Схема подключения установки

Как составить схему подключения дома

Подписка на рассылку

  • ВКонтакте
  • Facebook
  • ok
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Яндекс.Дзен
  • TikTok

Схема подключения дома — это обязательный пункт в осуществлении электромонтажных работ. Для того чтобы обеспечить дом безопасной и качественной системой электроснабжения, необходимо тщательно продумать все детали схемы. Схема подключения частного дома включает в себя выбор необходимого кабеля и способа его прокладки, а также инсталляцию розеток, выключателей и других электроприборов.

Виды электропроводки в частном доме

Внутренняя проводка частного дома может быть скрытой или открытой. Последняя наиболее безопасна, а также более выгодна с экономической точки зрения. Кроме того, контролирующие службы, такие как Ростехнадзор или Госпожнадзор, всегда отдают предпочтение именно такому виду прокладки кабеля.

Рисунок 1. Открытая проводка в плинтусе с кабель-каналом Монтаж открытой проводки может осуществляться в коробах, гофрированных и жестких трубах из ПВХ-пластиката, плинтусах, оснащенных кабель-каналом, а также в металлорукавах и открыто, на изоляторах. Нужно учитывать, что все изделия, изготовленные из ПВХ, обязательно должны иметь сертификат пожарной безопасности.

Скрытая проводка обязательно должна прокладываться в элементах конструкции зданий, состоящих из несгораемых материалов. Для осуществления скрытого монтажа электропроводки в деревянном срубе или бане кабель должен прокладываться стальной трубе или металлорукаве.

Как составляется электрическая схема подключения дома

Для того чтобы рассчитать количество необходимых проводников, установить места, предназначенные для монтажа точек, и соединить кабель в соответствии с установленными нормами, необходима схема подключения дома. Чтобы составить данную схему, необходимо определить способ соединения электрической цепи.

Существует два способа соединения цепи: параллельное и последовательное. При параллельном соединении все элементы, составляющие цепь, не соединяются друг с другом, а объединяются с помощью двух узлов, поэтому если перегорает одна лампочка, остальные продолжают светить. При последовательном соединении элементы не имеют узлов и расположены друг за другом.

Также схема подключения частного дома зависит от типа подключения: бескоробочный, «шлейф» и тип разводки в распределительных коробках.

Бескоробочный тип предполагает, что каждая точка освещения или розетка имеют свою электропроводку, заходящую в распределительный щиток. Преимущества заключаются в безопасности и контроле над каждой отдельной точкой. Такая система подключения хорошо подходит для монтажа системы «умный дом». Недостатки такого способа — большой расход кабельной продукции, а также большой размер электрощита.

Рисунок 2. Тип подключения «шлейф» Тип «Шлейф» (рис. 2) является более экономично целесообразным вариантом и предполагает разделение розеток и выключателей на группы. Данные группы формируются, как правило, в соответствии с расположением электроприборов.

Третий тип расключения электропроводки является самым экономным вариантом. От щитка кабель прокладывается до распределительных коробок «шлейфом», а от них к точкам — «звездой», то есть отдельно к каждой точке.

В настоящее время редко используются чистые типы разводки, они, как правило, комбинируются. Например, можно довести кабель до распределительной коробки, а затем направить его «шлейфом» или «звездой» к каждой точке, в зависимости от пожеланий.

Далее необходимо определить, какое количество точек будет включать электрическая схема подключения дома и каким образом они будут располагаться. Для этого необходимо нарисовать подробный план дома с расстановкой мебели и приборов. После этого нужно вычертить линии, которые будут обозначать прокладку проводки. Схема подключения дома также должна отражать, где будет располагаться кабель — на каком расстоянии от потолка и пола.

Провода освещения, силовые кабели и провод заземления лучше отметить разными цветами, а светильники, выключатели, коробки и розетки — условными значками. Подробная схема позволит обеспечить безопасность проводки, поскольку хозяин дома всегда будет знать, где проходит кабель, и не повредит его, сверля стену или забивая гвоздь.

Правила для составления правильной схемы подключения

Существует несколько правил, которые позволяют грамотно составить схему электропроводки:

  1. Провода прокладываются исключительно под прямыми углами, в вертикальном и горизонтальном положении, поскольку в случае неполадок найти его будет гораздо проще, чем экономно расположенный по диагонали провод.
  2. Рисунок 3. Монтаж кабеля рядом с отопительными приборами Провод необходимо монтировать на расстоянии не меннее 15 см до потолка, 10 см от углов, оконных рам и дверных проемов. В случае обводки кабеля через отопительные трубы необходимо оставить расстояние между ними не менее 3см (рис. 3).

Как выбрать подходящий кабель

После того как составлена схема подключения дома к электросети, необходимо выбрать кабель для прокладки.

Вид кабеля зависит от способа прокладки и материала стен. Например, для скрытой прокладки в кирпичных или бетонных стенах лучше всего использовать кабель ВВГнг-П, провода ПВС или ШВВП, а для открытой проводки – кабели NYM или ВВГнг.

Также необходимо выбрать определенное сечение кабеля. Расчет сечения кабеля производится в соответствии с предполагаемой нагрузкой, мощностью, током, напряжением, и для того чтобы осуществить качественный монтаж электросистемы, необходимо знать, как правильно рассчитать нагрузку на кабель. О том, на что необходимо обратить внимание при выборе сечения кабеля можно узнать из статьи «Как правильно рассчитать нагрузку на кабель».

Схемы Подключения Подогревателя Двигателя 220в

На вход необходимо подключить более длинный кусок, на выход — короткий.


Лунфеи подразделяются на мощности — 1,5 кВт, 2 кВт и 3 кВт. В целом, это один из самых оптимальных вариантов — АКБ не садиться, мощность нагревательного элемента высокая, а после его использования водитель получает в придачу еще и горячий воздух из печки.

Для такого подключения в комплекте с устройством идет штуцер-тройник. Данный аппарат монтируется в охладительной системе мотора.
ПОДОГРЕВ двигателя 220V легкий запуск в любой мороз, принцип работы, установка на ВАЗ 2108,2109,21

В случае самостоятельной установки следует придерживаться подробной инструкции. Просто разрезается патрубок ведущи к радиатору и туда с двух концов вставляется подогреватель.

Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Для того, чтобы их задействовать, достаточно просто нажать на кнопку.

При врезке в систему охлаждения учитывайте, что подогреватель желательно размещать ниже радиатора отопителя салонного пространства. Производится обратный монтаж воздушного фильтрующего устройства с воздуходувом, к свечам подключаются высоковольтные кабеля.

Кроме стандартных функций, подогреватели достаточно быстро обогревают салон автомобиля. Нельзя включать нагреватель двигателя, если в системе охлаждения нет хладагента.

Данной мощности не достаточно для того, чтобы подогреть двигатель в сильный мороз. Данный нюанс большинство водителей относят к недостаткам, поскольку возникают сложности с поиском парковочного места, где имеется возможность подключения к электросети.

Обзор бамперного разъема для подогревателей двигателя. Руководство по монтажу.

Истории наших читателей

Уделите особое внимание вопросам безопасности эксплуатации предпускового подогревателя двигателя. Сибирь-М Приборы отечественного производителя марки Сибирь-М, Альянс, Страт имеют меньшую стоимость при идентичных технических характеристиках. Предпусковые подогревы двигателя бывают автономные устройства для подогрева двигателя, которые могут работать самостоятельно и зависимые устройства, которые не могут подогревать двигатель без сторонней помощи В этой статье пойдет речь о зависимых подогревах двигателя, а точнее о подогреве двигателя от розетки. В этой статье рассмотрим подогрев двигателя с помощью ТЭНа от В.

А заодно — об особенностях эксплуатации предпускового механизма. Поэтому перед приобретением предпускового подогревателя следует в первую очередь уточнить, для какой марки авто он подходит.

Одно из преимуществ — невысокая стоимость и простота, потому установить такое устройство на свое авто сможет практически каждый желающий; автономные предпусковые подогреватели, для работы которых не требуется подключение к электросети.

Его размер в конечном счете влияет на скорость циркуляции потока.

После проведения данных манипуляций агрегат считается полностью готовым к применению. Дополнительно предпусковой подогреватель двигателя Webasto В выпускается с вентиляторами.

Все вариации электрического предпускового подогревателя двигателя для дизеля или бензина функционируют по единому принципу: сетевой провод подключается к розетке; нагревательный элемент получает электроэнергию и включается, вмести с ним одновременно запускается помпа; циркулирующая по патрубкам охлаждающая жидкость получает тепловую энергию и нагревается; теплоноситель проходит по шлангам двигателя, головке, тем самым прогревая его. Всем привет!

Их предназначение — поддержание определенного температурного режима непосредственно в блоке цилиндров.
Установка предпускового подогревателя старт-м 1.5 кВт на Форд Транзит 2.5 турбо дизель

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ

Вилка с электрошнуром, подключенным к электроподогревателю, может крепиться на решетку облицовки радиатора или на бампер автомобиля. Он вворачивается вместо термодатчика.

Видов подогревателей несколько.

Дополнительно учитывается диаметр поршня. Уделите особое внимание вопросам безопасности эксплуатации предпускового подогревателя двигателя. Схемы подключения Для каждого типа модели имеется своя схема подключения, которой обязательно нужно следовать, иначе циркуляция антифриза не будет обеспечиваться касается самотечных моделей.

Этот способ позволит избежать вероятности возгорания двигателя или поражения человека электротоком. Дело в том, что подогреватель нагревает не сам агрегат, а жидкость-антифриз. Как отмечено, сложность пуска силового агрегата во многом связана с застыванием рабочих жидкостей. Благодаря этому обеспечивает более равномерный прогрев блока цилиндров.

В использовании предпускового подогрева двигателя есть некоторые нюансы: Двигатель лучше всего заводить с выжатым сцеплением. Выход из подогревателя не должен иметь дугообразных перегибов, в которых может скапливаться воздух, препятствующий циркуляции жидкости рис.

Форма поиска


Устанавливая подогреватель Лунфэй придерживайтесь рекомендаций Не оставляйте на ночь включенный Лунфэй. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет.

Если с резервуарным подогревателем, оснащенным помпой, все понятно — при включении насос обеспечивает циркуляцию, то самотечные следует рассмотреть подробнее, поскольку схема его функционирования достаточно интересна. Аппарат с полной комплектацией обойдется потребителю более 30 руб.

Рассмотрим 2 способа установки подогревателя Лунфэй Врезать лунфей можно двумя способами, параллельным и последовательным. Качественную герметизацию всех стыков обеспечивает набор прокладок и хомутов.
Предпусковой подогреватель двигателя 220 вольт Паджеро 2

Устанавливая подогреватель Лунфэй придерживайтесь рекомендаций

Подключаем его к печке при помощи шлангов.

Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Качественную герметизацию всех стыков обеспечивает набор прокладок и хомутов.

Основная камера прибора изготавливается из нержавеющей стали, поэтому температуру держит высокую.

Устанавливая подогреватель Лунфэй придерживайтесь рекомендаций Не оставляйте на ночь включенный Лунфэй. Но при этом не придется долго прогревать его на холостых оборотах.

Нельзя включать нагреватель двигателя, если в системе охлаждения нет хладагента. Именно в предварительном подогреве мотора состоит и задача подогревателя.

В результате использования дешевых ТЭНов высокие температуры «убивают» антифриз, а точнее его присадки антикоррозийные, антивспенивающие и т. Выполняется крепление кронштейна к котлу нагревателя. Прежде чем приступать к установке, проконсультируйтесь с опытными людьми имеющими положительный опыт или загляните в сервис к знатокам.

Известные виды устройств

Предпусковой подогреватель, работающий от сети в В, потребляет довольно много электроэнергии, так как тэн, установленный внутри устройства, имеет достаточно высокую мощность. Располагается он сразу над трубчатым электронагревателем. Таким образом, у водителя есть возможность позаботиться об окружающей среде. Установка предпускового подогревателя на в своими руками Установка подогревателя своими руками не потребует много времени и каких-то особенных знаний.

Установить их можно в любое свободное место под капотом авто. У большинства автовладельцев машины простаивают ночи под открытым небом или в обычном гараже в лучшем случае. На вход необходимо подключить более длинный кусок, на выход — короткий. Параллельная схема подключения электронагревателей Видео с примером самостоятельной установки предпускового нагревателя Лунфей на авто Опубликовано на официальном канале пользователя Николая Бекетова.
Установка предпускового подогревателя «лунфей» 2.2квт с помпой на тойоту короллу

Правильное подключение бойлера в квартире или частном доме

Вряд ли жить в доме или квартире комфортно, когда нет горячей воды. Электрический бойлер используется для нагрева воды, необходимой для купания и технических нужд. Этот тип нагревателя, благодаря небольшим размерам, может быть установлен где угодно: в ванной комнате, на кухне, в туалете и даже под раковиной. Если осуществить правильное подключение, горячая вода будет постоянно.

  • Разнообразие нагревателей воды
  • Подготовительная работа к проведению установки
  • Общая схема подключения к воде
  • Подключение электрического бойлера
  • Схема установки нагревателя
  • Самостоятельное подключение прибора
  • Подключение к металлической трубе
  • Присоединение бойлера к водопроводу из стали
  • Установка запорного клапана
  • Подключение проточного нагревателя
  • Порядок проверочных работ

Разнообразие нагревателей воды

Бойлер в некоторых случаях является наиболее удачным решением проблемы с горячей водой. Он используется в домах и квартирах, где нет горячей воды. Многие хотят знать о том, как подключить бойлер самостоятельно.

На сегодняшний день ассортимент водонагревателей очень широк. Различия есть в способе нагрева, ёмкости, форме бака, способе установки и так далее.

Общий вид нагревателя воды: в форме бака, заполненного водой. Нагреватель греет воду до некоторой температуры и держит ее определённое время. По мере того как необходимая вода использована, увеличивается автоматически объём жидкости в бойлере, и снова вода нагревается.

В проточном приборе за счёт работы нагревающего элемента вода греется, проходя через тэн. Температура регулируется путём уменьшения или увеличения подачи воды. Эти устройства монтируются непосредственно в точке системы водоснабжения. От одного прибора невозможно получить горячую воду в кухне и ванной комнате одновременно, так как он устанавливается только в одном помещении.

Подготовительная работа к проведению установки

Подключение бойлера к воде своими руками — не очень сложная задача, справиться с которой может любой пользователь.

Подготовительные работы включают:

  1. Подробное изучение прилагаемых к бойлеру инструкций.
  2. Установку бойлера на стену.
  3. Подвод водоснабжающих труб к бойлеру. Если водонагреватель расположен в непосредственной близости от воды, задача упрощается. В другом случае водоснабжение должно подаваться в котёл с помощью дополнительных металлических или пластиковых труб.

Возьмите рулетку, резак, паяльник для пластиковых труб или сварки, гаечный ключ. Приобретите сопутствующие материалы — задвижки, фитинги, тройники, трубы или гибкие шланги, паклю и ФУМ-ленту.

Общая схема подключения к воде

Подключение бойлера к водоснабжению любого вида труб является несложным. Все работы по подключению начинают с перекрытия водоснабжения в квартире.

Подключение холодное водоснабжения (сверху вниз) заключается в следующем:

  1. Требуется установка «американки» при подключении водоснабжения на входе в котёл.
  2. Установка латунного тройника с краном слива воды. Этот пункт является обязательным при подключении бойлера для удобства слива жидкости.
  3. Установка системы безопасности является необходимым условием для подключения бойлера к водоснабжению.

Система включает в себя:

  • обратный клапан — для предотвращения оттока нагретой воды из бойлера в случае перепада давления холодной воды или ее отсутствия;
  • предохранительный клапан — когда давление внутри бойлера.

Система безопасности включённого водонагревателя не всегда надёжна. Чтобы защитить себя от неприятностей нужно приобрести надёжный обратный предохранительный клапан. Важность безопасности невозможно переоценить.

Предохранительный клапан важен в системе. Например, в котле вышел из строя термостат. В этом случае нагревательные элементы автоматически отключаются, и температура жидкости в баке может достигать 100 градусов. Давление в баке будет быстро расти, что в итоге приведёт к взрыву бака.

Подключение электрического бойлера

Важно знать, как правильно подключить водонагреватель своими руками. Принцип работы несложен, поэтому при монтаже не должно возникнуть никаких проблем.

На начальном этапе подключения необходимо выполнить такие работы:

  • выбрать место установки устройства. Важно, чтобы все соединительные элементы имели прямой доступ, так как это позволит легче ремонтировать или обслуживать оборудование;
  • подготовить стену, на которой будет установлен электрический бойлер. Она должна быть прочной, чтобы выдержать вес бака;
  • непосредственно в месте установки прибора подготовить трубу водоснабжения. В другом случае придётся устанавливать дополнительные трубы.

Схема установки нагревателя

Электрический бойлер имеет нагревательный элемент большой мощности (около 2 киловатт). Чтобы избежать повреждений проводки, ее необходимо подключить к распределительной панели питания через кабель с подходящим сечением. Важно использовать медный провод питания.

Для установки электрического бойлера вам понадобятся следующие инструменты:

  • измерительная рулетка, уровень;
  • перфоратор или дрель с набором бит;
  • ключи для монтажа элементов. Нужно будет использовать гаечный ключ и плоскогубцы;
  • для подключения трубопроводов водоснабжения нужны тройники, фитинги;
  • установка бойлера предполагает установку на входную трубу запорной арматуры;
  • для обеспечения герметичности элементов купите уплотнительную ленту;
  • забор и отвод воды в бойлер производится с помощью гибких шлангов;
  • возможно, для установки дополнительных водопроводов вам понадобится труба. Отметим, что не все трубы могут выдержать нагретую воду. При покупке тщательно проверяйте их характеристики.

Самостоятельное подключение прибора

Можно самостоятельно установить бойлер, соблюдая несложные правила.

Алгоритм подключения накопительного прибора включает следующие работы:

  • монтаж запорной арматуры на впускной и выпускной трубопровод;
  • установку обратного клапана;
  • установку выхода воды из прибора.

Однако процесс установки может несколько отличаться в зависимости от того, какая труба используется в системе водоснабжения. Рассмотрим, как подключить бойлер к трубам из полипропилена, пластика или металла. Накопительный бойлер соединён с трубами из полипропилена.

Для установки арматуры для труб из полипропилена понадобятся следующие инструменты:

  • паяльное оборудование для этого типа труб;
  • труборез.

Кроме того, вы можете приобрести тройники для этого типа труб и клапанов. Для подключения полипропиленовых труб нужна муфта типа MPH. Важно знать, как подключить водонагреватель к водопроводу в квартире.

Последовательность соединений:

  1. Отключение трубопровода от водоснабжения.
  2. На выбранном месте в полипропиленовых трубках делают разрез, а при необходимости подсоединяют отвод к месту установки накопительного водонагревателя.
  3. В месте разреза припаивают тройники.
  4. Тройники соединяют с трубопроводом.
  5. Отводы труб делают для монтажа муфты МРН.
  6. К муфте МРН подсоединяют кран.
  7. От заглушки к бойлеру прокладывают гибкие шланги либо запорные клапаны соединяются непосредственно с трубами бойлера.

Подключение к металлической трубе

Соединение накопительного электрического бойлера в квартире или частном доме выполняется просто. Это связано с тем, что трубопроводы из металла прокладываются исключительно на поверхности стен или пола помещения.

Так, чтобы подключить накопительный нагреватель к водопроводной трубе, необходимо выполнить следующее:

  1. отрезать трубы от водоснабжения;
  2. отрезать трубы металла;
  3. выполнить монтаж секций трубных тройников;
  4. в отводы тройников вставляют дополнительные сегменты труб из металла, или после клапанов непосредственно соединяют гибкие шланги.

Присоединение бойлера к водопроводу из стали

Существующий перечень комплектующих частей для металлических водопроводов решит проблему подключения бойлера к водопроводу из стальных труб без сварочных работ. Это касается тройника — «вампира», который устанавливают непосредственно на поверхность стальной трубы. С помощью таких приборов можно подключить к металлической водопроводной трубе без сварки не только отопительный бойлер, но и стиральную машину, посудомоечную машину и другие устройства.

Тройник «вампир» представляет собою металлический зажим, сбоку от которого имеется впускной канал с предварительно вырезанной резьбой. Тройник закрепляется на очищенной от краски и грязи наружной поверхности трубы через резиновую подкладку и зажимается крепёжными винтами.

После установки тройника сверло на металлическую защитную втулку через трубу в боковой поверхности трубы просверливается отверстие. Естественно, все работы выполняются в закрытом водоснабжении. После этого резьба ввинчивается в шаровой кран, а это гибкий шланг на входе в бойлер или другое оборудование.

Установка запорного клапана

При установке накопительного нагревателя необходимо знать некоторые особенности установки запорной арматуры. Монтажные работы производятся в следующей последовательности:

  • возьмите тройник;
  • слейте воду из резервуара к боковой части тройника;
  • на второй ветке тройника установлен обратный клапан, препятствующий обратному потоку воды;
  • после обратного клапана установлены клапаны;
  • арматура соединяется с холодным трубопроводом ;
  • в некоторых случаях эта линия дополнительно монтируется редуктором, что снижает давление воды в холодном трубопроводе, чтобы быть приемлемым для работы прибора.

Но, чтобы предотвратить повреждение устройства складывания воды, это устройство лучше смонтировать непосредственно на ветке от магистрали водоснабжения.

Подключение проточного нагревателя

Проточный электрический водонагреватель монтируют непосредственно в ветку трубопровода, предусмотренного для горячего водоснабжения. Нужно знать, как правильно подключить бойлер к водопроводу. Необходимо точно следовать инструкции и изучить перед этим схему бойлера.

Подключение происходит таким образом:

  1. Перекрытие водоснабжения.
  2. В трубопроводе делается зазор.
  3. В конце разрывов установлены клапаны.
  4. Затем можно демонтировать проточный нагреватель для ремонта без перекрытия водоснабжения.
  5. Вход и выход нагревателя подачи соединены к гибким подводным шлангам к запорным клапанам.

Обратите внимание, что при демонтаже устройства сначала перекрывают запорный кран во входной трубе, а затем на выходе. Также при использовании проточного нагревателя сначала включается вода, а затем включается нагреватель. Когда потребность в горячей воде отпала, сначала отключается питание.

Перед работой с трубами можно сначала потренироваться на их обрывках. Таким образом, вы сможете избежать неловких ошибок.

Порядок проверочных работ

Правильное подключение к водопроводу водонагревателя завершено, нужно его заполнить и проверить герметичность соединений. Порядок проверочных работ:

  1. Откройте кран подачи горячей воды для удаления воздуха из бака.
  2. Откройте кран на холодной «ветке».
  3. При рабочем водоснабжении необходимо тщательно изучить все стыки на предмет протечек. Если утечки обнаружены, устранить их перед заполнением прибора водой.

§ 3. УЗЛОВАЯ СБОРКА.

Узлы собирают на отдельных участках сборочного цеха. В технической документации на узел или на деталь указываются специальные эксплуатационные требования и требования по соблюдению монтажных размеров или зазоров и натягов.

Так, например, при сборке натяжного ролика (см. рис. 72, а) необходимо выполнить следующие технические условия, указанные на чертеже:

осевой люфт должен быть не более 0,5 мм;

ролик должен свободно вращаться от слабого толчка рукой.

Собранные и принятые узлы отправляют на общую сборку или на склад готовых деталей и узлов.

В зависимости от типа производства при сборке узлов и изделий применяют пригоночные работы.

Слесарно-пригоночные работы применяют на узловой сборке в тех случаях, если детали нужно придать точные размеры, необхолимые для посадок при соединении, или такую геометрическую форму, которую получить на металлорежущих станках невозможно или невыгодно.

Для получения требуемой точности собираемых узлов и изделий применяют следующие пять видов узловой сборки; по принципу индивидуальной пригонки; по принципу неполной взаимозаменяемости; с применением метода подбора деталей по месту; с применением компенсаторов; по принципу полной взаимозаменяемости.

Сборка по принципу индивидуальной пригонки. Этот вид сборки применяют в единичном и мелкосерийном производствах.

Сборку выполняют путем пригонки соединяемых деталей друг к другу механической обработкой на металлорежущих станках или дополнительной слесарной обработкой.

На рис. 74 показан пример узла с пригонкой одной из деталей. Требуемый по техническим условиям зазор при сборке деталей 1 и 3 достигается в результате пригонки промежуточной детали-планки 2. Подобные примеры сборки узлов с компенсаторами даны в IX главе (см. рис. 102).

Рис. 74. Сборка узлов при помощи промежуточной планки

Сборка по принципу неполной взаимозаменяемости. Этот вид сборки предусматривает некоторое расширение допусков на отдельные размеры деталей, собираемых в узел, а затем сортировку их по размерам на несколько групп в пределах более узких допусков. Процесс сортировки деталей по группам может быть механизирован.

Данный способ сборки дает возможность при широких допусках на изготовление деталей получить необходимую точность в соединениях собираемого узла.

Способ неполной взаимозаменяемости применяют при сборке узлов в серийном производстве.

Сборка с подбором деталей по месту. Сборку с подбором деталей по месту выполняет слесарь-сборщик при сборке узла на ощупь или по щупу. Этот способ наиболее простой, так как не требует дополнительных калибров для сортировки и маркировки подобранных деталей. Недостатком его является зависимость качества соединения от квалификации сборщиков.

Сборка с применением компенсаторов. Этот способ широко применяется в машиностроении и заключается в получении точности сопряжения деталей при сборке узла при помощи специальных деталей – компенсаторов, которые принимают на себя все отклонения в размерах. Компенсаторы позволяют отрегулировать сопряжение в пределах заданной точности и подразделяются на подвижные и неподвижные. К неподвижным компенсаторам относятся регулировочные прокладки, шайбы, промежуточные кольца. Подвижными компенсаторами являются клинья, втулки, эластичные и пружинные муфты, эксцентрики, регулируемые винты и гайки. Подвижные компенсаторы позволяют также восстанавливать точность узла или машины и во время их эксплуатации, когда некоторые детали износились.

Сборка по принципу взаимозаменяемости. Узлы и изделия по этому принципу собирают без пригонки, подбора и других каких-либо дополнительных работ (при этом точно соблюдаются технические условия, предъявляемые к узлу). Сборка по этому методу требует точной обработки деталей, специального оборудования и оснастки. Метод полной взаимозаменяемости экономически целесообразен в массовом и крупносерийном производстве, где затраты на оснащение производства окупаются большим количеством изготовляемых изделий.

Виды соединений при сборке. Все соединения, встречающиеся в процессе сборки, делят на два основных вида: неподвижные и подвижные.

Если по условиям эксплуатации необходимо неизменное взаимное расположение одной детали относительно другой или одного узла относительно другого, то такое соединение называют . В зависимости от конструкции и условий эксплуатации неподвижные соединения могут быть разъемные и неразъемные.

называют соединения, которые можно разбирать без повреждения сопряженных или крепежных деталей (болтовые, винтовые, штифтовые, шпоночные, клиновые и другие соединения).

называют соединения, которые нельзя разобрать, не повредив какую-нибудь деталь, входящую в соединение. Эти соединения могут быть выполнены сваркой, паянием, клепкой, запрессовкой, склеиванием, заливкой пластмассами и т. д.

называют соединения, при которых необходимо получить взаимное перемещение одной детали относительно другой или одного узла относительно другого. Такие соединения имеют различные посадки: скользящую, ходовую, широкоходовую и т. п.

1. Что называется технологическим процессом?

2. Назовите составные части технологического процесса сборки.

3. Что называется изделием, узлом, группой, подгруппой 1-го порядка и подгруппой 2-го порядка?

4. По каким принципам разделяются виды узловой сборки?

«Узловой метод организации строительства и реконструкции промышленных объектов»

Возросшая конструктивная и технологическая сложность крупных промышленных объектов и комплексов, вызванная научно-техническим прогрессом, качественно изменила организацию и управление строительным производством. Для строительства крупных и сложных промышленных объектов разрабатывают проекты организации строительства с применением узлового метода. Понятие «узловой метод» — это особый метод проектирования, подготовки и управления строительством. При разработке проекта организации строительства узлы подразделяются на технологические, строительные и общеплощадные.

Узел — это конструктивно и технологически обособленная часть подлежащего возведению промышленного комплекса (объекта), расположенного в строго определенных границах, техническая готовность, которой после завершения строительно-монтажных работ позволяет провести пусконаладочные работы, опробовать агрегаты, механизмы и устройства с получением промежуточного продукта.

Цель узлового метода — комплексное выполнение строительно-монтажных работ и ввод в действие мощностей в предельно короткие сроки при высоких технико-экономических результатах строительных и монтажных подразделений, принимающих участие в осуществлении проекта.

Для рациональной концентрации ресурсов и координации деятельности участников строительства за счет максимального совмещения работ из состава наиболее сложных узлов выделяются подузлы.

Подузел — обособленная часть узла, в пределах которой обеспечивается выполнение строительно-монтажных работ до технической готовности, необходимой для проведения в целом по узлу пусконаладочных работ, опробования агрегатов, механизмов и устройств. В пределах подузла — строительство развивается автономно и связано с узлом лишь на последней стадии работ — при опробовании и накладке агрегатов и аппаратов узла.

Задача строительного подузла — организовать в системе узла параллельные потоки по выполнению работ и тем самым обеспечить сокращение общей продолжительности возведения узла в целом за счет максимального совмещения работ.

По составу работ и виду конечной строительной продукции узлы подразделяются на технологические, строительные и общеплощадные.

Технологический узел — конструктивно обособленная часть технологической линии (установки, аппараты) предприятия, в границах которой должны производиться строительно-монтажные работы до технической готовности, необходимой для проведения испытания и пусконаладочных работ, опробования агрегатов, механизмов и устройств.

В состав технологического узла включаются: фундаменты под технологическое оборудование; подземные и наземные коммуникации в пределах зла (водоводные, электрокабельные и транспортные тоннели); подземные сооружения (насосные всех видов, масло- и гидроподвалы); подземные и наземные помещения подстанций и магнитных станций управления; технологические металлоконструкции; технологическое оборудование; встроенные помещения основного производственного назначения (пульты управления, распределительные устройства); полы.

Строительный узел — здание или сооружение производственного назначения или его конструктивно обособленная часть, в пределах которой осуществляется производство строительно-монтажных работ до технической готовности, позволяющей передать ее под механомонтажные работы. При определении границ и состава строительного узла необходимо учитывать следующее: участок здания должен обладать пространственной жесткостью, позволяющей включать в работу мостовые краны и другие средства подъема, должно быть закончено устройство подъездных путей для подачи в зону кранов технологического оборудования; должны быть завершены работы по устройству кровли, остеклению фонарей, отводу за пределы цеха ливневых вод с кровли, постоянному освещению и встроенным помещениям. В состав строительного узла включаются: фундаменты под каркас здания, несущие и ограждающие конструкции, кровля с ливнеотводами, остекление и отделочные работы по зданию; встроенные помещения подсобного и обслуживающего назначения; мостовые краны с троллеями и посадочными площадками; электроосвещение здания.

Общеплощадный узел — группа однородных по технологическому признаку зданий и сооружений обслуживающего и вспомогательного назначения, инженерных сетей и коммуникаций, производство строительных и монтажных работ по которым осуществляется до технической готовности, позволяющей провести испытания агрегатов и устройств.

В состав общеплощадочных узлов часто включаются работы, близкие по характеристике к строительным технологическим узлам с выделением в них при необходимости подузлов. В отдельных случаях при значительных объемах работ некоторые объекты выделяются в отдельные узлы, например, очистные сооружения, береговые насосные станции и др.

Устройства, обеспечивающие транспортные связи (железнодорожные пути, автодороги и другие сооружения транспорта), выделяются в отдельные узлы — «Железнодорожные пути», «Автомобильные дороги и благоустройство».

Административные здания, бытовые помещения, столовые выделяются в отдельный узел — «Объекты административно-бытового назначения». Подготовительные работы на площадке также выделяются в общеплощадный узел. строительство узел инвестиционный

Для каждого из этих узлов разрабатываются свои графики производства работ, за каждым из узлов закреплены ответственные инженерно-технические работники для работы с соответствующими строительно-монтажными организациями. Своевременное завершение работы на каждом узле предопределило своевременный ввод всего производства в эксплуатацию. Правильное определение состава и границ узлов, их технологическая взаимоувязка предопределяют эффективность узлового метода строительства. Выделение узлов и подузлов производится при разработке проекта генпроектировщиком с участием специалистов строящегося предприятия и подрядных организаций.

При проектировании узлов должны учитываться: конструктивная завершенность узла как части промышленного комплекса или объекта, возможность производства пусконаладочных работ и сдачи узла заказчику по акту рабочей комиссии. Должна учитываться возможность наиболее быстрого предоставления фронта работ для смежных организаций.

При проектировании состава и границ узлов необходимо знание назначения и взаимодействия оборудования, агрегатов, устройств, предназначенных для выпуска продукции строящимися производствами, а также учет объемно-планировочных и конструктивных решений проекта, требуется не только глубокие знания вопросов организации и технологии строительного производства, управление деятельностью строительных и монтажных организаций, но и знание структурной организации всех участников строительства. Поэтому проектирование состава и границ узлов должно осуществляться группой инженеров высокой квалификации, проектировщиков-технологов проектной организации, опытных инженеров-технологов заказчика, специалистов генподрядной и специализированных организаций с участием главного инженера генподрядного треста.

Применение узлового метода позволяет сконцентрировать внимание участников сооружения объекта на важнейших этапах строительства, сократить его продолжительность.

Список использованной литературы

1. Батоева Э.В. Организация строительного производства: Учеб. пособие / Э.В. Батоева.-Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007

2. Батоева Э.В. Организация строительного производства: Метод. Рекомендации к курсовой работе / Э.В. Батоева. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007

3. Жаворонков Е.П. Менеджмент в стротельстве: Учеб.пособие / Е.П. Жаворонков, Л.В. Пермякова.- М. : ООО «Издательство Элит», 2005.

Основные узлы каркасного дома, чтобы дом не покосился

Основные узлы каркасного дома, чтобы дом не покосился

Выстраивание каркасного частного дома очень похоже на сборку постройки. Каркасный деревянный дом собирают в соответствии по схеме. При этом от узлового качества сборки будет зависеть прочность и надежность будущей постройки. Какие особенности выполнения главных узлов каркасного дома? И как грамотно закрепить нижнюю и верхнюю обвязку, укосины, стойки и ригеля?

Узлы для соединения в нижней обвязке

Нижняя обвязка внутри каркасного дома – это рама из деревянных брусков или сколоченных между собой пары-тройки досок, которые укладывают поверх свайного винтового основания. На фундамент из бетона под нижнюю обвязку укладывают лежни, т.е. доски. Они будут играть главную роль – выравнивают основание и скрывать те изъяны, которые могли быть получена при его заливке. Лежни прикрепляют на фундамент из бетона посредством анкеров. Места установка размещают на дистанции не больше 0.05 см, и при этом анкерами прикрепляют минимум балочные концы.

Для монтажа анкеров требуется просверлить отверстия с определенной глубиной. Они будут проходить сквозь доски и углубляют в толщину фундамента из бетона. Глубина просверливания и заколачивания анкеров определит высоту стен дома и фундаментной конструкцией. Для обычной каркасной стенки в 2.5-3 метра на основании из бетона глубина опускания анкера в бетоне будет от 15 до 20 см. Иным вариантом для установки анкеров будет бетонирование анкерных шпилек при заливке основания. При литье плиты из бетона или ленты в заданных местах с толщину бетона, который не застыл, вставляют полые конусы, имеющие внутреннюю резьбу. После того, как застынет бетон, в такие конусовидные удлиненные шпильки закручивают анкера.

Особенности анкерного соединения

  • Отверстия в брусках просверливают больше на 0.3 см, нежели диаметр анкерной шпильки.
  • Под головки болтов-анкеров можно укладывать широкие шайбы, чтобы сделать больше площадь контакта с поверхностью из древесины, а еще повышать прочность соединения креплений.

Перед фиксированием производят обязательную гидроизоляция – на бетон укладывают рубероид или накрывают поверхность особыми устойчивыми к воде составами или мастикой. После установки важно проверить горизонт. Отклонения от уровня горизонта допустимо в размере не больше 0.5 градусов на 3 метра.

Узел нижней обвязки на столбчатом основании

Описанная выше фиксация конструктивных узлов каркасника применяется на плитных и ленточных основаниях. Для столбчатого фундамента используют иную схему:

  1. Для удобства фиксирования верхняя часть опор из столбов должна быть с плоским горизонтальным оголовником с отверстиями.
  2. Поверх оголовника укладывают балки из древесины, которые будут играть функцию ростверка.
  3. В балках требуется просверлить углубления с требуемой глубиной.
  4. Их просверливают под имеющиеся в оголовнике отверстия, и балку фиксируют шурупами или болтами.

Обратите внимание, что прикреплять брус на основание требуется обязательно. Мелкгоуглубленные плиты и ленты подвергаются большим подвижкам при замерзании. Надежное соединение нижней обвязки и лежней обеспечивает долговечность и надежность строения в целом.

Узловая конструкция каркасного дома

Каркасные вертикальные стойки монтируют поверх нижней обвязки, а еще прикрепляют гвоздями. Фиксирование при помощи уголков из металла применяют при Т-образном соединении балок, где нет вырубки. Его сделать куда проще. Фиксирование балок гвоздями из металла применяют при стыках в частичной вырубкой нижней балки. Это будет более сложным для собственноручного выполнения. Стыки без вырубки применяют для каркасных угловых опор. Соединением встык уголкам или пластинами применяют в главных узлах крепления каркасного дома, если вы строите все своими руками, не привлекая профессионалов. Если работают строители с опытом, то они применяют соединение с частичным врезанием. Оно будет предупреждать сильные брусковые и дощатые подвижки каркаса при усыхании.

Интересно, что размер вырубки под каркасную вертикальную стойку составит от 30 до 50% от брусковой толщины в нижней обвязке.

Угловые стыки без вырезки фиксируют при помощи пластик из металла посредством саморезов для древесины. При этом применяю усиленные уголки из стали с несколькими отверстиями для перфорации. А еще прочные саморезы серебристого и светлого золотистого цвета. Усиление уголков для фиксирования домовых углов делают за счет технологической обработки – пластины из металла при изготовлении закаливают, или же за счет металла с огромной толщиной сечения, до 0.3 см. Соединение с вырубкой часто применяют, чтобы крепить стойки посередине стен. Опоры вставляют в выемки, которые подготовлены и дополнительно крепят гвоздями. После фиксацию дополняют в вертикальном положении при помощи укосин – наклоненные планки по диагонали, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, а со второй в обвязку горизонтального типа. Для удобства опор торцы укосин делают скошенными – нужно спилить часть торца.

Укосины (временные)

При сборочном процессе каркаса устанавливают еще и временные укосины, которые закрепляют несколько стоек вертикального типа. Временные укосины размещают между нижней и верхней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько стоек вертикального типа и закрепляют гвоздями. Временные укосины размещают с наружной части каркаса. Для фиксирования не требуется производить вырубку, а прикреплять их требуется таким образом, чтобы в конце строительства вспомогательные балки можно будет с легкостью убрать. По этой причине для фиксации применяют гвозди. Временные укосины требуется удерживать стойки вертикально до того момента, пока не будут монтированы постоянные укосины в верхней и нижней части стойки. Как только постоянные укосины займут место, временные балки для фиксации можно будет снять.

Обратите внимание, что строительный проект содержит узловое описание для деревянного каркасного дома по чертежам. Он не так уж часто описывают метод крепления укосин временного типа, так как они не несут главной нагрузки и поддерживают каркас не постоянно, а временно.

Узлы в верхней обвязке

Верхняя обвязка в каркасном доме укладывается на каркасные вертикальные опоры после монтажа угловых стоек. Если домовой периметр очень большой (больше, чем 6 метров), то помимо столбов по углам ставят еще и промежуточные – посередине стенки. И лишь после, верхнюю обвязку укладывают. После укладывания верхнего ряда требуется прикрепить временные укосины – через всю стеновую поверхность. Дао=лее следует прикрепить оставшиеся стойки вертикального типа и укосины к ним. После временные укосины между нижней и верхней обвязки снимают. Проще всего производить сборку стен в каркасном доме в лежачем положении, сколачивая между собой вертикальные стойки, нижнюю обвязку, укосины, ригель и верхнюю обвязку. И лишь после этого стены поднимают вертикально, где останется лишь скреплять между собой все домовые стенки. Для прочного стенового соединения дома применяют вторую верхнюю обвязку, которая будет сделана внахлест первой верхней обвязки.

При применении верхней двойной обвязки можно обходиться без использования уголков из стал. При этом не требуется частично срезать дощатые торцы, делая соединение «в лапу». Такие соединения с вырубкой торцевой части нарушат дощатую целостностью и значит, ослабят ее. Поверх второй обвязки верхнего типа укладывают балки для межэтаэного перекрытия. Балки укладывают на торцы, а дистанция между балок задают по размеру пролета и закрепляют гвоздями.

Стеновой угол

Узлы стен каркасного деревянного дома, а точнее угол, является местом, где есть максимальные тепловые потери. Обычно именно по углам накапливается конденсат и именно их важно утеплять в первую очередь. По этой причине еще при сборочном этапе каркаса требуется продумать, чтобы углы будущей каркасной постройки были теплыми. Как это сделать? Фиксирующие ровные пластины размещают снаружи балки вертикального типа. Они соединяют одноуровневые соседние поверхности стойки вертикального типа и балок горизонтального типа. Уголки для фиксации размещают с боковой части, и они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что еще следует знать про углы?

При выстраивании в регионах, где прохладный климат, в роли стоек вертикального типа применяют не деревянный цельный брус, а делают угловую стойку из отдельных досок. Такая конструкция будет сильно напоминать колодец. В этом внутреннее пространство укладывают утеплительный материал, который удерживают тепло, а еще ограничивают различные тепловые потери. Оконный узел в каркасном строении еще должен быть теплым, для этого используют одинарные стойки, но нагрузку с дверных и оконных проемов снимут посредством ригеля. Его закрепляют во всю длину стены каркасного дома посредством запила во всех стойки вертикального типа. При этом следует учесть, что под каждым проемом окна должно быть хотя бы пару вертикальных досок опоры.

Узлы для системы стропил

До узлов стропильной системы относят все соединения между элементов, а точнее:

  • Фиксирование балок перекрытий до верхней обвязки.
  • Крепления лежня стропил до верхней обвязки.
  • Укрепление стоек на фронтоны до верхней обвязки и до крайних стропил.
  • Фиксирование внутренних стоек до стропильного лежня и до конька.
  • Крепления подкосов – балок наклонного типа, которые поддерживают стропила и будут опираться на лежень.
  • Фиксирование обрешетки.
  • Крепление ригелей до наклонных стропил.

Все перечисленные тут крепления можно выполнять посредством уголков или даже гвоздей, если элементы системы стропил соединяются с накладыванием друг на друга.

Элементы крепления

В роли крепежей для каркасных узлов в деревянном доме применяют такие элементы:

  1. Пластины для крепления (ровные пластинки или уголки с отверстиями/можно и без них). Уголки и пластины прикрепляют к опорам или балкам посредством саморезов по древесине.
  2. Скобы (угловые и прямые) являются проволочным креплением с определенным диаметром, причем их края загибают и вставляют в торцы или боковые балочные части.
  3. Болтики – применяют, чтобы стягивать соседние балки и стропила, а еще вставляют в отверстия сквозного типа и закрепляют при помощи гаек.
  4. Гвоздики.

Все крепежные и фиксирующие соединения для каркасных построек делают из металла, а для того, чтобы закрепить несущие элементы, применяют усиленные уголки из стали, которая закалена или повышенной толщины в 0.4 см. Для фиксирования поддерживающих элементов применяют уголки, сделанные из простой стали с толщиной в 0.3 см. Для защиты от коррозии для создания углов, пластин применяют сталь, которая оцинкована. Защита от ржавчины крайне важна при наружном строительстве, когда крепления из металла могут становится центром конденсации влаги, а еще намокания стеновых участков. По этой причине оцинкованные элементы крепления очень популярны в разных узлах каркасника.

Ошибки соединения узлов

В конструкции каркасного дома узлы должны быть отображена на чертежах, эскизах и описаниях. Но несмотря на то, что начинающие мастера часто допускают ошибки.

Предлагаем рассмотреть главные и самые повторяющиеся ошибки, которые допускают начинающие строители при каркасной сборке.

  • Применять в роли угловых стоек цельные брусья или доски, которые поставлены друг с другом. Этот угол будет прохладным, т.к. в нем начнет конденсироваться влага и появится плесень.
  • Применять для крепления «черные» саморезы, которые не самые прочные, а тем более, если для строительства закуплено дерево, которое плохо просушено. При сушке и короблении они могут «сорваться». Лучшим решением станут саморезы серебристого и золотистого цвета, с оцинковкой или слоем фосафатирования/хроматирования.
  • Применение плохо высушенного дерева, которое дает сильнейшую усадке и «рвет» все соединения.

Это новая технология, которая проста, но все же имеет много нюансов и особенностей.

Крупноузловая сборка вместо строительства дома

Метод строительства из SIP универсален и подходит для любых типов построек: индивидуальных жилых домов, таунхаусов, эксклюзивных коттеджей. Кроме того, по этой технологии активно строятся общественные и коммерческие здания.

Здание как конструктор

Сам процесс выверен до мелочей, благодаря чему возведение дома «под ключ» происходит в рекордно короткие сроки: с начала проектирования до сдачи готового объекта проходит всего 3-4 месяца.

Сооружения из SIP панелей могут быть выполнены в любых архитектурных формах и с любым качеством отделки. Отечественные нормативы лишь накладывают ограничения на этажность: два полноценных этажа плюс мансарда являются максимально возможным вариантом. Связано это с тем, что SIP технология относится к категории деревянного домостроения, законодательная база по которому не допускает строительство более высоких жилых построек.

Имеет смысл обратить внимание на типовые проекты. Главный плюс в том, что изготовление и монтаж дома занимают в этом случае меньше времени, при этом все эксплуатационные параметры уже проверены на практике. При разработке индивидуального проекта определяются габариты будущего дома, количество требующихся модульных элементов, форма кровли, количество комнат, возможность устройства инженерных коммуникаций, а также варианты внутренней и фасадной отделки. Размер самих панелей определяет стандартную высоту потолков в 2,8 или 2,5 м, однако по желанию она может быть увеличена и до 3 м, хотя это и ведёт к некоторому удорожанию. В итоге на основании детальных чертежей создаётся трёхмерная модель дома, на которой проверяется правильность расположения всех элементов.

Кстати, можно сразу оценить потери тепла. Ведь известно, какая мощность отопительных приборов потребуется при 0°С, а какая при минус сорока. На этапе проектирования вырисовывается и конечная смета. Что особо приятно, ведь в условиях традиционного строительства, когда весь процесс занимает не один сезон, цена «коробки» может вырасти в разы. При этом постройка SIP дома для всесезонного проживания обходится, в среднем, в 2 раза дешевле, чем возведение кирпичного или деревянного здания.

Большинство конструктивных элементов такого дома совмещают и несущие, и изоляционные функции. При строительстве не нужен отдельно возводимый каркас. Его роль выполняют верхний и нижний обвязочный брус и бруски, стыкующие панели. Панели сами по себе и являются основным несущим элементом конструкции. Их торцевые стыки закрываются брусками, фактически выполняющими роль соединения «шип-паз».

Главная особенность технологии SIP домостроения Экопан заключается в том, что покупаются не отдельные плиты, а подготовленная по проекту законченная конструкция. Все части будущего дома изготавливают в условиях высокотехнологичного производства в виде отдельных сегментов. Домокомплект представляет собой набор промаркированных элементов для сборки наружных и внутренних стен. Часто из SIP панелей выполняют и перекрытия, и конструкцию кровли. Бывает, что из панелей возводится только тёплый контур, а несущие балки перекрытия и стропильную систему крыши делают из привычного бруса.

На стройплощадке дом не «строится» в привычном понимании, а фактически «собирается» словно конструктор Лего. Такой подход обеспечивает максимально плотную стыковку всех деталей без дополнительной подгонки на объекте во время сборки, что повышает качество строительства, снижает трудозатраты и сроки монтажа. Сезонность при строительстве SIP домов практически не имеет значения. Хотя необходимо учитывать, что монтажная пена ограничивает диапазон работ до -10-15°C, поскольку теряет свои свойства при более низкой температуре.

Целостность SIP дома, как и любого другого здания, зависит от фундамента. Его конструкция определяется этажностью дома и особенностями грунта. В любом случае, сравнительная лёгкость постройки не требует возведения чересчур массивного фундамента, и предполагаемая нагрузка позволяет ограничиться мелкозаглублённым фундаментом практически на любых грунтах. Приемлемыми вариантами фундаментов являются ленточный и плитный, часто используются и винтовые сваи. Одноэтажные постройки вообще могут устанавливаться на любую ровную площадку: увязанные между собой дорожные плиты, уложенные на песчаную отсыпку. Как правило, фундамент возводится параллельно с изготовлением дома на заводе, для того чтобы прибывший на участок домокомплект можно было сразу собирать.

Завод может предоставить бригаду монтажников, хотя смонтировать дом можно и самостоятельно. Инструкция по монтажу и вся необходимая документация позволяют осуществить его сборку собственными силами. Ещё один вариант – шефмонтаж. В этом случае от производителя на объект командируется один монтажник, который консультирует заказчика либо нанятых строителей.

Бригада из 4 человек монтирует дом за 3-4 недели, а общий срок строительства составляет 3-4 месяца, включая устройство фундамента и кровли, наружную облицовку, монтаж окон и дверей, работы по монтажу электрических сетей, систем водоснабжения, канализации и отопления, внутреннюю отделку. За такой срок невозможно возвести дом ни из дерева, ни из кирпича, ни из газо- и пенобетона.

Все поверхности SIP дома получаются идеально ровные, то есть не требуют дополнительного выравнивания, поэтому облицевать их можно чем угодно и отделка во многих случаях пройдёт довольно быстро. Никакой черновой отделки не требуется. Геометрия почти идеальная. Стены, полы и потолки ровные. Стоимость бескаркасной обшивки гипсокартоном и чистовой отделки значительно ниже, чем штрабление, штукатурка и шпаклевка по классическим технологиям.

Фактически, плотно взявшись за подготовку фундамента, к началу тёплого сезона можно получить готовый, пусть и без чистовой отделки, дом. Ещё немного времени и усилий — и можно принимать гостей.

Читайте также:  Нужно большое желание
Ссылка на основную публикацию