Скрепление кусочков стекла

Витражист

Витражист — это стекольный волшебник, в руках которого обычное стекло превращается в многоцветное сияние драгоценных витражей! По определению, витражист – это специалист по созданию витражей: сначала как дизайнер – в идее, затем как мастер – воплощая идею в реальность. Профессия подходит тем, кого интересует рисование и мировая художественная культура (см. выбор профессии по интересу к школьным предметам).

Витраж (фр. vitrage — остекление) – это художественная композиция, созданная из цветного стекла, рассчитанная на сквозное освещение. Чудо витража заключается в игре преломленного и окрашенного света, в результате чего рождаются узоры фантастической красоты. Этот волшебный свет завораживает, преображает интерьер, привносит в него атмосферу таинственности и роскоши. Не зря издавна в готические соборы вставляли витражные окна, чтобы настроить прихожан на возвышенный лад. Витражи – это не просто мозаика из кусочков стекла. Это уникальное произведение искусства, которое создаёт радужное сияние и возвращает прекрасное настроение даже в пасмурные дни.

Помните ли вы, с какой радостью в детстве всматривались в трубку калейдоскопа и поражались невероятной красоте разноцветных стеклышек? А затем, встряхнув их заново, с нетерпеливым ожиданием новых узоров вглядывались в калейдоскоп снова и снова – и каждый раз поражались новому изумительному сочетанию цветов, узоров? В эту игру можно было играть бесконечно.

Профессия витражиста также увлекательна и является источником вдохновения. Он не только создает прекрасный замысел, он и воплощает его своими руками, складывая разноцветные кусочки стекла и скрепляя их металлической оправой.

Витражная техника используется не только для оформления интерьера, но и в производстве посуды, светильников, люстр, ёлочных украшений, рамок для картин и фотографий и т.п.

Особенности профессии

Функциональные обязанности витражиста зависят от техники выполнения витража. Но главной особенностью профессии витражиста является владение мастерством обработки стекла от гравировки и резки до обжига и скрепления паяльником.

Основные виды работ:

  • создание эскизов витражей;
  • подбор совместно с заказчиком техники исполнения;
  • подбор стекол по цветам рисунка;
  • вырезание и изготовление по чертежам и шаблонам деталей из стекла;
  • нанесение узора способом гравирования или травления;
  • загрузка в печи разрисованных стекол для обжига;
  • изготовление форм для отлива толстого стекла;
  • скрепление электропаяльником составных частей;
  • монтаж и установка витражей на месте;
  • армирование витражей свинцовой, латунной, медной или стальной лентой.

Плюсы и минусы профессии

Плюсы

  • Творческая работа по созданию произведений искусства.
  • Возможность работать в областях, где требуются дизайнерские и художественные навыки – в автомобильной аэрографии, на выставках, в оформлении витрин и т.п.
  • Высокая оплата труда.

Минусы

  • Нестабильность заработка.
  • Работа с вредными веществами: красками, растворителем, отвердителем, адгезией, кислотами. А также со стеклом, которое надо резать, шлифовать, спаивать. Приходится дышать стеклянной крошкой.

Место работы

Дизайнерские и архитектурные фирмы, строительные организации, предприятия по рекламно-оформительским и макетным работам, частные мастерские, крупные магазины, где требуется оформлять витрины, выставочные комплексы. Талантливые витражисты востребованы за рубежом.

Важные качества

  • художественный вкус и фантазия;
  • чувство цвета и цветовой гармонии;
  • точность в движениях пальцев рук;
  • аккуратность;
  • терпение;
  • выносливость.
  • Витражист должен знать:
  • основы живописи и цветоведения;
  • виды стекла, технику его обработки и специальные инструменты для резки стекла;
  • типы красителей и пигментов;
  • виды припоя, технологию и состав приготовления смол и синтетических составов;
  • работу печи отжига и станка для гравирования;
  • технологию монтажа витражей, способы протяжки профиля из алюминия, меди, свинца и латуни.

Обучение на витражиста

Получить профессию витражиста можно в следующих учебных заведениях:

в Москве: МГХПУ им. С.Г. Строганова – Московский государственный художественно-промышленный университет, Кафедра декоративно-прикладного искусства, отделение художественного стекла.

В Санкт- Петербурге: СПбГХПА им. А.Л.Штиглица (В.И.Мухиной), Факультет: Художественное стекло, Специальность: витражист.

Есть подобные профессиональные училища в других городах, например, в Челябинске № 64, обучающие по специальности «Витражист».

История витражного искусства. Часть 2

Продолжение квартальной статьи.

Например, можно выделить следующие виды современных витражей:
– Пескоструйный витраж.
– Мозаичный витраж.
– Наборный витраж.
– Спечной витраж (фьюзинг).
– Расписной витраж.
– Травленый витраж.
– Паечный витраж.
– Фацетный витраж.
– Комбинированный витраж.
– Кабошон.
– Узор «Мороз».
– Нацвет.
– Травление.
– Многослойное травление.
– Рюмочная плитка.
– Транспарант.
– Эрклез.
– Бендинг.
– Шебеке (панджара).
– Контурный заливной витраж и многие другие.

Но подробнее я остановлюсь на классификации, основанной на технике изготовления.

Витражи делятся на следующие типы:

1. Классический (наборный или мозаичный) витраж — образован прозрачными кусками стекла, удерживаемыми перегородками из свинца, меди, латуни. Классический витраж подразделяется на свинцово-паечный (собирается на свинцовый профиль) и витраж по технологии Тиффани (собирается на медную ленту).
Процесс производства классического витража состоит из нескольких стадий. Первоначально создается эскиз орнамента. Далее по его шаблону изготавливается П-образный профиль, после чего вырезаются детали из цветного стекла. Каждый стеклянный элемент обрамляется латунной, алюминиевой или медной протяжкой и припаивается к другим деталям витража. Таким образом, получается Н-образный профиль, соединяющий все фрагменты, а шов пайки становится невидимым.

Чтобы витражная картинка площадью более одного квадратного метра была более прочной, в процессе создания она делится на отдельные секции.

– Свинцово-паяный (паечный) витраж – классическая техника витража, появившаяся в средние века и послужившая основой для всех других техник. Части стекла, вырезанные по контурам рисунка будущего витража, вставляются в свинцовый профиль, запаянный в стыках. Вместо свинца в последнее время чаще применяются медь, латунь и другие, так называемые жесткометаллические профили. Цветные стекла для паянного витража готовятся особым образом: на поверхность основного стекла наносится краска из легкоплавкого стекла и окислов металлов (красителей), а затем обжигается в особых печах. Легкоплавкое стекло сплавляется в стеклянную базу, в результате чего получается надежно окрашенное и довольно прочное стекло.

– Тиффани — одна из наиболее популярных технологий изготовления витражей. Такие композиции собираются из обточенных деталей, обернутых клейкой лентой из меди. Фрагменты соединяются с помощью оловянно-свинцового припоя.

Изделия Тиффани имеют особую притягательную силу. Стремясь облегчить и уменьшить вес витражей, создать сложные, филлигранно-тонкие изделия, Луи Тиффани смог полностью изменить целое направление в витражной технике. Свинцовые прутья, традиционно используемые для соединения стекол, казались ему слишком грубыми. Поэтому Тиффани стал скреплять кусочки стекла не свинцом, а медными полосками, которые склеивались пчелиным воском, а затем спаивались оловом.

Таким образом, у него появилась возможность соединить даже мельчайшие кусочки стекла и создать изящные и воздушные изделия любых форм, в том числе и криволинейных. Его изобретение произвело подлинную революцию в стеклоделии. Наконец появилась возможность спаивать не только плоские витражи, но и использовать вогнутое стекло самых разнообразных форм и создавать сложные объемные, в том числе круглые и овальные изделия.

– 3D-витраж.
Трехмерное изображение Тиффани заключается между двумя закаленными стеклами, образуя популярный сегодня 3D-витраж. Подобные витражи можно устанавливать в качестве стеклопакетов, так как они обладают прекрасной шумоизоляцией, долговечностью и теплопроводностью, к тому же легко моются.

Окно с витражом представляет собой классический двухкамерный стеклопакет с тройным остеклением, где третьим, внутренним полотном является сам витраж, который обычно изготавливается по технологии Тиффани.

2. Расписной витраж — на поверхность стекла наносится рисунок прозрачными красками с последующим обжигом.

Расписной витраж изготавливается при помощи специальных водорастворимых красок. Рисунок на таких композициях может быть практически любого формата. Для увеличения долговечности расписные витражи обжигаются при больших температурах или покрываются защитным раствором.

Наибольшее признание витражная роспись получила при декорировании интерьеров различных помещений в стиле модерн с началом XX века. Несмотря на войны и прочие катаклизмы минувшего столетья, секреты изготовления витражной росписи не были утеряны. В связи развитием новых технологий древнее искусство получило дополнительные возможности по созданию прекрасных стеклянных полотен.

3. Комбинированный витраж — образуется сочетанием различных технологий создания витража.

Для производства таких изделий применяется сразу несколько популярных техник. Как правило, изготовление комбинированных витражей — сложный и кропотливый труд, поэтому стоимость изделий довольно высока.
Первое возможное применение комбинированного витража относится к XII веку и связано с первым трактатом об изготовлении витража для окна, написанным монахом Теофилом. В нем повествовалось о производстве стеклянной основы, ее окрашивании и разрезании с помощью раскаленного железного прута на отдельные рельефные элементы, которые затем собирались согласно заранее заготовленному эскизу.

После всего этого цветное стекло дополнительно расписывали красками для улучшения прорисовки деталей картины, а затем все элементы соединяли свинцовой проволокой и спаивали между собой. Так создавались первые комбинированные витражи, которые состояли из мозаики цветных фигурных стекол и разрисованных элементов.

В дальнейшем техника росписи в сочетании с классическим наборным витражом применялась для подгона витража под более широкий оконный проем. В этом случае такие вставки создавались в виде орнамента. В современное время комбинированный витраж решает сложные образные задачи. Сочетание некоторых витражных техник позволяет добиться некоторых оптических эффектов и фактурного богатства.

4. Пескоструйный витраж.
Первое упоминание о стекле с пескоструем датируется временами существования Древнего Рима. Оно закрывало свод раздевальни бани в Помпеях. Таким образом, уже в тот период примитивное сплошное матирование, созданное путем растирания песка плоским камнем, использовалось для декора и скрытия происходящего от чужих глаз.

Изначально с помощью инструмента для нанесения пескоструйного рисунка могли наноситься только небольшие и довольно простые узоры. Однако постоянное совершенствование аппарата на протяжении почти более сотни лет привело к тому, что в современных художественных мастерских процесс пескоструйной обработки почти полностью механизирован. Это позволяет наносить сложные, замысловатые узоры и рисунки на стеклянную поверхность любой формы и размера. Благодаря способности современного оборудования менять степень и глубину матирования, нанесенное изображение может быть полностью матовым, иметь легкий туманный налет или же быть объемным, что делает изделие эффектным и оригинальным.

5. Спечной витраж (фьюзинг).
Фьюзинг — спекание элементов на специальном обезжиренном стекле. При обработке используется печь с регулировкой температурных режимов. Особенная технология производства позволяет добиться трехмерного изображения, акварельного эффекта или монолитности.

Первые сплавленные кусочки стекла были получены еще в 1 веке до н.э., современные же плавильные печи для спекания стекла в технике фьюзинг (от англ. Fuse – плавление) впервые появились в 1990 г. в Германии. Кусочки цветного стекла соединялись между собой не с помощью металлических протяжек, а посредством спекания под действием очень высоких температур (600-850С). Данный метод стал продолжением техники горячей эмали, однако использование прозрачного стекла, пропускающего световые лучи, позволило придать технике эмалирования необыкновенные яркость и чистоту, легкость и ажурность.

6. Травленый витраж.
Конкретно, разберем матированные витражи.

Чтобы изготовить матированную композицию, стеклу придают некую шероховатость. Витражи с такой поверхностью выполняются различными технологиями, в частности лазерным излучением, металлическим напылением, химической обработкой и пр. Такая техника обеспечивает исключительную долговечность витража.

Техника травления берет свое начало со времен существования Древнего Рима, когда стекло матировали, растирая песок на стекле с помощью плоского камня. Позднее стало известно, что использование песка возможно в художественном декоре стеклянной поверхности. Вначале создавались простейшие узоры и рисунки, однако в процессе доработок оборудования для матирования изображения становились все более сложными.

Химический способ матирования имеет также свою историю. Данный метод ранее являлся токсичным, поэтому многие витражисты внедряли разные формулы по созданию матирующего вещества с добавлением соляной кислоты, фторсиликата натрия и пр., что ускоряло процесс травления стеклянной поверхности. В Японии был изобретен состав, основанный на расплавленных солях с добавлением гидроксида, бикарбоната одновалентного катиона. Сложность состояла в затрудненных условиях работы по расплавке солей. Затем были созданы специальные матирующие пасты, использование которых приводит к проявлению рисунка, однако основным их веществом стали кислоты (плавиковая и серная).

Читайте также:  Роль цвета и света

В 2002 году для матирования стекла изобретается сложный многокомпонентный реактив, который состоял из нитрата калия, нитрата лития, сульфата бария, фторида бария и диметилсульфоксида.

Как правило, происходит матирование стекла, зеркал и оргстекла.

7. Литой витраж — каждый модуль стекла отливается вручную либо выдувается. Стеклу, толщина которого варьируется от 5 до 30 мм также придается поверхностная фактура, которая преломляя свет, усиливает выразительность. Для скрепления стекол используется цементный раствор и металлическая арматура.

8.Фацетный.
Фацетные витражи делаются из ограненных элементов, тщательно отшлифованных и отполированных, со снятой фаской. Детали фиксируются на специально обработанной основе. Такие композиции отличаются большим весом, так как изготавливаются из толстого стекла.

Технологию изготовления фацетного витража можно отнести к классической. Отличие от последней состоит в том, что все или некоторые элементы стеклянной картины специальным образом предварительно обрабатываются в несколько этапов. Вначале при помощи специального станка со стекла под необходимым углом срезается кромка. Затем происходит ее шлифовка, в результате которой она становится матовой и не пропускает свет. И заключительным этапом является полировка, которая делает деталь полностью прозрачной.

1. Контурный заливной витраж — на поверхность стекла наносится рисунок акриловыми полимерами в два этапа: контур имитирует жилку классического витража, в образовавшихся, путем нанесения контура, замкнутых областях, выполняется вручную заливка цветных элементов (английская технология).

Заливной витраж считается лучшей имитацией технологии Тиффани. Все этапы разработки выполняются опытным мастерами витражного производства. Благодаря использованию специальных красок и влагостойких покрытий, срок эксплуатации таких композиций практически неограничен.

2. Плёночный витраж — на поверхность стекла наклеивается свинцовая лента и разноцветная самоклеящаяся пленка (английская технология).

Пленочные витражи изготавливаются из специальных полимерных материалов разных цветов и оттенков. Для фиксации здесь используются прижимы и оловянный или свинцовый профиль. Такой вариант является бюджетной альтернативой дорогим элитным витражам.

История пленочных витражей напрямую связана с историей XX века. Война, пронесшаяся над миром в сороковых годах прошлого века, оставила после себя колоссальные разрушения: многие города и поселки лежали в руинах. Для их скорейшего восстановления потребовались новые технологии, позволяющие быстро и качественно возводить красивые здания.

В настоящее время витражные пленки изготавливаются в различных странах по всему миру.

3. Накладной витраж — получается наклеиванием элементов на основу. Является разновидностью пленочного. Хотя для накладок может использоваться и цветное стекло.

4.Фотопечать
Наиболее долговечная и качественная фотопечать — в триплексе. Существует также прямой и пленочный варианты. Рисунок здесь может быть абсолютно любым. Фотовитражи считаются одним из лучших вариантов бюджетного декора. Однако устанавливать такие композиции следует подальше от яркого солнечного света.
Техника полноцветной печати фото на стекле появилась совсем недавно – чуть больше одного десятилетия назад.

Продолжение про витражи города Шахты в следующей части.

Спасибо за прочтение! До новых встреч. Ваш, советский коллекционер.

Обработка стекла в домашних условиях

Многие с опаской относятся к работе со стеклом и ограничиваются простыми операциями вроде ремонта разбитого окна. А ведь стекло — удивительный материал, и не все умельцы знают, что в домашних условиях его можно обрабатывать не хуже, чем на производстве. Секретами делится Олег Абрамов.

Молекулярная структура стекла позволяет его резать, пилить, сверлить, шлифовать, склеивать, гравировать, изгибать и даже вытягивать в нити!

Для резки стекла требуется стеклорез. Чаще используют роликовые стеклорезы.

А — стеклорезы с такой рукояткой выпускались уже лет сорок назад. Их достоинство — тяжелая головна, которой удобно простукивать линию реза.

В и С — дешевые китайские стеклорезы. Продаются под марками Jobo, Kraftool, Stayer. Их сложно использовать для резки стекла из-за низкого качества роликов и головки стеклореза. На Kraftool хорошо видны поврежденные зубцы головки после отламывания стекла.

D — профессиональный роликовый стеклорез Silberschnitt («Зильбершнит»). Моя любимая модель. Универсальный и надежный инструмент.

Профессиональный масляный стеклорез Тоуо ТС-17 хорош для криволинейных резов. Если требуется регулярно заниматься резкой стекла, экономить на стеклорезе не стоит. Пусть профессиональные стеклорезы недешевы, но испортить стекло обойдется дороже. А самая дорогая деталь в профессиональном стеклорезе — ролик.

Ролики изготавливают из легированной нержавеющей стали. Они различаются по углу заточки, обычно это 130-165 градусов. Ролики с углом заточки 130 градусов используют для резки стекла толщиной от 1 до 3 мм, а заточенные под углом 140-150 градусов — для резки стекла толщиной 4-10 мм. Для стекла толще 10 мм используют стеклорез с роликом 155-165 градусов.

Стекло режут так. Стол для резки должен быть ровным и устойчивым. Поверхность застелена тонким изоло-ном, но в идеале — на стол наклеивают тонкий ковролин или фетр. Так и резать удобнее, и нижняя сторона стекла не поцарапается осколками, которые неизбежно образуются при резке. Стекло укладывают на поверхность стола, размечают, прижимают к нему линейку.

Верные друзья стекольщика – линейка, керосин и молоток

Линейка для резки стекла представляет собой линейку с наклеенной снизу полоской тонкой резины, чтобы линейка не смещалась при резке. Либо это специальная линейка с врезанными в нее присосками. Такую можно изготовить и самостоятельно.

Итак, проводим стеклорезом линию реза.
Важно! Эту линию нельзя прерывать и проводить повторно. Она должна быть прочерчена за один проход.

Затем сдвигаем стекло со стола и аккуратно простукиваем маленьким молотком линию реза — вот еще один верный друг стекольщика. Далее укладываем стекло линией реза на край стола и отламываем его, прижав доской с помощью струбцин. Струбцины особенно важны, если стекло — толстое.

При некотором навыке можно растянуть линию реза пальцами, особенно если стекло — тонкое.

Итак, мы научились резать прямые линии. А кривые? Для этого сначала вместо линейки вырежем лекало — например, из толстого линолеума. Остальные операции аналогичны.

Можно вырезать даже круг из стекла. Для этого потребуется циркульный стеклорез или круглый шаблон подходящего диаметра. Если есть циркуль, то закрепляем на стекле присоску и проводим окружность. Разумеется, не прерывая линию реза.

Затем проводим лучи от окружности до краев стекла.

Переворачиваем стекло, ручкой стеклореза аккуратно продавливаем линию реза и лучи. Если все сделано правильно, то заготовка сама распадется на круг и боковые обломки.

Если под рукой — только лекало-блин, то можно зафиксировать его на стекле двусторонним скотчем от смещения, а затем так же провести вокруг него линию реза.

Не только плоское стекло
Например, можно резать бутылки. Из них получаются интересные вазочки или плафоны для светильников. Для этого обычно собирают импровизированный верстак из основания и трех брусочков. Бутылку помещают между брусками и вращают ее левой рукой, в то время как стеклорезом в правой руке проводят линию реза.

Затем линию реза простукивают изнутри шпилькой с утяжелителем и отделяют отрезанную часть от бутылки.

Если невозможно простучать линию реза изнутри — аккуратно прогревают ее портативной газовой горелкой. Главное условие — бутылка должна быть с гладкой поверхностью, желательно цилиндрической формы. Бутылки сложной формы, угловатые например, резать сложнее.

Резать мы научились, теперь нужно обработать линию реза. Те, кто занимается витражным делом, используют портативные алмазные станочки Inland или Krištáli 2000, которыми быстро обтачивают даже неровную линию реза.

Если необходимо притупить кромки оконного стекла, можно использовать губку с алмазным покрытием или оселок для заточки ножей, предварительно его увлажнив.

Если шлифовки требуется больше, то пригодится шлифовальная насадка на дрель с водостойкой наждачной бумагой.

Сверлим стекло
Стекло нередко приходится сверлить. Например, чтобы закрепить ручку на стеклянной дверке или повесить зеркало.

Сверла для стекла бывают трубчатые с алмазным напылением или твердосплавные копьевидные.

Желательно использовать сверлильный станок, ведь дрель сложно установить строго вертикально, из-за чего стекло может лопнуть при нажиме. Размещают стекло на мягкой подкладке — например, на резине или ковролине. Сверлят в водяной ванне. Для этого вокруг зоны сверления крепят пластиковое или резиновое кольцо, затем наливают в него воду и аккуратно сверлят. Сильно нажимать на стекло нельзя. Сначала сверлят до половины с одной стороны, затем стекло переворачивают, совмещают сверло и точку сверления и досверливают с обратной стороны.

Гравировка на стекпе
Для нанесения узора на стекло, обработки кромок мелких деталей или маркировки можно воспользоваться бормашинами. Их выпускают Dremel, Ргоххоп, Bort, «Калибр», «Энергомаш» и другие производители.

Важно правильно подобрать бормашину и насадки для нее, чтобы мощность и обороты соответствовали выполняемой операции. Для одних работ подойдут карборундовые шлифовальные насадки, а для тонких и точных работ используют насадки с алмазным напылением. Сэкономить на насадках не получится: дешевые плохо отцентрированы и быстро изнашиваются, поскольку в них использованы низкокачественные абразивные составы.

Матировка стекла
Стекло матируют полностью или локально. В первом случае — для изготовления плафона, вазочки, элемента витража или для последующей окраски. Во втором случае — для нанесения узора, ведь рисовать бормашиной на стекле еще нужно потренироваться. Как быть тем, кто не умеет рисовать? Вырезаем на пленке Огасаі узор, клеим ее на стеклянную поверхность, а затем подвергаем местному матированию.

Способы матировки. Самый простой — в пескоструйной камере, которую можно найти в стекольных и автомастерских. Есть пасты для матировки стекла на основе фтористого аммония — Glassmoze и Glassmat. Пасту наносят лопаточкой на поверхность стекла, выдерживают некоторое время, а затем собирают обратно в емкость или смывают водой.

Склеивание
Это удивительно, но правильно склеенный шов между двумя стеклами — крепче, чем само стекло. Промышленность выпускает десятки типов клея для стекла. Вот основные.

Сверхтекучий клей используют дл: склеивания полированных поверх ностей — например, стеклянной мебели. Именно такой шов крепче самого стекла, потому что склеивание происходит на молекулярном уровне. Пример такого клея — Bohle Verifix LV 740. Для бытовых целей более доступен испанский клей CristalCeys.

Вязкий клей применяют, если не удается создать идеально прилегающие поверхности стекла, а также при склеивании шлифованных, но не полированных поверхностей. Например, UHU или DoneDeal.

Двухкомпонентные эпоксидные составы хорошо известны по склеиванию других материалов. Наиболее популярные — Kilto или Рохіроі.

Окраска стекла
Промышленность выпускает краски с хорошей адгезией к стеклу. Но при изготовлении вазочек или плафонов проще матировать поверхность стекла — и тогда на ней хорошо держится любая краска из аэрозольного баллончика.

Полировка стекла
Мы не рекомендуем полировать большие стеклянные изделия в домашних условиях: это довольно грязное занятие. Но миниатюрные поверхности полируют бормашинами с полировальными насадками и полировочными пастами на основе крокуса, полирита или окиси циркония.

Изделия, изготовленные вышеописанными способами.

Скрепление кусочков стекла

РЕМОНТ ВИТРИННОГО СТЕКЛА

В процессе эксплуатации здания возможны случаи, когда витринное стекло дает трещину в одном или нескольких местах. Ремонт витринного стекла заключается в скреплении отдельных кусков с помощью деревянных или металлических розеток разного диаметра, поставленных с двух сторон и сжатых болтом небольшого диаметра. Для этого в стекле выполняют отверстие путем сверления или пробивки — выкалывания.

Отверстие высверливают с помощью ручной или электрической сверлилки со сверлами из твердых сплавов (рис. 85). С обратной стороны, против сверла, к стеклу приставляют кусок доски и придерживают его рукой во время сверления. Куски стекла должны находиться во время сверления в одной плоскости, чтобы избежать образования дополнительных трещин. Сверло приставляют в центр скрепляемых стекол, делают на инструмент небольшой нажим и сверлят, периодически обмакивая сверло в скипидар, что ускоряет процесс сверления и предотвращает отлетание мелких кусков стекла. Появление белого порошка на стекле говорит о том, что сверление ведется правильно. Если вместо белого порошка образуется стеклянная крошка в виде мелких блесток, то сверление идет неверно — требуется заточить или заменить сверло.

Читайте также:  Ветрогенераторы на 220в своими руками

Рис. 85. Сверление отверстий в стекле коловоротом (а) и пневматической сверлилкой (б)

Рис. 86. Скрепление расколотой части витринного стекла:
1—болт, 2—гайка, 3—шайба, 4—шайба-розетка, 5—стекло

Сначала сверлят с одной стороны на половину толщины стекла, затем — с другой до получения отверстия нужного диаметра. Иногда сверление производят за два раза: сначала только до образования маленького отверстия, затем с помощью второго сверла — до нужного диаметра. Во время работы сверло вращают медленно и часто смачивают в скипидаре или канифольно-скипидарной мастике (в 1 ч. расплавленной канифоли вливают при тщательном перемешивании
4. 7 ч. скипидара).

Просверлив отверстие, приступают к скреплению стекла. Металлическую из нержавеющих материалов розетку 4 (рис. 86) надевают на болт, вставляют его в отверстие, надевают на пропущенный конец вторую розетку и завертывают гайку 2, которая должна находиться со стороны помещения. Если применяют деревянные розетки, то сначала на болт надевают шайбу 3, затем розетку 4, пропускают в отверстие болт, на него надевают вторую розетку и шайбу и завертывают гайку 2.

Завертывать гайку следует осторожно, чтобы не расколоть (не раздавить) стекло. Для амортизации часто под розетки надевают резиновые прокладки.

Для просверливания отверстий используют также ролики твердосплавного стеклореза. Известно, что диаметр ролика стеклореза равен 6,6 мм. Берут стальной стержень или ось длиной от 50 до 100 мм, диаметром 5 мм. На одном конце его пропиливают отверстие или паз по толщине ролика. Внизу этого паза сверлят отверстие такого диаметра, какое оно в ролике. Отверстие не должно доходить до конца паза на 1 мм. В этот паз вставляют ролик и закрепляют его шпилькой так, чтобы она не могла выпасть во время работы. Таким образом изготовляют сверло строго указанного диаметра, равного
6,6 мм (рис. 87). Такое сверло закрепляют в коловороте или сверлилке ручной или механической и быстро просверливают необходимое отверстие. Место сверления рекомендуется смазывать мыльной водой, скипидаром или каким-либо машинным маслом для того, чтобы удержать отлетающие крошки стекла.

Отверстия в треснувшем стекле можно не сверлить, а пробивать молоточком 3 (рис. 88) небольшого размера из прочной стали с конусным острым концом с одной или двух сторон. С обратной стороны стекла 2 в месте схода концов, т. е. против отверстия, один рабочий приставляет обушок молотка 1, слегка прижимая его к стеклу. Другой рабочий несильными ударами постепенно скалывает с разбитых концов стекла мельчайшие кусочки, расширяя отверстие до нужного диаметра на всю толщину стекла или только на его половину с последующим скалыванием с другой стороны. Таким способом пробивают отверстие нужного диаметра. Сверлить и пробивать отверстия следует в очках.

Рис. 87. Роликовое сверло: а — ролик, б—сверло

Рис. 88. Пробивание отверстий в стекле:
1—поддерживающий молоток, 2—стекло, 3—ударный молоток

Устройство в стеклах больших отверстий. Такие отверстия могут быть разных размеров, диаметром в среднем 200. 300 мм. Прежде всего в нужном месте просверливают отверстие диаметром не менее 5 мм. На ровном щите в его середине вбивают гвоздь — ось толщиной по размеру просверленного отверстия и надевают на этот гвоздь стекло. Затем на гвоздь надевают линейку с отверстием, отмеряют по линейке радиус большого отверстия, делают на линейке метку, приставляют к ней стеклорез (лучше алмазный) и обводят окружность основного размера отверстия. Таких окружностей проводят несколько (рис. 89), помечая буквами А, Б, В, Г. Расстояния между окружностями бывают самые разные и нами помечены цифрами 3, 4, 5, 6. Затем стекло снимают с оси или саму

ось вынимают и просверливают роликовым сверлом несколько отверстий, располагая их вокруг первого (помечены цифрами 2). Перегородки, т. е. стекло, оставшееся между отверстиями, отламывают. После этого просверливают отверстие
3 и обламывают стекло до окружности А. Затем между окружностями просверливают по одному или более отверстий. Места между окружностями помечены цифрами 4, 5, 6, постепенно обламывают стекло между окружностями. Особенно осторожно следует обламывать стекло, помеченное цифрой 6.

Линии прорезанных окружностей рекомендуется до обломки стекла простучать каким-либо инструментом, чтобы увеличить глубину реза, что способствует более легкому отламыванию стекла.

Кромки полученного отверстия зачищают мелкозернистой наждачной бумагой или шлифовальной шкуркой, которую желательно навернуть на кусок резины или туго свернутый тампон из какой-либо ткани. Острые усенки должны быть обязательно зашлифованы, т. е. затуплены.

Раскрой стекла

Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Стекло раскраивают с таким расчетом, чтобы получилось меньше отходов, а остатки можно было использовать. Хотя свойства стекла мало зависят от направления, все же желательно размещение длинной стороны вырезанного стекла параллельно длинной стороне раскраиваемого листа стекла. Так, из листа длиной 1200 и шириной 600 мм можно вырезать четыре стекла размером 500×300 мм с остатком 100×1200 мм (нерациональный раскрой) или такое же количество стекол с остатком 200×600 мм (рациональный раскрой). Полученный остаток можно использовать для остекления форточек, веранды и т. п.

Большие листы стекла заводской резки иногда имеют непрямые углы, поэтому их надо обязательно проверять угольником.

При сильно перекошенных рамах стекла размечают с обязательным промером диагоналей переплета.

Размер стекла должен быть на 3–5 мм меньше, чем расстояние между фальцами (специальными углублениями в виде уступа) рамы. Так, если длина между бортами фальцев равна 600 мм, а ширина 400 мм, то длина вставляемого стекла должна составлять 595–597, а ширина – 395–397 мм. Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов древесина надавит на стекло и раздавит его. То же самое может произойти и от сильного нагревания стекла. При этом стекло должно заходить за край фальца оконного переплета не менее чем на 4 мм, иначе будет продувать.

Разметку лучше всего производить стеклографом. При их отсутствии применяют обычные карандаши. Можно также вырезать трафарет – полоску в плотной бумаге, и использовать губную помаду.

Резка должна производиться на ровном столе (его может заменить древесно-волокнистая или древеснослоистая плита, также фанера, очень хороша для этой цели чертежная доска), покрытом мягкой ровной тканью. Поскольку по условиям техники безопасности эту ткань не следует затем использовать без обработки для других целей, можно изготовить двухслойную подстилку: нижний слой – байка (одеяло), верхний – полотно (старая простыня или клеенка обратной стороной), что облегчит очистку.

Необходимо учитывать, что со временем хрупкость стекла увеличивается. При работе со старыми стеклами их необходимо промыть, просушить, протереть тряпкой, чуть смоченной скипидаром, и снова просушить, предохраняя от пыли, например, прикрыв тканью. Новые стекла достаточно протереть сначала влажной, затем сухой тряпкой.

Резать следует по линейке, толщина которой должна быть не менее 8 мм. Иначе стеклорез не будет плотно прилегать к линейке, колебания инструмента (особенно это относится к алмазному стеклорезу) быстро приведут его в негодность.

Чтобы линейка не скользила по стеклу, на ее основание можно наклеить кусочки тонкой резины от велокамеры или медицинского резинового бинта, Линейка плотно прижимается к стеклу, но не точно по разметочным штрихам, а с «припуском» на толщину стеклореза, величину которого определяют следующим образом. Делают небольшой рез по линейке, точно установленной по разметочной линии, и замеряют расстояние от линии до контрольного реза. Полученный результат в дальнейшем используют для поправки всех размеров.

Для резки стекла обычно применяют алмазный или роликовый стеклорез. Лучше пользоваться алмазным, но рифленое стекло предпочтительнее резать роликовым.

Прежде чем приступить к резанию, нужно немного потренироваться, чтобы приспособиться к инструменту. Начинают тренировку с маленьких стекол. Также необходимо помнить, что узорчатые, матовые и рифленые стекла режут с гладкой стороны.

Перед резкой мокрое стекло обязательно сушат, а грязное протирают полностью или по линии реза. Стекло по линии реза стекольщики протирают обычно пальцем, ведя им по приставленной линейке. Чтобы случайно не поранить палец, на него надевают тканевый напальчник или обертывают лейкопластырем. Многие мастера при работе с роликовым стеклорезом смачивают линию реза скипидаром, который наносят ученической кисточкой или ватным тампоном.

Рез начинают с дальнего края листа стекла и по шаблону или линейке проводят линию к себе без остановки.

Главное при резании – правильное положение стеклореза. Алмазный стеклорез берут между большим пальцем и остальными (наподобие карандаша), держат его почти вертикально, при этом метка с обозначением алмаза должна быть обращена к линейке (рис. 9а). Ведут линию без нажима. При правильной резке линия надреза получается тонкой и бесцветной. Если след от алмаза получился в виде широкой грубой полосы (царапины) молочного цвета с белой стеклянной пылью – это свидетельствует о том, что зерно алмаза идет неправильно (не вдоль режущей грани) или оно притупилось и нажим был слишком сильным. При таком резе стекло ломается произвольно и часто колется.

Не доходя до конца линии реза на 3–5 мм, силу нажима нужно уменьшить, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и повреждения режущей грани. Нельзя дважды проводить по одной и той же линии. Вторичный рез, если он необходим, делают на расстоянии 0,5–1 мм от первого.

Рис. 9.Резание листового стекла алмазным стеклорезом: а– резка; б– отламывание.

Роликовый стеклорез во время резки держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. Нажим в этом случае должен быть более сильным, нежели при работе с алмазом. Этот стеклорез оставляет на стекле белую линию надреза.

Надрезанное стекло чаще всего ломают о край стола или верстака. Не следует ломать стекло на закругленном ребре доски или на чем-нибудь мягком – оно трескается не по линии реза. Перед отламыванием обратите внимание на надрез. Если он сделан правильно, то надрез темный и узкий. Если же белый и широкий, это указывает на то, что стекло надрезано поверхностно. В таком случае, как мы уже отмечали, более правильно сделать другой надрез, а не поправлять первый. Ломать стекло будет легче, если с обратной стороны простучать головкой стеклореза вдоль линии надреза до появления трещины, особенно в начале и конце реза. Можно ломать стекло над линейкой толщиной не менее 5 мм, которую подкладывают под линию реза (рис. 96). В этом случае одной рукой нажимают на приподнятый конец стекла, а другой придерживают вторую половину, чтобы она не приподнималась.

Узкие полоски стекла, если они хорошо надрезаны, ломают руками, прорезями оправы стеклореза, специальной гребенкой или плоскогубцами, на губки которых надеты резиновые или пластмассовые трубочки.

Армированное стекло режут так же, как и обыкновенное. После облома отделенные части следует загибать вверх и вниз до тех пор, пока проволока не переломится. Выступающие края арматурной проволоки запиливают пилой по металлу или напильником.

Читайте также:  Оштукатуривание стен своими руками, маяки

Толстые (витринные) стекла режут так же, как и тонкие, но при этом надрезы лучше делать и по верхней и нижней сторонам, а перед ломкой с нижней стороны простучать головкой стеклореза вдоль линии надреза до появления трещины. Рез нужно производить алмазным стеклорезом или свежезаточенным роликовым.

Чтобы вырезать круглое стекло, прикрепляют на лист стекла резиновую или пластмассовую присоску. В деревянную рейку вбивают гвоздик так, чтобы его острие вышло на 3–4 мм. Острие гвоздика вдавливают в присоску, а на другом конце рейки закрепляют стеклорез. Вращением рейки вокруг гвоздика делают круговой надрез, а от него к кромке стекла – радиальные надрезы. Легким постукиванием снизу по линии реза головкой стеклореза один за другим отбивают куски.

При остеклении окон или рам картин сложных очертаний и при выполнении витражей приходится производить криволинейную резку стекла. Делают ее обязательно по шаблонам из толстого картона, ДВП или фанеры (при изготовлении шаблона следует учесть припуск на толщину стеклореза). Шаблон накладывают на стекло, плотно прижимают и одним ровным и точным движением делают рез от одного края шаблона к другому. От руки проводят через каждые 80—150 мм по перпендикулярам к радиусам надрезы от кривой линии до края заготовки и после постукивания всех линий реза снизу головкой стеклореза обламывают выступы, начиная с края (рис. 10а).

Есть и другой способ. Наносят криволинейный обвод, затем обрезают по габариту прямоугольник и, срезая углы, получают 8-угольник, 16-угольник, 32-угольник. Оставшиеся части удаляют последовательно с помощью выступа стеклореза. Обрезку углов можно производить под водой с помощью портновских ножниц. Для этого после получения 16-угольника стекло и лезвие ножниц протирают скипидаром, опускают стекло в воду и ножницами постепенно небольшими кусочками (по 3–5 мм) обрезают выступы.

Если нет стеклореза, можно применить способ, который пригоден как для прямолинейной, так и для криволинейной резки. Напильником делают небольшой надпил на краю стекла там, где должна начаться линия реза, к намеченному месту прикладывают нагретый конец паяльника и без нажима медленно водят по линейке или шаблону. Стекло даст ровную трещину в нужном направлении. Надев рукавицу, отделяют вырезанный участок стекла.

Рис. 10.Отламывание узких полосок стекла: а —стеклорезом; б– плоскогубцами (затупленными).

Чтобы обрезать банку, бутылку и т. п., проводят соответствующую черту напильником, потом по черте – раскаленным паяльником, железным прутком или раскаленным углем. Стекло, расширяясь от жара, трескается по проведенной черте. Можно также в месте, на котором надо сделать срез, с помощью острой пилы для металла сделать маленький надрез. По нему обвязывают бутылку тонкой шерстяной ниткой, смоченной в спирте или бензине, затем поджигают, а бутылку медленно вращают вокруг своей оси. После сгорания нитки бутылку обливают или опускают в холодную воду. Бутылка должна разделиться на две части.

Создаем еще один инструмент для витражного дела — самодельный ломатель стекла из плоскогубцев

При художественных работах со стеклом, не обойтись без вырезания небольших элементов с криволинейными краями. Это могут быть элементы витража, работы в технике «фьюзинг» — спекание цветного стекла в специальной печи, горячей формовке стекла.

Резка стекла, и в случае прямого, и в случае криволинейного реза примерно одинакова — первый этап, на чистой и сухой поверхности стекла, в нужном месте делается непрерывная царапина от края до края стекла. Гранью алмаза или твердосплавным роликом стеклореза. Поверхность стекла в месте нанесения царапины, рекомендуют слегка смазать керосином, впрочем, в последнее время широкое распространение имеют стеклорезы, снабженные специальным узлом, подающим масляно-керосиновую смесь из емкости в ручке стеклореза прямо на твердосплавный ролик. На манер, шариковой авторучки. Да, важный момент – при нанесении царапины, лист или кусок стекла, стоит держать на ровной, слегка упругой поверхности. В стекольных мастерских, для этого традиционно используют стол, крышка которого отделана плотным войлоком. Дома при нечастых работах, можно использовать толстый слой газет на ровной поверхности.

Итак, царапина на стекле нанесена, наступает важный и очень ответственный момент — ломка стекла. Часто, при резке стекла более-менее значительной толщины, легким постукиванием с обратной стороны стекла, напротив царапины, добиваются образования трещины.

Существуют также, специальные инструменты, позволяющие прикладывать усилие «на излом», точно в определенном месте. Например, ломалка керамической плитки, являющаяся, частью переносного плиткореза. Керамическая плитка кладется на специальное ребро ломателя, напротив сделанной твердосплавным роликом царапины, специальный упор оснащенный рычагом для большего усилия, нажимает на поверхность плитки, по обе стороны от реза — крак! Дело сделано.

Существует и миниатюрный, карманный вариант такой резалки-ломалки. Предназначен, для резки керамической плитки. Обладает всеми признаками «взрослого» варианта — режущее твердосплавное колесико, ломатель. Стоимость и удобство в пользовании на порядок ниже.

Это, можно сказать, прототип.
Перейдем к более узкоспециализированным инструментам. Именно для ломания стекла. На второй стадии резки, а для нанесения царапины используется отдельный стеклорез.

Простой ломатель для толстого, «витринного» стекла. Мощная конструкция, упоры разнесены довольно широко, представляют собой специальные «пупочки» из пластика, похоже, сменные. Рукоятки подпружинены и самостоятельно возвращаются в полностью открытое положение. Ограничителя глубины «ломания» нет.

Несколько усложненные ломалки для толстого стекла.

Устроены, чуть по другому, главным отличием является рычажная система в шарнирном узле, позволяющая уменьшить требуемое усилие на рукоятках — в анкете при поступлении в стеклорезы, можно опустить графу «физподготовка». Стоят дороже простого, более чем на порядок.

Ну и наконец, самый подходящий для нетолстого (3 мм толщиной) цветного витражного стекла, вариант ломателя. Элегантная конструкция, сильно смахивающая на плоскогубцы. Приложение разнонаправленного усилия, обеспечивается конструкцией губок – они несколько шире обычного и изогнутой формы. Инструмент в отличии от коллеги выше, не имеет возвратной пружины, зато оснащен регулятором глубины ломания. Это чтоб стекло сломать, а не раздробить в пыль. В комплекте имеются силиконовые колпачки на губки, чтобы железом о стекло не скрежетать и не оставлять царапин. Колпачки, по отзывам витражников, довольно быстро истрёпываются, вместо них губки не толсто обматывают липкой лентой, бумажным скотчем. Работают они тоже недолго, но стоят недорого и легко заменяются. На верхней губке имеется «прицел».

В отечественных, особенно столичных, магазинах, такой инструмент стоит, не сказать, чтобы дешево. Воодушевленный изготовлением стекляшечных кусачек из старых плоскогубцев , решил такой опыт повторить — конструкция ломателя не мудрёная. Старые плоскогубцы закончились, пришлось для «этого дела», приобрести новые, недорогие.

Несмотря на умеренную стоимость, плоскогубцы оказались вполне хороши и некоторое время выполняли свои прямые, хватательно-кусательные обязанности. Но пришла пора стекляшек, материалы собраны, инструменты, в основном тоже, понадобился ломатель и даже был найден на любимом и родном АлиЭкспресс. К слову, по весьма демократичной цене, надо отдать должное потомкам Конфуция и Лао Цзы. Однако, ждать больше месяца, пока посылка дойдет в нашу глухомань, не было никаких сил, пришлось взяться за напильник.

Что было использовано в работе.

Инструменты.

Набор слесарного инструмента, пользовался электрическим точилом, сверлильным станком, маленькой УШМ (болгаркой) с корундовыми дисками разной толщины. Слесарные тиски. Небольшая газовая горелка для пайки.

Материалы.

Кроме подопытных плоскогубцев, припой и флюс для горелочной пайки, метизы М5, кое-какие бронзовые железки из коробки с «водопроводным» хламом.

Ну что же, от судьбы не уйдешь. Подопытные плоскогубцы были раздеты — пластиковые ручки срезал острым ножом, без них как то, значительно, хм… элегантней. Ручки хороши для больших усилий и здесь, на тонком витражном стекле не потребуются. На ручки потом можно одеть кусочки термотрубки подходящей толщины.

Коль скоро, прилагаемые к ручкам усилия не слишком велики, можно заготовку-плоскогубцы изрядно облегчить, сточив все лишнее. Снаружи, это усиливающие ребра. Сточил их на наждаке с крупнозернистым камнем, под конец, чуть загладил на камне помельче.

Заодно, там же, на наждаке, сделал ровную площадку для разметки и сверления отверстия в ручке – для монтажа ограничителя глубины ломания. Ничего сложного — винтик М5 подходящей длинны, с контргайкой. По прежнему удивляюсь сколь просто сверлить в плоскогубцах отверстия — казалось бы, инструментальная сталь, ан нет, сверлится спокойно.

Первоначально просверлил отверстие под резьбу и попробовал нарезать М5, но метчик шел очень туго, побоялся сломать. Чуть рассверлил отверстие и волшебным напильником организовал площадку, куда будет удобно припаять гайку.

Припаял гайку газовой горелкой, аккуратненько, так чтобы припой в резьбу не затек. Остатки кислотного флюса отмываются теплой водой, жесткой кисточкой. Удобно пользоваться отслужившей зубной щеткой. Высушить заготовку на печке (батарея центрального отопления не подходит). Случившиеся некрасивые наплывы припоя, можно удалить надфилем или некрупным напильником.

Продолжил облегчение плоскогубцев. Не дрогнувшей рукой, маленькой «болгаркой». Одну рукоятку зажал в тиски, «пациент откройте по шире рот» и примерившись, в бой. Конечно с наушниками и очками на голове.

Оставил нетолсто на боках — и вес поменьше и дальше от края работать можно. Ну и старорежимные кусачки и насечки, на новом инструменте, смотрелись бы несколько неуместно. Правило хорошего слесарного тона – притупить острые грани.

Пришла пора изогнутых губок. Они должны быть несколько шире плоскогубцевых (рычаг) и изогнутыми, улыбающимися.

Перебрав свои мелкие железки, в «водопроводном» хламе нашел такую вот штуку — водопроводный переходник со смещенными осями, для подгонки межосевого расстояния при монтаже «смесителей». Бронзовый надо полагать.

Меньший цилиндр превосходно помещается в больший и довольно плотно. Вся сборка, вполне удобно размещается на губках пассатижей. Решено — сделаем губки из них. Бронза хорошо паяется и вообще обрабатывается, не слишком твердая и гарантированно не будет царапать стекло. Правда резьбу на внутреннем цилиндрике придется оставить — если сточить, будет слишком тонко.

Сделал заготовки губок — отпилил ножовкой по металлу донышки, выровнял края на брусочке с некрупной наждачкой.

Губки подогнал «болгаркой», чтобы поплотнее прилегали к моим «кольцам всевластия», зачистил соответствующие соприкасающиеся поверхности шкуркой, смазал пастой-флюсом и зажал в «рабочем» положении. Ручки бывших плоскогубцев стянул веревочкой, за одну из ручек, зажал в тисках, в удобном для пайки положении. Разжег горелку, прогрел, спаял. Здесь тоже следует действовать без фанатизма и не допустить излишков припоя, а то он так и норовит затечь, куда не следует и спаять все насмерть.

Ножовкой по металлу, зажав почти готовый инструмент в тисках, отпиливаем лишнее от колечек. Предварительно, понятно, их разметив. Чертилкой, фломастером, гвоздем. Острые краешки, как водится, притупляем, лишние наплывы припоя спиливаем напильником. Отмываем в теплой воде остатки флюса с кисточкой или зубной щеткой, сушим.

Подобрал винтик подходящей длинны, настроил упор-ограничитель. Попробовал на 3 мм оконном стекле. Что сказать — работает как миленький. Очень удобно с новым инструментом отрезать небольшие, откровенно маленькие и кусочки замысловатой формы. Да, в последнем случае, криволинейный рез стоит ломать с двух концов в два приема — результат более стабильный и предсказуемый. Нажимая ломалкой на рез с одного края, добиваемся образования недлинной, в пару сантиметров трещины, повторяем то же, с другого края, можно чуть сильнее. Все, кусочек стекла отламывается по линии реза.

В дальнейшем, уже при интенсивной штатной работе, на ручки усадил по кусочку черной термотрубки, а губки обмотал в несколько слоев прозрачным скотчем — чтобы не скрежетало по стеклу. Липкая лента со временем истрепывается, но сменить ее пара пустяков.

Ссылка на основную публикацию