Не прибегая к окрашиванию красками

Как реже красить волосы?

Окрашивание волос — самый простой способ кардинально видоизменить внешность, освежить облик и шагать в ногу с модными тенденциями. Также покраска шевелюры является эффективным способом замаскировать седину. К сожалению, даже самые стойкие красители спустя 2-3 недели начинают тускнеть, в результате чего волосы обретают вид безжизненной соломы. Дополнением служат неопрятные отросшие корни.

Окрашивание волос в домашних условиях — не лучшая затея, хоть и бюджетная. Даже строго следуя инструкции, приложенной к краске, сложно добиться желаемых результатов. Часто домашняя покраска обращается в пятна, зеленый или желтый оттенок, сожженные локоны. Поэтому лучше предоставить этот процесс специалисту. А чтобы не остаться с пустым кошельком и испорченными локонами, стоит обратиться к щадящим техникам, не требующим частой коррекции. О них — в материале MedAboutMe!

Шатуш: эффект выгоревших волос

Шатуш является одним из способов растяжки цвета, который существенно преобладает над классическим окрашиванием всего полотна волос и мелированием. Он предполагает плавный переход от естественного темного (или светлого) оттенка к искусственному светлому (или темному). Отросшие корни, формирующиеся спустя время, никак не влияют на внешний вид прически. На протяжении 6-12 месяцев она выглядит гармонично и свежо. Главное, периодами поддерживать насыщенность искусственного оттенка посредством специальной тонирующей косметики и обеспечивать качественный уход.

По внешним характеристикам шатуш очень напоминает популярное вот уже несколько лет омбре и калифорнийское мелирование, разница кроется в технике окрашивания. Волосы выглядят будто выгоревшими на солнышке, но при этом здоровыми и блестящими. Правда, более гармонично окрашивание смотрится на длинных и средних волосах. Короткие локоны не позволяют передать игры оттенков. Кстати, специалисты рекомендуют шатуш обладательницам тонких прядей. Техника придает им визуальный объем и густоту.

Стробинг: щадящее окрашивание волос

Тем, кто не готов на классическое окрашивание волос, придется по нраву техника игры света и тени, именуемая стробингом. Она поможет освежить образ, не прибегая к кардинальным изменениям, а лишь подчеркнув естественную красоту. В процессе мастер затемняет или осветляет отдельные пряди на полтона и более тонов, применяя несколько близких по цветовой палитре оттенков. При этом используются только густые кремовые краски. Они позволяют создать более естественный и мягкий переход.

В отличие от других техник окрашивания, предполагающих растяжку цвета и игру с цветом, стробинг является художественной методикой. Прежде чем приступить к окрашиванию волос, мастер анализирует внешность клиента. Оттенки краски, частота и направленность мазков зависит исключительно от индивидуальных особенностей, а именно, формы лица, разреза глаз и других параметров. Помимо подчеркивания положительных сторон внешности, стробинг отлично маскирует седину за счет естественного отблеска света в шевелюре.

Калифорнийское мелирование

Калифорнийское мелирование является относительно новой техникой окрашивания. Его часто называют голливудским. И, кстати, не просто так! Сегодня технику выбирают популярные звезды Голливуда, например, Кира Найтли и Сара Джессика Паркер. Калифорнийское мелирование считается щадящей техникой. Оно предполагает осветление волос, выполненное посредством мазков кистью без участия фольги, специальной бумаги или шапочки с отверстиями. Результатом служит плавный градиент, который может нести до 6-7 близких оттенков.

Как уже упоминалось, калифорнийское мелирование по конечному результату очень напоминает технику окрашивания шатуш. Оба метода направлены на создание эффекта выгоревших на солнце волос. И если шатуш не рекомендуют обладательницам короткой шевелюры, то калифорнийское мелирование идеально для любой длины, главное, грамотно подобрать оттенки. Например, блондинкам с теплым оттенком волос подойдут золотистые, медовые и пшеничные тона, а блондинкам с холодным оттенком — платиновые и пепельные.

Балаяж: естественность и динамичность

Вот уже несколько лет окрашивание в технике балаяж пользуется огромной популярностью среди женщин, голливудские и российские звезды не являются исключением. Прекрасные дамы ценят балаяж за отсутствие необходимости частой корректировки, стильный внешний вид, естественность и, конечно же, динамичность при движении. Как и в случае с другими техниками растяжки цвета, балаяж не требует регулярного прокрашивания отросших корней, ведь волосы окрашиваются поперечным способом на 2/3 части полотна.

С французского название методики переводится как «мести» И действительно в процессе мастер совершает размашистые мазки по отдельным прядкам, тщательно растушевывая их, делая переход плавным и мягким. Обычно при окрашивании применяют один контрастный или, наоборот, близкий по цвету оттенок, неординарные личности на одном не останавливаются и используют свыше трех-четырех оттенков — начиная с естественных и заканчивая яркими, неоновыми.

Вы много читаете, и мы это ценим!

Оставьте свой email, чтобы всегда получать важную информацию и сервисы для сохранения вашего здоровья

Покраска стен: ТОП-10 основных ошибок

ОШИБКА №1: СТЕНЫ НЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЛЯ ПОКРАСКИ

ОШИБКА №2: ЭКОНОМИЯ НА ГРУНТОВКЕ

После подготовки стены показались такими идеальными, что вы решили не использовать грунтовку перед покраской? Не советуем! В результате получите неравномерно окрашенную стену или излишний расход краски. Дело в том, что грунтовка решает сразу несколько проблем:

1) Уменьшает пористость поверхности, а значит, сокращает расход финишного покрытия (краски)

2) Обеспыливает, глубоко проникает в поверхность и укрепляет старые основания, не дает им осыпаться

3) Улучшает сцепление лакокрасочных материалов с основой и увеличивает прочность поверхностного слоя

4) Защищает от влаги и поражения плесенью (определенные виды грунтовок с антисептическим эффектом)

5) Повышает уровень глянца последующего слоя эмали.

Главное — выбрать подходящую грунтовку. Выбор зависит от того, чем в дальнейшем вы хотите покрывать стены: если материалами на водной основе, то и грунтовка должна быть на водной основе, например, NEOMID Contact Proff, NEOMID PRIMER, NEOMID Faсade Proff, грунтовка ВД-АК 04. Такие грунтовки подойдут для отштукатуренных, бетонных, кирпичных, а также гипсокартонных и ДСП поверхностей. Если вы планируете далее окрашивать стены алкидными красками (ПФ-115, НЦ-132 и т.д.), образующими водонепроницаемую пленку, то лучше выбрать под них грунтовку ГФ-021. Если же это будут стены в промышленном помещении с агрессивной средой, то можно выбрать химстойкую грунтовку ХС-059, а затем покрыть ее химстойкой эмалью. Если сомневаетесь в совместимости грунтовки и финишной эмали, взгляните на таблицы совместимости.

ОШИБКА №3: НЕПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ

Открыв банку, вы можете обнаружить, что краска излишне густая, наносится на поверхность с усилием, не распределяется равномерно, остаются мелкие «бороздки» при нанесении. Такую краску обязательно нужно разбавить. Для этого внимательно прочитайте состав краски и подберите соответствующий продукт, которым Вы ее разбавите. Краски на водной основе соответственно разбавляются водой и ни в коем случае не уайт-спиритом или растворителем 646. Эмали на органической основе (ПФ, НЦ, ХВ, ХС, КО и т.д.) никогда не разбавляются водой, для каждой из них нужен «свой» разбавитель, который обычно указан на упаковке. И еще один совет — любой разбавитель добавляйте понемногу, тщательно перемешивая краску. Обычно производители рекомендуют добавлять в краску не более 10% соответствующего разбавителя. Проверить, подходит ли для краски конкретный растворитель, вы можете здесь.

ОШИБКА №4: НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА И ОДЕЖДЫ

Подбор инструментов также важен, как и выбор краски. Для равномерного покрытия лучше всего приобрести пару валиков и кисть. Валиками окрашивается основная поверхность, а кистью прокрашиваются труднодоступные места и углы. Для первого слоя лучше всего выбрать валик с длинным ворсом. Такой валик наберет больше краски, и добиться равномерного окрашивания будет легче и быстрее. Для последующих слоев подойдет валик с более коротким ворсом, краска будет расходоваться экономичнее. Обратите внимание, что кисти с натуральной щетиной помогают избежать появления ворсинок на поверхности, равномернее распределяют краску на поверхности и отлично подходят для алкидных красок. А вот если вы наносите антисептики на водной основе, то лучше выбрать кисти с искусственной щетиной, т.к. кисти с натуральной щетиной впитывают в себя слишком много влаги. Не лишними для удобства и скорости покраски будут ванночки для валиков, куда вы будете наливать краску и обмакивать валик, а также простой малярный скотч, чтобы провести ровные линии, защитить плинтус и дверные наличники. Кроме того, немаловажная деталь — прежде, чем начинать окрашивание, подберите одежду, в которой вам будет удобно работать, которую вы не будете бояться замарать и, конечно, используйте защитные перчатки и при необходимости защитную маску!

ОШИБКА №5: ПОКРАСКА БЕЗ ВЫКРАСА

На вкус и цвет товарищей нет… А подобрать нужный оттенок – это вообще задача не из легких. К тому же, нужно добиться того, чтобы разные оттенки сочетались между собой в одном помещении. В идеале, конечно, лучше всего купить краску готового оттенка, посмотрев, как он будет выглядеть в общепринятом каталоге цветов, например RAL. Однако, если вы решили сами колеровать краску, то нужно соблюсти пропорции и добавлять красящий концентрат (колеровочный пигмент/пасту) в краску постепенно, тщательно перемешивая содержимое. Например, взять 1 кг краски и добавлять колер, считая нужное количество капель. Обязательно проверьте, чтобы основа колера и краски были совместимы (например, колер и краска были на водной основе или чтобы на колере было указано «универсальный»). Добившись нужного тона, нанесите небольшое количество и дождитесь высыхания. Пробный выкрас – основа успешной покраски! Помните, цвет краски в банке и цвет высохшей краски на стене могут отличаться. Обратите также внимание, что цвет краски может отлично смотреться в магазине, но быть слишком ярким или темным для вашей комнаты, т.к. многое зависит от степени искусственного и естественного освещения в разных помещениях.

ОШИБКА №6: НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ В ОДИН СЛОЙ

Хотите получить насыщенные, прокрашенные стены в один слой и быстро закончить работу? Скорее всего, мы вас разочаруем, но сделать это вряд ли получится. Даже если вы меняете более светлый оттенок на темный, первый слой может проступать. Пытаясь ускорить процесс, некоторые пытаются сразу нанести слой «потолще». Делать это категорически не рекомендуется, т.к. во-первых, могут образовываться потеки, во-вторых, сушка слоя будет гораздо продолжительнее, а нанесение краски в технике «мокрый по мокрому» очень редко допускается производителями красок. Любую краску рекомендуется наносить в два, а лучше в три слоя. Первый слой распределит краску по поверхности. Последующие заполнят мелкие дефекты, сформируют насыщенный и однородный цвет.

ОШИБКА№7: ХАОТИЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Если вы надеетесь на то, что при высыхании будет абсолютно незаметно, как именно вы наносили краску, то вы заблуждаетесь. Горизонтальные и вертикальные мазки проявятся и будут отличаться друг от друга.

Чтобы этого избежать, выберите один способ покраски на протяжении всего слоя: либо вертикальный, либо горизонтальный. Краска ляжет ровно, и окрашивание будет выглядеть равномерным. При нанесении последующих слоев можно чередовать методы.

ОШИБКА №8: НАНЕСЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ СЛОЕВ ПО НЕПРОСОХШЕЙ КРАСКЕ

Закончить быстрее покраску и наслаждаться результатом — это желание каждого, кто делает ремонт. Но последствия такой стремительной покраски могут быть плачевными. Непросохший слой начнет отрываться и налипать на валик. Алкидная краска может пойти пузырьками, в результате придется переделывать всю работу. В случае, если нижний слой не высох, а по нему нанесли следующий, общее время сушки растягивается, краска долгое время может оставаться мягкой при касании, легко царапаться. Как этого избежать? Внимательно изучите инструкцию, найдите сроки полного высыхания краски. Дайте возможность первому слою полностью просохнуть и только потом наносите следующий. Лучше нанести 3 тонких слоя краски, чем 2 толстых!

ОШИБКА №9: НЕХВАТКА КРАСКИ

Возможны ситуации, когда вы просчитались и в процессе покраски грунтовка или эмаль закончились. Иногда это может стать проблемой, например, если краска закончилась на не полностью нанесенном слое, то стыки между свежей и уже нанесенной краской будут заметны. Как быть? Собираясь покупать краску, заранее (не «на глазок») измерьте площадь поверхности, которую собираетесь красить, чтобы в магазине, зная расход краски, легко посчитать требуемое количество. Помните, что расход, указанный на баночке краски, обычно дается на 1 слой и не учитывает технологических потерь, поэтому умножьте его на количество планируемых слоев (2-3) и возьмите немного больше краски. Оставшаяся краска может пригодиться в дальнейшем для подкрашивания стен.

Ошибка №10: НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПОКРАСКИ

Ну, и последнее… Если вы проводите окрашивание в помещении при ярком солнечном свете, есть большая вероятность, что состав будет слишком быстро высыхать – еще до того, как вы распределите его равномерно. Краска может стать «непослушной»: начать пениться, схватываться на поверхности пленкой или шелушиться. Если же начать покраску вечером при искусственном освещении, можно легко не заметить погрешности, которые выразительно проявятся при свете дня. Оптимальный вариант для проведения работ по окрашиванию поверхности – дневное время, естественное освещение без падающих на окрашиваемую поверхность прямых солнечных лучей. Южную сторону лучше красить утром или вечером, когда солнце светит не так ярко.

Окраска помещений

1 Виды красок для внутренних помещений

Для окраски стен внутри помещений, как и для окраски потолков, чаще всего используются эмульсионные краски, разбавляемые водой. Они легко наносятся, хорошо распределяются по поверхности, устойчивы к различным воздействиям и прекрасно моются. В большинстве своем это матовые краски. Свойства эмульсионных красок (устойчивость к смыванию, стиранию и так называемая сила покрытия) зависят от их сорта и качества смол и пигмента, использованных для их производства. Эти факторы влияют на цену продукта. Среди широкого ассортимента можно выбрать как однослойные краски, так и краски, которыми для получения гладкой, красивой поверхности следует красить в два-три слоя.

Чаще всего применяются следующие виды красок:

Акриловые краски – на базе акриловых смол: хорошо размазываются, не имеют неприятного запаха, стойкие, обладают хорошими покрывающими свойствами. Существует большой выбор акриловых красок с различными параметрами покрывающих свойств и стойкости к смыванию;

Читайте также:  Определиться с приоритетными направлениями в дизайне

Виниловые краски – просты в использовании, придают поверхности красивый матовый оттенок. Покрытые ими поверхности подвержены загрязнению, но легко моются. К сожалению, плохо пропускают водяные пары;

Акрилово-виниловые краски – обладают свойствами двух предыдущих видов красок;

Латексные краски – очень прочные, стойкие к воздействию солнечных лучей (UV). Они более стойкие к стиранию и смыванию, чем акриловые эмульсии, обладают отличными покрывающими характеристиками. Быстро сохнут, но имеют характерный запах;

Акрилово-латексные краски – предназначены для окраски помещений с повышенной влажностью или тех помещений, где стены подвержены интенсивному воздействию (загрязнению) или повреждению, например, коридоры, лестничные клетки. Такие краски одновременно и прочные, и эластичные, но не пропускают водяные пары;

Кроме этих красок применяются минеральные краски. Это также водно-дисперсионные эмульсии, которые подразделяются на следующие виды:

Известковые краски (на базе гашеной извести) – это недорогие краски, но сегодня редко используются в связи с тем, что покрашенные ими поверхности сложно содержать в чистоте (загрязнения с них не смываются);

Силикатные краски – в качестве связующего вещества может выступать жидкое калийное стекло, которое вступает в реакцию с основой, содержащей известь. Они дают очень стойкое легко моющееся покрытие и обладают паропропускаемостью. Это достаточно дорогие краски, чаще всего применяемые для покраски фасадов;

Цементные краски – (связующим веществом является цемент) позволяют получить стойкое покрытие, однако применяются редко, в том числе по причине нестойкости цвета;

Отдельную группу составляют эмалевые краски. Они предназначены в основном для окраски деревянных поверхностей, но также часто используются и для окраски панелей, затеков (прекрасно скрывают пятна):

Масляные (суспензии пигментов в различных олифах) или хлоркаучуковые краски дают долговечные и хорошо моющиеся покрытия. Они бывают матовыми, полуматовыми и блестящими;

Акриловые – глубоко проникают в поверхность, стойкие к стиранию, применяются в тех же случаях, что и масляные и хлоркаучуковые, при этом позволяют стенам «дышать». Акриловые эмали бывают также в виде водорастворимых красок;

Эволюционировали клеевые краски – связующим веществом в них является растительный, животный или синтетический клей. Сейчас уже не встречаются белые краски, а только так называемые метилоцеллюлозные, которые дают интересные эффекты декорации стен (производятся в виде сухой смеси). Для их нанесения потребуется подготовка, а также специальный агрегат. Такие краски дают прочное к стиранию покрытие, но не моющееся;

Структурные краски – очень модная сегодня группа красок для стен. Они имеют вид густой, пластичной массы, придают стенам декоративную фактуру. Для их нанесения используются различные инструменты (специальные валики, шпатели, тампоны, и т.д.). А широкий выбор добавок (пигменты, придающие любой цвет, акриловый воск для стен или пропитка от влаги) позволяет реализовать любую декораторскую задумку.

Покупая краску сегодня можно выбрать практически любой цвет и оттенок. Большинство производителей готовых красок имеют свою палитру, в которой каждый цвет имеет название и свой код. Сейчас во многих магазинах можно найти пункты компьютерного подбора и смешивания цветов. Достаточно придти туда, имея код, и работники приготовят вам нужное количество краски определенного цвета. Цвет можно также выбрать по предоставленным образцам.

3 Необходимый инструмент и дополнительные материалы

Защита помещения от загрязнения

Перед покраской на пол следует постелить плотную полиэтиленовую пленку. Фрамуги и пристенные панели необходимо оклеить малярной лентой. Также полиэтиленом надо закрыть радиаторы и окна.

4 Подготовка стен к окраске (подготовка основания)

1. Поверхность под покраску должна быть сухой и очищенной от загрязнений (особенно от жира или осадка от газовых плит) и от пыли.

2. Если стена новая, ее необходимо загрунтовать (для того, чтобы выровнять впитывающие свойства разных видов штукатурки и увеличить сцепляемость). Это касается как традиционных штукатурок, так и новых стен или подвесных потолков из гипсокартонных плит.

3. Если стена уже была окрашена, следует оценить состояние старой краски. Даже краска самого высокого качества может шелушиться, если сцепляемость основания плохая. Старые поверхности, которые находятся в хорошем состоянии, достаточно вымыть или пропылесосить. В то же время толстые или отшелушившиеся слои старой краски необходимо снять (например, шпателем или скребком), а затем загрунтовать.

4. Не следует наносить друг на друга разные виды красок (например, акриловую эмульсию на известковые или клеевые краски), так как нанесенная краска будет отставать. К окраске можно приступать только после того, как вся старая краска будет снята, а штукатурка вымыта с малярным мылом.

5. Все вмятины, трещины, царапины или следы от механического воздействия надо зашпаклевать, выровнять мелкой наждачной бумагой, пропылесосить, после чего необходимо загрунтовать всю стену. Это позволит получить однородную поверхность без матовых пятен на обработанных местах.

6. Все изменения цвета поверхности, пятна или выцветшие места указывают на наличие плесени или грибка. Необходимо их проверить. Если это поверхностные пятна, достаточно перед покраской применить противогрибковый препарат. Если изменения проникли вглубь штукатурки или в стену, следует обратиться за советом к специалисту. Возможно, необходимо будет сбить штукатурку и применить методы биологического лечения стены. Важно надлежащим образом высушить поверхность перед самой покраской.

Всегда существует какая-либо причина переувлажнения, необходимо ее ликвидировать до того, как вы приступите к покраске. Наличие плесени или грибка – это чаще всего результат постоянных подтеков в стене. Иногда это только гидравлическая проблема (подтеки, отсутствие изоляции или неправильно сделанная изоляция) или отсутствие в помещении надлежащей вентиляции. Все операции специального характера следует производить под надзором специалиста, так как и биологические паразиты, и препараты по борьбе с ними могут быть очень опасны для здоровья.

7. Стенные панели перед повторной покраской следует заматовать мелкозернистой наждачной бумагой.

8. Подтеки от ржавчины, никотина и жира следует заизолировать специальным препаратом или краской на базе растворителя.

9. Если на стенах приклеены обои, можно их снять, но если они в хорошем состоянии (без царапин, разрывов, не отклеиваются и не отстают от стен по краям), то можно красить поверх них.

10. Снятие обоев может оказаться трудным делом (в зависимости от использованного клея). Предварительно можно обильно намочить обои водой или, в крайнем случае, использовать простой перфоратор, а затем специальную жидкость для снятия старых обоев. Это поможет одновременно избавиться от остатков обойного клея на стене.

Чтобы узнать, нужно ли удалить старую краску, достаточно провести небольшой эксперимент. Наклейте на стену кусочек самоклеющейся ленты и резко его оторвите. Если на оторванной ленте останутся кусочки краски, это означает, что перед окрашиванием необходимо счистить со стены старую краску.

5 Подготовка краски

Перед использованием любую краску нужно тщательно размешать. Краски для стен удобнее всего размешивать при помощи мешалки и электрической дрели.

Разбавление красок. Большинство красок для стен, если они слишком густые, перед нанесением первого слоя можно разбавить, например чистой водой (максимум 5 %). Но некоторые краски (в основном высшего качества или смешанные) могут быть испорчены. Соответствующая информация указывается производителем на упаковке данной краски.

Небольшое количество краски выливаем в ведро или малярный лоток. Банку с краской после этого следует тщательно закрыть, чтобы краска не высыхала.

6 Окраска потолков и стен

Перед покраской стена должна быть сухой. В процессе окрашивания температура в помещении не должна быть ниже 5°С. Влажность воздуха не должна превышать 80%.

Информация о том, сколько слоев краски необходимо нанести на стену, всегда находится на упаковке. Там также имеется информация о ее расходе и том, как долго краска сохнет.

Вначале необходимо покрасить потолки. Для удобства работы можно использовать лестницу или телескопическую ручку, к которой прикрепляется малярный валик. Таким способом удобно также красить высоко расположенные фрагменты стен.

Потолок красим полосами. Каждая следующая полоса должна немного накладываться на предыдущую. Полосы должны быть направлены от окна вглубь помещения.

Окрашивание стен следует начинать от углов.

Для их окраски лучше всего использовать круглые валики.

Для нанесения краски на стены можно использовать широкую кисть или валик. Окраска начинается от окон, а заканчивается возле дверей. Окраска широкой кистью требует сноровки и физической силы. Удобнее всего красить малярным валиком с защитой от капающей краски.

Хорошее покрытие стен краской достигается, если попеременно выполнять валиком вертикальные, горизонтальные и диагональные мазки.

Чтобы края стыков на стене при окраске разным цветом были ровные, можно наклеить малярную ленту.

Покупая малярную ленту для краев, следует обратить внимание на то, как долго она может оставаться на стене (на выбор предлагаются ленты со сроком 6 и 14 дней). Разного качества клеи, применяемые для производства лент, могут по истечении определенного времени впитываться в основание, что приводит к повреждению окрашенной поверхности при удалении ленты.

Покраску области вокруг розеток следует аккуратно произвести небольшой кисточкой.

Стены за радиаторами

Эти места лучше всего красить небольшим валиком с длинной ручкой.

Перед покраской тщательно оклеить рамы малярной лентой. Для окрашивания использовать небольшую плоскую кисть или небольшой валик.

Место стыков стен и потолка

В этих местах удобнее всего использовать валик с металлической пластинкой. Пластинка отделяет от валика с краской то место, которое не должно быть покрашено. При макании такого валика в краску пластинку следует отогнуть так, чтобы краска на нее не попала.

7 Декоративная окраска

Декорирование при помощи шаблона

Различные техники декорирования позволят добавить акценты на покрытые однородным слоем краски стены. Самый простой способ, это использование ленты с шаблоном.

На покрашенную стену наклеивается лента, которая сверху закрашивается краской другого цвета. После снятия ленты на стене остается декоративный рисунок.

Покупая шаблоны, следует купить для них небольшую специальную кисточку. Плоско обрезанные волоски такой кисточки упрощают окраску деталей.

Другие способы декорирования

Также можно использовать структурные краски, которые наносятся шпателем или теркой (как штукатурка). Они создают на стене толстую фактуру определенного рисунка. В зависимости от того, какими инструментами вы будете пользоваться, можно достичь различных эффектов оформления поверхности, применяя одну и ту же краску (традиционная греческая штукатурка разглаживалась вручную).

Для декорации стен можно также использовать краски двух цветов. После окраски помещения одним цветом другой цвет можно наносить, например, при помощи ткани или специальной губки.

Очень интересные эффекты можно получить, используя воск для стен: бесцветного или определенного цвета. Он создает объемность фактуры и подчеркивает специфический характер рисунка, одновременно защищая стену от влаги и загрязнений.

20 ошибок при самостоятельном окрашивании волос, которых легко избежать

Что греха таить: все мы периодически красимся дома самостоятельно. А потом злимся , что цвет не тот , волосы испорчены и смылось все уже через неделю. Между тем , массы неприятных моментов можно избежать!

Cosmo рекомендует

Советы бра-фиттера: как подобрать идеальный бюстгальтер

Шорты весной — говорим «Да»! Какие модели будут в тренде и как их носить

Ошибка № 1: Ты выбираешь цвет по картинке на упаковке

Прости , но производители краски не знают , какие у тебя волосы: тонкие , пористые или жесткие и «стеклянные». Результат окрашивания зависит не только от твоего натурального цвета , но и от состояния волос , предыдущих окрашиваний и других факторов. Используй табличку оттенков , которая обычно приведена на задней стороне коробки , чтобы понять , как примерно будет выглядеть эта краска на твоих волосах. Но и на нее полагайся не полностью!

Ошибка № 2: Ты не делаешь пробного окрашивания

Да , жалко потратиться на целую упаковку , использовать только несколько капель краски , а остальное выкинуть. Но волосы жальче! Если ты покрасишь сразу все и получишь радикальный черный цвет с зеленым оттенком вместо обещанного золотистого ореха — исправление обойдется явно дороже. Выбирай небольшой локон со стороны шеи и проверь на нем , что получится в результате.

Ошибка № 3: Ты не проводишь тест на аллергию

Все без исключения производители просят тебя сначала проверить реакцию на краску на небольшом участке кожи. Но ты , конечно , полагаешься на удачу. Зря! Аллергия на краску может проявиться в формах раздражения , зуда , воспаления и даже потери волос! Так что заодно с тестированием на небольшой пряди проверь и реакцию кожи на краситель. Участок следует выбрать на задней стороне шеи или за ухом: кожа там чувствительная , а место незаметное.

Ошибка № 4: Ты не защищаешь кожу

Покрасилась , а потом три дня оттираешь пятна от краски с шеи и ушей? Перед окрашиванием нанеси на открытые участки кожи , которые могут пострадать , жирный крем или вазелин. И никаких пятен!

Как пережить разрыв? Советы Михаила Лабковского

Ошибка № 5: Перед окрашиванием ты используешь бальзам для волос

За день до окрашивания волосы лучше вообще не мыть. Но если уж ты не можешь прожить сутки без мытья волос , не используй бальзам: он закрывает мелкие поры на поверхности волоса , и краска неравномерно прокрасит пряди.

Ошибка № 6: Ты не смываешь стайлинг

Да , мыть волосы непосредственно перед окрашиванием не стоит , но не пойми это слишком буквально: если накануне ты делала сложную укладку , используя пенку , мусс , лак и гель , обязательно смой их! Иначе окрашивание просто бессмысленно.

Ошибка № 7: Ты используешь краску для волос для бровей и ресниц

Ни в коем случае не крась брови и ресницы краской для волос — могут осыпаться ресницы! Но это не самое страшное: краска может попасть в глаза , что грозит серьезными медицинскими последствиями для зрения. Для бровей и ресниц существуют специальные профессиональные краски , а окрашивание рекомендуется проводить в салоне.

Читайте также:  Создание экстравагантных рисунков на потолке

Ошибка № 8: Ты держишь краску дольше положенного , чтобы цвет был интенсивнее

Передерживать краску на волосах ни в коем случае нельзя — это может сильно испортить волосы. Краска , оставаясь дольше положенного на волосах , в большей или меньшей степени повреждает структуру стержня волоса , а время действия красителя все равно ограничено: спустя 30 минут ( в некоторых случаях — 40 , читай инструкцию) он просто перестает работать. Сожжешь волосы , а цвет лучше не будет.

Ошибка № 9: Ты моешь окрашенные волосы шампунями от перхоти

Специальные шампуни от перхоти имеют самые сильные очищающие свойства. И они просто-напросто смоют искусственные пигменты! Если у тебя есть проблема с перхотью , используй специальные средства , имеющие пометку « для окрашенных волос».

Ошибка № 10: Ты красишь волосы более чем на два тона темнее или светлее естественного оттенка

Цвет волос должен гармонировать с твоим натуральным цветотипом. Если ты хочешь радикальных изменений , иди в салон и консультируйся с колористом: он подберет оптимальную гамму ( теплую или холодную), составит правильный микс оттенков , чтобы тон волос гармонировал с цветом кожи и глаз , и проведет процедуру безопасно и профессионально. Домашнее окрашивание — не выход в этом случае.

Ошибка № 11: Ты осветляешь волосы мощным окислителем

Часто , когда осветляют волосы в домашних условиях , девушки покупают профессиональный 9−12-процентный окислитель и с нанесенным раствором сидят до часа! Это очень вредно. Ожог кожи может дать сильнейшую аллергическую реакцию — так , что и в будущем даже более щадящие красители будут вызывать аллергию. А волосы превращаются в паклю. Мало того , цвет обязательно получается желтым. И тогда… поверх наносят пепельную краску. А в ней обязательно содержится синий пигмент , который в сочетании с желтым выдает явный зеленоватый оттенок. Надеемся , все это не про тебя.

Ошибка № 12: Ты не прокрашиваешь корни

Имей в виду: кончики волос более пористые , а корни — более плотные , поэтому если сразу нанести краску на всю длину , ты получишь эффект отросших волос , когда оттенок вроде бы одинаковый , но корни выглядят светлее.

Ошибка № 13: Концы волос получаются слишком темными

Обратный эффект предыдущего пункта: когда цвет волос наносится на всю голову одновременно , не только корни получаются слишком яркими , но и концы обычно получаются темнее , чем ты планировала. Причем это явление накопительного свойства: с каждым следующим окрашиванием концы будут все темнее и темнее. Всегда наноси краску сначала на корни по всей поверхности головы , а уже потом распределяй до кончиков.

Ошибка№ 14: Ты неравномерно прокрашиваешь пряди

Ну нет у тебя глаз на затылке , нет! Если у тебя не стрижка « под мальчика», попроси подругу тебе помочь.

Ошибка № 15: Ты наносишь краску на влажные волосы

И часть пигментов сразу стекает тебе на плечи. Стойкие краски наносят только на сухие пряди , и , напомним , немытые около суток.

Ошибка № 16: Ты моешь голову на следующий день после окрашивания

После окрашивания волос следует воздержаться от мытья головы хотя бы в течение суток , чтобы краска лучше закрепилась. А также не пользоваться средствами для укладки волос , чтобы агрессивные компоненты в их составе не препятствовали впитыванию пигментов краски. Поскольку сама краска содержит обезжиривающие компоненты , после окрашивания волосы у тебя чистые и нет никакой проблемы подождать 24 часа.

Ошибка № 17: Ты оставляешь готовую смесь « настояться»

Смешав краску с кремом-проявителем , следует сразу же приступить к окрашиванию. Дело в том , что химические процессы начинаются сразу после смешивания компонентов , а если дать приготовленной смеси настояться , цвет может получиться тусклым.

Ошибка № 18: Ты разводишь краску шампунем или бальзамом

Если при окрашивании волос тебе кажется , что краски не хватит — не разводи ее обычным шампунем или бальзамом! Проиграешь в качестве. Старайся использовать массу экономно , раз уж уверена , что ее не хватит , а в будущем покупай 2 упаковки вместо одной. Лайфхак: при средней густоте волос ты не обойдешься одним флакончиком , если твои волосы длиннее плеч.

Ошибка № 19: Ты используешь металлическую расческу

Металл окисляется и вступает в реакцию с краской , непредсказуемым образом влияя на результат окрашивания. Используй нейтральный пластик , деревянные расчески или керамические.

Ошибка № 20: Ты шутки ради красишься в синий ( зеленый , красный , фиолетовый)

Ученые установили , что радикальное окрашивание волос может привести к серьезным кожным заболеваниям. Особенно опасны малиновые , фиолетовые , зеленые , ярко-рыжие и синие цвета: в состав этих красок входит вещество пара-фенилендиамин , вызывающий воспаление кожи.

Порядок покраски модели

В третьей версии “частых вопросов о сборке БТТ” от AK Interactive (уже не Мигеля, а Рубена Гонзалеса) приводится такая схема порядка работы над моделью. Может, кому-то это будет интересно и полезно.

Здесь перечислены все шаги покраски модели. Хотя некоторые подписаны, как “необязательные”, ни один шаг в этой схеме не является обязательным. Это не значит, что можно отбросить всё подряд: например, если не используется смывка, для получения глубины нужно использовать масло.

Грунтовка выполняет две функции: во-первых, грунтовка придаёт различным материалам единую подложку, подходящую для нанесения базового слоя краски, а во-вторых грунтование позволяет выявить огрехи сборки, остатки клея, отпечатки пальцев или недостаточно отполированную поверхность.

Базовый монотонный цвет или многоцветный камуфляж является основой окраски. При выборе цветов, нужно учитывать фактор уменьшения яркости: чем меньше модель, тем темнее она кажется. Также на этом шаге прорабатываются блики и тени.

Следующим шагом стоят вопросы о декалях, но их может не быть совсем, а идентификационные знаки могут быть накрашены. Если применяются обычные декали, которые переносятся при помощи воды, предварительно требуется покрыть глянцевым лаком место нанесения декали или даже всю модель целиком. Это требуется чтобы плёнка не была заметна и для лучшего контакта декали с поверхностью модели. Для улучшения фиксации рекомендуется использовать специальные составы. Для нанесения декали на сложную поверхность, её можно размягчить специальной жидкостью. После нанесения влажной или сухой декали, а также после нанесения опознавательных знаков кистью или при помощи масок, модель покрывают сатиновым лаком. Это защитит нанесённую маркировку от повреждений и придаст одинаковую основу для следующих шагов.

Следующий шаг довольно очевидный. Всю мелочь, которая находится на броне (инструменты, канистры, навесное оборудование, скарб и пожитки экипажа и т.п.) легче покрасить по отдельности и потом уже приклеить на место.

Использование фильтров не обязательно, хотя это и не указано. Фильтры используются для сглаживания контраста у многоцветного камуфляжа; создания контраста у одноцветного камуфляжа за счёт изменения оттенка каких-то элементов; сближение использованных цветов за счёт использования фильтра одного оттенка (зелёного, жёлтого, серого или синего). Главная цель – создать богатство оттенков и нюансов поверхности модели. Это важнее для одноцветной окраски, так как многоцветный камуфляж уже даёт достаточно контраста.

Смывки – один из самых важных шагов, который используется большинством моделистов. Смывки нужны для выделения выступающих деталей, углов и щелей. Хороший результат достигается при нанесении смывки на сатиновую или даже глянцевую поверхность, так как по глянец обеспечивает высокую текучесть смывки. Основная цель этого этапа – выделение рельефа, линий расшивки, панелей, болтов и других деталей, неважно, насколько они малы. В общем случае используется оттенок более тёмный, чем выделяемый объект. В некоторых случаях тёмных цветов можно использовать серый и светло-серый оттенки смывки.

Масло – очень удобный и универсальный инструмент с огромным потенциалом. Масло легко наносить и убирать с сатиновой и глянцевой поверхности. При помощи масел можно создать эффект выгорания краски, хотя подбор правильного оттенка может быть сложен для новичка. Обычно 3-4 оттенка достаточно, чтобы придать всей модели потрёпанный вид. На выбор цветов влияет гипотетические условия эксплуатации прототипа и базовые цвета модели. Обычно на поверхность наносится несколько точек, которые затем растушевываются кистью. Второй способ применения масла – это цветовая модуляция, нанося более светлый оттенок на то, что находится выше, а то, что находится ниже, остаётся более тёмным.

Далее наносятся сколы. Их наличие и количество зависит от разных факторов: где использовался прототип, как за ним ухаживали и прочее. Обычно для создания глубины этих эффектов наносят два вида повреждений. Сперва более светлым оттенком, нежели основная поверхность, наносят лёгкие царапины, потертости и места ударов, а затем уже тёмно-коричневым или оранжевым окрашивают места глубоких сколов до металла или ржавчины. Все сколы должны быть логичными и объяснимыми и располагаться в доступных местах. Золотое правило – лучше меньше, да лучше. Существует несколько способов нанесения сколов, от покраски очень тонкой кистью до применения специальных жидкостей, и выбор метода зависит от желаемого результата. Нанесение сколов всегда добавляет модели глубины и реализма.

Предварительное запыление заключается в нанесении аэрографом сильно разбавленной матовой краски на некоторые места, на которых впоследствии будет нанесена пыль или грязь. Используемые цвета должны соответствовать месту, где использовался прототип. Подходящие места, где скапливается грязь – это поверхности, близкие к земле, закутки вокруг башни или ящиков, а также горизонтальные полки.

Нанесение потёков. Как и предыдущий этап, этот шаг является необязательным. Как видно из названия, заключается он в нанесении следов, которые оставляет стекающая по вертикальным поверхностям дождевая вода. Отличный способ передать такие потёки – наносить аэрографом вертикальные штрихи эмалевыми (enamel или lacquer) красками и тут же растушевывать краску кистью, смоченной в растворителе. Кроме этого можно использовать акриловые краски. В итоге получается интересный эффект, но нанесение требует определённой практики.

Ржавчину тоже не обязательно наносить, хотя она и добавляет разнообразие цветов. Это зрелищный эффект, который стоит считать более художественным преувеличением, нежели отражением действительности. Из-за влажности и осадков на голом металле всегда появляется ржавчина и её потёки, но при нанесении этих эффектор всегда нужно учитывать состояние прототипа и не перебарщивать, особенно на моделях рабочих машин. На сегодняшний день существует множество продуктов для нанесения эффектов ржавчины – акриловые краски, эмалевые потёки, масляные краски, которые можно совмещать для получения всевозможных визуальных эффектов.

Второй раз масла можно применять более точечно. Будем использовать палитру из 3-4 оттенков, основанных на желаемом результате. Нужно брать один светлый, один средний и один тёмный оттенок, чтобы получить достаточно контраста. Если наносились сколы и ржавчина, масла можно применять частично перекрывая их, что приведёт к более реалистичному виду краёв. На этом этапе нужно использовать масло на конкретных элементах, усиливая какой-то эффект: более светлая или тёмная, чем везде, пыль, рыжеватость металла, затемнение капота двигателя, главное – не отклоняться от выбранной палитры и растушёвывать краску.

На этапе нанесения пыли и грязи модель получает вид бывшей в активной эксплуатации, что и требуется от процесса везеринга. Можно использовать эмалевые продукты, пигменты, пластификатор, песок и траву, чтобы воспроизвести все виды пыли и грязи, которые обязательно накопятся на эксплуатируемой технике. Пигменты фиксируются уайт-спиритом, специальным фиксатором пигментов, лаком или фиксатором песка. Всё это можно смешивать в различных комбинациях, получая различные текстуры. Можно наносить грязь как смывку, потёки, брызги или отложения. Можно получить различные эффекты, от лёгкой дорожной пыли до густой болотной грязи, в зависимости от замысла или от окружения на виньетке или диораме. В таком случае стоит использовать один и тот же эффект и на модели, и на её окружении.

Следующий шаг – нанесение различных эффектов влаги. Этим мы продолжаем придавать модели вид машины, эксплуатируемой в реальных условиях. Можно изобразить брызги масел и смазки, потёки топлива, лужи от дождя, влагу от движения по лужам. Важно не переусердствовать и наносить эффекты реалистично. Всё это добавляет богатство красок, оттенков и текстур, которые зритель увидит на модели.

Завершающим этапом будет изображение голого или полированного металла и глубоких свежих царапин. Для этого подойдёт обычный графитовый карандаш или соответствующий пигмент. Полируются некоторые выступающие элементы или детали, которые должны иметь постоянное механическое воздействие, например, поручни, рукоятки или металлические гребни траков.

На этом работа над моделью закончена, а результат фиксируется при помощи лака. Все полученные детали и эффекты должны быть на своём месте, ничего не должно казаться лишним, странным или необъяснимым.

Если вы недовольны полученным результатом, не нужно злиться! Вы приобрели бесценный опыт, а впереди будет ещё много моделей, где можно постараться сделать лучше. Практикуйтесь, ошибайтесь и всегда учитесь!

Найдены возможные дубликаты

Если не секрет, что мешает опять заняться? Я тут вынужденно год без моделей просидел и прям трясучка какая-то начиналась уже, хотя полноценным моделистом себя не могу назвать, для себя делаю с кучей косяков пока=)

Ряд претензий к последовательности:

– Грунтование обязательно – выявляются нежелательные дефекты поверхности, погрешности геометрии, выравнивается общая картина при использовании пластиков шпатлевок разных цветов.

– Влажные декали нормально ложатся на базу, если пользоваться жидкостями для декалей (а это проще, чем лишний раз чистить аэр. Чтобы декаль не блестела, нужно покрыть её глянцем после приваривания.

– Фильтры, смывку и масло лучше наносить на глянец – это аксиома.

– Вопрос по “маслу”, что имеется ввиду, имитация чего? Потёки ржавчины? – тогда прежде нужно нанести сколы. Дождевые потёки? Фильтр?

Читайте также:  Виниловые наклейки “мир феи”

– Почему фильтры-смывка-масло не разделены лаками? – это всё материалы на основе уайт-спирита, предыдущий слой будет нарушен нанесением следующего;

– Последнее “масло” (чем бы оно ни было) даст глянец, если глянец не нужен, то следует задуть матовым лаком;

– Пыль и грязь, если это пигменты стоит закрепить фиксатором пигментов.

Начал писать коммент по схеме, будучи уверен, что текст ей соответствует, а оказалось, что текст и схема противоречат друг-другу почти по каждому пункту. Зачем так?

Это неактуальная на сегодняшний день техника. =) Впрочем, это относится к нанесению базового цвета.

Тут же всё от автора зависит. Гонзалес использует модуляцию, что даёт похожий результат, но более контролируемый и работающий не в сторону тёмных оттенков, а в сторону светлых. Хотя прешейд тоже имеет место быть, он его в одном примере таки использует.

Дак это ж старьё! Х) набор “русский зелёный” из 8 банок выпустили почти 10 лет назад, самое раннее, что я нашёл – январь 11 года он уже был доступен для заказа.
А на самом деле, покрас – это вовсе не тупое следование жёсткому алгоритму! Смело заявляй “я художник, я так вижу!” и делай что угодно и как угодно, если на результат приятно посмотреть.

– Про выравнивание и выявление сказано.
– Влажные декали отвратительно ложатся на краски AK real colors.

– Не аксиома, но рекомендуется, о чём сказано. Посмотрите ролики AK real colors, масло и смывки наносятся прямо на краску, результат хотя и не такой, как с глянцем, но вполне достойный. А фильтр как раз рекомендуют наносить на матовую поверхность, дабы он не стекал с неё и не собирался в углах.

– Первое масло – масляные точки, цветомодуляция. Читайте внимательнее, там написано, что именно делается.

– Мне тоже не понятно. Я предполагал, что автор где-то об этом обмолвится, но нет. Есть только замечания, что смывки и масло наносятся на сатин или глянец.

– В конце наносится слой лака, об этом тоже сказано.

– И об этом тоже сказано.

Схема линейная, комментарий по каждому пункту есть. В чём несоответствие?

Не буду писать портянку по каждому пункту, возьму ближайшее:

– В конце наносится слой лака, об этом тоже сказано.

В том смысл схемы (по крайней мере для меня) – её можно распечатать, повешать перед глазами, и работать по ней.

Но если схема обобщает всё многообразие приёмов и техник в одно малопонятное начинающему моделисту “масло”, если в той же схеме нет финального матового (для БТТ) или глянцевого (для авиации) лака, если этап предполагает несколько подэтапов, и эти неотраженные детали нужно искать в тексте, то зачем схема?

Видосов нету, это же книга!

Как может идти окраска инструмента перед фильтром и всем остальным далее.

Потому что всё навесное должно пачкаться вместе с тем, на что оно навешано (навалено). Впрочем, это не мешает приклеивать шанцевый инструмент на танк когда-нибудь потом. Только это может привесть к тому, что инструмент будет смотреться чужеродным.

Спасибо тебе, добрый человек.

У меня к тебе просьба.
Напиши, пожалуйста, ещё пост о том, как оторвать свою жопу от дивана и покрасить модельки, которые уже 3-й год этого жрут(

Масло и топливо у меня под матовым лаком всё равно блестят. А вот траки, например, я не лачу в конце. Причём этому нет рационального объяснения, скорее всего сперва забывал, а потом забИвал, так как и так хорошо. А вот корпус я сейчас задуваю ультраматовым лаком, в любом другом случае получается слишком блестящая поверхность.

Спасибо большое вам!

У меня компрессор Jas 1203 + Harder&Steenbeck Evolution silverline. Из недорогих аэров хвалят Inked Katana. Аэрографы Jas я не рекомендую. Можно без проблем проработать несколько лет, а можно выкинуть деньги на фуфло и мучаться из-за несоосности или слизанной резьбы сопла. Посмотрите, я делал статью про аэрографы.

плюсую, у самого inked, только ninja, а не катана. Отличная машинка попалась

в смысле сам комплект? бери jas 1117 + 1211 + фильтр + шланг 3м. моделей перекрашено куча

Дык в магазине. Арма, Плацдарм, Мир моделиста, Леонардо, даже в Польше заказывал.

Офигенно) хотел бы я посмотеть что сможет сделать настоящий “танковый” моделист с танками или бронированными чуваками из вархаммера)

у вархаммера есть свои мастера не хуже )

Есть, но техники именно в таких подробностях чтоб с потеками от дождя и тд я не встречал. Она там обычно более новая что ли. И мастера там больше продвинуты в плане раскраски персонажей

Извините за офтоп, но блок схемы в ручную рисовали или есть прога?

Значит ты не умеешь в визио.

О сообществе

Сообщество создано для любителей стендового моделизма. Здесь будут вывешивать все новости, все посты, связанные с данной тематикой. Версия авы сырая, всё будет переделываться и дорабатываться.

1)Самое главное правило – добавлять посты исключительно с тематикой моделизма.

2)Запрещается частое выкладывание подборок фото “солянка”. Если всё же собираетесь публиковать похожий пост, то в случае ПОСТОЯННЫХ публикаций подобного рода ОБЯЗАТЕЛЬНО отметить авторство по причине того, что многие пользователи заблуждаются, думаю, что автор поста является автором даже с отсутствие тега “моё”. Качественные фотографии без сжатия и уменьшения, желательно из первоисточников. Такого рода пост можно добавлять раз в неделю и даже в этом случае модераторы в праве убрать из сообщества (удалить, на усмотрение модератора) запись без объяснения причин. Объяснение удаления будет проста. Находятся фотографии в интернете буквально за пару минут и добавляют в сообщество для того, чтобы получить дополнительных “плюсов”. Данное сообщество не дойная корова и подобные инциденты будут пресекаться.

3)Запрещено пользоваться мультиаккаунтами. За это бан при разоблачении и главному аккаунту, и второму.

4)Запрещено выкладывать часто однотипные посты. Не больше одного в 4 дня, за исключением авторских постов “моё”,процесс сборок. Аналогичное требование об отметке авторства, как и пункта 2.

5)Так-же карается пренебрежение использования тега “моё”. Сборник информации с фотографиями из интернета – это не авторская информация и пометка данным тэгом считается неверным.

6)Администрация (и модераторы) в праве удалять посты и блокировать пользователей без предупреждений и, возможно, по причинам, которые пока-что не прописаны в правилах по причине того, что невозможно всё сразу продумать. По всем вопросам можете позвать ( @ALMAZ0id ) в комментариях, либо по почте 333almaz@gmail.com

7)Запрещается в комментариях переходить на личности, “разжигать” споры о политике.

8)Запрещено добавлять посты, ухудшающие атмосферу сообщества.

9)Модератор в игнор-листе=нежелание вести конструктивный диалог=удаление поста, добавление в игнор-лист сообщества и всё сопутствующее при малейшем нарушении правил.

Как покрасить стены на старую краску не снимая предыдущую

Выравнивание стен, окрашенных краской, часто требуется во время ремонта старых квартир. Как быть в этом случае – нанести шпаклевку, не обращая внимания на предыдущее покрытие, или потратить время, но все же удалить краску? Мы подскажем, что сделать для качественной и долговечной отделки.

Этап первый: обследуйте покрытие стен

Прежде чем принимать решение о дальнейших действиях, осмотрите стены и попробуйте разобраться, какой краской они были окрашены. Как легко снять старую краску с бетонных стен? От этого будет зависеть, как на поверхность ляжет шпаклевка, и насколько долго она будет держаться.

Для выравнивания дефектов на бетоне часто используют шпатлевку ЭП 0010.

Как правило, для окрашивания стен используют водоэмульсионную или масляную эмаль. Чтобы понять, какой вид краски применялся в вашем случае, смочите губку теплой водой и хорошенько потрите стену. Если на ее поверхности образуется пена – это эмульсионная краска. Ее нельзя шпаклевать — смесь не продержится долго и отвалится при первой возможности.

Такую краску обязательно нужно смыть.

Если от воды краска не пенится и не смывается, она произведена на основе неводного растворителя, например, олифы. Такую краску можно шпаклевать — в реакцию она вступать не будет. Но перед тем как приступать к работе, пройдитесь по поверхности стены металлической щеткой или шпателем и снимите все отслаивающиеся куски старого покрытия.

Шпаклевка будет держаться только в том случае, если не отслаивается краска.

Этап второй: удалите старую краску

Водоэмульсионная краска легко растворяется водой, поэтому чтобы очистить от нее стену, нужно просто смочить ее и очистить с помощью шпателя. В идеале и масляную краску тоже нужно удалять, сделать это можно тремя способами:

  • Химическим – при помощи специальных смывок, после нанесения которых эмаль растворяется и легко удаляется шпателем. Минус этих составов в токсичности: во время их использования и после помещение нужно хорошо проветрить.
  • Механическим – при помощи обычного шпателя, шлифмашинки или железной щетки. Этот способ самый грязный: будет много пыли, поэтому без респиратора не обойтись.
  • Термическим – при помощи нагрева строительным феном, из-за чего старая краска размягчается, и ее можно удалить шпателем.

Если краска держится крепко, и смыть ее не получается, советуем не тратить силы впустую. Достаточно будет просто зачистить участки, на которых эмаль держится плохо. Чем снять старую краску с гипсовой стены?

Затем стена грунтуется, поэтому шпаклевка будет крепко держаться.

Этап третий: подготовьте стену перед выравниванием

Чтобы шпаклевка хорошо держалась, нужно удалить с поверхности стены все отслаивающиеся частички, пыль, масляные пятна и т.д. Это можно сделать при помощи губки, смоченной в мыльном растворе. Все трещины или отверстия нужно расширить при помощи молотка и зубила, пока они не перестанут осыпаться, и зашпаклевать.

После этого следует нанести грунтовку – она поможет сделать стену одинаково пористой по всей обрабатываемой поверхности, благодаря чему выравнивающая смесь будет лучше держаться. Выбирайте специальную грунтовку бетон-контакт – она содержит мелкие частицы (чаще всего это кварцевый песок), которые делают поверхность шероховатой, а ее жидкая основа проникает глубоко в краску, увеличивая сцепление.

Можно обойтись и без бетон-контакта, но тогда добиться шероховатости стены придется другим путем: ее можно обработать дрелью со специальной насадкой, крупнозернистой наждачной бумагой или сделать на краске насечки острым предметом. После этого снова проходятся влажной губкой, чтобы убрать пыль.

Этап четвертый: приступайте к выравниванию

После того как поверхность стены подготовлена, можно наносить шпаклевку. Этот процесс ничем не отличается от выравнивания других поверхностей. Вот основные принципы:

  • Смесь наносится в несколько слоев – так она ляжет ровнее.
  • Если стена имеет множество дефектов и значительную неровность, сначала нужно нанести стартовую шпаклевку. Они имеет крупнозернистую структуру, ровно ложится и крепко держится на стене.
  • Важный момент: каждый последующий слой наносится только тогда, когда просохнет предыдущий.
  • Последний слой выполняется финишной шпаклевкой, которая имеет мелкозернистую структуру. Перед ее нанесением нужно обработать стену от наплывов и убрать следы от шпателя, которые могли образоваться после предыдущих действий. Для выравнивания стену нужно зачистить шкуркой или специальной сеткой.
  • Когда последний слой финишной шпаклевки высохнет, его тоже нужно зашлифовать, чтобы поверхность была идеально гладкой. Это важно, особенно если планируется последующая окраска.

Остался самый последний этап перед использованием декоративной отделки – нанесение грунтовки на уже выровненный слой шпаклевки. Уверяем, что после такой обработки стен любое покрытие будет держаться долго, и результат будет красивым и аккуратным.

После того, как убрали старую краску, переходим к заполнению различных отверстий в стенах. Отверстия, оставшиеся после гвоздей или болтов необходимо заполнить при помощи гипсовой смеси подготовленной в небольшом количестве воды (она должна быть достаточно густой, чтобы не падала со шпателя). После высыхания шероховатую поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой.

Старое лакокрасочное покрытие, ржавчина, мелкие неровности, вы можете удалять с помощью металлических щеток или специальными скребками. Крупные дефекты на бетонных, каменных, кирпичных стенах убираются шлифовальными камнями, например пемзой, а деревянные – рубанками, стамесками. Если на стене присутствует плесневый грибок, то такой участок необходимо обработать бактерицидным раствором против плесени.

После нанесения такого раствора, по происшествии 12 часов грибковые поражения легко удаляются с помощью шпателя или жесткой щетки.

В первую очередь необходимо определить тип старой краски – в своем большинстве, наименования разного класса не совместимы между собой. Наиболее оптимальным является повторное нанесение краски того же типа, состава и производителя – в этом случае будет гарантирована полная совместимость.

  1. Для прочих случаев существуют универсальные грунтовки, обладающие одинаково высокой адгезией к разным типа лакокрасочных материалов. Как удалить краску со стен на кухне быстро? В основной массе они представляют собой водные дисперсии акриловых смол. После грунтования поверхность может быть окрашена повторно.

Что делать: чтобы избежать двойной работы и неприятных сюрпризов, подготовьте стену заранее. Возьмите наждачную бумагу или специальный штукатурный инструмент для шлифования и пройдитесь по неровностям и дефектам. После – смахните пыль щеткой или веником.

Пятна можно удалить, протерев стену влажной тряпочкой с мылом.

  • Химическим – при помощи специальных смывок, после нанесения которых эмаль растворяется и легко удаляется шпателем. Минус этих составов в токсичности: во время их использования и после помещение нужно хорошо проветрить.
  • Механическим – при помощи обычного шпателя, шлифмашинки или железной щетки. Этот способ самый грязный: будет много пыли, поэтому без респиратора не обойтись.
  • Термическим – при помощи нагрева строительным феном, из-за чего старая краска размягчается, и ее можно удалить шпателем.

Ссылка на основную публикацию