Торф закладывается в верхний бачок

Наполнители для торфяных туалетов: сравнительный обзор и советы по выбору

Заниматься в дачных домиках оборудованием внутреннего санузла со сливной ямой захочет не каждый. Не устраивают многих и постоянные походы в туалет во дворе. Последние годы появилась альтернатива – биоунитазы, устанавливаемые прямо в помещении.

Используемые в них наполнители для торфяных туалетов способны убрать запах и необходимость в постоянном выносе отходов. В этой статье мы расскажем о принципе работы наполнителей для туалетов, рассмотрим их состав, а также сделаем сравнительный обзор самых популярных торфяных наполнителей.

Схема и принцип работы биотуалета

Существует много конструкций биотуалетов: от 10-литровых с механической подачей торфа до 200-литровых с автоматизированной засыпкой и активной системой вентиляции.

Но стандартными составляющими этого оборудования являются:

  1. Корпус с сиденьем.
  2. Нижняя емкость для отходов.
  3. Верхняя емкость для наполнителя.
  4. Вентиляционная труба (опционально).
  5. Механизм смешивания наполнителя и отходов.
  6. Шланг для слива жидкой фракции (опционально).

Эксплуатация биотуалета проста и понятна. Изначально торфяная смесь засыпается доверху в специальную емкость, а также в бак для отходов слоем 2-3 см.

После посещения туалета необходимо повернуть ручку или рычаг внутреннего механизма, чтобы в резервуар с отходами насыпался дополнительный слой торфа. Туалет может иметь встроенный электрический привод, который выполнит эту процедуру вместо человека. Более подробно о принципах работы биотуалетов и их разновидностях можно прочесть здесь.

Преимуществами биотуалета являются:

  • мобильность;
  • простота установки;
  • невысокая стоимость.

По мере заполнения емкости с отходами её нужно вытаскивать и очищать. Образуемая в туалетах биомасса прекрасно подойдет для удобрения земли садового участка после компостирования.

Зачем нужен торфяной наполнитель?

Люди, купившие торфяной наполнитель к биотуалету, не задумываются о количестве полезных функций, которые выполняет эта смесь. О возможностях этого продукта необходимо знать всё, чтобы использовать их с максимальной хозяйственной пользой и эффективностью.

Основными задачами торфяных смесей для биотуалетов являются:

  1. Угнетение развития болезнетворных бактерий и личинок насекомых в отходах.
  2. Удаление неприятного запаха аммиака и сероводорода в санузле.
  3. Впитывание жидкости.
  4. Биохимическая переработка органических веществ бактериями.

Бактериальные добавки к сухим смесям содержат специальные штаммы микроорганизмов, которые перерабатывают человеческие отходы с образованием ила и воды. В результате исключается даже возможность появления аммиачного и сероводородного запахов.

В процессе деятельности бактерий высокомолекулярные органические вещества перерабатываются в низкомолекулярные, которые являются прекрасным субстратом для получения натуральных удобрений. Сразу после чистки торфяного туалета полученную биомассу использовать на огороде нельзя – она должна пройти процесс компостирования хотя бы в течение 1 года.

Существуют и другие, общехозяйственные сферы применения торфяного наполнителя для биотуалетов.

Смесь можно использовать как:

  1. Субстрат для хранения корнеплодов в погребе.
  2. Наполнитель туалетных горшков животных.
  3. Надпочвенную защиту корневых систем растений в зимний период.

Все варианты популярны благодаря своей безопасности.

Полезных способов использования торфяного наполнителя на даче намного больше, чем может показаться. Эти смеси не только отлично справляются со своими функциями в биотуалетах, но могут использоваться и для дополнительных хозяйственных нужд.

Состав наполнителей для биотуалетов

Проблема запаха в биотуалетах решается с помощью нескольких различных по своей природе способов. В основе всех их лежит заполнение емкости для отходов какими-либо веществами.

  1. Торфяная смесь.
  2. Бактериальные засыпки.
  3. Химический порошок.
  4. Жидкий наполнитель.
  5. Древесные опилки.

В качестве наполнителя для загородных биотуалетов лучше всего подходит торфяная смесь. Она значительно отличается от субстрата, используемого в качестве твердого топлива. Главной задачей наполнителя является ликвидация запахов и запуск процесса биохимического разложения отходов.

В составе торфяных смесей для биотуалетов, которые представлены на рынке, можно встретить такие ингредиенты:

  1. Смесь сухого верхового торфа. Этот ингредиент хорошо впитывает влагу и запахи, не позволяя им проникать в помещение санузла. Торф является основной объемной частью наполнителя.
  2. Почвенные бактерии, микроэлементы и органические добавки. Эти компоненты обычно приобретаются отдельно от торфяных смесей. Они засыпаются в резервуар биотуалета с отходами раз в несколько дней и производят переработку органической биомассы в компост.
  3. Опилки и измельчённая кора хвойных деревьев. Этот ингредиент отлично поглощает влагу и запахи, наполняет приятным ароматом помещение санузла и делает смесь более плотной и сыпучей.
  4. Смесь сухих опилок лиственных пород деревьев. Основная функция этого компонента – разрыхление смеси. Измельчённая древесина является разлагаемой, поэтому впоследствии перерабатывается бактериями и становится частью компоста.

Все они имеют природное происхождение.

Некоторые производители добавляют в торф известь, которая способствует более быстрой нейтрализации неприятных запахов. Причиной плохого аромата от биотуалета может быть использование производителем низинного торфа, который не обладает сорбционными свойствами.

Качественные торфяные смеси с микроорганизмами не только выполняют функцию наполнителя в биотуалете, но и являются прекрасным удобрением для дачного участка.

Преимущества и недостатки смесей

Перед покупкой на дачу биотуалета с торфяными наполнителями рекомендуется ознакомиться не только с положительными сторонами этих смесей, но и с недостатками. Позитивных моментов, несомненно, больше.

  • отсутствие неприятных запахов;
  • хорошие сорбционные свойства;
  • экологичность;
  • возможность использовать отходы как удобрение;
  • препятствование размножению патогенных микроорганизмов и насекомых;
  • длительный срок хранения смесей;
  • легкость очистки бака с отходами.

Также стоит упомянуть морозоустойчивость – актуальное свойство для северных районов.

Перечисленные достоинства позволяют торфяным смесям постоянно завоевывать новые доли на рынке дачных туалетов благодаря сарафанному радио.

Не лишены эти наполнители и ряда недостатков:

  1. Необходимость постоянного приобретения и доставки торфяной смеси.
  2. Неработоспособность туалета без наполнителя.
  3. Ограниченный срок годности, особенно в смесях с бактериальными добавками.

Указанные недостатки не являются проблемой, если в регионе имеется бесплатная доставка торфяных смесей или если у человека есть собственный автомобиль, на котором он периодически выезжает в город. Покупки одного 50-литрового пакета должно хватить на несколько месяцев пользования биотуалетом.

Советы по расчету торфяного наполнителя

Единых норм для определения уровня расхода торфяного наполнителя нет. Чем его больше использовать, тем меньше будет неприятных запахов, но и финансовые расходы при этом будут возрастать.

Расход смеси важно учитывать при покупке биотуалета. Если в доме планируется проживание целой семьи, то лучше купить более объемное оборудование, которое нужно будет очищать 1 раз в месяц. При очистке большого резервуара не обязательно перемещать его внушительную конструкцию на улицу.

Можно порционно выгребать и выносить отработанную биомассу, не беспокоясь о неприятных запахах.

Рекомендуемое количество смеси для использования после каждого посещения туалета составляет 200-300 мл. Исходя из этой нормы, 50-литрового пакета должно хватить на месяц при ежедневном пользовании туалетом двумя людьми. Указанные объёмы использования торфяного наполнителя могут сильно колебаться, в зависимости от способа питания, веса и возраста жильцов.

Сравнение популярных марок торфяных наполнителей

Основой всех торфяных наполнителей для биотуалетов является верховой торф, но на качестве конечного продукта сильно сказываются дополнительные добавки. Ниже будут разобраны составы наиболее популярных смесей.

Смесь №1 – Kekkila (Финляндия)

Компания выпускает два вида смесей: Kekkila и Kekkila Hajusieppo.

Смесь Kekkila Hajusieppo состоит на 60% из высококачественного верхового сфагнового торфа и на 40% из сухих древесных опилок. Фасуется в перфорированные пакеты по 50 литров. Весь каждой упаковки составляет 15 кг. Рекомендуемое соотношение массы наполнителя и отходов составляет 1:2.

Смесь Kekkila состоит на 60% из верхового сфагнового фрезерного торфа низкой степени разложения, на 20% из сухих древесных опилок и ещё на 20% из сосновой коры. Фасуется в перфорированные пакеты по 50 литров. Весь каждой упаковки составляет 10 кг.

Рекомендуемое соотношение массы наполнителя и отходов составляет 3:5. За счет использования сосновой коры несколько снижается процент поглощения влаги, но увеличивается рыхлость и сыпучесть смеси при большом количестве жидких отходов. Вентилируемая упаковка не позволяет смеси слеживаться и препятствует развитию в ней гнилостных бактерий.

Благодаря использованию высушенных опилок, процент впитывания влаги достигает у свежих смесей 80% от их первоначальной массы. Такие показатели увеличивают эффективность наполнителя. Поэтому, несмотря на цену 50-литровой упаковки в 550-600 рублей, долгосрочные финансовые расходы на обслуживание биотуалета оказываются ниже по сравнению с дешевыми смесями.

Производитель не рекомендуется хранить продукт при отрицательной температуре, потому что он теряет свои сорбционные свойства. После размораживания характеристики наполнителя восстанавливаются. В больших биотуалетах рекомендуется перемешивать смесь с целью обогащения кислородом и предотвращения процессов гниения.

Смесь №2 – Piteco (Россия)

Торфяные наполнители этой компании производятся из российского верхового торфа низкой степени разложения из сфагновой группы по шведской технологии. В качестве разрыхлителя добавлены древесные хвойные опилки, в качестве раскислителя – доломитовая мука. Также в состав входят ускоряющие процесс компостирования ферменты и микроорганизмы.

Обычно бактерии продаются в отдельной упаковке, чтобы они не начали процесс биоразложения наполнителя ещё в упакованном виде. Но в Piteco решили упростить обслуживание биотуалета и создали технологию, благодаря которой стала возможна комбинация торфа, опилок и бактерий без ущерба для товарных характеристик.

Цена торфяного наполнителя составляет 400-450 рулей за 50 литров или 15 кг. Торфяные смеси этой компании являются прекрасным выбором для экономных людей.

Смесь №3 – Biolan (Финляндия)

Этот производитель добывает торф в Финляндии, а переработку и фасовку готовой продукции производит в Эстонии. Смесь изготовлена из верхового торфа, чистой измельчённой коры и опилок хвойных деревьев. Рекомендуемое соотношение отходов и наполнителя 2:1.

При появлении неприятного запаха от биотуалета или излишней влажности смеси в резервуаре с отходами нужно увеличить расход смеси на 25-30%.

Бактерий в смеси нет, хотя её стоимость за счет европейского производства и импортных российских налогов намного выше, чем у компании Piteco. Стоимость 40-литрового пакета составляет 520-570 рублей. Хранить наполнитель нужно в сухом теплом помещении и обязательно плотно закрывать упаковку, если она не сразу полностью используется.

Смеси этого производителя довольно дорогостоящие, но и их качество на высоком уровне.

Смесь №4 – PeterPeat (Россия)

Смеси компании ПэтерПит состоят из измельчённого очищенного торфа российского происхождения без добавок. Срок годности составляет 3 года, хотя из-за отсутствия дополнительных компонентов, смесь не должна потерять свои свойства и через больший срок.

Производитель рекомендует хранить смесь при температурах от -35 градусов мороза до +40 тепла. Если наполнитель хранился на холоде, то перед применением его нужно разморозить. Стоимость 50-литрового пакета составляет 500-550 рублей, что дорого для смеси без каких-либо дополнительных добавок.

На российском рынке существует множество других мелких производителей торфяных наполнителей, чьи цены начинаются от 300 рублей за 50 литровую упаковку. Дешевые наполнители зачастую производятся из переходного торфа и не содержат добавок. Из-за этого образующаяся в биотуалете смесь имеет комковатую структуру, склонна к гниению и плохо пахнет.

Наиболее приемлемыми по соотношению цена/качество являются компании Kekkila и Piteco, которые предлагают проверенное качество по хорошей цене.

Выводы и полезное видео по теме

Предложенные видеообзоры помогут убедиться в простоте устройства и обслуживания биотуалетов. Процесс применения торфяных наполнителей практически не отличается от рекомендаций производителя, поэтому указанных роликов будет достаточно для понимания схемы использования любой смеси.

Устройство торфяного биотуалета:

Засыпка торфяного биотуалета наполнителем:

Сравнительный обзор торфяных наполнителей для биотуалетов показал, что существуют принципиальные отличия в составе их ингредиентов. Преимущество следует отдавать продуктам, содержащим ферменты, микроорганизмы и сухие древесные опилки. Стоят они несколько дороже, но их расход меньше, а потребительские характеристики значительно выше.

У вас есть личный опыт использования торфяных смесей для биотуалетов? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, расскажите каким наполнителем пользуетесь. Оставляйте свои комментарии – форма для отзывов расположена под стаьей.

Торф как удобрение

Торф богат микроэлементами и органическими веществами. В его составе много гуминовых кислот и солей , которые выступают стимуляторами роста семян и молодых растений. Он улучшает структуру грунтов, удерживает влагу. Но в чистом виде материал на полях используется редко. У торфа высокая кислотность, а микроэлементы плохо доступны для растений. Чаще всего на его основе делают разные виды удобрений.

Чем полезен торф?

Торф — это пористая субстанция, которая состоит из остатков растений с разной степенью разложения. Поры составляют в нем 93-98%. Материал способен накапливать воду, но даже при полном насыщении жидкостью около 15-20% пор остаются свободными. Торф существенно меняет структуру грунта, делает его легким и рыхлым. После полива почва долго удерживает воду и не пересыхает. Улучшается доступ кислорода к корням растений.

В торфе много азота (0,8-4%) и калия (0,5-1,5%), немного меньше фосфора (до 0,4%). Другие микроэлементы (кальций, железо, магний, цинк, сера, марганец, йод , бром, фтор) содержатся в небольших количествах. Все они необходимы растениям для синтеза аминокислот, витаминов, ферментов. Количество зольных элементов (минералов) в торфе колеблется от 5% до 50%.

Особого внимания заслуживает органическая часть торфа (от 50% до 95% его массы). Состав во многом зависит от вида торфа. В верховом и переходном преобладают полимерные труднорастворимые вещества — целлюлоза, битум, лигнин. В низинном больше гуминовых кислот, которые полезны для растений. Они переводят микроэлементы в доступную форму, запускают биохимические процессы в почве.

К органическим веществам относятся и стимуляторы роста — аминокислоты, биогенные амины, цитокинины, этилен, алкены и целый р яд других соединений. Они усиливают способность растений к фотосинтезу, улучшают метаболизм и усвоение микроэлементов из грунта, влияют на урожайность и развитие корней, зеленой массы.

При внесении торфа в почве интенсивнее развивается полезная микрофлора, усиливается разложение органики. В поверхностных слоях запускаются биохимические процессы, вследствие которых образуется гумус. По наблюдениям, количество этого полезного компонента увеличивается на 4-5% при регулярном внесении торфяных подкормок. Они предотвращают деградацию почвы, которая неизбежно возникает при использовании минеральных удобрений, интенсивной эксплуатации полей.

Но у торфа есть несколько недостатков. Большинство микроэлементов в этом материале находятся в труднодоступной для растений форме. В чистом виде можно использовать только низинный тип с высокой степенью разложения. Реакция материала кислая , что подходит далеко не всем растениям. Поэтому перед использованием торф подвергают обработке. Как это делается мы расскажем позже, а пока предлагаем узнать, для каких грунтов подходит это удобрение.

Для какого грунта подходит торф

Существуют удобрения на основе торфа, которые можно использовать практически на всех грунтах. К ним относятся экстракты, гранулы, компостные кубики. Но сам материал, даже после обработки, лучше подходит для глинистой и песчаной почвы.

Торф повышает пористость глинистых грунтов. Улучшается их аэрация, при пересыхании на поверхности уже не образуется корка, мешающая доступу влаги и кислорода к корням растений. Глина иногда имеет щелочную реакцию , торф повышает кислотность, делая почву нейтральной или слабокислой.

Недостаток песчаного грунта — высокая водопроницаемость. После внесения торфа влага лучше удерживается в верхних слоях почвы, питательные вещества уже не вымываются. Это повышает урожайность, позволяет сократить количество поливов.

В дерново-подзолистой почве довольно быстро идет деградация гумуса. После внесения торфа этот процесс приостанавливается. Растворимые углеводы и азотистые соединения становятся субстратом для размножения полезных микроорганизмов. Гуминовые кислоты запускают биохимические процессы, стимулирующие образование гумуса.

Не подходит торф для супесчаных и суглинистых грунтов. Но на таких участках можно использовать готовые гранулированные удобрения или растворы. Их основная задача — обогащение почвы органическими веществами и стимуляция развития растений.

Для каких растений подходит торф?

Материал применяется на полях (при выращивании зерновых), в огородах и на клумбах. В чистом виде его чаще всего вносят под цветы. Гортензия, эрика, рододендрон, вереск любят кислую почву , поэтому торф для них будет полезен.

Из зерновых кислые почвы предпочитает рожь. Пшеница и овес дают высокую урожайность на кисловатых грунтах, но близких к нейтральным (рН 6-7). Чистый торф на поля вносить не рекомендуют, он не принесет пользы. Чаще всего здесь используют готовые промышленные удобрения, сделанные на его основе.

Подкормки на основе торфа хорошо подходят для огородных культур. Они стимулируют рост и повышают урожайность картофеля, капусты, огурцов, томатов, моркови, сладкого перца, кабачков. Неплохо использовать подобные удобрения для зелени — салата, укропа, петрушки. Лучше всего на огороде применять торфяные компосты или материал, дополнительно обработанный известью, суперфосфатом, хлоридом калия.

Читайте также:  Домокомплект каркасного дома для самостоятельной сборки

Какой торф подходит для удобрения

По генезису и характеристикам торф разделяется на 3 основных типа:

  • Верховой
  • Переходный
  • Низинный

В чистом виде, без дополнительной обработки, на полях можно использовать только низинный торф. В нем содержится больше всего питательных элементов , доступных для растений. Верховой и переходный хорошо подходят для создания тепличных почвосмесей. Любой из трех типов торфа применяется при создании компостов, торфоминеральных удобрений.

В зависимости от содержания питательных элементов высчитывают, какие минералы нужно внести в него для получения качественного удобрения. Кислотность влияет на степень поглощения аммиака, которым обогащают материал. При выборе материала также обращают внимание на степень разложения, влажность, водопоглощение. Но такие показатели определяются при промышленном производстве удобрений. У частников нет возможности провести анализ продукта, хотя некоторые показатели могут быть прописаны в сертификатах.

Для удобрений годится верховой торф со степенью разложения свыше 20% или низинный с показателем 15-30%. В нем не должно содержаться больше 5% солей железа, которые препятствуют усвоению фосфора. Много железа в так называемом рыжем торфе , его не стоит покупать для удобрения участка. Перед использованием сырье обязательно подсушивают, оптимальная влажность — 40-70% (в природном торфе она достигает 85-95%).

Как самостоятельно сделать торфяные удобрения

Обогащенный минералами торф или удобрения на его основе намного эффективнее повышают плодородие почвы. Сделать такие смеси самостоятельно не так уж и сложно.

Основные способы:

  • Добавление минеральных компонентов
  • Компостирование

Дальше мы подробнее расскажем об этих методиках.

Добавление минеральных компонентов

Чаще всего в торф добавляют аммиак и его соединения (аммиачную и аммонийную селитру, сульфат аммония). Он переводит азот торфа в подвижную форму, которая легче усваивается растениями. Происходит это за счет об р азования растворимых гуминовых солей аммиака. Параллельно снижается кислотность торфа.

Кроме аммония в материал добавляют фосфорилитовую муку или суперфосфат (источник фосфора), хлористый калий, соль калийную. Для ощелачивания торф смешивают с доломитовой мукой либо известняком.

В домашних условиях не все компоненты реально использовать. Сухой аммиак или аммиачная вода не совсем безопасные соединения. При внесении их в торф в результате химических реакций повышается температура, что может спровоцировать самовозгорание. Поэтому самостоятельно рекомендуют проводить известкование и обогащать торф минералами.

Для снижения кислотности добавляют известняковую муку либо древесную золу.

Количество зависит от типа торфа и его рН (расчет на 1 кг субстрата):

  • Верховой (рН 2,5-3,5) — 350-450 г
  • Переходный (рН 3,5-4,5) — 200-350 г
  • Низинный (рН 4,5-5,5) — 100-200 г

Для повышения содержания калия и фосфора вносят (на 1 кг торфа):

  • Суперфосфат — 300-400 г
  • Соль калийную — 300-500 г

Для обогащения минералами лучше всего использовать низинный торф с высокой степенью разложения и зольностью. Все компоненты тщательно перемешиваются. Торф с известняком оставляют на 4-5 месяцев, с калием и фосфором — на 2- 3 месяца. После этого его можно вносить в почву.

Обогащение можно проводить и послойным способом. Торф укладывают в штабель толщиной 20-30 см, посыпают известью, суперфосфатом или калийной солью. Сверху накладывают такой же слой торфа. Общая высота может достигать 1-1,5 м. Время “созревания” удобрения такое же, как и при перемешивании компонентов.

Компостирование

Компосты на основе торфа в домашних условиях приготовить просто. Они гораздо эффективнее, чем удобрения с минералами. Органические вещества разлагаются при температуре 50-70०С. В таких условиях количество подвижных форм азота увеличивается в 4-5 раз. Степень у своения элемента растениями увеличивается с 2-3% до 15-25%. Уничтожаются патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов, активизируется полезная почвенная флора. Интенсивно распадаются сложные углеводы (целлюлоза, пектин, лигнин), высвобождается фосфор, калий и другие микроэлементы.

Для компостирования используются:

  • Торф любого типа
  • Навоз
  • Навозная жижа
  • Птичий помет
  • Кухонные отходы
  • Ботва растений
  • Трава

Иногда в материал добавляют известняковую муку. При использовании торфа с низким содержанием минералов вносят суперфосфат, хлористый калий.

Чтобы получить качественный материал , следует правильно проводить закладку компоста в яму. Влажность торфа не должна превышать 60-70%. Если используется навозная жижа, показатель не должен превышать 40%. В переувлажненном субстрате снижается температура, замедляются процессы разложения, а зимой он просто замерзнет, и компостирование приостановится.

Для закладки готовят яму или площадку, огороженную досками. Площадь места должна быть минимум 2×2 м.

Компоненты закладывают следующим образом:

  1. Торф — 40-50 см
  2. Навоз — 25-30 см
  3. Торф — 40-50 см

Высота штабеля должна быть 1,5-2 м. Последний слой всегда делают из торфа. Материал улавливает азот и предотвращает потери этого ценного элемента. Навоз и торф можно равномерно перемешать , но такой метод годится только для компостирования в летний период.

Еще один способ укладки штабеля — очаговый. На дно ямы насыпают 50-60 см торфа. Сверху накладывают в шахматном порядке небольшие кучи навоза, высотой до 40-50 см. Затем их засыпают полностью торфом. Общая высота штабеля должна быть около 1,5-2 м. Очаговый способ укладки хорошо подходит для зимнего компостирования. Внутри кучи высокая температура сохраняется даже в сильные морозы.

Если навоза под руками нет или его очень мало, перегной можно сделать другим способом. На слой торфа толщиной 40-50 см летом складывают ботву, траву, пищевые отходы. Яму периодически поливают коровяком. На ведро воды добавьте 5 кг коровьего навоза и тщательно размешайте. Навоз можно заменить птичьим пометам (0 , 5 кг сухого или 2 кг свежего на ведро воды). Когда куча с отходами достигает высоты 20-30 см ее накрывают торфом или перемешивают с нижним слоем. На зиму сверху нужно уложить торфяную подушку.

Для обогащения компоста к нему добавляют 1,5-2% суперфосфата, 0,5% хлористого калия от общей массы. На 100 кг компоста понадобится 1,5-2 кг фосфорного удобрения и 0,5 кг калийного. Если применяется кислый верховой торф, добавляют 1-2% известняковой муки (1-2 кг на 100 кг субстрата).

Компост созревает 2-9 месяцев, в зависимости от сезона. При закладке ямы весной уже осенью можно вносить его в грунт.

Промышленные удобрения на основе торфа

Для промышленных удобрений используется торф всех видов. Состав исходного сырья анализируют в лаборатории. Определяют его кислотность, содержание основных питательных элементов , степень разложения, влажность, влагоемкость. Затем добавляют минеральные или органические вещества.

По составу промышленные удобрения делятся на:

  • Торфоаммиачные (ТАУ)
  • Торфоминерально-аммиачные (ТМАУ)
  • Торфоминеральные (ТМУ)

Торфоаммиачные (ТАУ)

Выпускаются на основе всех видов торфа. В смесь вносится чистый аммиак или аммиачная вода. Количество зависит от кислотности и емкости поглощения аммиака торфом. Химическое вещество смешивается с материалом в буртах или в процессе добычи (на этапе фрезерования). Аммиак активизирует азот , делает его доступным для растений. Кислотность торфа снижается, именно поэтому для производства удобрений можно использовать любой его тип.

ТАУ обладают свойствами стимуляторов роста. Они повышают урожайность картофеля и овощей на 15-20%, зерновых — на 10-15%. На бедных минералами почвах их нужно вносить совместно с калийными и фосфорными удобрениями.

Торфоминерально-аммиачные (ТМАУ)

Для производства этого типа удобрений используется торф любого типа со степенью разложения не менее 15% и зольностью до 25%. Количество железа в нем не должно превышать 1%. Кроме аммиака в смесь добавляются фосфор и калий. Эти компоненты чаще всего вносят в процессе фрезерования, а растворы аммиака — непосредственно в бурты. Удобрение способствует размножению в грунте полезной микрофлоры, активизируют биохимические процессы, стимулируют образование гумуса.

ТМАУ – это наиболее эффективные удобрения на основе торфа. В первый год они повышают урожайность на 45-60%, во второй — на 25-40%, в третий — на 10-15%. Лучше всего их вносить под картофель и овощные культуры, ягодные кусты и плодовые деревья.

Торфоминеральные (ТМУ)

Для производства удобрений берут низинный и переходной торф с рН 3,5-5,5, степенью разложения больше 15% и зольностью до 25%. Содержание железа не должно превышать 1 %. Материал смешивают с известняковой или доломитовой мукой, фосфорными и калийными удобрениями. Эффективность подкормок ниже, чем у аммиачных. Но процесс изготовления безопасный и не такой трудоемкий. Удобрения чаще всего используются в лесных питомниках, на песчаных и супесчаных почвах.

Перечисленные виды удобрений готовятся прямо на полях или в буртах. Затем они подсушиваются до влажности 40-60% и фасуются в полиэтиленовые емкости. Продаются как в больших (по 20-30 кг), так и маленьких (по 0,5-3 кг) мешках. В некоторых хозяйствах материал просто отгружают без дополнительного упаковывания.

Удобрения на основе торфа могут подвергаться дополнительной переработке. По этому принципу их разделяют на:

  • Гранулированные
  • Торфоперегнойные гранулированные
  • Торфогуминовые экстракты

Гранулированные

Удобрения делают из фрезерованного торфа. К нему добавляют известняковую муку, аммиак, минералы (калий, фосфор). Затем материал просушивают и формируют гранулы, пакуют в полиэтиленовые мешки по 0 , 5-2 кг. Хранится подкормка около двух лет.

Торфоперегнойные гранулированные

Используется верховой торф или смесь верхового с низинным. Материал поддается известкованию, при необходимости добавляются микроэлементы (калий, фосфор, магний, марганец). Затем торф смешивают с перегноем, конским навозом, коровяк, дерновой землей. Смесь подсушивают, прессуют в бруски, из которых нарезают кубики.

Удобрение хорошо подходит для выращивания плодово-ягодных культур — яблони, груши, облепихи. Кубики вносят в лунки перед посадкой черенков и саженцев. Они также б у дут полезны для огурцов, помидор, перца, цветной капусты и других овощей.

Торфогуминовые экстракты

Получают экстракты после предварительной активации азота. Для этого добавляют щелочи или безводный аммиак. В торфе образуются азотистые соли гуминовых и некоторых других органических кислот (уксусной, муравьиной, янтарной). Вещества выступают стимуляторами роста растений.

Полученная вытяжка гуматов упаковывается в специальную тару. Подкормки можно использовать для обработки семян и черенков перед посадкой, стимуляции роста рассады. Они полезны для комнатных цветов и тепличных растений.

Торфяные гранулированные удобрения и экстракты вносятся в грунт в небольших количествах. Их основная роль — запустить процесс образования гумуса, активировать почвенную флору. Они также восполняют запасы микроэлементов в грунте.

Как правильно использовать удобрения на основе торфа

Эффективность торфяных удобрений во многом зависит от того, насколько правильно они вносятся в грунт. Чистый торф для снижения влажности стоит выдержать на свежем воздухе несколько дней, время от времени переворачивая его. Затем материал можно вносить в грунт. Определенных норм нет, так как необработанный торф применяется редко.

Материал с минеральными добавками вносится в почву из расчета 40-50 кг/м2. Его разбрасывают на поверхности перед пашней или перекопкой. Торф нельзя зарывать в землю глубже, чем на 15-20 см. Для поддержания плодородия ежегодно в г р ядку еще добавляют по 0,3-0,5 кг удобрения.

Торфонавозные компосты под овощи вносят по 4-6 кг/м2. При выращивании зерновых культур их используют с расчетом 20-30 т/га. Удобрение можно засыпать непосредственно в лунку при посадке картофеля или рассады. На один клубень картофеля идет приблизительно 100 г компоста, а на рассаду 50-70 г.

Комплексные торфоаммиачные и торфоминерально-аммиачные удобрения вносятся в еще меньших количествах. На метр грядки нужно всего 1,5-2 кг смеси для суглинистых и супесчаных почв и не более 1 кг для песчаных. Весной под зерновые при глубокой вспашке рекомендуют добавлять в почву 40 кг/га удобрений.

На грядках с декоративными растениями достаточно 400-500 г на метр. Под ягодные культуры понадобится 1 кг/ м2. При выращивании комнатных растений добавляют по 5 г на средний горшок. Под кусты и деревья весной вносят по 750 г удобрений. Их прикапывают на глубину 10- 1 5 см от корневой шейки. При посадке подкормку смешивают с грунтом, выкопанным из ямы, в соотношении 1:10.

Органические удобрения на основе торфа отлично повышают урожайность, стимулируют рост растений. Многие из них несложно приготовить в домашних условиях. При компостировании с навозом сохраняется намного больше азота, на грядки можно вносить меньше подкормки. Минеральные удобрения, комбинированные с торфом, не вызывают деградации грунта. Материал улучшает структуру почвы и повышает ее плодородие.

В нашем регионе торф доступен и стоит недорого. Доставку можно заказать в любое место. В наличии есть все виды материала.

Принципы использования торфа для туалетов

Не все владельцы частных домов могут позволить себе централизованную канализационную систему. Это проблема, которую каждый решает по-своему. Современные технологии предлагают отличный выход из ситуации — установку биотуалетов. Это мобильные устройства, которые можно установить в любом подходящем месте. Наполнителем для них выступает торф, смешанный с опилками. Органика содержит в своем составе микроорганизмы, которые и справляются с переработкой отходов. Торф для туалета выпускается в большом ассортименте и с разным составом. Чтобы выбрать лучшую смесь для своего оборудования, необходимо изучить особенности каждой, их преимущества и недостатки.

Особенности конструкции и работы биотуалета

Биотуалет, работающий на торфе, представляет собой разборную конструкцию на 10-200 литров. Бывает двух видов: с механической и автоматизированной подачей наполнителя и системой вентиляции. В зависимости от производителя составляющие туалетов могут меняться. Стандартным набором является:

  • сиденье;
  • крышка с баком;
  • нижний контейнер для отходов;
  • емкость для торфяной смеси;
  • механизм смешивания наполнителя и отходов.

Как выглядит торфяной биотуалет

Также некоторые устройства имеют дополнительные опции, например, вентиляционную трубу, шланг для слива жидкости, внутреннюю емкость для упрощения очистки туалета.

Многие дачники убедились в эффективности торфяной системы. Но применение этой канализации не ограничено одними дачами. Из-за того, что для полноценной работы устройства не нужно подключать внешние коммуникации, их устанавливают на отдаленных производствах, передвижных объектах, на дальних стоянках охотников, туристов или путешественников.

Переработанные отходы из биотуалета являются готовыми удобрениями. После полного заполнения бака, его содержимое выносят к компостной куче. Там органика находится до момента достижения нужной консистенции.

Эффективность и принцип использования торфа для туалета

В отличие от торфа для отопления, наполнитель для туалета имеет несколько иные функции. Особенностью состава является способность за короткое время запускать процесс, при котором отходы быстро перерабатываются.

В состав смеси, помимо торфа, входят дополнительные компоненты, помогающие работе биоустройств. Наполнитель включает в себя:

  • торфяную смесь;
  • сухие хвойные опилки и кору;
  • биологические микроорганизмы.

Торфяные составы бывают нескольких видов. Сухие смеси используется в туалетах, стимулирующая процесс компостирования.

Специальный жидкий биоактиватор, в состав которого входят выращенные микроорганизмы и энзимы. Используются они только совместно с сухими составляющими. Такая смесь сможет переработать даже траву, листья и пищевые отходы.

Гранулы, добавляющиеся в саму конструкцию биотуалета. Они и в 2 раза уменьшают объем нечистот, отпугивают мух и предотвращают распространение неприятных запахов. Используют гранулы после каждого посещения туалета.

Состав торфа для торфяного туалета может меняться в зависимости от фирмы-производителя. Природные вещества прекрасно поглощают пары ядовитых газов и влагу. Опилки способствуют разрыхлению отходов, а биодобавки ускоряют процесс образования иловой массы.

Торф для туалета имеет массу преимуществ:

  • убирает неприятные запахи;
  • работает на уровне химических составов;
  • имеет хорошую поглощающую способность;
  • препятствует спрессовки отходов;
  • предотвращает появлению насекомых;
  • является экологически чистым продуктом;
  • безопасен для окружающей среды;
  • имеет большой срок хранения;
  • экономный;
  • после отработки может использоваться для удобрения почвы.

Торф для туалета является очень экономным

Недостатков у торфяного наполнителя практически нет. Это даже не минусы, а, скорее, особенности, но их нельзя не учитывать. Тратиться на смеси придется постоянно, т.к. биотуалеты без них работать не могут. Если в составе есть живые бактерии, то срок годности у такого состава ограничен.

Переработка отходов происходит за счет микроорганизмов. Они превращают нечистоты в ил и воду, которые легко убираются. Определенных правил по использованию торфа нет. Количество наполнителя зависит от нескольких факторов. Чем его больше, тем быстрее будет происходить процесс переработки, и не будет распространяться неприятный запах.

Читайте также:  Перед работой необходимо обумать все мелочи

Если туалет эксплуатируется часто, лучше приобретать изделие с большим накопителем, которое подлежит очистке раз в месяц. Например, для семьи из двух человек оптимальным станет устройство на 50 л. Но это все индивидуально и зависит от многих факторов.

Критерии выбора

Как выбрать подходящий торф для биотуалета? На сегодняшний день рынок заполнен разнообразными составами с разными компонентами и функционалом. При покупке нужно учитывать несколько нюансов:

  • возможность превращать переработанные нечистоты в удобрение для приусадебного участка. К таким относятся смеси с живыми бактериями;
  • наличие верхового и произвесткованного торфа;
  • процентное содержание древесных опилок;
  • наличие бактерий и биодобавок;
  • поглощение влаги;
  • прессование отходов;
  • расход.

Каждое из этих свойств отвечает за комфортное использование торфяного туалета в течение длительного времени.

В продаже есть огромное количество устройств и автономных канализаций. Их выбирают, исходя из личных предпочтений, свободной площади в помещении и количества функций. Для дачи и частного дома биотуалет станет настоящим спасением, плюс появится возможность удобрять участок без лишних затрат.

Правила применения и нюансы эксплуатации

Дачный туалет, работающий на торфе, способен сэкономить семейный бюджет. Теперь можно пользоваться благами цивилизации, не проводя коммуникации. Обычно для небольшой семьи до 4 человек для ежедневного пользования понадобиться 3 пакета торфяной смеси в месяц. Каждый из них рассчитан на 6 литров.

Работа биотуалета простая. После использования оборудования по назначению, в него насыпается торф либо просто лопаткой, либо с помощью специального механизма-дозатора. Через дренажный шланг отходы выходят за пределы туалета в специально отведенную емкость или в выгребную яму. Благодаря вентиляции исключаются неприятные запахи. Высота трубы должна быть не менее 3 м.

Популярные производители торфяных наполнителей для биотуалета

Среди большого количества фирм по производству торфяных смесей, есть такие, которые успели завоевать доверие потребителей. Это делает их самыми востребованными среди сыпучих санитарных материалов. Какой же торф выбрать и остаться довольным?

  1. Сухая смесь «Kekkila» производства Финляндия. Это сухой наполнитель. В его состав входит торф фрезерного типа из сфагнового слоя. Также к нему добавлены древесные опилки и кора сосны. После применения состава по назначению, в туалете происходит хорошая аэрация, улучшается процесс образования компоста, после чего он становится такой консистенции, которая пригодна для подкормки почвы. Для оптимального компостирования смесь обеспечивает специальный микроклимат и отлично впитывает влагу. Наполнитель «Kekkila» может использоваться не только для дачных туалетов. С его помощью обеспечивают процесс компостирования органических куч, кухонных и садовых отходов, газонов и клумб. Расход торфяного состава к отходам находится в пределах 3:5. Жидкие и кухонные отходы требуют больше смеси. Нужно следить, чтобы компост был не слишком влажным и не слишком сухим. Плюс такого торфа в том, что использовать его можно даже после замерзания при отрицательных температурах. Качество его после размораживания останется то же.
  2. «Добрый помощник». Это бюджетная смесь для биотуалетов, без добавок, с высокой поглотительной способностью. Степень разложения не более 25%.Наполнитель выпускается в разных объемах:10, 20, 30 и 50 л. В состав входит верховой торф и опилки мелкой фракции. «Добрый помощник» эффективно и быстро перерабатывает нечистоты, превращая их в удобрения для сада и огорода.
  3. Смесь российской компании «Пэтер Пит» состоят из измельченного очищенного торфа без добавок. Из-за этого срок годности наполнителя достаточно большой — 3 года. По его истечению, если смесь выглядит так же, как и прежде, справляется со своими задачами, ее можно использовать дальше. Торф хранят в темном и сухом месте, при температуре -35 – +40 градусов. Если наполнитель заморозился, перед использованием его нужно разморозить. Выпускается в мешках 50 л.

Сухая смесь «Kekkila»

Если вы решили установить биотуалет, то торф для него станет отличным решением. Это недорогой материал, который справится с переработкой отходов без труда. К тому же, для владельцев приусадебных участков больше не будет актуальным вопрос приобретения удобряющих смесей.

Как сделать ветрогенератор из автомобильного генератора своими руками?

Ветрогенераторы на сегодняшний день являются одними из наиболее дешёвых источников альтернативной энергии. Они имеют меньшее распространение, чем солнечные батареи. Но, в случае последних, вырабатываемая электрическая энергия получается в несколько раз дороже. Поэтому ветряная установка в частном хозяйстве может оказаться весьма полезным и эффективным источником дополнительной электроэнергии. Особенно он может быть выгоден, если Вы не станете покупать готовую установку, а сделайте его самостоятельно из автомобильного генератора. Самодельный ветряной генератор обойдётся значительно дешевле, чем фабричное изделие. В этом материале мы поговорим о том, как сделать ветрогенератор из автомобильного генератора своими руками.

Конструкция и принцип действия ветрогенератора

На сегодняшний день разработано много разнообразных ветрогенераторов и в сети можно найти различные чертежи изготовления. В любой конструкции есть такие элементы, как генератор, лопасти, аккумуляторная батарея, мачта, блок управления. Необходимым элементом также является система управления и подачи электрической энергии в сеть. Перед установкой системы желательно изготовить схему монтажа.

Ветряные установки с вертикальной осью обычно используются там, где требуется меньший шум, небольшая зависимость от ориентации ветра. Им требуется небольшая стартовая скорость, а также удобство эксплуатации. Некоторые специалисты изготавливают специальные направляющие для барабанных ветрогенераторов вертикального типа. Это увеличивает производительность и исключает разнос от ветра. Естественно, что это усложняет конструкцию и увеличивает её стоимость.

Что касается лопастей, то их обычно бывает не больше 3. Лопасти заводского изготовления могут менять углы поворота. Это позволяет настраивать скорость вращения и снизить шум. Ветрогенератор мощностью 1 кВт стоит минимум 70 тысяч рублей. Поэтому многие стремятся самостоятельно изготовить ветрогенератор из автомобильного генератора.

  • Раскручивание лопастей и ротора ветром;
  • Соединение ротора и электрогенератора;
  • Полученная электрическая энергия поступает на контроллер заряда, откуда передаётся в накопительный аккумулятор (ы);
  • Далее посредством инвертора электроэнергия преобразуется из 12 (24, 36, 48) в 220 вольт;
  • Подача электричества в сеть.

Ветрогенератор из автогенератора в частном хозяйстве позволит обеспечить электроэнергией освещение территории, сигнализацию и другие подобные системы. Важно помнить о том, что ветряные установки окупаются только в тех местах нашей планеты, где годовая скорость ветра 5 м/с и выше. Иначе срок окупаемости будет приближаться к сроку эксплуатации.

Доработка автомобильного генератора

Теперь о том, как сделать ветрогенератор из автомобильного генератора. Для изготовления генератор ветряной установки, в принципе, подойдёт автомобильный генератор от любой машины. Конструкции автогенераторов приблизительно одинаковые на разных автомобилях. Переделка его в генератор для ветрогенератора сводится к перемотке провода статора. А также изготавливается ротор на базе неодимовых магнитов. Отверстия для крепления магнитов сверлятся в полюсах ротора. Затем магниты устанавливаются с чередованием полюсов. Пространство между магнитами заполняется эпоксидной смолой, а сам ротор обёртывается бумагой.

Некоторые советуют для уменьшения магнитного поля полностью перебрать статорные пластины. Сначала они разделяются, а затем выравниваются на наковальне. После этого проводится их сборка на оснастке, где пластины стягиваются струбцинами.

Специалисты советуют делать новую обмотку на зуб статора по катушке. Существуют также варианты с всыпной обмоткой. Намотка катушки производится по трехфазной схеме в одном направлении. Эффективность генератора повышается с увеличением числа витков.

Те, кто переделывал автомобильный генератор под ветряную станцию, говорят, что нужно ориентироваться на следующую цифру. Если вы сделали 300 оборотов обмотки, то генератор должен выдавать примерно 30 вольт. Статор автомобильного генератора перематывается таким образом, что число витков увеличивается примерно в 7 раз, а их диаметр уменьшается. Это делается для того, чтобы увеличить выработку электрической энергии на малых оборотах. Ведь в автомобиле вращение происходит гораздо большей скоростью, нежели ветер будет вращать лопасти.

Чаще всего для изготовления ветряной установки подобного плана умельцы используют автомобильные генераторы с тракторов, грузовиков или мощных легковых автомобилей.

Лопасти являются одной из ключевых частей ветрогенератора. Работа остальных узлов во многом зависит от конструкции лопастей. Когда изготавливается самодельный ветрогенератор из автомобильного генератора, умельцы используют самые разные материалы. Это может быть простая канализационная труба из пластика. Такой материал мало весит, легко обрабатывается, устойчив к воздействию окружающей среды и стоит недорого.

Затем лопасти фиксируются на алюминиевом диске, который имеет для крепления специальные полосы. И уже этот диск крепится к генератору, который будет вырабатывать электрический ток.

После того как лопасти будут установлены, нужно сделать проверку точности вращения. Лопасти обязательно должны вращаться в одной плоскости. Перекоса быть не должно, а допустимая погрешность составляет 2 мм.

Мачта

В качестве мачты самодельный ветрогенератор из автомобильного генератора может иметь самые разные конструкции и материалы. Те, кто изготавливает ветряную станцию своими руками, часто используют в качестве мачты использованные водопроводные трубы. При этом стоит учесть, что длина трубы должна быть не менее 7 метров, а её диаметр примерно 3 дюйма. Если рядом с местом установки ветряной станции имеются жилые помещения, то высоту мачты следует увеличить.

Сборка и установка ветрогенератора

Установку ветрогенератора следует выполнять на удалении от жилых домов и прочих сооружений. Расстояние должно быть как минимум 20 метров, а, вообще, чем больше, тем лучше. Лучше всего устанавливать ветряную станцию на открытом пространстве или на холмах, где ветер значительно сильнее. При установке следует учесть плотность грунта. От этого будет определяться длина клиньев, которые будут местами крепления растяжек самой мачты.

Если почва в районе установке мягкая, то потребуются клинья большего диаметра и длины. Таких клиньев для крепления растяжек должно быть как минимум три, а ещё лучше 4.

Способы обустройства растяжек выбирают в зависимости от высоты мачты. Сама мачта ветрогенератора ставится в грунт на глубину полметра или ниже. Основание мачты и клинья, к которым крепятся растяжки, бетонируются. Если этого не сделать, то почва может стать рыхлой после дождя, что приведёт к ослаблению растяжек.

Эксплуатация и безопасность

Ветрогенератор из автомобильного генератора, как и все технические устройства, требует периодического контроля и обслуживания. Можно выделить следующие необходимые операции при эксплуатации ветрогенератора:

  • Уделяйте внимание состоянию токосъёмника. Раз в несколько месяцев щётки генератора требуется чистить, смазывать и регулировать;
  • Обязательно проводить ревизию крепления мачты к фундаменту, а также состояние растяжек;
  • Если появляются какие-то мелкие неисправности лопастей, их нужно тут же устранять. Кроме того, нужно проводить постоянный контроль балансировки лопастей;
  • Подшипники генератора и поворотных механизмов требует регулярной смазки;
  • Один раз в 3─4 года металлические элементы ветрогенератора следует перекрашивать;
  • Один раз в полгода следует проверять изоляцию электрооборудование и проводки.

Ветрогенератор из автомобильного генератора своими руками: описываем по порядку

Опубликовано Артём в 18.02.2019 18.02.2019

Ветряк из автомобильного генератора – одно из самых популярных устройств среди народных умельцев. С его помощью можно производить электричество, которое будет стоить совсем недорого. При этом такой источник энергии поможет человеку стать независимым и принесет огромную финансовую выгоду.

Конструкция ветрогенератора

Существует огромное видовое разнообразие ветрогенераторов и чертежей их изготовления. Но любая конструкция включает в себя следующие обязательные элементы:

  • генератор;
  • лопасти;
  • накопительная батарея;
  • мачта;
  • электронный блок.

Обладая некоторыми навыками, можно смастерить ветрогенератор своими руками

Кроме этого, необходимо заранее продумать систему управления и распределения электроэнергии, начертить схему монтажа.

Подготовительные мероприятия перед работой

Перед началом работы необходимо определиться, какое именно устройство хотите сделать, так как существует несколько видов ветрогенераторов:

  • роторный;
  • аксиальный, на магнитах и т.д.

Бывает два расположения оси:

  • горизонтальное – самое распространённое, КПД у такого вида в 2 раза больше;
  • вертикальное – устанавливается внизу, так как имеет большой вес. А ветер внизу тише в 2 раза и, следовательно, мощность устройства уменьшается раз в 8. Преимущество – в меньшем шуме и удобстве использования.

Независимо от типа конструкции, для изготовления самодельного ветрогенератора следует запастись:

  • автомобильным генератором;
  • вольтметром;
  • реле зарядки аккумулятора;
  • регулятором напряжения для переменного тока;
  • материалом для изготовления лопастей;
  • аккумулятором кислотным или гелиевым;
  • коробкой для закрывания провода;
  • ёмкостью (нержавеющая кастрюля или ведро из алюминия);
  • выключателем на 12 вольт;
  • электрическим трёхжильным кабелем (сечение не меньше 2,5 мм кв.);
  • старой водопроводной трубой (диаметр не меньше 15 мм, длина 7 м);
  • лампочкой-зарядкой;
  • четырьмя болтами с гайками и шайбами;
  • металлическими хомутами для крепления.

Кроме того, необходимо иметь для работы специальные инструменты:

  • болгарку с дисками;
  • маркер;
  • шуруповёрт;
  • дрель и свёрла;
  • ножницы по металлу;
  • набор накидных ключей;
  • газовые ключи разных номеров;
  • кусачки;
  • рулетку.

Особенности конструкции лопастей

Относительно конструктивных особенностей лопастей будущего генератора следует отметить, что они не должны быть слишком длинными, а их общее количество обычно не превышает трёх. Подобный выбор объясняется тем, что вес вращающихся элементов в этом случае будет меньше, и риск их разрушения резко снижается.

Обратите внимание! В ряде промышленных образцов используются длинные и сравнительно тяжёлые лопасти, но при этом в их конструкции предусмотрен изменяющийся угол наклона плоскости вращения.

Такое устройство подвижного механизма позволяет менять обороты с одновременным снижением уровня шумности.

Примерная стоимость самого недорого образца промышленной ветроустановки мощностью до 1 кВт составляет около 50-ти тыс. руб. и более. Для большинства пользователей такая сумма оказывается абсолютно «неподъёмной». Этим объясняется желание многих из них попытаться изготовить ветряной агрегат самостоятельно, воспользовавшись возможностями старого, но ещё рабочего автогенератора.

Роторный ветряк

Роторный ветряк (самый простой в изготовлении) обычно монтируют из двух или четырёх лопастей. Конструкция его несложная, поэтому ветряк из автомобильного генератора, без переделок особых и затрат сможет изготовить каждый. Мощности такого прибора хватит для снабжения энергией небольшого садового дома.

Генератор для ветряка подбирается в соответствии с желаемой мощностью. Если брать за основу генератор 12 вольт, то получится устройство до 5 кВт. Лопасти у ротора должны быть одной величины, тогда ветряк из автомобильного генератора будет работать хорошо.

Кроме того, мощность конструкции будет зависеть от ветра – от того, с какой скоростью он будет дуть на лопасти. Ветряк начинает вращаться при 2 м/см, а с большей продуктивностью он будет работать при 12 м/сек. На эффективность его работы влияет размер лопастей, в которые будет дуть ветер. Замеры необходимо делать точные.

Ветровое колесо своими руками

Лопасти делаются из пластиковой или дюралевой трубы, диаметр которой составляет 20% от метража. Метровую трубу диаметром 20 см разрезают вдоль на 4 равные части. Из одной части делается крыло, а за ним – следующие, используя его как шаблон. Края лопастей скругляются и шлифуются до удаления заусенцев. Лопасти крепят на старый диск от циркулярной пилы, сточив с него зубья и просверлив отверстия для установки.

Лопасти с сегментами обычно применяются для несжимаемых сред. Профиль для воздушной среды должен иметь сложную форму, чтобы обеспечить высокую производительность. Основную работу выполняют наружные концы лопастей. Умельцы делают их на шпильках, поскольку внутренняя часть около ротора не работает. На рисунке ниже изображена такая конструкция, где лопасти привариваются к круглым стальным стержням.

Вид четырёхлопастного ветрового колеса

Ветроколесо устанавливают горизонтально на штативе и производят балансировку, подтачивая лопасти до равновесия конструкции. Они должны вращаться в одной плоскости с перекосом не более 2 мм.

Как сделать ветрогенератор?

  1. Первый этап – это подготовка ротора. Берётся ёмкость из металла (кастрюля, ведро). При помощи маркера и рулетки отмечаются четыре одинаковых части. Ёмкость разрезается на лопасти ножницами по металлу или болгаркой, не дорезая до конца. Лопасти по краям слегка выгибаются, так возрастает скорость вращения.Нельзя использовать для лопастей материалы из жести с тоненькими стенками или брать оцинкованную ёмкость – эти материалы при нагрузке способны деформироваться и нагреваться.
  2. Определяется сторона, в которую вращается шкив. Вращательным движением поворачивать его вправо и влево. Обычно шкив крутится по часовой стрелке, но бывает и против.
  3. Соединить ротор с генератором. При помощи дрели делаются дырочки в дне ёмкости и шкиве генератора. Они должны быть симметричны, чтобы не возник дисбаланс во время движения лопастей.Прикрепить ёмкость с лопастями к генератору (шкиву) болтами соответствующего диаметра.
  4. Получившееся устройство помещается на мачте, которая делается из припасённой старой трубы. При наличии построек на расстоянии 30 м от конструкции высоту мачты нужно увеличить. Необходимо, чтобы она была выше на 1 м этих построек, тогда ветряк будет лучше работать, ведь там не будет препятствия для ветра. Фиксируем его металлическим хомутом.
  5. Затем проводится монтаж электрической проводки и собирается замкнутая цепь. Все контакты соединяются с соответствующими разъёмами. Проводка закрепляется на мачте.
  6. На последнем этапе присоединяется инвертор, аккумулятор, приборная часть и освещение. Присоединять инвертор и аккумулятор следует при помощи кабеля (сечением 3 мм кв. и размером 1 метр), а для оставшихся частей достаточно с диаметром 2 мм кв.
Читайте также:  Крепление конькового элемента

Самодельный ветрогенератор из автомобильного генератора готов.

Переделка генератора

Для изготовления генератора ветряка подойдёт генератор от любого автомобиля. Их конструкции схожи между собой, а переделка сводится к перемотке провода статора и изготовлению ротора на неодимовых магнитах. В полюсах ротора высверливаются отверстия для фиксации магнитов. Устанавливают их, чередуя полюса. Ротор оборачивают бумагой, а пустоты между магнитами заливают эпоксидной смолой.

Таким же способом можно переделать двигатель от старой стиральной машины. Только магниты в этом случае во избежание залипания наклеивают под углом.

Новую обмотку перематывают по катушке на зуб статора. Можно сделать всыпную обмотку, это как кому удобно. Чем больше количество витков, тем эффективнее получится генератор. Мотают катушки в одном направлении по трёхфазной схеме.

Готовый генератор стоит опробовать и измерить данные. Если при 300 оборотах генератор выдаёт порядка 30 вольт, это хороший результат.

Генератор для ветряка из автомобильного генератора

Как получить ветряное колесо?

Для изготовления ветрогенератора из автомобильного генератора своими руками необходимо сделать лопасти. Для этого используют трубы из пластика или дюраля. Их диаметр должен быть в 5 раз меньше от длины.

Трубу разрезают на четыре части и делают крыло из каждой. Края полученных лопастей необходимо скруглить и удалить все неровности.

Схема крепления лопаток ротора

Процесс сборки ветряка

Схема сборки ветряка из автомобильного генератора

При изготовлении ветрогенератора своими руками необходимо запомнить, что диаметр вала ветряного колеса должен иметь диаметр больше 20 мм. Если это значение меньше, валы соединяют соосно при помощи муфты. Готовое ветряное колесо крепится шпонкой и дополнительно фиксируется гайкой.

Для изготовления рамы используется профильная труба. Для получения оси поворота дополнительно используют подшипники. Оптимальное расстояние от лопастей до мачты – не меньше 25 см. Это делается для того, чтобы агрегат не разрушился при сильном ветре.

Для преобразования напряжения используется инвертор. Обязательно устанавливается контролер напряжения, что предупреждает порчу ветряка от больших значений зарядного тока.

Видео по теме: Ветрогенератор своими руками из автомобильного

Как сделать своими руками?

Изготовление ветрогенератора складывается из двух основных этапов:

  • Создание вращающегося ротора с лопастями.
  • Изготовление или модернизация генератора, приводимого во вращение крыльчаткой.

Изготовление крыльчатки требует отдельного подробного описания, так как существует масса вариантов конструкции, выбор наиболее подходящего из них требует определенных познаний и опыта.

Изготовление генератора своими руками требует четкого знания принципа работы устройства, обладания навыками, материалами и необходимыми инструментами. Для ускорения процесса и получения более качественного результата надо использовать готовое устройство, нуждающееся в небольших вмешательствах в конструкцию. Это поможет сэкономить время, усилия и получить устройство с заранее известными параметрами.

Обычным изменением, которое приходится вносить в конструкцию генератора, является установка постоянных неодимовых магнитов вместо обмотки возбуждения. Этот вариант создает возможность самовозбуждения и повышает производительность генератора, но нередко создает эффект залипания, затрудняющий старт вращения ротора.

Также часто изменяют число витков обмотки, индуцирующей ток. Таким образом повышается чувствительность устройства, создается возможность генерации тока на низких скоростях вращения. Примечательно, что все переделки производятся достаточно просто и не требуют глубокого вмешательства в конструкцию. Меняется количество витков и толщина провода обмотки.

Тихоходный генератор

Наиболее предпочтительна конструкция генератора, способного производить ток при малых оборотах. Скорость ветра в регионах России в большинстве средняя и низкая, создать номинальную скорость вращения для автомобильного генератора чрезвычайно сложно. Потребуется установка повышающего редуктора, который будет существенно уменьшать чувствительность.

Вариантов решения вопроса может быть несколько:

  • Модернизация автомобильного генератора.
  • Использование магнето в качестве основы для создания генератора.
  • Создание быстроходного ротора, способного обеспечить необходимый режим работы генератора.

Первый вариант используется чаще всех в силу своей простоты и доступности, хотя изменения, вносимые в конструкцию, требуют использования производственного оборудования (токарный станок), приобретения супермагнитов (неодимовых) и изменения числа витков обмотки статора.

Применение магнето вызывает немало споров, хотя причиной для них становится неподготовленность. Конструкция магнето позволяет создать производительный и относительно тихоходный генератор, требуется лишь изменить параметры трансформатора на соответствующие режиму вращения имеющегося ветряка.

Изготовление быстроходных крыльчаток возможно при наличии естественных условий — наличие достаточно сильных и ровных ветров в регионе. Такое имеется не везде, в большинстве районов ветра слабые и имеют эпизодический характер.

Ветрогенератор из тракторного генератора Г-700

Тракторный генератор Г-700 имеет следующие номинальные параметры:

  • Напряжение — 14 В.
  • Сила тока — до 50 А.
  • Скорость вращения — 5000 об/мин (номинальная), 6000 об/мин (максимальная).

Ротор ветряка не сможет обеспечить такую частоту вращения, поэтому потребуется перемотать обмотку статора для того, чтобы обеспечить нужную производительность при низкой скорости вращения. Для этого надо использовать более тонкий провод, чтобы увеличить число витков в катушках. Обычно используется провод толщиной 0,8 мм, число витков делается максимальным, сколько сможет вместить корпус статора. Обычно делается не менее 80 витков.

Катушка возбуждения также подлежит доработке. Обмотка перематывается таким же проводом, добавляется до 250 витков. В результате получается устройство практически с исходными параметрами, но способное работать на низких скоростях вращения.

После доработки генератор устанавливается на ротор ветряка, испытывается на производительность и чувствительность в рабочем режиме. При необходимости параметры обмоток могут быть изменены, оптимальный режим находится опытным путем на основании эксплуатационных показателей.

Ветряк из автогенератора от бычка

Неплохие результаты показывает автомобильный генератор от грузовика «Бычок». Понадобится перемотать обмотку статора проводом 0,6 мм (получено опытным путем), для трехфазной обмотки понадобится около 90 витков на каждую катушку, всего 18 шт.

Ротор генератора подлежит некоторой доработке — на токарном станке стачивается толщина (диаметр) для того, чтобы получить пространство под неодимовые магниты. Исследования показывают, что наилучший результат достигается при большом числе магнитов.

При этом, необходимо избегать сильного залипания, что можно регулировать увеличением расстояния от магнитов до сердечников статора. Имеется возможность добиться минимального залипания при максимальном выходном напряжении, что потребует некоторых затрат времени, по поможет получить оптимальных результатов.

Подготовленный генератор устанавливается на ветряк, присоединяется к крыльчатке и тестируется на практике.

Обслуживание устройства

Чтобы сделанный ветряк работал долгие годы и без перебоев, необходимо проводить периодический технический контроль и обслуживание.

  1. Чистить, смазывать и регулировать токосъёмник нужно раз в 2 месяца.
  2. Ремонтировать лопасти, если возникает вибрация и разбалансировка во время вращения.
  3. Раз в 3 года красить антикоррозийной краской металлические элементы.
  4. Проверять и регулировать крепления и трос мачты.

На эффективность работы прибора влияет местность, где установлен ветрогенератор (пустырь, наличие ветров). Но в любом случае иметь данный источник энергии, независимый от стационарного электроснабжения, никогда не будет лишним.

Ветрогенератор для частного дома: фото

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 19564
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

Как изготовить ветряк своими руками из машинного генератора

Подготовительные мероприятия перед работой

Перед началом работы необходимо определиться, какое именно устройство хотите сделать, так как существует несколько видов ветрогенераторов:

  • роторный;
  • аксиальный, на магнитах и т.д.

Бывает два расположения оси:

  • горизонтальное – самое распространённое, КПД у такого вида в 2 раза больше;
  • вертикальное – устанавливается внизу, так как имеет большой вес. А ветер внизу тише в 2 раза и, следовательно, мощность устройства уменьшается раз в 8. Преимущество – в меньшем шуме и удобстве использования.

Независимо от типа конструкции, для изготовления самодельного ветрогенератора следует запастись:

  • автомобильным генератором;
  • вольтметром;
  • реле зарядки аккумулятора;
  • регулятором напряжения для переменного тока;
  • материалом для изготовления лопастей;
  • аккумулятором кислотным или гелиевым;
  • коробкой для закрывания провода;
  • ёмкостью (нержавеющая кастрюля или ведро из алюминия);
  • выключателем на 12 вольт;
  • электрическим трёхжильным кабелем (сечение не меньше 2,5 мм кв.);
  • старой водопроводной трубой (диаметр не меньше 15 мм, длина 7 м);
  • лампочкой-зарядкой;
  • четырьмя болтами с гайками и шайбами;
  • металлическими хомутами для крепления.

Кроме того, необходимо иметь для работы специальные инструменты:

  • болгарку с дисками;
  • маркер;
  • шуруповёрт;
  • дрель и свёрла;
  • ножницы по металлу;
  • набор накидных ключей;
  • газовые ключи разных номеров;
  • кусачки;
  • рулетку.

Роторный ветряк

Роторный ветряк (самый простой в изготовлении) обычно монтируют из двух или четырёх лопастей. Конструкция его несложная, поэтому ветряк из автомобильного генератора, без переделок особых и затрат сможет изготовить каждый. Мощности такого прибора хватит для снабжения энергией небольшого садового дома.

Генератор для ветряка подбирается в соответствии с желаемой мощностью. Если брать за основу генератор 12 вольт, то получится устройство до 5 кВт. Лопасти у ротора должны быть одной величины, тогда ветряк из автомобильного генератора будет работать хорошо.

Кроме того, мощность конструкции будет зависеть от ветра – от того, с какой скоростью он будет дуть на лопасти. Ветряк начинает вращаться при 2 м/см, а с большей продуктивностью он будет работать при 12 м/сек. На эффективность его работы влияет размер лопастей, в которые будет дуть ветер. Замеры необходимо делать точные.

Как сделать ветрогенератор

  1. Первый этап – это подготовка ротора. Берётся ёмкость из металла (кастрюля, ведро). При помощи маркера и рулетки отмечаются четыре одинаковых части. Ёмкость разрезается на лопасти ножницами по металлу или болгаркой, не дорезая до конца. Лопасти по краям слегка выгибаются, так возрастает скорость вращения.Нельзя использовать для лопастей материалы из жести с тоненькими стенками или брать оцинкованную ёмкость – эти материалы при нагрузке способны деформироваться и нагреваться.
  2. Определяется сторона, в которую вращается шкив. Вращательным движением поворачивать его вправо и влево. Обычно шкив крутится по часовой стрелке, но бывает и против.
  3. Соединить ротор с генератором. При помощи дрели делаются дырочки в дне ёмкости и шкиве генератора. Они должны быть симметричны, чтобы не возник дисбаланс во время движения лопастей.Прикрепить ёмкость с лопастями к генератору (шкиву) болтами соответствующего диаметра.
  4. Получившееся устройство помещается на мачте, которая делается из припасённой старой трубы. При наличии построек на расстоянии 30 м от конструкции высоту мачты нужно увеличить. Необходимо, чтобы она была выше на 1 м этих построек, тогда ветряк будет лучше работать, ведь там не будет препятствия для ветра. Фиксируем его металлическим хомутом.
  5. Затем проводится монтаж электрической проводки и собирается замкнутая цепь. Все контакты соединяются с соответствующими разъёмами. Проводка закрепляется на мачте.
  6. На последнем этапе присоединяется инвертор, аккумулятор, приборная часть и освещение. Присоединять инвертор и аккумулятор следует при помощи кабеля (сечением 3 мм кв. и размером 1 метр), а для оставшихся частей достаточно с диаметром 2 мм кв.

Самодельный ветрогенератор из автомобильного генератора готов.

Преимущества и недостатки конструкции

Как и все устройства, ветрогенератор имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Преимущества ветряка из автогенератораНедостатки
Невысокая стоимость комплектующихНебольшое количество вырабатываемой энергии
Пригоден для ремонтаЗависит от изменений скорости ветра
Не нуждается в особых условиях при эксплуатацииПри частой смене ветра происходит поломка лопастей
Производит мало шума

Обслуживание устройства

Чтобы сделанный ветряк работал долгие годы и без перебоев, необходимо проводить периодический технический контроль и обслуживание.

  1. Чистить, смазывать и регулировать токосъёмник нужно раз в 2 месяца.
  2. Ремонтировать лопасти, если возникает вибрация и разбалансировка во время вращения.
  3. Раз в 3 года красить антикоррозийной краской металлические элементы.
  4. Проверять и регулировать крепления и трос мачты.

На эффективность работы прибора влияет местность, где установлен ветрогенератор (пустырь, наличие ветров). Но в любом случае иметь данный источник энергии, независимый от стационарного электроснабжения, никогда не будет лишним.

Самодельный ветряк из автомобильного генератора

Автора уже давно интересовала идея использования альтернативной энергии. Поискав информацию о различных устройствах на эту тему, автор нашел для себя модель ветряка, которая легка в исполнении и не сильно затратная по деньгам.

Материалы использованные автором для создания ветряка:
1)провода 38-16
2)электронный контроллер зарядки
3) генератор GM 7127 от компании AutoZone
4) набор для усовершенствования статора – MTM cientific,
5) углеволоконные лопасти и ступица – Picou Builders Supply, Co Inc.,
6) трубы водопроводные
7) лентопротяжный мотор DC Ametek мощностью 38 В

Рассмотрим этапы создания ветрогенератора.
Для начала автор приобрел все необходимые комплектующие. В строительном магазине были куплены трубы и несколько метров проводов. Через интернет магазины были заказаны высоковольтные катушки статора и трансмиссия. Для индикации зарядки аккумулятора был приобретен электронный контроллер.

После этого автор приступил к сборке основной конструкции ветрогенератора.
Генератор был установлен на стойку, и на верхушку стойки турбины был установлен небольшой диод, который был присоединен проводами к катушке генератора. Так как это не генератор с постоянным магнитом, то лампочка позволяет катушке самовозбуждаться и покажет момент, когда генератор не выдает заряд, а следовательно может быть отключен от аккумулятора.

Затем были изготовлены лопасти из углеволокна. После чего автор приступил к покрасочным работам. сам генератор автор покрасил в красный цвет, а ступицу и крепежи лопастей в белый.

Первые тесты показали надежность конструкции. При сильном ветре около 35 мильчас генератор начинал шуметь, но крепления выдерживали. Однако в ходе испытаний был выявлен главный недостаток данного генератора, который упустил автор. дело в том, что автомобильный генератор не начинает вырабатывать ток пока ветер не достигнет 12 мильчас

Прошлой ночью дул достаточно сильный ветер, но турбина “была на высоте”. Временами порыв ветра достигал 35 – 40 миль/час. При таком ветре турбина создавала шум, но главное, что она выдержала такое испытание. Из-за заводского ограничения автомобильный генератор не начинает вырабатывать ток, пока сила ветра не достигнет 12 миль/час, а при нулевых оборотах он не вырабатывает энергию и не показывает напряжение. При ветре меньше 12 мильчас и низких оборотах генератора, он до момента начала выработки тока сам потребляет энергию аккумулятора, что практически испортило его. Поэтому для того чтобы исправить систему, и сберечь аккумуляторы автор решил модернизировать генератор таким образом, чтобы сделать из него генератор переменного тока с постоянным магнитом.

Обмотка статора была перемотана. Первоначально на статоре было 4 витка провода №14, они были заменены на 10 витков провода №18. Уложить последние 4 провода в последнем слое оказалось сложной задачей, автор даже попробовал при помощи пресса сделать углубления в статоре, однако это не принесло результатов.

Поэтому автор просто выточил карман глубиной в палец для нового магнита.

По итогу вся затея с перемоткой статора провалилась, так как некоторые кольца обмотки соприкасались с металлическим сердечником и создавали короткое замыкание. Поэтому автор отбросил эту затею и приобрел лентопротяжный мотор DC Ametek мощностью 38 В. Автор пометил капы и развел их для большего удобства. Купленный ротор со скошенными пазами давал довольно неплохой пусковой момент, при испытаниях на ручной тяге вольтметр показывал чуть более 9 В.

Новый статор относительно меньше своего предшественника в размерах, но зато начинает работать уже при самом слабом ветре. Для того, чтобы преодолеть сопротивление аккумулятора и начать зарядку достаточно силы ветра в 7-8 мильчас. При этом установленный диод не дает генератору перейти в режим мотора.

А вот фотография аккумуляторного блока системы.

Ссылка на основную публикацию