Сделать его максимально удобным, функциональным, при этом еще и красивым

Какая мойка подойдет для вашей кухни? Подумайте об этом до похода в магазин

Выбор мойки зависит от размера кухни и конфигурации гарнитура. Но не менее важны стилистика помещения и ваши привычки. Выбор моек сегодня огромен, но даже имея небольшой бюджет, можно найти красивый, удобный, функциональный и эргономичный вариант.

Начните с размера и формы

Квадратные мойки (как правило, их выпускают 50 х 50 или 60 х 60) отлично встраиваются в стандартные кухонные тумбочки. Прямоугольные обычно встраивают в вытянутые или узкие кухонные тумбы. Вариантов размеров здесь огромное множество: от 50х55 до 50х125. Но, как ни удивительно, самые вместительные – мойки овальные или круглые. Секрет в том, что большая часть посуды – тоже круглая, и она удобно штабелируется в мойке. Мойки нестандартных форм как правило используют в премиум-проектах большой площади. Достоинство пяти- или шестиугольной мойки – в ее вместительности и эргономичности.

Затем подумайте, нужна ли вам глубокая мойка

Есть ли у вас посудомойка и часто ли в мойке у вас скапливается грязная посуда? Будете ли вы набирать воду в большую кастрюлю, бутылку, вазу? Моете вручную глубокие кастрюли, большие сковороды и противни? Используете мойку не в «кухонных» целях? Как? Ответив на эти вопросы, вы поймете, насколько глубокая мойка вам нужна.

Важно! Вам придется наклоняться при использовании глубокой мойки, особенно если вы высокого роста. А если выберете слишком мелкую, да еще и аэратор у смесителя будет некачественный, будете раздражаться от брызг. Оптимальная глубина (золотая середина для человека среднего роста) 150—180 мм.

Огромная мойка на маленькой кухне смотрится нелепо, но на самом деле куда важней функциональность. Если вы делаете заготовки на зиму, много печете – выбор негабаритного варианта будет оправдан.

Определитесь с конфигурацией

Одинарная или двойная? С плечом/с двумя/без плеча? Если двойная, то какого размера чаши выбрать?

Количество рабочих зон мойки зависит, конечно, в первую очередь от размеров кухни. Однако, как правило, при необходимости даже на самой маленькой кухне можно расположить одинарную мойку с плечом. Но нужно ли вам это плечо? Как вы будете его использовать? Сделать его справа или слева? Сделать плечи с двух сторон или отказаться от них совсем в пользу второй чаши? Эти решения зависят от возможностей помещения, размера семьи, ваших привычек.

Конечно, лучше, когда мойка максимально функциональная. Для больших кухонь рекомендуем использовать вместительные мойки с несколькими чашами (до четырех). Например, очень удобна двухсекционная мойка с двумя плечами (крыльями). В дополнительных чашах можно размораживать продукты, сушить вымытую посуду, ополаскивать фрукты, овощи, зелень. Если в комплекте есть доска, навесная сетка (дуршлаг), встроен измельчитель для отходов и фильтр для воды с отдельным краном, вы фактически получаете многофункциональное оборудование, где можете провести полную обработку продуктов, ничего не переставляя и не перемещаясь в другие зоны кухни.

А угловая мойка – это удобно?

Спорный вопрос. Нужно заранее продумать конфигурацию всего угла, чтобы не осталось «слепых» зон, которые нельзя использовать ни для хранения, ни как рабочую поверхность. Тянуться вглубь за бытовой химией и губкой, скорее всего, вам будет неудобно. Возможно, в глубине стоит разместить рейлинги с «карманами» либо бытовые приборы.

Угловые мойки бывают разной конфигурации. Самые эргономичные — мойки в форме трапеции. У них и раковина вместительная, и плечо широкое, достаточное и для сушки тарелок, и для обработки продуктов. К сожалению, в маленькой кухне трапециевидную модель разместить не удастся. Если решили организовать «мокрую зону» в углу в кухне небольшой площади, ищите L-образную мойку – такие тоже есть.

Еще один момент – выбор угловой мойки точно потребует соблюдения на кухне правила рабочего треугольника. С одной стороны на расстоянии около 60–120 см нужно будет расположить холодильник (дверца должна открываться от мойки), с другой (на таком же расстоянии) – варочная поверхность.

Какие еще минусы у угловой мойки? Во-первых, к ней вряд ли получится подойти двоим (иногда нужно ополоснуть руки, а кто-то занял пространство и мешает). Во-вторых, стыки на столешнице будут усложнять уборку. Но самое неприятное – столешница из МДФ, если стык плохо обработан, может вздуться.

Врезная или накладная

Накладная дешевле, ее проще монтировать, легко обслуживать – есть доступ и к сифону и смесителю. Она имеет стандартный дизайн, а стык чаши и тумбы негерметичный, то есть ухаживать за таким вариантом сложнее и пачкается он быстрее.

Врезная мойка герметично прилегает к тумбе, она имеет больше вариантов дизайна, но требует профессионального монтажа и стоит существенно дороже.

Решите, какой вам нужен материал

Обратите внимание, на профессиональных кухнях применяется нержавейка. Это самый подходящий материал для кухонной мойки. Но и столы у профессионалов, как правило, из нержавейки тоже. Хотите ли вы дома иметь такой дизайн? Для домашних кухонь выпускают также мойки из гранита и мрамора и искусственного камня. Выбирают ту, которая лучше сочетается с материалом столешницы, но наш опыт показывает, что оптимальное соотношение цены и качества – это мойки из нержавеющей стали или искусственного камня.

Рассмотрим плюсы и минусы моек из разных материалов.

Нержавейка

не боится перепадов температуры не боится ударов прочная и легкая подойдет под любую современную кухню, гармонирует с техникой не боится агрессивной бытовой химии не окрашивается и не затирается можно сделать единую с мойкой столешницу из нержавейки
видны мелкие капли (маркая) видны мелкие царапины слышно звук капающей воды (шумная) нельзя покрасить, заламинировать

Акрил (искусственный камень)

не боится перепадов температуры не боится ударов отлично сочетается с акриловой столешницей и подоконником большой выбор расцветок и текстур можно отреставрировать в случае повреждения похожа на мойку из камня
боится нагретого металла. Горячие сковородки и кастрюли не ставить! горячая посуда может оставить цветной след на материале видны царапины недешевая

Композит (полимерная смола, минеральная крошка)

похожа на натуральный камень поддается ремонту, легко отполировать царапины поглощает звук капель много расцветок и форм не боится горячего
боится резких перепадов (резкий нагрев и быстрое охлаждение) недешевая тяжелая

Керамика

ударопрочная экологичная простая в уходе бесшумная
дорогая сложная в установке тяжелая

Гранит и мрамор

красивая прочная, износостойкая, долговечная простой уход
для гранита нужны особые моющие средства мрамор может треснуть при высокой температуре тяжелая дорогая

Только после того, как вы определились с формой, конфигурацией и материалом, посмотрите в интернете рейтинг производителей и отзывы покупателей. И вот тогда смело отправляйтесь в магазин или выберите модель в интернете – скорее всего там будет дешевле.

Важно! Если вы ищете мойку с оптимальным соотношением цены и качества, вам подойдет нержавеющая сталь или искусственный камень. Мойки из гранита, мрамора, керамики существенно дороже, и сэкономить не получится.

Напоследок уточните у продавца еще несколько деталей:

В большинстве случаев геометрия мойки защищает от перелива, то есть вода, которая льется на бортик, должна стекать внутрь мойки. Так ли это у выбранной вами модели?

Какой смеситель подойдет для вашей мойки. Многие смесители требуют определенной глубины. Подойдет ли ваша мойка для высокого смесителя, кухонного душа и т.п.

В какое место мойки можно врезать второй смеситель для фильтрованной питьевой воды?

Есть ли рекомендованный производителем инвентарь: накладная сетка или дуршлаг, доска, измельчитель отходов и т.п

Мы уверены, что теперь вы без труда найдете хорошую мойку. Ведь сегодня на рынке представлено множество функциональных и эргономичных моделей даже в эконом-сегменте.

Как сделать кладовую функциональной и практичной

Самая актуальная тема, касающаяся организации пространства кухни — это правильное и продуманное до мелочей хранения запасов продуктов, аксессуаров для приготовления, кухонных принадлежностей, мелкой бытовой техники и прочего в условиях помещения, не всегда отличающегося внушительными размерами. В таком случае, наличие домашней кладовой необходимо запланировать еще на стадии планировки с тем, чтобы сделать ежедневную эксплуатацию кухни максимально комфортной.

Различают три основных вида домашних кладовых, один из которых каждый может выбрать, исходя из особенностей помещения, мебели и количества предметов.

ВСТРОЕННАЯ КЛАДОВАЯ

Представляет собой крупный отдел для хранения продуктов, кухонных аксессуаров и мелкой бытовой техники, который является составляющей мебели. Среди преимуществ такой кладовой выделяют ее удобство с точки зрения близкой досягаемости всего необходимого в пределах небольшой кухни. К тому же, встроенный кладовой шкаф весьма эстетичен и не займет лишнего, такого ценного пространства.

СОВМЕЩЕННАЯ КЛАДОВАЯ

Ее конструкция может быть частью основных отделов кухонной мебели, или стать для нее функциональным дополнением. К примеру, приобретая мебель на заказ, можно предусмотреть наличие выдвижных вертикальных секций вдоль ниши, предназначенной для холодильника, где в будущем будут храниться емкости с жидкостями (масло, уксус, эссенции и другое), специи.

ОТДЕЛЬНАЯ КЛАДОВАЯ

Этот вариант является наиболее предпочтительным, так как позволяет разместить для дальнейшего хранения большое количество предметов, продуктов, техники и аксессуаров в одном месте. Хорошо, если отдельная кладовая расположена рядом с помещением кухни, тем не менее, следует тщательно продумать внутреннюю конструкцию, учитывая особенности всего того, что будет храниться в ее пределах.

Также, необходимо помнить об условиях хранения разных видов продуктов, предусматривая систему вентиляции и выбирая правильную конфигурацию элементов конструкции

Варианты внутренней конструкции кладовых

В зависимости от того, что и в каком количестве будет размещено в кладовой для хранения, можно продумать необходимые, предпочтительные и второстепенные элементы ее конструкции, которые существенно улучшать эксплуатационные характеристики небольшого пространства.

ПОЛКИ И ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ

В независимости от вида кладовой, в ней обязательно будут предусмотрены полки, как первоочередный элемент внутренней конструкции. Если кладовая в вашей кухне предназначена лишь для продуктов длительного хранения, бытовой техники и текстильных аксессуаров, то можно ограничиться лишь наличием полок и выдвижных ящиков, которые обеспечивают свободный доступ ко всему необходимому.

СЕКЦИИ И РЕЙЛИНГИ

Конструкцией кладовой может быть предусмотрено несколько видов секций (полок с перегородками), каждая из которых будет предназначена для конкретных продуктов, кухонных аксессуаров, консервации, мелкой бытовой техники.

Не лишним станет крепеж специальных металлических держателей – рейлингов, на боковых или задних стенках кладовой, где удобно хранить небольшие емкости со специями, сыпучими продуктами и емкости с жидкостями в подвешенных контейнерах.

КОРЗИНЫ И КОНТЕЙНЕРЫ

Они обязательно пригодятся вам в том случае, если в кладовой хранится большое количество овощей и фруктов. Так, плетеные корзины или контейнеры с перфорацией обеспечат свободный доступ воздуху, который необходим для вентилирования плодов и способствует более длительному сроку их хранения в закрытом пространстве.

Контейнеры разного размера и формы, выдвижные, подвесные или отдельно стоящие, будут незаменимы для хранения круп, макаронных изделий, муки и сахара, орехов и чая.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Кладовая всегда представляла собой конструкцию из полок и ящиков, но если их конфигурация продумана не верно, в дальнейшем возникнут некоторые неудобства с размещением емкостей и предметов разного размера. Для того, чтобы этого избежать, заранее предусмотрите наличие полок разной ширины, глубины и высоты (то есть, величину промежутков между полками).

  • Узкие неглубокие полки вдоль стены можно использовать для хранения маленьких емкостей с консервацией, специями, контейнеров для кофе или чая.
  • Полки с несколько большими промежутками в высоту и глубиной – оставить для посуды, мелкой бытовой техники, запасов упаковок с продуктами.
  • Самые большие (широкие и глубокие) полки предназначены должны быть для хранения корзин с овощами, контейнеров с мукой, крупами.

ПРАКТИЧНЫЕ ДВЕРЦЫ

Внутренняя поверхность дверей кладовой также должна использоваться максимально, так как с их помощью можно сэкономить место для других необходимых вещей и продуктов внутри самой конструкции.

Лучшим вариантов использования дверей кладовой станет крепеж подвесной этажерки для самых необходимых специй, смесей, жидкостей, которые всегда должны оставаться в зоне досягаемости.

Как грамотно использовать пространство кладовой

Часто бывает так, что организовать кладовую необходимо в достаточно небольшом пространстве, при этом, продумать ее наполнение так, чтобы для всего нашлось место, не всегда представляется возможным. Мы предлагаем обратить внимание на два следующих пункта, которые непременно помогут организовать даже самую маленькую кладовую с максимальной пользой.

ДЕЛИМ НА ТРИ

Визуально (а после, и технически) разделите пространство будущей кладовой на три горизонтальных секции, каждая из которых будет предназначена для определенной группы.

  • Например, верхнюю часть кладовой отдайте под хранение запасов продуктов в небольших упаковках (емкостях), легкой посуды, полотенец, салфеток и скатертей, кулинарных аксессуаров.
  • Отдел посредине будут занимать объекты, которыми вы пользуетесь постоянно: кофеварка, миксер, корзина с хлебобулочными изделиями, контейнеры с чаем и кофе, сахар и другое.
  • В нижней части лучше расположить наиболее объемные и тяжелые объекты, такие как: контейнеры с овощами и фруктами, мукой, емкости с жидкостями (маслом, уксусом, алкоголем).

СИСТЕМАТИЗИРУЕМ

Напоследок, рекомендуем систематизировать наполнение вашей кладовой, иными словами, распределить предметы и объекты по назначению, группам, первой необходимости.

Так, не рекомендуется располагать легкие объекты и продукты с тяжелыми, поскольку, потянувшись за упаковкой с хлопьями, можно обронить на себя металлическую емкость с консервацией.

Кроме того, продукты с выраженным ароматом лучше не смешивать, и для мелкой бытовой техники определить отдельную полку, подальше от емкостей с жидкостями (их содержимое может просочиться, и повредить механическую часть прибора).

Как устроить окна на фронтоне крыши: специфика устройства окон и технология их обрамления

Крыша – сложнейшая строительная конструкция, каждая деталь которой требует ответственного подхода в плане сооружения и отделки. Бывает, что увлекаясь основными элементами, мастера пренебрегают не столь важными, на их взгляд, мелочами.

Однако даже идеально возведенные скаты и безукоризненно уложенное покрытие способны испортить кривые окна на фронтоне крыши. К тому же, при нарушении правил обустройства они могут послужить причиной снижения эксплуатационных характеристик и преждевременного разрушения конструкции.

Содержание

Назначение и разновидности окон на фронтоне

Устройство окон на фронтонах – вовсе не «блажь» эстетов, а твердо обоснованная техническая необходимость. При столкновении со стеной дома воздушный поток стремится обойти его по касательной. Встретив непреодолимую преграду, он разбивается на два своеобразных русла, одно из которых мчится к фундаменту, а второе с силой взмывает под карниз.

Ринувшаяся под карниз часть воздушного потока так и норовит опрокинуть крышу или просто сорвать и унести. Описанное аэродинамическое явление поднимает самолеты. Что уж говорить об относительно легких конструкциях, защищающих от осадков и ветра малоэтажные дома.

Читайте также:  Осторожнее с сиреневым

Правда, ветер только уносит крышу, а опрокидыванию и срыву способствует избыточное давление в чердачном пространстве. Как раз для того, чтобы понизить давление на фронтоне, устраивают слуховые окна. Если сооружают четырехскатную крышу, то их располагают на скатах параллельно скатным плоскостям или в форме небольших выступающих конструкций с одно- или двухскатной крышей.

Название «слуховые» окна на крыше носят совсем не в честь тайных методов слежки, получивших гораздо позднее приставку «аудио». В начале XIX в. в процессе сооружения московского Манежа была замечена крайне негативная реакция кровельной конструкции на резкие порывы сильного ветра. «Рацпредложение» мастера Слухова по устройству отверстий в виде множества окошек с жалюзи избавило от проблемы, а фамилия изобретателя легла в основу термина.

Окна на фронтонах, как, впрочем, и окна на скатах, выполняют одновременно ряд значимых функций:

  • Выравнивают параметры давления за пределами чердака и внутри него.
  • Обеспечивают проветривание конструктивных частей стропильной системы и внутренней обшивки. Созданная окнами вентиляция избавляет от конденсата, предельно нежелательного для нормальной эксплуатации строительных конструкций.
  • Служат проемом для естественного освещения чердачного пространства.
  • Предоставляют выход на кровлю с целью ее обслуживания коммуникаций и ремонта покрытия.
  • Предупреждают формирование наледи на кровле, как следствие, исключают разрыв материалов и повреждение конструкции.

В отапливаемых зданиях с холодной неэксплуатируемой крышей слуховые окна зимой уравнивают разницу между температурой в пределах чердака и вне его. Отличаться показания термометра вне и внутри должны максимум на 5 – 6º С, что и обеспечивают окна на крыше.

Если предполагается активная эксплуатация чердака, функциональные слуховые окна укрупняются по габаритам и приобретают значение мансардных аналогов. Это традиционные спутники ломаной крыши, датских полувальмовых, полумансардных кровельных сооружений. Конструктивно это обычные стеклопакеты, вмонтированные в стенку фронтона.

Окна на фронтоне должны обеспечивать полноценную вентиляцию пространства. Если для проветривания мансарды достаточно одного крупногабаритного окна, то слуховых окон уже нужно два в противоположных фронтонных стенках.

Место для размещения – характеристика произвольная, зависящая от архитектуры дома и вкусовых предпочтений хозяев. Однако есть технический рекомендации, к которым стоит прислушаться во имя нормальной работы крыши:

  • Между верхом слухового окна и полом чердачного перекрытия должно быть не более 1,75 м.
  • Между низом слухового окна и той же отметкой перекрытия — не менее 0,8 – 1,0 м.
  • Минимальный размер слухового окна 600×800 мм.

Для обслуживания 50 м 2 чердака крыши без вентиляционных продушин должно быть устроено минимум одно окошко. Если чердак разделен противопожарными перегородками, брандмауэрами, каждый отсек должен быть обеспечен собственным окном.

Окна на фронтоне выполняются преимущественно в виде одностворчатого стеклопакета или глухого оконного переплета с жалюзи. Первый вариант рекомендовано дополнять вентиляционными решетками для свободной циркуляции воздушных потоков. Второй вариант изначально предназначен для непрерывного проветривания без привлечения хозяев дома к регулярному открыванию/закрыванию.

В отношении мансардных окон все не так строго. Форма имеет право быть какой угодно, лишь бы сочеталась с архитектурой. Размер выбирают, ориентируясь на климатические условия района строительства. В южных областях мансардному окну разрешено занимать ¾ и более площади фронтона.

По способу устройства в фронтоне проемы под окна подразделяются на:

  • Сформированные в кирпичной или бетонной стене в период кладки.
  • Встроенные в деревянный каркас во время обустройства кровельной конструкции.

С первыми все предельно ясно. В торцевых стенах возводящегося дома необходимо сформировать проемы под установку стеклопакетов или конструкций с жалюзи заводского или собственноручного производства. Проем формируется на 2-3 см больше абриса оконного короба в вертикальном и горизонтальном измерении.

В проем пенобетонного или кирпичного фронтона сначала монтируется оконный короб, который фиксируют анкерными болтами прямо в стену или в обработанную антисептиком пробку, заложенную во время кладки. После расположения в коробе оконной рамы ее крепят к коробу. А монтажные зазоры запенивают, предварительно уложив в них промасленный или пропитанный битумом жгут.

Если торцевые стенки мансардных и двухскатных крыш выполняются по каркасной технологии, работа по устройству окошек заключаются во встраивании в каркас опорной рамы. Это наиболее доступная для самостоятельного исполнения операция, выполнению которой посвящена статья.

Как сделать окно на фронтоне

Как мансардное, так и слуховое окно не испытывают нагрузок, равных по значению рядовым собратьям. Сверху на них давит только незначительная часть фронтона, кровельный пирог и снег. Если крутизна крыши менее 45º масса снега учитывается, если меньше, ею пренебрегают. При сооружении мансардных окон эта характеристика в расчетах участвует всегда.

Фронтон относится к разряду несущих стен, т.к. обязан держать нагрузку, пусть и меньшую, чем рядовые окна этажей. Для того чтобы проем не ослабил конструкцию, его необходимо усилить и часть вертикально направленной нагрузки перераспределить на расположенные рядом вертикальные стойки.

Устройство оконного короба

Перераспределение производится простейшим способом, который заключается в устройстве горизонтальных перемычек на уровне верха и низа проема. Он, как уже упоминалось должен быть на 2 — 3 см шире и выше, чем рама окошка, если она выполнена из клееной древесины или пластика. Для самодельной деревянной рамы надо будет оставить 5 см по высоте и 2 — 3 см по ширине на линейное расширение переплета.

Пустоты по периметру после фиксации рамы в проеме заполняются монтажной пеной. Указанные технологические зазоры между рамой окна и рамой проема примерно должны быть одинаковыми. Если, конечно, проем был устроен без существенных отклонений. Только по верхней обвязке самодельного окна надо оставить запас больше, около 3х см. его утепляют и закрывают наличником с внешней и внутренней стороны.

Самый простой способ устройства оконного проема в каркасе состоит в банальном креплении двух горизонтальных связей к соседствующим стойкам. Верхняя горизонтальная связь дублируется перемычкой. Размер перемычки определяется по таблице, исходя из нормативной снеговой нагрузки, соответствующей региону строительства.

Если для опирания перемычки с сечением, определенным по таблице, не хватает толщины стоек фронтонного каркаса, их надо будет усилить путем установки парного элемента. Проще говоря, если перемычка окажется шире стойки, ее надо будет подшить брусом или доской аналогичного размера.

Обычно на фронтоне устраивают одно слуховое окно по центру, а вот мансардных может быть два и более. Для формирования проема под первое, как правило, приходится разрезать центральную опорную стойку стропильной системы наслонного типа.

Распиловка проводится после монтажа рядовых стоек фронтона, которые принимают на себя вес крайней стропильной фермы. Центральная опора тогда уже не имеет такого решающего значения, и можно смело возложить ее обязанности на рядовые стойки каркаса фронтонной стенки.

Намного проще устраиваются оконные проемы, если крыша сооружается по висячей технологии. В этом случае шаг между стойками каркаса фронтона можно выбрать равным ширине рамы окна с положенными на расширение сантиметрами. Если же он по каким-либо причинам значительно больше переплета, то устанавливаются дополнительные стоки по бокам сооружаемого окна.

Проемы на фронтонах мансарды выполняются согласно описанным правилам, но уже в комплексе: т.е. с разрезанием стоек каркаса, с усилением их и с последующей установкой соответствующих нагрузке перемычек.

Перемычки чаще всего делают из сшитой попарно доски 48×198 мм или 48×148 мм. Соединяют сдвоенные части гвоздями. Устанавливают сборный элемент на ребро, потому что площадь опирания сшитого элемента не может быть меньше 90 мм. Вместо спаренной доски можно использовать брус подходящего размера.

Перемычку устанавливают над верхней горизонтальной связью. Между этими элементами необходимо оставить зазор в 1,0 – 1,5 см, требующийся на допустимый прогиб этой детали. Располагают перемычку заподлицо с фронтонной стенкой, границы которой на стадии строительства определены каркасом. Для этого в стоке (или стойках) выбирают пазы.

Установка и крепление оконного блока

Будем считать, что с сооружением оконного короба, предназначенного для крепления оконной рамы в проеме, мы успешно справились. Теперь ее нужно оснастить полагающейся конструкцией заводского или собственноручного производства.

Оконная конструкция монтируется в обустроенный для нее проем:

  • Заподлицо с фронтонной стенкой для неэксплуатируемых чердаков.
  • С углублением на 10 – 15 см в оконный короб для теплоизолированных конструкций.

Оба варианта необходимо сопроводить отливом, фиксируемым снаружи окна. В установке подоконной доски и откосов для первого случая нет необходимости, во втором они применяются в обязательном порядке.

В большинстве случаев оконные блоки устанавливаются в короба со снятыми створками. Однако по правилам фиксации ряда пластиковых конструкций створки не извлекают первоначально, а производят примерку для установки рамы вместе с ними.

Понизу оконного короба укладываются монтажные клинья в количестве двух-трех штук. В средней части толщина клина должны быть примерно равна ширине зазора. Такие же клинья нужно расположить по всему периметру окна. На нижние ставят раму для примерки со створками, если они есть, и постепенно заводят в зазор боковые и верхние клинья.

Выровняв положение пластиковой рамы по двум традиционным направлениям, ее вынимают, освобождают от створок и возвращают на место для окончательного монтажа. С деревянными самодельными рамами и глухими переплетами с жалюзи манипуляций гораздо меньше. После выравнивания в проеме ее просто фиксируют гвоздями или шурупами, а просвет между рамой и коробом запенивают.

Варианты обрамления проема

Для обрамления оконной конструкции есть масса разнообразных способов, которые выполняются как до, так и во время или после облицовки стены. В ходу и фасонные пиломатериалы, и оконные наличники, и обычный брусок.

Мансардное и слуховое окно при обшивке фронтона тесом, деревянным или цементно-волокнистым сайдингом можно просто обшить, используя четыре отрезка бруса толщиной, равной высоте рельефного выступа облицовки.

Первой монтируется нижняя обвязка отрезком, равным по длине ширине оконного блока. Потом устанавливаются боковые детали обрамления, которые должны закрыть торцы нижней обвязки. В завершении фиксируется верхняя обвязка, перекрывающая оба боковых бруска. Ее ширину для раскроя находят путем сложения аналогичного размера окна и двух ребер бруса.

Верхнюю обвязку рекомендовано защищать сверху жестяной планкой отлива, который будет отводить атмосферную воду от деревянных деталей облицовки и не пустит ее в тело каркасной конструкции. От увлажнения страдают конструкции как с утеплением, так и без него. К тому же, при намокании теплоизоляция вдовое хуже сохраняет тепло.

Работу тех, кто решил воспользоваться виниловым сайдингом для обшивки фронтона, существенно облегчат доборные элементы, выпускаемые для всех типов этого материала. Важно помнить, что покупать доборы следует той же марки, что и облицовочные панели. Для обрамления окон на фронтоне потребуются наличники или J-профили увеличенного размера.

Если оконная рама выставлена заподлицо со стенкой фронтона, обшивка производится с использованием только J-профиля. Если рама заглублена в проем утепленной конструкции, то кроме профилей J потребуются еще виниловая полка для обустройства откоса.

Чтобы древесина не «парилась» и не мокла под полимерным облачением, между ней и виниловыми деталями необходимо проложить изолирующий материал. Подойдет стандартная битумная гидроизоляция в рулонах или выпускаемая в формате ленты алюминиевая фольга.

Перед работой необходимо раскроить заготовки наличников, т.к. все доборы для виниловой облицовки поставляются в виде профилированных и перфорированных планок длиной по 3050 мм, например. Из них надо нарезать по две вертикальных и горизонтальных детали обшивки окна.

Размер элементов должен учитывать наложение их друг на дружку. Вычисляется это посредством сложения длины или высоты проема с двумя высотами выбранных для обустройства профилей.

Алгоритм обустройства проема при обшивке сайдингом:

  • Надрезаем верхнюю деталь с обеих сторон ровно на глубину профиля. Отрезанные части отгибаем вниз, чтобы в итоге получились своеобразные «язычки». Так сделать необходимо для отвода атмосферной воды в боковые части наличника.
  • В «язычки» вводим боковые детали облицовки проема, чтобы эти отогнутые части оказались внутри профилей. Для того чтобы отогнутые части могли войти, от боковых деталей вверху надо немного отрезать.
  • Надрезаем боковые детали снизу, чтобы по этой же схеме завести в них нижний наличник.
  • Вырезаем в нижнем профиле отверстия, повторяющие абрис соединяемых с ним боковых деталей.
  • Подгибаем «язычки» боковых деталей и собираем нижнюю часть наличника так, чтобы они закрыли надрезы.

В завершении собранный наличник надо прижать к фронтону. В облицовке окна крыши без утепления язычки загибаются внутрь деталей наличника или отрезаются.

Несколько иной способ отделки проема предусматривает выполнения надрезов под 45º. Смотрится он интереснее, но требует точных замеров и аккуратности в изготовлении заготовок. Последовательность работ аналогичная.

Обустройство окон на утепленных фасадах выполняется с применением околооконного профиля – модернизированной J-версии. Он позволяет одновременно с установкой наличников облицевать откосы проема. Для этого широкие полки околооконного профиля необходимо подрезать согласно фактическим размерам обустраиваемых откосов.

Перед их установкой по периметру оконного проема монтируются обычные финишные профили винилового сайдинга. Затем система околооконных наличников заводятся в нишу, а по внешним краям закрепляется финишным профилем. Этим же методом облицовываются дверные проемы, если они есть на фронтоне.

Крепление профилей наличников к стене производится с шагом примерно в 20 – 30 см через имеющиеся на монтажной стороне отверстия. Шурупы с широкими шляпками закручиваются посередине отверстия, чтобы при линейном расширении/сужении полимерного профиля у него была возможность перемещаться без разрушения конструкции.

После крепления наличников производится установка виниловых панелей фронтонной облицовки. Их надо завести в соответствующие пазы обычных наличников или финишных планок, примененных при устройстве установленной в нишу отделки окна. При необходимости панели подрезаются по фактическим размерам.

Видео об утеплении фронтона с окном

Ролик с подробным объяснением действий отделочников, выполняющих утепление и обшивку фронтона, обрамление окна и установку конструкции с ролл-ставнями:

Соблюдение приведенных нами правил устройства окон на фронтоне исключит преждевременное старение крыши, избавит конденсата, исключит появление плесени и прочих грибковых колоний на деревянных элементах системы.

Мансардные окна: их типы и особенности

Чердачные помещения можно превратить в жилые. Подобный шаг поможет полезную площадь. Обеспечить приток необходимого количества солнечного света помогают мансардные окна – специальные конструкции, учитывающие специфику расположения под крышей. Они могут быть большими, маленькими, фигурными.

Что это такое

Это проем, создаваемый в крыше или кровельном покрытии. Его можно расположить на самом верху или на стене чердака. Расположение и размер учитывает особенности климата.

Интересно! Отличительной чертой проемов этого типа является наличие угла наклона. Он составляет 45-70 градусов и зависит от проекта, целей установки и нюансов, которые имеет устройство.

Функции

Монтаж оконных конструкций на чердаке призван решать следующие задачи:

  • обеспечение притока солнечного света;
  • повышение декоративной привлекательности;
  • устранение дыма;
  • сохранение тепла;
  • проветривание;
  • снижение теплопотерь.

Также наличие в крыше оконного проема зрительно увеличивает пространство, повышает комфортность эксплуатации комнаты.

Виды и их характеристики

Прежде чем расположить окна на мансарде, рекомендуется подобрать разновидность проема. В большинстве случаев чердачные помещения имеют необычную форму. Именно поэтому монтаж источников натурального света требует повышенного внимания к деталям.

Читайте также:  Виниловые наклейки на стену

Оформление интерьера дает возможность поэкспериментировать, но для достижения положительного результата следует учитывать, что производители выпускают следующие виды блоков для мансард:

  • скворечник;
  • фасадный;
  • карнизный.

Также существует классический вариант, который позволяет монтировать окно в крыше мансарды для реализации проектов в дизайне и интерьере, которые не предполагают использования необычных решений или смелых идей.

«Скворечник»

Оно монтируется в вертикально расположенные стены.

Конструкция предполагает, что с ее помощью будут реализованы следующие функции:

  • увеличивается полезная площадь;
  • пространство рядом с оконным проемом ничем не затрагивается;
  • проникает естественный свет.

Рекомендуется дополнительно во время установки использовать утеплитель. Такой вид можно использовать для организации источника естественной вентиляции.

Фасадные или карнизные

При выборе между фасадными или карнизными вариантами, нужно учитывать, какие цели требуется реализовать.

Если окна устанавливаются на фасадные соединения, помещение можно использовать, как объект индивидуальной застройки. Такие проемы объединяют в себе свойства обычных полноценных окон и отверстий для вентиляции на чердачных этажах. Фасадные конструкции являются удачным элементом дизайна внешней стороны дома, обеспечивают приток естественного освещения и чистого воздуха.

Карнизные — дополнительно способствуют лучшему оттоку воды, предотвращается засорение фасада, сохраняется его визуальная привлекательность.

Различия по принципу открывания

Установленное чердачное окно может открываться вверх, внутрь или на улицу, иметь фрамугу или форточку. Существуют несколько вариантов открывания, которые позволят реализовать дизайнерские задумки в полном объеме.

При желании в мансардной зоне можно оборудовать кухню или ванную. Удобство проживания комнате будет зависеть от правильного выбора изделий для установки, их вида, количества и места расположения.

Важно! Расположить оконные проемы можно горизонтально, вертикально, под углом. Необходимо уделить внимание способу открывания, чтобы створки не мешали и не отнимали пространство.

Различия по принципу открывания присутствуют, так как в самих оконных блоках для мансард имеются особенности.

Выделяют следующие варианты:

  • среднеповоротные;
  • распашные;
  • туннельные;
  • балконные.

Также разделение проходит по типу поворота:

  • ось поворота может располагаться в центре;
  • боковая ось – мансардный люк;
  • приподнятая ось;
  • ось расположена в нижней части, когда створки открываются вперед.

Способ открывания должен учитывать выбранный стиль в интерьере, размеры помещения.

Среднеповоротные

Конструкция является востребованной, так как помогает производить качественное проветривание, экономить пространство и выбирать вариант открытия.

Монтаж в крышу производится под любым углом в диапазоне 15-90 градусов. Непосредственное открывание производится в любом удобном положении до 180 градусов. Это помогает регулировать интенсивность потока воздуха, экономить тепло, получать достаточное количество естественного света.

Балконный тип

Подобный вид применяется для полного или частичного остекление мансарды, создания зимних садов или теплой летней террасы. Имеет две створки.

Особенность процесса открывания состоит в том, что верхнюю створку можно открыть отдельно от нижней, что удобно для обычного проветривания. Подобный тип позволяет экономить пространство, впускать много естественного света.

Туннельные

Они выбираются для установки, как в обычной мансарде, так и в помещении, над котором имеется небольшой чердак. Поступление естественного света производится с помощью специальных трубок – туннелей.

Рекомендуется установить на выходе особый тип плафона, который смог бы дополнительно рассеивать свет. Такой вариант следует устанавливать тем, кто придерживается стиля оформления хай-тек, лофт или минимализм.

Распашные

Такие оконные конструкции могут иметь, как прямоугольную или квадратную форму, что очень удобно, поскольку появляется возможность выбора оптимального варианта с учетом дизайна и интерьера. Состоят блоки из одной или двух створок, которые открываются наружу или внутрь.

Преимущества выбора состоят в том, что процесс проветривания интенсивный, приток естественного освещения большой. В теплое время года на мансардном этаже будет комфортно.

Преимущества и недостатки

Все виды мансардных окон имеют ряд достоинств и недостатков, которые рекомендуется учитывать в процессе выбора. Основные преимущества:

  • способны выдержать сильную механическую нагрузку;
  • в крышу можно вмонтировать несколько оконных блоков сразу;
  • организация вентиляции;
  • дополнительный источник света.

Разнообразие форм и размеров позволяет подобрать подходящий вариант.

Недостатки у конструкции также имеются, поэтому их необходимо знать:

  • происходить быстрое загрязнение;
  • требуется дополнительное утепление;
  • нужно дополнительно защитить от негативного влияния жидкости;
  • дорогая стоимость.

Для того чтобы сохранить мансардные окна чистыми, процесс уборки требуется проводить чаще – 2-3 раза в год.

Рекомендации по выбору

Выбирая мансардные окна размеры помещения должны быть учтены в первую очередь. Рекомендуется принять во внимание климатические условия региона. В районах с повышенной влажностью деревянные рамы будут быстрее приходить в негодность.

Основной материал будет деформироваться, что сократит срок эксплуатации, ремонтные работы потребуются уже через 2-3 года. Пластик требуется дополнительно утеплять в холодном климате, чтобы его не перекосило. Металлопластиковые конструкции идеально подойдут для влажного воздуха.

Рекомендуется обращать внимание на форму рамы – она должна подходить по стилю к основному дизайну внутри мансарды и фасаду дома. Перед покупкой нужно почитать отзывы тех, кто пользуется выбранным видом длительное время, чтобы учесть имеющиеся особенности и нюансы.

Учитывая особенности конструкций для чердачных помещений, можно подобрать оптимальный для себя вариант. Нужно помнить, что это особая площадь, которая располагается на верхнем этаже, непосредственно под крышей, поэтому монтаж производится в кровлю. Это указывает на необходимость выбора рам повышенной прочности.

Виды мансардных окон

Технологические проемы в крыше устраивают для естественного освещения подкровельного пространства. Это могут быть как жилые помещения, так и отапливаемый или холодный чердак. Какие существуют виды мансардных окон частных домов, многоэтажных строений?

Виды мансардных окон

Классификация окон основана на материалах, строении, типу остекления. Изделия монтируются в вертикальном положении или наклонном. Дополнительно к ним производители предлагают оклады, которые подбираются относительно кровельного материала.

Архитектурные особенности крыши

Стандартные конструкции устанавливаются вровень с плоскостью крыши. Первый вариант характерен для фронтонов и скворечников. Так как нагрузка на изделия оказывается незначительная, дополнительное усиление и защита рам со стеклопакетами не требуется. А также ограничения по размерам отсутствуют.

Наклонное расположение допускается на скатах, угол которых составляет не менее 15 градусов. Сравнительно вертикальным исполнением освещенность увеличивается примерно на 30-40 % и охват пространства более полный. Важно заранее определить положение солнца летом, чтобы установкой заняться на теневой стороне. Это позволит исключить перегрев воздуха под кровлей.

Недостатки имеются у каждого варианта. Так, вертикально установленные стеклопакеты пропускают мало света. Устройство скворечника представлено сложной стропильной системой, образуются дополнительные узловые соединения, через которые существует риск образования протечек. Но скворечник позволяет увеличить полезное пространство для свободного перемещения человека. Наклонное положение ограничивается площадью окна (до 1,4 кв.м.) из-за повышенных нагрузок на стеклопакет. А панорамное остекление допускается не более, чем на 90 %. А также увеличиваются теплопотери за счет охлажденной поверхности окна.

Материал для изготовления

Самым экологичным материалом является дерево. Как правило, используется клееный брус из хвойных пород. Для защиты конструкции производители наносят полимерное покрытие на основание. Если расположение наклонное, то снаружи профиль закрывается металлическими накладками (наличниками).

Алюминий применяется с примесью кремния и магния, чтобы увеличить прочностные показатели рамы. В результате профиль долго прослужит (не менее 80 лет) и не будет деформироваться со временем. А также к положительным качествам относятся:

  • негорючесть;
  • легкость;
  • инертность к УФ лучам, маслам, газам, кислотам и влаге.

Для жилого пространства такой вариант выбирать не рекомендуется, так как металл хорошо пропускает тепло и холод. Но для чердака это будет актуальным решением. При чем, отапливаемый он или холодный – большого значения не имеет. А также нельзя допускать прямой контакт алюминия с медным кровельным покрытием, так как металлы начинают покрываться коррозией.

Часто устанавливаются изделия из оцинкованного стального профиля. Снаружи его покрывают ПВХ, который не требует особого ухода, держит тепло, может быть белым и цветным. Сравнительно с деревянными и алюминиевыми металлопластиковые изделия стоят меньше, абсолютно не боятся воды. Но при нагревании полимеры выделяют вредные вещества. Правда производители утверждают, что их количество не превышает допустимые нормы.

На мансардные стеклопакеты приходится увеличенная нагрузка. Поэтому стекла выбираются не стандартные. В частности:

  • термополированное для любителей наблюдать за звездами и снегом;
  • с металлизированным напылением, которое отражает тепло;
  • зеркальное при разбивании не образует остроконечных осколков;
  • триплекс – двухслойное стекло с армирующей полимерной прослойкой, которая не позволяет разлетаться осколкам.

Стеклопакеты выбираются в соответствии с типом подкровельного пространства и климатическими особенностями конкретной местности в целом. Так, трехкамерные допустимо устанавливать в теплых регионах. Для средней полосы актуальны 4-5 стеклами.

Способы открывания

Классическое исполнение заключается в боковом открывании створки. Ассортимент разбавлен установкой петель на верхнюю или нижнюю грань рамы. Эти варианты для наклонного расположения проема более удобны, так как от ветра оказывается нагрузка на стекла в меньшей степени.

Относительно мытья стеклопакета актуальнее будет выбрать поворотную конструкцию. В этом случае створка вращается по горизонтальной оси. Механизм может быть установлен в 4 положениях:

  1. ⅔ от нижнего профиля. Это решение является лучшим для высоких проемов. Для оптимизации управления может быть установлен пневматический привод, благодаря которому створка не опускается внутрь;
  2. ⅔ от верхней грани. В этом случае створка полностью оказывается снаружи.
  3. Срединное исполнение владельцами характеризуется как самое практичное, так как обслуживание стеклопакета осуществляется максимально просто.

Нередко поворотный механизм дополнительно оснащаются различными фиксаторами. Благодаря этому можно открывание осуществляется полностью или частично для проветривания мансарды или чердака.

Нестандартными решениями являются балконные конструкции, световые тоннели и надставки. Первые – это комбинация вертикальной (парапет) и наклонной рамы (навес). Второй вариант актуален для малогабаритной мансарды. В крыше обустраивается небольшой просвет, которое посредством светоотражающего патрубка освещает помещение. А третий тип чаще имеет декоративный характер и выглядит как небольшая вставка любой формы.

Для систем умного дома производители предлагают различные системы с дистанционным управлением. Открывание происходит как вручную, так и с помощью пульта, смартфона. Нередко дополнительно встраиваются датчики температуры, влажности, освещенности, дыма, осадков или комбинированные устройства. Тогда створки самостоятельно меняют свое положение.

Защитный оклад

Вертикальные модели устанавливаются по аналогии с обычными для жилой части дома. На склонах крыши имеется кровельное покрытие, воздействие со стороны осадков характеризуется большим объемом и нагрузкой. Поэтому требуется применение дополнительных материалов для утепления, защиты элементов конструкции и помещения от проникновения влаги.

К таким средствам относится следующее:

  • внутренние откосы;
  • вставка в виде влагостойкого утеплителя;
  • дренажный желоб для отвода дождевой и талой воды, защиты технологического проема от протечек;
  • уплотнитель, выступающий в роли гидробарьера;
  • изоляционный оклад, который предназначен для укрывания зазора между кровлей и профилем от осадков.

Фартук, который входит в комплектацию оклада, выбирается в соответствии с фактурой декоративного оформления крыши. Например, компания ООО “Металлинвест профиль” (metprof-vrn.ru) предлагает материалы для плоской (битумная черепица, фальцевое и сланцевое покрытие) или профилированной кровли (керамическая и металлическая черепица, профнастил, ондулин, шифер). А также здесь можно заказать мансардные окна VELUX с поворотным механизмом или боковым открывание створки.

Коротко о выборе габаритов

Для жилых помещений существует минимальный предел площади технологического проема для естественного освещения относительно помещения в целом. Он составляет 10 %. Для детских комнат и гостиных актуален больший параметр – 15-20 %. Относительно расположения на скатах также имеются ограничения по высоте нижней рамы:

  • крутой угол – от 100 см;
  • до 45 градусов – от 80 см.

Также учитывается шаг между стропильными ногами. Их исключить из опорной системы крыши невозможно, поэтому ширину проема нужно выбирать на 7-10 см меньшую, чем расстояние между опорами. Зазор необходим для укладки утеплителя. Если остекление предполагается сплошное или на часть ската, то устанавливается несколько стеклопакетов в соответствии с теми же принципами.

Заключение

Мансардные окна выбираются исходя из вертикальной или наклонной установки, строения технологического проема, материалов и типа открывания створки. Стандартные изделия для монтажа в стенах жилых помещений на мансарду или чердак использовать нельзя, так как нагрузка на стеклопакеты оказывается разная. Для исключения протечек и потерь тепла необходимо производить изоляцию посредством специального оклада.

Как правильно выбрать мансардное окно?

Мансардные окна — не просто декоративный элемент. Они выполняют две задачи. Окна обеспечивают:

  1. комфортный уровень освещения. Если окон мало или они неправильно подобраны, в помещении будет темно. Недостаток естественного света может негативно повлиять на зрение;
  2. вентиляцию мансардного помещения. Если мансарда недостаточно активно проветривается, воздух застаивается. В итоге повышается уровень влажности. Из-за этого может появиться плесень на стенах, могут отклеиваться обои и т. д.

Чтобы в мансарде было светло и свежо, надо правильно выбрать окна. Рассказываем, как это сделать.

При выборе мансардных окон обращайте внимание на:

  • ширину и высоту оконного блока;
  • площадь остекления;
  • материал окна;
  • вид стеклопакета;
  • тип управления;
  • варианты открывания;
  • вид оклада.

А теперь подробно остановимся на каждом пункте.

Ширина и высота окна

Длина окна зависит от угла наклона ската. Чем более пологий скат — тем длиннее должно быть окно. Так оно будет пропускать больше света.

Нижняя граница окна обычно находится на расстоянии 120–130 см от пола. Верхняя граница — на высоте не более 220 см. Это стандартные рекомендации.

Ширину окна выбирают в зависимости от шага стропил. Она должна быть на 2–5 см меньше, чем расстояние между стропилами.

Пример: шаг стропил — 100 см. Значит, ширина окна должна быть 9598 см.

Если ширина окна больше, чем расстояние между стропилами, придётся сделать «рамку» из досок вокруг окна, удалив «лишние» стропила. Это может повлиять на несущую способность подконструкции, поэтому сначала рассчитайте нагрузку.

Если шаг стропил существенно больше, чем ширина окна, выбирайте окно с универсальной системой монтажа. Оно может монтироваться на обрешётку независимо от шага стропил. Такие окна предлагает компания FAKRO.

Читайте также:  Цвета обязательно лаконичные и сдержанные

Площадь остекления

Чтобы посчитать, сколько окон потребуется, определите площадь остекления.

Сначала рассчитайте площадь помещения, где будут смонтированы окна. Остекление должно занимать не меньше 10% от неё.

Пример: общая площадь мансардной комнаты — 50 м 2 . Значит, минимальная площадь остекления — 5 м 2 .

Если в мансарде расположена детская комната, сделайте помещение более освещённым — остеклите 12,5% от общей площади. Хорошее освещение снизит нагрузку на зрение.

Как рассчитать количество окон? Ориентируйтесь на их размеры, полезную площадь остекления (указана в технических характеристиках окна) и площадь мансарды.

Пример: у окна VELUX Стандарт 139,8х94,2 см полезная площадь остекления — 0,92 м 2 . Для мансарды 50 м 2 надо остеклить 5 м 2 .

Делим площадь остекления мансарды на полезную площадь остекления окна: 5 : 0,92 = 5,4 (округляем в большую сторону — 6).

Вам потребуется 6 окон такого размера.

Материал окна

Пластик или дерево? Выбор материала окна зависит от назначения помещения.

Если в мансарде расположена спальня, детская, гостиная — рекомендуем выбрать деревянные рамы, например, из трёхслойной клееной сосны. Это наиболее экологичный вариант.

Если в мансарде находится ванная или кухня — советуем заказать окно с пластиковой рамой. Оно оптимально для помещений с высоким уровнем влажности.

Если же вы предпочитаете дерево, но хотите установить окно, например, в ванную комнату, рекомендуем выбрать деревянную раму с полиуретановым покрытием белого цвета.

Вид стеклопакета

Стеклопакет может быть обычным теплосберегающим или безопасным.

Первый вариант универсален. Второй подходит для использования в детских, игровых комнатах. Безопасный стеклопакет оснащён многослойным стеклом триплекс. Оно представляет собой несколько стёкол, которые склеены полимерной плёнкой. Если в такое окно ударят чем-то тяжёлым, стекло разобьётся, но осколки останутся на плёнке.

Также обратите внимание на количество камер. Стандартный стеклопакет однокамерный, он подходит для умеренного климата. Для более холодных регионов рекомендуем использовать двух- или трёхкамерные стеклопакеты. Они сделают ваш дом энергоэффективным — не будут выпускать тепло наружу.

Тип управления

Какое мансардное окно выбрать — с автоматическим или ручным управлением?

Автоматическое управление — новый уровень комфорта. Вы можете закрыть или открыть окно, используя пульт. Вам даже не придётся вставать с места. Это особенно удобно, если окна расположены высоко и до них сложно дотянуться.

Ещё одно преимущество окон с автоматическим управлением — встроенные датчики дождя и снега. Мансарду не зальёт внезапно начавшийся дождь — система сама закроет окна в нужный момент.

Ручное управление — стандартное и более бюджетное решение. В этом случае закрывать и открывать окна вы будете с помощью ручек или телескопических стержней.

Варианты открывания

Мансардное окно может по-разному открываться. Наиболее популярные варианты:

  • среднеповоротный. Окно можно поворачивать по центральной оси до 180 о и фиксировать в удобном положении. Такие окна удобно мыть.
  • панорамный (окно открывают по верхней оси). Окно поднимается вверх, как козырёк, и фиксируется в таком положении. Эффективно защищает от дождя — окно можно приоткрыть и капли не попадут в помещение. Ничего не загораживает обзор — верхняя створка не мешает вам наслаждаться видом из окна. Этот вариант особенно удобен для высоких людей — створка открывается наружу, поэтому вы не ударитесь об неё, когда выгляните в окно.
  • комбинированный. Окно открывается по центральной оси и в подвесном режиме. Оптимальный вариант: такое окно более функциональное, за ним легко ухаживать.
  • распашной. Окно полностью открывается по боковой оси — распахивается, как дверь. Такие окна используют в качестве выхода на крышу. Они отличаются большими размерами, взрослый человек может пройти через них и беспрепятственно попасть на кровлю.

Вид оклада

Оклад изолирует место стыка окна и кровельного материала от влаги и пыли.

Этот элемент выбирают в соответствии с рельефом кровельного покрытия. Оклады для плоской крыши, для низко- и высокопрофильного материала различаются.

Для установки мансардных окон на крышу сложной формы используют нестандартные оклады. Если вы хотите смонтировать 2 окна рядом или друг над другом (чтобы увеличить площадь остекления), выбирайте комбинированные оклады.

Аксессуары

Чтобы окна стали более функциональными, используйте аксессуары. Вам пригодятся:

  • жалюзи, маркизы, рольставни. Они защитят вас от солнца. Мансардное окно пропускает примерно на 40% больше света, чем стандартное фасадное, поэтому уровень освещения надо регулировать. Также эти аксессуары станут частью интерьера мансарды;
  • телескопические стержни. С их помощью вы легко дотянетесь до высоко расположенных окон;
  • москитные сетки. Они защитят вас от надоедливых насекомых.

Вывод

Мы рассказали, как подобрать мансардное окно. Теперь вы закажете подходящий вариант и не ошибётесь.

В компании «Металл Профиль» можно выбрать мансардные окна от европейских производителей — FAKRO и VELUX. Мы предлагаем модели любых размеров с рамами из дерева, ПВХ и полиуретана с автоматическим и ручным управлением, со стандартным и безопасным стеклопакетами. Также представлены сопутствующие аксессуары для мансардных окон.

Вся продукция сертифицирована, на товары распространяется гарантия от производителей.

5 разновидностей окон в крыше и способы их установки

Сегодня затронем тему – окна в крыше. Она интересна тем, что это нестандартный вариант расположения оконных проемов. Особенно это касается частного домостроения, потому что еще совсем недавно об оконных конструкциях этого типа в России никто и не слышал. Расскажем об их разновидностях, особенностях и правилах монтажа, также, какие можно использовать идеи для мансарды. Разберетесь в этой теме, будете понимать, что и зачем делают мастера, которым доверили установку мансардных окон в своем доме.

Виды оконных конструкций на крышах

В принципе, классификация в себя включает всего две позиции: уже упомянутые мансардные и слуховые. Отличаются они между собой в основном местом расположения. Первые устанавливаются на скатах мансардных кровель, вторые во фронтонах скатных крыш. Теперь разберемся с ними по отдельности и начнем со слуховых, вы поймете почему.

Слуховые окна

Свое название этот вид кровельных окон получил не из-за того, что через них что-то подслушивали, ведь под кровельной конструкцией слушать-то некого. Их первым изобрел инженер, по фамилии Слухов, который отвечал за сооружение кровли московского манежа. Именно там и появились первые окна на крышах.

Классификация слуховых окон неширокая. По месту расположения они делятся на фронтонные и скатные. По конструкции разделение идет на три вида:

  • в чистом виде оконный проем, расположенный на фронтонах кровельной конструкции, то есть без дополнительных элементов;

  • на фронтоне
    с боковыми стенками и козырьком;

  • на скатах
    с боковыми стенками и козырьком.

Две последние модели в народе называют «кукушками».

Чисто условно можно провести разделение по конфигурации козырька, хотя архитекторы считают, что именно форма крыши окна часто играет немаловажную роль в создании единого проекта здания. Козырьки бывают:


  • односкатные;

  • двускатные;

  • арочные;

  • плоские,
    они же французские.

Казалось бы, слуховые окна – простое и функциональное решение. Но архитекторы опять предупреждают, что тип, дизайнерское оформление, место расположения выбирается строго с учетом совместимости с архитектурой здания. В противном случае этот элемент будет смотреться как чужеродный.

Сразу надо оговориться, что для слуховых окон для крыши был собран свод норм и правил (СНиП) под номером 21-01. В нем четко обозначены некоторые требования, связанные с местом установки оконной конструкции данного типа:

  • устанавливают слуховые окна только на скаты, угол наклона которых больше 35°;
  • минимальный размер оконных створок – 0,6-0,8 м, соответственно размеры всего проема должны составлять 1,2х0,8 м;
  • если окна по проекту устанавливаются на вальмовую крышу, то скат, на который монтируются оконные конструкции, не должен быть продолжением стены здания.

В СНиПе есть рекомендация, о которой архитекторы знают и сами. Считается, что слуховые изделия должны устанавливаться на одной вертикали с окнами в стенах дома. Таким способом не нарушаются архитектурные пропорции строения.

Как правильно сделать слуховое окно

Если это касается фронтона, то ничего сложного нет.

  1. В процессе облицовки фронтонной части крыши между опорами для стропильных ног оставляется проем, шириною минимум 1,2 м.
  2. В него монтируют две поперечные планки, определяющие размер проема по высоте. То есть оконный проем формируют окончательно с необходимыми размерами.
  3. Под проем заказывают оконную конструкцию из дерева, пластика или алюминия.
  4. После изготовления проводят установку по стандартной технологии, как в стену дома или квартиры.

Если слуховое окно – это «кукушка», то здесь монтажный процесс не ограничивается только установкой остекления. Необходимо соорудить достаточно сложную конструкцию в виде домика с крышей. Предварительно оговоримся, что «кукушку» собирают между двумя стропилами крыши:

  • Между стропильными ногами по уровню расположения подоконника и конька козырька слухового окна устанавливают поперечины из того же материала, что и сами стропила.
  • Если есть необходимость усилить конструкцию, то между стропильными ногами до карниза укладывают один или два отрезка досок в виде укороченной ноги, чтобы образовать свес. Точно такие же элементы укладываются и к коньку кровли. Первые упираются верхними краями на нижнюю поперечину, верхние нижними краями на верхнюю.
  • Теперь формируют стенки домика. Из реек сечением 50х50 мм устанавливают стойки по двум стропильным ногам с шагом 40-50 см. Их подрезают так, чтобы по верхним торцам они располагались на одной горизонтальной линии.
  • Теперь все стойки по верхним торцам обязывают все той же рейкой 50х50 мм.
  • Далее формируют козырек. Часто это двускатная конструкция, ее сооружение и будем обсуждать.

Мансардные окна

Вообще, с мансардными окнами полная неразбериха. Кто-то считает, что и слуховые конструкции, установленные в мансардную крышу, то же можно считать мансардными. Кто-то отрицает это и уверяет, что к этой категории относятся оконные конструкции, которые установлены в плоскости ската крыши. Все остальные являются слуховым типом.

Поэтому и обыватели путаются в названиях, часто называя одни разновидности другими. Ничего страшного в этом нет, потому что на само мансардное окно это никак не влияет. Но если честно, то о мансардных оконных моделях заговорили, как об отдельной группе, лишь только тогда, когда их стали встраивать в плоскости скатов крыш. А значит, будем считать, что это и есть мансардная разновидность.

Теперь непосредственно о самом окне. Есть строгие правила оконной площади, которая должна присутствовать на кровле. Ее величина не должна превышать 10% от величины площади всей скатной конструкции. К примеру, если площадь крыши составляет 100 м², то оконная площадь не должна превышать 10 м². При такой разнице естественная освещенность внутри мансарды будет нормальной, а тепловые потери не превысят допустимые нормы.

Это было правило номер один для окон в мансарде. Теперь второе правило. Оно звучит так: лучше иметь несколько маленьких окон, чем одно большое. Поэтому существует негласное правило, в котором отображено соотношение площади остекления с количеством окон:

  • площадь остекления 1 м² – 2 окна;
  • 2 м² – 3 окна;
  • 3 м² – 4;

  • и так далее
    по восходящей.

Классификация

Существует несколько критериев, по которых классифицируются окна этого типа. Один из самых незначительных (с него и начнем) – глухие окна или открывающиеся. Надо сразу оговориться, что известные производители мансардных окон не производят глухую вариацию. Но могут сделать исключение на большой заказ. Правда, по цене глухие от открывающихся отличаться не будут.

Что касается последних, то здесь достаточно широкий выбор:

  • открываются вокруг центральной оси, установленной посередине окна;

вокруг оси, расположенной у верхней рамы оконной конструкции или чуть ниже на ¼ высоты самого окна;

Есть современная модель, которая носит название окна-балконы. Состоит конструкция из двух створок: первая открывается вокруг горизонтальной оси, расположенной у верхней рамы. Открывается эта створка до горизонтального расположения. И собой в открытом виде она представляет козырек над оконным проемом.

Вторая створка открывается точно так же, как и первая, только ее ось располагается у нижней рамы. Максимальное ее открытие – вертикальное расположение. То есть собой в открытом виде она представляет остекленное ограждение проема по фасадной стороне. При этом окно снабжается боковинами по нижней створке, которые создают боковое ограждение импровизированного балкона.

Технология монтажа мансардного окна

Современный рынок предлагает огромное количество окон для мансард от разных производителей. У каждого из них свои требования к монтажному процессу. Обозначим самые распространенные отличия:

  1. Модели от компаний Fakro и Roto устанавливают только на стропильную систему, а от компании Velux на обрешетку.
  2. У Fakro перед монтажом надо снимать стеклопакеты, у Velux нет такой надобности.
  3. В зависимости от типа кровельного материала мансардные окна от Fakro устанавливаются на определенную глубину, которая указывается в паспорте изделия буквами: V, N или J.

Итак, в первую очередь формируют оконный проем. Здесь, как и в случае со слуховым вариантом, надо определить место установки. Для этого между стропилами устанавливают поперечные элементы.

Из четырех досок собирают короб, который вставляют в проем. И где его крепят саморезами насквозь через стропильные ноги и уложенные поперечины. Самое важное это элементы короба. В них делаются пазы фрезой, обозначая место посадки рамы мансардного окна. Вроде можно было бы сделать пазы на стропильных ногах и поперечинах. Но ни в коем случае нельзя ослаблять стропильную систему даже на двух элементах, потому это эта конструкция несет на себя большую нагрузку и является центром кровли.

Окно вставляют в короб, к которому крепят специальными кронштейнами и саморезами. Здесь есть одна тонкость:

  • сначала закрепляют верхние кронштейны, но не до конца;
  • наживляют нижние, но не крепят их к коробу;

  • выставляют
    оконную конструкцию точно в проеме с учетом зазоров;
  • после чего затягивают верхние кронштейны и крепят нижние.

Теперь устанавливают доборные элементы. Это фартук из гидроизоляционной пленки, который укладывается по периметру окна. Поверх него металлический фартук, элементы которого собой представляют в сборе козырьковую конструкцию. Они крепятся к коробу саморезами по периметру. На этом монтаж заканчивают, строители переходят к укладке кровельного материала на крышу.

Если необходимо установить окно в крыше мансарды, которая уже покрыта кровельным материалом, то технология немного видоизменяется. Отличия состоят в том, что придется в первую очередь разбирать часть кровельного покрытия. Затем резать слои кровельного пирога: гидроизоляционную мембрану, утеплитель и пароизоляцию. И вот здесь надо точно провести замеры и вырезку. Все остальное точно так же, как в описанном процессе.

Видео описание

В видео пошагово разобрана технология установки мансардного окна:

Ссылка на основную публикацию