Крепление конькового элемента

Конёк на крышу своими руками: разбор технологии монтажа

Работа для “настоящего” конька

Коньком считается горизонтальное ребро скатной крыши, расположенное в её вершине. Простым обывателям он представляется металлической планкой или своеобразной окантовкой, собранной из черепичин или фасонных кровельных деталей. На самом деле это сложная система, в обязанности которой включены следующие функции:

– Защита деоевянных составляющих стропильной системы от атак атмосферной воды и от срыва покрытия порывистым ветром.
– Предотвращение проникновения пыли, насекомых, опавшей листвы и прочих загрязнений в подкровельное пространство.
– Обеспечение свободной циркуляции воздушных потоков по продухам, устроенных в кровельном пироге скатов.

В двускатных, ломаных, вальмовых и полувальмовых конструкциях конек повторяет форму одноименного прогона и равен его длине. Однако установка конька завершает строительство не только крыш с наслонными стропилами. Последние по конструктивным условиям обязаны опираться верхом на прогон, т.е. на коньковую балку или доску.

Коньки на разных правах устраиваются и на крышах, не имеющих прогона в качестве основной опоры стропильной системы. Их сооружают поверх кровли конструкций висячей категории, построенных на объекте или собранных из готовых стропильных ферм.

Вальмовые углы также обустраивают по принципу установки коньков. По сути, ребра выпуклых углов крыши тоже смело можно отнести к коньковой категории, только расположенной не коризонтально а под углом.

К тому же стартовые и рядовые фасонные детали для вальмовых ребер и коньков выпускаются равнозначной конфигурации и размеров. Только для точки сопряжения ребер производятся специальные вальмовые элементы.

Работы по обустройству вальм и коньков проводятся по аналогии. Существенная разница лишь в том, что на крышах с указанными выпуклыми ребрами сначала монтируют завершающие детали на вальмовые выступы, а затем сооружают конек. Его края должны перекрывать “окантовку” наклонного угла, чтобы стекающая по скатам вода не просачивалась в чердачное пространство.

Виды коньковых элементов

В сооружении коньков по скатным крышам применяются изделия и фабричного, и собственноручного изготовления. Способы и материалы для обустройства определяет тип кровельного покрытия:

– При применении битумной черепицы конек устраивают из гибких коньковых элементов, поставляемых в комплектации с кровлей или нарезанных самостоятельно из рядовых гонтов.
– При использовании кровельной стали, профнастила, маталлочерепицы конек покрывается металлической планкой, которую приобретают в готовом виде или изготавливают из листовой стали своими руками.
– При применении глиняной, керамогранитной, песчано-цементной и полимерной черепицы, натурального шифера, асбестоцементных волокнистых листов и плиток конек сооружают путем поштучной укладки коньковых деталей, изготовленных производителем покрытия.

Детали конька для обустройства черепичных и шиферных крыш можно сделать собственноручно посредством заливки цементно-песчаной смеси в заранее сделанную по конкретному размеру форму. Однако, означенный нелегкий труд не порадует экономической целесообразностью, и к качеству изделий наверняка будет немало претензий.

Цвет самостоятельного произведения однозначно не совпадает с колоритом кровли. Потому что без сведений о точной рецептуре приготовления смеси практически невозможно подобрать пропорции компонентов и красящих пигментов.

Утрамбовать смесь в форме идеально без промышленного виброоборудования тоже не получится. Значит, о необходимой плотности изделия не может быть и речи. Низкая плотность – это избыток пор, из-за которого снижаются водоотталкивающие свойства и морозоустойчивость.

Зато производство планок для устройства конька крыши, покрытой профилированным металлом, вполне доступно усердным умельцам. Все дело заключается в раскрое листовой стали согласно требующимся размерам и в формовке деталей с помощью гибочного станка.

Оптимизировать итоги раскроя и гибки поможет профнастил в роли исходного материала. Наличие гофр определит рисунок будущего конька, правда, может увеличить расход, если складки не будут безукоризненно соответствовать размерам изготавливаемой детали.

Следует помнить, что при раскрое нужно оставить по 1 см запаса вдоль обеих сторон. Их необходимо загнуть внутрь для создания края с защитной кромкой. Форма коньковой планки в сечении может повторять один из фигурных промышленных вариантов или напоминать обычный металлический уголок.

Самодельные или фабричные металлические коньковые планки могут применяться при обустройстве крыш с мягким покрытием, если такое экстренное решение не упростит и не ухудшит внешний вид постройки. В кровельных системах с битумной черепицей планки нередко используют в качестве деталей усиления конька с последующей укладкой поверх гибких гонтов.

Способы и различные технологии установки

В методах обустройства коньков крыш с мягкими и жесткими покрытиями есть общие правила, не зависящие от разновидности кровельного покрытия. Выполнение общепринятых предписаний – обязательное условие нормальной работы конструкции.

Требования, которые следует соблюдать при устройстве конька:

– Вдоль коньковой линии утепленных крыш гидро- и пароизоляционные прослойки обязаны иметь разрыв. Он нужен для свободного выхода конденсата с испарениями из подкровельного пространства.
– Установленная на стропила обрешетка должна обеспечить в вершине зазор между плоскостями скатов не менее 5 см.
– Разреженная обрешетка вдоль коньковой линии усиливается путем замены бруска на доску или за счет уменьшения шага установки решетин.
– Зона конька оснащается дополнительной гидроизоляцией, уложенной вдоль конькового ребра полосой не менее 25 см.
– Разрыв гидроизоляции и зазор между скатами холодной крыши выполнять не обязательно, если задачи вентиляции будут решены коньковым аэратором или слуховыми окнами.

Однако в технологиях имеются нюансы, зависящие от разновидности уложенного на крышу финишного материала. Подробное ознакомление с ними поможет понять, как лучше и разумнее установить конек на собственную крышу.

Обустройство крыши с гибкой черепицей

Сфера применения битумной черепицы охватывает обширный ряд кровельных конструкций. Укладку её гибких гонтов производят и по крышам с холодным чердаком и по мансардным сооружениям. Наличие или отсутствие утеплителя определяет схему устройства конька.

Работы по обустройству зоны конька неотапливаемой крыши производят согласно следующему алгоритму:

– Укладка рядовой битумной черепицы производится вплоть до линии конька. Выступающие за пределы конька части гонтов перегибаются через коньковое ребро и крепятся на смежном скате.
– Раскрой элементов обустройства конька выполняется путем деления коньково-карнизных гонтов на три части согласно имеющейся перфорации либо разрезанием рядовых битумных листов, использованных в укладке кровельного покрытия.
– Раскроенные коньковые элементы укладываются так, чтобы они выступали за обе линии конька на 5 см. Приклейка проводится обычным для битумной черепицы способом. Уложенный коньковый гонт фиксирует два или четыре гвоздя по углам в зависимости от марки и формы черепицы.
– На зафиксированный элемент укладывается очередная деталь так, чтобы её край закрыл близлежащие два гвоздя. Нахлест должен составлять примерно 5 см. Крепление производится аналогичным методом.
– Действия повторяются до момента полного закрытия конька битумными гонтами.

Гибкие коньковые детали укладывают в направлении, противоположном вектору преобладающих в регионе ветров. Так надо, чтобы края битумных “липестков” не задирал и не отклеивал порывистый ветер.

Вышеописанный способ подходит для неэксплуатируемых чердаков, если фронтоны оснащены слуховыми окошками и на крыше планируется установить скатные аэраторы. Если есть сомнения в достаточности мер по устройству вентиляции холодной крыши, лучше пойти иным путем. Отличным решением в подобных ситуациях станет коньковый вентиль.

Сооружение вентилируемого конька по битумной черепице производится другим методом. Ведь задача вентилируемого варианта заключается в формировании зазора между вершиной кровли и коньковой деталью для обеспечения проветривания.

Зазор создается посредством установки дистанционных элементов из бруска 50*50 мм, из которого либо просто нарезают отрезки, либо изготавливают приспособления в виде шалаша. Дистанционные приспособления крепят к обрешетке, а затем фиксируют коньковую планку из соединенных под углом полос ОСП.

Края системы из дистанционных брусков закрывают алюминиевой сеткой, исключающей проникновение насекомых. Кромки коньковой планки из ОСП окаймляют фартуками конькового аэратора.

Гибкую черепицу редко укладывают на крыши с низкими скатами. Оптимальный угол для применения ее в качестве кровельного покрытия от 12 градусов и более. Если решено покрывать битумными гонтами пологую конструкцию, то зону конька необходимо дополнительно усилить.

Пример обустройства низкоскатной крыши из-за бугра:

– Перед креплением верхнего ряда битумных плиток проводится укладка дополнительного гидроизоляционного ковра из рулонного материала.
– Зона расширенного конька размечается мелованной шнуркой, т.к. обычная коньковая плитка не перекрывает ее расширенный вариант.
– Края гидроизоляционного ковра обрабатываются кровельным цементом или силиконовым герметиком.
– Поверх заливки краев дополнительной гидроизоляции устанавливается полоса цинка, зафиксированная гвоздями в шахматном порядке в два ряда с шагом около 20 см.
– Неразрезанные рядовые гонты согласно разметке укладываются так, чтобы их фигурный край наполовину закрыл металлическую полосу. Выступающий за пределы крыши верхний край гонтов перегибается через коньковое ребро.
– Производится раскрой элементов коньковой черепицы по заранее прочерченным линиям.
– Плитка укладывается на предыдущий элемент так, чтобы рабочая трапецевидная составляющая была полностью перекрыта. Крепятся коньковые гонты на два гвоздя.
– У завершающей коньковой плитки нужно оставить только лицевую часть, тапецевидную деталь следует отрезать. Фиксируется она с помощью битумной мастики и четырех гвоздей.
– Шляпки гвоздей с целью защиты от атмосфеоных нападок желательно покрыть силиконом.

Следуя технологическим предписаниям и методам, проверенным на практике, без затруднений своими руками можно устроить отличный конек на мягкую крышу из крайне популярных ныне битумных гонтов.

Конек по металлическому покрытию

Специфика крыш с металлическим покрытием диктует применение особых методов установки конька. Из-за фигурных гофр профлиста и металлочерепицы плотное прилегание коньковой планки к кровле становится невозможным. Собранная фальцаит крыша тоже не дает расслабиться из-за продольных стоячих швов. Как быть?

Выход несложен и гениален. Впадины между кровлей и коньковой планкой банально заполняются уплотнителем, если высота волн невелика, или отрезками бруска с гидроизоляционной уплотняющей обмоткой, если кровля с высоким рельефом.

Устройство гидроизоляции в металлических крышах – дело обязательное, т.к. собирают их из крупных, но все же отдельных листов. Кровля имеет швы, перехлесты и стыки, создающие потенциальную опасность протекания. Гидроизоляционная прослойка обязана защитить чердак от вероятного просачивания воды.

Прямой контакт гидроизоляции и металлической кровли крайне нежелателен из-за угрозы появления конденсата. Разрушительная влага образуется из-за разницы температур за пределами кровли и внутри чердака. Для того чтобы между материалами гидроизоляции и кровли создать зазор сооружается обрешетка из бруска с ребром не менее 50 мм.

Обрешетка формирует по скатам вентиляционные каналы с разгрузкой в зоне конька. Потому в семействе металлических крыш устраиваются исключительно вентиляционные коньковые системы, другие варианты воплощать неправильно, к тому же если действовать по инструкции просто нереально.

Как обычно в вентелируемых коньковых системах между обрешеткой скатов должен быть разрыв примерно 50 мм. Гидроизоляция и пароизоляция, если последняя применялась, должны иметь разрыв в зоне конька не менее 20 мм. Сверху гидроизоляционные полотнища обоих скатов дополнительно усиливаются полосами водоотталкивающего материала шириной не менее 25 см.

Металлочерепицу и профнастил выпускают одни и те же производители. Конструктивно листы материалов отличаются друг от друга лишь поперечной волной, придающей металлической черепице сходство с натуральным керамическим прототипом. Под высокую фигурную планку желательно вдоль конькового ребра закрепить брусок, обеспечивающий ей жесткость.

Фасонные детали для металлической кровли от одного изготовителя выпускаются с равнозначными размерами и подходят для монтажа обоих видов покрытий. При желании можно воспользоваться фигурной или простой планкой при обустройстве и металлочерепицы, и профлиста.

Однако над кровлями с высоким рельефом, выразительным металлочерепичным покрытием лучше смотрится фигурный, округлый или трапециевидный конёк. Над крышей гаража или бытовки с пологими скатами уместней будет обычная металлическая планка.

Алгоритм установки конькового элемента крыши, покрытой профилированной сталью:

– Вдоль конькового ребра производится разметка по размерам конькового элемента.
– По размеченным линиям укладывается вентилируемый уплотнитель, если крыша покрыта материалом с крупным рельефом, или коньковый уплотнитель, если у кровли невысокие гофры.
– Начальная коньковая планка устанавливается с подветренной стороны крыши и фиксируется двумя саморезами в стартовых точках. Боковые кромки детали должны перекрывать ленты уплотнителя.
– Вторая планка накладывается с нахлестом на предыдущую деталь. Коньковые элементы для профнастила укладывают с нахлестом не менее 10 см, для металлочерепицы с заходом одного ребра жесткости на другой.
– Крепление второй планки производится двумя саморезами на участке нахлеста через обе планки. Крепят в высокую волну покрытия.
– После крепления двух планок их фиксируют саморезами в середине.

Аналогичная работа выполняется до тех пор, пока коньковое ребро не будет полностью покрыта планкой. В завершении торцы конька закрывают подобранными в тон металлическими заглушками.

Если установка заглушек не планировалась, торцы коньковой планки можно закрыть путем подрезания и загибки на 90 градусов её краёв. Загнуть можно на гибочном станке или изготовить интересное гибочное приспособление из двух полос металла с рукояткой.

Коньки для штучных покрытий

Коньки крыш, покрытых штучными материалами, могут быть глухими или имеющими вентиляционные каналы. Коньковые элементы монтируются поштучно в направлении, встречном преобладающим ветрам. Бруски или доски разреженной обрешетки в 25 см от линии вершины укладывается с уменьшенным шагом, сплошной вариант не изменяется.

Полосы дополнительной гидроизоляции стелют вдоль конька в любом случае. Впадины между коньковыми элементами и волнами покрытия рекомендовано заполнять цементным раствором М50 на глубину не менее 15 см.

Коньковые детали шиферных крыш крепят для фиксации именно этого покрытия гвоздями. Обустройство конька керамической кровли выполняют с помощью металлических держателей. Работы проводятся в соответствии со следующими этапами:

– Примерка для подгонки держателей черепицы. Для ее выполнения два элемента покрытия укладываются на конёк, второй нужен для прижима первого. Измеряется расстояние между нижней плоскостью элемента с его узкой стороны и верхним ребром обрешетки.
– Полученный результат уменьшается на 5 мм. Согласно последней цифре загибаются “лапки2 креплений-держателей для конькового бруска.
– Крепления устанавливаются на обрешетку. Для этого гвоздодёром приподнимаются решетины. По торцам крыши устанавливаются сначала два держателя, между которыми натягивается шнур. По шнурку монтируются рядовые, расположенные над каждым стыком стропилин.
– на держатели укладывается коньковый брус сечением не меньше 50850 мм. Его фиксируют к каждому элементу крепления.
– Коньковый брус покрывается аэроэлементом. Фиксируется оцинкованными гвоздями примерно через 30 см.
– Установка коньковой черепицы стартует с подветренной стороны. Для крепления первого элемента зажим фиксируется заподлицо с боковыми черепичинами, установленными на фронтоне. Его прибивают двумя гвоздями к коньковому бруску.
– Первая черепица защелкивается в стартовый зажим и крепится к коньку вторым зажимом, в который будет защелкиваться следующая. И так следует действовать до полного покрытия конька.

Крепежное отверстие для крепления коньковой черепицы овальное, благодаря чему обустройство конька можно выпонить без подрезки элементов. По завершению работ торцы конька закрываются перфорированными или сплошными заглушками.

Видео-примеры строительных работ

Ролик с демонстрацией процесса изготовления коньковой планки из листовой стали:

Видео об устройстве конька по крыше, покрытой профнастилом:

Специфика организации вентиляционного конька по утепленной крыше:

Соблюдение правил обустройства коньковых рёбер гарантирует отличный результат по монтажу и отсутствие проблем в эксплуатации.

Мастера проекта “Дом Дока” профессионально построят стропильную систему любой сложности и надежно укроют кровелей, которая наилучшим образом защитит дом.
Надёжно!

Как правильно установить конек для профнастила на кровлю?

Конек — это непременный атрибут любой скатной крыши. Так называют стык двух любых горизонтальных или наклонных краев плоскостей скатной кровли. Правильное выполнение этого элемента имеет очень большое значение для надежности всей кровли.

Герметичность скатов крыши обеспечивается плотным прилеганием листов профнастила друг к другу. Для этого при укладке листов профнастила на вертикальных и горизонтальных стыках выполняется нахлест. Часто для большей герметичности по вертикальным краям листа выполняются специальные капиллярные канавки. При этом горизонтальные стыки профилированных листов при небольших уклонах кровли уплотняются специальным кровельным герметиком.

Если предотвратить попадание влаги в подкровельное пространство на плоскости скатов достаточно просто, то защитить крышу от брызг дождя в месте стыка двух наклонных поверхностей может только специальный коньковый элемент для профнастила. Тому, что он собой представляет и как его устанавливать, и посвящена эта статья.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Конек для кровли из профнастила — функции и использование

Большинство производителей профнастила выпускают, кроме самого профлиста, все элементы, необходимые для монтажа кровельной системы. Конек для профнастила изготавливается из такой же оцинкованной стали или стали с полимерным покрытием, как и сам профилированный лист. Он является органичной частью кровли и, как правило, незаметен, хотя в реальности играет одну из главных ролей в обеспечении надежности крыши.

Как и для любой скатной крыши, конек на крышу из профнастила имеет особое значение. Первая и главная его функция — это защита подкровельного пространства от попадания в него влаги извне. Учитывая саму конструкцию скатной кровли, реализовать эту задачу каким-либо другим способом — практически невозможно.

Без конька срок службы кровли очень сильно снизится, так же, как и ее теплоизоляционные свойства. Влага приведет к коррозии металла и, при достаточном количестве, к порче обрешетки и стропильной системы. Поэтому нельзя затягивать процесс укладки кровли и, тем более, оставлять ее долго в незавершенном состоянии. От крепления карнизной планки и начала монтажа листов до момента, когда вы завершаете кровельные работы, устанавливая конек кровли из профлиста, должно проходить не больше нескольких дней.

Читайте также:  Декоративные стеновые панели для ванной комнаты

Кроме защиты от влаги, коньковая планка для профнастила выполняет не менее важную функцию — создает условия, необходимые для вентиляции крыши. Особенно важно это для утепленных кровель.

Вентилируемый конек для профнастила

Поскольку металлические профилированные листы имеют свойство очень быстро нагреваться под действием солнечных лучей и так же быстро остывать в холодную погоду, между гидроизоляцией и кровельным покрытием из профлиста всегда устраивается вентиляционный зазор. Именно циркулирующий в нем воздух препятствует образованию конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия, сохраняя его от коррозии и последующего проникновения влаги в утеплитель.

Для того чтобы обеспечить вентиляцию, установка конька на профнастил осуществляется таким образом, чтобы воздух мог беспрепятственно выходить как из подкровельного вентиляционного зазора, так и из вентиляционного зазора между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. При этом для свободного прохода воздуха гидроизоляционная мембрана не доходит до конька кровли на 40-60 мм.

Таким образом обеспечивается сквозное движение воздуха снизу вверх: начиная с края скатов и заканчивая вентиляционным отверстием под коньковым элементом. Стоит отметить, что места крепления гидроизоляционной мембраны возле конька необходимо дополнительно изолировать специальной лентой, причем это касается как края, непосредственно прилегающего к коньковому элементу, так и стыка между соседними мембранами — и по бокам, и внизу.

Зачем нужен коньковый уплотнитель для профлиста?

Крепление конька профнастила выполняется саморезами через верхнюю гофру профлиста. При монтаже между поверхностью конькового элемента и профнастилом образуется зазор, равный высоте профиля кровельного покрытия. Даже при размере конькового элемента 200×200 мм при высоте трапеции профнастила больше 20 мм, в подкровельное пространство могут проникать брызги воды при косом дожде и сильном ветре. Во избежание подобного, в этом месте укладывается специальный уплотнитель для конька профнастила.

Необходимо учитывать, что при заполнении гофры профлиста уплотнителем, обязательно нужно оставлять зазор для циркуляции воздуха. Если зазора не будет или он будет недостаточным, то вентиляция подкровельного пространства будет очень ограниченной, что скажется на сроке службы крыши.

Коньковый уплотнитель для профлиста подбирается под конкретную марку профнастила и как бы отражает форму ее гофры. В случае, если необходимого уплотнителя нет в продаже, можно воспользоваться универсальным вариантом. Такой уплотнитель под конек профлиста имеет простую прямоугольную форму и обеспечивает как защиту от влаги, так и вентиляцию. Однако обеспечить хорошее прилегание подобного уплотнителя сложнее.

Как крепить конек на профнастил?

Перед тем, как крепить конек на профлист, необходимо удостовериться в том, что верхний край скатов находится примерно на одной линии. Для этого можно использовать лазерный дальномер или же простой шнур. Расхождение допускается, но на уровне не более 2% от ширины плеча конька. То есть, если вы предполагаете использовать конек для профнастила, размеры которого равны 200 мм в ширину и 2 м в длину, то расхождение по верхнему краю ската не может быть больше 200·0,02=40 мм. Если неровность будет большей, то это чревато протечками кровли в таком месте.

Конек для крыши из профнастила крепится с шагом 200-300 мм, а укладка коньковых элементов выполняется с нахлестом в 150-200 мм и начинается со стороны, противоположной господствующим в данном регионе ветрам. Как правило, размеры конька для профнастила находятся в пределах от 2 до 3 метров. При большей длине для сохранения формы коньку необходимы дополнительные ребра жесткости или большая ширина.

Обычно ширина «плеч» конька находится в промежутке от 100 до 300 мм, что позволяет надежно закрыть уязвимое место от дождя. Крепление осуществляется на концах плеч, на расстоянии нескольких сантиметров от края, причем в некоторых случаях одним саморезом можно выполнить крепление и конька, и уплотнителя.

Узел конька кровли из профлиста, как правило, имеет одну из трех форм:

  1. Простая Г-образная форма;
  2. Конек с вершиной в виде буквы «П»;
  3. Конек с круглой вершиной.

Последний вариант обеспечивает наилучшую вентиляцию, но и цена конька для профнастила такой формы выше. Самый дешевый вариант — просто Г-образный конек, однако он при этом не менее надежен при правильно спроектированной и смонтированной кровле.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Правильное крепление конька на металлочерепицу

За годы использования крыш из металлочерепицы, она зарекомендовала себя как долговечный, надежный и доступный кровельный материал. Его чаще применяют для крыш двухскатного типа, так как листы тонкого и легкого металла с выдавленным рельефом прекрасно подходят для монтажа своими руками. Единственное слабое место такой кровли – угол между скатами, незащищенный от влаги и продуваемый. Чтобы быстро и эстетично устранить этот дефект требуется установка наборного металлического конька.

Причины монтажа

Место стыка между двумя скатами крыши называю коньковым соединением. Как бы идеально не был выполнен монтаж кровельного материала, между листами остаются небольшие щели, зазоры. Мало того, что это выглядит не эстетичное, не заделанные конек вызывает следующие проблемы в эксплуатации крыши из металлочерепицы:

  • Проникновение влаги в щели между листами металлочерепицы. Вода просачивается в любые, даже незначительные зазоры, проникая под кровельный материл и разрушая деревянные элементы стропильной системы.
  • Задувание холодного воздуха под крышу. Не заделанный конек – пропасть, в которую уходит нагретый воздух из обогретого дома, это брешь не только в кровле, но и в бюджете, ведь чтобы поддерживать оптимальную температуру потребуется больше топлива и энергоресурсов.
  • Проблемы с вентиляцией. Монтаж наборного конька на металлочерепицу поможет наладить эффективную вентиляцию мансардного или чердачного помещения. Воздух там будет свежим, без сквозняков.
  • Шум. Воздух, попадая под листы металлочерепицы через конек, циркулирует и разделяется на потоки, из-за чего кровельный материал деформируется и издает хлопающие звуки.

Схема правильной сборки конькового профиля для металлочерепицы

Монтаж конька делает внешний вид кровли из металлочерепицы гармоничным и завершенным, сохранят здоровое состояние древесины стропильной системы, увеличивая срок ее использования.

Ассортимент наборных коньков

Если раньше приходилось думать, как оборудовать внешний угол между скатами крыши, то сейчас достаточно прийти в строительный магазин и подобрать готовый конек в цвет металлочерепицы приглянувшейся формы. Производители предлагают следующие варианты:

Ассортимент доборных элементов для крыши из металлочерепицы

  1. Полукруглые модели. Металл, которому с помощью прессовки придают полукруглую форму. С торцевых сторон на наборный конек такой формы необходимо крепить заглушки, чтобы закрыть пустоты, в которые может попасть снег, вода или ветер. Самый дорогостоящий из всего ассортимента коньков.
  2. Прямые модели. Выполнены в форме прямоугольника, его используют для вальмовых, двухскатных, трехскатных типов крыш для оформления конька. Крепление прямоугольного профиля обойдется дешевле, чем полукруглого, однако выглядеть такое соединение будет незамысловато.
  3. Треугольные модели. Полностью повторяют геометрию угла между скатами, поэтому их монтаж не подразумевает использование заглушек. Самый дешевый способ закончить кровельные работы на крыше из металлочерепицы.

Декоративные модели. От остальных видов конька они отличаются своим назначение. Крепление декоративных элементов с узкими полочками не решает проблем с гидроизоляцией щели между стыками, а просто придает аккуратный вид.

Схема монтажа полукруглого и прямого конька

При выборе металлического конькового соединения нужно обращать внимание на ширину полочек и наличие обортовки. Модели без обортовки не обладают достаточное жесткостью, чтобы оставаться ровными, если крепить их саморезами. А узкие полки, ширина которых меньше 150-200 мм не способны эффективно защищать от проникновения воды и снега.

Выбор уплотнителя

Профессиональные кровельщики советуют перед началом работ осмотреть состояние конькового паза. Если монтаж металлочерепицы выполнялся правильно, то в нем не должно быть зазоров толще 20 мм. В противном случае необходимо использовать уплотнитель. Для этого подойдут следующие виды:

  • Саморасширяющиеся уплотнителя. Пенополиуретан с добавлением полимеров, придающих ему влагозащитные свойства, под давлением подается и специальной установки или пистолета. За считанные секунды он многократно увеличивается в объеме, занимая все свободное пространство. Полностью застывает Пенополиуретан за пару часов. Это относительно дешевый и быстрый способ герметизации паза.

Профильные уплотнители. Их изготавливают из вспененного полиэтилена с многоячеистой структурой. Форма профильного уплотнителя повторяет изгибы края металлочерепицы, за счет чего стыки надежно изолируются. Стоимость этого метода заделки стыка гораздо выше, однако, он обеспечивает циркуляцию воздуха за вентиляционных отверстий.

Конек трехскатной крыши с профильным уплотнителем

  • Универсальные. В ту категорию входит минеральная вата на базальтовой основе, льноволокно, стекловата. Чтобы качественно заделать коньковый паз с помощью этих недорогих материалов, потребуется больше времени и сил. Однако, если они остались от утепления крыши, это возможность не тратить деньги на приобретение специализированных видов.

Даже если стык между скатами кажется ровным, его изоляция с помощью уплотнителя перед тем, как начать крепление конька, никогда не будет лишней, ведь от герметичности соединений зависит срок эксплуатации крыши и сохранность внутренней отделки мансарды.

Последовательность установки

Чтобы конек выполнял возложенные на него функции, нужно соблюдать рекомендованную технологию установки. Высотные работы сложно выполнить в одиночку, поэтому лучше обзавестись парочкой помощников. Монтаж следует выполнять в правильном порядке:

Монтаж лестницы из досок для монтажа конька

  1. Для начала работ вам потребуется высокая лестница или строительные леса, чтобы добраться до конькового соединения. Необходимо убедится, что оно ровное, а расхождения по высоте не превышают 1,5-2 см. Иначе крепить металлический конек будет проблематично.
  2. Уплотнить стык между скатами с помощью стекловаты, профильного уплотнителя или монтажной пены. Обратите внимание, что не стоит плотно утрамбовывать материал, чтобы не затруднить циркуляцию воздуха. Достаточно небольшого слоя, ведь щель все рано будет закрыта полками доборных элементов.

Начинают укладку с одного из краев конькового ребра. Необходимо взять один из доборных элементов конька и приставить его к краю первого листа металлочерепицы, чтобы его середина располагалась ровно на углу между скатами. Пособник должен контролировать ровно ли лежит полка элемента на противоположной стороне. Когда вы удостоверитесь, что конек лежит правильно, а вертикальный зазор выглядит пропорционально нужно закрепить его саморезами с каучуковыми оголовками с обеих сторон.

Установка полукруглого конька на металлочерепицу

  1. Возьмите бечевку и натяните ее по нижнему краю полок, чтобы обозначить уровень расположения элементов. Это бечевка – ориентир, по которому нужно выравнивать последующие части.
  2. Приступайте к монтажу следующего элемента конька. Расположите его внахлест на первый, выровняйте по шнуру и зафиксируете с помощью шуруповерта. Нахлест не должен быть меньше 5-7 см, учитывайте это при расчете необходимого количества материала.

Когда все коньковые соединение закрыто, установите заглушки, чтобы придать аккуратный, завершенный вид.

Схема расположения саморезов при работе с металлочерепицей

Работая с металлочерепицей, надо вкручивать саморезы на гребне ее волны, использовать резиновый уплотнитель, чтобы изолировать отверстия от попадания влаги или специальные саморезы, каучуковая головка которых выполняет те же защитные функции. Выполняя монтаж, не завинчивайте саморезы слишком часто или редко, найдите золотую середину, чтобы металлочерепица не «волнила» от избытка крепежа и не «хлопала» в ветреную погоду при недостатке.

Монтаж на конек металлических доборных элементов защитит кровлю от попадания влаги, сбережет тепло, однако, в ходе установки не забывайте о технике безопасности при работе на высоте.

Как покрыть крышу профлистом: пошаговая инструкция, обработка узлов

Один из самых недорогих, долговечных, практичных вариантов кровельного материала — профнастил, или, как говорят еще профлист, металлопрофиль. Это лист металла, который покрывается несколькими защитными слоями, а затем пропускается через формовочную машину, которая продавливает в нем выступы и канавки — для придания большей жесткости. Материал получается достаточно легкий, кровля из профнастила может монтироваться самостоятельно и даже «в одни руки». Технология не самая сложная, сделать своими руками вполне возможно.

При небольших затратах крыша из профнастила выглядит солидно

Виды профнастила

Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий, и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.

По назначению

Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».

Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним).

После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.

Маркировка и размеры профлиста

Форма волны у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.

По типу покрытия

При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.

Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.

Цветной профнастил имеет много слоев

При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.

Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.

  • Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
  • Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
  • Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
  • ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.

Разные виды покрытия обеспечивают разные характеристики

В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.

Как настилать профнастил на крышу

Кровля из профнастила укладывается на готовую обрешетку из досок, в которой фрагменты располагаются параллельно свесу кровли. Шаг установки обрешетки — до 60 см. Используют обычно обрезную доску-дюймовку, толщиной 25 мм. Листы укладываются один за другим с вертикальным перекрытием на одну волну. При укладке профлиста на крышу, обратите внимание, что крайние полочки имеют разную длину. Та, которая чуть короче, должна быть снизу, которая немного длиннее — накрывает короткую. В этом случае они примыкают одна к другой плотно, без зазора. Если перепутать, и сделать наоборот, то между двумя полочками образуется зазор в несколько миллиметров, в который будет затекать вода. Потому при монтаже будьте внимательны.

О величине горизонтального перекрытия. Если рядов профнастила на кровле больше чем один, листы укладывают с перекрытием. Величина, на которую верхний лист перекрывает нижний, зависит от угла ската кровли: чем более пологая крыша, тем больше необходим заход.

Угол наклона кровлиВеличина горизонтального перекрытия профлиста
меньше 12°200 мм + герметик
от 12° до 14°200 мм
от 15° до 30°150-200 мм
больше 30°100-150 мм

Большинство заводов, производящих профнастил, может предложить вам изготовить листы, которые будут покрывать всю вашу крышу — от конька до свеса — одним длинным листом (максимальная длина 12 метров). При монтаже это создает определенные сложности — такие листы сложно поднимать и укладывать. Особенно придется долго выставлять первый лист — его надо поставить строго вертикально, что на высоте дело сложное. Зато основной плюс такого решения — сплошное покрытие сверху-донизу, которое в разы повышает степень защиты чердачного помещения от проникновения влаги, перечеркивает все неудобства. Ведь горизонтальных стыков нет, а значит и проблем с затеканием тоже.

Как правильно крепить профнастил на крышу

Для крепления профлиста используют специальные саморезы с резиновыми прокладками под шляпками. Они обеспечивают герметичность соединения. Такие саморезы обычно окрашены в один тон с кровельным материалом. Количество крепежа на квадратный метр — 5-7 штук (не забудьте добавить около 20% — на крепление конькового элемента, закрепление стыков и другие подобные работы).

Устанавливают саморезы в нижнюю полочку, там, где лист соприкасается с обрешеткой. Их длина 20-25 мм, зависит от толщины доски обрешетки, так как важно, чтобы острый конец винта не выступал с обратной стороны доски. Там будет находится гидроизоляционная пленка, которая может повредиться.

Как высчитать длину самореза для установки профлиста на крышу

При соединении двух соседних листов, они тоже скрепляются саморезами. Но в этом случае приходится вкручивать крепеж в волну, еще и пробивать двойной слой металла. Для этих целей крепеж идет длиннее — 40 мм и больше (зависит от высоты волны) — винт должен зайти в доску обрешетки.

Чем резать

Очень редко монтаж профнастила на крышу обходится без подрезки — это просто уникальные случаи. Чем же резать профлист? Ножницами по металлу или электролобзиком. Да, это медленно, и не совсем удобно, но именно так советуют производители. Использовать УШМ (болгарку) нельзя — при разрезе с ее помощью в месте реза лист нагревается до очень высоких температур, что приводит к испарению цинка. В результате, в этом месте, материал быстро начинает ржаветь.

Порядок монтажа

После сбора стропильной системы прибивают фронтальную доску, к ней крепят крюки для установки системы водослива, а поверх уже специальную планку — капельник, на которую затем заводят край гидроизоляционной пленки. И капельник, и пленку к нему крепят саморезами с уплотняющей резиновой шайбой.

Как сделать свес кровли из профнастила

Состав пирога материалов под профнастил зависит от того, собираетесь вы чердачное помещение делать холодным или теплым. Если чердак будет холодным, последовательность действий следующая:

  • Сверху на стропила набивается паро-гидроизоляционная мембрана. Она не пропускает пары из дома к кровельному покрытию, и не дает влаге, просочившейся под профлист, попасть на чердак. Набивается она на стропила, крепится не в натяжку, а с провисанием. Расстилать мембрану начинают снизу, продвигаясь вверх. Одно полотнище заходит на второе на 15 см, стык обязательно проклеивается скотчем.

Как укладывать гидроизоляцию на крыше

Если кровлю будете утеплять, порядок работ и количество требуемых материалов изменяется. Слоев будет больше:

  • Со стороны чердака к стропилам прибивается обрешетка. Они будет удерживать утеплитель.
  • К обрешетке при помощи планок (также со стороны чердака) крепится пароизоляционная мембрана, далее уже может идти отделочный материал.

Примерный состав пирога для утепленной крыши из профлиста

Кровля из профнастила: узлы

Даже при устройстве обычной двускатной крыши есть несколько сложных участков, которые образуются обычно на стыке разных плоскостей и/или частей системы. Эти участки принято называть «узлами». Один такой узел мы рассмотрели в предыдущем пункте — оформление фронтальной доски и крепление водостоков. Но это далеко не единственный узел, где требуется подробное разъяснение.

Установка и герметизация конька

Подкровельное пространство под профнастилом должно хорошо вентилироваться. Этот материал быстро нагревается и также быстро остывает, что способствует образованию конденсата. Потому, при монтаже металлопрофиля на крышу, в верхней части листы с двух стороне не стыкуют вплотную, а оставляют зазор в несколько сантиметров — чтобы воздух мог свободно выходить, унося с собой водяные пары.

Принцип установки конька с вентиляцией

Если специальные коньки с вентиляцией (на фото), но даже если просто установить обычный коньковый элемент, между профлистом и его краем, получается большое количество отверстий — в каждой впадине гофры. Величина этого зазора зависит от высоты волны — чем выше волна, тем больше получаются зазоры. На свесе, там где прибивается фронтальная доска, также есть аналогичные отверстия. Движение воздуха обычно идет снизу-вверх — от свеса, через подкровельное пространство (для этого обязательно при монтаже кровельного материала оставляют вентиляционные зазоры, которые формируются обрешеткой), к щелям в коньке. Так и происходит вентиляция и регуляция влажности утеплителя, испаряется и уносится конденсат.

Большие зазоры хороши для вентиляции, но в них при дожде/снеге с ветром забивает осадки, а также через них на чердак попадают пыль, листья. Гораздо хуже, если отверстия забьются листьями — вентиляция сразу ухудшится. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ранее примерно 2/3 от высоты зазора заполняли герметиком, накладывая его слоями на кровельный материал. Ползать туда-сюда с герметиком, на верхушке крыши, дожидаясь пока немного полимеризуется предыдущий слой, не очень удобно. Также это решение неверно с точки зрения вентиляции — уменьшается зазор, ухудшается движение воздуха. Но иного решения не было. Сейчас оно есть — уплотнитель для профнастила. Его делают из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесного композита. Структура этих материалов пористая, хорошо пропускает воздух, но не пыль, воду или листья. По форме она или повторяет форму гофры — есть под разные типы профлиста, а также есть универсальная лента, которая в нужных местах просто прижимается.

Герметизация отверстий в кровле из профнастила при помощи уплотнителя

Уплотнитель «садиться» на герметик, двусторонний скотч, клей, есть варианты с самоклеящейся лентой. При таком уплотнении воздух проходит свободно, а осадки остаются в наружных слоях, откуда потом испаряются.

Подшивка свеса профлистом

Для того чтобы обшить свес профлистом, к фронтальной доске крепят специальный профиль. В его паз вставляется профлист, нарезанный на полосы нужной ширины. Второй край подшивки крепится к доске, прибитой к концам стропил. Стык подшивки и доски закрывается двумя капельниками — один прибивают снизу, закрывая нижнюю половину доски, а второй — сверху. На него затем укладывают край гидроизоляционной пленки.

Если крепиться будет система водостоков, то крюки для желобов прибиваются после монтажа нижнего капельника. Верхний капельник прибивается после установки всех крюков.

Как подшить свес крыши профлистом

Примыкание профнастила к стене

В некоторых случаях кровля из металлопрофиля примыкает к стене какого-то сооружения. Как сделать примыкание так, чтобы не было протечек? Есть два варианта (смотрите рисунок). В обоих используется угловая планка, только она имеет разный размер и разный профиль.

Как сделать примыкание крыши из профлиста к стене

Можно взять угловую планку с размерами полочек 150*200 мм. На стену заводят более короткую сторону, на крышу — более длинную Крепят к стене, используя крепеж в зависимости от материала, из которого она сделана (гвозди или саморезы, если это дерево, дюбеля, если кирпич и строительные блоки). Стык планки со стеной проходят силиконовым герметиком. Со стороны кровли крепят планку в гребень волны, устанавливая специальные саморезы с резиновыми шайбами. Длина их определяется также, как и при соединении соседних листов профнастила (высота волны+20 мм для захода в доску обрешетки).

Второй вариант более трудоемок: в стене делают штробу (канавку), в которую заводят угловую планку с загнутыми под 45° полочками. Крепление в этом случае аналогичное, разница в размерах планки — она может быть 100*100 мм или около того.

Проход трубы

Много вопросов возникает при герметизации прохода трубы дымохода или вентиляции через кровлю из профнастила. Трубы в сечении круглые и прямоугольные, для каждого типа есть свое решение.

Для прохода круглых труб через кровельный материал есть специальные стальные или полимерные фартуки. Верхняя их часть выполнена в виде конуса, нижняя — юбка — из эластичного материала, который может принимать заданную формую. Фартук плотно надевается на трубу, опускается так, чтобы «юбка» легла на кровельный материал. Далее надо эластичной юбке придать форму гофры. Используют для этого молоток (обычный или резиновый — зависит от типа фартука). Чтобы под юбку не затекала вода, стык промазывают герметиком, хорошо прижимают.

После закрепления юбки фиксируют горловину. Если фартук металлический, верхушку охватывают хомутом, затягивают, стык промазывают герметиком. При использовании полимерного фартука (мастер-флеш), он с приличным усилием одевается на трубу (иногда требуется даже смазать трубу мыльным раствором), но стык, все-таки, для надежности, проходят герметиком.

С прямоугольной (кирпичной) трубой все несколько сложнее. Из листов металла вырезаются элементы, которые закрывают стык с кровельным пирогом.

Организация прямоугольной обхода трубы на крыше

Перегородочные блоки из керамзитобетона

Необходимость быстро возвести надежные внутренние перегородки, перемычки непременно появляется и при строительстве, и при перепланировке зданий. Решается подобная задача с использованием различных материалов. Одним из востребованных эффективных решений является применение экологичных перегородочных керамзитобетонных блоков с заданными свойствами. Камень, используемый для этих целей, имеет компромиссное сочетание ряда высоких эксплуатационных и технологических характеристик, низкую стоимость.

Где используются?

Легкий и прочный камень востребован для разделения перегородками внутреннего объема зданий на функциональные зоны при строительстве и реконструкциях. Перегородочный керамзитоблок формирует межкомнатные стенки, перемычки над проемами. Технология предусматривает монтаж перегородочных стен на цементный раствор.

Для установки перегородок используется полнотелый и пустотелый рядовой камень, который дополнительно укрывается отделкой. Выбор вида материала определяют варианты нагрузки на межкомнатные стены.

Часто прочности пустотелого камня вполне достаточно, а звукоизоляция у него выше. Также керамзитоблоки используют при постройке хозяйственно-бытовых сооружений. Небольшой вес изделий не потребует основательного фундамента. Свойства теплоизоляции и паропроницаемости создают комфортные условия пребывания людей в подобных помещениях. Благодаря конструкционным сквозным отверстиям перегородочные керамзитобетонные блоки используются для формирования вентиляционных каналов, газоходов.

Маркировка и характеристики

Перегородочные блоки промышленного изготовления имеют устоявшуюся систему обозначений — маркировку. В ней зашифрованы основные эксплуатационные параметры камня. Его искусственное происхождение обозначается символом «К» — первая буква маркировки. Второй и 3-й символы — буквы, обозначающие область применения и назначение (лицевой — «Л», перегородочный — «П», стеновой — «С», рядовой — «Р»).

Блок керамзитобетонный перегородочный полнотелый размером КПР-ПР-39-50-1200 ГОСТ 6133-99

Четвертый и 5-й — буквы, указывающие на предназначение камня в кладке перегородки (порядовочный — «ПР», перевязка швов — «ПЗ», углообразующий — «УГ»). Далее в маркировке есть особенность — только для пустотелых камней идет обозначение «ПС». Затем в коде встречаются только цифры. Первое число — длина перегородочного блока (в сантиметрах), второе — прочность (в кг/см2), третье — количество циклов морозостойкости (буква «F» и две цифры), четвертое — плотность материала керамзитоблока (в кг/м3).

Теперь понятно, что блок с маркировкой КПР-ПР-ПС-39-75-F35-900 ГОСТ 6133-99 — это искусственный керамзитобетонный камень, перегородочный, рядовой, порядовочный, пустотелый, длина 39 см, прочность 75 кг/см2, рассчитан на 35 годовых циклов, имеет плотность 900 кг/м3.

Керамзитобетонные изделия, используемые для перегородок, относятся к конструкционно-теплоизоляционным материалам (плотность 600 – 1100 кг/м3). Размер фракций керамзита определяет теплопроводность изделий, их уменьшение увеличивает плотность материала, что ведет к ухудшению теплоизоляционных свойств.

Камень, устанавливаемый во внутренние перегородки, перемычки, имеет приемлемый коэффициент теплопроводности близкий к 0,35 Вт/(м °С). Влагопоглощающие свойства материала могут быть улучшены добавлением в рецептуру, к примеру, жидкого стекла в качестве гидрофобного пластификатора. Вместе с тем допускается увеличение массы изделий за счет поглощения влаги до 10%. Одно из эксплуатационных свойств межкомнатных стен — звукопоглощение, может достигать 50 – 75 Дб.

Эффект достигается наличием пустот в конструкции керамзитоблоков (составляет 30 – 40%). Комфортность нахождения в помещениях задает паропроницаемость ограждающих стен. У пустотелых камней ее величина втрое выше, чем у полнотелых.

Конструкционно-теплоизоляционные изделия имеют паропроницаемость в диапазоне 0,256 – 0,138 мг/(м ч Па), что соответствует аналогичным свойствам древесины. Перегородочная кладка не горюча и может выдерживать длительный высокотемпературный перегрев.

Какие бывают размеры?

Типоразмеры изделий гостированы. Продукция по габаритам сочетается с кирпичом, что также важно, когда создаются перемычки над дверями и арками. Варианты размеров изделий составляют: 590 (390, 190) мм — длина, 90 (120) мм — ширина, 188 мм — высота. Перемычки удобнее формировать продукцией максимальной длины.

Допускается выпуск камня с нестандартными размерами, к примеру, размерами 400 (200)×100×200 мм. Активно внедряется выпуск керамзитобетонной продукции с габаритами 600х100х200 мм, в которой даже предусматривают коммуникационные каналы для скрытой прокладки различных сетей. Прогресс в соблюдении точности и допусков высокотехнологичного изготовления изделий позволяет возводить перегородки, как собирать детский конструктор.

Преимущества

Перегородки из керамзитобетона имеют расширенный перечень преимуществ. В первую очередь, это – экологичность материала. В сравнении с кирпичной кладкой межкомнатные стенки тоньше, масса конструкции уменьшается примерно в 2,5 раза, экономия раствора составляет от 2-х раз и больше. В кладку требуется меньше единиц изделий, а значит, в разы сокращается продолжительность работ. Щадящий режим эксплуатации перегородок делает блоки вечными.

Высокие показатели теплоизоляции, шумоизоляции пустотелых изделий создают комфортные условия для жизни, что по свойствам приближает их к дереву. В отличие от последнего, в блоках не заводятся вредители, плесень и грибок. Стены из керамзитоблоков прекрасно отводят влагу из воздуха. Материал не горюч и является тугоплавким.

Подъем стен осуществляется легко даже самостоятельно. Плюс – возможность просто молотком закреплять метизы для навесной мебели, которую легко выдержат межкомнатные стены. Блоки нестандартных габаритов могут содержать каналы для скрытия коммуникаций. А стоимость материала – одна из самых низких.

Технология производства

Основу материала составляют: цемент (М400, М500), песок, керамзит (обожженная в печи вспененная глина), пластификаторы. Для пустотелых камней используют фракции 5 – 10 мм, для полнотелых — 10 – 20 мм. Пропорции и рецептуры определяют конечные ярко выраженные заданные характеристики продукции. Перед разливкой компоненты смеси тщательно перемешивают, керамзит вводится последним. Технология предусматривает нормативное формование, вибротрамбование смеси в матрицах.

Пустотелые изделия создаются своевременным введением в формы пустотообразователей. Задача — обеспечить анизотропные свойства по объему камня. Затем заготовки пропаривают и высушивают. Формы заводского производства обеспечивают идентичность геометрической формы блоков. Первичный набор материалом характеристик составляет до 14 суток.

Заключение

Перегородочные блоки, используемые по прямому назначению – практически идеальное решение. Их высокие эксплуатационные, технологические характеристики позволяют быстро возводить надежные межкомнатные перегородки, экономя расходы.

Особенности перегородок из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные перегородки являются ограждающими конструкциями, которые можно встретить только внутри помещений. Они отличаются от капитальных стен тем, что обычно не имеют собственного основания и не выполняют роль силового элемента.

  1. Что такое керамзитобетонные блоки по ГОСТу
  2. Плюсы и минусы дома из керамзитоблоков
  3. Достоинства строительства из керамзитобетона
  4. Недостатки
  5. Типы керамзитобетонных блоков
  6. Маркировка и характеристики
  7. Монтаж перегородки из керамзитоблоков
  8. Раствор для керамзитобетона
  9. Подготовка основания
  10. Как правильно класть керамзитоблоки
  11. Варианты кладки внешних стен
  12. Вниманию начинающего мастера
  13. Особенности армирования
  14. Перевязка
  15. Дверной проем
  16. Окончание возведения стен

Что такое керамзитобетонные блоки по ГОСТу

Перегородки из керамзитобетонных блоков изготавливаются по государственным стандартам 6133-99. Согласно им, изделия могут быть:

  • конструктивно-теплоизоляционными;
  • конструктивными;
  • теплоизоляционными.

Удельная масса первых не превышает 1400 кг/м 3 . Такие изделия идут на кладку стен. Конструктивные блоки — это довольно прочные изделия, а их удельная масса на кубический метр выше и составляет 1800 кг. Теплоизоляционные изделия используются в роли утеплительного материала. Они имеют меньший вес, а среди их ингредиентов песок, который добавляется в минимальном количестве. Удельной вес не превышает 600 кг/м 3 Вес и размеры тоже прописаны в ГОСТе. Наиболее распространенными габаритами являются 19 x 18, 8 x 39 см. Такие размеры позволяют осуществлять кладку при толщине шва не больше 1, 5 см.

Плюсы и минусы дома из керамзитоблоков

Постройки из керамзитобетона имеют преимущество в виде хорошей теплоизоляции. Вас может заинтересовать еще и прочность материала. Если использовать изделия с маркировкой М75, можно возвести трехэтажное здание. Этот строительный материал является воплощением надежности и тепла. Он долговечен, и экологичен. Удельной вес примерно в 2, 5 раза меньше по сравнению с кирпичом, это указывает на то, что можно сэкономить на фундаменте. Скорость и простота монтажных работ находятся на высоте.

Дома получаются огнестойкими, а дополнительным преимуществом является еще и химическая инертность. В качестве недостатков выступают следующие особенности:

  • пористость;
  • непривлекательный внешний вид;
  • пониженная воздухопропускная способность;
  • формирование мостиков холода при строительстве.

Пористость здесь проявляется в плохих физико-механических характеристиках, что делает керамзитобетон хуже по сравнению с тяжелыми бетонными. После завершения строительства дом нужно будет отделать, что приводит к дополнительным затратам средств и сил. А вот перегородочные керамзитобетонные блоки, пожалуй, всем хороши. Они имеют незначительный вес, что положительно для перекрытий. Их размер позволяет быстро осуществлять кладочные работы, а сами блоки отличаются еще и длительным сроком эксплуатации.

Достоинства строительства из керамзитобетона

Керамзитобетонные перегородки выбираются чаще остальных решений по множеству причин. Вас не может не заинтересовать экологичность, чего нельзя сказать о многих строительных материалах. Поэтому керамзитоблоки можно использовать даже для возведения перегородок в детских комнатах. В основе таких изделий лежит не только цемент и песок, но еще и керамзитовый гравий, который снижает вес, но не в ущерб прочности.

Масса может быть снижена еще и за счет внутренних пустот. При использовании таких блоков вы можете не бояться того, что конструкция деформируется. Дополнительная пароизоляция не понадобится, а на растворе получится сэкономить. Такой материал недорого обходится.

Недостатки

Керамзитобетонные перегородки, конечно же, имеют свои недостатки. Среди наиболее распространенных минусов можно выделить слабую способность «дышать». Если возвести дом и не осуществить его внешнюю облицовку, он будет готов выстоять негативное воздействие внешних факторов лишь в течение 2 лет. Морозостойкость стен тоже один из основных минусов. Эта характеристика обусловлена высокой пористостью. Песок и керамзит в составе влекут низкую степень прочности, поэтому изделия нельзя использовать для строительства фундамента.

Типы керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки можно классифицировать по нескольким признакам, например, по назначению. Об этом велась речь выше. Подразделить на отдельные виды можно еще и по применению. Изделия бывают стеновыми и перегородочными. Первые применяются для наружных и внутренних стен.

Классифицировать можно еще и по размеру. Например, для стен используются изделия с габаритами от 90 x 190 x 188 мм до 288 x 288 x 138 мм. Перегородочные блоки несколько меньше, а их размеры начинаются от 190 x 90 x 188 мм. Подразделяются керамзитные блоки еще и по форме, они могут быть пустотелыми и полнотелыми. Ненесущие стены могут возводиться из пустотелых блоков со сквозными или глухими пустотами.

Маркировка и характеристики

О характеристиках во время покупки изделий вы сможете узнать, если взглянете на маркировку, она позволяет понять, морозостойкие ли перед вами изделия, а также какую они имеют прочность. Последняя характеристика изменяется от М25 до М100. При необходимости работы над специальными проектами используются изделия с гораздо большей прочностью, тогда можно увидеть маркировку М500. Для жилого строительства используются блоки М50.

Морозостойкость позволит понять, сколько циклов замораживания и оттаивания способны перенести изделия. Этот показатель может варьироваться от 15 до 100. Для морозостойкости в маркировке указана буква F. Если строительство ведется в холодном регионе, уровень морозостойкости должен достигать 75.

Монтаж перегородки из керамзитоблоков

Перед тем как начинать возведение перегородки из керамзитобетонных блоков, следует подготовить основание. На него выкладывается слой гидроизоляции. Важно осуществить разметку и использовать строительный уровень. Толщина керамзитобетонных перегородок обычно варьируется от 10 до 20 см.

Обратите внимание! Кладку можно вести в половину блока, но такое здание не может использоваться в качестве места для постоянного проживания. Речь идет о гараже или дачном домике. Ряды дополнительно укрепляются 10-миллиметровой арматурой, которую нужно прокладывать через каждые четыре ряда. Понадобится еще и армопояс. Теплоизоляция осуществляется при необходимости, отлично для этого подходит минвата.

Раствор для керамзитобетона

Раствор для керамзитобетона изготавливается из цемента и песка с добавлением воды. Для разных марок цемента следует выдерживать определенные пропорции цемента и песка. Если вы используете М25, М50 и М75, на одну часть цемента следует добавить 5, 4 или 3 части песка соответственно. На практике часто используется пропорция 1 к 3. Для керамзитоблоков при монтаже конструкций лучше использовать цемент марки М400 или 500. Жидкость нужно брать очищенную, без посторонних примесей.

Подготовка основания

Действовать нужно в три этапа. На первом место очищается от грязи и мусора. Поверхность лучше выровнять, используя полусухую технологию. Следующим слоем станет гидроизоляция.

Как правильно класть керамзитоблоки

Для того чтобы кладка не сопровождалась сложностями, нужно подготовить инструменты и материалы, а именно:

  • рулетку;
  • емкость;
  • болгарку;
  • арматуру;
  • средства индивидуальной защиты.

Для выравнивания кладки понадобится еще и отвес, а также уровень. Для швов нужна расшивка, а для выравнивания блоков — резиновая киянка. Раствор можно будет уложить мастерком. Резать блоки удобнее всего болгаркой с кругом по камню. Кладочная смесь готовится в бетономешалке, но можно обойтись и емкостью с лопатой. Кладка обычно армируется стеклопластиковой или стальной арматурой. Можно заменить ее сеткой из стекловолокна или капрона.

Фундамент, если он устраивался, должен хорошо высохнуть. Перед кладочными работами его поверхность дополнительно выравнивают тонким слоем стяжки или битума. Затем расстилается гидроизоляция в 2 слоя. Располагаться она должна в тех местах, где будет стоять перегородка, и по периметру. Начиная от углов, следует формировать первый ряд. Шнур позволит вам обозначить ориентиры, чтобы блоки располагались по одной линии. Каждый блок проверяется с помощью уровня. В последующих рядах нужно выполнять смещение изделий в половину или на 10 см.

Во время кладки слой раствора должен составить 1 см или больше. Его излишки сразу же убираются, и осуществляется расшивка швов. Пазогребневые изделия из керамзитобетона укладываются без вертикальных швов, максимально плотно подгоняясь друг к другу. При этом используется клей-пена, нанесение которого ведется тонкими полосками по бокам и основе. Сверху выставляется блок и подгоняется по горизонтали и вертикали. Фасадные работы при этом могут не осуществляться. В других случаях, как только все работы по возведению внешних стен были завершены, можно сразу же переходить к облагораживанию фасада.

Варианты кладки внешних стен

Кладка изделий может вестись в коробку постройки, стены при этом по толщине будут равны ширине блока. Этот способ хорошо подходит для гаражей и производственных складов. Для внешнего утепления такого здания отлично подходит пенопласт. Кладка может вестись с толщиной по длине блока. По такой технологии возводятся часто эксплуатируемые постройки, например, сауны. Слой изоляции при этом должен быть несколько тоньше.

Изделия могут выкладываться с параллельной перевязкой, между ними располагается воздушная прослойка. Толщина стен при этом оказывается равна 60 см. Такой алгоритм проведения работ подходит для возведения дачных домиков. Монтаж блоков иногда ведется методом устройства двух рядом расположенных стен с некоторой дистанцией между ними. Они укрепляются арматурой, а внутри прокладывается теплоизоляционный слой. Такая техника довольно сложна, но ее использование позволяет получить капитальную постройку с хорошими прочностными и изоляционными характеристиками. В таком доме можно жить круглый год.

Вниманию начинающего мастера

Большим разделом в изучения вопроса кладки выступает толщина швов и их разновидности. В случае с керамзитобетонными блоками кладка может вестись в пустошовку или в подрезку. В первом случае край будет оставаться без раствора, а лишнюю смесь удаляют кельмой. Такие стены хорошо подходят для нанесения штукатурки.

Второй вариант шва предусматривает полное его заполнение раствором. Расстояние между горизонтальными блоками должно составить примерно 7 мм. По стандартам это значение не превышает 1 см. Толщина шва по всей площади кладки должна быть одинаковой, чтобы получить ровные ряды. Кроме того, если раствор будет укладываться с большей толщиной, это приведет к его перерасходу, а здание получится несколько выше, чем предусмотрено проектом.

Особенности армирования

Внешние стены должны получиться максимально прочными, ведь на них будет дополнительно воздействовать вес кровли. Для укрепления используется армопояс. Им выступит 10-мм арматура или армированная сетка. Ее располагают на верхний ряд в штробы, а сверху распределяют раствор. Продольное армирование увеличивает безопасность здания, но не следует забывать о необходимости перевязки. Проемы укрепляются U-образными изделиями и арматурой.

Перевязка

Последнее изделие в ряду обычно не вмещается, поэтому его нужно будет отпилить по размеру. При выполнении кладки самонесущей стены, важно не делать ее высоту больше 3, 5 м, тогда как общая длина не должна оказаться больше 8 м. Если кладка выполняется в один ряд, то перевязка предусматривает формирование ложковых рядов, где смещение происходит на 100 мм. Когда блоки укладываются в два ряда, перевязка будет осуществляться со смещением ложковых рядов на 100 м в обоих направлениях. Через каждые два ряда выполняется тычковая перевязка, в этом случае изделие должно располагаться поперек стены.

Дверной проем

Одним из достоинств описываемых изделий является их конструктивное разнообразие. Благодаря этому, можно формировать разные проемы, которые могут быть не только прямоугольными, но и арочными. Когда кладка ведется из пустотелых изделий, крайние модули дополнительно укрепляются. При использовании сплошных блоков такая манипуляция не потребуется.

Укрепление заключается в заполнении крайних модулей клеем или раствором, а на проем укладывается стальная перемычка. Существуют конструкции, подходящие для блочного строительства. На готовой стене они остаются незаметными. Используя пазогребневые системы, вы должны будете укрепить их, уложив арматуру или проволоку в пазы. Это позволит сформировать проем, окруженный своеобразным кольцом.

Окончание возведения стен

Так как перегородка не будет доходить до потолка, сверху останется пространство толщиной примерно в сантиметр. Его запенивают. Это позволяет исключить разрушение перегородки при вибрации перекрытия. Для того чтобы декорировать блоки, их можно покрыть шпатлевкой, а затем наклеить обои или использовать другое покрытие.

Размеры керамзитобетонных блоков и цены на них

Керамзитоблоки, выпущенные разными производителями почти не отличаются по внешним параметрам, но их стоимость может быть разной. Дилетант купит откровенно некачественный материал. Владея данными о характеристиках керамзитобетонных блоках, размерах и ценах, можно огородить себя от неудач.

Покупка керамзитных блоков – как избежать ошибок

Модуль, который является качественным, содержит оптимальное количество керамзита, чем достигается хорошая теплоизоляция. Производственным сырьем является дробленый керамзит, который обеспечивает высокую сцепляемость (адгезию) заполнителей и цементного раствора, что обусловлено его шероховатой поверхностью. В результате мастер получает прочный блок с наименьшей усадкой цементного камня.

Как обеспечить высокое качество?

Технология производства керамоблока предельно проста, что становится причиной появления множества кустарных компаний. Чтобы получить надежный материал, из которого будет возведен крепкий дом, следует обращаться к крупным производителям, заслужившим хорошую репутацию или, освоив технологию, изготавливать материал самому, что позволит собственноручно контролировать процесс. От того, насколько внимателен будет мастер, как он рассчитает калькуляцию компонентов, зависят комфорт и эксплуатация будущей постройки.

Это важно знать:

  • кустарные мастерские заменяют дорогие компоненты состава дешевыми. Стоимость песка в 14 раз меньше керамзита, увеличивая долю первого ингредиента, дельцы получают недорогой модуль с низкими прочностными характеристиками;
  • первое, на что требуется обратить внимание, — это цвет материала. Желтоватый оттенок получается в том случае, если в замесе «экономили» не только на керамзите, но и на цементе. Такой блок содержит избыточное количество песка. В результате он менее прочный (недостаточно цемента) и менее теплый (недостаточно керамзита);
  • получается тяжелый, но хрупкий вариант керамзитобетонного блока. В попытках сделать цвет более натуральным кустарные производители используют метиленовые органические красители (синьку). Готовое изделие благодаря такому приему становится похожим на качественный блок;
  • разницу рассмотреть очень сложно, однако, при сопоставлении качественного и кустарного материала у последнего наблюдается синеватый оттенок.

Меньше тепла – выше прочность

Существуют блоки, в которых пропорции цемента и песка подобраны правильно, но содержание керамзита отстает от стандарта. Такой модуль получится максимально крепким, но холодным. Марка изделия превысит М100, — но, есть ли нужда в таком блоке при реализации малоэтажного строительства?

Для возведения объектов высотой до трех этажей вполне достаточно М75. Использовать холодный материал, который пригоден для возведения пятиэтажного дома, если по проекту предусмотрено 2-3 этажа нецелесообразно. Не стоит разменивать тепло и комфорт на избыточную прочность конструкции.

Как определить низкое содержание керамзита? Чем меньше гравия, тем тяжелее модуль. Перед покупкой можно взвесить изделие. Тяжелый керамзитный материал – это дополнительная нагрузка на фундамент, лишние затраты на доставку.

Минимум прочности – максимум керамзита

Некоторые производители предлагают материал, перенасыщенный керамзитом. Конечно, он самый теплый, но для несущих стен его использовать невозможно. Такой модуль можно расколоть хорошим ударом кулака. Такие изделие эффективны при заполнении проемов, однако, без крепления тяжелых навесных шкафов и пр.

Классификация и характеристики керамзитобетонных блоков

Ниже представлены основные разновидности материалов, нашедших успешное применение в частном строительстве.

Блок стандартный

Четырехщелевые керамзитобетонные блоки самый востребованный материал, который широко используется в частном строительстве. По объему один блок равен 4 кирпичам, что уменьшает давление на фундамент и увеличивает скорость кладки.

Технические параметры:

  • ГОСТ размеры – 390х190х188;
  • М50 – марка прочности;
  • вес – 13.5 кг;
  • средняя плотность – 1050 кг/м³;
  • морозостойкость F100;
  • пропарочная сушка;
  • размер керамзита – 5.0-10.00 мм.

Подобными параметрами отличаются утолщенные блоки. Это разновидность четырехщелевого модуля, но с другой толщиной внутренних стенок (+1 см). Марка по прочности М75, масса – 15 кг.

Полнотелый

Модули используются для строительства объектов нежилого и жилого назначения. По сравнению с пустотными аналогами, материал отличается более высокой прочностью, что эффективно в высотном и высоконагруженном строительстве, при возведении несущих стен, фундаментов. На готовой конструкции легко фиксируются все типы крепежей.

Технические характеристики керамзитобетонных блоков полнотелых:

  • размер по ГОСТ – 390х190х188;
  • пропарочная сушка;
  • средняя плотность – 1500 кг/м³;
  • вес -20.00 кг;
  • фракция заполнителя – 5.00-10.00 мм;
  • морозостойкость F50;
  • марка прочности М100.

Двухпустотные

Это облегченные модули, которые могут использоваться везде, где не требуется высокая прочность материала. Он эффективен при возведении небольших пристроек хозяйственного назначения, гаражей, погребов и прочих слабонагруженных строений.

Двухпустотные керамзитобетонные блоки, технические характеристики:

  • размеры по ГОСТ – 390х190х188;
  • пропарочная сушка;
  • вес – 12 кг;
  • фракция керамзита – 5.00-10.00 мм;
  • марка прочности М35;
  • средняя плотность – 1050 кг/м³;
  • морозостойкость F35.

Перегородочный

Материал эффективен при утеплении гаражных боксов, зданий и возведении облегченных стен. Готовый модуль позволяет быстро возвести перегородочную конструкцию, без которой не обходится ни одна постройка. Материал «дышит» и изолирует шум.

Перегородочные керамзитобетонные блоки, размеры (ГОСТ) и технические характеристики:

  • размеры по ГОСТ 390х90х188;
  • пропарочная сушка;
  • вес 6.5 кг;
  • фракция керамзита 5.00-10.00 мм;
  • марка прочности М35;
  • средняя плотность 1050 кг/м³;
  • морозостойкость F50.

По ГОСТу размер перегородочных блоков может быть иным – 390х120х188 мм. Вес готового модуля составляет 9.3 кг, марочная прочность соответствует М50. Материал эффективен при строительстве небольших строений по типу сарай, дачный туалет, применяется в качестве облицовочного материала и основы межкомнатных перегородок.

Вентиляционные

Структура модуля содержит две сквозные пустоты. Материал используется для возведения заборных столбов, вентканалов, дымоходов, несъемной опалубки, перегородок, в которых прокладываются коммуникационные каналы.

Вентиляционные керамзитобетонные блоки, технические характеристики, размеры:

  • размер по ГОСТ – 390х190х188;
  • пропарочная сушка;
  • вес 11.00 кг;
  • сквозное отверстие – 15.0х13.0 см;
  • прочность М35;
  • фракция заполнителя 5.00-10.00 мм;
  • морозостойкость F50.

В продаже представлены блоки с размерами 30х20х20 см, что позволяет возводить стены 30 см. по сути, это стандартный модуль, но укороченный на 10 см. Подобные размеры можно считать оптимальными не только для строительства стен указанной толщины, но для создания армопояса при монтаже перекрытий.

Цена изделий

Если планируется покупка керамзитобетонных блоков, размеры и цены за штуку соотносятся следующим образом:

  • двухпустотный керамзитобетонный блок – цена начинается от 35 р. (40х20х20);
  • стандартный керамзитобетонный блок – размер и цена – 40х20х20 см/ от 41 р;
  • перегородочные модули – от 20 р;
  • полнотелые керамзитобетонные блоки – размеры и цены – 40х20х20 см/ от 49 р.

Если покупке подлежит партия керамзитобетонных блоков, цену за куб можно отсчитывать, начиная от 3.3 т.р.

Маркировка

Качественный материал имеет семизначную буквенную маркировку. Взглянув на сокращенное обозначение, можно узнать технические параметры готовых модулей.

Чтение маркировки:

  • I буква – относит материал к категории искусственного камня. Относительно керамзитобетона это литера «К»;
  • II и III – позволяют понять назначение и область применения материала (С- стеновой, Л – лицевой, П – перегородочный, Р – рядовой);
  • IV и V – указывают на назначение модуля в кладке (ПР – порядовочный, УГ – угловой, ПЗ – для перевязки швов). Если блок пустотелый, он маркируется, как «ПС»;
  • далее следует числовое значение, которое указывает на длину изделия;
  • далее промаркирована марка прочности, морозостойкость, плотность материала.

Если рассматривать вопрос о том, каким образом сложились относительно керамзитобетонных блоков отзывы, можно понять, что это прочный и надежный материал, позволяющий возвести объекты жилого и нежилого назначения с высокими эксплуатационными характеристиками. Чтобы свойства материала реализовались в полной мере, следует использовать только высококачественный керамоблок.

О керамзитобетонных блоках в виде панелей, их технических характеристиках рассказано в видео:

Книги по теме:

Бетонные смеси. Рецептурный справочник для строителей и производителей строительных материалов — П. Майоров — 166 руб.- ссылка на обзор книги

Изделия и материалы для индивидуального строительства. Справочное пособие — Михаил Чернов — 100 руб.- ссылка на обзор книги

Энциклопедия индивидуального застройщика — К. Зазерский — 400 руб.- ссылка на обзор книги

Добавки в бетон — В. Рамачандран — 1 475 руб.- ссылка на обзор книги

r Специальные бетоны — Леонид Дворкин — 528 руб.- ссылка на обзор книги

Ссылка на основную публикацию