Обручи стягивают и прочно фиксируют всю конструкцию

8 простых узлов, которые выручат в любой ситуации

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В жизни случается всякое. Скажем, вам нужно забраться на небольшую высоту, привязать груз или вытащить машину из ямы. В подобных случаях не обойтись без правильно связанной веревки, поэтому умение вязать надежные узлы — крайне полезный навык.

AdMe.ru решил помочь вам освоить 8 самых простых и полезных узлов, которые пригодятся в любой ситуации.

Затягивающий узел

Как делать. Берем край веревки и складываем его буквой «Z». Коротким концом делаем 3–4 оборота вокруг веревки и продеваем его в нижнюю петлю. Затягиваем веревку с помощью верхней, рабочей петли.

Где применить. Такой узел удобно крепить к различным предметам. Например, поднимать или опускать предметы с узким горлышком.

Связывание шестов

Как делать. Для начала делаем обычный узел на одной из планок. Затем прикладываем к ней вторую и делаем 5–8 оборотов вокруг. Оставшимся концом стягиваем обвязку, продевая его между жердей.

Где применить. Такие обвязки довольно прочные и могут быть использованы для получения одного длинноного шеста, устранения перелома или простого связывания двух и больше палок.

Узел «Констриктор»

Как делать. По центру веревки делаем петлю. Затем одну из сторон переворачиваем так, чтобы веревка была в форме восьмерки. Теперь берем за центр этой восьмерки (место пересечения) и просто складываем петли в готовый узел.

Где применить. Особенность этого узла в том, что после затяжки в обратную сторону он сам не развяжется. «Констриктор» подходит, чтобы затягивать мешки, пережать протекающий резиновый шланг, затянуть свернутый ковер, можно даже пользоваться им как жгутом.

Узел «Лестница»

Как делать. В левую руку берем конец веревки. Правой рукой обратным хватом переворачиваем петлю и фиксируем веревку в левой руке. То же повторяем с оставшейся веревкой. Затем конец веревки (который болтается снизу) продеваем в петлю, хватаем за него, бросая остальное. Теперь вся веревка в узлах, промежуток которых равен величине петли.

Где применить. Такую веревку можно использовать при спуске, подъеме на высоту или чтобы вытянуть машину из ямы.

«Бочечный» узел

Как делать. Кладем предмет на веревку и обвязываем его самым обычным узлом, которым завязываем шнурки. Затем петлю узла растягиваем на стенки предмета и затягиваем.

Где применить. Такой узел часто используется для поднятия тяжелых круглых предметов. Кроме того, им удобно поднимать несколько предметов сразу. Или использовать вместо ручки для ведер, банок, бочек.

Узел «Прусика»

Как делать. Берем край петли из тонкой веревки и делаем 3–4 витка вокруг основной веревки, при этом пропуская конец через петлю. Без нагрузки этот узел отлично скользит по веревке и его можно легко передвигать рукой. Но если на узел подается нагрузка, то он затягивается намертво и не сдвинется с места.

Где применить. С помощью таких узлов можно легко подниматься по веревке на любую высоту или подвесить какой-либо предмет.

Узел «Ручка»

Как делать. Отмерьте веревку такой длины, чтобы она полностью огибала большой плоский предмет. Концы веревки свяжите обычным узлом, а остальную часть перекиньте на другую сторону, чтобы веревка была на 1/3 высоты предмета. Возьмите за середину веревки с двух сторон и используйте как ручку для переноса.

Где применить. Удобен для переноски больших плоских предметов, которые сложно охватить рукой. Хват в районе центра тяжести позволяет без усилий наклонять предмет при подъеме и спуске по лестнице.

Прямой узел

Как делать. Возьмите две веревки и перекрестите их (красную поверх синей), чтобы образовался полуузел. Перекрестите их еще раз (красную поверх синей) и затяните оба конца, чтобы образовался прямой узел.

Где применить. Один из самых простых узлов для связывания двух веревок. Можно использовать, если нужно что-то временно подвязать при небольших нагрузках. При больших нагрузках на связанные тросы и при их намокании прямой узел сильно затягивается. Но развязать его очень просто.

Опоры для клематиса — какие бывают и как сделать своими руками

Клематис является одной из любимейших цветочных культур у ландшафтных дизайнеров, профессиональных озеленителей и простых дачников. Однако чтобы растение выглядело декоративно и привлекательно, ему требуется помочь и предоставить опору — некую поверхность, по которой оно могло карабкаться наверх.

Зачем клематисам опора

В садовом дизайне чаще всего находят применение лиановидные формы клематисов, длинные плети которых вырастают до нескольких метров и нуждаются в опоре, чтобы взбираться по ней повыше к солнцу. Одни виды этих лиан цепляются за опорные конструкции при помощи гибких закручивающихся усиков. Другие же нащупывают их молоденькими листочками и черешками, а затем при прикосновении охватывают опору.

В принципе клематисы могут выступать и как почвопокровные растения, раскидывая плети по сторонам, но у вертикального озеленения есть ряд преимуществ:

  • вертикально расположенные побеги лучше проветриваются и равномернее освещаются солнечными лучами;
  • доступ и, соответственно, уход за прикреплённым к опорным элементам цветком существенно облегчается;
  • цветущий клематис, размещённый на опоре, выглядит гораздо более аккуратно и декоративно, являясь украшением сада;
  • конструкция, оплетённая лианой, позволяет зонировать участок, создавать притенение, маскировать какие-либо недостатки или подчёркивать достоинства.

Существуют кустарниковые и полукустарниковые разновидности клематисов, удерживающие одревесневшие ветви самостоятельно и не нуждающиеся в поддержке.

Не у всех клематисов есть усики, при помощи которых можно цепляться за опору

Опоры должны удовлетворять следующим требованиям:

  • учитывать индивидуальные характеристики выращиваемого растения:
    • высоту;
    • место посадки;
    • особенности обрезки (вырезают полностью или частично, оставив пеньки);
    • необходимость снятия с опоры на зиму и последующего утепления;
    • формирование цветков (на прошлогодних побегах или текущего года, по всей длине или на концах);
  • быть прочной и надёжной, чтобы выдержать вес зелёной массы, который после дождя увеличивается;
  • быть привлекательной и декоративной сама по себе;
  • монтаж должен быть доступным и лёгким.

Какие бывают подпорки для вьющихся растений в саду

Опорные конструкции для клематисов могут быть самыми разнообразными.

Варианты форм

Они могут быть самыми разнообразными:

    шпалера — самый распространённый вариант, представляющий собой решётку с размером ячеек около 5–6 см. Требует надёжной фиксации, так как может упасть от сильного порыва ветра (если стоит отдельно);

Чаще всего для клематисов делают шпалеру

Арка с клематисами смотрится чрезвычайно декоративно

Пергола с клематисами часто используется в дизайне сада

Опора для клематисов может быть любой фантазийной формы

Идеи для материала изготовления

Выполнить опору можно из самых разных материалов:

  • дерево — из деревянных брусков и планок делают любые конструкции, однако служат они недолго и быстро теряют прочность;
  • металл — очень долговечный и прочный материал, хорошо держащий форму, но достаточно дорогой и требующий профессиональных навыков при изготовлении и монтаже;
  • пластик — лёгкий и стоит недорого, но выгорает на солнце, недостаточно крепкий;
  • гибкие материалы (шнуры, верёвки, проволока, леска и пр.) — обладают невысокой стоимостью, быстро монтируются, но и служат почти всегда только один сезон;
  • подручные средства и всякий хлам (колёса от телеги, спинки кроватей, старые велосипеды и пр.) — бесплатны, оригинальны;
  • необработанные древесные материалы (лоза, бамбук, ветки и пр.).

Арка, сделанная из прутьев, гармонично вписывается в ландшафт

Как выбрать готовую конструкцию

В садоводческих магазинах и крупных торговых центрах можно приобрести готовые опоры для вьющихся растений. При выборе следует обратить внимание на качество изделия — очень дешёвые конструкции быстро теряют декоративность и недолговечны. Немаловажно также выяснить возможность разборки и сборки на месте.

Несколько моделей опор промышленного изготовления:

    шпалера прямая — сваренные из металлического прутка плоские конструкции;

Прямая шпалера является самым экономичным магазинным вариантом

Шпалеру с кашпо можно установить в любом месте

Опору в виде пирамиды очень легко устанавливать и переносить

Опора в виде лесенки подходит только для небольших растений

Садовая арка может иметь разные размеры

Перголы чаще всего изготавливают из дерева

Как сделать опору для клематисов своими руками

Совсем необязательно покупать уже готовую опорную конструкцию для плетущихся клематисов, при желании её вполне можно изготовить собственными руками. Рассмотрим несколько вариантов.

Простейшая шпалера делается из пластмассовой или металлической сетки (рабицы) с крупными ячейками (10–15 см), которая натягивается между двумя столбами, вкопанными в землю.

Проще всего просто натянуть сетку между двумя столбиками

Между столбами можно просто протянуть несколько горизонтальных рядов из шпагата или верёвки.

Более сложный вариант с использованием сетки делается так:

    Сетчатое полотно заворачивают в виде цилиндра.

Сетку можно свернуть в форме цилиндра

Из пластиковых труб несложно изготовить арочную подпорку. Порядок действий:

  1. Две длинные (по 3–3,5 м) трубки сгибают в средней части, сформировав дугу.
  2. Полученные заготовки обоими концами вбивают в грунт, оставив между ними расстояние 20–25 см.
  3. Короткими отрезками трубок соединяют обе арки между собой при помощи шурупов.
  4. Всю конструкцию можно покрасить, придав ей большую декоративность и обеспечив защиту от негативного воздействия окружающей среды.

Арку можно быстро и просто сделать из труб ПВХ

Подобное изделие можно соорудить из металлической арматуры, все части конструкции при этом соединяются с помощью сварки. Рекомендуется предварительно вкопать и забетонировать 4 трубы, а к ним затем приварить арочный каркас.

Для изготовления шпалеры, фиксируемой на стене любого здания, делают раму из брусков, на которую по диагонали набивают рейки, формируя ячейки от 5 до 20 см. Можно собрать деревянные планки веером, скрепив их с одного конца и протянув с другого края поперечины.

Шпалеру можно сделать в виде веера

Очень оригинально смотрятся верёвочные конструкции, которые можно изготовить таким образом:

  1. К металлической трубе длиной 2,5–3 м приваривают велосипедное колесо (в центр).
  2. Трубу другим концом вкапывают в землю. Для прочности бетонируют основание.
  3. На обод колеса привязывают длинные верёвки, леску или проволоку.
  4. Нижние концы внатяжку фиксируют к земле (крючками, скобками и пр.).

Шпалеру из велосипедного колеса сделать очень просто

С такой верёвочной опоры очень легко снять плети осенью, достаточно лишь отвязать верёвки.

Из ивовых прутьев, стеблей бамбука или просто длинных веток можно соорудить обелиск. Порядок действий:

  1. Несколько (6–10) заострённых жердей втыкают в землю по окружности.
  2. Вплетают кольцо из прутьев или лозы между палок, зафиксировав проволокой.
  3. Второй обруч делают повыше.
  4. Верхушки оставляют свободными, скорректировав высоту, или стягивают все вместе на конус верёвкой.

Поперечные обручи можно сплести из обычной верёвки

Можно обойтись и без плетения, сделав пирамиду из длинных палок и набив на грани тонкие рейки или натянув сетку.

Как правильно закрепить растение на опоре

Плети клематиса нужно направить нужным образом, чтобы они оплели опору красиво. Для этого молодые гибкие побеги сначала фиксируют к нижней части опорной конструкции при помощи толстой нити, верёвки, шпагата или специальных пластиковых зажимов (продаются в магазинах), а затем направляют вверх в разные стороны либо оборачивают вокруг элемента опоры. Одревесневшие ветки крепят проволокой. По мере подрастания растение периодически подвязывают, поскольку сам клематис прочно зафиксироваться обычно неспособен. Переплетения и наложения стеблей допускать нельзя, иначе они будут неравномерно освещаться и плохо проветриваться.

Молодые гибкие побеги клематиса можно обернуть вокруг опоры

Мелкоцветковый звёздчатый белый клематис растёт у нас у забора, сваренного из тонкого металлического прутка. Весной, пока ещё побеги не очень высокие (20–25 см), их нужно обязательно разобрать по одному и аккуратно привязать у самого основания к нижним арматуринам. После достаточно только изредка направлять стебли, ползут и цепляются усиками дальше они уже сами.

Видео: опорные конструкции для клематиса

Отзывы

Опоры из бамбука короткие, мы используем для низких клематисов. Для высоких ставим шпалеры или сворачиваем цилиндрические опоры из сварных решёток из нержавеющей проволоки. Покупали полосы такой решётки 1×2,5 метра. В результате получался цилиндр диаметром 30 см и высотой 2, 5 метра. Опору одевали на клематис и укрепляли её внизу стальными крючками, эффект потрясающий.

amalex

https://www.forumhouse.ru/threads/41671/page-8

У меня клематис на толстых зелёных нескользящих проводах (найти такие непросто), снимаю вместе с проводами и укладываю прямо вдоль стены. Если сетка тонкая капроновая, вообще не отодрать.

ЛанаД

forum.tvoysad.ru/viewtopic.php?t=229

Задумка была сделать длинную деревянную шпалеру с разным «рисунком» (клетка, ромб) вдоль забора. Но пока осилили только одну секцию. Рейки пилили сами из доски, получились шириной 35 мм, толщина 15 мм. Так клематис отказался по ней виться, хотя побеги весной направила. Просто сбился копной и частично висит, частично уже лежит на земле.

СветLana

http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=9668&st=140

Мне нравится у соседей, как клематисы плетутся по крупной сетке по кирпичной стене дома. Очень красиво! Прежде чем выбирать опору, нужно определиться, где и с какой целью будут посажены клематисы.

Офигения

https://conf.7ya.ru/fulltext-thread.aspx?cnf=Dacha&trd=6807

Великолепные клематисы не смогут полноценно развиваться и хорошо цвести, сохраняя красивый внешний вид, если им не предоставить подходящую опору. Только в этом случае растение сможет максимально полно выразить свои декоративные качества.

Обручи стягивают и прочно фиксируют всю конструкцию

Рано или поздно каждый может столкнуться с неисправностью ПВХ окон, начиная от заедающей ручки и заканчивая разбитием стеклопакета. Мы подготовили небольшой ликбез, в котором описаны наиболее распространённые поломки пластиковых окон и методы их устранения.

Замена ручек и петель, снятие створки

Ручки механизма запирания — весьма уязвимое место любой створки или двери. Если два винта, фиксирующие рукоять в основании, затянуты недостаточно сильно, со временем это приводит к расшатыванию крепления, из-за чего обычно лопается корпус. Замена ручки крайне проста: сдвигаем декоративную планку поворотом на 90º, выкручиваем винты и удаляем сломанный элемент. Единственная проблема, которая может возникнуть при установке новой ручки — слишком большая длина квадратного валка. Решается либо ножовкой по металлу, либо установкой старого квадрата в новую ручку.

Хотя петли и нельзя назвать самым уязвимым местом пластиковых окон, процесс их замены стоит описать первым. Причина проста: для замены нужно демонтировать створку, что будет полезно сделать и при других видах ремонта. Итак, при плотно закрытом окне снимаем с верхней петли защитную накладку. Сама петля состоит из двух половинок, которые скреплены вертикальным штифтом, выступающим одним своим краем с полукруглым набалдашником на конце.

Штифт нужно продавить, а затем ухватиться за него с обратного конца пассатижами и вытащить полностью. Створка снимается при повороте ручки в горизонтальное положение. Сперва верхняя часть наклоняется на себя, затем приподнимается вверх. Дальше дело техники: откручиваем пару саморезов и удаляем старые части петель, вместо них новые детали на замену и закручиваем винты (желательно также новые) обратно.

На снятой створке гораздо удобнее проводить ремонт или замену частей механизма отпирания, либо менять уплотнительные резинки. При обратной установке сперва наденьте нижнюю петлю на ответную часть, жёстко закреплённую на раме. Затем верните створку в проём, совместите части верхней петли и задвиньте штифт обратно.

Замена уплотнителя притвора

В отличие о петель, уплотнительные резинки можно смело заносить в список основных болезней пластиковых окон. Их срок службы не очень высок, особенно если окно не переключается в летний режим или для чистки использовалась агрессивная химия.

Самое сложное при замене уплотнительной резинки — найти эту самую резинку. Их существует несколько разновидностей, отличающихся формой посадочного профиля и толщиной. Поэтому сперва нужно обследовать периметр створки и найти место стыка, где соединяются два края уплотнителя. Подковырните один из них и отрежьте небольшую часть, обязательно целую. По образцу ищите замену у местного дистрибьютора производителя окон или в интернет-магазинах.

Непосредственно с заменой справится и ребенок. Старый уплотнитель выдерните из паза и прочистите последний от грязи, пыли и, возможно, приклеившихся обрывков старой ленты. Новая уплотнительная резинка устанавливается без какого либо клея, фиксация происходит только за счет Т-образной формы паза. С помощью отвертки нужно аккуратно утопить один край резинки, а затем продавливать её пальцами последовательно по всей длине.

На угловых поворотах подрезать резинку, как правило, не требуется, но можно сложить её по линии изгиба и слегка сдавить пассатижами. Обратите внимание, что некоторые резинки имеют профиль с загнутым лепестком, который нужно ориентировать к пластиковому профилю, чтобы уплотнение створки и проёма ориентировались навстречу друг другу.

Ремонт и замена неисправной фурнитуры

Поломки фурнитуры тоже можно смело отнести к одному из самых распространённых видов неисправностей ПВХ окон. Каждая открывающаяся створка имеет набор ленточной фурнитуры, отвечающей за прижим окна по периметру, с достаточно тонкой и чувствительной механикой. Тяжёлый ход ручки, заклинивание при повороте и посторонние шумы — очевидные признаки того, что с механизмом запирания что-то не так. Наиболее часто такие явления служат следствием засорения внутренностей механизма, что может быть вызвано использованием неподходящей смазки или неправильной эксплуатации.

Условно набор ленточной фурнитуры можно разделить на переключатели с запорными цапфами, и систему тяжек, обеспечивающую связь между всеми элементами системы. Если механизм клинит, тяжки удаляют по одной, начиная с края в нижней части створки. Если при удалении всех тяжек до центрального замка проблема не решилась, проводится последовательное отключение переключателей, начиная с заднего торца створки.

Найденную неисправную часть механизма можно промыть в керосине и смазать, но лучше всего — заменить. Иногда причиной неисправности запирающего механизма становится обрыв сцепного узла на тяжках. Механизм закрывания может продолжать работать, но со сбоями, например, прижим осуществляется не по всему периметру створки. В таких случаях поможет только замена.

Выбирая сменные детали ленточной фурнитуры, покупайте изделия в точности такого же производителя и серии. Фурнитура имеет минимальные допуски и поэтому детали из комплектов разного типа, скорее всего, окажутся несовместимыми. При замене переключателей понадобится выкрутить/закрутить несколько саморезов, тяжки же при установке нужно просто подрезать по размерам старых.

Что делать, если разбит стеклопакет

Хулиганы ли, или же упавшее дерево стали причиной разбития — так или иначе это один из самых печальных сценариев для владельца ПВХ окон. Замену стеклопакета нужно проводить даже в том случае, если его повреждение не видно при визуальном осмотре. Обычно свидетельством разгерметизации служит образование конденсата между стёклами или появление жёлто-бурой жижи в нижней части стеклопакета.

Впрочем, ремонт такого рода сложен только с финансовой точки зрения. Для начала нужно хоть как-то восстановить герметичность разбитого окна. Сделать это можно обычным скотчем и полиэтиленовой плёнкой, в оптимальном же варианте обломки извлекают полностью. Вместо них нужно вставить лист стекла таких же размеров, торцы которого оклеены изолентой, а прижим обеспечить деревянной дистанционной рейкой.

Для извлечения стеклопакета понадобится киянка и притуплённая стамеска. Её лезвие вставляют в стык между рамой и пластиковым штапиком примерно по центру длины. После пары несильных, но точных ударов штапик отойдёт от рамы и в образованную щель получится глубже загнать жало стамески. Если щель увеличилась до 3–4 мм, значит штапик вышел из паза и может быть удалён. Сперва снимают длинные штапики, затем короткие, параллельно намечая положение каждого.

По размерам испорченного стеклопакета нужно заказать новый, лучше у производителя ваших окон. Если окна ещё на гарантии, производство и установка нового стеклопакета будут выполнены бесплатно или с солидной скидкой. Если устанавливаете сами — следите за тем, чтобы сохранилось положение дистанционных подкладок. Стеклопакет вставляется нижней частью, потом приводится в вертикальное положение, после чего в обратном порядке возвращают на место штапики: сперва короткие, затем длинные.

Замена сломанного подоконника

Лопнувший подоконник тоже можно отнести к неисправностям ПВХ окон, хотя и в разряд наиболее редких. Наиболее часто подоконники меняют по причине загрязнений, которые не удаётся вывести. Чтобы по минимуму нарушить отделку стен и откосов, при демонтаже нужно придерживаться следующего порядка действий:

  1. Откручиваем отлив с уличной стороны, выкручиваем саморезы, соединяющие подставочный профиль с полотном подоконника.
  2. Аккуратно подрываем подоконник в центральной части, чтобы он отлип от пенного шва и заделки стены.
  3. Обычной ножовкой распиливаем подоконник в центральной части или месте разлома на максимально возможную глубину.
  4. По торцам подоконника наносим тяжёлым молотком несколько ударов, добиваясь ламинарного смещения и ослабления хвата между пластиком и заделкой.
  5. Расшатываем подоконник и вытягиваем его на себя

Для установки из нового полотна нужно вырезать новый подоконник по размерам старого. Обратите внимание, что нужно обязательно давать припуски на торцевые заглушки и подрезать торцы не строго перпендикулярно, а с завалом в 1–1,5º к центру для более лёгкой вставки в имеющуюся нишу.

Перед монтажом удалите из паза под окном весь мусор, сбейте пыль водой. Когда подоконник займёт своё место, восстановите пенный шов под ним, закрутите саморезы с уличной стороны и верните на место отлив.

Устраняем продуваемость окон

В заключение кратко коснёмся темы, которую обычно при разговоре о ремонте пластиковых окон почему-то обходят. С этой проблемой сталкиваются владельцы окон, находящихся в эксплуатации более 10–15 лет. Вроде и притвор створок плотный, но всё равно в районе окна чувствуются сквозняки.

А разгадка проста: монтажная полиуретановая пена боится трёх вещей: намокания, ультрафиолета и механического воздействия. Даже если заделка наружных откосов была проведена по всем техническим правилам, пенный шов неизбежно рассыпается и теряет герметичность из-за миграции влаги, ветровых нагрузок на окно, да и просто по причине старения.

Перезаделка выполняется просто: сперва нужно отбить часть цементного откоса или демонтировать любую другую заделку, примыкающую к раме. Вскрыв пенный шов, его удаляют на глубину 30–40 мм. Затем задувают новую монтажную пену, дают сутки на застывание и срезают, после чего восстанавливают отделку откоса. Если изящество домового фасада не ставится как цель, заделку цементом лучше не проводить. Вместо этого наносится специальный состав на основе битумной мастики.

Гимнастический обруч — общая информация, конструкция и разновидности

Гимнастические обручи, или, как их называют на западе, хулахупы — это простейшие и вместе с тем многофункциональные снаряды, которые можно использовать во многих упражнениях.

Более того, хулахупы используются сразу в нескольких спортивных дисциплинах, помимо гимнастики.

Несмотря на внешнюю простоту устройства, этот снаряд может оказаться очень полезен, когда речь заходит об устранении живота и боков.

Далее мы постараемся разобрать наиболее эффективные упражнения с обручем, которые помогут вам убрать ненавистные отложения на животе и боках.

Наверняка большинство читателей женского пола не понаслышке знакомы с хулахупом, ведь этот снаряд является стандартным атрибутом практически любой девочки.

Несмотря на то что в 21 столетии обручи используются реже, чем раньше, их всё равно дают изучать детям на занятиях физкультурой.

Большинство детей воспринимают хулахуп скорее как игрушку, а не как полноценный и достаточно эффективный тренажёр.

Но с возрастом всё меняется, в том числе и отношение к собственному телу.

Повзрослев, маленькие девочки становятся взрослыми женщинами, и вопрос о сохранении фигуры всё чаще и чаще становится для них камнем преткновения.

Некоторым из них удаётся уделять достаточно времени занятиям в тренажёрном зале, а у некоторых по причине работы или других факторов не хватает времени даже на то, чтобы задуматься о посещении тренировок.

Хулахуп поможет вам следить за своей фигурой

Но в наши дни это и не обязательно, ведь существует большое количество способов привести свою фигуру в порядок и в домашних условиях.

Гимнастический обруч как нельзя лучше подходит для занятий спортом дома.

Совет: с помощью этого простого агрегата вы можете упражняться, занимаясь параллельно другими вещами. Например, просматривая телепередачи или общаясь по телефону.

Работа с обручем не занимает много времени, а спустя каких-то пару недель вы сами сможете увидеть позитивные результаты.

Прежде чем мы поговорим о методике тренировок с этим чудесным изобретением, стоит уделить внимание базовым знаниям о хулахупе.

Конструкция гимнастического обруча и его разновидности

Хулахуп имеет элементарную конструкцию, представляя собой достаточно тонкое кольцо с большим радиусом.

Материал и размер обруча могут различаться в зависимости от вида снаряда.

Существует несколько видов обручей

Различают следующие разновидности хулахупов:

  1. Классические. Эти обручи можно наблюдать в большинстве школьных и детсадовских спортзалов. Вес такого обруча варьируется от 250 до 600 г. В качестве материала изготовления используются лёгкие металлы или пластик.
  2. Разборные. Такие хулахупы, в отличие от остальных разновидностей, не имеют цельной конструкции. Складной или разборной обруч состоит из нескольких отделяемых элементов, что значительно упрощает его хранение и транспортировку. Их масса составляет от 1 до 2 кг.
  3. Утяжелённые. Конструкция таких обручей отличается тем, что в ней предусмотрены специальные элементы для увеличения массы снаряда. Чаще всего для этой цели используются магнитные накладки, к которым крепятся утяжелители. Вес подобного снаряда, как и в случае с разборными обручами, составляет от 1 до 2 кг, но при наличии дополнительных грузиков эту цифру можно увеличить.
  4. Массажные. В отличие от классических обручей, толщина массажного хулахупа намного больше. Такие снаряды снабжаются встроенными массажными элементами — роликами, выпуклостями и присосками. Считается, что такая модель обруча позволяет эффективно бороться с жиром на животе и боках, а также с целлюлитом. В среднем его масса может варьироваться в пределах 1.5–3 кг.
  5. Обручи со встроенными приборами. В современные хулахупы зачастую монтируют микропроцессоры и чипы, которые позволяют получать актуальную информацию о ходе тренировок. Миниатюрные компьютеры считывают количество затраченных калорий, количество оборотов, а также время работы со снарядом. Вес подобного обруча составляет от 1.5 до 3 кг.

Совет: самой подходящей для новичков разновидностью обруча считается классический хулахуп. Благодаря небольшой массе он обеспечивает минимальную нагрузку по сравнению с другими видами снаряда.

Как выбрать подходящий обруч — 3+ полезных совета

Выбирая хулахуп, стоит учитывать несколько факторов:

  1. Какой цели вы хотите добиться? Для поддержания физической формы сгодится стандартный обруч. А для тех, кто твёрдо решил дать бой лишним десяткам килограммов, не обойтись без помощи массажного хулахупа.
  2. Какой диаметр обруча вам необходим? При подборе такого снаряда действует весьма простое правило — чем больше ваш рост, тем шире должен быть хулахуп. Чтобы не ошибиться, приставьте обруч к ноге — его верхняя часть должна находиться приблизительно на уровне ваших бёдер, но и не выше нижней части рёбер.
  3. Какова должна быть масса изделия? Вес снаряда является ключевым показателем, определяющим сложность нагрузок. Помните, что вы не должны ощущать дискомфорт и болезненные ощущения при работе с хулахупом. Для начинающих рекомендуемая масса обруча не превышает 1.5 кг, а подготовленные практикующие могут работать с изделиями весом до 2–2.5 кг.
  4. Из какого материала должен быть изготовлен обруч? Если вы планируете регулярные и интенсивные занятия с хулахупом, рекомендуем вам отказаться от варианта с алюминиевым снарядом. Такие обручи достаточно быстро теряют форму, в отличие от пластиковых прорезиненных собратьев. Также если у вас очень восприимчивая кожа, то лучше выбрать хулахуп с неопреновым покрытием (одна из разновидностей каучука).

Методика тренировок с обручем и разновидности упражнений

Начиная осваивать хулахуп, следует придерживаться нескольких простых правил:

  1. Первые занятия должны продолжаться не более 10–15 минут. Их интенсивность и продолжительность увеличиваются постепенно.
  2. Занятия должны быть регулярными — тренируйтесь через день, а ещё лучше каждый день.
  3. Начинать тренировки с обручем следует не раньше, чем через 1.5–2 часа после еды.
  4. Перед выполнением основным упражнений необходимо хорошо размяться.
  5. По окончанию тренировки следует выпить один или два стакана воды, чтобы восполнить недостаток жидкости в организме.

Совет: вместо простой воды вы можете использовать напитки для похудения. Их рецепты подробно описаны в нескольких материалах на нашем сайте.

Чтобы подготовить свои мышцы к тренировке, проведите небольшую разминку.

Особое внимание обратите на подвижность поясницы. Для этого выполняйте наклоны, скручивания и другие простые упражнения для нижней части спины.

Далее мы рассмотрим основные упражнения с обручем, которые помогут убрать жировые прослойки с живота и боков.

Благодаря удобной разборной конструкции вы сможете взять хулахуп с собой в путешествие и не прекращать тренировки

Упражнение 1

  1. Выполните 10–15 оборотов в одну сторону.
  2. Поменяйте сторону вращения и выполните аналогичное число оборотов.
  3. Продолжайте менять стороны, выполнив не менее 30 повторений на обе из них. На этом завершится первый подход.
  4. Выполняйте от 2 до 5 подходов в зависимости от степени готовности. Постепенно увеличивайте количество повторений, но не самих оборотов. Также вы можете увеличивать число подходов.

Упражнение 2

  1. Выберите любую из сторон вращения и начните крутить обруч.
  2. Не прекращая вращение, перемещайтесь маленькими шажками в разные стороны. Выполняйте эти действия в течение 5 минут.
  3. Закончив, вы завершите подход. Выполните 2–3 подхода.

Упражнение 3

  1. Начните раскручивать обруч.
  2. Не прекращая вращение, сядьте и сразу же вернитесь в исходное положение.
  3. Выполните 3 подхода по 20 приседаний.

Хулахуп — это весело!

Упражнение 4

  1. Приступив к вращению снаряда, поднимите руки.
  2. Выполняйте повороты бёдрами в сторону вращения.
  3. Проделав это движение 10 раз, вы завершите подход. Выполните 3–5 подходов.

Совет: во время этого упражнения старайтесь держать пресс в напряжённом состоянии.

Упражнение 5

  1. Начните вращать хулахуп, выставив руки в стороны таким образом, чтобы они находились параллельно полу. Ноги должны быть расставлены в стороны.
  2. Медленно согните ноги, не прекращая выполнять обороты. Не стоит опускаться чересчур низко, иначе обруч потеряет равновесие и свалится.
  3. Оставайтесь в таком положении 1.5–2 минуты, а затем медленно поднимитесь.
  4. Это упражнение рассчитано на 5–7 минут.

Совет: в том случае, если у вас наблюдаются проблемы с коленными суставами, рекомендуем отказаться от этой техники.

Bookitut.ru

Техника изготовления плетеных ловушек

Для плетения ловушек из лозы годятся однолетние и двухлетние побеги ивы – длинные, тонкие, гибкие. Более толстые прутья тоже имеет смысл срезать в небольших количествах – они пригодятся для изготовления продольных ребер каркаса ловушки, а если снасть предполагается круглой или овальной – надо запасти несколько уже не прутьев, а скорее ветвей толщиной около 2 см, для изготовления обручей. У нас на северо-западе России чаще всего используют для плетения краснотал, по научному именуемый пурпурной ивой. В других регионах мастера плетения заготавливают прутья других разновидностей ивы – семейство ивовых очень многочисленно, и на территории России растет около 160 видов, относящихся к нему.

Главное, чтобы побеги не были короткими, узловатыми, не имели отростков. Лучшими прутьями считаются растущие непосредственно из земли или от низко расположенной ветки, такие прутья очень длинные, гибкие и почти без листьев.

Срезают прутья либо весной, до набухания почек, либо осенью, когда листья уже облетают. Прежде чем начать срезать прутья, их пробуют на гибкость, наматывая на палец. Если прут не надламывается, материал годится в дело.

Заготавливать материал надо всегда с запасом – ловушка приличных размеров требует для изготовления несколько сотен прутьев, к тому же они часто ломаются в ходе работы и уходят в отходы.

Дома срезанные прутья сортируют по толщине: толстые пойдут на изготовление широкой части морды, а тонкие – на хвостовик и горловину.

Ошкуривать (т. е. очищать от коры) прутья ни в коем случае не надо, хотя именно это операция упоминается во многих пособиях, посвященных декоративному плетению. Дело не в только в том, что очищенные от коры светлые прутья слишком заметны в воде (со временем они потемнеют и этот недостаток исчезнет сам собой). Главное, что в коре ивы содержатся дубильные вещества, весьма препятствующие гниению древесины – ловушка из неошкуренных прутьев прослужит вдвое дольше.

Затем, прежде чем приступить к работе, стоит определиться, на ловлю какой рыбы будет ориентирована ваша ловушка – от этого зависит и ее конструкция, и техника плетения.

В мордах первого вида (см. рис. 17.1) поперечные прутья укладываются плотно, виток к витку, как в большинстве плетеных корзин. Сквозь снасть плотного плетения не сможет проскользнуть даже самая мелкая рыба. Такая ловушка удобна своей универсальностью, ее можно использовать и для ловли крупной рыбы, и для добывания живцов. А при ловле миног либо вьюнов, имеющих при достаточно большой длине очень маленькое поперечное сечение тела, только такие снасти и применимы. Однако же их изготовление требует гораздо больше времени и материала, да и вес ловушка имеет весьма изрядный.

Если морда предназначена для ловли лишь крупных рыб, можно использовать решетчатое плетение (рис. 17.2), поперечные прутья в таком случае надо ставить более толстые, чтобы конструкция не получалась слишком хлипкой, а продольные – в большем количестве. Времени и материала на изготовление такой морды уйдет значительно меньше, и вес у нее вполне подъемный, но расплатой будет гораздо меньшая универсальность.

Рис. 17. Сплошное (1) и решетчатое (2) плетение морды.

Определившись с назначением морды, нужно изготовить ее каркас, служащий основой всей конструкции. Каркасом служат два обруча, соединенных между собой (для самых больших морд – три). Кроме круглых, также используются овальные, квадратные, прямоугольные обручи. Овальные ловушки наиболее удобны – плетутся значительно легче, чем квадратные и прямоугольные, требуют меньше прутьев, и при этом прилегают ко дну с меньшим зазором, чем круглые.

Материал для круглых или овальных обручей – самые толстые прутья, скорее даже ветви ивы, 3-5-летние, можно использовать ветви орешника или черемухи, выбирая из них самые прямые. Ветви очищают от сучков, выравнивают – стесывают комлевую часть так, чтобы она по толщине сравнялась с вершиной, причем стесывают лишь с одной стороны, оставляя на другой кору. Затем концы получившейся более или менее ровной палки на протяжении 15–20 см срезают «на скос», сгибают ее в виде круга или овала и складывают плоскостями срезов, предварительно смазанными клеем (рис. 18. 1). Место соединения фиксируют маленькими гвоздиками либо заматывают бечевкой.

Получившийся обруч сразу в дальнейшую работу не пускают. Во-первых, сырые обручи при плетении подвергаются воздействию разнонаправленных сил и деформируются (а сухую ветку в круг или овал не согнуть – сломается). Во-вторых, как ни выбирай ровные ветви для обруча, все равно он окажется несколько искривлен – будет иметь «восьмерку», как называют такой дефект велосипедисты. Незначительные «восьмерки» можно проигнорировать, а для исправления больших обруч кладут между двумя плоскими поверхностями (например, деревянными щитами), придавливают сверху тяжелым грузом, – и высушивают в таком положении.

Сохнут обручи достаточно долго, поэтому изготовить их имеет смысл заранее – весной, если главный процесс плетения намечен на осень, или осенью, если изготовление снастей будет весной. После просушивания из обручей удаляют все гвозди и снимают обмотки.

Квадратные или прямоугольные обручи можно делать из деревянных реек. Обручи из металлического прутка использовать нежелательно, равно как и проволоку при плетении и ремонте ловушки – в местах соприкосновения с металлом ивовые прутья очень быстро разрушаются.

Изготовив обручи каркаса, к ним крепят продольные ребра (специалисты по плетению корзин называют их стояками). Прутья для стояков используют несколько менее толстые, чем для обручей, и все их крепят комлями (т. е. толстой частью) к переднему обручу. Количество стояков может быть различным – для плотного плетения достаточную прочность будущей ловушки обеспечат ребра, расположенные в самой широкой части морды в 8-10 см одно от другого.

Рис. 18. Изготовление овального обруча (1) и разборный деревянный шаблон (2), собираемый на шурупах.

Для решетчатого плетения каркас приготовляется иначе: стояки располагаются гораздо чаще – так, чтобы между ними не могла протиснуться предполагаемая добыча, а обруч ставится лишь передний, роль же промежуточных выполняют во время работы разъемные деревянные круги (называемые также шаблонами), к которым маленькими тоненькими гвоздиками приколачиваются стояки. Чтобы гвозди не раскалывали прутья, отверстия под них прокалываются тонким острым шилом. По окончании работы гвозди извлекают, шаблоны разбирают и достают из морды.

В любом случае, независимо от того, снасть какого вида предполагается изготовить, число ребер должно быть нечетным (если использовать самый простые виды плетения).

Обручи каркаса не должны находиться на концах прутьев-ребер – прутья крепятся к ним так, чтобы вперед выдавались комлевые концы на расстояние, в полтора раза превышающее предполагаемую глубину горла. А задние тонкие концы стояков должны с запасом хотя бы в несколько сантиметров превышать длину конического хвоста морды.

К деревянным обручам ребра можно крепить, вставляя в просверленные в обручах отверстия и фиксируя небольшими деревянными клинышками, а к согнутым из толстой ветки – подвязывать отрезками бечевки (настоящие мастера плетения никогда не пользуются не только проволокой, но и любыми видами веревок – если надо что-либо привязать, пускают в ход тонкий прут или снятую с прутьев кожицу).

Вполне может получиться, что отложенные на ребра прутья окажутся разной длины, и на всю длину снасти некоторых не хватает. Не беда, слишком короткие тоже пойдут в дело, их всегда можно нарастить в ходе работы. А если морда планируется с сильно зауженным концом и съемной горловиной, то число ребер в хвостовой части все равно придется уменьшать – тогда длинные и короткие стояки надо крепить к обручам через один: длинный – короткий – снова длинный и т. д.

Каркас готов, можно приступать собственно к плетению. Производится оно разными способами, из них наиболее простые и часто употребляемые два: в один прут и «косичкой» в два прута.

Теоретически второй способ требует несколько больше материала – затраты прутьев увеличиваются на 10–15 %. Но тут есть одна тонкость – «косичка» прочнее одинарного плетения, при применении этого способа можно не заниматься осаживанием уже уложенных рядов прутьев (производится оно легкими ударами молотком по деревянному бруску, просунутому между ребрами каркаса). И в результате расход материала получается даже меньше, чем при одинарном плетении, а готовая снасть – легче. При плетении в один прут без осаживания не обойтись, иначе снасть получится слишком «рыхлой», непрочной и прослужит недолго.

«Косичка», как видно из рис. 19, плетется двумя прутьями одновременно, – так, чтобы наверху оказывался то один, то другой прут. Когда прут заканчивается, вместо него вплетают следующий комлем к комлю либо вершиной к вершине. Торчащие кончики прутьев срезают под углом, стараясь, чтобы плоскость среза шла по касательной к кругу (если морда круглая) или овалу (если морда овальная).

Рис. 19. Один из простейших видов плетения: «косичка» в два прута.

При плетении решетчатой морды поперечные прутья сращивают внакладку – «на ус», как выражаются мастера-корзинщики. Для этого концы соединяемых прутьев срезаются под очень пологим углом и складываются вместе (рис. 20), примерно так же, как при изготовлении обручей, но без склеивания и обматывания. На плетеной ловушке, выполненной профессионалом, не видно, где прутья заканчиваются и где начинаются – виден лишь один сплошной обруч из 2 или 4 рядов прутьев. Но для такого умения необходимы постоянные упражнения, а рыболовы плетут свои снасти не так уж часто и зачастую стягивают поперечные прутья при решетчатом плетении бечевкой.

Рис. 20. Соединение прутьев внахлест («на ус»).

Горловина при сплошном плетении выплетают так же, как и остальную часть морды, – загнув выступающее вперед концы стояков внутрь снасти и прикрепив их к самому маленькому обручу, служащему входом для рыбы. Концы стояков уходят еще дальше внутрь «бочки» (на 4–5 см от входного обруча) и заостряются – тогда при попытке выйти из снасти через вход рыба натыкается на острые концы и отворачивает, оставаясь в ловушке.

Иногда горловина плетется отдельно и может поворачиваться относительно морды на некоем подобии шарнира, как дверца, – добычу извлекают из ловушки спереди, отведя горловину в сторону. При таком способе плетения для горловины изготовляется отдельный каркас из двух обручей, причем большой обруч должен как можно точнее соответствовать переднему обручу морды по размеру и форме, но сгибать его можно из менее толстого прута.

Удобно сгибать эти два обруча на одном и том же шаблоне – на металлической бочке, на большом молочном бидоне и т. п. – затем туго связывать вместе и связанными высушивать под грузом. Тогда зазор между мордой и ее горловиной будет минимальным, не позволяющим выбраться сквозь него наружу даже самой мелкой рыбе.

Стояки при плетении морды со съемным горлом не загибаются внутрь снасти, а крепятся к переднему обручу способом, изображенным на рис. 21. Чтобы толстые концы стояков можно было обернуть вокруг обруча, их стесывают примерно на половину толщины; стояки горловины испытывают значительно меньшие нагрузки и прутья для их изготовления нужны не очень толстые и их можно крепить к обручам горловины, не затесывая. Но лучше затесать по крайней мере те концы прутьев, что крепятся к маленькому входному обручу – вход получится более аккуратным, более удобным для заплывания рыбы внутрь ловушки.

Рис. 21. Крепление стояков к обручу.

Удобно горловину не заплетать, а обтягивать сеткой – тогда при проверке снасти с первого взгляда видно, попалась ли добыча, какая и сколько.

Хвостовики плетеных ловушек выполняются различными способами. Иногда – на снастях с сильно зауженным концом – стояки в хвостовой части настолько сближаются, что между ними не может проскочить даже мелкая рыбешка. В таких конструкциях прутья стояков собирают в пучок и перевязывают веревкой. Делается это по ходу плетения – в тот момент, когда оплетка морды доведена до второго обруча и пора сужать снасть, придавая ей коническую форму (рис. 22).

Рис. 22. Перевязывание прутьев морды с зауженным концом.

Перевязав концы прутьев, продолжают плетение до тех пор, пока просовывать прутья между концами сблизившихся стояков не станет затруднительно. Затем концы перевязанных стояков обрезают, выравнивая по длине, – на 6–8 см далее того места, где они перевязаны веревкой. Веревка остается на своем месте постоянно (развязывают ее лишь для извлечения улова), поэтому лучше использовать синтетический прочный шнур, который не набухает и не гниет в воде.

У широких морд, напоминающих формой бочонок без сужающегося конца, донце выплетают так же, как донца корзин (улов извлекают через горловину), но для этого требуется основательное владение техникой плетения. Более простой способ – заткнуть хвостовик деревянной пробкой (плоским цилиндром, отпиленным от круглого чурбака; для извлечения улова пробку вынимают и рыбу высыпают в садок.

Наконец, самые большие морды (двухвходовые), плетут вообще без хвостовиков – фактически это две морды без сужающихся частей, соединенные своими задними обручами. Соединение, естественно, позволяет раскрывать снасть, разводя в стороны две ее половины и высыпая наружу улов.

Железные обручи

Самые древние железные обручи, относящиеся к V веку н. э., были найдены в одном из афинских колодцев. Они скрепляли ведра, каждое из которых состояло из 16 клепок. Обручи были дополнительно укреплены вбитыми в клепки железными гвоздями.

Железные обручи намного прочнее деревянных, но они имеют недостаток, который лишает бондарную посуду привлекательности. Любая древесина, из которой делают клепки, в большей или меньшей степени содержит дубильные вещества, так называемые танины.

Особенно много их в древесине дуба. Попав под дождь или в сырое помещение, железные обручи, даже если они и были окрашены, постепенно начинают ржаветь. Соединяясь с танином, ржавчина окрашивает древесину дуба в черный цвет, а древесину других деревьев — в серый с грязными разводами. Поэтому народные мастера применяли железные обручи с большой осторожностью и только в тех случаях, когда от бондарного изделия требовалась повышенная прочность. Набивали их, например, на бадью, предназначенную для подъема воды из колодца. Металлические обручи незаменимы и на тарных бочках. Принимая на себя значительную нагрузку при перевозке, они предохраняют торцы клепок от механических повреждений.

В XVII веке железные обручи даже сыграли определенную положительную роль в борьбе с злоупотреблениями. В 1624 году в России были введены единые хлебные меры, которые использовались при продаже зерна. Меры имели строго определенный объем.

На каждой посудине (пудовке, четверти, осьмине) ставилось специальное государственное клеймо. Покупатели и торговцы хорошо знали, что действительной считается только клейменая мера. Но нечестные на руку торговцы и не собирались ее подменять: они просто-напросто подрезали сверху клепки настолько, что простым глазом уменьшение высоты обнаружить было невозможно. Когда же проверяющие, измерив мерную посудину, обнаруживали, что она стала ниже, чем полагается, торговец мог легко отговориться.

И трудно было опровергнуть довод, что деревянные края обились и обтерлись греблом — дощечкой, которой ровняют насыпанную доверху муку или зерно. Ведь слабое дерево — не металл! Тогда-то и последовал государственный указ делать для мерной деревянной посуды «обручи железные, чтобы краю греблом не обивало». Правда, хотя уменьшить объем меры стало почти невозможно, жуликоватые торговцы стали применять так называемое плутовское гребло. Одна грань его была слегка горбатой, а другая вогнутой. В зависимости от обстоятельств зерно выравнивали либо одной, либо другой стороной гребла.

Мерная бочка для сыпучих продуктов с обычным и плутовским гребалом

Современные бочки, используемые для перевозки самых различных продуктов и материалов, обязательно имеют четыре обруча. Обручи, расположенные по краям, называются уторными, а ближе к середине — пуковыми. У больших бочек между уторными и луковыми обручами набивают дополнительные — так называемые шейные обручи. Толщина и ширина железных обручей зависит от емкости бочек. У бочки емкостью 15—25 л обручи имеют ширину 30 мм, а толчину 1,6 мм. Для 50-литровой бочки ширина обручей 36 мм при той же толщине. На 100-литровую бочку набивают луковые обручи шириной 40 мм, а уторные — 45 мм, толщиной 1,8 мм. У 120-литровой бочки обручи имеют толщину тоже 1,8 мм, а ширину 50 мм. Примерно такие же обручи применяют и для кадок, имеющих соответственный объем.

Изготовление металлических обручей (а — раскрой листового металла; б — соединение заклепками и проковка края обруча; в —рабочие обручи из проволоки и полосок, соединенные болтами; г — специальные обручи со скобками и ушками для ручек)

Если бондарь вяжет посуду только деревянными обручами, то и тогда он должен уметь делать железные обручи в своей мастерской. Их употребляют временно при сборке бондарной посуды, а затем заменяют деревянными. Такие железные обручи называют рабочими.

Рабочие обручи изготовляют с учетом размеров и пропорций бондарной посуды. Для кадки и другой подобной ей посуды требуются два рабочих обруча, а для бочки — четыре. По своей конструкции и размерам они ничем не отличаются от обычных постоянных железных обручей. И если возникнет необходимость, их можно набить как постоянные, не заменяя деревянными.

Стальные полоски для обручей нарезают из листового металла. Ручными слесарными ножницами режут стальные листы, имеющие толщину от 0,5 до 1 мм. Более толстые листы разрезают на полоски стуловыми ножницами, нижняя ручка которых вбита в массивный чурбан или закреплена в тисках. Стуловыми ножницами можно разрезать стальные листы толщиной до 2—2,5 мм.

Чтобы изготовить обруч, на стальном (железном) листе проводят чертилкой по линейке две риски, на расстоянии равном ширине обруча. Длина полоски должна быть равной периметру остова бондарной посуды плюс припуск на соединение внахлест. Концы обруча пробивают в двух местах пробойником и соединяют заклепками.

Их можно сделать из гвоздей, которые для увеличения пластичности отжигают на огне. Чтобы обруч плотнее прилегал к покатой поверхности бондарной посуды, один его край проковывают. После проковки обруч будет иметь в сечении уже не прямоугольник, а трапецию.

При этом у прокованной части несколько увеличится диаметр, и обруч приобретет небольшую конусность. Именно это и обеспечивает плотное прилегание к поверхности клепок. Чем круче бока у бондарной пбсуды, тем тщательнее должен быть прокован обруч. В процессе ковки наступает момент, когда металл нагартовывается и теряет пластичнбсть — ее восстанавливают отжигом обруча на огне.

Концы рабочих обручей, в отличие от постоянных, можно соединять болтом с гайкой. Кроме того, для небольшой посуды применяют также рабочие обручи, сделанные из проволоки диаметром 4—5 мм. Концы проволоки соединяют с помощью крючков либо болта, который; вставляют в специальные петли. При изготовлении относительно небольшой бондарной посуды на некоторых этапах работы используют специальные рабочие обручи. Например, для сборки кружки или жбана подойдет пружинящий рабочий обруч. Его гнут из проволоки толщиной не менее 4 мм.

Концы перехлестывают так, чтобы обруч имел диаметр на несколько сантиметров меньше диаметра остова бондарного изделия. Чтобы обручем было удобно пользоваться, на его концах делают небольшие завитки. Клепки собираемого остова можно сразу же вставлять в обруч, не прибегая к помощи деревянных или железных зажимов.

В отличие от обычного, пружинящий обруч не дает разрушиться остову, если даже в нем отсутствуют две-три клепки, — ведь его диаметр легко изменяется. Клепки, стянутые таким обручем, легко вынимать, вставлять и менять местами, а это особенно необходимо при подгонке их кромок. Когда кромки будут плотно пригнаны друг к другу, на остов набивают рабочие обручи с постоянным диаметром. Для переносных бочонков в бондарном деле применяют спе- циалъные обручи с ушками или дужками, которые прикрепляют к ним с помощью заклепок. Обруч с дужкой, в которую вставляется ручка, можно изготовить из одной целой заготовки. Для этого один конец обруча должен быть более длинным. Его сгибают так, чтобы образовалась дужка, и свободную часть соединяют с обручем заклепками.

Изготовление и декоративная отделка обручей из консервной банки

Небольшие обручи, имеющие диаметр до 100 мм, можно вырезать из консервных банок. Они могут быть использованы для вязки мелкой бондарной посуды — карандашниц, банок для сыпучих продуктов. Изготовить такие обручи не составляет труда. Ведь при этом отпадает необходимость соединять их заклепками. У консервной банки вырезают донышки и удаляют всевозможные острые выступы. Затем отрезают ножницами с двух сторон кольца определенной ширины. Один край их делают фигурным. После отжига обручи из консервной банки обрабатывают чеканкой.

Обручи из толстой листовой стали можно украсить штампованными узорами. Штамповку выполняют перед тем, как концы обруча будут соединены заклепками. Зубильца со слегка притуплённым бойком используют для нанесения прямых линий, а пробойник, или кернер, точек. Из старых напильников или зубьев сломанных вил изготовляют пуансоны. После отжига на торцах заготовок вытачивают простейшие элементы узора: скобки, кружки, квадраты, крестики и т. п. После завершения опиливания рабочие части инструментов закаляют. Положив заготовку обруча на массивную стальную плиту, в намеченное место устанавливают боек пуансона и ударяют сверху молотком — на металле остается неглубокий, но четкий отпечаток. Комбинируя в определенном порядке черточки, скобки, точки и другие элементы, постепенно получают достаточно выразительный узор.

Готовые железные обручи окрашивают битумным лаком или черным нитролаком. Различные оттенки — от светло-коричневого до черного — можно получить способом олифления. Заключается он в том, что обручи покрывают тонким слоем олифы и обжигают паяльной лампой или газовой горелкой. Чем дольше ведется обжиг, тем темнее становится поверхность обруча. При этом олифа прочно сцепляется с металлом, надежно предохраняя его от проникновения влаги.

Читайте также:  Настенные панели для ванной
Ссылка на основную публикацию