Виды и размеры профилированного настила

Профнастил для крыши: размер листа и цена, особенности разных видов

В современном строительстве используется большое количество различных кровельных материалов и профнастил является одним из самых популярных среди них. Существует две основные характеристики при выборе такого материала как профнастил для крыши: размер листа и цена. Каждый из типов строительной продукции имеет свои особенности, которые следует учитывать при покупке и монтаже, а цена за лист зависит от ряда факторов.

Профнастил — популярный материал для обустройства крыши

Что такое профнастил и в чем его особенность

Профнастил – это металлический профилированный лист, который широко применяется во многих сферах строительства. Для обустройства кровли используется только часть из всего многообразия вариантов этого материала. Кроме большого количества видов профнастила для кровли различают также несущие листы, которые используются для создания перекрытий между этажами, и стеновые, служащие для наружной отделки стен.

Основные различия между разными видами кровельного профнастила состоят в размерах листа, высоте гофры и типе полимерного покрытия. Среди преимуществ профнастила можно выделить следующие:

  • легкость и компактность – материал удобно хранить и просто транспортировать;
  • профилированный лист способен выдержать большую нагрузку за счет гофрированной формы, поэтому он может успешно применяться для обустройства кровли с различным углом наклона ската;

Профнастил может применяться как для обновления покрытий старых зданий, так и для строительства новых сооружений

  • минимальное количество отходов при разрезании – профнастил режется точно в размер, что позволяет сэкономить денежные средства;
  • простота монтажа – кровля при помощи данного материала обустраивается не только с небольшим количеством усилий, но и за относительно небольшой промежуток времени.

Самым оптимальным в вопросе соотношения стоимости и качества является оцинкованный профнастил для крыши, цены на который значительно ниже, чем на листы с покрытием из поливинилфторида. При этом он может похвастаться высокими показателями прочности и надежности.

На что нужно обращать внимание при выборе материала

Существует ряд параметров, на которые стоит обратить внимание при покупке профнастила на крышу. Какой лучше выбрать вариант – зависит во многом от ваших финансовых возможностей, а также от планируемого типа кровли. В любом случае в первую очередь стоит смотреть на качество исходного материала. На листах не должно быть вмятин, царапин и других видимых повреждений. Некачественные листы можно заметить еще в упаковке.

Очень важным параметром также является несущая способность листа. Учтите, что плоская или двускатная кровля будет подвергаться большим нагрузкам, особенно зимой, поэтому листы профнастила для крыши, купить которые вы собираетесь, должны быть достаточно большой толщины, а высота гофры должна быть не меньше 8 мм.

Сегодня профнастил используют в частном, гражданском и промышленном строительстве

Также необходимо учитывать размеры листа профнастила и цены на них. Размер определяется параметрами вашей кровли, а цена зависит от типа покрытия, производителя и других характеристик.

Виды и размеры листов профнастила

Чтобы разобраться, какой профнастил лучше для крыши определенного типа, необходимо ориентироваться в основных марках материала. Все листы имеют определенную маркировку:

  • С – профнастил, который обычно используется для отделки стен, но может применяться и для кровельных работ. Имеет средние характеристики толщины и высоты гофры. Не рассчитан на большую нагрузку, поэтому для крыш может использоваться только там, где нет риска выпадения большого количества осадков;

Окрашенный профилированный настил – это листы с нанесенным цветным защитно-декоративным покрытием

  • Н – листы с большой несущей способностью, лучше всего подходят для обустройства кровли. Характеризуются максимальной толщиной и высотой гофры, могут выдерживать большие нагрузки. Некоторые модели специально оборудуются дополнительными бороздками для обеспечения максимальной прочности;
  • НС — универсальная марка материала, может быть использована как для отделки стен, так и для обустройства кровли. Цена за лист профнастила для кровли ненамного выше, чем у других вариантов, а отличительными характеристиками являются средние показатели прочности и небольшая высота гофры.

Оцинкованный профнастил для крыши: размеры листа и цены

Если подробно остановиться на размерах листа кровельного профнастила и характеристиках различных марок, то нужно отметить, что для обустройства кровли рекомендуются варианты, рассмотренные ниже.

С10 – характеризуется трапециевидной гофрой, используется для обустройства крыши с достаточно большим углом наклона. Чаще всего используется для хозяйственных и быстровозводимых сооружений. Высота профиля составляет 10 мм, а размеры листа профнастила для крыши такого типа составляют от 0,5 до 12 м в длину и 1,15 м в ширину. Рабочая ширина листа – 1,1 м.

Тип волны и размеры профнастила С-10

С20 и С21 – ребристые листы, которые покрываются различными типами полимеров для защиты от негативных воздействий. По сравнению с предыдущим вариантом характеризуется более высокими показателями прочности, но также может быть использован на крышах с большим углом ската. Рекомендуемый шаг обрешетки для листов этого типа – 80 см. Размеры кровельного профнастила данного вида составляют от 0,5 до 12 м в длину и 1,05 м в ширину, а рабочая ширина листа – 1 м.

НС35 – листы с полимерным покрытием и дополнительной ребристой поверхностью. Характеризуются повышенными показателями прочности и герметичности, используются при шаге обрешетки до 1,5 м. Рекомендуемый угол наклона кровли при использовании профнастила данного типа – от 15 градусов. Данный тип оцинкованного профнастила для крыши имеет также от 0,5 до 12 м в длину, общая ширина листа составляет 1,06 м, рабочая – 1 м.

НС44 – также снабжается дополнительными ребрами жесткости и используется в качестве кровельного покрытия при углах наклона скатов от 15 градусов. Может быть использован при шаге обрешетки от 3 метров, что делает его отличным вариантом для обустройства кровли больших зданий. Длина листа от 0,5 до 12 м при общей ширине в 1,07 м. Рабочая ширина – 1 м.

Тип волны и размеры профнастила НС-44

Н57 – профнастил с повышенными характеристиками прочности, которые ему придает наличие дополнительных желобов. Отличается большой высотой профиля, применяется на кровлях с шагом обрешетки от 3 м. Если вам нужно купить оцинкованный профнастил для крыш промышленных сооружений или для кровли с повышенной нагрузкой, то это ваш вариант. Длина листа может составлять до 14 м, а общая ширина – 0,8 м при рабочей ширине в 0,75 м.

Н60 – профиль с практически идентичными предыдущему варианту эксплуатационными характеристиками, но с большей толщиной. Также отличается повышенным размером гофры, может быть использован для обустройства плоской кровли с максимальным шагом обрешетки в 3 м. Максимальная длина листа – 14,5 м, общая ширина – 0,9 м, рабочая – 0,84 м.

Н75 – один из самых прочных и надежных вариантов кровельного покрытия с максимальной высотой профиля. Может применяться на кровле с шагом обрешетки до 4,5 м. При относительно высокой цене листа размеры кровельного профнастила данного типа составляют до 14,5 м в длину, а общая и полезная ширина листа – 0,8 и 0,75 м соответственно.

Тип волны и размеры профнастила Н-75

Н114 – самый прочный и устойчивый к нагрузкам вариант кровельного профнастила. Имеет дополнительные ребра жесткости, высота листа составляет 114 мм, длина – до 13 м, общая ширина – 0,64 м, рабочая ширина – 0,6 м. Цена за лист профнастила для крыши такого типа соответствует его эксплуатационным характеристикам, то есть находится на достаточно высоком уровне.

Если вы собираетесь купить профнастил для крыши, цены за лист во многом зависят от типа и толщины полимерного покрытия, а также толщины самого листа. Примером цен на квадратный метр материала может служить следующая таблица:

Тип профилированного листаВид и толщина покрытия, ммЦена руб./м?
С10Полиэстер 0,4281
С20Полиэстер 0,5306
С21Полиэстер 0,7507
НС35Оцинковка 0,4240
С 10Полиэстер 0,7442

Как видно из таблицы, цена за лист кровельного профнастила прямо пропорциональна толщине его покрытия.

Для обустройства кровли вы можете использовать и некоторые варианты стенового профилированного листа. К примеру, согласно ГОСТ технические характеристики профнастила С-8 позволяют применять его при обустройстве крыши с большим углом наклона. Конечно, он не отличается особой прочностью и может использоваться только при наличии сплошной обрешетки, но есть, как минимум, одна весомая причина купить профнастил для крыши – цена за квадратный метр данного типа. В ряде случаев использование дешевого варианта материала является оправданным, хотя и не стоит им злоупотреблять.

Преимущества различных типов профнастила

Классифицировать данный материал можно по нескольким параметрам. Во-первых, это сфера его применения, во-вторых – тип защитного покрытия. По первому параметру различают кровельный, несущий и стеновой профилированный лист, но так как сейчас речь идет именно о том, какой профнастил выбрать для кровли, рассмотрим подробно типы покрытия именно этой разновидности материала.

Прокатный станок на линии производства листов профнастила

Оцинковка – самый простой и дешевый тип защиты листа от коррозии. Получается путем погружения материала в расплавленный цинк, а толщина слоя составляет от 25 до 30 мн. Такой профнастил используется для строительства кровли и реставрационных работ, не отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Главное преимущество – низкая цена. Вопрос, где купить профнастил для крыши, не составит сложностей, такой тип покрытия продается в любом специализированном строительном магазине.

Алюмоцинк – более надежное покрытие, которое хорошо защищает крышу от пагубного воздействия агрессивных химических сред, благодаря наличию алюминия в составе. Листы с таким покрытием отлично подойдут для обустройства кровли возле автомобильной магистрали или в промышленном районе, где присутствует большой процент разъедающих веществ в воздухе. По фото крыши из профнастила такого типа видно, что особым разнообразием в плане дизайна данный материал не отличается.

Пластизол – органический полимер, покрытие из которого может иметь толщину до 200 мн. Это позволяет профнастилу с полимерным покрытием выдерживать механические воздействия без особого вреда для целостности листа и его внешнего вида. Кроме того, к преимуществам такого покрытия можно отнести высокий уровень устойчивости к негативным природным и химическим воздействиям. Слабости пластизола – прямое воздействие солнечных лучей, от которого он теряет цвет, а также резкие перепады температуры.

Профилированным листам не требуется периодическая покраска, поскольку профнастил не боится солнечных лучей

Полиэстер – самый распространенный вариант покрытия с хорошими эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом.

Пурал – покрытие из полиуретана, которое относительно недавно появилось на рынке. Характеризуется устойчивостью к разного рода негативным воздействиям и разнообразием вариантов дизайна.

Полидифторионад – самый устойчивый к воздействию коррозии вариант покрытия профилированного листа. Отличается богатой палитрой цветов, которые не выгорают со временем. К недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость.

Пример нахлеста при монтаже листов профнастила

Виды и характеристики доборных элементов для кровли из профнастила

Дополнительные элементы используются при оформлении узлов кровли из профнастила. Такие элементы служат для защиты стыков от попадания воды, а также для придания кровли законченного вида. Самым распространенными вариантами доборных элементов являются:

  • карнизная планка – защищает карниз и не дает дождевой воде попадать на фасад здания. Прикрепляется к последней доске обрешетки при помощи кровельных саморезов для профнастила, монтируется с нахлестом в 10 см;
  • торцевая планка – монтируется на край профильного листа. Монтаж может осуществляться внахлест или же точно по размеру листа. Торцевые планки можно крепить при помощи кровельных или коньковых саморезов, а делать это нужно до начала укладки кровельного материала;
  • разжелобная планка – устанавливается под коньковым элементом для придания ему большей привлекательности;
  • конек – очень важный элемент, который защищает верхнюю линию схождения скатов. Всегда закрепляется в верхней точке волны листа и дополнительно герметизируется с помощью уплотнителя. Швы между элементами рекомендуется заливать специальным герметиком, чтобы обеспечить надежную защиту от попадания влаги;

Конек на крышу – это особенно важный элемент кровли

  • планка снегозадержания – монтируется примерно в 30 см от карниза, служит для того, чтобы вся масса снега не собиралась на нем;
  • нащельники – служат для защиты мест соединений листов, монтируются в местах их стыков;
  • ендова – соединяет скаты с разными углами наклона, а также выступает в качестве гидроизолятора.

Большая часть доборных элементов изготавливается из оцинкованной стали, которая может иметь полимерное покрытие под цвет профнастила. Цена элементов зависит от типа и толщины этого покрытия, а самым дешевым вариантом является простая оцинковка.

Профнастил является лучшей альтернативой шиферному покрытию

Как смонтировать профнастил для крыши: размеры листа и цена работ

Размеры листов профнастила могут быть самыми разнообразными и находятся в пределах 0,8-1,15 м в ширину и 0,5-14 м в длину. Вне зависимости от того, какие размеры материала вы выбрали для обустройства своей кровли, их монтаж всегда осуществляется в следующем порядке:

  • устанавливается обрешетка. Толщина используемых для этого досок зависит от высоты волны листа, а шаг между ними – от его размеров, а также максимально допустимой нагрузки на материал. К примеру, если вы используете тонкий профнастил С8 с малой высотой волны, то обрешетка должна быть сплошной, а для прочного и тяжелого Н144 шаг может составлять примерно 4 метра;
  • монтируется изоляционный слой. Для этого внахлест укладывается несколько слоев гидроизоляционного материала, в качестве которого может выступать обычная полиэтиленовая пленка или же специальные материалы;
  • устанавливается контробрешетка из деревянных брусков. Она служит для создания вентиляции, а также для надежного крепления гидроизоляционного слоя;
  • к обрешетке крепится выбранный вами тип профилированного листа. Делается это с помощью специальных кровельных саморезов;
  • в месте перелома крыши монтируется ендова. Она защищает кровлю от влаги и крепится при помощи саморезов с уплотнителями.

Профнастил имеет значительное преимущество перед другими подобными материалами

От чего зависит цена профнастила на крышу: сколько стоит материал для кровли

Выбирая тип такого кровельного материала, как профнастил, важно учитывать свои финансовые возможности. Стоимость монтажа кровли на основе профилированного листа зависит от таких факторов, как:

  • стоимость самого материала;
  • стоимость дополнительных материалов, например, гидроизоляции;
  • площадь кровли.
Читайте также:  Собрать gsm сигнализацию своими руками

На многих специализированных сайтах существуют специальные калькуляторы, которые позволяют быстро подсчитать цену на обустройство крыши с учетом этих параметров. Помните, что существует множество вариантов профнастила. Какой лучше для крыши дома в вашем случае – решать именно вам.


Виды и размеры профлиста для забора

Если у вас есть земельный участок вероятнее всего, вы захотите чётко обозначить его границы и обезопасить от посягательств соседей. Как правило, для этих целей устанавливается ограждение. Наличие забора позволяет не только чётко обозначить границы ваших владений, но и обеспечивает некоторую степень конфиденциальности.

Но в свою очередь, планируя постройку будущего ограждения, многих будут интересовать его размеры. Это нужно не только для того чтобы посчитать необходимое количество материала, но и для планирования расстояния между опорами и крепления профильного листа.

Размеры профлиста для забора, а именно ширина и длина листа, высота трапеции, толщина металла, позволяют использовать его во многих видах конструкций, а качество материала обеспечивает надёжность и долговечность.

Разновидность профлистов

В настоящее время для устройства забора предлагается огромный выбор профилированного металлического листа, к наиболее распространенным относятся:

  1. Традиционный;
  2. Имитация древесины;
  3. Имитация кирпича;
  4. Имитация камня;
  5. Фигурный профнастил.

По размерам, ширина профлиста составляет 1200 мм, длина, как правило 1060, 1200, 2300,6000 мм, но может быть изменена производителем по предварительной договорённости с заказчиком.

Традиционный. Этот металлопрофиль равномерно окрашивается. Как с лицевой, так и с тыльной стороны наносится цинковое покрытие. В зависимости от типа, слой полимера наносится либо с одной, либо с обеих сторон. Торцевые кромки листа имеют прямолинейный срез.

Имитация древесины. Профлист, имитирующий древесину, прекрасно подходит для постройки забора. Различные оттенки покрытия, а так же изображение различных пород и форм древесины позволяет сделать ваше ограждение неповторимым и гармонично вписать его в любой окружающий пейзаж.

Имитация кирпича. Применение этого профлиста в качестве забора, возникает иллюзия настоящей кирпичной кладки. Возможно изображение любых типов кирпича, от стандартного, силикатного, до облицовочного, причём, в различной цветовой гамме. При таком «камуфляже» не заметны даже незначительные дефекты самого металла.

Имитация камня. Если вы остановили свой выбор на профлистах, имитирующих укладку натурального камня, вы не ошиблись. Качество изображения настолько высоко, что отличить профильный лист от настоящего камня практически не возможно. При этом, как и в случае с имитацией кирпичной кладки, мелкие дефекты листа не заметны.

Фигурный профнастил отличается тем, что срез верхней части профиля выполняется не прямолинейно, а в виде различных геометрических фигур, пик, лилий и т.д. Использование такого профлиста в комбинации с соответствующей имитацией позволит сделать ваш забор уникальным.

Расшифровка маркировки

Для того чтобы обозначить основные параметры и свойства профлиста, используется маркировка. В маркировке используются буквы и цифры. Буквами обозначается тип листа:

  • С – стеновой;
  • Н – несущий;
  • НС – универсальный.

Стеновой профлист используется для облицовки стен, строительства всевозможных заборов и ограждений, возведения внутренних перегородок. Для кровли профильный лист марки С не используется, поскольку имеет малую несущую способность.

Несущий профнастил используется для различных конструкций, испытывающих в процессе эксплуатации существенные статические и динамические нагрузки. Так же он получил широкое распространение в качестве материала для плоской кровли большой площади.

Универсальный профлист может использоваться и как стеновой и как несущий с учётом допустимых нагрузок и экономической целесообразности.

Цифры в маркировке обозначают высоту профиля, ширину листа и толщину металла.

Размер профлиста для забора: длина и ширина

Наиболее рациональным, для возведения ограждении, является использование стенового профнастил (С). Возможно, так же, использование универсального типа (НС), это несколько увеличит стоимость конструкции, но значительно увеличит прочность и долговечность.

На практике, наиболее часто для строительства заборов применяется профлист «С8». Высота профиля составляет 8 мм, толщина металла может варьироваться от 0,5мм до 0,8 мм; общая ширина листа составляет 1200 мм, рабочая 1150 мм. Этих параметров вполне достаточно для обеспечения надёжности и долговечности конструкции, при условии правильного монтажа.

При использовании универсального листа, высота профиля соответствует маркировке, толщина металла может быть от 0,4мм до 1мм. По размеру, общая ширина профлиста составляет 1060 мм, рабочая – 1000 мм.

Что касается длины профлиста для забора она, как правило, составляет 1060, 1200, 2300,6000 мм, однако технологические и производственные условия позволяют производителю отрезать листы практически любой длины, по согласованию с заказчиком.

Как правильно делать расчет профлистов для забора

Выполнить расчет количества профлистов для постройки ограждении не сложно. Для этого необходимо измерить периметр ограждаемого участка. Ширина при расчёте количества профлистов особого значения не имеет, поскольку является стандартной величиной и влияет только на высоту вашего забора.

Рассмотрим на примере как же провести расчёт количества профильных листов.

  1. Условимся, что размеры участка составляют 20х20м, ширина ворот 2,5м, а калитки 1,5м. Вычислим общую длину забора:(20+20)*2-(2,5+1,5)=76м.
  2. Поскольку стандартный размер профлиста имеет длину 12м, чтобы упростить доставку его лучше разделить на секции ещё в месте покупки. Для того чтобы правильно разрезать материал, необходимо знать сколько готовых секций поместится в стандартной длине профлиста.
  3. Общая длина ворот и калитки составляет 4м, следовательно, длина забора на участке с воротами составит:20-4=16м. В нашем случае разобьем оставшуюся длину на три секции и получим две секции по 5м и одну 6м.
  4. Три оставшихся отрезка имеют длину 20м и их целесообразно разделить на секции по 5м. Общее число таких секций составит: 3*4=12, следовательно, общее число секций забора будет составлять 14секций по 5м и одну длиной 6м.

Размеры профлиста для забора, а так же технологические особенности профиля, делают этот материал оптимальным для постройки красивого, надёжного и долговечного забора.

16 вопросов про обустройство мансарды

Как устроена мансардная крыша?

Мансардная крыша — это теплая крыша. Наличие в ее конструкции утеплителя, собственно говоря, и позволяет сделать пространство под крышей жилым.

Чтобы волокнистый материал утеплителя сохранял свои теплоизоляционные свойства, он должен быть надежно защищен от влаги, поэтому снизу его закрывают слоем пароизоляции, а сверху — слоем гидроветрозащиты. Кроме того, в кровельном «пироге» предусматривают вентиляционный зазор, необходимый для вывода из конструкции пара.

Что касается формы мансардной крыши, то она может быть любой — односкатной, двускатной, ломаной и др. Уклон крыши должен составлять не менее 20°, но чем он больше, тем проще будет сделать из помещения мансарды комфортабельное жилое пространство.

Утепление

Теплоизолируют крышу негорючими материалами — плитами или матами из каменного или стеклянного волокна. Чем ниже коэффициент теплопроводности (λ, лямбда) утеплителя, тем он эффективнее. При строительстве в климатической зоне центральной России расчет ведут с использованием λБ (СНиП «Тепловая защита зданий»).

Подрезка плит в зоне примыканий

Утеплитель укладывают враспор между стропилами

На основании того же СНиП определяют требуемую толщину теплоизоляционного слоя. Для средней полосы России она должна составлять не менее 200 мм. Утеплитель укладывают между стропилами враспор. Неизбежная подрезка плит (матов) в зоне ендов, хребтов, примыканий крыши к стенам и др. приводит к тому, что утеплитель неплотно прилегает к стропилам. Чтобы в этих местах крыша не начала промерзать, под стропилами создают дополнительный теплоизоляционный контур: со стороны помещения к ним крепят поперечные бруски, между которыми укладывают утеплитель и закрывают весь «пирог» пароизоляцией.

Пароизоляция

Задача пароизоляции — не допустить проникновение водяных паров из помещений в конструкцию крыши. Попадая под кровлю через паропроницаемые строительные материалы и неплотные стыки в пароизоляционном слое, пар разрушительно воздействует на утеплитель и деревянные элементы крыши. Надежный паробарьер образуют армированные полиэтиленовые пленки, обладающие минимальной паропроницаемостью, высокой прочностью на разрыв и эластичностью. Существуют также пленки с фольгированным покрытием или слоем напыленного алюминия, благодаря которым зимой в мансарде лучше сохраняется тепло, а летом — прохлада.

Пароизоляция с фольгированным покрытием

Между отделочным материалом и пароизоляцией рекомендуют оставлять воздушную прослойку

Пароизоляцию настилают поверх утеплителя изнутри мансарды (с нахлестом полотен в 100 мм) и фиксируют к стропилам скобами или гвоздями с широкой шляпкой. Места нахлестов (равно как и зоны примыкания пленки к стенам, дымоходам, вентшахтам, мансардным окнам и т. п.) тщательно герметизируют специальными одно- и двухсторонними лентами, клеями, пастами.

Чтобы в дальнейшем не повредить пленку при прокладке коммуникаций, установке розеток и т. п., отделку мансарды следует монтировать с отступом 20–50 мм от слоя пароизоляции.

Гидроветрозащита

В качестве подкровельной изоляции мансардной крыши выступают полимерные диффузионные пленки (мембраны). Они защищают утеплитель от протечек через кровлю, а также от конденсата, выпадающего на тыльной поверхности некоторых кровельных покрытий (например, металлочерепицы), и, кроме того, препятствуют выносу теплого воздуха из утеплителя (функция ветрозащиты).

Мембрану настилают поверх утеплителя и фиксируют к стропилам скобами или гвоздями с широкой шляпкой. Дополнительным креплением служат бруски контробрешетки, формирующие воздушный зазор между мембраной и кровлей. Нахлесты полотен (не менее 100 мм), а также места примыканий пленки к выведенным на кровлю конструктивным элементам (трубы, антенны) обязательно герметизируют одно- или двухсторонними лентами, клеями.

На карнизном свесе мембрана не должна перекрывать зазор, необходимый для притока воздуха в вентканал. В ендовах делают перехлест пленки с одного ската на другой, укладывая сверху еще один слой изоляции, либо настилают ее непрерывным слоем вдоль оси ендовы (если использована мембрана с очень высокой прочностью на разрыв).

Вентиляция подкровельного пространства

Вентиляция конструкции крыши возможна при условии беспрепятственного движения воздуха в подкровельном пространстве, для чего необходимо предусмотреть вентзазор между гидроизоляцией и кровлей, а также обеспечить приток и вытяжку воздуха.

Коньковый вентэлемент для вытяжки воздуха

Для притока предусматривают отверстие на карнизном свесе, для вытяжки — на коньке или хребте.

Стандартная величина вентзазора, образованного брусками контробрешетки, — 50 мм. Но если скат слишком длинный или пологий, то этого может быть недостаточно. В таком случае берут бруски большего сечения или ставят на крыше вспомогательные вентэлементы, форсирующие вентиляцию, — дефлекторы, турбины и пр. Дополнительные скатные вентэлементы предусматривают также в местах, где приток или вытяжка воздуха затруднены (в зоне ендовы, широкого дымохода, комбинации мансардных окон). Существуют и специальные вентэлементы для конька и хребта.

Если крыша имеет сложную форму, в контробрешетке прорезают отверстия для свободного перетекания воздуха из одного межстропильного пролета в другой.

Мансардные окна: количество, размер, месторасположение

Планировать установку мансардных окон желательно еще на стадии проектирования дома. Пространство между стропил, куда вставляют окно, должно превышать его ширину на 40–60 мм, но если стропила расположены с меньшим шагом или имеют отклонения по вертикали, то проем придется расширять. Разрезание с этой целью стропильной балки может привести к снижению несущей способности крыши, и чтобы не допустить таких последствий, понадобится принимать меры по усилению ее конструкции.

Мансардное окно не рекомендуется располагать рядом с ендовой или с местом примыкания кровли к стене (из-за риска протечек), а также вблизи дымохода и отвода вентиляции.

При определении количества и размера окон руководствуются простым правилом: на 10 м² помещения необходим 1 м² остекления (10:1). Если в мансарде нужно больше света — например, здесь будет детская, то остекление рассчитывают по принципу 10:1,5 или 10:2. В просторной комнате нужно распределить окна по всему помещению так, чтобы инсоляция была равномерной и не осталось полутемных углов.

Оптимальное расстояние от пола мансарды до нижнего края окна — 90–130 см. Если окно все же решено установить на большой высоте, то для удобства управления створкой целесообразно выбрать модель с электроприводом.

Что касается высоты (длины) окна, то чем меньше уклон крыши, тем оно должно быть длиннее. Например, для крыш с уклоном 30° нужны окна высотой не менее 140 см.

Модели мансардных окон

Прежде всего, мансардные окна различаются по способу открывания. Существуют модели с центральной осью поворота (створка поворачивается на 180°, что удобно для мытья, но мешает выглянуть из окна), с верхней осью поворота и комбинированные (с центральной и верхней осями). Есть интересная модель двустворчатого окна, при открывании превращающегося в балкон: одна часть конструкции поднимается по верхней оси, а другая откидывается наружу.

Конструкция мансардного окна

Обычно окна имеют вентиляционное устройство, позволяющее проветривать мансарду при закрытой створке. Это может быть, например, лабиринтообразный клапан, расположенный в верхней части рамы, или клапан-форточка, совмещенный с оконной ручкой.

Для многих регионов России актуальны модели со стеклопакетом, заполненным инертным газом и имеющим стекло с низкоэмиссионным покрытием, так как они предотвращают потери тепла из помещения. Как правило, все окна снабжены ударопрочным закаленным внешним стеклом, которое может быть также самоочищающимся: специальное покрытие на нем разлагает органическую грязь, и она легко смывается атмосферной влагой.

Для герметичного соединения с кровлей, а также для отвода дождевой воды окна имеют изоляционный оклад. Оклады особой конструкции позволяют установить несколько окон в ряд по вертикали или по горизонтали.

Установка мансардного окна

Мансардные окна устанавливают в проем между стропил на крышах с уклоном не менее 15°. Для укладки утеплителя и регулировки конструкции по бокам рамы должно оставаться 20–30 мм свободного пространства, а сверху и снизу — от 25 до 250 мм (в зависимости от уклона крыши). Разные технологии предусматривают крепление рам либо только на обрешетке, либо на обрешетке и на стропилах (контробрешетке).

Раму выравнивают и при помощи монтажных пластин (уголков) фиксируют к основанию саморезами, одновременно устанавливая контур предварительного утепления откосов. С одного края к раме, а с другого — к обрешетке крепят скобами гидроизоляционный фартук.

Над рамой укладывают с уклоном стальной желоб для отвода воды, стекающей по гидроветрозащитной мембране. Край мембраны заводят в желоб, а верхний край оконного гидроизоляционного фартука — под желоб.

Читайте также:  Обои на флизелиновой основе

Далее к раме крепят кляммерами оклад окна, служащий для его герметичного соединения с кровлей и отвода дождевой воды. Нижняя часть оклада должна находиться поверх кровельного покрытия, а боковые и верхнюю части заводят под него. Для стока воды между кровлей и рамой по бокам оставляют зазор 30–60 мм (кровлю доводят до водоотводящего бортика на окладе), сверху — 60–150 мм.

Откосы утепляют минераловатными плитами на всю толщину теплоизоляционного слоя крыши. Изнутри мансарды утеплитель закрывают пароизоляционным фартуком, фиксируя его к раме. Для отделки откосов чаще всего используют готовые изделия из ПВХ или водостойкой ламинированной ДСП.

Как законно устроить личную мансарду или обзавестись своим подвалом в многоквартирном доме

В России с 5 мая вступают в силу изменения в КоАП, которые расширяют ответственность за незаконную перепланировку в многоквартирных домах. Теперь штрафы начнут выписывать за несогласованные конструктивные изменения не только в жилых, но и в нежилых помещениях — в том числе в подвалах и на чердаках, за счет которых у многих владельцев жилья возникает соблазн расширить собственные квадратные метры. Означает ли это, что с мечтой обзавестись личной мансардой или обустроенным подполом теперь придется попрощаться, рассказали эксперты.

Что поменялось?

Вступили в силу поправки в статью 7.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Раньше она предусматривала санкции за нарушение правил пользования жилыми помещениями, а теперь — еще и за самовольное переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме. Общий смысл поправок — заставить всех соблюдать единый порядок, по которому могут быть предприняты допустимые изменения в конструкциях многоквартирников. Это необходимо в том числе чтобы исключить трагедии, к которым могут привести незаконные перепланировки, пояснял в апреле глава законодательного комитета Госдумы Павел Крашенинников.

Причем законодательство больше не делит помещения на жилые и нежилые. То есть отвечать теперь придется не только собственнику, который снес несущую стену в своей квартире. Начнут штрафовать должностных и юридических лиц, а также предпринимателей без образования юрлица, которые, например, перед открытием нового офиса или магазина самовольно начали что-то ломать в подвале. Удивительно, но до этого никакой ответственности для них за подобные действия не наступало.

Можно ли теперь присоединить чердак или подвал?

Теоретически можно, ведь вступающие в силу изменения в КоАП ничего не запретили, а лишь установили ответственность за нарушение уже действующего порядка переустройства и перепланировки помещений в многоквартирниках. А сам этот порядок также не содержит запрета на расширение жилплощади за счет подвалов и чердаков. Нормы, которые регулируют эти вопросы, были упорядочены федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 558-ФЗ, которым были внесены изменения в Жилищный кодекс РФ.

Другое дело, констатирует Александр Усачев, руководитель проекта BN.ru, что желающие воплотить свою мечту обзавестись личной мансардой или организовать бильярдную комнату в подвале под собственной квартирой очень скоро поймут, что сделать это легально за редким исключением практически невозможно. Потребуется столько усилий, что вряд ли игра будет стоить свеч.

С чего начинать?

Поскольку речь идет об общем имуществе дома (основание — часть 1 статьи 36 ЖК) и об уменьшении его размера, для начала потребуется 100-процентное согласие собственников жилых помещений, без единого голоса против (часть 2 статьи 40 ЖК). А значит, проведение общего собрания с оформлением протокола (статьи 44-48 ЖК), напоминает замруководителя ООО «Жилищная управляющая компания» Дмитрий Фещак.

Протокол должен отражать, на каких условиях другие собственники соглашаются расстаться с частью общего имущества. Ведь возможна передача не только в собственность, но и, например, в безвозмездное пользование, и тогда в протоколе должно быть указано, на какой срок.

Кроме того, все соседи должны санкционировать проведение перепланировки или переустройства, связанных с отчуждением помещения. И к этому времени на руках лучше иметь заключение экспертной организации, что нет технических препятствий для этих изменений.

Заручившись согласием соседей, можно снова обращаться к специализированной проектной компании с лицензией или допуском СРО. Она должна изготовить проект обустройства чердака или подвала (вместе с заключением о технической возможности присоединения проект обойдется в довольно ощутимые 100-150 тыс. рублей). После начинается согласование с властями (пакет документов должен соответствовать статье 26 ЖК). При положительном заключении можно приступать к строительным работам, а после их окончания — вводить в эксплуатацию присоединенное помещение. Завершающим этапом будет изготовление нового технического паспорта и регистрация измененной квартиры (если помещение присоединено на праве собственности) или нового объекта недвижимости (если помещение взято в аренду или в безвозмездное пользование).

Что может пойти не так?

Буквально все, и это не преувеличение. На каждом из перечисленном этапов шансы на успех стремятся к нулю, полон скепсиса Александр Усачев из BN.ru. Особенно сложный первый, на котором, как правило, все и заканчивается. Усачев делится опытом решения вопроса всего лишь о закрытии въезда на дворовую территорию дома из 28 квартир. Согласование даже такого простого вопроса с каждым собственником заняло три месяца.

Как найти управу на неадекватного соседа и доказать, что вы сами не такой

«Представьте ситуацию, что вам надо обойти все подъезды и все квартиры, собрать подписи всех собственников, а также получить согласие представителей муниципалитета, которые представляют интересы нанимателей неприватизированных площадей», — говорит Усачев. При этом, по его словам, среди собственников всегда может найтись владелец полученной в наследство доли, который, скорее всего, даже не живет и не собирается жить в этом доме. Когда он, наконец, поймет, что от него хотят, начнется стадия торга: он же знает, что важна каждая подпись…

В итоге, по сути, любой собственник может загубить начинание на корню, сделав это не то из классовой ненависти, не то просто из вредности. И чем больше размер дома, тем очевидно меньше шансов со всеми договориться.

Есть и другие почти непреодолимые препятствия. Если дом внесен в перечень культурного наследия, придется получать согласие уполномоченного органа по охране исторических памятников. Это непросто, ведь вы будете вторгаться во внутренние конструкции здания и корректировать наружный вид дома: как минимум в крыше должно появиться мансардное окно.

Помимо этого, важны технические условия, без соблюдения которых ничего не выйдет. Например, создание мансарды предусматривает строго регламентированную прочность чердачных перекрытий, определенные требования к высоте потолка и даже к углу ската крыши. Придется забыть о возможности присоединения части технического этажа: как правило, там недостаточная высота, да и сам этаж потому и технический, что нужен для нормальной эксплуатации многоквартирника. Но и с обычными чердаками не все просто: в согласовании, скорее всего, откажут, если понадобится работа с переносом коммуникаций, увеличением мощности потребления, а значит, перепроектированием ресурсного обеспечения всего дома.

«Проблема и в том, что многоквартирные дома с утепленными мансардами у нас плохо себя зарекомендовали. Летом под крышей душно, в отопительный сезон в толще утеплителя подкровельного пространства образуется конденсат, а значит, сырость и плесень, а на крыше, подогреваемой снизу, — ледяные дамбы и сосульки, доставляющие немало хлопот коммунальщикам. Сегодня единственно эффективным средством борьбы с сосульками и наледями считаются холодные проветриваемые чердаки, где гуляет ветер, а температура не поднимается выше уличной. Таким образом, у муниципальных чиновников гораздо больше оснований наложить вето на ваш проект, чем утвердить его», — предупреждает Александр Усачев.

Можно ли узаконить уже сделанное?

Вряд ли. На аналогию с переустройством квартир, которое часто легализуется задним числом, надеяться не стоит. Во-первых, квартирные перепланировки, как правило, куда менее масштабны и затрагивают права и законные интересы значительно меньшего числа лиц. А значит, и меньше шансов нарваться на недовольство с перспективой судебного разбирательства. Во-вторых, легализация присоединенной мансарды или подвала означает прохождение всех тех процедур, что и при заблаговременном согласовании.

В России, конечно, по-прежнему возможно все, но времена меняются. И все чаще в новостях мелькают сюжеты о том, как возмущенные соседи или товарищество собственников недвижимости, выступающее от их имени, добились в суде победы над очередным квартировладельцем, вообразившим, что ему можно чуточку больше, чем остальным. Один из последних таких случаев был в Екатеринбурге, где хозяйка скромной однокомнатной квартиры на последнем этаже расширила жизненное пространство за счет части технического этажа. В итоге новые стены ломали под присмотром судебных приставов, а инициатору самозахвата пришлось оплатить демонтаж, а после — за свой счет выносить и вывозить строительный мусор.

Значит, это бесперспективно?

Как сказать. Вероятнее всего, для тех, кто вдохновлен мечтами жить под самой крышей, более разумным решением окажется выход на рынок жилья и покупка квартиры с мансардой, считает Александр Усачев. Впрочем, допускает он, реальный шанс договориться с соседями и чиновниками есть у тех, кто живет в малоквартирных домах. И шансов окажется больше, если вы будете действовать не в одиночку, а заинтересуете соседей. То есть придете к соглашению, что жители верхних этажей освоят чердачные помещения, а жители нижних — подвальные.

Возможен вариант, когда это будет сделано без перевода помещений в жилые и без их оформления в собственность. Теоретически жильцам дома ничто не мешает договориться о таком использовании общедомового имущества, которое может быть и совместным — через общие доступы на мансардный и цокольный этажи. В этом случае удастся заинтересовать жителей средних этажей.

Разумеется, скорее всего, компромиссные формы тоже потребуют согласований, но стоит заметить, что и чиновники в России к коллективным действиям традиционно относятся с куда большим пониманием…

Не исключено, кстати, что горожан к этому подтолкнет потребность в новых и обязательно отдельных помещениях, которая обозначилась в мрачном свете эпидемии коронавируса. «Режим самоизоляции, удаленной работы и дистанционной учебы указали нам на то, что нужно больше жизненного пространства. Это и рабочие места, и отдельные комнаты, и места для того, чтобы учиться», — сказал на днях Александр Пузанов, генеральный директор «Института экономики города», выступая на онлайн-площадке «Комитета гражданских инициатив». Вариантов решения этой проблемы немного, и один из них — переформатирование и оптимизация помещений внутри самих многоквартирных домов.

Крыша дома своими руками

Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.

Содержание

  • Виды крыш
  • Устройство крыши – термины
  • Как рассчитать крышу своими руками?
  • Пошаговая инструкция
    • Как правильно крепить мауэрлат?
    • Монтаж стропильной системы
      • Крепление стропил к мауэрлату
      • Крепление стропил в коньке
      • Как усилить систему?
    • Гидроизоляция
    • Контробрешетка и обрешетка
    • Кровельное покрытие
      • Сравнение кровельных материалов
    • Водосточная система
    • Утепление и пароизоляция
    • Ошибки при строительстве крыши

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

  • Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
  • Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
  • Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
    • Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
    • Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
    • Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
    • Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

Устройство крыши – термины

Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

  • крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
  • кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
  • мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
  • лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
  • стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
  • прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
  • затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
  • ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
  • конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
  • стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
  • подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
  • контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
  • обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
  • карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
  • кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
  • ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
  • вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
  • фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.
Читайте также:  Высочайший уровень унификации и точности

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

  • материалы кровли;
  • снеговая нагрузка;
  • шаг укладки;
  • пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Как обустроить мансарду: 7 интересных идей

Обдумываете проект загородного дома с мансардой? Или планируете переделку старой дачи? Не ограничивайте себя стандартными идеями по оформлению мансарды: в ней можно разместить не только спальню, но и удобную игровую, вместительную библиотеку, место для дружеских тусовок. И даже поднять под крышу «мокрые» помещения – кухню или ванную комнату. Советы по освещению, отделке, эргономике и вентиляции прилагаются!

Идея №1: гостиная под крышей

Если дом предназначен для большой семьи с маленькими детьми, а верхний этаж достаточно просторный – подумайте о том, чтобы разместить в мансарде место для встреч (вместе с маленькой кухней и столовой).

Нестандартная конфигурация помещения, низкий потолок, нависающие балки и недостаток света – в гостиной эти недостатки можно обыграть. Например, сделать потолок темным, добавить в обстановку интересные светильники, балки покрасить в контрастный тон, а опорные стойки посреди помещения превратить в изящные колонны. Такой гостиной не будет больше ни у кого!

Совет InMyRoom: даже если мансарда достаточно высокая, используйте низкую мебель. Поставьте диван вдоль самой низкой стены, чтобы оставить место вокруг для более высоких предметов. Или замените его пышным ковром с подушками. Если важно устроить домашний кинотеатр – освободите высокую торцевую стену под экран для проектора.

Идея №2: кухня на высоте

Это не самое распространенное решение: мансарда и так легко перегревается, и оборудовать в ней горячий цех проектировщики обычно не рекомендуют. Но если по тем или иным причинам в мансарде обустраивается гостиная, то кухню (хотя бы небольшую) прибавить к ней будет логично – чтобы не бегать за едой для гостей вверх и вниз по лестнице.

Самый сложный этап – прокладывание труб для подачи воды и канализационного слива. Лучше всего разместить мойку в кухне над «мокрой точкой» внизу (например, над санузлом) – будет легче подключать коммуникации.

Чтобы разместить кухонную мебель в мансарде, откажитесь от навесных шкафов или изготовьте на заказ модули со скошенным верхом. Напольные шкафы выбирайте узкие – их лучше расставить буквой «П».

Совет InMyRoom: используйте мансардные скосы, чтобы спрятать в них систему приточно-вытяжной вентиляции – во встроенных шкафах, или просто за тонкими экранами-перегородками. В случае с кухней, встроенной под крышу, принудительная вентиляция обязательна! Будьте готовы к тому, что следить придется не столько за выветриванием запахов, сколько за тем, чтобы в помещении не было слишком жарко.

Идея №3: детская на чердаке

Необычная геометрия мансардного этажа хорошо подходит для детских комнат (особенно если в мансарду можно безопасно подняться и легко спуститься даже в самом нежном возрасте). Замысловатые кровати-домики, шкафы с потайными ходами, уютные закоулки позволяют спроектировать пространство для действительно интересных игр и с умом организовать хранение.

Под сводами крыши можно сделать спальное место с пологом, как у принцессы. А на треугольной стене построить стеллаж для любимых игрушек и самых красивых рисунков.

Совет InMyRoom: как и в случае с кухней, дополнительная вентиляция необходима! В высокой мансарде сделайте подиум для кровати – в нем вы сможете спрятать основную систему хранения. Рабочее место и место для чтения располагайте поближе к окну. Если в чердачном этаже не хватает места или условий для детской спальни, обустройте в нем игровую комнату.

Идея №4: ванная с видом на звезды

Подвести и отвести воду для санузла в мансарде почти так же сложно, как перенести на второй этаж кухонную мойку. Но ванная под крышей встречается гораздо чаще, чем кухня-гостиная в мансарде – поскольку обычно верхний этаж отводится все-таки под спальные помещения, а санузел логично размещается рядом с ними.

Поэтому такая задача в принципе решаема – важно лишь обзавестись качественными трубами для подвода и слива воды и грамотными помощниками, которые протянут их до точки водозабора. Также не помешает специальный насос, повышающий давление – с ним напор воды всегда будет на должном уровне. Позаботьтесь о надежной гидро- и теплоизоляции – а для большей безопасности и удобного подключения коммуникаций размещайте санузел в мансарде над ванной или кухней в нижнем этаже.

Совет InMyRoom: под скатом крыши проще всего поставить низкую ванну или душевую кабину – в последнем случае из стекла нужно будет вырезать нестандартные стенки со скошенным верхом. Если душ или ванна стоят у высокой стены, то под низким сводом можно разместить умывальники. Выбирая место для душевой кабины или ванны, расположите их под наклонными мансардными окнами (если такие имеются) – чтобы любоваться звездами, деревьями и закатами.

Идея №5: технический этаж

Мансарду с очень маленьким метражом можно отвести исключительно под нужды хранения – устроить в ней гардеробную или хозяйственно-бытовую комнату, либо то и другое вместе. В таких помещениях хранят одежду и домашний текстиль, сушат и утюжат белье, складируют утварь и всевозможные «расходные материалы» для дома.

Подобные комнаты не требуют принудительной вентиляции (особенно при наличии окна). Если и для остальных помещений приточно-вытяжная установка не нужна, то пространство вдоль аттиковых стен (боковых вертикальных стенок мансарды, высотой преимущественно от 20 до 90 сантиметров) остается свободным. В нем можно оборудовать шкафы для обуви и аксессуаров, а также хозяйственных мелочей, которые закупаются впрок. Используйте выкатные конструкции и выдвижные ящики.

Совет InMyRoom: если сделать шкафы под скатную крышу нет возможности, поставьте вдоль аттиковых стен обычные низкие комоды или стеллажи. Их поверхность послужит дополнительной полкой.

Идея №6: офис на высшем уровне

Одно из популярных решений – рабочее место под крышей: в мансарде, как правило, тихо, добраться туда непросто, и можно полностью сосредоточиться на делах или учебе. Чтобы организовать кабинет в мансарде, потребуются все те же шкафы и стеллажи (со скошенным краем или обычные). И письменный либо компьютерный стол – сразу выберите для него самое светлое место. Предусмотрите возможность дополнительной подсветки. К рабочему месту стекутся электрические провода: будьте готовы спрятать в пол, стены, мебель сразу несколько кабель-каналов.

При необходимости разместить в мансарде библиотеку выбирайте открытые полки вдоль торцевой стены. При этом стена вовсе не обязана быть глухой. Маленькое слуховое окно в окружении книг станет изящным акцентом, а под большим окном можно обустроить диванчик для чтения.

Совет InMyRoom: необязательно делать традиционный кабинет с обязательным столом и громоздкими шкафами. Используйте трансформирующуся мебель, чтобы освободить пространство посредине мансарды (это когда стол может выкатываться, подниматься или складываться). В этом случае можно сделать кабинет многофункциональным творческим пространством – если свободное место время от времени будет занимать, например, мольберт или маты для йоги.

Идея №7: спальня в светелке

Это самое распространенное решение для мансардного этажа: в комнате с низкой скатной крышей, изолированной от всех прочих помещений, тихой и наполненной (при желании!) естественным светом, лучше всего получается. спать! Чтобы делать это с комфортом и в безопасности, не ставьте кровать под низкую стену – разместите ложе в торце мансарды, хоть под окном, хоть у глухой стены. Или вообще посередине комнаты – за изголовьем в таком случае можно будет обустроить ту самую гардеробную, кабинет, санузел, о которых шла речь выше.

Карманы под наклонными стенами будет удобно использовать для комодов и размещения туалетного столика. Выбирайте низкие модели – они помогут зрительно приподнять потолок.

Совет InMyRoom: чтобы визуально расширить пространство, дизайнеры часто советуют использовать светлые оттенки в отделке мансард (особенно это касается небольших помещений). Попробуйте поиграть с этим правилом (лучше для начала с помощью эскизов или компьютерного приложения): сделайте темным пол, чтобы уменьшить ощущение изоляции. Добавьте цвета на стены, чтобы сделать пространство более жизнерадостным. Для самых смелых – затемненные своды мансарды или вертикальная стена: такой прием создаст эффект глубины, но может воздействовать угнетающе. Особенно тщательно продумайте в этом случае сценарии освещения и декор комнаты.

Фото: внутреннее устройство и дизайн проектов мансарды под двускатной крышей

Что такое двускатная крыша?

Что лучше: обычная двускатная крыша или ломаная двускатная?

Как обустроить мансарду под двускатной крышей?

Два ската — самый распространённый тип конструкции, но двух одинаковых крыш не существует, как нет и одинаковых мансард. Рассказываем и показываем, как учесть преимущества и сложности, создавая идеальное жилое пространство неподалёку от неба.

Что такое двускатная крыша?

Два одинаковых ската образуют пару фронтонов, соединяясь в коньке. Форма при этом напоминает треугольник в обычном варианте или трапецию, если используется ломаная конструкция крыши. Удобство мансарды зависит от угла установки скатов, уровня примыкания к вертикальным стенам и от общей симметрии кровли. Чем проще форма, чем лучше она просчитана так, чтобы максимизировать объём мансардного этажа, тем легче обустроить здесь любую комнату.

Существуют и более сложные разновидности, как правило, позволяющие увеличить полезную площадь. Например, двускатная крыша с выносными консолями или многоуровневые мансарды.

Слева направо: двускатная крыша, ломаная крыша, крыша с выносными консолями и двухуровневая мансарда под двускатной крышей.

Что лучше: обычная двускатная крыша или ломаная двускатная?

Специфическая форма ломаной крыши позволяет увеличить полезную жилую площадь, конструкция её при этом немного сложнее и дороже. Излом на скате обязательно нужно правильно изолировать и утеплить.

Фото фасада и мансарды: внутренние проекты из двухскатной ломаной крыши

Мансардный этаж под двускатной крышей достаточно просто разделить на несколько комнат. Центральная при этом сохранит привычную форму прямоугольника, а боковые можно приспособить под гардеробную или кладовку.

В проекте Visionary Loft много света благодаря мансардным окнам. Здесь просто представить рабочий кабинет или место для учёбы.

Необычные элементы — выносные консоли или разделение пространства на уровни — создают интересные возможности для обустройства мансарды под двускатной крышей.

Проект детской спальни в мансарде Dyer Grimes Architecture обладает всеми достоинствами: здесь светло, уютно и много места.

Студия MARC: в мансарде достаточно места, чтобы совместить шкаф, открытые книжные полки во всю стену и соединить уровни эффектной лестницей.

А так может выглядеть биллиардная в мансарде под крышей с выносной консолью, которая добавляет света и пространства: для игровой комнаты это важно.

Как обустроить мансарду под двускатной крышей?

Внутренний дизайн проекта мансарды под двускатной крышей, как видно на фото, зависит во многом от архитектуры здания. Тем не менее, есть общие правила, которые основаны на достоинствах и возможностях пространства.

Не стоит считать недостатком высоту кровли и отсутствие привычного потолка. Во-первых, это красиво. Устройство можно даже подчеркнуть выразительными балками.

Тёмное дерево и светлые стены — классически привлекательное сочетание.

Во-вторых, в мансарде под двускатной крышей можно развивать проект по вертикали: подумайте об устройстве антресоли или рабочего места на внутреннем балкончике под самой крышей.

Мансарда в мансарде : дополнительное место для работы или отдыха.

Играет ключевую роль в привлекательности помещения. Здесь нет никаких препятствий — первый этаж, высокие деревья, ориентация на север — чтобы обустроить, например, студию художника.

Здесь один и тот же пейзаж можно увидеть в нежном утреннем свете и выразительных закатных красках.

Чем больше, тем лучше. Помните, что в зависимости от расположения по сторонам света в разное время суток солнечный свет будет проникать в дом через разные окна — торцевые, фасадные, мансардные. Этим нужно воспользоваться.

Расположив окна на нескольких уровнях, можно управлять освещённостью в зависимости от предпочтений. Например, просыпаться вместе с первыми лучами солнца, падающими на кровать.

Светлая палитра — хороший вариант, но не единственный. Например, необычная цветовая гамма этой спальни — бирюзовые стены и красный пол — помогли выделить визуально нишу с двумя кроватями.

По фото внутреннего устройства проектов мансарды под двускатной крышей очевидно, что:

  • Светлая мансарда всегда кажется более просторной.
  • Симметрия — удобный, но не единственный инструмент гармоничного обустройства.
  • Чем проще дизайн крыши, тем легче не только придумать интерьер, но и провести тепло-, паро- и гидроизоляцию кровли.
  • Нет единственного универсального способа отделки. Контрастные цвета, микс материалов, монохром от потолка до пола — все варианты работают.
Ссылка на основную публикацию