будет начислен кэшбэк. Доступен для вывода он станет после получения товара.Вывести деньги вы можете разными способами. Я перевожу на баланс сотового телефона. При этом варианте нет комиссий.На вывод есть ограничение по минимальной сумме 500 руб, но если использовать промо-коды, которые легко найти в сети, то это ограничение снимается.

Очень приятный сервис LetyShops, рекомендую. Ссылка для регистрации.

А еще у нас открылся форум! Присоединяйтесь!

Автор: Андрей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *