Для соединения пластиковых вентиляционных каналов с вытяжкой и вентиляцией

Соединение воздуховодов

Система вентиляции обеспечивает воздухообмен, вентилирование потоков воздуха и влияет на температуру в помещении. Для правильной ее работы нужен профессиональный монтаж системы, в том числе и качественное соединение воздуховодов.

От материала исполнения конструкции и способа ее крепления напрямую зависит — как соединять воздуховоды в единую систему.

Методы крепления воздуховодов

Есть 4 способа крепления воздуховодов:

  • С помощью шпильки и профиля.

Более профессиональный способ крепления. Для его осуществления используют профиль с L либо Z образной формой.

  • С помощью шпильки и травеса

Этот метод крепления используют для монтирования тяжелых конструкций. Коробка уголок, которая установлена под нижний угол, уменьшает нагрузку на крепежи и способствует длительной жесткой поддержке короба.

Для того чтобы снизить уровень шума и пригасить вибрацию место крепления профиля прокладывают резиновым уплотнителем.

  • С помощью шпильки и хомута

Этот метод используют для монтирования круглых вентконструкций. Такая установка производиться на небольших участках конструкции из гибких труб. В основном используют только хомут.

  • С помощью перфоленты

Это самый бюджетный и легкий способ крепления. Для круглых конструкций – из перфоленты делают петлю, прямоугольных – перфоленту присоединяют к болтам

Популярные виды соединения металлических воздухов

За счет вида соединения металлических воздуховодов их разделяют на фальцевые и сварные.

Конструкция, которая выполнена из тонкой стали до 1-1,5 мм соединяется фальцевым методом. Если толщина материала больше производится сварное соединение воздуховода.

От того, насколько качественно были проведены соединительные работы, зависит правильная геометрическая форма и герметичность.

Наиболее распространенные фальцевые и сварные методы монтирования вентистемы:

  • На отдельном фальце с двойной отсечкой и защелкой (относится к типу соединения, в котором не используют фланцы);
  • На поперечном, угловом либо лежачем фальце;
  • При помощи специальной планки или рейки;
  • Внахлест;
  • Отбортованный стык встык.

Для прямоугольных вентконструкций, с прямым швом, распространенная проблема – «винт». Он возникает в результате сдвига во время прокатки фальца. Такой дефект соединения приводит к осевому смещению воздуховодов во время их крепления.

Монтажная шина (еврошина)

Представляет собой профиль из оцинкованной стали, который по своей форме напоминает букву L.

На одной стороне конструкции толщина шины может составлять 20 либо 30 мм.

Шина для соединения воздуховодов предназначена для работы с прямоугольными конструкциями и соответствующими фасонными частями. С конструкцией вентсистемы соединяется при помощи саморезов . Для выполнения такого монтажа используют шинорейку со специальным уголком. Это позволяет придать конструкции жесткость и обеспечить полное соединение всех деталей вентиляционной системы.

Еврошины ускоряют процесс сборки и монтажа герметичной системы вентиляции.

Стыки шины обрабатывают герметиком или уплотнительной лентой. Если размер стороны конструкции 500мм и более – систему оборудуют дополнительными монтажными скобами.

Ниппель и муфта

Данный тип соединения используется при монтировании круглого воздуховода. При установке вентсистемы таким методом процесс занимает довольно краткие сроки. Для монтажей каналов вентиляции используют два типа ниппелей :

  • Ниппель;
  • Муфта.

Их разница заключается лишь в том, что ниппель крепиться внутри воздуховода, а муфта снаружи.

Отличить недорогие ниппели от более дорогих можно по отсутствию уплотнительных прокладок.

Если, для соединения воздуховодов использовать более дешевый вариант ниппеля, то стыки придется герметизировать при помощи алюминиевой ленты для уплотнения либо полимерного скотча.

Реечное соединение

Реечное соединение воздуховодов – безфланцевый монтаж прямоугольных вентконструкций.

Данный метод актуален для помещений, в которых есть ограничение высоты. Для улучшения герметичности соединений используют мягкую резину либо пластику из поливинилхлориа.

Реечный метод монтирования с зубчатыми рейками, применяется довольно редко, так как во время работы создает много шума.

Бандажное соединение воздуховодов

Бандажное монтирование вентсистемы довольно удобное и подходит для монтирования вентсистемы на химических производствах. Принцип монтажа бандажным способом — соединения прямоугольных воздуховодов между собой. Для данного типа соединения торцы воздуховода подготавливают (отбортовывают) заранее. На них одевают бандаж и заполняют полость герметиком. Если монтаж такой вентиляционной системы производиться на химическом производстве, то герметизирующее средство должно быть стойким и не восприимчивым к воздействию агрессивных веществ. Данный метод довольно надежен, но в сравнении – дорогой. Поэтом редко используется в быту.

Раструбное соединение

Раструбное соединение воздуховодов происходит путем захода одного элемента в другой. Разновидности такого монтажа:

  • Конусообразный воздуховод;
  • расширены (сужены) концы изделия.

Такой вид соединения не подойдет для вентсистемы, потому как не обладает достаточной герметичностью, но для естественной вытяжки – вполне.

Соединение пластиковых и гибких воздуховодов

Такие воздуховоды соединяются достаточно просто, так как есть широкий выбор специальных соединительных деталей и переходников в разнообразных вариациях и размерах.

Фасонные части конструкции достаточно плотно надеваются на пластиковый воздуховод, поэтому не требуется дополнительная герметизация.

Для того, чтобы соединить гибкий воздуховод из гофры — используют хомуты из пластика и алюминиевый скотч.

Более детально данный вид соединения описан в видео:

Другие способы соединения

Фланцевое соединение воздуховодов достаточно надежное, но не особо актуальное в связи с высокой стоимостью. Оно имеет высокий уровень жесткости. С одной стороны это плюс, но с другой – минус, так как при малейших изменениях конфигурации неподходящие детали можно попросту отправить на переплавку.

Есть множество вариантов крепежа такого соединения. Но, самый распространенный – точечная сварка. Этот метод наиболее быстрый и простой. Минус такого соединения в том, что оно не достаточно надежное, в особенности при работе с оцинкованными деталями. Поскольку цинк во время сварки может прогореть, то велика вероятность коррозии сварочного шва, в следствии ослабиться фиксация конструкции. Дабы избежать таких последствий, рекомендуется вместо сварки для крепежа использовать устойчивые к коррозии заклепки.

Преимущества пластиковых воздуховодов для кухонных вытяжек

Качественная вентиляция на кухне позволяет не дышать испарениями, которые неизбежно сопровождают процесс приготовления пищи, и обеспечивает сохранность мебели. Вытяжка монтируется непосредственно над плитой, а вентиляционная шахта может находиться на некотором удалении. Для их соединения применяются специальные трубы – воздуховоды. Давайте выясним, как правильно выбрать, собрать и замаскировать пластиковый воздуховод для кухонной вытяжки.

Пластиковые трубы отличаются большим сроком эксплуатации и удобством монтажа. Кроме того, продукция из ПВХ безопасна в плане экологичности и гигиеничности.

Разновидности

Воздуховоды, используемые для кухонной вытяжки, различаются по материалу изготовления, форме и уровню жесткости.

Вытяжные трубы делают из нескольких видов пластика:

  • ПВХ;
  • фторопласта;
  • полипропилена;
  • полиэтилена низкого давления.

Для подсоединения к вытяжному устройству на кухне подходят первые 3 типа: они отличаются устойчивостью к высоким температурам.

Изделия для кухонной вытяжки могут быть гофрированными (гибкими), как на следующем фото, или выполненными из жесткого гладкого пластика.

Выделяют воздуховоды с прямоугольным или круглым сечением.

  • Прямоугольные пластиковые каналы компактны, легко скрываются под навесным потолком, более удобны в плане установки.
  • Круглые трубы для вытяжки отличаются большей пропускной способностью и более низким уровнем шума.

Конструктивные особенности и размеры

Помните, что приобретая воздуховоды из ПВХ, нужно запастись переходниками, которые понадобятся для соединения пластиковой трубы и вытяжки. Также переходники используются для изгибов воздуховода и подсоединения к общедомовой вентиляции. Если для вытяжки используется гофрированное изделие, то на переходниках для изгиба трубы можно сэкономить.

Важно! Длина трубы ПВХ не должна превышать 3 метров. В противном случае производительность вытяжки будет падать с каждым дополнительным метром.

Любой изгиб также негативно влияет на функциональность вытяжки. При монтаже воздуховода на кухне старайтесь избегать углов в 90 градусов. Это вызовет перегрузку вытяжки, что существенно снизит срок службы изделия.

Допускается делать не больше 3 колен и изгибов.

Диаметр пластиковой трубы подбирается по сечению вентиляционного отверстия. Размеры прямоугольных и квадратных кухонных воздуховодов из ПВХ стандартны. Чаще других используются следующие значения: 110 × 55, 120 × 60 и 204 × 60 мм. Размеры круглых пластиковых труб варьируются от 110 до 150 мм в диаметре.

Приобрести эти изделия можно практически в каждом строительном магазине. Стоит отметить, что цена на гибкие воздуховоды несколько выше, чем на плоские ПВХ каналы.

Выбрать и купить воздуховоды онлайн

Мы договорились о СКИДКАХ для наших читателей в магазине ЛЕРУА МЕРЛЕН.

Ассортимент воздуховодов у Леруа Мерлен огромный — более 70 разновидностей. Такое количество не просмотришь в обычном магазине — не хватит ни времени, ни сил.

Покупать через интернет дешевле, чем в магазине (онлайн цена ниже)! Это очень выгодно, удобно и безопасно: можно купить товары, не выходя из дома и не посещая магазин. Все покупки вам доставят домой. А если что-то не подойдет, можно оформить возврат товара.

Кроме того, в онлайн-магазине на каждой странице товара можно ознакомиться с точными характеристиками и реальными отзывами покупателей.

Для выбора подходящей модели воздуховода, пройдите по ссылке>>>

Монтаж

Самые практичные и удобные в установке трубы – гофрированные. Они режутся на куски нужного размера и соединяются с элементами вытяжки и вентиляционной шахты на кухне. Рекомендуется заменить стандартную вентиляционную решетку специальной – с вмонтированным соединительным патрубком. В качестве крепежа используются обжимные хомуты. Для большей надежности места стыков обрабатываются герметиком.

Обратите внимание! Гофрированные трубы устанавливаются в максимально растянутом положении. Такой подход обеспечивает номинальную пропускную способность кухонной вентиляции.

Каналы воздуховода из гладкого ПВХ монтируются по такой же схеме. Труба нарезается ножовкой по металлу на куски нужного размера и крепится к элементам вытяжки при помощи переходников. Труба должна углубляться в патрубок примерно на 50 миллиметров. Места крепления обрабатываются силиконом.

Совет! Монтаж вытяжки выполняется с учетом направления движения воздуха. В противном случае срок службы изделия из ПВХ существенно снизится.

Если вы установили мощную вытяжку, может появиться эффект обратной тяги. Другими словами, на кухне будут присутствовать ароматы из общей вентиляционной шахты. Это относится к мощным моделям, чья производительность составляет порядка 600–700 кубометров воздуха в час. Чтобы избежать такого явления, рекомендуется установить обратный клапан. Эти устройства могут быть выполнены в двух вариантах:

  • пленчатого типа;
  • в виде пластикового диска на оси.

Клапан должен устанавливаться вертикально, иначе он будет срабатывать под собственным весом.

Можно поступить и по-другому: вывести вытяжку непосредственно на улицу. Для этого в стене дома делают отверстие нужного диаметра. Следует знать, что перед началом таких работ необходимо получить разрешение в ЖКХ и БТИ.

Чтобы избежать подобных трудностей, рекомендуется проконсультироваться у продавца по поводу мощности вытяжки и соотнести эти параметры с площадью кухонного помещения. Для нужд среднестатистической семьи, проживающей в типовой многоэтажке, вполне хватает маломощной вытяжки.

Как спрятать воздуховод на кухне

Пластиковые каналы более органично вписываются в дизайн помещения, чем металлические. Но даже они могут испортить вид кухни, поэтому большинство хозяев предпочитают скрывать этот элемент. Существует несколько способов такой маскировки.

  • Трубы воздуховода прячутся под многоуровневыми, навесными или натяжными потолками. Для этого из гипсокартона делается специальный короб, который скрывает практически всю систему. Но этот способ подходит только в том случае, когда затевается капитальный ремонт на кухне с заменой потолка. Если вытяжка устанавливается после отделки, то спрятать ее под потолочное покрытие вряд ли удастся.
  • Для маскировки воздуховода трубы можно приобрести или изготовить специальный короб из ПВХ или ГКЛ. Этот декоративный элемент легко подбирается или оформляется в тон отделке. Кроме того, в короб можно врезать дополнительные светильники.

  • Если для кухни будет приобретаться мебель, сделанная на заказ, поместить вытяжку можно в ней. Чтобы сделать это, достаточно сообщить о своем желании мастеру по установке мебели. Воздуховод может быть стационарно встроен в кухонные шкафы или выполнен в выдвигающемся варианте. В ЛЕРУА МЕРЛЕН есть в продаже готовые кухонные шкафы для монтажа над вытяжкой (выбор огромный — около 1500 разновидностей). При покупке через интернет-магазин, цена для наших читателей снижена! Выбрать шкаф над вытяжкой можно по ссылке>>>

  • Наконец, можно просто покрасить воздуховодную трубу. Если проявить фантазию, может получиться вполне оригинальное украшение для кухни.

Чтобы все элементы кухонной вентиляции были одного цвета, рекомендуется приобретать готовые комплекты. Некоторые производители реализуют свою продукцию по схеме: вытяжка + воздуховод + доборный элемент = эффективная вентиляция на кухне.

Особое внимание стоит уделять качеству материалов. Помните, что вытяжки, сделанные из низкосортного сырья или с нарушением технологии производства, прослужат не более 5 лет. В то же время продукты из ПВХ от проверенных производителей рассчитаны как минимум на 30 лет эксплуатации.

Пошаговая инструкция по установке пластикового канала для вытяжки– на видео ниже. Вопросы по выбору и монтажу задавайте в комментариях.

Вентиляционные трубы: как выбрать материал для обустройства воздуховодов

Требования к воздуховодам

Основная задача вентиляционной трубы — обеспечить пропуск необходимого количества газов без просачивания в окружающее пространство с минимальными потерями исходного давления и в течение длительного срока эксплуатации. Для обеспечения выполнения поставленных условий существуют требования к устройству воздуховодов.


Конструкции трубы и вентиляции должны соответствовать следующим показателям:

  • свободное перемещение воздушных масс с расчётной скоростью проекта;
  • герметичность става и соединений для сохранения стабильной тяги и исключения перемешивания встречных потоков;
  • бесшумность — аэродинамический звук не должен превосходить санитарную норму 25−35 дБ;
  • стойкость к повышенной влажности воздуха и агрессивным газам, находящимся в составе удаляемого потока;
  • пожаробезопасность — трубная арматура и прямолинейные участки выполняются из негорючих материалов;
  • компактность и небольшой вес — система не должна загромождать свободное пространство и нуждаться в сложном креплении к несущей поверхности.

Положительно влияют на свойства воздуховодов гладкость каналов, теплоизоляционные качества, простота сборки и сочетание с общим дизайном комнаты. Для выхлопных труб на крыше важен показатель жёсткости, т. к. они подвергаются ветровым нагрузкам.

Пластиковые

С недавних пор воздуховоды из пластика стали использоваться достаточно широко, и дело все в том, что данное изделие имеет массу преимуществ. Высокие эксплуатационные качества обеспечиваются уникальной герметичностью, отличной устойчивостью к воздействию агрессивных сред и активных веществ, а также прочностью.

Пластик, из которого изготовлены воздуховодные конструкции, не теряет своих свойств при воздействии ультрафиолетовых лучей, выдерживает широкий температурный диапазон от 0 С до +85 С, и экологически безопасен. Пластиковый воздуховод легко и быстро монтируется, по мере надобности его можно чистить и дезинфицировать.

Разновидности и характеристики труб проветривания

Воздуховоды бытового назначения чаще изготавливаются из пластика или металла. Но вариантов исполнения гораздо больше: традиционные кирпичные и асбестоцементные, керамические и сэндвич-трубы, тканевые из технического текстиля. Характеристики некоторых видов стоит рассмотреть подробнее.

Металлические вытяжки

Они обладают рядом достоинств: прочность и длительный срок эксплуатации, гладкая внутренняя поверхность, на которой не накапливаются отложения копоти и пыли, невосприимчивость к высоким температурам и агрессивным воздействиям перемещаемых газов. Изготавливаются из разных сплавов — чёрной стали, оцинкованной и нержавеющей. Обычная толщина изделий — 0,5−1,2 мм, максимальная — 5.

Рекомендуем ознакомиться: Фотокаталитический очиститель воздуха

Листовой алюминий применяется редко, чаще используется фольга. Из жести изготавливают прямые участки воздуховодов диаметром до 50 см и стенкой 0,55 мм, а для больших сечений толщина принимается 0,7 и более миллиметров.

Читайте также:  Обои на флизелиновой основе

У каждого из подвидов металлических венттруб есть свои особенности:

  1. Воздуховоды сварные из чёрной стали устанавливаются в системах дымоудаления с возможным скачком температуры. Сечение бывает круглое или прямоугольное с размерами Ø10−160 см, квадрат 100 х 100 мм и выше. Толщина стенок — 1−2 мм, длина секций — 1,25−2,5 м, соединение — фланцевое. Все фасонные части и прямолинейные покрываются противокоррозийной грунтовкой ГФ-021. Автоматическая электродуговая сварка гарантирует воздухонепроницаемость шва.
  2. Оцинкованные трубы по сравнению с предыдущими изделиями имеют лучшую защиту от агрессивного воздействия транспортируемых газовых смесей и не боятся контакта с влагой. Круглые воздуховоды делают прямошовными или спирально-навивными. По остальным параметрам характеристики совпадают с показателями труб из чёрного железа.
  3. Вытяжки из нержавеющей стали используются для придания объекту эстетичного вида, гигиенических свойств и для перемещения высокотоксичных и агрессивных газовых сред. При изготовлении пользуются приёмами уже упомянутыми, а также технологией производства гофрированных рукавов из многослойной фольги размером 0,12−1,0 мм. Кроме фланцевых соединений, возможна стыковка секций в раструб, замковое скрепление и сварка специальным термическим пистолетом. По сравнению с другими металлическими воздуховодами нержавеющие жёстче и выдерживают большую температуру — до 900ºС.

У всех стальных дымоходов большой срок службы и высокая прочность. Они работают при температуре ≥140 градусов и редко засоряются благодаря идеально гладкой поверхности.

Пластмассовые каналы

Эти трубопроводы являются лишь частичной альтернативой металлическим воздуховодам (в вытяжках отопительных приборов использование пластмасс запрещено).

Полимерные трубы изготавливают круглого, прямоугольного и овального сечения и применяют следующие материалы:

  • ПП — пропилен: не реагирует на органику, кислоты и щелочные растворы;
  • ПЭНД или ПНД — податливый полиэтилен с рядовыми свойствами;
  • ПВДФ — фторопласт, стойкий ко всем кислотам и предназначенный для работы в условиях отрицательных (от -40º) и горячих (до +140ºС) температур;
  • ПВХ — термостойкие гладкие трубы из винила, могут быть жёсткими или в виде гибкой гофры, выдерживают до 80ºС и не боятся ультрафиолетовых лучей.

Секции соединяются между собой посредством раструба, а к вентиляторам и калориферам крепятся с помощью фланцев. Сечения воздуховодов стандартны, круглые диаметры изменяются в пределах 100−1250 мм.

Полимерные вытяжки обладают многими преимуществами перед металлическими секциями: их можно пилить обычной ножовкой, а стыковать нагреванием торцов. Лёгкий вес, отсутствие швов и гладкость поверхности — все эти свойства позволяют выбирать вентиляторы меньшей мощности. Шума от движения воздуха внутри пластикового канала не слышно. Длина плетей — 3−12 м.

Рекомендуем ознакомиться: Разновидности и правила выбора рециркуляционной вытяжки

Комбинированная система из сэндвич-труб

Такая конструкция представляет собой трубу меньшего диаметра, вставленную в канал большего сечения. Пространство между ними заполняется теплоизоляционной прослойкой — негорючей базальтовой ватой. Обе оболочки — из нержавеющей стали. Варианты подешевле — наружная труба оцинкованная, внутренняя — из чёрного железа. Возможны иные сочетания металлов.

Утеплённые воздуховоды устанавливают для вытяжки дымовых газов от печи, камина или отопительного котла. Устройство имеет высокую степень пожаробезопасности.

  • универсальность конструкции позволяет выполнить монтаж внутри и снаружи здания;
  • простота сборки — установить дымоход из сэндвич-секций по силам даже неопытному мастеру;
  • гладкость поверхности и изоляционный слой сводят к нулю возможность образования конденсата и накопления сажи внутри трубы;
  • лёгкость конструкции позволяет обеспечить её устойчивость без возведения дополнительного фундамента, что ускоряет монтаж и снижает затраты;
  • привлекательный вид, который может украсить дизайн здания или конкретного помещения.

Соединение секций воздуховода осуществляется раструбным методом. Недостатков у сэндвич-труб два: высокая стоимость и сравнительно небольшой срок службы — до 15 лет.

Способы сварки


Сварной способ соединения воздуховода считается самым надежным

Соединять воздуховоды между собой при помощи сварки мастерам приходится нечасто, так как процесс дорогостоящий. Этот способ применяется, если особые требования предъявляются к герметичности конструкции. Сварочный процесс бывает ручным или механизированным.

Ручной

Электродуговая сварка применяется, если толщина материала более 1,5 мм. Газовое оборудование необходимо, если металл имеет толщину 0,8 мм. Второй метод применяется нечасто.

Механизированный

Механизированный способ сварки бывает полуавтоматическим или автоматическим. Он используется на предприятиях.

Выбор необходимых параметров

При определении трассы и выполнения трубопровода для воздуха приходится решать комплексную задачу по оптимальному сочетанию многих факторов. Основные позиции — жёсткий или гибкий канал, круглого или прямоугольного сечения и какого диаметра.

Подробнее об этих направлениях:

  1. Воздуховод по степени податливости выбирают в зависимости от эксплуатационных условий и сложности трассы. В жёсткой сети для смены направлений используются угловые соединительные элементы. Гибкие рукава обеспечивают беспроблемную прокладку по любому вектору. Существует и комбинированный вариант, когда гофрированная труба стыкуется с жёстким прямолинейным участком. Следует учитывать, что рифлёные стенки снижают скорость воздушной струи.
  2. Форму сечения определяют по пропускной способности: круглая конфигурация обеспечивает проток большего количества воздуха при меньшем сопротивлении. В прямоугольных профилях часть угловой площади остаётся незадействованной, что вынуждает принимать больший типоразмер воздуховода. Но плоские трубы легко спрятать за мебельными или потолочными панелями. Оптимальный вариант — овальное сечение, сочетающее преимущества круглого и прямоугольного торцов воздуховода (высокую проходимость и дизайнерские характеристики).
  3. Размеры вентиляционного канала для бытовых систем проветривания — чаще всего принимают Ø100 мм, что соответствует плоскому 55 х 110. Под такой габарит изготавливаются выходные отверстия вентиляторов, решёток и кухонных вытяжек.

Рекомендуем ознакомиться: Регулируемые вентиляционные решетки

С технической точки зрения, для бытовых воздуховодов нормальной считается длина 3 м. Увеличение воздушного тракта ведёт к снижению его пропускной способности, т. к. каждый дополнительный метр съедает 10% производительности.

Местная и общеобменная вентиляция жилых и производственных помещений

По зоне обслуживания виды вентиляции делятся на два класса: местная и общеобменная. Если максимум концентрации вредных выделений приходится на четко определенные зоны помещения, то используется местная вентиляция. Она необходима для удаления загрязнений из зоны конкретного рабочего места, и не дает отработанному воздуху распространиться на остальную территорию. В бытовых условиях самым ярким примером такого вида механической вентиляции является кухонная вытяжка. Такой тип называется местной вытяжной вентиляцией. В производственных цехах эта проблема решается с помощью местных отсосов. Загрязнения удаляются по принципу естественного движения – горячие вредные пары удаляются вверх, а холодные вредные газы становятся тяжелыми и опускаются вниз. Местная приточная вентиляция применяется в виде воздушных душей, воздушных оазисов и воздушных завес.

Пример местной вентиляции механического типа — кухонная вытяжка

Если в очистке нуждается не четко определенная зона, то местная система будет малоэффективной. В этом случае используют общеобменную вентиляцию. Она обслуживает все помещение или же значительную его часть. Общеобменная вытяжная система удаляет тепло, газы, влагу, пыль, пары жидкостей и запахи из зданий. Самым элементарным типом такой системы является вентилятор с электродвигателем. Его устанавливают оконном или дверном проеме. Более усложненный вариант – это применение вентиляторов с вытяжным воздуховодом.

Общеобменная приточная система подает чистый воздух и распределяет его по всему объему помещения. Особенностью общеобменной приточной системы можно назвать ее способность компенсировать недостаток тепла. Для этого подаваемый воздух перед подачей нагревается. Чаще всего из помещения удаляется и подается равное количество воздуха. Бывают случаи, когда извлекается больше, а недостаток компенсируется перетеканием воздуха из соседних помещений.

Схема обустройства в офисном помещении общеобменной вентиляции

Монтаж вентиляционных трубопроводов

Предварительно разрабатывается проектная схема проветривания, вычисляются параметры будущей системы по количеству воздуха и скорости его движения в каналах. Определяется специфика оборудования и комплектующих деталей, осуществляются закупки. Монтаж вентиляционных труб производится после разметки трассы и в соответствии с правилами СП 60.13330 и 73.13330.2012, касающимися проветривания и кондиционирования воздуха.

При сборке трубопроводов необходимо соблюдать следующие положения:

  • гофрированные рукава растягивать полностью;
  • избегать провисаний, т. к. в противном случае теряется напор в системе вентиляции;
  • обязательно заземлять воздуховоды во избежание накопления статических зарядов;
  • устанавливать только жёсткие трубы, если вертикальная дистанция размером больше, чем 2 этажа (это требование распространяется на подвалы, бетонные конструкции и места прилегания воздуховодов к грунту);
  • закладывать радиус при поворотах ≥2Ø трубы;
  • использовать в проходах через стены специальные металлические переходники и гильзы.

При работе необходимо соблюдать аккуратность, а при случайном повреждении секцию нужно обязательно заменить. Крепление воздуховодов осуществляется к стенам и потолку. При этом выдерживается параллельность осевой линии труб по отношению к несущей поверхности. Соблюдение правил монтажа и эксплуатации системы проветривания обеспечит комфортный микроклимат в любом помещении.

Типы соединений


Ниппельное соединение воздуховода

Соединение вентиляционных труб между собой осуществляется сварным или фланцевым методом. Кроме того, фиксировать элементы можно бандажом, ниппелем или муфтой.

Сварное

Соединять фрагменты воздуховода при помощи сварки можно, если они металлические, при этом толщина их стенок превышает 1,5 см. Чаще такой способ применяется в промышленных помещениях, в которых скапливаются вредные газы. В этом случае швы должны быть максимально герметичными. Для оцинкованных материалов требуется высокопрофессиональная сварка, чтобы избежать коррозии в области шва.

Ниппельное

Ниппель – это часть трубы, посередине которой присутствует выпуклое ребро. Она вставляется в основную конструкцию. Для фиксации используется то самое ребро. На изделие надевается другой участок воздуховода. Стык герметизируется металлизированным скотчем.

Ниппельное соединение осуществляется при помощи муфты. Ее диаметр больше основной трубы. Муфта может объединить 2 фрагмента конструкции. Ребро в этом случае находится на внутренней поверхности элемента. Такой способ используется для соединения круглых воздуховодов.

Фланцевое


Фланец для стыковки двух частей воздуховода

По ГОСТу трубы можно соединять фланцевым методом. Для крепления деталей применяется точечная или сплошная сварка. Между собой фланцы фиксируются гайками и болтами, а также заклепками. Чтобы обеспечить надежную герметизацию сварного шва, его нужно прокрашивать. Между стальными элементами укладывается уплотнительная прокладка. Несмотря на эффективность, фланцевое соединение воздуховодов является трудоемким в изготовлении и дорогостоящим.

Бандажное

Бандажный способ соединения конструкции востребован на предприятиях химической промышленности. Он обеспечивает высокую надежность стыка, но сам процесс изготовления дорогостоящий, поэтому для бытового применения непопулярен. Бандаж крепится поверх соединительного шва. Перед этим торцы требуют отбортовки. Бандажное пространство заполняется химически инертным герметиком. Этот способ применяется для соединения пластиковых воздуховодов меж собой.

Основные способы соединения воздуховодов между собой: плюсы и минусы каждого из вариантов

Здравствуйте, уважаемый читатель! Эффективность современных вентиляционных устройств во многом зависит от качества сборки её элементов. Если будет нарушена технология установки, даже при грамотно выполненном аэродинамическом расчёте не удастся изготовить надежную систему.

Важную роль играет при этом соединение воздуховодов между собой. Рассмотрим их способы, особенности применения в различных ситуациях.

Методы крепления воздуховодов

Крепят воздушные рукава чаще всего к потолку или стенам помещения, а технология крепления зависит от их типоразмеров и конфигурации.

По профилю сечения они подразделяются на прямоугольные и круглые отводы. Методы крепления применяют к ним разные.

Для крепежа прямоугольных каналов используют технологию с применением:

  • Шпильки и профилей Z и L-образных форм.
  • Шпильки и траверса.

Используют данные методы при монтаже тяжелых конструкций.

Для каналов круглого сечения применяют:

  • Хомут и шпильку.
  • Перфоленту и хомут.

Подобные способы крепежа распространены при сборке небольших систем.

Виды соединения металлических воздуховодов

Круглые отводы монтируются на следующих соединениях:

  • Фланцевых.
  • Ниппельных.
  • Муфтовых.
  • Бандажных.

Для прямоугольных каналов используются:

  • Соединения на шинах.
  • Реечные.
  • Фланцевые.

Наряду с ними применяются классические соединения раструбом и сваркой.

Монтажная шина еврошина

Как правило, прямоугольные воздуховоды и фасонные детали стыкуются фланцевыми соединениями, созданными на основе монтажной шины. Другие названия этой уникальной конструкции – «еврошина», шинорейка.

Представляет она собой профиль L-образной конфигурации, благодаря которой стороны короба жестко фиксируются во фланце.

Изделие производится шириной 20 и 30 мм. Для создания фланца шинорейка нарезается по размеру на четыре части, собирается с помощью уголков, вставляется в отвод и прикрепляется к нему саморезами или болтами.

Места сопряжения стыкуемых фланцев по периметру прокладывают уплотнителем или смазывают герметиком. Прилегающие фланцы соединяют между собой болтами. Для придания дополнительной плотности прилегания устанавливают через каждые 50 см по периметру узла зажимные скобы (струбцины).

Монтажные шины обеспечивают герметичное соединение, создают дополнительную жесткость в вентиляционной конструкции.

Ниппель и муфта

Эти виды соединения используются в работе с круглыми вентиляционными трубами на прямолинейных участках.

Ниппель представляет собой отрезок трубы, середину которого опоясывает выпуклое ребро.

Деталь вставляют в трубу, где она фиксируется этим выступом. На неё надевается следующий сегмент вентиляционной системы. Стыковочный узел обклеивается алюминиевым скотчем.

Основное требование к соединителю – соответствие размеров и материала параметрам собираемой вентиляции.

Муфта по сути является внешним ниппелем и отличается от него только бортиком, выступающим внутрь, и размером сечения: оно больше диаметра трубопровода. Соответственно, муфта надевается на стыкуемые отводы с внешней стороны и закрывает место сопряжения.

Схема муфтового соединения

Реечное

Реечный способ состыковки используют при монтаже прямоугольных воздуховодов, длина сторон которых составляет 40 см и меньше.

Примыкающие торцы каналов с отгибами бортов соединяют, в изгибы вставляют рейку и загоняют её на всю длину сторон. Затем стык уплотняют молотком. Способ востребован в местах, ограниченных высотой.

Недостатком реечных стыков является утечка воздуха через них. Чтобы улучшить герметичность узла, применяют уплотняющие материалы из резины или полимера.

Способ соединения прямоугольных отводов на рейке

Бандажное

Ещё одним из бесфланцевых способов соединения является стыковка каналов бандажом. Он изготавливается из тонколистовой оцинкованной стали и предназначается для сборки круглых воздуховодов малого и среднего диаметра.

Соединитель надевают на отбортованные торцы соединяемых труб, предварительно заполнив его выемку герметиком. Стягивают концы бандажа, к которым приварены угольники, струбциной или специальным приспособлением. Затем болтовым соединением закрепляют бандаж на отводах.

Схема установки бандажа: а — соединитель, б — узел стыковки; 1 —бандаж, 2 — воздуховоды

Раструбное

Самый простой и быстрый способ монтажа воздушных каналов. Отводы изготовляются слегка конусообразной формы и собираются в единую вентиляционную систему путем вставления следующего отвода в предыдущий элемент.

Для герметизации применяют герметик.

Используют при монтаже круглых воздуховодов, сборке сэндвич-дымоходов, пригоден для оборудования вытяжного канала естественной вентиляции.

Видео: трубы из нержавеющей стали, способы соединения

Как соединять пластиковые и гибкие воздуховоды

Монтаж пластиковых вентиляционных труб не представляет никаких сложностей. Для сборки пластиковых систем производителями выпускаются специально подобранные фасонные детали и переходники, подходящие по своим типоразмерам воздуховодам. Эти соединители просто вставляются друг в друга и промазываются силиконом.

Гибкие отводы в виде гофрированных каналов соединяют «алюминиевым» скотчем, винтовыми соединителями или обычными хомутами.

Отводы от компрессора соединяются быстросъемами и фитингами, которые бывают металлическими или пластиковыми.

Как соединить вытяжку с воздуховодом

Главное правило – диаметр подключаемого канала не должен быть меньше сечения выходного фланца вытяжки. Если же мощность вытяжки небольшая и возникла необходимость подключения отвода меньшего сечения, или прямоугольного канала, применяется соответствующий переходник, который надевается на выходное отверстие вытяжки. Соединения герметизируются силиконом.

Подробно монтаж пластикового воздуховода описан в данном видео

Заключение

Мы рассмотрели наиболее популярные соединения воздушных каналов. Надеемся, что представленная информация будет полезной для вас. Желаем успехов в благоустройстве вашего жилища, подписывайтесь на наши статьи, делитесь полученными знаниями в социальных сетях.

Читайте также:  Направление ската- уклон задан в процентах

Подсоединение кухонной вытяжки к вентиляции

Во время приготовления пищи в воздух попадают частички жира. Смешиваясь с пылью, жир оседает на обоях, потолке и всех открыто стоящих предметах. Естественно, что через небольшой промежуток времени ремонт на кухне, кухонный гарнитур и прочая мебель теряют свой первоначальный вид. Решение проблемы одно – установить вытяжку. Однако сама по себе вытяжка, даже при наличии угольного фильтра, вряд ли справится с проблемой. Повысить эффективность вытяжки можно подключив ее к вентиляции.

Так как кухня относится к категории жилых помещений с значительным загрязнением воздуха, то на ней обязательно имеется вытяжное вентиляционное отверстие. Именно к нему и подключается кухонная вытяжка. Соединение кухонной вытяжки с вентиляцией осуществляется по средствам вентиляционных коробов-каналов.

Вентиляционные короба-каналы бывают различные, для бытового применения наибольшее распространение получили 2 вида: гофрированный и пластиковый вентиляционный короб-канал.

Гофрированный вентиляционный канал представляет собой гибкую трубу-гофру, которая имеет возможность растягиваться. Для установки гофры не требуется никаких промежуточных элементов. Ее проводят от кухонной вытяжки непосредственно к вентиляционному отверстию. Недостатком гофры является ее неказистый внешний вид, поэтому часто ее скрывают в специальном гипсокартонном коробе.

Пластиковый вентиляционный короб представляет собой трубу прямоугольного или круглого сечения. Этот тип вентиляционных каналов может устанавливаться как скрыто, так и открыто, благодаря своему привлекательному внешнему виду. Часто канал пропускают по поверхности кухонных шкафов, где он совершенно незаметен. Для соединений элементов пластикового вентиляционного короба существуют специальные переходники.

Подключение кухонной вытяжки к вентиляции начинают с определения диаметра фланца вытяжки. Для разных вытяжек этот размер может быть различен. Это самый важный геометрический размер, на втором месте по важности является длина вытяжного канала. Зная указанный параметр можно идти в магазин и приобретать нужные компоненты системы вентиляции.

Если Ваш выбор пал на гофрированный вентиляционный канал, то порядок действий следующий. Необходимо подобрать гофру диаметром равным диаметру фланца кухонной вытяжки. Сделать это не сложно, так как гофры имеют широкий спектр диаметров. Так же вам потребуется 2 хомута для закрепления гофры и накладка на вентиляционное отверстие. Важно отметить, что присоединительный диаметр накладки должен соответствовать диаметру гофры.

Соединение кухонной вытяжки и вентиляции гофрой очень простое. Сначала устанавливаете накладку на вентиляционный канал, затем прокладываете гофру по выбранному маршруту, после чего закрепляете гофру на кухонной вытяжке и канале с помощью хомутов. В принципе можно обойтись и без хомутов, однако существует вероятность, того что гофра будут плохо держаться и может сорваться как с фланца, так и с накладки.

Соединение вытяжки с вентиляцией по средствам пластикового короба несколько сложнее, однако вряд ли вызовет затруднения. Важно правильно подобрать переходник между фланцем вытяжки и вентиляционным коробом. Так же необходимо правильно рассчитать количество переходников и соединителей. Если короб будет проходить по стене или потолку важно не забыть приобрести специальный крепеж.

Одним из важнейших элементов вентиляционный системы является накладка на вентиляционное отверстие. Для подсоединения кухонной вытяжки к вентиляции необходимо выбирать накладку, которая имеет, помимо отверстия под вентиляционный короб, решетку. Эта решетка будет обеспечивать естественную вентиляцию в случае, когда кухонная вытяжка выключена. Если решетка отсутствует, то естественной вентиляции не будет, что не допустимо для кухни.

Как вы смогли убедиться, подсоединить кухонную вытяжку к вентиляции просто. Важно правильно подобрать переходник, который обеспечит герметичность вытяжки и короба, а также установить накладку обязательно с решеткой на вентиляционное отверстие, обеспечив возможность работы естественной вентиляции. После чего достаточно проложить вентиляционный канал. Соединив кухонную вытяжку и вентиляционное отверстие Вы получите эффективную систему удаления загрязнений из воздуха кухни, что обеспечит чистоту и свежий внешний вид кухни и кухонной мебели.

Выбираем пластиковые воздуховоды для вентиляции: особенности и нюансы монтажа

Наиболее частая проблема, с которой сталкивается домашний мастер, например, при монтаже кухонной вытяжки – каким образом устроить вентиляциюи из какого материала ее лучше сделать. Одни останавливаются на оцинкованном коробе, другие предпочитают гибкие трубы. И те, и другие по-своему правы, но ведь хочется, чтобы все было аккуратно и как можно менее заметно. Да и оцинковка смотрится в этом случае как-то не очень эстетично. Идеальным выходом в этом случае будет использовать пластиковые воздуховоды для вентиляции. Именно о них сегодня и пойдет речь.

Воздуховоды из пластика: из каких материалов делают

Под словом «пластик» скрывается целая группа материалов с разными свойствами и эксплуатационными характеристиками. Вентиляционные короба делают из таких пластмасс:

  • ПВХ (поливинилхлорид). Имеет широкий температурный режим эксплуатации от -30 °С до +70 °С. Воздуховоды ПВХ могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях.
  • ПВДФ (фторопласт). кислотостойкий материал с широким температурным диапазоном — от -40 °С до +140 °С.
    Пример вентиляции из пластиковых вентиляционных труб в ванной
  • ПП (полипропилен). Отличается повышенной стойкостью к химическим воздействиям (переносит кислоты, щелочи, органику).
  • ПНД (полиэтилен низкого давления). Этот материал отличается повышенной гибкостью, его сложнее повредить механически, но не переносит низких температур.

При выборе пластиковых воздуховодов стоит ориентироваться на характеристики пластмасс. Например, для подключения кухонной вытяжки лучше использовать полипропиленовые воздуховоды. Если температура отводимого воздуха высокая, подходят воздуховоды ПВХ или ПВДФ. Для разводки вентиляции по жилым и остальным техническим помещениям вполне подойдут короба из полиэтилена.

Плюсы и минусы, область применения

Пластиковые воздуховоды многими воспринимаются негативно, так как они не уверены в том, что пластик не выделяет вредных веществ во время эксплуатации. Возможно, некачественный пластик и небезопасен, но даже в бытовой технике столько пластиковых деталей, что это соображение кажется неактуальным. Например, в кухонной вытяжке с фильтрами большая часть составляющих сделана из пластика. А тут самые тяжелые условия эксплуатации — повышенная температура, большое количество жира, испарения химически активных веществ.

Даже открытая прокладка пластиковых труб не портит внешнего вида

Вообще, специалисты рекомендуют ставить пластик на вытяжные вентканалы. Тут ограничений нет. А вот на приток — нужны термостойкие, выполненные из специального пластика. Особенно, если приток с подогревом или рекуперацией.

Где можно использовать

Еще одно соображение, по которому не рекомендуют использовать пластиковые воздуховоды — проблемы с пожарной службой. Бывали случаи, что не подписывали разрешение на использование газового оборудования, если вентиляция сделана из пластика. Но это был каркасный дом, а там требования другие. Если есть сомнения, лучше уточнить у местного пожарного инспектора. А вообще, есть рекомендации в нормативных документах.

Выдержка из СНиП 41-01-2003

Согласно СНиП 41-01-2003 пункт 7.11 пластиковые воздуховоды можно использовать в малоэтажных жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданиях категории Д. Их нельзя укладывать в подвалах, подпольях, на чердаках и технических этажах, в помещениях с нормируемыми условиями противопожарной безопасности.

Достоинства и недостатки

У пластиковых воздуховодов есть как приверженцы, так и противники. Их главные недостатки:

  • Горючесть. Тут все понятно. Не распространяют огонь только металлические воздуховоды. Хотя не все пластики горят и распространяют горение, но такие материалы с «пониженной» горючестью стоят дорого. Потому пластиковые воздуховоды разрешены только в одноэтажных домах.
  • Накопление статического заряда, что приводит к налипанию пыли (она снова-таки может вспыхнуть). По факту, на гофрированных участках пыли скапливается намного больше. Чтобы уменьшить ее количество, монтировать пластиковый воздуховод надо после завершения «пыльных» строительных работ и устанавливать фильтры, которые отлавливают большую часть пыли. Кроме того пластиковые вентиляционные трубы обрабатываются специальным составом. Он образует на поверхности пленку, которая препятствует накоплению статического заряда. Пример использования пластиковых воздуховодов для подключения кухонной вытяжки
  • При низком качестве изготовления, тонких стенках или при большом сечении, из-за изменения геометрии в местах стыков могут образовываться зазоры. Это можно исправить, но такой недостаток есть.

Это минусы использования пластиковых воздуховодов. Достоинств более чем достаточно:

В общем, пластиковый воздуховод — не идеальное решение, но легкость монтажа и хорошие эксплуатационные характеристики перевешивают недостатки. Вообще, специалисты рекомендуют ставить пластик на вытяжные вентканалы. Тут ограничений нет. А вот на приток — нужны термостойкие, выполненные из специального пластика. Особенно, если приток с подогревом или рекуперацией.

Также при подборе стоит исходить из условий эксплуатации. Например, на вытяжной вентканал из влажных помещений имеет смысл использовать именно пластиковый воздуховод, так как оцинкованные подвержены коррозии, а нержавеющие стоят уж очень дорого.

Сечение пластиковых воздуховодов и их размеры

Пластиковые короба для вентиляции делают:

  • Круглого сечения.
  • Прямоугольного сечения (прямоугольники и квадраты).

Каждый видов бывает жесткий и гибкий. Жесткие короба отливаются в специальных формах. Их основная характеристика (кроме геометрических размеров) — толщина стенки. Чтобы пластиковый воздуховод держал форму, толщина стенки должна быть 3 мм. Более тонкие гнуться, у толстостенных больше вес и значительно выше цена.

Второй вид — гибкие пластиковые воздуховоды. Делаются в виде гофры. Проволочный каркас обволакивают слоем пластика так что сама проволока оказывается запаянной в пластике. Такие воздуховоды проще монтировать, так как можно изогнуть под любым углом.

Полужесткие гофрированные воздуховоды

Длинна одного куска гофрированной пластиковой трубы для вентиляции трубы — до 2,5 метров, так что короткие трассы можно сделать исключительно из одного цельного куска. Монтаж очень простой: закрепили с обоих концов, выложили по трассе, закрепили в нескольких местах. Гофру желательно растягивать как можно сильнее — для уменьшения неровностей стен и сопротивления воздушному потоку.

Но, даже в хорошо растянутой гофре, за счет неровных стенок, движение воздуха затруднено. Потому, при равных условиях, гофрированные воздуховоды ставят большего размера. К тому же на неровной поверхности быстрее скапливается грязь, жир, пыль. Стенки — очень тонкие, имеют совсем небольшую механическую прочность. Более надежны полужесткие варианты (как на фото выше). Они гнутся хуже, но имеют более высокую надежность.

Сечение круглых пластиковых воздуховодов

Самые распространенные круглые пластиковые воздуховоды:

  • 100 мм;
  • 125 мм;
  • 150 мм;
  • 200 мм. И круглые, и прямоугольные пластиковые воздуховоды могут быть больших размеров

Но есть и гораздо больших размеров — до 2,4 метров в диаметра — для производственных помещений. Продаются круглые вентиляционные трубы отрезками по 500 мм, 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм, 2500 мм.

Сечение прямоугольных вентиляционных труб

Прямоугольные пластиковые воздуховоды для бытового применения бывают следующих размеров:

  • высота — 55 мм, 60 мм;
  • ширина — 110 мм, 122 мм, 204 мм;
  • длинна — 350 мм, 500 мм, 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм и 2500 мм;
  • толщина стенки — 2-8 мм. Пример габаритов пластиковых прямоугольных труб для вентиляции

Чем большее сечение имеет пластиковая труба для вентиляции, тем толще делают ее стенки. Это необходимо для того, чтобы изделия не изменяли геометрические размеры. Для экономии на более коротких стенках (на рисунке а) толщина может быть меньшей (2-3 мм, к примеру), а более широкую часть (на фото обозначена b) делают утолщенной — 3-4 мм.

Что лучше: круглый или прямоугольный воздуховод?

Какой формы воздуховоды лучше? Круглые или квадратные? Если брать по пропускной способности, то лучше круглые. В них вихревые потоки встречают меньше сопротивления, движение воздушных масс более быстрое. В прямоугольных углы остаются практически незадействованными. Потому прямоугольные ставят с большей площадью сечения, чем круглые.

В таком варианте даже проложенный «по верху» вентканал почти незаметен

Несмотря на худшие характеристики, чаще используются прямоугольные трубы из пластика для вентиляции. Их проще спрятать, пустив низко над навесными шкафами, например. Также при обустройстве навесного или натяжного потолка они требуют меньшей высоты, так как есть модели плоские и широкие. Даже если фальшпотолок не предусмотрен и спрятать вентканал негде, прямоугольный короб на стыке стены и потолка смотрится лучше, чем круглый.

Особенности монтажа

Монтаж пластиковых воздуховодов в разы проще, чем работа с металлическими. Резать пластиковые трубы для вентиляции можно ножовкой с полотном по металлу или болгаркой с режущим диском. В любом случае рез получается ровный, без заусенцев.

Вариант вентиляции в ванной комнате и туалете с использованием прямоугольных пластиковых труб для вентиляции

Фасонные элементы и крепление к стене и потолку

Для поворотов, разветвлений, сужений, расширений есть специальные фасонные элементы — углы, тройники, переходники. Переходники есть как с одного размера на другой, так и с круглого на прямоугольный. Это пригодится, например, при необходимости вставить вентилятор. Для стыковки двух труб есть муфты. Все собирается даже легче чем детский конструктор.

Пример вентиляции из круглых пластиковых вентиляционных труб

Крепятся трубы к стенам или потолку при помощи специальных хомутов. Они также сделаны из пластика, крепятся к потолку или стенам при помощи дюбелей или саморезов. В установленные хомуты трубы просто «защелкиваются».

Вместо пластиковых хомутов для крепления вентканалов можно использовать перфорированные подвесы для гипсокартона. Если монтируется прямоугольная пластиковая труба, их крепят двумя дюбелями/саморезами на расстоянии, равном ширине трубы. Оставшиеся края загибают вниз, саморезами крепят к боковине трубы. Этот способ более трудоемкий, но подвесы стоят дешевле. Но использование саморезов — не лучший выход. На них, на кусок винта, торчащий внутри воздуховода, через несколько лет налипнет пыль, что приведет к ухудшению тяги. Лет через 8-10 на месте каждого самореза образуется пробка из пыли. В результате вентиляция может вообще перестанет работать. Придется ее чистить.

Особенности сборки

Если необходимо крепить воздуховоды на потолке, их крупными участками собирают на полу, после — «примеряют» на потолке, размечают места установки крепежа. Закрепив два участка их соединяют между собой. Так собирается вся система. Действительно ничего сложного. Сложно спроектировать и подобрать размеры, а смонтировать воздуховод по готовой схеме можно самостоятельно без проблем.

Для обеспечения герметичности в системе, специалисты рекомендуют промазывать стыки герметиком. Рекомендуется нейтральный силиконовый герметик белого цвета. После высыхания он остается эластичным и не трескается от вибрации, компенсирует температурные расширения.

Если при стыковке двух элементов системы образуется «карман» — пластик плохо примыкает из-за несовпадения геометрических размеров, стык также промазывается герметиком, а потом заматывается специальным металлизированным скотчем. В таких случаях рекомендуют убрать «карман» подтянув его при помощи самореза. Делать это не стоит все по той же причине — на этом месте «вырастет» пылевая пробка, которая перекроет поток воздуха.

Анатолий Рыцев / Мастер – строитель, автор сайта

Мастер – строитель. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов.

Какой снегозадержатель лучше: сравнительный обзор 7-ми лучших конструкций

Снегозадержатели – это одни из самых основных элементов безопасности кровли дома, находящегося в регионе со снежными зимами. Главная функция современных снегозадержателей – торможение снежного пласта при схождении вниз с целью защиты всего того, что находится в этот момент у стен. Ведь лавинообразный снег опасен не только для имущества и людей, он даже повреждает кровельное покрытие и перекашивает всю стропильную систему. А вот тот снег, который задержан на крыше до его таяния, даже полезен – это отличная шумоизоляция и теплоизоляция дома.

Читайте также:  Баня-бочка своими руками, чертежи

Сегодня модно устанавливать на кровле такие элементы, которые еще называют снегостопорами, снегобарьерами и снегорезами. Но какой снегозадержатель лучше и для какой крыши? Сейчас мы во всем подробно разберемся.

Содержание

Что собой конкретно представляют современные снегозадержатели, вам поможет узнать это видео:

Ноу-хау, или необходимая безопасность?

Система снегозадержания для российского потребителя – относительно новое понятие. Хотя уже достаточно долго снегозадержатели служат неотъемлемой частью комплектации европейских крыш. А вот отечественный рынок пока еще не научился правильно презентовать этот товар, и у многих обывателей складывается мнение, что все это – еще один способ нажиться для крупных производителей.

Но давайте помыслим логично. Метровый слой рыхлого снега при температуре минус 8°С соответствует 10 сантиметрам воды или 60 килограмм на 1 кв.метр, и тот же объем мокрого снега равен давлению на квадратный метр 200 килограмм! А вот теперь представьте, что все это «добро» рухнет на чью-то голову или на дорогое авто. Поэтому в развитых странах от владельцев домов даже требуется защищать проходные площадки и стоянки автомобилей от возможного падения снега.

Еще многие хозяева нового дома с красивой кровлей отказываются от системы задержания снега мотивируя это тем, что тогда кровля получит неэстетичный внешний вид.

Конечно, если взять обычное бревно или планки, таковые не будут органично смотреться ни на чем, а вот современные системы снегозадержания – довольно стильные, не говоря уже о тех вариантов решеток, кронштейнов и планок, которые оснащены фигурными декоративными элементами и смотрятся просто замечательно:

Правда, и для снегозадержателей всегда есть свои исключения:

Но этот пункт «в вашем регионе почти нет снега» совсем не про Россию, согласитесь?

Что насчет официальных рекомендаций?

Согласно действующим СНиП 2.01.07.85 «Нагрузки и воздействия» Россия имеет 8 зон с разной снеговой нагрузкой. Вот отталкиваясь от этих данных и рассчитываются многие параметры крыши, которые связаны с конструкцией стропильной системы и используемых систем безопасности.

Конкретно в СНиПах нормативная база об использовании снегозадержателей не прописана, и все, что касается этих элементов в документах, носит только рекомендательный характер.

Поэтому в установке снегозадержателей в российских широтах принято полагаться только на здравый смысл и необходимость обеспечения безопасности. А это уже определяется несколькими параметрами и характеристиками: угол наклона крови, длина ската, ветровая и снеговая нагрузка, ориентация по сторонам света, тип кровельного материала и наличие построек, дорожек или парковок поблизости. И конечно, окончательное решение все равно принимает заказчик или владелец дома, т.е. вы.

А еще немногие знают, что такие небольшие кровельные элементы спасли уже немало жизней. Известно много случаев, когда хозяева домов чинили крыши, срывались с них, но, съезжая по скатах с ветерком, успевали хвататься за снегозадержатели и все заканчивалось благополучно. Весомый аргумент!

Виды современных снегозадержателей и их особенности

Нередко готовые снегозадержатели можно приобрести прямо со всем комплектом кровли, или в качестве дополнительной опции. Но это – больше маркетинговый ход, и не факт, что таковые системы потом справятся со своей задачей и будут радовать ваш глаз.

Ведь неспроста снегозадержатели нередко называют дополнительными декоративными элементами кровли, где находит выход даже самая сумасшедшая фантазия дизайнера! А поэтому подбирать их лучше самостоятельно, тщательно взвешивая все плюсы и минусы каждого вида, его надежность и эстетическую ценность.

Итак, давайте поближе разберемся в существующей классификации снегозадержателей на крыше, которые предлагает современный рынок. Первый вид – это снеговые барьеры, которые призваны полностью блокировать снежную массу. Таковые более целесообразны на тех краях, где почти вообще не скапливается снег и его нужно всего лишь немного локализировать. Второй вид снегозадержателей разрезает снежный пласт на несколько частей, и спускает его в водосток более дозированно, чтобы тот успевал таять и никого не мог убить.

Бревна на крючках: все гениальное – просто

Традиция устанавливать бревно в качестве снегозадержания пришло к нам из альпийских гор. Применяется такое снегозадержание в тех местах уже много веков, особенно на черепичных крышах. И только недавно современные инженеры подхватили эту традицию и разработали похожую конструкцию, которая прекрасно вошла в противовес инновационными крюками и металлическими приспособлениями для задержки снега на крыше.

Единственный недостаток этого экологичного снегозадержания состоит в том, что при использовании обычного бревна на крючках всегда есть риск, что при таянии снега под местом стоппера образуется наледь, а она уже в свою очередь вырвет само бревно из места крепления. Вот почему современные компании разработали особую установку, чтобы вся конструкция была более безопасной.

Уголковые снегостопоры: дешево, но не надежно

Рассмотрим подробнее уголковые или пластинчатые снегозадержатели. Обычно это – согнутые листы с защитным покрытием, которые образуют небольшой порог на крыше. Но отметим, что такой снеговой барьер – это наиболее простая и наименее прочная конструкция. Ведь обычно изготавливают такие снегозадержатели из такого же стального листа, что идет на производство металлочерепицы, учитывая, что та проходит профилирование и только за счет своей декоративной формы более прочна на изгиб.

Сам лист достаточно тонкий, 0,45 миллиметров, и даже сгибается руками. Естественно, многотонную снеговую нагрузку такие снегозадержатели выдержать не могут. Поэтому, чтобы придать подобной конструкции определенную прочность, нередко в таком уголке используется дополнительный внутренний элемент жесткости, который монтируется во внутреннюю часть планки.

Уголковые снегостопоры по своему принципу действия не пропускают снег вниз с кровли вообще. Но их эффективность ограничена имеющейся высотой крыши, и их не устанавливают на кровлях, которые не могут накапливать и хоть немного задерживать снежные массы:

Поэтому дополнительно в этом случае к основным уголковым снегозадержателям еще иногда применяются так называемые бугели – небольшие стопоры, которые устанавливается для крутых скатов крыши. Они имеют небольшую высоту и удерживает только самую нижнюю часть снежного пласта, не давая всей лавине свалиться всей своей силой на тонкие уголковые стопоры.

Отметим и положительный момент. Треугольная форма таких снегозадержателей обеспечивает высокую жесткость как при поперечных, так и продольных нагрузках. А для той же для штучной черепицы, керамической или цементно-песчаной, существует всего несколько вариантов использования снегозадержателей, и один самый надежный из которых – вот такие снегостопоры.

Нередко также металлические уголки устанавливают в шахматном порядке в несколько рядов (а не в один у карниза) чтобы равномерно распределить снеговую нагрузку по всей площади кровли. Шаг крепления таких снегозадержателей должен быть равен двойному расстоянию между черепицами.

Решетчатые снегозадержатели: двойная польза

Решетчатые – это снегозадержатели, которые еще называют декоративными. Монтаж их всегда происходит параллельно краю крыши, при помощи кронштейнов:

Решетчатые снегозадержатели отличаются такими преимуществами:

  • Универсальные, устанавливаются на кровлю с абсолютно любым покрытием.
  • Сохраняют целостность кровельного покрытия и водостоков.
  • Обеспечивают высокий уровень безопасности отхождения снега и защиту открытых частей кровельного покрытия.
  • Не только способствуют медленному схождению снежных масс, но и разделяют их на мелкие части, снижая, тем самым, так называемую кинетическую энергию. Снег при таких раскладах быстро тает и идет монолитном пластом. А талая вода спокойно стекают в водосток.

Вот более подробно об их конструкции:

Обычно такие устанавливается на кровлю из натуральной черепицы, и больше служат для защиты от осыпания отдельных расколовшихся плиток из кусков. Естественно, большую массу снежной шапки такая конструкция уже не выдержит. А если сорвется, то с карнизной планкой и водостоками вместе, в чем и содержится основной минус.

Сами решетчатые снегозадержатели отличаются между собой не только по своим размерам, но и по дизайну, и даже методам производства. Наиболее популярные – стандартные с продольными полосками, которые припаяны к двум уголкам. А вот более стильными считаются снегозадержатели, орнамент у которых вырезается лазером прямо на стальной пластине и изгибается вдоль по краям. Выглядят такие потрясающе!

Отметим также такой момент. Такие решетки отличаются большой площадью контакта со снегом, и на их опорные кронштейны идет серьезная нагрузка. Поэтому крепить такие снегозадержатели необходимо исключительно к стропильной системе кровли, а не к ee покрытию, без каких-либо исключений из правил. Причем дополнительно такие крепления необходимо усиливать досками. Вот почему именно решетчатые снегозадержатели нежелательно устанавливать своими руками, лучше для этого пригласить специалиста. Отметим это также как минус.

Сетевые снегозадержатели: нарезка снега кубиками

Сетевые снегозадержатели тоже называют решетчатыми, хотя устроены они немного по-другому. Такие выполнены в виде сетки на жестком металлическом каркасе. Устанавливают их чаще на крышах многоэтажных домов, чем частных, или на кровле из натуральной черепицы.

Длина таких снегозадержателей составляет 12-25 сантиметров, а высота достигает до 15 сантиметров. Ставится такой снегозадержатель один, или состыкуется с другими такими же при помощи специальных пазов. Главная задача такого кровельного элемента – удержать мокрый снег, который сложно убирать на такой высоте и который быстро превращается в ледяную массу. Дешево и сердито!

Зубчатые снегозадержатели, или «зубы»

Зубчатые, или другому их называют еще «поштучные», снегозадержатели выполняют скорее функции снегорезов. Это элементы, которые похожи на изогнутую планку с крюком или зубцом на конце. Их устанавливают на кровлях, покрытия которых и сами неплохо задерживают снег. Речь идет о гибкой черепице и ей подобных материалах.

Иногда зубчатые снегозадержатели устанавливают в комплекте с решетчатыми, например, на керамической черепице.

Выглядят они так:

Просты, надежны и вполне эстетичны.

Трубчатые снегозадержатели: для самых сложных случаев

Трубчатые снегозадержатели, как и решетчатые, благодаря своей пропускной способности не дают накапливаться на крыше снегу слишком много. Они позволяют сползать ему постепенно, что само по себе далеко уже не так разрушительно.

Всего их выпускают двух видов: с полой трубкой и диаметром в 11 мм, и стальной трубкой диаметром от 10 до 15 миллиметров. Замечательны там, где у других снегозадержателей нет шансов.

Вот небольшой полезный видеоролик о таких снегозадержателях:

Поликарбонатные снегозадержатели – новинка рынка!

Еще с тех пор, когда известный физик химик Фокс в 1955 году запатентовал поликарбонат, этот материал нашел свое применение во всей строительной сфере. Его производство быстро разрослось по всему миру, как снежный ком.

И вот, сравнительно недавно, известная финская компания предложила рынку поликарбонатные снегозадержатели, цена которых намного ниже традиционных металлических. А ведь изделия из этого легкого и прозрачного материала по своему качеству напоминает оргстекло: та же ударопрочность, морозостойкость и устойчивость к царапинам.

Работать с поликарбонатными снегозадержателями – одно удовольствие:

Главная ценность таких снегозадержателей состоит в том, что они – единственные, которые можно крепить на кровлю без проделывания отверстий и вынужденного повреждения кровельного покрытия:

Хотя во многих случаях вполне приемлем вариант комбинированного крепления:

Кроме того, такие снегозадержатели порой – единственное возможное техническое решение. Вся сложность состоит в том, что, например, крыша под современный поликарбонат строится достаточно легкая, с широким шагом обрешетки. Что неудивительно, ведь сам поликарбонат – материал ну очень легкий, хотя при этом достаточно прочный. Закрепить прямо к нему снегозадержатели – это нереальная задача, ведь монтировать подобные кровельные элементы можно только в обрешетку, а ее и так почти нет, и она в свое время подгонялось под стандартные размеры листов поликарбоната.

Поэтому, если вам нужно установить снегозадержатели на прочную поликарбонатную крышу беседки или мастерской, вам придется повозиться. И нет лучшего решения для популярной поликарбонатной крыши, как снегозадержатели из такого же материала, которые ко всему еще и можно крепить прямо на клей.

По-другому поступать не стоит: у стандартного самореза резьба предполагает, что именно за счет такой поверхности стержня и будет держаться все крепление, поэтому заранее сверлить поликарбонат другим инструментом, а потом вставлять в него саморез, нецелесообразно – такое соединение не будет надежным. Конечно же, куда проще «наштамповать» прозрачные снегозадержатели на клей и забыть о проблеме вообще.

Как правильно выбрать снегозадержатель?

Чтобы ответить на этот вопрос, вам необходимо знать хотя бы минимум, сколько килограмм способна задержать та или иная опора. Ведь дешевые снегозадержатели вполне могут служить довольно долго на кровлях с небольшими скатами и низкой снеговой нагрузкой, но однозначно не стоит их устанавливать на большую кровлю, так как первая же снежная зима покажет бесполезность подобного устройства. Неприятный будет сюрприз, поверьте.

Но кое-какие среднестатистические данные мы вам все же представим. Так, все опоры снегозадержания, которыми богат современный рынок, обладают способностью выдерживать снеговые нагрузки в пределах 75-500 килограмм. Но львиная доля их не способна выдержать более 150 килограмм! Поэтому надеяться приобрести сверхпрочные снегозадержатели смысла нет. Поэтому опоры с параметром «до 75 кг» нужно ставить в да, три ряда, а вот снегозадержатель, выдерживающий 300 килограмм, вполне справится с задачей сам.

А это уже в свою очередь говорит о том, что существует определенное понятие критичности этой массы. Конечно, чем она меньше, тем лучше для самой кровли. И чем менее скользкое кровельное покрытие, тем медленнее снег сходит с крыши.

Даже при правильно рассчитанном количестве рядов снегозадержателей нередко приходится увеличивать их число. Все дело в том, что снеговую нагрузку на поверхности крайне важно распределить равномерно, и избежать ее скопления у карниза.

Заметим, что и до сегодняшнего времени поставщики снегозадержателей из других стран основывались на личном опыте в вопросах количества таких опор и их расположения, совершенно не беря во внимание особенности российского климата.

Второй момент: некоторые кровельные материалы вообще не способны выдерживать передаваемую нагрузку от опоры, и попросту ломаются, хотя сам соединительный элемент – труба ли, решетка ли, – остается при этом целым. И об этом часто забывают, а потом удивляются, почему вырвало крепление.

Поэтому при особо обильных снегопадах в какой-либо местности снегозадержатели на одной и той же кровле лучше комбинировать :

Напоследок отметим следующее. В России пиковая снеговая нагрузка рассчитана на 25 лет. Да, это значит, что система снегозадержания не оправдывает свою необходимость каждый год. Поэтому многие думают, что системы кровельной безопасности вообще не нужны, или их можно применять в облегченном варианте. Но вы ведь не можете просчитать, какая именно зима станет пиковой, и снег с вашей крыши обрушится и пришибет любимого домашнего питомца.

Так, например, в 2014 году на всемирном форуме эксперты заявили, что снеговые нагрузки в современных российских СНиПах значительно понижены и именно это служит причиной всех проблем. Задумайтесь над этим, и отнеситесь к выбору и проектированию системы снегозадержания кровли вашего дома ответственно!

Ссылка на основную публикацию