Снимаем лишнюю штукатурку правилом

Как удалить штукатурку со стен

Снятие штукатурки может понадобиться в разных случаях. Это может быть естественное разрушение от времени, некачественный монтаж, какое-либо негативное физическое или химическое воздействие и т. д. Причина не важна, главное, что локальный ремонт невозможен.

Далее мы рассмотрим варианты снятия отделки при помощи перфоратора, обдирочного шпателя/зубила, обдирочно-шлифовальной машины и цикли.

  1. Как снять старую штукатурку со стен при помощи разных инструментов
  2. Снятие раствора перфоратором
  3. Как убрать штукатурку со стен при помощи обдирочного шпателя или зубила
  4. Снятие декоративной штукатурки
  5. Особенности снятия штукатурки с разных поверхностей

Как снять старую штукатурку со стен при помощи разных инструментов

В процессе удаления штукатурки, особенно если приходится работать перфоратором или обдирочной машиной, обязательно одевайте респиратор.

Снятие раствора перфоратором

Самый простой и эффективный способ удаления – использование дрели или перфоратора с насадкой «широкое зубило» к ним.

  • На инструмент одеваем насадку, включаем режим долбления.
  • Приставляем перфоратор к стене под углом около 80 градусов и пробиваем слой на всю его глубину.
  • Тут же уменьшаем угол до 30-40 градусов и в таком положении передвигаем инструмент по стене, удаляя штукатурку.

То же и в вопросе «как снять штукатурку с потолка»: работаем перфоратором.

[su_label type=»warning»]Обратите внимание:[/su_label] [su_highlight background=»#fdffcd»]большой угол вхождения используем в случаях, когда пробиваем нетронутый участок, а движение от уже обработанных начинаем с маленьким. В процессе следим, чтобы перфоратор, в процессе удаления не повредил материал, из которого сделана сама стена.[/su_highlight]

Как снять старую штукатурку со стен: видео иллюстрирует работу перфоратором.

Как убрать штукатурку со стен при помощи обдирочного шпателя или зубила

Удалять старый раствор можно и без применения электроинструмента. Делается это при помощи широкого зубила или обдирочного шпателя. Инструмент прислоняем к стене сначала вертикально и, постукивая по нему молотком, выкалываем на всю толщину покрытия углубление. Далее зубило/шпатель наклоняем под 45 градусов и продолжаем работать от «зачина»: двигаясь в какую-нибудь сторону с непрерывным постукиванием молотком по рукояти.

[su_label type=»success»]К сведению:[/su_label] [su_highlight background=»#e5fec3″]этот способ снятия покрытия со стен самый тихий и не влечет за собой появления клубов пыли. Однако смысл в его использовании есть только тогда, когда удалить надо небольшую область, так как скорость работы будет очень низкая.[/su_highlight]

Как удалить старую штукатурку со стен: используем обдирочный шпатель

Снятие декоративной штукатурки

Как очистить стены от штукатурки, если она образует очень тонкий слой? Такой вопрос возникает в случаях, когда надо удалить декоративную отделку. Если в случае с выравнивающими покрытиями приходилось их сбивать, то тут будем шлифовать или скрести. Быстрее всего пойдет работа с шлифовальной обдирочной машиной. На ее «подошве» расположены зазубренные ролики, которые вращаясь снимают небольшой слой с поверхности.

Как убрать декоративную штукатурку со стен: электроинструментом это сделать очень просто

Снятие фактурной или венецианской штукатурки таким способом будет не трудным. Включенную машину прижимаем «подошвой» к стене и с нажимом перемещаем из стороны в сторону. Количество проходов по одному и тому же месту определяется визуально: оголилось черновое покрытие – переходим к удалению следующего участка. Зачистка поверхности происходит быстро и с минимумом физических усилий. Минус – необходимость приобретать не слишком дешевый инструмент.

Как снять декоративную штукатурку со стен: работа шлифовально-обдирочной машиной

[su_label type=»warning»]Обратите внимание:[/su_label] [su_highlight background=»#fdffcd»]второй способ удаления декоративного слоя – соскребание циклей. Работа не сложная, — просто двигаем инструментом по поверхности из стороны в сторону, соскребая отделку. Минус у такого способа один и довольно значительный: цикля имеет небольшую ширину, а значит за раз получится снять очень небольшой участок штукатурки. Удаление будет идти медленно.[/su_highlight]

Особенности снятия штукатурки с разных поверхностей

Легче всего снимать гипсовые штукатурки. Они довольно рыхлые и при этом чувствительны ко влаге. Поэтому примерно за 15 минут до начала удаления хорошо промачиваем стены. В воду можно добавить уксусную кислоту. Это сделает отделку мягкой и податливой. То же касается штукатурок на основе извести и глины.

А как удалить штукатурку со стен, если она сделана недавно и из хорошего бетона? Слишком крепкое и толстое покрытие иногда трудно снять даже перфоратором. В этом случае нам поможет болгарка. Надрезаем ею поверхность на глубину отделки, квадратами примерно 50х50 см. Дальше удалять станет на много легче. А если под штукатуркой кирпичная стена, то не забываем пройтись зубилом по швам, чтобы снять остатки отделки, которые на первый взгляд не заметны.

Как убрать старую штукатурку со стен: гипсовую поверхность можно предварительно намочить

Как снять штукатурку со стены своими руками

С каждым годом всё большую популярность набирают различные декоративные покрытия. Но со временем старые решения начинают надоедать, возникает желание что-то поменять. По указанной причине проводится удаление материалов, срок годности которых прошёл. Работа предполагает применение простых инструментов и приспособлений, но есть некоторые нюансы, о которых стоит знать, когда выполняется очистка стен от штукатурки.

Снимать старую штукатурку со стен или нет

Отделка состоит из разных материалов, которые опираются на штукатурку. Декоративный камень, облицовочная плитка и дерево в равной степени попадают под действие общего правила. Качество выполнения исходного покрытия часто напрямую определяет внешний вид поверхности, результат работ. Поэтому и важно разобраться в том, как снять штукатурку со стены.

Важно свойство сцепления с другими материалами, сохранение ровности. Потом состояние первоначальных оснований проверяют отдельно. Они должны выдерживать новые нагрузки, не осыпаться и не разрушаться под воздействием следующего слоя отделки.

Это трудоёмкий процесс, но избежать снятия штукатурки со стен можно лишь в некоторых ситуациях:

  • Гипсокартоннные основы сочетаются со старыми штукатурками. Но тогда нагрузку должна принимать не только отделка, сами стены тоже. Выбираются дюбеля с саморезами большей длины, чтобы хотя бы наполовину собственной длины углублялись в стену;
  • Вышеуказанные рекомендации подходят и в том случае, если используют различные виды панелей, с деревом или зеркалом, пластиком. Во всех остальных случаях придётся разбираться в том, как снять штукатурки со стен своими руками.

Способы очистки стен от старой штукатурки

Выбор подходящего варианта зависит от того, как складываются условия работы. Допустимо два основных решения – ручная обработка или использование дополнительных инструментов. Второй вариант отлично подходит при отсутствии временных ограничений. Но метод требует неплохого запаса терпения. Дополнительную защиту не обходят стороной. Как отбить штукатурки до кирпичей, расскажем далее.

Когда нужна очистка стен от старой штукатурки

Есть прямая связь также между составом штукатурки и актуальностью очистки:

  • Полимерная. При любых условиях прочность материалов такой группы повышена. Они подходят для дальнейшего нанесения любых растворов. Чаще всего удаление происходит, если первоначально допущены ошибки;
  • Цементная. Демонтаж тоже связан с устранением ошибок, допущенных строителями на предыдущем этапе. Пример – когда нарушаются требования к самим составам;
  • Виды старой штукатурки на гипсе. Здесь всё определяется степенью разрушения;
  • Известковая. Ослабленный слой предполагает удаление, то же самое- когда требуется использовать цементно-песчаные растворы.

При отсутствии серьёзных причин замена штукатурок не рекомендуется. Слабые, рыхлые и расслоившиеся элементы снимаются в любом случае. Стену можно обработать полностью, если старые материалы занимают небольшую площадь. Скрепление старых и новых методов отделки не должно доставить хлопот. Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о том, как убрать штукатурку с кирпичных стен.

Как снять со стены декоративную штукатурку своими руками

Из наиболее популярных инструментов пользователям понадобятся:

  • Машины специальных разновидностей, снимающие штукатурные слои;
  • Перфораторы;
  • Щётки из металла;
  • Цикля;
  • Скребки со шпателями;
  • Молотки;
  • Зубила. Рекомендуется выбирать варианты с максимально длинными ручками. Тогда процесс будет быстрый.

Есть дополнительные приспособления, без которых работа невозможна:

  • Пульверизатор;
  • Влажная ткань;
  • Ведро с водой;
  • Плёнка.

Стены надо постоянно смачивать, а на последних этапах они просто очищаются от скопившейся пыли. Ванная исключает такие требования.

Способы удаления штукатурки с помощью ручного инструмента

Эти способы выгодно отличаются от других благодаря небольшому количеству шума. Пыли тоже появляется не так много. А дорогих инструментов не требуется.

Рекомендации будут выглядеть следующим образом:

  1. Вначале можно простучать молотком штукатурные слои, которые начали отваливаться целыми пластами. Гипсовый материал не исключение.
  2. Края на следующем этапе поддевают, применяя шпатель. Чтобы загнать его глубже под штукатурку, по инструменту тоже проходятся молотком. Тогда возникает меньше проблем с откалыванием больших пластов. Поверхность периодически рекомендуется смачивать водой, чтобы пыли образовывалось не так много. Если что-то не поддаётся именно шпателю – такие участки оставляют на потом, для других способов. Декоративный материал часто требует, чтобы демонтаж проводили специальными инструментами.

От бетонного и кирпичного вида оснований старые штукатурки отходят с одинаковым качеством. Но что делать, если с функцией основания используют гипсокартон? Главное – не нарушать общую целостность материала и бумажного слоя. Тогда молоток не помогает. Лучше начать с какого-то угла, отковырять часть покрытия ножом. После переходят к использованию цикли. Инструмент отличается от обычного молотка только заострённым концом. Так шпатлёвку постепенно отквовыривают, всё глубже загоняя под раствор. Стамеска тоже допустима, но для неё важно сохранение острого угла.

Зубила и молотки нужны, если прикладываются достаточно большие усилия. Этот вариант подходит для материалов, которые держатся достаточно крепко. Поверхность делят на небольшие фрагменты, чтобы упростить работу. Надо стучать, продолжая двигаться в одном направлении.

Применение специальных топориков при удалении материалов – один из самых старых способов. Деревянный дом обрабатывается согласно тем же правилам.

Способы демонтажа с применением электроинструмента

Вопрос решают такими приспособлениями:

    Болгарка. Электрическая дрель с режимом долбления;

Ударная дрель

Допустима, когда удаляются пласты старого раствора, не способные похвастаться высокой мощностью. Для ударов этого инструмента характерны частые удары с малой мощностью и амплитудой. Такие дрели способны пробивать даже кирпич при правильном подходе.

Слоящиеся пласты удаляются полностью, либо нарезаются фрагментами с участием различных насадок. Работу выполняют щетиной из металла, либо чашечными насадками. Применение дрелей с щёткой помогает зачистить поверхность окончательно, избавиться от тонкого старого слоя. Такие же правила применяют, если обрабатывается лофт, квадратный метр и площадь не имеют значения.

Это угловая шлифмашинка или болгарка. Некоторые насадки у этого инструмента как раз подходят, чтобы удалить штукатурную отделку разных типов. Абразивные круги или насадки-щётки в этом случае сочетаются с гипсовыми составами, рыхлыми и запесоченными покрытиями.

Обдирочная машинка выполняет так называемое «сошлифование». У неё в подошве есть специальные ролики с зубцами. Когда они вращаются, удаление требуется только для старого слоя материала. Есть другая насадка – цикля, которая тоже помогает справиться с работой. Даже новичок может легко очистить поверхность данным способом.

Перфоратор

Избавление от штукатурки с перфоратором самое простое. Применяются насадки, имеющие вид лопаток. Установить инструмент надо на режим дробления. Приставляя лопатку к поверхности, придерживаются угла в 80 градусов. Потом толщу пробивают до самого основания. Следующий наклон – 30-40 градусный, когда инструмент повторно вгоняется в массу. Способ отличается простотой при прочных штукатурных составах.

Если работы периодические на бытовом уровне, то достаточно любительских разновидностей инструмента. Профессиональные приспособления приобретаются, если требуются более частые и напряжённые действия, очищать что-то требуется постоянно.

Способы без пыли

Поверхность требует увлажнения, которое обеспечивается губками с водой или распылителями. Слой штукатурки разбухнет спустя некоторое время, потом легко снимется с помощью любых ручных приспособлений. Стену нужно будет повторно намачивать, пока выполняется работа.

Реже применяют практически водоструйную разновидность машин с низким давлением. Из-за такого инструмента на полу может образоваться слишком много влаги. Это дорогостоящий вид оборудования, актуальный для профессиональных строителей, которые проводят очищение поверхностей.

Как очистить кирпичную стену

Первый шаг – избавление от штукатурки участков, на которых она перестала держаться вообще. Простого простукивания молоточком хватает для получения информации о поверхности и её состоянии. Глухие звуки сообщают о начавшемся отслоении. Если звуки звонкие – значит, сцепление старого состава крепкое.

Работу начинают долотами и зубилами, стамесками, молотками, другими крупными приспособлениями. Штукатурку очищают, пока кладка из кирпичей не проявляет себя. Потом обрабатывают по ходу. Стамески с зубилами заполняют промежуток между кирпичными стенами, штукатурными частями.

При безрезультатной обработке простейшими инструментами переходят к перфораторам, у которых есть специальные насадки. Разделение стен по фрагментам упрощается благодаря болгарке с диском, обрабатывающем камень. Зубило и перфоратор обрабатывают часть вверх после разделения штукатурки на элементы. Грунтовка нужна там, где у кладки из кирпичей отсутствует штукатурка. Надо подождать минимум сутки, пока всё просохнет. Плитка тоже требует снимать верхние слои.

Читайте также:  Система круглых вентиляционных каналов из пвх

Как быстро удалить с бетона

Шпатели средних и узких разновидностей упростят обработку. Берут скребки из металла, кромка у которых хорошо зачищена. Очистка стен проще, если есть шлифовальная машинка. На насадке – наждачка с крупными ячейками или чаша из алмаза. Но при таком процессе пыли появляется слишком много. Владельцу проще будет защититься от травм, если он использует специальную одежду. Убирать тогда будет гораздо безопаснее.

Как убрать старую штукатурку с деревянной стены

Раньше деревянные дома нельзя было штукатурить без элементов армирования. Брали подручные материалы, вроде сеток из металла или дранков. Молотки с зубилами обычного типа применяют, чтобы отбить куски, у которых отслаивание уже началось. Если армирование заменяют –в вертикальном направлении делают широкую борозду, обрабатывая середину. Удалить следует штукатурку вместе с сеткой для удержания.

Особенности снятия со стен разных видов смесей

Сначала надо изучить основной материал, а затем посмотреть, как он держится. Первые этапы всегда включают применение ручного инструмента, потом переходят к механическим при необходимости, с помощью которых удалять получается быстрее.

Цементная штукатурка

Доставляет некоторые проблемы, тем более – при повышенной прочности. Нарезание на круги 50 на 50 см лучше выполнять болгаркой. Смесь из цемента с песком в виде массива прорезывается полностью в таких ситуациях. Всё остальное без проблем сбивается зубилом. Соскребанием удаляют запесоченные покрытия.

Гипсовая штукатурка

Её снятие доставляет гораздо меньше трудностей по сравнению с остальными. Здесь рекомендуется предварительно замочить покрытие перед продолжением работы. При добавлении уксуса результат будет лучше. Известковые материалы попадают под действие того же правила, как и хрущёвка.

Средства индивидуальной защиты и техника безопасности

Обязательными приспособлениями можно назвать респираторы и защитные очки, закрытую одежду и жёсткую обувь. Заранее надо определять места, где проходит скрытая проводка. Это помогает правильно обесточить технику перед тем, как штукатурить.

Советы

После такой работы всегда остаётся большое количество строительного мусора. С одной стены в среднем получается 15-25 кг отходов. Лучше сразу брать специальные мешки, складывать в них все отходы. Но не стоит забивать эти ёмкости доверху, иначе потом их невозможно будет поднять. В многоквартирных домах принято нанимать специальные машины, чтобы избавляться от мусора, тогда работа соответствует принятым нормам и правилам.

Бой цементно-песчаной штукатурки часто используют повторно. Например, для различных дачных построек и пристроек. Глина тоже относится к хорошим натуральным материалам, допускающим повторное применение. Штукатурный материал всегда найдёт применение.

Даже строительный мусор можно всегда использовать с пользой. Достаточно проследить за тем, чтобы он складывался только в конкретных местах. Только на первый взгляд кажется, что удалять штукатурку сложно. Нужно только придерживаться всех технологий и рекомендаций со стороны строителей, самих производителей.

Видео: Демонтаж штукатурки — ошибки в ремонте

Как снять старую штукатурку со стены, методы демонтажа

Надо ли убирать старую прочную штукатурку?

Необходимость в полной очистке стены зависит от конкретной ситуации. Одни составы снять легче, другие сложнее. К тому же, не всегда удаление старых штукатурок оправдано. Но в иных случаях без этого не обойтись.

Актуальность в очистке стен напрямую зависит от состава штукатурки:

  1. Глиняная. Чаще используются при отделке каминов, отопительных щитков. Разрушение, отслоение глиняной отделки приводит к необходимости ее замены, поскольку теплопроводность понижается.

Счистка неизбежна и при отделке печи кафелем, для которого необходимо более плотное основание.

  1. Известковая. Удаляется при ослаблении слоя, а также при необходимости нанести цементно-песчаную штукатурку.
  2. Гипсовая. Демонтаж штукатурки осуществляется по мере разрушения.
  3. Цементная. Часто демонтируется ввиду конструктивных ошибок, допущенных предыдущими строителями (нарушение требований к цементно-песчаным штукатуркам).
  4. Полимерная. Большинство полимерных штукатурок прочны. На них можно наносить любые растворы. Поэтому удаление синтетических масс связано с ошибками, допущенными при их нанесении, приводящими к отслоению и растрескиванию.

Целесообразность удаления штукатурок должна быть оправдана. Штукатурка – не обои, ее не рекомендуется менять без веской причины.

Снять старые покрытия можно полностью или частично. Это зависит от состояния слоя и состава будущего, нового покрытия:

  • Ремонт. Отделка требует частично ремонта. Лучше снять слабые, рыхлые, расслоившиеся фрагменты. Если площадь сохранившей прочность штукатурки невелика, стену очищают полностью. Но если разрушения не значительны, стену можно не трогать, вычистив лишь проблемные зоны.
  • Замена. Новый раствор может вполне прочно закрепиться на старом (но прочном). Это зависит от твердости предыдущего покрытия и состава свежего.

Новая штукатурка не должна быть крепче предыдущей, чтобы, давая усадку, она не разрушила старую слабую отделку, имеющую меньшее натяжение.

Так, на цементно-песчаную штукатурку (если она не разрыхлена) можно положить любой другой раствор. На гипсовый нельзя нанести цементный, поскольку последний разрушит поверхность предыдущего, сцепление будет недостаточным, недолговечным. Известковый надежен в качестве основания для гипса и глины. А на глиняную штукатурку вообще ничего (кроме глины) наносить нельзя – держаться не будет. А вот саму глиняно-песчаную смесь наносят на любое основание.

Как снять старую штукатурку со стен.

Перед демонтажем стену тщательно обследуют, чтобы выяснить состояние отделки. Если замены покрытия не предполагается, то достаточно снять только плохо держащиеся фрагменты и участки вокруг трещин.

Чтобы определить прочность соединения покрытия с поверхностью стены, его простукивают тупым металлическим предметом (молотком, киркой). В местах плотного прилегания звук ударов более звонкий.

Любое движение слоя под нажимом инструмента – признак недостаточного сцепления с основанием. Такие фрагменты оголяются обязательно.

Как убрать старую штукатурку со стен вручную.

Удобно использовать стальной шпатель, которым поддевают отваливающиеся куски, срезают их. Крепкие части сбивают киркой, топором или зубилом.

Общее правило для всех типов штукатурок: перед демонтажем отделку необходимо хорошо смочить. Это позволит ее размягчить и значительно уменьшить количество пыли.

Гипсокартон, находящийся под штукатуркой, может быть легко поврежден. Поэтому сильные удары исключены, лучше работать циклей – инструментом, похожим на хорошо отточенный шпатель.

Сначала нарушают целостность покрытия на слабых участках, расчищают небольшой фрагмент, чтобы получить доступ к торцу слоя. Затем, загнав под него циклю, необходимо снять штукатурку.

Если она держится крепко и не поддается, можно использовать стаместку, долото, постукивая по нему молотком.

Стаместку лучше держать под острым углом, чтобы не разрушить гипсокартон.

Какой электроинструмент подойдет для работы.

Прочные составы не сбить, не снять молотком. Проще взять в руки перфоратор – электродрель с режимом долбежки. Правда, при таком подходе высок уровень шума и пыли, что не всегда приемлемо.

Болгаркой с диском, предназначенным для работы с соответствующим материалом, разрезают штукатурку на небольшие квадраты, которые впоследствии сбивают зубилом или перфоратором.

Мелкие кусочки раствора удобнее снять шлифмашинкой с крупнозернистой «наждачкой». Желательно применение оборудования с возможностью отсасывания пыли. Например, при помощи пылесоса.

Вначале удаляют слабые участки по всей стене, работая киркой, зубилом. Только потом приступают к автоматизированной работе.

Как снять декоративную штукатурку со стен.

Гипсовые декоративные штукатурки снять сравнительно легко. Но с полимерными или силикатными могут возникнуть определенные трудности: эти составы очень прочны.

Так как снять штукатурку со стены без затруднений не всегда удается, ее оставляют. Это допустимо, поскольку полимерные покрытия могут быть надежным основанием для новой отделки любым раствором.

Экономия, связанная с демонтажем старой отделки.

Расход средств на ремонт помещения может быть снижен, если удалять только отслоившиеся пласты. То, что очень надежно держится, рекомендуется оставить. Это даст возможность произвести выравниванием меньшим количеством раствора.

Рационально, например, купить более дорогостоящую смесь, но положить ее тонко. А основную толщину «набрать» тем же составом, которым стена была покрыта ранее. Стоимость такого ремонта минимальна, хотя используется отделка с высокой ценой за квадратный метр.

Если возникает ситуация, при которой целесообразнее заказать работу профессиональным отделочникам, то источником экономии может стать самостоятельная подготовка рабочей поверхности. Ведь демонтаж штукатурки увеличит плату за кв. м., поскольку бригаде придется выполнять больше работы.

Это не целесообразно – подготовка стен не требует особых знаний или опыта. Экономически выгоднее оплачивать только то, что специалисты взимают за м2. квалифицированной работы.

Куда деть отходы от демонтажа.

Проблема утилизации остатков старой отделки довольна остра. Не всегда есть возможность и время ее вывозить, что связано с удаленностью от городских свалок, работой коммунальных служб.

В многоквартирных домах возможен только вывоз. Можно разделить строительный мусор по пакетам и вынести в контейнер, если коммунальщики этого не запрещают. Вес цементной штукатурки с 1м2, образовавшейся при демонтаже можно высчитать, зная ее приблизительную толщину.

Например: масса 1 кубометра стяжки 1000-1500 кг, значит вес 1 м. кв. толщиной 1см – 10-15 кг. Средняя толщина штукатурок – 1.5-2см. Значит, с метра стены получится 15-25кг отходов.

В частных домах справиться с проблемой проще: отходы можно использовать.

  • Цементно-песчаная стяжка. Применяется для отсыпания дорожек, наполнитель в бетонных растворах для заливания тротуаров, площадок.
  • Глиняная штукатурка может складироваться на участке для повторного использования. При этом не возникнет необходимости в замешивании раствора, поскольку пропорциональное соотношение песка и глины уже установлено, материалы тщательно смешаны. Достаточно только их размочить.
  • Остаткигипсовой штукатурки используют как насыпной утеплитель при строительстве перекрытий хозпостроек.
  • Известковые штукатурки – хорошие подсыпки под грунт, на котором не желательно произрастание деревьев.

Перед тем, как снять декоративную штукатурку со стен, желательно подготовить место для складирования отхода.

Хранить остатки штукатурки до момента реализации лучше под навесом. В противном случае, попав под дождь, они намокнут. Это увеличит их массу, немного затруднив погрузку на мусоровоз.

Глиняные отходы вообще соединяются в единый монолит, если их хранить «насыпью».

Как удобнее загружать отходы в мешки.

Так как снять штукатурку со стены можно достаточно легко, комната быстро «зарастает» грязными, пыльными отходами. Теперь их нужно вынести.

Мелкий рассыпной строительный мусор проще хранить в мешках. Чтобы легче было его загружать, необходимо использовать ведро без дна. Снизу на него одевается мешок, ведро ставится на пол. Загрузка осуществляется совком, лопатой.

Когда ведро наполнится, его приподнимают, чтобы содержимое провалилось в мешок.

Как выполнить демонтаж штукатурки без порчи стен

Штукатурка является одним из самых прочных и долговечных материалов для отделки. При соблюдении правильной техники ее нанесения на поверхность стен, она не потеряет прочности и первоначального вида долгие годы. Но иногда требуется снять старый выравнивающий слой или заменить декоративную отделку. Как это сделать, сохранив стены целыми, мы расскажем в статье.

В каких случаях необходим демонтаж

Потребность в демонтаже старого слоя штукатурки напрямую зависит от ее состава и качества работы. Решение удалить или оставить принимают после полного осмотра оштукатуренной поверхности.

Снятие необходимо при следующих ее дефектах:

  • Трещины на поверхности стен. Проблема возникает из-за неправильной консистенции замешанного раствора и чрезмерного количества вяжущих веществ. Также трещины могут появиться из-за быстрого высыхания штукатурки;
  • Дутые участки. Возникают на известковой штукатурке, когда известь при гашении не полностью прореагировала;
  • Выпячивание, вздутие случается при намокании гипсовой штукатурки. Причиной является повышенный уровень влажности стен;
  • «Бухтит» — штукатурный слой отходит от поверхности стены, при простукивании издает глухой звук. Причина – нанесение прочного раствора на более слабый, пересушенная поверхность, слабое сцепление материалов.

Проверка штукатурки на качество производится при помощи постукивания молоточком по ее поверхности. Процесс происходит следующим образом: рукояткой молотка аккуратно простукивают всю оштукатуренную поверхность.

О хорошем качестве и прочности свидетельствует звонкий звук при ударе о поверхность. Глухой звук говорит о ненадежном креплении штукатурного слоя к стене и об отслаивании в ближайшем будущем. Такие участки необходимо заменить.

Когда возможна частичная отбивка

Несмотря на наличие дефектов на поверхности, полной замены ее зачастую не требуется. Иногда достаточно сделать реконструкцию отдельных поврежденных участков старого покрытия. К таким случаям относятся:

  • Большие трещины. Их надо аккуратно расширить и зачистить при помощи щетки из металла. Затем, необходимо намочить обрабатываемую поверхность водой, и нанести новый слой раствора. Мелкие трещины устраняются с помощью перетирки из гипса и мела;
  • Вздутия на поверхности штукатурки убирают с помощью скребка, затем замешивают новый раствор (обязательно нужно дождаться окончания процесса гашения извести) и выравнивают очищенное место;
  • Если определенные участки штукатурки отошли от стены, их удаляют, начиная от центра. Снятие продолжают до тех пор, пока не дойдут до крепких участков старой штукатурки. Затем выбоины грунтуют и выравнивают тем же раствором, что и был ранее.
Читайте также:  Готовый преобразователь ветрогенератора

Способы демонтажа

Демонтировать старый слой штукатурки можно двумя способами – ручным и механическим.

Справка. Вес сухой штукатурки при демонтаже 1 м2 толщиной 10 мм составит:

В зависимости от выбранного метода для работы вам понадобится инструмент:

Важно! Не пренебрегайте правилами техники безопасности, от их соблюдения зависит ваша жизнь и здоровье. При работе обязательно используйте защитные перчатки, очки и респиратор.

Советы по ручной очистке стен

  1. Гипсовая штукатурка теряет прочность при намокании, ее будет легче снять со стены, если предварительно обильно смочить водой из распылителя или валиком.
  2. Старую шпаклевку сначала можно попробовать убрать скребком или металлическим шпателем. Тонкий слой материала быстро отходит. Но если шпаклевка нанесена на гипсокартон, снять ее получится только вместе со слоем бумаги.
  3. При помощи молотка и зубила сбейте прочный слой цементного раствора, если возникают сложности – аккуратно срубите с помощью топора. Данный способ является максимально щадящим для стен, но, несмотря на это, старайтесь работать осторожно, правильно рассчитывая силы.
  4. При демонтаже штукатурки со стен из газобетона, пенобетона и других хрупких материалов, необходимо работать осторожно, чтобы не получить сколы.
  5. Старое покрытие снимают при помощи цикли, начиная зачистку с отслаивающихся участков. Ее загоняют постукиванием молотка под слой старой штукатурки. При возникновении трудностей срубите крепкие участки стамеской, держа ее под углом.

После демонтажа штукатурки поверхность обметают веником или щеткой.

Механическое снятие

Второй метод демонтажа– механизированный. Он применим на бетонных или кирпичных стенах, когда выравнивающий слой и декоративная отделка держатся крепко, но их необходимо удалить.

Рассмотрим, какие электроинструменты могут пригодиться в работе.

    Болгарка (УШМ). Тонкий слой старого покрытия можно стереть при помощи шлифовальной машины с алмазным диском (чашкой) или лепестковым абразивным диском. Минус метода заключается в большом количестве пыли, если не подключен пылесос. Также для УШМ есть всевозможные насадки-щетки из металла. Они подойдут для зачистки стен от мелких остатков штукатурки.

Важно! При отбивке штукатурки с потолков не забывайте о возможной скрытой электропроводке, идущей к люстре.

Полезное видео по теме

Классный обзор всех инструментов для демонтажа от Андрея Шайтер.


Следующее видео показывает возможности специальной обдирочной машинки.

Надеемся, что статья была вам полезна. Делитесь своим опытом работ и задавайте вопросы в комментариях ниже.

Хороший вопрос: Как проверить качество штукатурных работ

А заодно параллельность стен и правильность углов

Пожалуй, всем, пережившим ремонт, знакома ситуация: вы уже вот-вот собираетесь заехать — до конца ремонта буквально «обои наклеить». Но на финишной прямой вдруг всплывают дефекты, которые отбрасывают вас назад, к выравниванию стен. Штукатуры давно получили свой расчет и ушли на другой объект. Собственник вынужден искать новую бригаду и повторно оплачивать работу.

К ак проверить качество штукатурки стен при приемке и избежать двойных расходов и увеличения сроков ремонта? Давайте разбираться.

Немного теории
Существует четкая последовательность выравнивания стен и потолка. Первый слой — штукатурка — задает геометрию и плоскость. За ней следует стартовая шпаклёвка — делает гладкой поверхность. На такую стену под стартовой шпаклевкой уже можно клеить толстые обои. Но если у вас на финише будет покраска, декоративная штукатурка или тонкие обои — нужно проходить финишной шпаклёвкой.

Важно: Чем раньше расположен этап в технологической цепочке — тем он важнее. Штукатурка важнее шпаклевания, шпаклевание важнее покраски. Если вы допустили брак на этапе штукатурки, шпаклеванием его не исправить, а краска не скроет изъяны шпаклёвки.

На фото: заваленная стена в одной из новостроек

Различают два основных вида штукатурки:

1. Штукатурка по маякам. Помимо выглаживания, она выравнивает стены по вертикали. На стене строго по уровню устанавливают полоски маячкового профиля и по ним, как по рельсам, снизу вверх с помощью правила раскатывают штукатурную смесь, пока она не заполнит всю поверхность стены.

2. Визуальная. Ее цель выровнять поверхность так, чтобы скрыть под штукатурным слоем ямы и шишки. Визуальная штукатурка дешевле штукатурки по маякам. Однако выбирать ее в целях экономии можно лишь для технических помещений. Да и то, кроме стены с дверным проёмом.

Важно: Выводя геометрию стен в одном месте, можно нарушить ее в другом. Например, когда стены сильно завалены или значительно расходятся, приходится накладывать толстый слой штукатурки. Если он пришелся на стену с окном или дверью, мы получим неровные оконные или дверные откосы. Когда толщина дверного проема различается в разных местах, это оборачивается проблемой при установке двери. Поэтому корректировать геометрию лучше по глухим стенам без окон и дверей.

На фото: толщина дверного проема должна быть одинаковой по всему периметру, это тоже нюанс, который важно проверить при приемке штукатурных работ

2. Выведение углов
Все шкафы и полки имеют строгую прямоугольную форму. Чтобы мебель встала плотно в угол, он должен быть равен 90 градусам. Это особенно важно для встроенного шкафа-купе, кухонного гарнитура и ванных комнат, в которых шкафчики, ванна и душевая кабина располагаются в углу. Делать прямыми все углы — дорого и бессмысленно. Поэтому до начала отделочных работ нужно иметь на руках план расстановки мебели.

Как проверить: У гол 90 градусов между стенами в прямоугольном помещении проще всего проверить рулеткой. Просто замерьте две диагонали комнаты и сравните их длину. Если она совпала, значит, стены образуют прямоугольник, у которого все углы прямые, а противоположные стены параллельны и равны друг другу.

Но корректнее всего прямые углы стен проверять с помощью строительного угольника с длиной плеча не менее 50 см. В этом случае обязательно проверяйте весь угол — от потолка до пола, как показано на фото выше и здесь (прикладывайте через равные промежутки или ведите угольник непрерывно).

3. Параллельность стен
Ошибки здесь становятся очевидны на этапе завершения ремонта, когда идет укладка напольного покрытия. Доски покрытия должны идти параллельно стенам, и если противоположные стены не параллельны, это бросается в глаза.

Важно: Максимальная толщина гипсовой штукатурки — 4 см. В два слоя штукатурку накладывать нежелательно — есть риск отслоения.Поэтому, когда противоположные стены сильно расходятся, их лучше корректировать гипсокартоном. Иногда лучше поступить радикально – демонтировать перекошенную стену и потом её заново выложить, как положено. Либо не укладывать доски параллельно стенам — положите их диагонально. Так дефекты стен не будут бросаться в глаза.

Как проверить: Рулеткой. Определите заранее стены, которые должны быть строго параллельны друг другу. Измерьте расстояние между ними, в начале и в конце стен.

4. Геометрия проемов и откосов
Четкие ровные линии дверных и оконных проемов делают помещение визуально аккуратным, поэтому должны быть строго выведены по горизонтали и вертикали. Обратите внимание и на глубину откосов: если в новостройке окна установлены неровно, геометрию откосов следует откорректировать штукатуркой.

Как проверить: С помощью строительного уровня (как на этом и следующем фото). Согласно СНиПу, при высококачественной штукатурке «отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали не должны превышать 1 мм на 1 м». А «отклонения ширины откоса от проектной не должны превышать 2 мм». Смотрите на весь периметр откосов.

Что еще проверить на проемах окон и дверей?
Перед тем как отделочники начнут штукатурить откосы окон или входной двери, убедитесь, что все пространство между стеной и рамой плотно закрыто монтажной пеной или утеплителем, нет отверстий и мостиков холода. Мостики холода — это элементы конструкции, которые охлаждаются гораздо сильнее остальных, например, металлические детали. От них нужно избавиться или заменить на аналогичные элементы с низкой теплопроводностью.

Если штукатурка уже нанесена, проверьте нет ли на ней влажных пятен (как на фото ниже) или потемнения — следов высохшей влаги. Такое случается, когда нарушен слой теплоизоляции или под штукатуркой оказался мостик холода. В холодное время года на участок стены или откоса, температура которого опустилась до точки росы, осаждается конденсат — влага, растворенная в воздухе. Возникновение плесени в этом случае — лишь вопрос времени.

Затирка штукатурки

Оштукатуривание поверхности – это самый эффективный способ подготовить основу под финишное покрытие, а также один из вариантов декоративной отделки. Чтобы придать штукатурному слою нужную фактуру, его необходимо обработать, проще говоря, выполнить затирку. Сам по себе процесс затирки несложен, но есть в нем свои тонкости и секреты, без которых качественного результата не добиться.

Затирка штукатурки — фото

Что представляет собой затирка

Затирка – это завершающий этап штукатурных работ, который заключается в устранении самых мелких погрешностей, выравнивании и заглаживании поверхности путем растирания подсохшего раствора специальным инструментом. При использовании декоративной штукатурки основным предназначением затирки является формирование определенного рельефа рабочей плоскости.

Нанесение финишного слоя мелкодисперсной выравнивающей штукатурки

Перед затиркой на основание наносят «накрывку» — финишный слой штукатурного раствора. Базовый слой, или грунт, отличается большой прочностью, а потому с трудом поддается обработке, в то время как накрывка обеспечивает равномерное заполнение неровностей и максимальную гладкость при затирке. Затирают штукатурку после схватывания раствора, но до его полного высыхания.

Инструменты для работы

В принципе, для затирки штукатурки используется только один инструмент – терка, представляющая собой прямоугольное полотно с ручкой. Терки отличаются по размерам и материалу изготовления, и в зависимости от этого применяются для определенного вида работ.

Деревянная терка для штукатурки

Инструменты для штукатурки

Цены на различные виды штукатурных терок

Приготовление раствора для накрывки

Приготовление раствора для накрывки

Раствор для накрывки замешивают в тех же пропорциях, что и для базового слоя:

  • цементный раствор – часть цемента и 3 части песка;
  • цементно-известковый – по 1 части цемента и гашеной извести, 3 части песка.

Таблица — Пропорции раствора

Единственное отличие заключается в том, что для накрывки используют самый мелкий песок, с размером зерна не более 1,5 мм.

Крупный песок допускается лишь в том случае, если основание штукатурится под плитку. Для качественной затирки раствор должен иметь нормальную жирность: тощие смеси не обладают достаточной прочностью и осыпаются при обработке поверхности, а излишне жирные плохо разравниваются, оставляют полосы.

Раствор должен слегка прилипать к шпателю и быть пластичным

Совет. Определить жирность штукатурного раствора несложно: если он сильно налипает на кельму – это жирный раствор, и нужно добавить песка, если совсем не липнет – это тощий раствор, в котором не хватает цемента. Нормальный раствор легко размешивается, имеет однородную консистенцию, оставляет на кельме ровный тонкий след.

Песок просеивают через сито с размером ячеек не больше 1,5х1,5 мм.

Сеем песок для раствора

Всыпают в емкость для замеса цемент, добавляют просеянный песок и перемешивают в сухом виде. Далее вливают небольшими порциями воду, чтобы добиться нужной консистенции.

При замесе цементно-известкового раствора, известковое тесто также следует процедить через сито. Наличие даже небольших крупинок приведет к образованию следов на поверхности, и добиться идеальной гладкости не получится.

Процеженное известковое тесто

Цены на различные виды цемента

Порядок действий при затирке

Нанесение накрывки

Шаг 1. Оштукатуренную поверхность увлажняют при помощи распылителя. Это увеличивает сцепление накрывки с грунтовочным слоем. Увлажнять следует равномерно, без пропусков и не слишком обильно, чтобы вода не стекала со стены ручейками. Делать это нужно минут за 15-20 до нанесения раствора. Если рабочая площадь большая, следует разделить ее на квадраты, и смачивать только тот участок, который будет обрабатываться.

Смачивать поверхность можно кистью, макая ее в воду и брызгая на стену

Шаг 2. Для нанесения накрывки понадобится кельма и металлическое правило, или широкий шпатель.

Правило для штукатурки

Раствор набрасывают небольшими порциями на стену, начиная с верха, после чего распределяют правилом по всей плоскости. Правило нужно хорошо прижимать руками, чтобы раствор плотнее забивался в малейшие неровности. Излишки смеси следует убирать. Толщина этого финишного слоя не должна превышать 2 мм.

Шаг 3. Когда накрывка слегка схватится, берут терку и начинают затирать поверхность. Некоторые штукатуры предпочитают выполнять затирку одновременно с нанесением раствора.

Читайте также:  Блок перегородочный керамзитобетонный

Затирание стены теркой

Принципиальной разницы здесь нет, и на результат это никак не влияет, главное – качественно растереть состав по плоскости, чтобы устранить неровности. Рассмотрим подробнее оба варианта.

Сухая затирка

Итак, если вы решили дождаться схватывания штукатурки, процесс затирки выполняется так: берут полиуретановую или металлическую терку, смачивают ее водой, прижимают к поверхности и круговыми движениями разглаживают штукатурку. Сильно давить на терку не нужно – так можно содрать свежий раствор и придется заделывать царапины, но и слишком слабо тереть нет смысла.

Движения выполняйте с одинаковым усилием, медленно продвигаясь по плоскости сверху вниз или по горизонтали. На стыках стен полотно терки прикладывайте параллельно углам и затирайте вертикальными движениями, а не по кругу. Там, где заметны возвышения, инструмент прижимают сильнее, на углублениях, наоборот, силу давления уменьшают. На боковой части терки в процессе работы собирается раствор, поэтому его нужно периодически счищать.

Использование металлической терки

При затирке большой площади накрывка может быстро высыхать, и работать становится труднее. Чтобы смягчить покрытие, его периодически смачивают водой. Можно использовать распылитель или заранее поставить рядом ведро с водой и приготовить широкую кисть с длинной щетиной. Этой же кистью удобно снимать излишки раствора с терки.

Затирка с раствором

Если затирка выполняется с нанесением раствора, порядок действий будет следующим: раствор делают чуть жиже, чем смесь для штукатурки, набирают немного прямо на терку, прикладывают инструмент к стене и с нажимом распределяют состав по плоскости. Терку при этом нужно удерживать под углом к поверхности. Размазав раствор, прижимают полотно терки к стене и тщательно растирают все круговыми или дугообразными движениями. Старайтесь затирать интенсивно, прилагая равномерные усилия, тогда заглаживание происходит быстрее и качественнее.

Затирка с раствором

Раствора при таком нанесении требуется очень мало, а времени на затирку уходит много, и замес лучше делать небольшими порциями, чтобы избежать застывания. При обработке одной плоскости интервалы между затиркой соседних участков должны быть минимальными – делайте перерыв только на приготовление раствора. Увлажняя каждый последующий квадрат, немного смочите и уже затертые края – это увеличит сцепление раствора и на границе смежных участков не будут видны переходы.

Затирка «вкруговую» и «вразгонку»

Обработка поверхности круговыми движениями называется затиркой «вкруговую». Этот способ позволяет хорошо уплотнить штукатурный слой, избавиться от всех бугорков и углублений. Но идеальной гладкости он все же не дает, поскольку от круговых движений терки остаются заметные дугообразные следы. Разумеется, под плитку или фактурную краску такая основа вполне подходит, зато под обычной краской эти неровности хорошо просматриваются. Там, где требуется максимально гладкая поверхность, необходимо выполнить затирку еще одним способом – «вразгонку».

Затирка «вразгонку» должна выполняться обязательно по влажной штукатурке и сразу после затирки «вкруговую». Только при соблюдении этих условий можно добиться отличного результата. Здесь уже не нужен раствор, а увлажнение выполняют лишь при необходимости. Еще один важный момент – терка должна быть абсолютно чистой, ровной, с закругленными краями. Если инструмент не очистить от раствора, отвердевшие крошки оставят на плоскости царапины, равно как и острые края полотна.

Затирка штукатурки — методы

Для удобства поверхность обрабатывают небольшими участками – около 1 м2. Терку прижимают к стене и размеренными точными движениями водят вверх-вниз по плоскости. Во время затирки старайтесь не отрывать инструмент от штукатурки, и все время сохраняйте одинаковую силу нажима. Горизонтальные или круговые движения здесь не допускаются – только вертикальные.

Заглаживание поверхности

Заглаживание штукатурного раствора

Заглаживание является завершающим, но необязательным этапом затирки поверхности. Некоторые мастера-штукатуры заменяют им затирку, но только в том случае, если используются заводские штукатурные смеси высокого качества. Для заглаживания используют терку, обтянутую войлоком или резиной, либо металлическую. В целом, процесс напоминает затирку «вразгонку», только поверхность обрабатывают дважды: первый раз движения выполняют строго по вертикали сверху вниз, второй круг – по горизонтали.

Процесс заглаживания накрывки гладилками

Затирка декоративной штукатурки

Рисунок декоративной штукатурки формируется двумя способами – при нанесении и после схватывания раствора. В первом случае для затирки используются гладкие терки, позволяющие убрать острые выступы на поверхности и смягчить рельеф узора, во втором могут применяться и гладкие, и фактурные терки, в зависимости от состава штукатурки.

1 способ.

На подготовленную основу наносят раствор шпателем или мастерком, делая мазки в определенном порядке или хаотично. Выравнивать и разглаживать ничего не нужно, главное – чтобы слой штукатурки ложился примерно одинаковым слоем по всей площади, и не оставалось пропущенных участков. После нанесения нужно подождать минут 20, пока раствор схватится так, чтобы не липнуть к инструменту. Далее берут терку, смачивают ее водой, прикладывают полотно к поверхности и с легким нажимом очень аккуратно выполняют движения в одном направлении.

Выполняем движения в одном направлении

Если надавить слишком сильно, штукатурка разгладится, и узор получится смазанным. А так сгладятся только острые выступы, углубления приобретут чуть более округлую форму. Периодически терку нужно увлажнять для более легкого скольжения.

2 способ.

Затирка декоративной штукатурки

Штукатурка наносится слоем 2-3 мм и тщательно распределяется по плоскости металлическим шпателем или правилом. Поверхность должна быть максимально ровной, без следов от шпателя, переходов и других дефектов. Дают раствору немного подсохнуть (15-20 минут), и приступают к затирке. Здесь удобнее воспользоваться пластмассовой теркой. Затирку выполняют полосами шириной не больше 1,5 м.

Движения могут быть круговыми, вертикальными, горизонтальными, косыми и даже зигзагообразными, но обязательно в одном направлении. Только так на поверхности появится четкий рисунок.

Выполняйте движения в одном направлении

Терку обязательно увлажните, а в процессе работы периодически очищайте от налипшей штукатурки – ее частички попадают в углубления и смазывают узор. Движения выполняйте аккуратно, стараясь не цеплять уже пройденные участки. После обработки одной полосы сразу же начинайте затирать следующую. Чтобы между полосами не было видно переходов, места стыков хорошо смачивайте водой. Не допускайте перерывов в работе, поскольку штукатурка сохнет быстро, и сформировать нужный узор будет невозможно.

После завершения затирки следует дождаться полного высыхания поверхности и обработать стены теркой из пенопласта. Такая шлифовка придаст покрытию гладкость, уберет лишние частички раствора, и при этом совершенно не повредит рисунку.

Цены на различные виды декоративной штукатурки

Видео – Затирка штукатурки

Ветрогенератор + мотор-колесо + инвертор (два варианта инвертора) = цена вопроса?

Многие имеют во дворе бесплатный ветер и интересуются покупкой ветрогенератора из Китая – цена вопроса от 60 тысяч рублей отпугивает! Срок окупаемости такой модели более 10 лет, а значит и желающих почти нет! Другое дело самодельный ветряк с вертикальной осью, где в качестве электрического генератора переменного тока используется обычное мотор-колесо от электровелосипеда или электросамоката, цена вопроса тут в шесть раз меньше – легко уложитесь в 10 тысяч рублей! Вот видео вертикального ветрогенератора, о котором и будем говорить:

Понравилось это видео? Поделись с друзьями в: : http://www.velomotor.net/stat_i/vetro_generator.htm” title=”Добавить в Twitter”>

Конструкция не кажется сложной? Она и не сложная совсем! Сейчас мы посмотрим 5 шагов для постройки турбины вертикального генератора. Затем пара советов по выбору мотор-колеса для использования его в ветрогенераторе, а после я расскажу про две схемы подключения мотор-колеса к питающей сети – если у Вас уже есть ветрогенератор, сразу нажмите сюда для перехода на СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА в электросеть.

Итак, вертрогенератор с вертикальной осью – это самая простая конструкция ветрогенератора! До, этого мы рассматривали ветрогенератор с ротором Савониуса (ссылка на статью “Ветрогенератор своими руками”), а сейчас смотрим более скоростной вариант турбины:

Пять шагов для изготовления вертикальной турбины:

1. Заготавливаем оцинкованную трубу ДЛЯ ДЫМОХОДОВ диаметром 225-350 мм. и длинной 4 метра – это для лопастей турбины. Нарезаем трубу на три равных куска (хотя, рекомендованная длинна лопастей 1160 мм, если Вы сделаете не длиннее 1400мм, особой нестабильности не будет!) – затем вдоль на 4 части, должно получиться 12 лопастей. Так же могут пригодиться люди, которые обустраивают водосток дождевой воды с крыши, работают с водосточными желобами и спускными трубами из оцинкованной стали – они эти трубы и желоба элементарно гнут сами из листовой стали, могут без проблем сделать лопасти, и правильно выполнить усилители по бокам.

2. Изготавливаем верхний и нижний опорные диски – подойдет АБС-пластик, текстолит, металл толщиной 3-4мм, или бакелитовая («морская» или «финская») фанера – все эти материалы должны быть толщиной более 10 мм. В приложенном файле чертежи для Автокада, но можно пользоваться для ориентира и этим рисунком:

3. Закупаем 48 уголков и 96 болтиков с гаечками и 192 шайбочки (желательно, купить всё это из нержавейки) в строительном магазине или на рынке. Хотя, некоторые используют по шесть уголков для крепления каждой лопасти – тогда это 72 уголка, 144 болтика и 288 шайб.

4. Дальше самые скучные дни в Вашей жизни – берите дрель или дешевый китайский сверлильный станок и вперед, сверлите отверстия для крепления! В лопастях можно приноровиться пробивать отверстия керном – это гораздо быстрее, но получится немного кривая турбина….

5. Статическая балансировка – если надеть турбину на ось, можно попытаться отбалансировать её в статическом состоянии. Но, обычно все спешат завершить проект поскорее, а отбалансировать думают потом. В принципе, если Вы действовали аккуратно, турбина может начать хорошо работать сразу! Так, теперь переходим к подключению мотор-колеса в качестве генератора электрического тока – Вам подойдет любое мотор-колесо весом от 5 до 8 килограмм. Внутри они все одинаковые и представляют из себя многополюсной тихоходный генератор переменного тока, конструктивно это несколько десятков ниодимовых магнита на вращающемся статоре и неподвижный ротор с чуть меньшим числом пазов, куда уложены три независимых обмотки:

Для использования такого мотор колеса в качестве генератора у ветряка, необходимо закрепить ось мотор-колеса неподвижно на мачте, а к корпусу мотор-колеса прикрепить турбину. Учитывая, что строить мачту задача трудоемкая, а делать турбину – кропотливая, получается, что собственно, с самим генератором проблем меньше всего!

Точнее, все проблемы начинаются после того, как Вы всё собрали и установили на мачте – теперь надо подключить Ваш ветрогенератор (надеюсь, в холостую он сейчас отлично крутится) к потребителям электрической энергии. В принципе, схем подключения всего лишь две:

1. Первый способ подключения самый выгодный с точки зрения КПД, т.к. не требует никаких преобразователей – надо выход ветрогенератора сразу подключить к ТЭНам водонагревателя, например, так:

Схема эта всем хороша, только, к сожалению, сразу так никто не делает! Всем хочется сначала проиграться с батарейками и освещением!

2. Вторая схема отлично подходит для этого – она не чем не отличается от той, что используется в любом автомобильном генераторе (см.картинку справа).
Три обмотки мотор-колеса подключаются между двух диодов каждая и на выходе получаем постоянное нестабилизированное напряжение, которое зависит прямо пропорционально от скорости вращения генератора – что нам с этим делать?! Надо же ещё учесть, что когда ветряк стоит, надо отключать от него потребителей, иначе он не сдвинется с места! В общем, в реальной жизни необходим специальный контроллер, который будет следить за тем, есть ветер или нет, и нагружать ветряк на потребителей, в зависимости от выходного тока или напряжения. Схем создано не мало и, наверно, самая простая эта:

Тут надо отметить тот факт, что остается ещё одна проблема, которую эта схема не решает –отключение ветряка во время слишком сильного ветра. Плюс, такая вот схема не кажется мне простой – лично мне её будет спаять тяжело! К счастью, на земле есть китайцы – все вышеперечисленные проблемы легко решаются, если Вы обратитесь к ним! Они производят бесчисленное количество разных контроллеров для ветряков, один из них, Вы можете купить у нас прямо здесь и сейчас:

Контроллер весит 560 грамм, выполнен во влагозащищенном исполнении, размеры 61мм*82мм*123мм. При подключении батарей автоматически определяет напряжение заряда 12 или 24 вольта. Максимальный ток контроллера – 35 ампер. Имеет защиту от сильного ветра. Корректно отрабатывает старт ветряка после остановки.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в: : http://www.velomotor.net/stat_i/vetro_generator.htm” title=”Добавить в Twitter”>

Ссылка на основную публикацию