Свет должен быть достаточно ярким

Дополнительное освещение – особенности и правила установки

Дизайнеры интерьеров особое внимание уделяют освещению. С его помощью можно выгодно подчеркнуть достоинства и особенности помещения, а также скрыть недостатки. К тому же без дополнительных осветительных приборов вряд ли удастся достичь желаемого максимального комфорта. Правильно расположенные торшеры, бра, элементы подсветки создают непередаваемую атмосферу уюта, улучшают настроение и эмоциональное состояние человека.

Планированием освещения нужно заниматься на начальном этапе ремонта, ведь именно тогда прокладывается проводка, монтируются розетки и выключатели. Сегодня мы хотим рассказать вам, как добавить освещение в комнате, чтобы всем обитателям и гостям вашего дома было удобно и приятно в нем находиться.

Виды дополнительного освещения

Даже если вам повезло и большие окна вашей квартиры выходят на южную сторону, это не значит, что вам не понадобятся дополнительные источники света. Следует принимать во внимание, что большинство людей чаще всего проводят в родных стенах только утренние и вечерние часы. Каждая комната имеет свои особенности, ведь где-то нужно свет приглушить, в другом случае – усилить.

Все виды освещения подразделяются на следующие: основное (общее), рабочее и акцентное. Чаще всего дизайнеры рекомендуют комбинировать различные типы. Общее освещение в большинстве случаев обеспечивается люстрами. Хотим рассказать об особенностях других видов осветительных приборов и их применении.

Принципы организации и особенности

Современный рынок предлагает огромное количество продукции этого сегмента. Сейчас есть возможность подобрать светильники самых разных форм и стилей. Но каждое освещение обладает своими характеристики:

•акцентное освещение имеет своей целью особо выделить какой-либо предмет интерьера или часть помещения, привлекая к нему повышенное внимание. Для этого используют настольные лампы, торшеры, споты, бра. Оно может быть в виде направленного луча, акцентирующее внимание на одном объекте, мягким (подсветка, к примеру, коллекции, картины) или смягченным, с плавным переходом света, выделяющих определенную зону комнаты;

•рабочее освещение обеспечивает нужным уровнем света отдельную часть помещения. Это может быть рабочий стол, кресло для чтения, кухонная плита и пр. Чаще всего используют яркий, направленный свет, чтобы человек все отлично видел и не напрягал зрение. С этой целью используют настольные лампы разных типов, галогенные светильники;

•комбинированный вид освещения соединяет в себе разные типы светильников, помогает создавать комфортную обстановку, экспериментировать со светом. Оно используется в помещениях самого разного назначения. Главное хорошо уяснить для себя, какую функцию должен выполнять осветительный прибор в конкретной точке помещения.

Дополнительное освещение позволяет с легкостью превратить комнату в сияющий огнями зал для приема гостей или уютную гостиную с приглушенным светом для тихих домашних вечеров.

Правила установки дополнительного освещения

Прежде всего необходимо комбинировать источники освещения правильно. Существуют определенные правила, которых нужно придерживаться, когда добавляется освещение в комнате:

•стиль – приборы должны гармонично вписываться в интерьер. Даже очень красивые бра или торшеры, выпадающие из общей «картины», будут выглядеть неуместно;

•цветовая температура светильников может быть разной, но холодный тон подходит для рабочих зон, а в спальне или детской не рекомендуется;

•для зон отдыха выбирайте светильники с лампами желтого, теплого света, которые успокаивают и расслабляют;

•используйте приборы с регулировкой уровня освещения, они удобны и позволяют менять яркость по потребностям;

•цветное освещение прекрасно смотрится, но обходится с ним нужно аккуратно. Во-первых, цвет не должен искажать основные цвета интерьера, во-вторых, учитывайте, что разные тона вызывают различные психологические состояния, к примеру, красный может вызывать агрессию, а зеленый успокаивает.

Последние дизайнерские тенденции позволяют для освещения использовать только дополнительные осветительные приборы, обходясь вообще без люстры.

Дополнительное освещение в разных помещениях

Каждая комната имеет свою функциональность. Исходя из этого и подбирают осветительные приборы. Рассмотрим, как добавить освещение в комнате, исходя из ее использования.

Начнем с прихожей. Здесь свет должен быть достаточно ярким, ведь окна бывают редко. Для дополнительной подсветки используют точечные светильники. Их можно расположить над вешалкой, возле зеркала. Хорошо смотрятся также бра в виде фонарей. Главное правило, свет должен обеспечивать отличную видимость, но не бить в глаза.

Для гостиной можно использовать самые разные осветительные приборы. Зону отдыха можно подсветить торшером или красивым настольным светильником, по периметру распределить точечные светильники с расставленными акцентами. Красиво смотрится подсветка стеллажей, шкафов, картин, коллекций. Обычно это самая большая комната в доме, лучше использовать комбинированное освещение.

Для кухни наиболее подходящими считаются приборы с направленным светом. Это прежде всего вопрос безопасности. Также используют встроенную в мебель подсветку, а обеденный стол можно подсветить бра, светодиодной лентой.

В спальне освещение должно быть спокойным и мягким, успокаивающим человека. Хорошо подойдут бра, можно поставить на прикроватные тумбы настольные светильники, а если тумб нет – торшеры. Это же относится к детской комнате, но не забудьте, что письменный стол должен быть хорошо освещен. В комнате для малышей используют ночники или точечные светильники с регулировкой освещения.

Добавить освещение можно в любой комнате, но, как и с остальными элементами декора, обходиться со светом нужно аккуратно, ведь можно не только подчеркнуть все достоинства помещения, но и испортить общее впечатление. Выбор светильников огромный, подбирайте лучшие варианты, ваш дом будет красивым, уютным и стильным.

Тёплый, нейтральный и холодный свет! Какой вариант лучше для наших глаз?

Зрение любого человека в современном прогрессивном мире ежедневно испытывает чрезмерную нагрузку от влияния всевозможных факторов. Это, прежде всего, мониторы компьютеров, яркий солнечный свет, новые виды лампочек, экраны телевизоров и разнообразных гаджетов. Этот раздражитель (свет) ежедневно предстаёт перед нашими глазами.

Избыточный световой поток приносит вред, поэтому сегодня многие люди желают максимально уменьшить такое воздействие и сохранить здоровье. Поэтому их волнует, какой источник света наносит меньший ущерб глазам. Но здоровье – это лишь основная проблема, так как свет огромнейшую роль играет на восприятие окружающего мира. В частности, освещение интерьера способно выгодно подчёркивать его изысканность, а может, наоборот, ужасно исказить цветовое оформление.

Все выше обозначенные нюансы подчёркивают важность такой, казалось бы, мелочи, как лампочка. К её выбору следует относиться внимательно, поэтому проанализируем основные разновидности освещения детально и рассмотрим их параметры и влияние на глаза.

Цвет освещения и его влияние на человека

Особого волнения проявлять не стоит по поводу влияния цвета света от осветительных приборов на здоровье глаз. На зрение непосредственного воздействия это не оказывает, однако, некоторые оттенки освещения (спектр) способны в некоторой степени влиять на человека. Тип искусственного освещения существенно определяет наше настроение и психоэмоциональное состояние.

Тёплый свет (желтоватый, солнечный) благоприятствует отдыху и расслаблению, а холодный (синеватый, голубой) – поддерживает в тонусе и бодрит. Учитывая такие эффекты, необходимо грамотно применять варианты освещения в определённых местах и в конкретный временной промежуток.

Разберёмся теперь в полезности холодного, нейтрального и тёплого света для глаз.

Внимание! Солнечный свет является наиболее сбалансированным, безвредным и лучшим для наших глаз. Фирмам, разрабатывающим приборы искусственного освещения, никак не удаётся изготовить лампу, абсолютно соответствующую параметрам солнечного света. Да, наверное, такой источник света создать и не получится. Не верьте обещаниям и заверениям продавцов, внушающим, что какая-то лампа даёт солнечный свет!

Цветовая температура светового источника

Сейчас лампы накаливания встречаются в магазинах всё реже, поэтому акцентируем внимание на более современных аналогах.

Для определения варианта света, испускаемого светодиодной или энергосберегающей лампы, необходимо на упаковке прочитать значение цветовой температуры элемента. Измеряется данный параметр в Кельвинах (К). Средняя величина (3500-5000К) характерна для естественно белого, нейтрального света.

Свечение уходит в тёплый спектр, если цифра стремится к 2700К, а если диапазон выше 5000К, то световой поток будет холодным. Это наиболее распространённая классификация, основанная на доказанных наукой фактах.

Изучим каждый вариант света подробно

Тёплый свет

Очень приятно и комфортно для человека освещение, имеющее тёплый белый цвет с незначительным желтоватым оттенком. Свечение приятно для глаз и напоминает солнечный восход или закат. Такой свет дают галогенные лампы или классические лампочки накаливания. Если поискать, то найти можно специальные светодиодные или люминесцентные устройства, излучающие тёплый спектр.

Желательно использовать такое освещение в следующих местах:

– гостиная – здесь рекомендуется организовывать уютную, непринуждённую атмосферу, которую будет давать желтоватое освещение. Люди будут собираться пообщаться или поужинать и у них будет комфортная обстановка. Люстру здесь нужно устанавливать рассеивающую, поскольку она поспособствует более мягкому распространению тёплого света по комнате;

– кухня – великолепно подходит желтоватый свет для обеденной зоны. Все яства приобретут дополнительную внешнюю красоту и аппетитность;

– спальня – в этом помещении особенно необходимо создание комфорта и спокойного ощущения. Глаза и нервная система должны тут отдыхать;

– ванная – во время купания тёплый свет поможет снять напряжение и расслабиться.

Дизайнерами при работе активно используются лампочки, испускающие тёплый спектр, чтобы сделать цветовую насыщенность элементов интерьера мягкой, сглаженной. При этом холодные тона будут малозаметными.

Нюанс! Учтите, что зелёный, тёмно-фиолетовый и синий цвета обязательно будут искажаться из-за отсутствия в световом излучении соответствующего спектра!

В интерьере, при освещении тёплым светом, прохладные тона преобразятся так:

– более блёклым станет синий цвет;

– голубой станет восприниматься как зеленоватый;

– фиолетовый превратится в красный, поэтому их будет легко перепутать;

– чёрным начнёт казаться тёмно-синий цвет.

По этой причине важно предварительно все детали продумать заранее. Покупка лампы способна значительно исказить идею интерьера.

Нейтральный свет (естественный)

Максимально качественный белый свет испускают галогенные и специальные люминесцентные источники. Цвета в интерьере при работе таких ламп практически не изменяются.

Устанавливать их наиболее целесообразно:

– в местах, где часто читают книги или газеты, рассматривают фотоальбомы и т. п. В общем, над – – кроватью в спальне или возле кресла;

– в комнатах, где играют и отдыхают дети;

– вблизи зеркал. Белый свет точно передаёт оттенок кожи и волос;

– на кухне, в рабочей зоне.

Нужно помнить! Когда устанавливается лампа около отражающей поверхности, следует правильно подобрать расположение источника света. В противном случае, яркие лучи будут ослеплять человеческие глаза!

Холодный свет

Очень сильно свет с холодным (белым) спектром напоминает солнечное освещение в зимнее время. Наиболее часто его устанавливают в помещениях, где надобно создавать активное рабочее настроение (офисы, регистратуры, госучреждения и проч.). Прохладные, неяркие и нейтральные оттенки годятся для областей, в которых необходимо организовать наличие искусственного и естественного освещения. Такая комбинация способствует улучшению концентрации внимания. Человеческим глазом холодный свет воспринимается интенсивным и ярким.

Излучающие такой свет лампы в квартирах разумно использовать:

– в рабочем кабинете. Холодное излучение стимулирует работоспособность, помогает концентрировать внимание и уравновешивает психологически;

– на кухне, где расположена зона приготовления пищи. Грамотное акцентное освещение может помочь правильно готовить блюда;

– в комнатах для проживания, где имеется креативный, современный интерьер и большое пространство. Это выгодно подчеркнёт все плюсы стиля и дизайна;

– в ванной, около умывальника. Холодный свет бодрит и помогает полностью проснуться.

При данном варианте освещения цвета в помещении тоже изменяются, однако, касается это лишь тёплых оттенков.

Изменения возможны такие:

– жёлтый будет восприниматься как фиолетовый;

– красный – как коричневый;

– оранжевый – сильно напоминать зеленоватый цвет.

Всё наоборот происходит с зелёными и синими тонами. Они начинают казаться сочными и насыщенными.

Важно! Цвет освещения определяется не только световым потоком от лампы. Существенное влияние оказывает окраска абажура, плафона или колбы. Учитывайте это!

Иные параметры источников света

Выбрать подходящую лампочку совсем непросто. Не следует акцентировать всё внимание на испускаемом световом потоке. Имеются другие важные критерии. Сегодня все существующие источники искусственного света характеризуются рядом специфических признаков:

– конфигурация колбы – это внешний вид стеклянной части лампы. Наиболее часто встречаемыми типами являются трубчатые, шарообразные, грушевидные, споты и в форме гриба;

– принцип действия – здесь имеется в виду вариант источника света в лампе.

Распространёнными источниками света считаются галогенные, лампы накаливания, люминесцентные и светодиодные устройства;

– стоимость – существенный признак, на который обращают внимание многие. Меньшую цену имеют лампы накаливания, а самыми дорогими считаются светодиодные элементы. Тут помимо стоимости следует учитывать сопутствующие факторы, к примеру, светодиодная лампа прослужит дольше сотен обычных лампочек, она потребляет меньше электроэнергии, а также отличается экологичностью.

Нужно оценивать всё;

– КПД элемента – это интенсивность излучаемого света относительно расходуемого электричества. Естественно, ещё учитывается срок эксплуатации. Самыми выгодными получаются светодиодные лампы;

– индекс цветопередачи (Ra) – позволяет определить, как сильно естественные цвета предметов и поверхностей будут искажаться. В идеале, Ra >= 90. Будут сохраняться нормальные оттенки. Когда индекс Ra

Чем вреден для здоровья высокий и низкий уровень освещенности?

Свет необходим человеку для нормального существования. Он влияет практически на все стороны его жизни, состояние психики и физиологию. Если нормы освещенности соблюдены, в помещении приятно находиться, усталость в процессе работы наступает медленнее. В противном случае настроение быстро ухудшается, появляются и другие признаки негативного влияния «неправильного» света на глаза и нервную систему.

Что такое освещенность

Многие путают освещенность с яркостью ламп, но это неправильно. Один и тот же осветительный прибор может создавать разные уровни освещенности, в зависимости от площади помещения, высоты расположения лампы, угла ее наклона.

Яркость, или световой поток, измеряют в люменах. Этот показатель есть на упаковке осветительного прибора, но, к сожалению, он не всегда достоверен. Поэтому для выбора энергосберегающей лампы имеет смысл взять с собой в магазин компактный люксметр RADEX LUPIN. Этот же прибор поможет измерить освещенность вашего рабочего места и комнат дома. Параметр отражает количество люменов светового потока, которое приходится на 1 кв. м поверхности. Очень важно не допускать несоответствия его установленным нормам.

В чем опасность недостатка или избытка освещения

Известно, что сотрудники некоторых торговых центров часто жалуются на слезоточивость, усталость и красноту глаз. Причина – слишком яркое освещение. С одной стороны, оно помогает покупателям лучше рассмотреть товар. С другой – вредит здоровью зрительного аппарата работников, которые находятся под таким освещением целый рабочий день.

Читайте также:  В виде русских печей

При проверке уровня освещенности инспекторы делают предписания только в том случае, если показатели не дотягивают до нижних границ нормы. Это объясняется тем, что при слишком слабом свете условия труда ухудшаются. Человек испытывает трудности при выполнении работы, глаза быстро устают, появляются близорукость или дальнозоркость.

Однако для зрительного аппарата вреден не только тусклый, но и чрезмерно яркий свет. Последствия длительного пребывания в помещении со слишком интенсивным освещением:

  • Раздражение и покраснение слизистой оболочки (конъюнктивы).
  • Ощущение сухости и «запорошенности» глаза.
  • Появление раздражительности.
  • Ощущение общего дискомфорта.
  • Нервное перевозбуждение.

Из этого следует: следить надо не только за соблюдением норм освещенности, но и за отсутствием значительного превышения установленных значений.

Как измерить освещенность самостоятельно

Каждый из нас может обеспечить себе комфортные условия труда и отдыха. В частности, создав адекватное освещение. Для этого надо установить приборы, которые производят свет нормальной яркости.

Проверить, соответствует ли норме уровень освещенности вашей комнаты или рабочего места, поможет люксметр RADEX LUPIN. С помощью этого устройства вы всегда сможете определить яркость света в любом помещении. Измерение проводится просто. Положите люксметр на контрольную поверхность, направив фотодатчик вверх. Значение параметра отобразится на мониторе прибора в люксах (лк).

Люксметр RADEX LUPIN дает корректную информацию, в отличие от многих других моделей. Погрешность его измерений не превышает 10 %. Точность работы прибора обеспечивают корригирующие светофильтры, которые задерживают не воспринимаемые глазом человека ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Поскольку в спектре некоторых источников света присутствует то и другое, измерение освещенности без фильтров получается неточным. Люксметр RADEX LUPIN соответствует требованиям ГОСТа. Его спектральная чувствительность такая же, как у глаза человека, поэтому он дает полную достоверную информацию о световой среде.

Коротко о нормах освещенности

Нормальным считается освещение, при котором человек длительно сохраняет работоспособность и не замечает беспричинного ухудшения самочувствия, настроения. Для контроля норм освещенности Главный государственный врач РФ утвердил специальные санитарные правила и нормы. Документ устанавливает четкие требования к освещенности помещений различного назначения.

Нормы для некоторых из них (в люксах):

  • Ванные, санузлы – 50.
  • Спальные помещения – 100.
  • Жилые комнаты и кухни – 150.
  • Спортивные залы – 200.
  • Игровые комнаты детских садов – 200.
  • Офисные помещения – 300.
  • Учебные классы – 300.
  • Помещения библиотек – 400
  • Кабинеты врачей и процедурные – 500.
  • Торговые залы – 500.

Самые высокие требования установлены к помещениям, в которых производятся работы наивысшей точности. Например, для ювелирных, граверных и часовых мастерских уровень освещенности должен составлять 3000 лк. Относительно тусклым может быть освещение кладовых, подвалов, чердаков, проходных коридоров и других помещений с недолгим пребыванием людей (20-30 лк).

С помощью люксметра RADEX LUPIN вы организуете оптимальную световую среду для работы и отдыха. А значит, полностью исключите риск для здоровья, создаваемый недостаточным или избыточным освещением.

Как выбрать LED-освещение

О достоинствах светодиодного освещения чуть ли не слагают легенды. Такое ли оно крутое на самом деле (спойлер: да), как о нем говорят? В этом материале мы не будем напрягать вас теорией о световом потоке, терминологией, сложными расчетами, а расскажем просто и на пальцах, почему светодиодное освещение так популярно и как его правильно выбрать.

Почему Led-освещение — это круто?

Почему стоило придумать что-то лучше, чем «лампочки Ильича» — понятно. Они и тусклые, и греются, и бьются, и встряхиваются. А почему светодиодные лампы лучше люминесцентных «энергосберегающих» ламп? Светодиодные зачастую дороже, а экономичные вроде и те, и другие…

Нет, еще более экономичные. Яркость и мощность светового потока, эквивалентные мощности потребления, у светодиодных ламп бьет рекорды. Если сравнивать с лампой накаливания — в среднем светодиодные в 10 раз экономичнее. Это значит, что 100-ваттная лампа накаливания потребляет 100 Вт, светит эквивалентно 100 Вт и греется как маленькая печка. Светодиодная лампа, которая будет светить примерно на 100 Вт, потреблять будет всего 10 и практически не нагреется.

Если сравнивать с люминесцентными лампами, то разница примерно в 5 раз в сторону выгоды светодиодных ламп. То есть, энергосберегайка, которая будет выдавать света, эквивалентно 100 Вт, потреблять будет 20 Вт. А светодиодная — по-прежнему 10. В этом материале мы подробно рассчитывали экономичность светодиодных ламп и сравнивали затраты на LED и КЛЛ соответственно.

У светодиодных ламп не всегда фактическая светосила равна заявленной. Одни 10-ваттные лампы по мощности светового потока будут ниже, чем другие. Если вам важна точность, тестируйте лампы сами или изучайте уже существующие тесты и расчеты.

Маленькая мощность светодиодных ламп имеет помимо материальной выгоды еще и бытовое преимущество. Далеко не каждый светильник или люстра способны выдержать высокую мощность ламп — у люстр, бра, настольных ламп в среднем ограничение 40–60 Вт на один плафон в зависимости от цоколя. Но светодиодная лампа, потребляющая 40 Вт, светить будет, как 400-ваттная лампа накаливания. Поэтому тут вы не ограничены в выборе: если вам темно, вы смело можете вкрутить лампу мощнее, не опасаясь, что ваша люстра или лампа перегорят. С лампами накаливания так не получится: темно — терпите.

Долговечность — еще один жирный плюс в сторону светодиодных ламп. В то время, как вы смените десяток ламп накаливания и несколько люминесцентных, вам по-прежнему будет верно служить одна и та же светодиодная лампа. В среднем, срок их службы от 5 до 10 лет. К тому же, многие производители и специализированные магазины дают гарантию на любую светодиодную продукцию от года до трех, так что ваши лампы в итоге могут стать вообще вечными. Экономичность вкупе с долговечностью очень быстро окупают высокую стоимость светодиодного освещения.

Если вы испытываете непримиримую ностальгию по лампам накаливания, среди LED-ламп есть филаментные — с прозрачными колбами и светодиодными стержнями, которые напоминают нити накаливания.

Надежность и простота использования. Только филаментные светодиодные лампы нельзя встряхивать. В остальном от неловких падений, трясок, вибрации, повышения и понижения окружающей температуры (в допустимых производителем пределах) LED-лампам обычно ничего не сделается.

Сюда же можно добавить и про экологичность. Например, в люминесцентных спиральных лампах используется ртуть. Разбивать их опасно, а после выхода из строя утилизировать нужно в специальных пунктах приема. Если вы нечаянно разбили светодиодную лампу — из опасного будут только осколки колбы. Во время работы она не взорвется, как это случается иногда с лампами накаливания. Галогенные лампы для точечных светильников нельзя трогать голыми руками — они от этого очень быстро перегорают. Светодиодным, как вы уже поняли, без разницы.

Есть ли минусы? Светодиодные лампы не очень любят наличие диммера и светового индикатора в выключателях. Для диммера (регулятора яркости) нужно приобретать специальные диммируемые лампы. С индикаторами дело обстоит проще — современные выключатели как правило уже не конфликтуют со светодиодными лампами. У старых же моделей можно запросто отсоединить индикатор. В противном случае лампы начнут мерцать, даже будучи выключенными, мигать и быстро выйдут из строя.

Цветовая температура

Любые светодиоды бывают трех базовых цветовых температур с кучей полутонов: теплый, нейтральный белый и холодный белый свет. В описании всегда указывается маркировкой в градусах Кельвина.

Теплый свет. Отличное решение для ретроманов, которые уверены, что нет ничего лучше уютного света лампы накаливания. Свет ощутимо желтит. В каких-то случаях он действительно добавляет приятного уюта и ощущения теплоты, в иных ситуациях может искажать оттенки в интерьере.

Подходит: для интерьеров в теплых тонах: зеленый, персиковый, древесный, бежевый и т. д. Для спален, кабинетов, зон отдыха.

Не подходит: для интерьеров в холодных тонах — синий, голубой, серый, белый, черный, лиловый, холодный розовый, красный, фиолетовый и т. д. Не стоит использовать его в помещениях, где важна нейтральность освещения: гардеробные, ванные комнаты, рабочие зоны.

Нейтральный белый. Чистое освещение практически без искажений, которое идеально подходит вообще везде. Нейтральный белый никак не влияет на интерьер и ничего не добавляет кроме света. В большинстве случаев, если вы не уверены, подойдет вам теплая или холодная лампы — берите нейтральный белый и не прогадаете. Особенно это отличное решение для всех помещений, где важна точная «цветопередача» пространства — там, где вы чаще всего смотритесь в зеркало, работаете, примеряете одежду и т. д.

У разных производителей «чистота» и оттенки цветовой температуры могут отличаться. Лампы теплого света на 2700 К от одного и другого бренда могут желтить совершенно по-разному. Поэтому в одну люстру или одно помещение лучше подбирать лампы единого бренда.

Холодный белый. Его еще называют «свет операционной» из-за характерного голубоватого свечения. Холодный белый визуально кажется ярче, но это только оптический эффект. Может делать помещение менее уютным. Обычно не рекомендуется ставить холодные лампы в жилые помещения, оставив их для ванных комнат, прихожих, кладовок. Но и в ванной используйте осторожно — и без того не слишком уютное помещение может стать совсем не приветливым.

Подходит: для интерьера в холодных тонах — все оттенки синего, серого, черный, фиолетовый, лиловый, холодный розовый. Нежилые помещения.

Не подходит: для спален, детских, интерьеров в теплых тонах. С осторожностью в ванных комнатах и гостиных.

Сколько лампочек брать?

Самая простая формула расчета освещенности, с которой у вас точно не будет проблем: 20–30 Вт удельной мощности на 1 квадратный метр помещения. То есть, для комнаты 15 м² нужно суммарно 450 Вт света. Что это значит? Если вы берете, например, люстру на пять плафонов, каждый из них должен выдавать примерно по 90 Вт. То есть нам нужно пять 9-ваттных светодиодных ламп и будет светло и хорошо. Существует и более сложная схема расчета, основанная на нормативах освещенности, мощности светового потока, погрешности на типы осветительных приборов, высоту потолка, назначение помещения и т. д.

Разумеется, любая из формул имеет погрешности. В первую очередь, индивидуальные предпочтения. Кто-то любит, чтобы комната была залита очень ярким светом, кому-то по душе ламповая приглушенность.

Имеет значение и специфика помещения. Например, в спальнях вполне уместной будет некоторая недостаточность света, ведь это комната для отдыха. В кухне света должно быть не просто по норме, но лучше еще с зонированным распределением. А вот в ванной можно брать даже сверх нормы, так как тут много «слепых зон», поглощающих свет, а при недостатке освещенности ванная выглядит крайне неуютно.

Даже если вы любите приглушенное освещение — лучше выбирайте количество и мощность светильников по нормативам, но добавьте вспомогательное освещение и сделайте раздельное управление. Тогда у вас будет выбор: убавить свет или сделать поярче.

И, наконец, самое главное — это логика пространства. Вы должны понимать, что никакая люстра в количестве одной штуки не способна качественно осветить комнату в 25–30 квадратов и больше или длинный коридор. Световые лучи ламп попросту не дотянутся во все стороны. И даже если вы вкрутите самые мощные лампы, какие найдете — у вас получится скорее пыточная, чем светлая и уютная комната, потому что свет этой люстры будет нещадно бить в глаза. Что делать в таком случае? К счастью, не одними люстрами едины. Посмотрите, например, как на фото ниже распределено зональное освещение просторной комнаты.

Дополнительное освещение

Дополнительные осветительные приборы помогают подсветить все зоны помещения равномерно и распределить свет в зависимости от назначения. Некоторые виды — например, панели или точечные светильники — могут выступать и основным светом в определенных случаях.

Led-панели

Бывают самых разных форм, мощности и цветовой температуры: круглые, квадратные, вытянутые «трубки», с матовым рассеивателем и без, встраиваемые и накладные. Степень рассеивания зависит от корпуса: прозрачные стекла рассеивают плохо, бьют точечно, матовые рассеивают получше. Но в любом случае световая панель — это концентрированный пучок света с малым рассеиванием.

В жилой комнате под такими панелями может быть не очень-то удобно — вам постоянно в глаза будет бить резкий, жесткий свет скорее всего достаточно внушительной мощности. Led-панели и накладные светильники хороши для технических помещений: ванная, прихожая, кладовая, гардеробная, офисы и общественные места и т. д. Отлично подходят для дополнительной подсветки рабочих зон.

В кухне из-за большого количества мебели практически всегда мало одной люстры. К тому же когда вы стоите лицом к кухонному гарнитуру, вы заслоняете себе свет спиной. Точки над гарнитуром, светодиодные накладные светильники на фартуке под шкафами — можно еще бра в обеденном уголке для вечерних интимных чаепитий, мало не будет!

Минус любых готовых панелей и светильников в том, что, когда они перегорят — придется либо перепаивать выгоревшие диоды собственными силами, либо покупать полностью новый светильник. Если модель накладная — нет проблем, а вот со встраиваемыми придется подбирать по формату прорезанного гнезда.

Точечные светильники

Эти малютки хороши как поддержка основному освещению в жилых комнатах. Например, если у вас большая гостиная и одной люстры не хватает – поставьте по периметру точки и будет светло и ярко. А с раздельным управлением еще и удобно регулировать количество света по настроению. Точки частенько выступают основным светом в небольших помещениях — ванных комнатах, прихожих.

Целиком подсветить большую комнату точками сложно, потому они рассчитываются в среднем один светильник на один квадратный метр. Со светодиодными лампами они могут светить достаточно ярко, эквивалентно 90 Вт накаливания, лучи по потолку будут четкими и искристыми в отличие от галогенных ламп, которые дают размытое и тусклое свечение.

Не стоит ставить точечное освещение в зонах, где вы чаще всего находитесь и отдыхаете: над кроватями, диванами. Либо же продумать возможность выключать их отдельно. Свет от точечных светильников достаточно направленный и может давить на глаза, если вы решили расслабиться.

Светодиодная лента

Эта штучка может много и еще больше. От подсветки ступенек на лестнице до исполнения роли гирлянды на елке. Контурная подсветка пола, потолка, арок, дополнительное выделение витринных и выставочных зон, рабочих мест: полок, стендов, кухонных гарнитуров и т. д. Светодиодная лента различается по мощности, температуре цвета и своим возможностям. Цветные RGB-ленты на пульте управления вообще играют несколькими цветами, могут переливаться, мигать — красота, да и только. Есть более бюджетные ленты с открытыми диодами, а есть ленты в силиконе — он и диоды защищает от повреждений, и смягчает свечение, добавляя легкое рассеивание. Есть ленты с защитой от влажности, открытых брызг, пыли.

Читайте также:  Дизайн интерьера комнаты арт-деко

Прожекторы

Прожекторы бывают уличными и для внутренних помещений. С уличными все понятно — мощный дальнобойный «фонарь», который поможет не потонуть во тьме ночи вашей придомовой территории или производству. С внутренними интереснее. Обычно они используются либо в магазинах в качестве верхней подсветки витрин и стендов, либо в помещениях с высоченными потолками, где не хватит дальности обычных ламп. Чаще всего прожекторы поворотные и монтируются до нескольких штук на рейлинг — можно менять их место расположения.

С огромной осторожностью используйте прожекторы в жилых помещениях с низкими потолками или небольшой квадратуры. Эти малыши буду давать такой концентрированный и направленный свет, что вам вряд ли будет под ним уютно.

Парусный моделизм

Сайт для людей, увлечённых парусным моделизмом.

  • Пластик
  • Дерево
  • Картон
  • Общие хитрости
    • Чертежи парусных кораблей
    • Журналы по моделизму
    • Литература на русском языке
    • Литература на иностранных языках
    • Патворки бумажные
      • Парусный флот
      • Гражданский флот
      • Военный флот
      • Подводный флот
  • Пошив парусов из шёлка

    для модели клипера Cutty Sark (Academy), масштаб 1:150.

    Всем привет, друзья.
    По парусам: собственно ничего особо нового я не изобрел – пользовался опытом коллег.
    Идея использовать шелк давно зрела (уже даже пару старых рубашек заготовил), а потом углядел на одной модели парашютный шелк и мне идея понравилась. Тут еще коллега по работе презентовал мне старый парашют. Плюс в том, что его можно не тонировать – цвет после пропитки ПВА вполне соответствует реальному, вот если бы строил «американца» – там паруса должны быть почти белыми (легкий сероватый оттенок).
    Последовательность изготовления:
    1. В работе очень помог старый глянцеватель для фото. Ткань, пропитанную раствором ПВА (обычный канцелярский), аккуратно разглаживаю прямо на поверхности глянцевателя (не на пластине, иначе можно блеск получить) включаю и сушу – процесс идет весьма быстро. Потом ткань достаточно легко снимется, главное делать ненасыщенный раствор клея. Получаем ровную поверхность, что для работы весьма удобно. Думаю тут можно и без глянцевателя обойтись – естественным образом высушить ткань на металле или пластике, только будет дольше. Гладить пропитанную ткань не пробовал.

    2. Путем экспериментов пришел к выводу, что шкаторины толщиной менее 2-х мм лучше наклеивать из отдельных полосок, а не подгибать. Для шкаторин отдельно кусок ткани пропитывается и сушится раствором ПВА 2-3 раза. Это потом снижает вероятность появления пятен при финальной склейке. Долго искал подходящий клей для клейки полосок шкаторин и риф-бантов. Остановился на клее для дерева с достаточно высоким коэффициентом водостойкости.

    Ткань расчерчивается на полотнища тонким твердым карандашом. Я стараюсь не делать швы очень заметными. Основная проблема – постараться с двух сторон прочертить без смещения. Помогает распечатанный на принтере шаблон – линии с нужным шагом. Его подкладываю под ткань, фиксирую ее скотчем к шаблону за уголки и начинаю разлиновывать, потом также с другой стороны.
    3. Режу материал для шкаторин и риф-бантов на полоски. На шкаторины с запасом, а на банты приходится сразу в размер. Затем наступает самый интересный момент.
    Как ни странно лучший результат у меня получился при использовании неразбавленного (густого) клея. Вот тут использую ПВА для дерева.
    Все нужно делать достаточно быстро:
    1. смазываю полоску как можно равномернее густым ПВА;
    2. прикладываю и чуть приглаживаю на ткани;
    3. тут же кладу на металлическую пластинку от глянцевателя (ровная металлическая поверхность) и через лист плотной бумаги приглаживаю утюгом, и тут же лист бумаги аккуратно снимаю.
    Процедуру приглаживания можно повторить при необходимости.
    Затем по линейке острым ножом срезаю парус по размеру из заготовки.

    4. Далее клею на тот же ПВА для дерева ликтрос в торец пруса и после с лицевой (к корме) стороны втираю аккуратно в место стыка ликтроса и шкаторины немного ЦА-геля для надежности, особенно в углах.

    Парус практически готов. Теперь инструментом из медицинской иглы для шприца (срезана и заточена наждаком) прорезаю дырочки в верхней шкаторине под реванты.

    5. Осталось придать парусу форму. Мне понравилось делать это на родных вакушках от набора – просто парус раскладывается на вакушке и смачивается раствором ПВА еще раз, мокрая ткань достаточно хорошо «облипает» форму, сушится феном и с вакушки достаточно хорошо сходит.
    При отсутствии вакушек думаю можно вылепить на фанерке или на любой ровной поверхности нужную форму из пластилина, обтянуть стрейч-пленкой и также высушить мокрый парус на этой форме. Оговорюсь: сам так еще не пробовал.
    Вот собственно и все. Извините, что не отснял весь процесс, но надеюсь, достаточно подробно расписал.

    Можно драпировать тканью, стилизовав ее под паруса

    ПАРУСА – ТКАНЬ ИЛИ ЛАМИНАТ

    Пришло время менять паруса на новые? Вы встретитесь с огромным, сбивающим с толку выбором парусных тканей. Chris Beeson откроет нам некоторые сюрпризы современного рынка парусных тканей

    Майлар
    Большое количество новых лодок, особенно нацеленных на гонки, укомплектованы дорогим парусным гардеробом из пленочных парусов, в которых прочнейшие высокомолекулярные волокна уложены по направлению действия нагрузок от галсового, шкотового и фалового углов, и эти волокна с двух сторон укрыты пленкой майлара. Эти паруса не тянутся вообще и исключительно хорошо держат заданную форму. К тому же, они намного легче дакроновых парусов. Все это делает их очень эффективными, и лучшие гоночные яхты мира используют именно их.
    Проблема этих парусов в коротком сроке их жизни. Следите за ними крайне аккуратно – не позволяйте болтаться на ветру, тереть их об леерные стойки или ванты – и возможно они продержаться три года регулярного использования, прежде чем начнется их деламинация. Как только деламинация (процесс, при котором пленка расслаивается и силовые волокна отделяются от нее) началась, такой парус заканчивает свою жизнь. Его невозможно ремонтировать, и вы снова нуждаетесь в новом парусе.
    Это очень дорогой сектор сэйлинга, и он прекрасен, если есть деньги. Как говорит Robert Kuhner – руководитель Dimension Poliyant (производитель парусной ткани): «Мы любим парусных гонщиков. Им всегда нужны новые паруса».
    Для круизеров мембранные паруса не подходят – они слишком нежные и экономически невыгодные. Поэтому когда встает вопрос о новых парусах, круизер должен обратить свой взор на дакрон, или более интересный вариант – круизный ламинат. Дакроновую ткань изготавливают ткаческим методом из полиэстерных волокон. Она отличается высокой долговечностью и относительной дешевизной. Парусные мастера знают их рабочие характеристики очень хорошо, так как они используют эту ткань с середины 50-х годов. Когда долговечность становится приоритетом, Dacron – ваш выбор.
    Но есть свои «но». Я спросил Peter Westfal – парусного мастера: «Как долго дакроновый парус поперечного кроя держит заданную ему форму?». Он ответил: «Один час». «Вы преувеличиваете?», – «Нет. Это, конечно, незначительное изменение формы, но оно есть, и после трех-четырех лет использования профиль паруса будет значительно полнее».
    Часто владельцы почти новых лодок имеют паруса в плохом состоянии. Причина этому та, что поставщики лодок оснащают их парусами с тканью меньшего веса (плотности) чтобы сэкономить на массе и цене. Поэтому они заказывают более легкие ткани, требующие больше упрочняющей пропитки, чтоб парус держал форму. Когда в процессе эксплуатации пропитка изнашивается, парус становится мягким и теряет форму. Опять таки, ремонт здесь поможет ненадолго, так как пропитки уже нет, и ткань продолжает тянуться. Но живут дакроновые паруса дольше всех современных ламинатов. Каков выход из ситуации? Ответ – переход на круизный ламинат.

    Круизный ламинат
    Это не особая новинка. Впервые такой тип ткани был применен в 1977 году для лодок на гонках Кубка Америки. В отличие от майларовых пленочных парусов, где нити укладывают по направлению нагрузок, здесь они лежат вдоль и поперек полотна в виде сетки. Это нити из полиэфира (дакрона), уложенные на пленку и закатанные между двумя слоями тонкого дакрона – таффеты с обеих сторон. В более дорогих ламинатах применяют нити из hi-tech материалов типа Pentex (PEN) или других высокомолекулярных – Dyneema, Tawron.
    Подобно мембранным парусам, круизные ламинаты легче дакроновых парусов, держат форму значительно дольше и лучше простого дакрона, а таффета защищает ламинат от физических воздействий, продлевая их жизнь. Но если началась деламинация, они подобно пленочным парусам, не могут быть гарантированно отремонтированы. Сколько именно служат такие паруса, зависит от аккуратности и интенсивности их использования, и пять сезонов для них обычная норма. Одним из преимуществ таких парусов являетсяя то, что их можно складывать как обычный дакрон, в то время как пленочные можно только сворачивать в трубу, иначе на они быстро деламинируются на сгибах.
    По аэродинамическому качеству работы паруса из круизного ламината приближаются к пленочным.
    (от перев. В этом году под новыми парусами из этой ткани мы выиграли чемпионат Украины в свежую погоду, хотя имелись лодки с пленочными парусами.)

    Есть и другой тип тканей, в которых высокомолекулярные нерастяжимые волокна Dynema или Spectra вплетены в обычный дакрон непосредственно в ткацком станке. Там эти нити также располагаются в виде сеточки или клеточки. Кроме предотвращения растяжения ткани, они также служат как рип-стоп (rip-stop) – не дают ткани рваться дальше, если она была повреждена в каком-то месте.
    Варьируя толщину и количество нитей в продольно-поперечном направлении, производители создают ламинатные ткани с большой прочностью в заданном направлении и в то же время с меньшим весом. Такие ткани особенно пригодны для радиального раскроя парусов, которым, благодаря большому количеству швов, программному проектированию и компьютерной резке, можно придать более качественную аэродинамическую форму.

    Какие паруса вам нужны?
    Если вы клубный гонщик и ваша цель быть в первой трети флота, ваш выбор – круизный ламинат. Если вы хотите быть в первой тройке, думайте о пленочных парусах. Для чистых круизеров обыкновенный дакрон является хорошим выбором.
    Выбор упрощается, когда речь заходит о типе сэйлинга, который вы предпочитаете. Если у вас тяжелая лодка-круизер, то экономия на разнице в весе парусов несущественна, хотя в свежие ветра ламинатые паруса, благодаря тому, что остаются плоскими, позволяют держать круче к ветру и меньше кренят лодку в шквалах и порывах. Для легких лодкок или многокорпусников круизный ламинат предпочтительней. Он значительно ускоряет их ход, и уменьшение вес наверху, что благоприятно сказывается на остойчивости.
    Паруса поперечного кроя, хороши для гротов всех круизеров, особенно если паруса малого удлинения, но если лодка более 45 футов, желательно обратить свой взгляд на ориентированно-усиленную ткань, поскольку нагрузки на больших парусах велики.

    Несколько слов по обслуживанию и уходу за парусами.
    Вне зависимости от того, из какого материала сделаны паруса, они требуют к себе бережного отношения.
    Паруса, подверженные трепыханию в сильный ветер испытывают значительные деструктивные нагрузки. Когда этого избежать невозможно, то минимизируйте это время. Настраивайте паруса правильно, не давайте полоскать задней шкаторине, вовремя подбирая булинь.
    Следите, чтобы парус не терся о леерные стойки, ванты, краспицы и другое оборудование на палубе. Нашейте на парус защитные накладки в местах, где он в процессе работы касается таких предметов. Изучите мачту – нет ли там выступающих острых частей, по которым проходит парус в момент поворота. Если есть, устраните или поставьте защиту. правильным будет защитить полихлорвиниловой трубкой троса леерного ограждения.
    Паруса шьются в определенный размер, и парусный мастер дает запас на растяжение ткани. Но парус может растянуться и больше расчетного, если бездумно тянуть его лебедками. Не перебивайте без необходимости переднюю шкаторину фалом, это портит его форму. Если после сэйлинга в сильный ветер, когда передняя шкаторина набивается сильнее, вы оставляете парус на закрутке, не забудьте послабить фал.
    Дакрон и другие парусные ткани подвержены пагубному воздействию ультрафиолетового излучения. Причем вред от него больше на стоянке, чем когда парус в работе. Всегда накрывайте грот чехлом на гике, не забывая о боутах фалового угла. Удостоверьтесь, что ваша Генуя на закрутке увернута плотно, и нет щели между полосами защитной от ультрафиолета полосы. Если оставляете Геную на закрутки больше чем на день, лучше применить защитный чулок.
    Хорошей практикой будет носить ваши паруса к парусному мастеру по окончании каждого сезона для чистки и ремонта. Все это продлит жизнь вашего парусного гардероба.

    –>Парусники –>

    Для начала немного рассуждений. Многие сейчас начинают строить именно парусники: во-первых стали доступными кИты в магазинах, во-вторых в газетных киосках вслед за “железным” Бисмарком появился деревянный и парусный “Иоанн Креститель”. М-да.
    Так вот, как ни странно, именно тот элемент, из-за которого и строятся такие модели, и может оказаться “убийцей” модели. Достаточно подойти к этому легко и не думая, и, не плохая в общем и целом, модель будет смотреться как игрушка. Обратите внимание на картинку “Иоанна” на обложке. Парус – просто полосатая тряпочка с оверлогом по периметру нитью контрастного цвета. Этакое потакание изготовителя кичевому вкусу невзыскательного потребителя.Живьем-то все не так. А хочется, чтобы говорили: “Смотри,как живой!”
    Итак, что советую (проверенное) для изготовления парусов. Первое: в наборах ткань, из которой выкроены паруса, довольно грубая, у некоторых еще и редкая, грубого плетения. Про цветные я вообще молчу. И все эти паруса выглядят как простыня на просушке. Есть такая ткань – БАТИСТ называется. Выпускается в продажу разных весов – чем легче, тем тоньше. Употребляется для постельного белья, женских (пардон) ночных сорочек и прочих изделий подобного рода. При этом плетение достаточно плотное. Рекомендую просто порыться дома в бельевом ящике. Старый комплект белья для вас будет хорошей находкой, потому что батист будет истончен от постоянных стирок. Подарите жене, матери (а в конце-концов себе) новый комплект и выцыганьте старый. Одной простыни вам хватит. на много кораблей. Чертеж парусов у вас должен быть. С него делаете бумажные выкройки в вашем масштабе. Ткань хорошо полоскаете в несильно горячей воде, чтобы удалить остатки крахмала, пропиток, стиральных порошков, и сушите, а затем гладите.
    Дальше решаем вопрос с цветом. Белых парусов вообще-то не бывает. Парусина сама по себе не белая, чуть кремовая, да и в процессе эксплуатации она соприкасается со смоленым, пардон, тированым такелажем, с не менее смоленым рангоутом, ну, и мнется заскорузлыми руками матросов, которые тоже не в резиновых перчатках. Нонешние синтетические дакроны, дедероны, терилены, конечно, белее, да и судовладелец может захотеть коричневые, алые или ярко/бледно зеленые паруса.
    Мы рассматриваем простые паруса. Белоснежные они только на фоне аквамарина. Поэтому батист подкрашиваем. Завариваем черный чай и погружаем в него заготовку на все паруса для модели. Необходимо предварительно сделать пробу на маленьких лоскутах. Если цвет очень интенсивный – разводим водой до удовлетворяющей консистенции. Заготовка должна быть ровно окрашена. Можно использовать и кофе. Сушим и гладим. По шаблонам очерчиваете парус и делаете припуск по каждой стороне 10 мм. Вырезаете и делаете по каждой стороне двойной подгиб. Заглаживаете утюгом и наметываете ниткой. Швейную машинку настраиваете на самый масенький стежок и заряжаете самой тонкой ниткой подходящего цвета. И прострачиваете этот подгиб. Есть такая дешевенькая машинка “Мини-Ягуар”. Это я на тот случай, если дома у вас нет машинки и пристроиться не к кому .Можно и на руках подрубить (операция подгиба кромки так называется, помнится любая домохозяйка делать умела), да уж очень нудно это. А обрабатывать кромку надо обязательно.
    После этого берем бумажную выкройку и карандашиком прочерчиваем швы, по которым сшиты полотнища, и полосы риф-сезней или бонетов, если они есть, разумеется. А если их нет, то и бог с ними. Накладываем выкройку на подрубленный парус, закрепляем, и в таком виде через бумагу прострачиваем швы. Некоторые подкладывают бумагу и с другой стороны. Это делается для того, чтобы шов не стягивался и не морщинил ткань. Бумага потом легко разрывается по прострочке и удаляется. Напоминаю – стежок самый маленький, нитка самая тонкая. НЕ СИНТЕТИКА.
    Дальше мы должны обшить парус лик-тросом по всему периметру. Должен он быть заметно толстым, рельефно скрученным. Да, очень рекомендую иметь под рукой книжку кого-нибудь из корифеев: Курти, Хоккеля, Марквардта или Мондфельда. У них все хорошо расписано для разных времен и народов. Картинки в пояснениях не нуждаются. А мелкие подробности этих процедур я вам и рассказываю.
    Лик-трос я рекомендую делать следующим образом. Прежде всего он не должен лежать НА парусе ни спереди ни сзади. Он пришивается (!) к кромке паруса в торец. Я рекомендую делать это так: натянуть нитку, из которой вы решили делать лик-трос между двумя штырями, парус по кромочке смазать ПВА, приложить к нитке снизу и сразу пришивать. Ну, хорошо и удобно для этого отрастить еще третью и четвертую руки, а если такой возможности нет – используйте прищепки. Можно бельевые, есть такие игрушечные, мааасенькие. Или сами сделайте – две реечки, резиновое колечко и обломок зубочистки между ними. Стежок должен быть равномерным, через край и без больших пропусков. Лик-трос можно сделать более темным, но не контрастным. Вот на картинке «Иоанна» он сильно темный. Так проходим по каждой стороне, делая в углах петли (см.КХММ) для подвязки блоков и других надобностей. Замкнуть лик-трос лучше всего на середине той стороны, которая пришнуровывается к рею, для треугольных парусов к – штагу. Там стык будет незаметен.
    Теперь надо в парус вшить риф-сезни. По отстроченной полосе протаскиваются сквозь парус нитки, опять-таки немного отличающиеся по цвету от паруса, с шагом по чертежу и с обеих сторон ограничиваются узелками (кнопами), после чего обрезаются. Длина примерно 0,5м (2 фута) с каждой стороны паруса. Маленькая проблема в том, что они должны свисать вниз по парусу, а на модели они торчат, как иголки у дикобраза. Издержки немасштабности материалов. Надо их намочить и, расправив вниз, пригрузить или пригладить.
    Вот теперь, когда всё с парусом проделано, самое время подумать, в каком виде вы хотите оформить модель: в полном ходу, на стоянке, на подходе к стоянке. Ну, чтобы натурально получилось. На полном – значит паруса надуты, как можно более натурально; на стоянке подобраны, только не свернуты, потому что, свернув парус в трубочку, вы на модели и получите тряпочку, свернутую в трубочку, причем толще рея в два-три раза. Свернутый парус должен быть закрыт брезентовым чехлом и застегнут-затянут специальными ремешками. Подобранные наполовину паруса – ну, как будто мы на остатках хода к пристани подходим, вон еще и кливер-стаксель не убраны. Или прошла команда “отдать якорь”. От этого зависит, будем мы парус пропитывать или пропитка нам будет мешать.
    Вот теперь самое время поговорить о пропитке. Конечно, пропитка лаком дает хорошую жесткость парусу,но. только один раз и любые изменения в процессе будут невозможны или очень затруднены. Пропитку можно выполнить цапон-лаком, разведенным ПВА, даже лаком для волос, стянутым у жены. Я рекомендую старый, проверенный способ – сахарный сироп. Концентрация опять-таки проверяется на лоскуточках. Чем он хорош? Вот вы пропитали и высушили парус, поставили его на модель и видите, что-то не то. Как-то вот здесь бы вот этот уголок выпятить вот сюда, а вот этот. Берете кисть с водичкой, мочите нужное место и выправляете туда, куда душа просит. С феном в руках. С лаком и ПВА все гораздо сложнее. Итак, парус подшиваем к рею (глядя на КХММ), затем подвешиваем его горизонтально за все четыре угла, пропитываем, чем вы решили, и на него кладем мешочек с песком, или просто насыпаем песок через полиэтиленовую пленку, чтобы не прилип. Сушить можно естественным путем или феном/пылесосом, если уж не терпится с передней стороны, т.е. снизу. Получается этакое пузико, т.е. надутый парус. Вот в таком виде его можно ставить на модель, изображая, как она под всеми парусами.
    Видел одно исполнение, которое мечтаю повторить: галера в полном ветру, с оторванным передним углом паруса и летящим по ветру блоком с обрывками шкота, и все флаги-вымпела полощущиеся по ветру. Красота,как живая!
    Ну, вернемся к нашей модели. Вот, кстати, про флаги-вымпела. Все должно быть в меру и главное правильно. Те, которые вложены в набор, конечно, красиво напечатаны, но такие жесткие, что в лучшем случае дают плоскую “дощечку” с рисуночком. Слава богу, сейчас есть термопереводка для компьютера. Рисуете (или кого просите), распечатываете, утюжком на тоненькую тряпочку переносите, затем в мокром виде заминаете до натурального вида и на свои места помещаете. Направление – в ту же сторону, куда парус надут. Тут есть одно коварство – если клеите к флаг-фалу, он может при высыхании развернуть флаг, куда ему вздумается. Поэтому либо сначала флаг приклеить (пришнуровать) к фалу, дать ему свободно раскрутиться и только потом ставить на модель, либо сделать на модели флаг-фал жестким как проволока (пропитать).
    Я предпочитаю делать парус полусобранным, подобранным, а для этого пропитка не нужна. Парус должен быть мягким. Пришнуровываем к рею, ставим рей на место, как положено через раксы. Все должно быть подвижным, не фиксированным. Ставим на модели ВСЕ блоки на парусе, проводим максимально весь бегучий такелаж: брасы, шкоты, фалы, гордени, бык-гордени и что там еще. И, подтягивая натурально, через блоки, парус не спеша подбираем к рею. При этом парус все время оттягиваем вниз, ну, парусина ведь тяжелая, так, чтобы было естественно. Углы почти к рею, затем эдакими воланами к середине, где висит “пузико”. Флаги-вымпелы должны свисать естественным образом вниз – ветра уже нет, потому и останавливаемся. Кормовой, гюйс и вымпелы – набор на стоянке. Кстати, для модели “на ходу” весь бегучий такелаж показывать тоже обязательно. Вот именно поэтому многие предпочитают строить модель без парусов.
    Можно многое не делать. А кое-кто вообще и без мачт, так, обломки из палубы торчат. Тогда и стоячий такелаж можно не делать. А можно и обшивку подводной части проигнорировать. Но тогда надо все шпангоуты показывать и все в трюме. Шутка. Такая модель называется “адмиралтейской” и построить ее сложнее, потому что надо даже шпангоуты выполнять из частей.
    Но мы не о том. А о парусах. Ну, собственно, все. На парусах еще должно быть много всякой всячины: всевозможные ушки-петельки, шнурочки, люверсы и т.д. На более древних кораблях паруса были составными – могли бонеты пришнуровываться. Все это должно быть у вас на чертеже. Или опять-таки у КХММ. Не забывайте о них. Кстати их книги здесь же на Арморе.
    Вот два способа изготовления парусов для моделей в масштабах до 1/200. Дальше уже мелко становиться для прострачивания. А потому там возможно изготавливать паруса по другой методике. Она же годится для начинающих, ну, и ленивых. Способ этот намного проще. Кусок подходящей ткани, того же батиста, пропитывается цапон-лаком (конечно, после тонирования), вырезаются заготовки парусов и, твердым, остро заточенным карандашом прочерчиваются швы. Затем берем паяльник 40-70 ватт, зачищаем жало (все!) до меди и затачиваем острие с последующей обработкой мелкой наждачкой. Подготавливаем мешочек из плотной ткани, туго набиваем песком, или такую же ткань складываем несколько раз и, разогретым паяльником, острым жалом, на этом мешочке по парусу с лицевой стороны проходим с нажимом по швам. Образуются острые складочки. Переворачиваем парус и спинкой жала формируем между складками полукруглые желобки. Такой вот, “надутый” парус. Остается приклеить лик-трос, пришнуровать рей, ну, и дальше по сборке модели. Многие употребляют этот способ для крупных масштабов. Наносят швы и карандашом, и краской, и выдергиванием нитки, и передергиванием нитки с подкрашиванием, и прошивку контрастной ниткой. Все это смотрится ненатурально. Самое лучшее, если масштаб позволяет – прострочка.
    Теперь вопрос с рисунками на парусах и флагах. Термопереводка для компьютера позволяет делать очень мелкие, яркие и качественные рисунки. В качестве примера приходилось делать кормовой Георгиевский флаг в 1/100. И Св. Георгия можно было запросто отличить от змия. Перевод может осуществляться для всего изображения и можно покорпеть и обрезать рисунок по контуру или с небольшим припуском. Обрезанный рисунок даст некоторую жесткость ТОЛЬКО под рисунком, а если вы переведете рисунок “квадратиком”, то весь квадратик и будет жестким. Но это не так страшно. При намачивании флаг можно замять, заформовать и связать ниткой в этом состоянии на некоторое время. На парус рисунок надо переводить до пропитки, но после покраски. Вот с рисунком лучше не рисковать с пропиткой лаком. Может растворить краску. Поэтому рулит сахарный сироп.
    Все в общем. С наработкой опыта вы захотите усложнять паруса, а там есть куда усложняться. Почитаете – увидите. Я дал вам общую технологию изготовления парусов.

    Читайте также:  Беленый дуб отлично выглядит в гостиной

    Немного иллюстраций, правда, готового, а не в процессе. К сожалению. Паруса на шхуне сделаны в соответствии с пожеланием заказчика.

    Я, конечно, не профессионал, но поделюсь своим опытом.
    Метод слегка геморный, но, я считаю, оправданный

    Паруса:
    1) Шьем паруса с риф-сезнями и лик-тросом (который я, к стати пришиваю по методу Boris2005, без клея)и пришнуровываем их к рее-заменителям (после ниже перечисленных процедур рея меняет цвет, коробится и рассыхается).
    2) Завариваем чай. Эээ, нет чай пить не будем. В чай будем “макать” паруса. Чай – черный, “макать” будем в зависимости от того, скока пакетиков заваривали и от того, какой цвет хотим получить. Парус , в этом случае, приобретает слегка желтоватый цвет выцветшего брезента. Главное не переборщить с “маканиями”
    3) Берем крахмал. Далее, кидаем парус в крахмал минут на 5-10.
    4) Берем пакетики с песком. Пакетики я заготовил заранее, по пакетику на парус. форму пакетика берем приблизительно равным форме паруса, а песку засыпаем не много (столовую ложку с горкой) Пакетик герметично заклеен “во всех дырках”
    5) вытаскиваем накрахмаленные паруса и подвешиваем за рею и углы паруса горизонтально. Кладем пакетик сверху. “Елозим” пакетиком по парусу чтобы достичь нужной степени “надутости”.
    6) Проделав чайные и крахмальные процедуры со всеми парусами завариваем чай повторно. На это раз, его будем пить))) Надо же чем-то заняться пока сохнут паруса.
    7) Снимаем паруса. Меняем реи. Парус готов.

    Флаги
    Те же чайно-крахмальные процедуры, но теперь не вешаем их, а кладем на форму (да, кстати, рекомендую в крахмал добавить ПВА, чтоб флаг совсем стал железным)
    Теперь расскажу о форме. Она представляет собой полосу картона с наклеенными на нее рулонами плотной бумаги различного диаметра (1-4 мм)
    с разным шагом.сверху кладем целофановую “прокладку”, отрезанную от ближайшего пакета.
    Мокрая ткань принимает волнистую форму.
    Этим способом можно, как мне кажется, имитировать оторванный конец паруса, правда форму делать геморно. Придется профилировать не только надутый парус, но и поток ветра, на котором будет лежать угол паруса со шкотами.

    Методы проверены двумя, с половиной моделями.
    Насколько реалистично получается судить не берусь, поскольку не видел настоящий парус. но на модели смотрится совсем не плохо.

    Если интересно могу выложить фото своих моделей.

    Да, и прошу прощения за свою “терминологию”

  • Ссылка на основную публикацию