Целиком собирается из хорошего дерева

Энергоэффективный дом

Лучшее дерево для дров. Полный обзор пород

Лучшие дрова — бесплатные. Но, если за дрова придется платить из своего кармана, то стоит разобраться, из чего выбираешь. Не все породы дерева дают одинаковый результат, и знание нескольких ключевых характеристик поможет вам выбрать правильные дрова для печи или камина.

В первую очередь пройдусь по основным породам, чаще попадающимся у продавцов и в наших лесах. Позволю себе только одно отступление: разные виды дров отличаются в цене не более 25%, так как расходы на вырубку, распил, доставку остаются неизменными. При этом содержание условных «калорий» в дешевой осине, сосне, тополе может быть ниже на 50% от дорогого ясеня и граба. В итоге заплатите вы гораздо больше…

  • Береза
  • Дуб
  • Ясень
  • Клен
  • Вишня

Из какого дерева дрова лучше?

Почему одни породы деревьев предпочтительнее на дрова, чем другие? В основе два фактора: плотность и содержание воды. Чем плотнее и суше дрова, тем лучше они будут гореть и тем больше тепла они могут производить. Лиственные породы эффективнее хвойных, так как обладают большей плотностью и горят дольше и жарче. Хвойные породы горят быстро, смолят и чадят, зато хорошо подходят для быстрой распалки.

Бук

Показатели жаропроизводительности, температуры горения и основные характеристики проще показать в виде таблицы. Чем лучше дрова, тем выше дерево в списке.

ПородаХарактеристикиТеплота сгорания кВт•ч/кгТ. горения С
ЯсеньОтлично разгорается, горит стабильно, чисто и жарко даже свежесрубленый. Не дымит и почти не искрит. Запах при горении нейтральный. Низкая влажность, готов через 6 месяцев просушивания.
3,5 складометра дров из ясеня примерно соответствуют 6301 кВт/ч электроэнергии, 890 л пропана или 586 кубометров природного газа.
4,11044
БукХорошо горит, но искрит и плюется. Требует более длительной просушки (до 15% влажности сохнет 3 года в естественных условиях).5,51040
ГрабПлотная волокнистая древесина. Тяжело разгорается, но горит жарко и медленно, производя много угля. Один из лучших вариантов для зимнего отопления.4,21020
ДубМедленно растущее дерево, поэтому обладает высокой плотностью. Хороший выбор для поддержания огня ночью в смеси с быстро горящим деревом (береза и акация хороший компаньон). Рекомендуют выдерживать дубовые дрова не менее двух лет — очень медленно усыхает. Источает кисловатый уксусный запах во время горения, для барбекю не годится.5,5900
БерезаГорит жарко и сравнительно быстро, в зависимости от разновидности отличается по теплоемкости и плотности. Береста отлично подходит на распалку, но имеет пористый внутренний слой, долго задерживающий в себе влагу, поэтому березовые дрова желательно колоть для равномерной просушки. Лучше смешивать их с более плотными породами.4,3816
АкацияДаже свежесрубленные дрова отлично горят. Обычно дрова из акации ставятся вровень с березовыми. Много жара, без проблем разгораются, очень приятно пахнут. На личном опыте доволен акацией на все 100%.4,3708
КленПлотность средняя, но хорошо высушенный клен почти не уступает ясеню, горит ровно и долго. Дымит минимально, не искрит, хорошо колется, приятно пахнет. Сжечь лучше в сезон сруба, склонен к гниению из-за высокого содержания сахаров.4,3700
ЛипаБлизка к сосновым дровам по основным показателям, но не имеет недостатков виде смолы и едкого запаха.4,2660
СоснаСосна горит легко, ярко и быстро. Не успеваешь подбрасывать. Очень смолит, как и большинство хвойных. Источает едкий дым во время горения и тления. Годится на легкую распалку, но в качестве основных дров сосновые очень не выгодны. Пилить сосну тоже не очень приятно — цепь будет вся в смоле (все будет в смоле).4,4624
ОсинаЕсть такая легенда у банщиков, что осиновые дрова разрыхляют нагар на стенках печей и остается только почистить сажетруски. Горит легко и быстро, угля почти не оставляет. Теплоотдача низкая.4,1612
ОльхаТе же слухи про очистку печи, что и про осиновые дрова. Не смолят, на отопление они слабоваты, а вот для бани хороши. Применяются для копчения.4,0552
ТопольТополь не годится на основные зимние дрова, так как мгновенно сгорает. Но в этом его преимущество, если нужна быстрая растопка или на пару часов посидеть у камина осенним наездом на дачу. Хорошо горит даже крупными поленьями, очень пористая и легкая древесина. В некоторых исследованиях теплотворная способность тополя равна 5,3 кВт/ч э.эн (скорее всего, это не так).4,0468
ОрехХорошо просушенный грецкий орех сопоставим с сосной по времени горения. Горит легко и чисто, не дымит.4,2600
ФруктовыеВишня, яблоко, груша, абрикос — горят с хорошим тепловыделением, приятно пахнут и не дымят. Необходима хорошая просушка не менее 6 месяцев до отопительного сезона. Лучшие дрова для барбекю и копчения.н/дн/д

В разных источниках данные по теплотворности отличаются, подаются то в мегаджоулях, то в калориях. Приличных справочников найти не удалось. Показатель тепловой энергии (BTU) для 50-ти пород есть здесь.

К слову, на американском форуме добытчиков кленового сиропа красной строкой проходит одна мысль:

Различия между теплотворностью разных дров справедливы только в одинаковых лабораторных условиях, и лучше ориентироваться на доступность дерева и качество просушки. В общем сожгите то, что есть, только убедитесь, что оно сухое. Их эксперименты с автоматическими печами показывают разницу в заправке топки не более двух минут между мягкими и твердыми дровами. Разница существенна только в скорости разжигания.

Я предполагаю, что это недалеко от истины.

Хорошие дрова. Это как?

Чтобы любое дерево горело чисто, эффективно и безопасно, оно должно соответствовать нескольким критериям, которые не всегда зависят от породы.

  • Сухие;
  • Чистые;
  • Около 12 см в диаметре;
  • Примерно одинаковые по длине и толщине;
  • Из твердых лиственных пород.

Даже дрова из железного дерева могут быть очень плохими, если они сырые. Большая часть энергии уйдет на испарение влаги и выделение вонючего ядовитого креозота. Или на горение смолы:

Сосна на просушке

Определить, достаточно ли сухое дерево, можно на глаз, несколькими способами:

  • Трещины на срезе бревен могут указывать на сухость, но это не самый надежный показатель. Некоторые породы могут иметь трещины даже при высокой влажности, и не иметь их на сухих дровах.
  • Дерево имеет тенденцию темнеть при высыхании: от белого/кремового до разных оттенков серого и даже желтого. У акации я заметил так же обратную тенденцию — свежий спил был желто-зеленым, через 3 месяца все дрова «полиняли» до светло-серого.
  • Стук «палочка по палочке» будет «пустым» и звонким, влажные дрова звучат глухо, «наполненно», «тупо».
  • Сухое дерево весит намного меньше влажного.
  • Кора крепко держится — дрова сырые.
  • Свежий спил может быть влажным на ощупь и иметь насыщенный запах.
  • Достаточно поджечь небольшую щепу. Сухое дерево легко воспламеняется, мокрое шипит, дымит, воняет и очень плохо поддается распалке.
  • По влагометру влажность дров должна быть в пределах 15-20%, что вполне достижимо, если вы начнете заготовку не позже полугода до отопительного сезона.

Разделочные доски из дерева – все что хотим знать

В этой публикации речь пойдет о разделочных досках из дерева – из чего и как их делают. Почему я решил об этом написать? Дело в том, что написано про разделочные доски очень много, очень много всяких обсуждений на различных форумах, но обьективной и четкой информации что, зачем и почему нет. Читая различные статьи о разделочных досках складывается впечатление, что эти статьи пишут авторы, которые вообще не имеют никакого представления о технологии дерева. Например, я в одной статье прочитал – “бук – влажность 40%” . Я занимаюсь столярным делом более 30 лет- но бук с влажностью 40% я не видел – разве что только свежеспиленное дерево. Поэтому постараюсь рассказать все по порядку.

Из какого дерева делают разделочные доски?

На нашей планете растет великое множество различных пород деревьев – сосна, береза, бук, ясень, акация, гевея, палисандр и так далее… У каждого дерева есть свои определенные свойства – в зависимости от этого, ту или иную породу используют для каких то определенных изделий. Например, сосну используют в основном для строительных работ – полы, заборы, обрешетка. Бук хорошо гнется – венские стулья. Орех, вишня, груша, яблоня, дуб – дорогая мебель. Посмотрим, из чего делают разделочные доски?

Сосна – как уже было сказано выше – это дешевый строительный материал. Это дерево относится к мягким породам, оно не дорогое, доступное, легко обрабатывается. Разделочную доску из него можно сделать, но лучше не надо…

Береза – это уже деловая древесина, относится к породам средней твердости, хорошо обрабатывается, но разделочная доска из березы быстро чернеет, кроме того от сырости ее покоробит. Берёзу используют для производства фанеры. У многих, если не у каждого, есть дома разделочная доска из фанерки, которая уже прослужила не один год.

Бук – это дерево достаточно прочное и твердое, используется при изготовлении мебели. Но! У бука есть один серьезный недостаток – это дерево сильно гигроскопично, то есть тянет в себя влагу, поэтому, изделия из бука всегда покрывают лаком. По этой самой причине это не самый подходящий материал для разделочной доски. Хотя если ее использовать для нарезки сухих продуктов, вполне подойдет.

Гевея – это каучуковое, быстрорастущее дерево. Чем быстрее растет дерево, тем меньше его плотность. Думаю, с этим никто спорить не будет. У нас из сосны идет смола, а у китайцев из гевеи – каучук. Вообще у нас, в России, любят все заморское.

Бамбук – бамбук он и есть бамбук! Это не дерево – это трава с полым стеблем, и никакого отношения бамбук к дереву не имеет. Как китайцы делают из него массив – остается только догадываться. На то они и китайцы, чтоб делать из травы дерево.

Акация – это очень хорошее плотное и твердое дерево. Из него получаются отличные разделочные доски.

Дуб – дуб он и в Африке дуб. Это отличный материал для разделочной доски. Дуб отличается очень высокой плотностью ( наверно многие слышали, что дуб тяжеловат), у него очень высокая износостойкость. Дуб очень тяжело режется и обрабатывается. Кроме того, дуб не боится сырости и влаги, поэтому разделочные доски из дуба прочны и долговечны. Это – пожалуй, самый лучший вариант для разделочной доски.

Разделочные доски из цельного дерева.

Самый большой парадокс заключается в том, что очень многие, если не сказать что почти все, стараются найти и купить разделочные доски из цельного куска дерева. Дорогие женщины, кулинары и просто любители готовить – разделочных досок из цельного куска дерева не бывает . Не бывает их потому, что делать их просто бессмысленно. Любое дерево в процессе сушки трескается и коробится. Даже если сделать такую доску, что в принципе, возможно, то она покоробится сразу же после первого намокания. Единственная порода, которая не меняет своих геометрических размеров при изменении влажности – это красное дерево ( махагони). Вопрос – почему разделочные доски, купленные в магазине, трескаются или коробятся – это другой вопрос. В общем, причина одна – нарушение технологии производства. Все разделочные доски делаются из так называемых делянок – узких полосок. Чем уже эти самые делянки, тем устойчивее доска к короблению. Если не нарушать технологию, то склеенная доска получается прочнее, чем цельная, как бы это парадоксально не звучало.

Как выбрать разделочную доску ?

Разделочные доски из дерева делаются из так называемых делянок, которые

можно разглядеть, если посмотреть на разделочную доску с торца. Чем уже делянка, тем устойчивее будет разделочная доска к короблению во время эксплуатации. Допустимое соотношение ширины к толщине 3 к 2. Причем эти самые делянки должны располагаться в определённом порядке, только в этом случае разделочная доска будет соответствовать всем необходимым требованиям.

Существует ещё один важный момент. Доски бывают радиального и тангенциального распила. Так вот, разделочные доски радиального распила, менее подвержены короблению, чем доски тангенциального распила (это когда на поверхности доски видны “красивые” волнистые линии). Желательно выбирать такую разделочную доску, чтобы линии, т.е. волокна на доске были прямые ( радиальный распил).

(Разделочная доска радиального распила)

Тонкие разделочные доски предназначены для нарезки продуктов не требующих больших усилий – хлеб, колбаска, сыр, овощи и т.д.

разделочные доски из дуба – четко видна структура ( радиальные лучи)

Разделочные доски предназначенные для разделки мяса и рыбы следует покупать толщиной от 20мм и выше

Например такие или как на фото в начале

Какие дрова лучше для печки: теплотворность, самые жаркие

Многие занимающиеся дровами морщат нос при упоминании о ели, потому что выход тепла при ее использовании обычно мал и она сгорает дотла, не оставляя угольков. Но этот сорт деревьев все-таки занимает свою нишу среди древесины, пригодной для использования в качестве дров. Ель легко горит и быстро дает тепло, поэтому она превосходна, если надо быстро прогреть холодный дом.

Кроме того, благодаря ее структуре ель легче наколоть на маленькие щепки, и никакой запас дров не будет полноценным без еловых щепок для розжига. Так называемые дрова для выпечки в специальных печах часто делаются из мелко поколотой ели (или осины) именно потому, что такие дрова горят быстро и ровно. При частом добавлении небольшого количества еловых дров, раз в три-пять минут, можно сохранять полный контроль над жаром. Раньше еловые дрова так и называли — кухонные дрова, а вот березовые называли дровами для гостиной.

По старой норвежской традиции на Рождество камин топили еловыми дровами. Рождественская вязанка — небольшая поленница, которую специально заготавливали на Рождество и держали внутри дома, — традиционно собиралась из еловых поленьев. Многие делали ее из сырого дерева ради запаха и не топили этими дровами до самой Пасхи.

У ели достаточно плотная внутренняя структура. Благодаря этому дрова потрескивают и подпрыгивают, когда смоляные карманы взрываются в огне. Поэтому их лучше использовать в печи или камине со стеклянной дверцей. Многим нравится это потрескивание — оно дает ощущение жизни в камине.

Благодаря большому спросу на березовые дрова лесозаготовители часто продают еловые дрова достаточно дешево. Разница в цене оказывается намного выше, чем разница в отдаче тепла. В среднем плотность ели составляет 380 килограммов на кубометр, возможные вариации — от 300 до 600 килограммов. Поздняя ель тяжела и полна энергии.

Какие лучше всего подойдут для печи

В качестве топлива можно использовать любые дрова. Главное, чтобы они были. В каждом регионе – свои предпочтения, в зависимости от того, какие деревья произрастают в данной местности. Многие считают, что лучшими являются береза или ольха. Выбор за вами.

В баню

Выбор поленьев для топки бани зависит от конструкции печки. Многие предпочитают:

  1. Ольховые. Дают стойкий жар, горят почти бездымно. В народе существует поверье о их целебной силе;
  2. Березовые. Горит ровно, жар крепкий;
  3. Ивовые. Теплоотдача низкая, потребуется их много, зато дух в бане будет особенно легким.

Дубовые использовать не рекомендуется – долго прогорают, жар жесткий, выделяют большое количество угарного газа. Периодически, для очистки дымохода, используется осина. Если топка печи выносная, главным критерием выбора является теплоотдача.

Для отопления дома

Лучшими качествами обладают дрова лиственных пород дерева, их чаще и используют. Березовые, дубовые, из липы – любые, в зависимости от их наличия и потребностей. Главное – должны быть сухими. В каминах лучше использовать те виды, которые меньше дымят, не «стреляют».

Отопление дровами может быть вызвано как необходимостью – ввиду отсутствия другого вида топлива, так и собственным желанием. Горящие в печи поленья создают непревзойденную атмосферу тепла и уюта, выделяют много жара, и в большинстве своем обеспечивают целебный эффект.

Тонкости и нюансы

  • Хуже всего, если у вас в наличие сырые дрова из осины. Эта порода дерева выделяет небольшое количество тепла, поэтому осиновые дрова будет весьма трудно разжечь. Поленья под воздействием температуры будут медленно тлеть, выделяя очень мало жара.
  • Хорошим вариантом для быстрой растопки сырых поленьев станет береза или ель. Несмотря на то, что эти породы деревьев при сгорании выделяют много сажи и копоти, для быстрой растопки они оптимальны. Схватывается огонь на щепках и коре березы буквально за считанные секунды.

  • Оригинальный способ быстрой сушки древесины придуман нашими предками. На сырые дрова следует насыпать соль в большом количестве. Соль вытянет часть влаги, а дрова станут пригодными для использования.
  • Если мы разжигаем костер на природе и в нашем арсенале есть горючие жидкости, например, солярка, бензин, керосин, то вполне можно полить щепки этими составами. Если хотим использовать горючие жидкости в печи, то можно смочить с их помощью тряпку и положить ее между поленьев. Характерный запах от подобных жидкостей после разжигания огня выветрится достаточно быстро.
  • Некоторые специалисты рекомендуют положить в топку пустую бутылку от растительного масла. С ее помощью можно будет быстро получить необходимое количество огня.

Отметим, что дрова покупаются всегда сырыми. Оптимальнее всего это делать зимой, запасаясь на следующий сезон, когда в лес легко заходит техника. В этом случае перед использованием дрова пролежат у вас целый год. Хранить их требуется в поленнице, закрытыми от осадков и продуваемые ветром.

Как видите, особых трудностей с растопкой сырых дров нет, главное подойти к этому вопросу вдумчиво, качественно провести подготовительные работы. Немного терпения, и в вашем распоряжении будет хороший интенсивный огонь, дарующий тепло.

Плотность древесины

Конечно, для крайнего случая подойдут какие угодно дрова, в том числе и полученные из разбитого деревянного ящика. Но если речь идет о постоянном отоплении, то лучше выбирать породы дерева, характеризующиеся самой высокой теплоотдачей. Коэффициент теплоотдачи зависит от нескольких факторов, в том числе – от плотности материала.

Твердые породы – те же, что широко используются в строительстве и отделке: дуб, береза, бук. Наибольшая теплоотдача свойственна дубу, но, так как дуб относится к разряду ценных пород дерева, то в качестве топлива он используется редко

Стоит обратить внимание на березовые: береза дает тепла на 18% больше сосны, и на 25% – осины. Для печи это идеальный вариант

  • Среднетвердые – к ним относятся хвойные породы – ель, сосна, лиственница, и породы фруктовых деревьев – яблоня, груша. Поленья из них дают меньше тепла, но быстро разгораются, и распространяют чудесный аромат.
  • Мягкие – ольха, осина, характеризуются небольшой теплоотдачей, но, благодаря низкому содержанию влаги, сгорают, почти не образуя сажи. Такие дрова прекрасно подходят для камина, так как последний чаще служит декоративным элементом, чем действительным источником тепла, как печь.
Читайте также:  Стеновые панели пвх для ванной комнаты unique

Не секрет, что поленья из свежесрубленного дерева, вне зависимости от породы, горят плохо: долго не разгораются, дают меньше жара, коптят и так далее. Для того чтобы процесс сгорания обеспечил максимум тепла, древесина должна быть хорошо высушена. Содержание влаги не должно превышать более 15-20%

Чтобы определить степень сухости, можно провести звуковой тест: если при соударении двух поленьев раздается звонкий звук, то дрова готовы к употреблению.

Береза

Это королева норвежских лесов. Береза имеет заслуженно высокий ранг в Норвегии, такой высокий, что другие хорошие сорта деревьев находятся в тени и многие предпочитают только ее.

Тем не менее статус национального дровяного дерева имеет под собой хорошее обоснование: березы очень много (она составляет 74% от всех лиственных деревьев), и вырастает она большой и ровной. Исключение составляет горная береза, которая может быть извилистой, и ее трудно поместить в маленькие печи. Но у березы, растущей в долинах и низинах, если деревья стоят плотно, формируется длинный ствол без сучьев.

С точки зрения обработки береза просто мечта лесоруба по сравнению с елью и сосной. Веточки тоненькие, листья не прилипают к перчаткам и инструментам, как иголки. В печи березовые дрова ведут себя бесподобно. Коэффициент горения у них высок, они не выбрасывают искры в комнату и превращаются в яркие угольки. В дополнение ко всему береста легко разгорается и помогает при розжиге.

Но у березы есть и свои требования: она нуждается в хорошей просушке и быстро портится, если ее атакуют грибок и плесень. Если непросушенную березу оставить лежать на земле, она быстро загниет.

Береза растет активнее всего до 50 лет и редко живет больше 200 лет. Береза пушистая может вырасти до 20 метров, береза повислая — до 30 метров. Средняя плотность древесины составляет 500 килограммов сухого сырья на один кубометр.

Дрова для бани из лиственных деревьев

Древесину из лиственных пород чаще используют для топки бани, чем хвойные дрова. Для этих целей подходят ясень, ольха, берёза, плодовые деревья.

Рассмотрим краткие характеристики дров из нескольких пород лиственных деревьев:

Дрова из осины – не слишком подходят для топки бани, поскольку сложно загораются, но быстро сгорают и дают мало жара. Осиновые дрова дают длинное пламя без копоти, поэтому их используют, в основном, для чистки дымохода от сажи. Дополнительным компонентом, повышающим эффективность чистки, служит картофельная кожура. При совместном сгорании осиновые дрова и картофельные очистки рыхлят плотную сажу, которая уходит из трубы за счёт тяги.

  • Ольха, насчитывающая не один десяток видов, использовалась на Руси для топки бань для знати. Такие дрова легко высушить, даже не создавая им особых условий. Главное, чтобы поленья были заготовлены из дерева, росшего на не очень влажной почве. Дрова из ольхи долгое время не теряют свой природный аромат. Преимущества ольховых дров – быстрое возгорание, большое количество жара, отсутствие дыма из-за малого содержания смол. Аромат ольхи благоприятно влияет на здоровье, помогая преодолеть простуду, депрессию и усталость. Как и осиновые, дрова из ольхи применяют для очистки дымохода от сажи. Ольховые дрова считаются прекрасным вариантом для приготовления шашлыка. Подробнее об этом можно прочесть в статье «Особенности выбора дров для шашлыка».
  • Дрова из липы медленно загораются, но выделяют эффективный стойкий жар. Пар от липы считается целебным, особенно, если в печь добавить мёд, и им же намазать тело больного. Эти дрова считаются лучшими для бани, но имеют один недостаток – хранить их можно не более двух лет.
  • Качественные дубовые дрова, отобранные от деревьев среднего возраста, относят к престижным видам топлива. Пар от дубовых поленьев терпкий, пахнет лесом и помогает от некоторых хронических болезней, рекомендуется для сохранения здоровья детей. Дубовая древесина идеальна для топки каминов.
  • Берёзовые дрова обладают антибактериальными свойствами. Пар в бане, растопленной берёзовыми дровами не старше двух лет, – лёгкий, ароматный, полезный для органов дыхания, помогает бороться с простудными заболеваниями.

Древесина берёзы твёрдая, по теплоотдаче уступает только дубу, значительно превосходя осину и сосну. Для избавления от сажи, засоряющей трубу, по окончании топки берёзовыми дровами в печь добавляют осиновые поленья.

  • Ива – доступная, быстровозобновляемая древесина. Горит жарко, быстро прогорает, не коптит, требует значительных запасов.
  • Древесина плодовых деревьев – вишен, груш, яблонь, слив – довольно распространённый вариант для топки бани. Такие дрова ароматны, горят жарко и бездымно, особенно яблоневые. Для усиления и изменения аромата используют эфирные масла. Если для топки дома можно использовать старые плодовые деревья со сгнившей сердцевиной, то для бани такой вариант нее подходит.

После выбора типа древесины и рубки поленьев необходимо позаботиться об их правильной сушке и последующем хранении. Для этого устраивают поленницу на открытом воздухе или в сарае недалеко от бани. Дрова укладывают вверх корой и не прямо на землю, а на подставку, сооружённую из брусьев и жердей. Подробнее о способах и особенностях сушки пиломатериалов и дров можно прочитать в статье «Как правильно сушить древесину».

Основные требования

Лучшие дрова для топки печей — сухие. Влажность должна быть в пределах 20%. Это главное требование. Теплотворность древесины очень сильно зависит от ее влажности.

Сухая древесина хорошо разгорается и горит, выделяет большее количество тепла, меньше дымит. Поленья не должны быть подгнившими, напитанными водой. Водяное полено для топки печей непригодно.

Хорошие дрова оставляют мало золы. Заготавливать древесину желательно поздней осенью или зимой, когда сокодвижение прекращается, древесина более плотная.

Размер дров для печи зависит от размеров топки, обычно длина 35-40 сантиметров. Толщина – средняя, толстые поленья раскалываются. Мелкие поленья легко разжигать. Сгорают тоже быстро, что нужно учитывать при их заготовке.

Редкие виды дров

Дубовые
– лучшие дрова для печи. Древесина плотная, горит долго, дает высокую теплоотдачу, получается весьма экономной, ведь по сравнению с другими дровами, для обогрева одной и той же площади, ее расходуется гораздо меньше. По причине дороговизны ее чаще используют как добавку к другой древесине. Пара дубовых полешек сделает горение более интенсивным и длительным.

Хорошие дубовые дрова получаются из деревьев среднего возраста, при сгорании они выделяют приятный терпкий аромат. Дрова из дуба идеальны не только для печей, но и для каминов.

Отличные, но и одни из самых дорогих – ольховые
дрова. Горят жарко, без дыма и копоти, распространяя приятный аромат.

Ольху ни с какими другими дровами не спутаешь, на срезе она имеет цвет от желтого до насыщенного красного. Пожалуй, это лучшие дрова для камина, они горят завораживающим ровным пламенем красивого оттенка. Большой плюс – ольховые дрова долго сохраняются, можно заготавливать впрок на 5-6 лет.

К редким дровам можно отнести липовые. Хотя липа и распространена, но липовые дрова встречаются нечасто. Древесина жаркая, правда, долго разгорается, но потом печь нагревается очень быстро. Аромат, который исходит от липы при сгорании, обладает целебными свойствами. Баня, протопленная липовыми дровишками, полезна при простудах, болезнях бронхов и легких, благотворно влияет на состояние кожи.

Независимо от того, какие виды дров будете приобретать, смотрите, чтобы древесина была не гнилой. Польза от гнилушек нулевая. Чтобы дрова горели, отдавая тепло по максимуму, они должны быть сухими. Непросушенная древесина горит плохо, дает много дыма и мало тепла.

На протяжении тысячелетий наши предки использовали в качестве топлива древесину (дрова). И сегодня, несмотря на широкое использование природного газа или каменного угля, они остаются популярным видом топлива.

На даче или в сельской местности без них не обойтись. Использовать в качестве топлива можно древесину разных деревьев. Все они имеют свои особенности.

8 способов состаривания древесины

Искусственно состаренная древесина — это недорогой, прочный, с самобытной красотой старины материал. Он нужен для оформления интерьера дома, изготовления мебели, оборудования малых архитектурных форм и других целей.

Существует много способов, изменяющих декоративные качества древесины. Однако нужный способ старения выбирают в первую очередь по породе дерева, стилю интерьера, наличию материалов и инструментов:

Механическое состаривание древесины

Этот способ обычно называют браширование или текстурирование древесины. Название пришло из английского языка, где слово «браш» означает «щётка».

Известно, что структура дерева имеет мягкие и твёрдые волокна. Если щёткой удалять мягкие волокна, то поверхность становится рельефной.

Механическим способом обрабатывают только породы деревьев, имеющих легко обрабатываемую структуру: орех, дуб, ель, сосна, лиственница. Не получается текстурирование у клёна, вишни, бука.

Обработку дерева выполняют двумя щётками:

  • Латунная металлическая щётка — разрывает мягкие волокна. Они «распушатся» и торчат.
  • Нейлоновая абразивная щётка — выравнивает поверхность. Абразивный материал находится в нейлоновых волосках щётки.

Подготовленную струганную заготовку обрабатывают болгаркой. На этом этапе браширования диском болгарки разрушают мягкие слои древесины.

Металлической щёткой, зажатой в патроне дрели, сглаживают острые углы и торчащие волокна, оставленные после болгарки.

Металлическую щётку меняют на абразивный вариант. Новой щёткой полируют поверхность, а вместе с тем выделяют структуру древесины.

В любом случае антикварный вид заготовка приобретает только после покрытия лаком или маслом. В отличие от лака, масло проникает более глубоко в волокна и способно менять их цвет.

Хорошо визуально старит дерево тёмный оттенок масла. Его наносят широкой кисточкой вдоль волокон.

Чтобы масло лучше впиталось в волокна, его втирают ветошью. Процедуру нанесения, высыхания и втирания масла повторяют несколько раз. Добиваются, чтобы у заготовки появился антикварный вид.

Вдобавок для защиты промасленной поверхности от постороннего воздействия её покрывают слоем лака или краски. Хороший результат даёт покрытие глянцевым или матовым лаком на водной основе.

В результате лак затекает в неровности деревянной заготовки и получается гладкая поверхность антикварного вида.

Пример браширования дерева взят на ютуб-канале FORUMHOUSE из ролика «Состаривание древесины».

3 способа термического состаривания древесины

Если на верхний слой древесины воздействовать открытым огнём, то за короткий промежуток времени можно получить результат, похожий на многолетнее разрушение. Процесс обжига быстрый и не сложный, но требующий осторожности.

В зависимости от назначения древесины пользуются разными способами обжига.

Способ №1

Деревянную заготовку обжигают ручной горелкой с газовым баллончиком. Открытым огнём равномерно водят вдоль волокон без остановки, чтобы не было глубокого выгорания.

С обожжённой поверхности мягкой губкой стирают образованный нагар. Если шлифовать наждачной бумагой, то разрушатся сгоревшие волокна, поэтому пользуются губкой для мытья посуды, у которой есть абразивная сторона.

После протирки на сосновой заготовке выделяется структура дерева.

Чтобы подчеркнуть структуру дерева после обжига, наносят слой лака или масла.

Для сравнения образец делят на две части и покрывают разными составами.

Одну часть заготовки покрывают немецким лаком для дерева марки Osmo.

Другую часть заготовки обрабатывают финским маслом для твёрдой древесины фирмы Teknos. Выбирают чёрный цвет ТМ 1830.

Заготовку, покрытую разными составами, сушат. Чтобы просушенная поверхность не мазалась, покрытие делают многослойным.

Если сравнивать две части заготовки, обработанной разными составами, то видна разница. На участке, обработанном лаком, структура светлая и яркая. Участок, обработанный маслом, выглядит тёмным и жирным.

Обожжённая таким способом древесина имеет рельеф, зависящий от количества обжигов и слоёв покрытия. Чтобы получить состаренное дерево, достаточно обжечь поверхность один раз, а затем покрыть её маслом.

Пример взят с канала NEGAVRILOV1, ролик «Браширование древесины обжигом и покрытие маслом».

Способ № 2

Облицовка фасада дома деревом требует больших затрат. Например, покраска деревянного фасада обойдётся дороже, чем стоимость досок, а при обжиге досок газовой горелкой затраты на баллонный газ, также превысят стоимость материала.

Японцы предложили недорогой способ обжига досок трубой. Полученный таким способом материал выглядит состаренным и красивым, а главное, он не разрушается насекомыми и грибком.

Для обжига трёх досок их складывают треугольником в трубу.

После этого конструкцию устанавливают в вертикальное положение. Снизу подкладывают газеты, и поджигают их.

Благодаря хорошей тяге внутри трубы распространяется огонь. Он обжигает поверхность досок.

Время для горения выбирают экспериментально в зависимости от длины трубы и влажности досок. Для равномерного выгорания досок, через некоторое время трубу переворачивают, и огонь распространяется в другом направлении.

Обожжённую конструкцию тушат, разбирают и получают три доски с состаренной поверхностью, похожей на крокодиловую кожу.

Чтобы обожжённая поверхность не пачкалась, её очищают, а затем покрывают маслом или лаком. Обожжённые и обработанные таким способом доски имеют коричневый цвет с чёрной текстурой.

Пример взят из ролика «Удивительный ФАСАД из Обожженной Доски» с ютуб-канала MY GALAXY

Способ № 3

Доски для пола можно не только красить, но и обжигать.

Перед обжигом половую доску обрабатывают наждачной бумагой, чтобы не было заусениц. После обработки доску со всех сторон равномерно обжигают газовой горелкой.

В отдельных случаях доску обжигают за два прохода. Движения огня напоминают покраску. В районе сучков структура более плотная, поэтому здесь обжиг длится дольше.

Окончательно обожжённые доски покрывают льняным маслом, разведённым уайт-спиритом с добавлением защитного средства от грибка.

Обожжённая и обработанная таким способом половая доска обретает ярко выраженную антикварную структуру.

Пример взят из ролика «Пол из террасной обожженной доски» с ютуб-канала Своими Силами

4 способа химического состаривания древесины

Для старения таким способом верхний слой древесины покрывают химическим или красящим составом, который меняет цвет волокон. У каждого способа своя особенность.

Способ №1. Состаривание щелочью

Для старения выбирают щёлочь, например, средство для прочистки раковин. В результате химического воздействия окисляется танин, а в итоге меняется цвет волокон.

На видео показан пример искусственного старения вишни, красного дерева, сосны и других пород под воздействием гидрокарбоната натрия NaOH (щёлочь).

Для этого деревянные образцы покрывают химическим раствором, а затем их сушат.

На высохших образцах хорошо виден результат химического воздействия на волокна разных пород деревьев.

1. Реакция вишни:

2. Реакция красного дерева:

3. Реакция образца сосны. Покрытый участок стал более жёлтым. Обычно сосна так выглядит через год, если постоянно находится в светлом месте:

После шлифовки и покрытия лаком все поверхности приобретают антикварный вид. Это хорошо видно, если сравнить цвет столика из вишни, который семь лет стоял на улице и обработанный химическим способом образец вишни.

Пример взят из ролика «Искусственное старение древесины своими руками. Столярные Хитрости» с ютуб-канала Michael Makarevich

Способ № 2. Патинирование

При патинировании дерево покрывают специальным составом, а затем излишки патины удаляют. Таким способом, как правило, старят древесину, у которой слабо выражена текстура: бук, вишня, клён и другие.

На первом этапе старения выполняют обработку заготовки шлифовальным блоком 120 единиц. Это необходимо для лучшего впитывания антисептика. Образованную при обработке пыль удаляют кисточкой.

На чистую поверхность кисточкой наносят тонирующий антисептик на водной основе.

Чтобы состав глубоко проник в волокна, накладывают несколько слоёв. Время высыхания слоя до трёх часов.

Так как состав на водной основе, то поднимается ворс. Шлифовальным блоком 120 единиц выравнивают поверхность.

На обработанную поверхность кистью наносят бесцветный водный лак. Чтобы лак хорошо растекался, его разводят водой. Патина будет легко счищаться, если хорошо высохнет лак, поэтому обработанную заготовку сушат всю ночь.

Чтобы оценить качество старения разными цветами патинирования, липкой лентой выделяют два участка.

На участки наносят два цвета патины на водной основе: тёмно-коричневый и белый цвет. У патины жидкий состав, поэтому её наносят кисточкой или распылением. Слой патины сохнет до двух часов.

Высохшую патину удаляют в зависимости от требуемого декоративного эффекта шлифовальным блоком с зерном 180–240 единиц. Если при снятии патины проступит древесина, значит, ранее был наложен недостаточный слой лака.

Очищенные от патины участки заготовки имеют отличия. Более выраженная структура у участка, покрытого белой патиной.

Оставшуюся на поверхности патину необходимо защитить. Для защиты наносят слой универсального лака для наружных работ. Его наносят распылением, так как кисточка разрушит слой патины. Лак сохнет до четырёх часов.

Полученный образец, покрытый двумя разными патинами, имеет антикварный вид. Таким способом пользуются, когда необходимо получить уникальный материал для беседок, лестниц, декоративных элементов дома.

Пример взят из ролика «Патинирование при наружной отделке древесины» ютуб-канала ЛигаТВ

Способ № 3. Лессирование

Хороший способ состаривания древесины — это лессировка. Поверхность красят, а затем её стирают, но оттенок на поверхности остаётся.

Заготовку перед лессировкой тщательно шлифуют и очищают от пыли.

На видео рассмотрен пример лессировки акриловой краской. Перед покраской в палитре смешивают два цвета: зелёный и умбре.

Смесь красок кистью наносят на декорированную поверхность и сушат. Красящий пигмент полностью впитается в структуру дерева за полчаса.

Пропитанную краской поверхность под проточной тёплой водой смывают кухонной губкой.

После удаления краски у поверхности проявляется яркая структура с определённым цветом.

Просушенную заготовку обрабатывают наждачной бумагой, чтобы удалить поднявшийся ворс. На завершающем этапе лессировки поверхность лакируют.

На заготовке, обработанной способом лессировки, выполняют различные композиции.

Пример взят из ролика «Лессирование деревянной поверхности (декупаж)» с ютуб-канала Marusya Evina

Способ № 4. Уксусная морилка

Способ старения древесины морилкой известен давно. Если стальную вату обработать уксусной кислотой, то получится морилка.

Стальную вату из упаковки помещают в стеклянную ёмкость, а затем добавляют 9% столовый уксус.

В закрытом состоянии раствор хранят сутки. Полученная морилка не имеет цвета.

Разрушающее действие морилки сравнивают на разных сортах дерева: доска берёзы, брашированная сосна, гладкая сосна, доска дуба.

Для этого у каждой заготовки одну часть покрывают полученным составом, а другую часть обычным льняным маслом. Так как раствор бесцветный, то эффект покрытия морилкой сразу не виден у всех заготовок, кроме дуба. Покрытие проявляется только на следующий день.

Участок, покрытый маслом, сразу желтеет и проявляется структура.

Цвет дуба моментально реагирует на морилку. Это хорошо видно, когда сравнивают морённый и родной цвет дуба.

Через сутки все образцы становятся одинакового цвета с фиолетовым оттенком.

Для лучшего выделения структуры все заготовки чистят наждачной бумагой.

Окончательно обработанные образцы вскрывают матовым лаком. Покрытые участки имеют цвет ореха с эффектом стареющего дерева.

Пример взят из ролика «Старение (морение) древесины стальной ватой и уксусом. Уксусное железо» с ютуб-канала Мастерская Романтика.

Сейчас очень востребован декор под старину из натурального дерева. Для искусственного состаривания материала необязательно обращаться в специализированную мастерскую. Иногда достаточно ознакомиться с простыми способами обработки дерева, чтобы выполнить эту работу в домашних условиях.

Читайте также:  Миниатюрный аналог сенто

Автор: Виктор Прохоров

Соединение лопаток с дисками

Соединение заключается в установке хвостовика лопатки в соответствующем продольном или окружном пазу диска или наружной поверхности барабана.

Крепление лопатки должно обеспечивать следующие основные требования:

– возможность размещения, оптимального из условия газодинамического расчёта, необходимого количества лопаток на ободе диска;

– достаточная прочность, при минимальной массе обода диска;

– точность установки и её сохранения на всех режимах и всего эксплуатационного ресурса;

– одинаковая жесткость крепления всех лопаток ступени, для исключения разброса собственных частот колебаний;

– технологичность изготовления и низкая стоимость;

– простота установки и замены при эксплуатации;

В компрессорах широко применяется крепление рабочих лопаток трапециевидными замками типа «ласточкин хвост» (рис3.28,а), как наиболее простое и полностью обеспечивающее перечисленные выше требования.

Профиль хвостовика лопатки и паза в диске в плоскости перпендикулярной оси вала имеет трапециевидную форму с углом при вершине 2a =30…40.

Рис. 3.30. Крепление лопаток компрессоров в продольных пазах:

а – замок типа «ласточкин хвост»; б – демпфирующий замок

Пазы в диске выполняются протяжкой, а хвостовики лопаток – фрезерованием. Лопатка устанавливается в паз либо с небольшим натягом до 0,015мм, либо с зазором 0,01…0,04мм. Посадка с натягом применяется, когда необходимо увеличить частоту собственных колебаний лопатки, но при этом в ободе диска возникают напряжения, которые необходимо учитывать при проведении прочностных расчётов. При работе двигателя эти напряжения возрастают и могут быть причиной разрушения диска. Для устранения надиров на контактных поверхностях замка и упрощения монтажа и демонтажа лопаток на хвостовик наносится слой меди или серебра, служащий смазкой при запрессовке. Наиболее часто применяется свободная посадка, которая обеспечивает простоту установки и замены лопатки, не нагружает обод диска и улучшает демпфирование колебаний лопаток. Демпфирующие свойства проявляются за счёт сил трения при перемещении лопатки в замковой части при колебаниях до частот вращения (0.5…07)nмах. Выше этой частоты крепление становится жёстким. При большой длине лопаток может применяться замок типа «ласточкин хвост», но со скруглёнными рабочими поверхностями (рис.3.28,б). Лопатки устанавливаются в паз диска с большими зазорами, допускающими качание на концах лопаток до 5…8мм. Это позволяет лопаткам самоустанавливаться и обеспечивает демпфирование изгибных колебаний.

Замковое соединение типа «ласточкин хвост» не обеспечивает фиксацию лопатки от осевых нагрузок. В компрессорах широко применяется осевая фиксация лопаток как групповая, так и индивидуальная. Групповая фиксация лопаток обеспечивается одним конструктивным элементов для всех лопаток ступени.

Это может быть выполнено упругим с разрезом кольцом 1, устанавливаемым в кольцевой паз 6 в хвостовике лопатки 2 и диске 4 (см. рис.3.29).

Рис.3.29. Фиксация рабочих лопаток о смещения в осевом направлении при помощи общего пружинящего разрезного кольца: 1 – кольцо контровочное; 2 – лопатка; 3 – стопор; 4 – диск; 5 –отверстие; 6–паз в хвостовике лопатки

Для крепления кольца от смещения в окружном направлении в месте разреза кольца устанавливается специальный штифт 3 с развальцовкой. Для снятия кольца при демонтаже в диске, в плоскости кольцевого паза, выполняются отверстия 5.

На рис.3.30 приведено конструктивное решение группового крепления лопаток.

Рис.3.30. Фиксация лопатки общими сплошным и разрезным кольцами: 1 – диск; 2 – сплошное кольцо; 3 – штифт, контрящий кольцо 2 (развальцовывается на диск); 4 – разрезное кольцо

Лопатки крепятся в продольных пазах при помощи разрезного кольца 4 и сплошного кольца 2. Сплошное кольцо 2 контрится в диске штифтами 3 с развальцовкой.

Применение групповой фиксации лопаток ступени упрощает технологию изготовления и сборки, обеспечивает однозначность установки всех лопаток, что повышает стабильность балансировки.

Конструктивных способов исполнения индивидуального крепления каждой лопатки может быть очень много (рис.3.31).

Рис.3. 31. Фиксация рабочих лопаток от смещения в осевом направлении: а.б.в.г.д.- отгибными пластинами; е – радиальными штифтами; ж – осевыми винтами; 1 – диск; 2 – отгибная пластина; 3 -лопатка; 4 штифт радиальный; 5 – винт

Это различные отгибные пластины 2 (рис.3.31), радиальные штифты 4, либо осевые винты 5. Пластины могут выполняться фасонными (рис.3.31,а,б) и для её фиксации в ободе диска или хвостовике делается соответствующее углубление, а края пластины отгибаются на лопатку или диск. Пластина может быть и ровной, но с разрезами либо уширением по краям (рис.3.31,г,д). Фиксация лопатки осуществляется путем отгиба края пластины на лопатку и диск.

На рис.3.32 приведён пример конструктивного исполнения крепления лопатки при помощи радиального штифта 4, устанавливаемого в диск 1 и лопатку 5.

Рис.3.32.Фиксация лопаток от смещения в осевом направлении радиальными штифтами: а – контровка штифтов кольцом; б – контровка штифтов втулкой; 1 – диск; 2 –болт, удерживающий кольцо и одновременно балансировочный грузик,; 3 – кольцо, предохраняющее штифт от выпадания; 4 – радиальный штифт, фиксирующий лопатку; 5 – рабочая лопатка; 6 – втулка, контрящая штифт

Для простоты замены лопаток и повышения сохранности диска при ремонте в радиальное отверстие диска устанавливается втулка 6. После установки радиальных штифтов 4 край втулки 6 завальцовывается для предотвращения выпадания штифтов. Одновременная контровка всех радиальных штифтов может осуществляться кольцом 3, закреплённым с диском 1 болтом 2, одновременно служащим балансировочным грузиком (рис.3.32,а).

Осевая фиксация всех лопаток ступени одновременно может быть выполнена фланцами кольцевых проставок 4 и 5 ротора (рис.3.18).

Конструктивное исполнение комбинированного, осевого крепления лопаток радиальным штифтом и отгибной пластиной приведёно на рис. 3.31, е. При использовании для фиксации лопатки осевых винтов или штифтов 5 (рис.3.31) отверстия под них, в хвостовике лопатки и диске выполняются одновременно, после установки хвостовика лопатки в диск.

Для крепления лопаток с большим удлинением применяется шарнирный (вильчатый) замок (рис. 3.33,в). Лопатка устанавливается в кольцевой паз обода, имеющий вильчатый профиль. Хвостовик лопатки имеет одну или несколько проушин и полку. Хвостовик 1 устанавливается в паз диска 5 свободно и фиксируется втулкой 6 и заклёпкой 9, развальцованной на втулку 8.

Рис.3.33 Крепление лопаток компрессора в кольцевых пазах: а – зубчатый замок; б – трапециевидный замок; в – вильчатый замок; г – крепление между двумя тонкими дисками; д – крепление в месте разъема ротора; 1 – лопатка; 2 – сухарь; 3 – клин; 4 – промежуточная проставка; 5 – обод диска; 6 –ось лопатки; 7 – ось проставки; 8 – втулка; 9 – заклепка

Наличие зазоров позволяет лопатке поворачиваться под действием изгибающих моментов от газовых и центробежных сил относительно втулки, установленной в диске с натягом. При этом лопатка самоустанавливается и в ней практически отсутствуют напряжения изгиба. При шарнирном соединении устраняются резонансные колебания лопатки по низшим формам и вследствие трения проскальзывания в шарнире и аэродинамического демпфирования в два-три раза снижаются вибрационные напряжения по сравнению с креплением лопатки замком типа «ласточкин хвост». Для устранения износа и схватывания контактные поверхности хвостовика и обода покрываются твердой смазкой на основе двусернистого молибдена. Для ограничения качания лопаток и образования внутренней поверхности проточной части компрессора, между лопатками могут быть установлены качающиеся проставки 4, также закреплённые шарнирно на ободе диска при помощи штифтов 7 развальцованных с одного торца. К числу недостатков вильчатого соединения можно отнести большие напряжения смятия и среза во втулках и штифтах при работе, а также значительная масса соединения.

Монтаж и крепление рабочих лопаток с хвостовиком трапециевидной формы в кольцевой паз осуществляется последовательной установкой каждой лопатки в кольцевой паз через прорезь, по размеру основания замка хвостовика, последней устанавливается промежуточная проставка 4, которая расклинивается в трапециевидной прорези клином 3 (рис.3.33,б). Применяется также метод крепления лопаток в кольцевом пазу путем последовательной установкой через прорезь всех лопаток и затем сдвижкой всего кольцевого набора на половину ширины хвостовика и фиксация его в окружном направлении относительно диска пластинчатыми замками. При угле установки лопатки >90 0 (рис.3.33,а) лопатки вставляются в кольцевой паз и разворачиваются, последние лопатки имеют уменьшенную ширину хвостовика. Последним устанавливается сухарь 2, который расклинивается клином 3. Существенный недостаток крепления лопаток в кольцевых пазах необходимость снятия многих лопаток при замене одной.

3.5. НАПРАВЛЯЮЩИЕ И СПРЯМЛЯЮЩИЕ АППАРАТЫ

Направляющие и спрямляющие аппараты устанавливаются либо перед рабочим колесом, либо за ним и представляют собой кольцевой набор неподвижных лопаток в корпусе (статоре) с образованием расширяющихся каналов.

Под определением направляющий аппарат в дальнейшем будем понимать аппараты, устанавливаемые перед первой ступенью компрессора и предназначенные для снижения относительной скорости потока на входе в рабочее колесо, что повышает напорность дозвуковой ступени.

Спрямляющие аппараты размещаются за рабочим колесом и их основное назначение преобразовать кинетическую энергию потока после рабочего колеса в потенциальную энергию давления с наименьшими потерями и развернуть поток для входа на следующую ступень или камеру сгорания под требуемым углом. Практически направляющий аппарат является частным случаем спрямляющего аппарата, а их конструктивное исполнение одинаково. В дальнейшем при рассмотрении их конструкций будем пользовать одним термином для направляющих и спрямляющих аппаратов – направляющие аппараты (НА).

При работе компрессора на лопатки НА действует поток воздуха, вызывая в них напряжения кручения и изгиба, как статические, так и вибрационные. Направляющие аппараты последних ступеней часто применяются в качестве радиальных силовых связей от корпуса подшипника к корпусу компрессора, что приводит к их дополнительному нагружению. Требования, предъявляемые к лопаткам направляющих аппаратов, практически, идентичны требованиям к рабочим лопаткам.

Лопатки НА крепятся либо непосредственно к корпусу компрессора, либо в промежуточном кольце или полукольцах, которые затем размешаются в корпусе. Конструктивное решение крепления лопаток определяется требованием обеспечения необходимой жёсткости, точности установки, идентичности и неизменности при замене, а также удобство и технологичность технического обслуживания. По способу крепления различают НА с односторонним (консольным) креплением лопаток (рис.3.34,а), двухстороннее крепление лопаток в двух кольцах (рамное крепление), которое может быть в сплошных кольцах (рис.3.34,б), либо разрезных (рис.3,34, в).

Рис.3.34. Схемы спрямляющих аппаратов: а – с консольными лопатками; б – рамного типа (неразрезной); в – рамного типа (разрезной)

2. Крепление лопаток

Крепление лопаток в роторе производится различными спосо­бами. Все эти способы крепления можно разделить на два основ­ных типа.

1. Крепление погруженного типа, когда хвосты лопаток за­водятся в специальные выточки в ободе диска или барабана.

2. Крепление верхового типа, когда хвосты лопаток надева­ются верхом и закрепляются на соответствующем гребне диска, а обод диска получается облегченным.

Часто встречающиеся формы лопаточных хвостов первого и второго типов креплений изображены на рис. 4.

Рис. 4. Формы лопаточных хвостов.

1 и 2 хвосты с боковым вырезом; 3—ласточкин хвост; 4 — Т-образный хвост; 5 — молотообразный хвост, полученный путем улучшения Т-образного хвоста; 6 — цилиндрический хвост; 7, 8, 9 — зубчиковые хвосты; хвосты лопаток с верховой на­садкой: 10 — хвост типа обратный молоток; 11— верховое крепление лопаток при одном гребне на диске; 12 — то же при двух гребнях, 13 — хвост типа обратная елка.

Хвосты с одним боковым вырезом имеют направляющие лопат­ки; хвосты зубчиковые, Т-образные, а также типа ласточкин хвост имеют как направляющие, так и рабочие лопатки. Хвосты 35 предна­значены для небольших и средних нагрузок. Зубчи­ковые крепления — для обычных средних и повы­шенных нагрузок. Нако­нец, крепления по типу 6, 1013 — для весьма на­груженных лопаток.

В целях борьбы с ви­брацией под влиянием воздействия струй пара кон­цы активных лопаток обычно скрепляются бан­дажной лентой, надевае­мой на шипы (рис. 3), которые затем расклепы­ваются. Бандажная лента состоит по окружности из нескольких отрезков, меж­ду которыми имеются зазоры (порядка 1—2 мм) для теплового расширения. Концы отрезков иногда припаиваются к лопаткам.

В последнее время некоторое распространение получил способ крепления бандажа к лопаткам с помощью сварки. В этом случае высота шипа «а лопатке составляет примерно 7г толщины бандажа. После надевания бандажа производится приварка к нему лопаток. Иногда, обычно в случае больших окружных скоростей, каждая лопатка изготавливается за одно целое с бандажной полкой. Смыкаясь, эти полки образуют сплошное кольцо — бандаж.

В реактивных турбинах давление пара по обе стороны лопаток неодинаково, вследствие этого часть пара протекает через радиаль­ные зазоры между рабочими лопатками и корпусом, а также на­правляющими лопатками и ротором, не совершая работы. В целях уменьшения протечки пара эти радиальные зазоры делаются весьма малыми. При этом не исключена возможность задевания лопа­ток за корпус или ротор (например, при неравномерном расшире­нии отдельных частей турбины, короблении и т. п.).

Рис. 5. Скрепление двух соседних пакетов проволочным мостиком.

Чтобы в этом случае предотвратить аварию концы реактивных лопаток заостря­ют (рис. 1, 5), вследствие чего при задевании о корпус или ротор они легко стачиваются. У таких лопаток ленточные бандажи обычно не ставятся. Их назначение выполняет связующая проволока, которую пропускают через отверстия или сделан­ные в верхних частях лопаток вырезы, и затем припаивают к ло­паткам серебряным припоем. Между отдельными отрезками про­волоки, как и у ленточного бандажа, делаются тепловые зазоры. Длина отрезков проволоки колеб­лется от 20 до 400 мм, диаметр проволоки принимается от 4 до 9 мм, в зависимости от ширины лопаток.

Иногда реактивные лопатки связываются ленточным банда­жом, но в этом случае либо высту­пающий край бандажа заостряет­ся и располагается .против хвосто­вой лопатки, образуя небольшой осевой зазор, и в бандаже де­лаются радиальные выступы (гре­бешки), выполняющие роль лаби­ринтного уплотнения.

У коротких реактивных лопаток высотой меньше 30 мм связую­щей проволоки обычно не ставят. При наличии высоких активных или реактивных лопаток в дополнение к ленточному бандажу или верхнему ряду связующей проволоки добавляется, в зависимости от высоты лопаток, еще один-два ряда связующей проволоки.

Скрепление между собой тем или иным способом группы лопа­ток образует так называемый лопаточный пакет. В пакет обычно входит 6—12 лопаток. Пакеты друг с другом не связаны и могут свободно колебаться во всех направлениях. Иногда для уменьшения размаха колебаний пакетов между соседними пакета­ми ставятся проволочные мостики.

Такой мостик изображен на рис. 5. Он представляет собой короткий кусок проволоки 1, припаянный к двум-трем лопаткам одного пакета и свободно про­ходящий (с зазором а) сквозь отверстия двух-трех концевых лопа­ток соседнего пакета. Отверстия 2 просверлены для облегчения по­становки «мостика».

На рис. 4 изображено крепление активной цельнотянутой ло­патки 1 с Т-образным хвостом 2 в диске 3. Между хвостами лопа­ток набирают вставки 4. Вершины 2 . Температура масла, выходя­щего из подшипников, йе должна превышать 60-г 70° С; темпера­тура входящего в подшипник масла — 40-г 50° С.

Опорные подшипники по способу установки их вкладышей в корпусах (стульях) подшипников бывают жесткими и самоустанавливающимися. Вкладыши жестких подшипников имеют цилиндрическую наружную поверхность (подобно цилиндри­ческим вкладышам, рамовых подшипников) и устанавливаются в цилиндрические расточки корпусов и крышек подшипников. Прогиб вала при жестких подшипниках приводит к давлению шейки на концевые участки вкладышей (см. рис. 1,а) и к быстрому их износу. Поэтому такие подшипники применяются при коротких рото­рах с относительно большим диаметром вала.

Вкладыши самоустанавливающихся подшипников имеют сфе­рическую опорную поверхность и устанавливаются в сферической расточке корпуса подшипника. Благодаря этому при небольших изменениях положения оси вала они имеют возможность повер­нуться в ту или иную сторону и ось их при этом всегда совпадает с осью вала (см. рис. 1,б). Такие подшипники дол­жны применяться при длин­ных роторах с относительно не­большим диаметром.

Рис 1. Схема положения изогнутого вала ротора ,

а) несамоустанавливающиеся б) самоустанавливающиеся

Вкладыши нерегулируемых подшипников непосредственно своей наружной поверхностью опираются на поверхности расточек корпусов подшипников.

На рис. 3 приведен чертеж вкладышей жесткого нерегули­руемого подшипника турбины т/э «Балтика». Два бронзовых вкладыша 1 и 2 имеют баббитовую заливку 3. Для луч­шего удержания баббита во вкладышах простроганы и выточены продольные и поперечные канавки в форме ласточкина хвоста. Нижний вкладыш помещается в расточке стула, а верхний — в крышке. В плоскости разъема вкладыши стопорятся от провора­чивания утопленными впотай винтами.

Смазочное масло входит во вкладыш по каналу 4, сделанному в горизонтальном разъеме вкладыша, поступает к шейке вала, растекается в обоих направлениях по шейке и затем стекает с обоих концов вкладыша в сливную полость. Около каналов 4 на бабби­товой заливке сделаны скосы для того, чтобы масло легко посту­пало на вал и не прерывалась масляная пленка.

Рис. 3 . Вкладыши жесткого нерегулируемого подшипника.

У судовых турбин довоенной постройки обычно предусматрива­лось устройство, ограничивающее проседание ротора в случае вы­плавки баббита с целью предотвращения аварии облопатывания. В данной конструкции это устройство состоит из так называемых аварийных буртиков 5, устроенных во вкладышах. Аварийные буртики образованы тем, что каждый конец вкладыша на расстоя­нии около 10% длины его баббитом не залит и диаметр расточки на этих участках сделан на 0,80 мм больше, чем диаметр расточки баббита. В случае выплавки баббита ротор ляжет шейкой на брон­зовые буртики и этим будет предотвращено повреждение лопаток.

Рис. 4. Вкладыши самоустанавливающегося регулируемого подшипника с опорными колодками:

а) нижняя половина вкладыша; б) вкладыши в сборе.

Вкладыши регулируемых подшипников устанавливаются на сухарях (колодках), привернутых к корпусу вкладыша винтами (рис. 4). Наружная поверхность сухарей протачивается концентрично с расточкой, и пригоняется по расточке корпуса подшип­ника. Между сухарями и вкладышами устанавливаются стальные прокладки, подбором которых достигают необходимого положения ротора в корпусе турбины. Этим значительно облегчается подгонка вкладышей после перезаливки, сборка и центровка турбины.

Турбины Кировского завода имеют регулируемые самоустанав­ливающиеся подшипники другого типа.

Подшипник (рис. 5,а) снабжен двумя стальными вклады­шами 1 и 2, на наружной цилиндрической поверхности которых имеются четыре выреза. В эти вырезы установлены стальные сухари 3, крепящиеся к вкладышам винтами 4 и штифтами 5. Между сухарями и вкладышами установлены латунные прокладки 6. Сфе­рические поверхности сухарей опираются на обойму. Обойма состоит из двух половин, которые крепятся к цилиндрической рас­точке стула и крышке винтами 8.

Верхний и нижний вкладыши соединяются между собой четырьмя шпильками с гайками 9. Точная установка (центровка) верхнего вкладыша относительно нижнего обеспечивается зам­ком 10 и двумя направляющими штифтами 11. От проворачивания вкладыши удерживаются штифтом 12, вставленным в нижний вкла­дыш и помещающемся в .вырезе нижней обоймы с зазором, что допускает поворот вкладыша в обойме.

Подвод масла осуществляется через каналы 13 и 14. Далее масло растекается в обоих направлениях по шейке вала и стекает в картер стула, а оттуда поступает в сточную цистерну.

Чтобы не было утечки масла из подшипника в месте выхода масла из корпуса, со стороны уплотнительной коробки предусмот­рено маслозапорное устройство, состоящее из латунного щитка 15 (из двух половин), крепящегося к нижнему и верхнему вкладышу, и двух бронзовых маслоудерживающих полуколец 16, заведенных в крышку и стул.

В приливе крышки имеются отверстия 17, 18 и 19 для установки соответственно термометра, маслоконтрольного прибора и микро­метра; с помощью последнего измеряется проседание вала, а сле­довательно, и износ баббита.

Главное достоинство самоустанавливающихся регулируемых подшипников этого типа состоит в том, что вкладыш имеет ци­линдрическую поверхность, а сфера вытачивается в обойме, а не в стуле.

Читайте также:  Стеновые панели пвх для ванной

2. Упорный подшипник

В современных судовых турбинах применяются исключительно одногребенчатые упорные подшипники, гребень которых или отко­ван вместе с ротором, или съемный.

Упорный подшипник турбин Кировского завода изображен «а рис. 5,б. Подшипник имеет уравнительное устройство для равно­мерного распределения нагрузки от упорного гребня на упорные подушки.

Упорные подшипники. Эти подшипники предназначены для восприятия осевого усилия, действующего на ротор, и фикса­ции ротора в определенном осевом положении так, чтобы обеспечивались требуемые осе­вые зазоры в проточной части турбины. В паровых турбинах используют сегментные упор­ные подшипники (рис. 6). Внутри вкладыша, состоящего из двух половин 1 и 4, распо­ложено кольцо 2, на котором установлены упорные колодки 3. На валу турбины имеется упорный диск 5 (гребень), прилегающий своей торцевой поверхностью к поверхностям залитых баббитом упорных колодок. Масло подается к упорным колодкам так, что гребень 5 вращается в масляной ванне и прижимается осевым усилием к поверхности колодок. Между вращающимся гребнем и упорными колодками появля­ются клиновидные зазоры и образуется устойчивый масляный клин, давление в котором зависит от частоты вращения вала, размера зазора и осевого усилия. Упорные колодки могут пово­рачиваться вокруг ребра качания, изменяя конфигурацию кли­новидного зазора в зависимости от осевого усилия.

Рис. 5. Опорно-упорный подшипник Кировского завода.

Рис 6 Сегментный упорный подшип­ник

1.4 — верхняя и нижняя половины вкла­дыша, 2 — кольцо, 3, 5 —упорные колодки и гребень

Подшипник, показанный на рис. 6, можно использовать, ес­ли осевое усилие всегда направлено в одну сторону (в данном случае слева направо). Кроме того, при большом зазоре слева от гребня осевое положение ротора является неопределенным и малейшая сдвижка ротора влево по любым случайным причинам приводит к повреждению уплотнений и задеваниям. Поэтому в упорных подшипниках кроме основных (рабочих) колодок с про­тивоположной стороны гребня устанавливают дополнительные. В турбинах с постоянным направлением осевого усилия до­полнительные колодки часто называют установочными, так как с их помощью устанавливают осевой разбег ротора между ко­лодками. В крупных многоцилиндровых турбинах такого разли­чия работы колодок не существует, так как при изменении ре­жима работы направление осевого усилия может изменяться.

Несмотря на единство принципа действия, конструкции упор­ных подшипников турбин, выпускаемых разными заводами, имеют особенности.

Рис. 7. Упорный подшипник конструкции ХТГЗ:

/, 14, 19— средняя, нижняя и верхняя опоры, 2 — корпус, 3, 5, 9 — кольца, 4 — обойма, Ь — шпонка, 7 — маслоотбойный щнток, S — крышка опоры, 10 — полукольцо, // — штифт, 12 — сопло подачи аварийной смазки, 13 — упорный диск; 15, 18, 20 — упоры, 16 — налад­ка, /7 — опора колодки, 21 — втулка

Для примера на рис. 7 показан упорный подшипник, применяемый в новых турбинах ХТГЗ.

Подшипник выполняется симметричным с уравнительной ры­чажной системой, обеспечивающей равномерное распределение нагрузок между упорными подушками. Высокая несущая способ­ность подшипника обеспечивается применением двухслойных ох­лаждаемых колодок, которые состоят из тонких стальных на­кладок 16, залитых баббитом, и жестких стальных опор 17, в ко­торых установлены упоры 15. Накладка фиксируется на опоре штифтами и крепится к ней двумя зацепами и винтами. На по­верхности опоры, обращенной к накладке, имеются каналы, по которым циркулирует протекающее в полости подшипника масло.

Колодки через запрессованные в них упоры 15 опираются на верхние опоры 19, в которые устанавливаются упоры 20 со сфе­рической поверхностью. Верхние опоры плоскими поверхностя­ми опираются на цилиндрические поверхности нижних опор 14, которые крепятся в обоймах 4. Между упором и обоймой уста­новлены втулки 21. Верхние и нижние опоры фиксируются штифтами 11.

Собранная с опорами и колодками каждая половина обойм устанавливается в корпусе 2 подшипника. В осевом направлении обойма подшипника фиксируется кольцами 9.

Упорные подшипники других конструкций часто выполняют­ся комбинированными: с общим вкладышем для упорной и опор­ной частей.

1. УСТРОЙСТВО И Принцип ДЕЙСТВИя ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК

История развития газовой турбины тесно связана с историей развития паровой турбины.

Несмотря на бурный рост паротурбостроения в конце прошлого и первой четверти нынешнего столетия развитие газовых турбин вследствие технической неподготовленности сильно тормозилось и их создание практически стало возможным только в 30-х годах двадцатого столетия.

Причины, тормозившие развитие газотурбинных установок, в основном были следующие:

1) отсутствие жароупорных материалов, которые позволяли бы иметь высокую температуру газа перед турбиной;

2) несовершенство проточных частей газовых турбин.

По этим причинам к. п. д. газотурбинных установок получались низкими (10—15%), и они не могли конкурировать с другими ти­пами двигателей.

В последние годы благодаря усовершенствованию схем газотур­бинных установок, улучшению газодинамики проточных частей и успехам металлургии в производстве жароупорных сталей удалось получить к. п. д. газотурбинных установок порядка 25—32%.

Большие преимущества, газотурбинных установок по сравнению с другими типами судовых двигателей, а также возможность ис­пользования в них атомной энергии, побудили проектные организа­ции как у нас, так и за границей приступить к широкому проекти­рованию судовых газотурбинных установок. На некоторых судах эти установки уже осуществлены. Эксплуатация газотурбинных установок дала хорошие результаты. Все это позволяет предпола­гать, что в недалеком будущем газотурбинные установки займут должное место в качестве главных двигателей на судах морского флота.

К преимуществам газотурбинных установок по сравнению с ди­зельными относятся:

1) возможность получения больших мощностей на валу;

2) меньшие габариты и веса при одинаковых мощностях;

3) возможность сжигания в камерах сгорания дешевых (тяже­лых) сортов топлива;

4) меньшие расходы на смазку и ремонт;

5) простота устройства и обслуживания.

По сравнению с паротурбинными газотурбинные установки имеют следующие преимущества:

1) отсутствие паровых котлов и сложного котельного оборудо­вания (насосы, вентиляторы, системы обслуживающие котлы);

2) лучшие пусковые качества;

3) отсутствие конденсаторов и связанных с ним систем;

4) несколько меньшие габариты и вес при одинаковых мощ­ностях;

5) меньшие удельные расходы топлива;

6) низкие давления рабочего вещества в цикле, а следователь­но большая безопасность при случайном повреждении трубопро­вода.

Расставляем мебель в гостиной: главные правила рациональной планировки

Стандартная меблировка гостиной включает в себя диван, журнальный столик и небольшую стенку. Однако если площадь позволяет, то дизайнеры рекомендуют добавить к обычному набору пару стеллажей, мини-бар, а в некоторых случаях – и целую обеденную зону.

При этом стоит заметить, что максимально комфортная форма комнаты для расстановки мебели – квадратная. Нестандартные помещения требуют особого подхода, а также хотя бы небольших знаний в дизайне для более рационального использования каждого квадратного метра.

Расставляем мебель в гостиной: главные правила рациональной планировки

Разработка плана

Прежде чем приступать к расстановке мебели, необходимо подготовить четкий план. При этом совсем необязательно скачивать специальную компьютерную программу. Достаточно будет воспользоваться листком и ручкой, чтобы набросать планировку.

В процессе создания стандартного эскиза в клетку намечают:

  • габариты комнаты в определенном масштабе. Стоит подумать над этим заранее и измерить ширину, длину и высоту помещения;
  • расположение оконных и дверных проемов. Также учитываются ниши;
  • местоположение радиаторов и розеток, чтобы учесть инженерные сети и электрическую прокладку.

Пример планировки гостиной

Интересно! После составления плана можно приступать к следующему шагу.

Несколько правил и советов

Чтобы в процессе расстановки мебели не возникло никаких ошибок, стоит учесть парочку правил и советов.

  1. Предметы интерьера должны подбираться, исходя из габаритов имеющегося пространства. В маленьких гостиных лучше отдавать предпочтение компактной и функциональной мебели.
  2. Количество квадратных метров и количество используемых элементов обустройства комнаты прямо пропорциональны. Другими словами, чем больше гостиная, тем больше мебели или предметов декора можно в ней использовать.
  3. Если планируется организовать несколько зон, важно выполнить разграничение между ними. Сделать это можно с помощью, например, барной стойки, ширмы или даже небольшой перегородки. Иногда в качестве разделителей выступают различные оттенки на стенах или напольном покрытии.

Зоны в комнате стоит разграничивать: это можно сделать с помощью ширмы, перегородки или барной стойки

  1. Нельзя преграждать путь естественному свету. Свет с улицы должен попадать внутрь в полном объеме.
  2. При выборе стенок рекомендуется отказаться от массивных конструкций. Они будут смотреться громоздко и тучно.
  3. Расстановка мебели требует соблюдения ширины прохода между элементами в 60 и более см.

Также при обустройстве гостиной рекомендуется использовать не только диван. Разбавить обстановку можно с помощью кресел, пуфиков. При этом журнальный столик следует располагать не ближе, чем на 40-50 см.

Если позволяет площадь, не стоит оставлять в гостиной только диван: добавьте пуфиков и кресел

Место для дивана

В каждой гостиной обязательным элементов является диван. Выбор места для этой мебели требует соблюдения нескольких моментов. Например, не стоит ставить диван близко к окну, а также неподалеку от входа в помещения. Подобное решение впоследствии будет вызывать дискомфорт у присутствующих в комнате.

Выбор места следует определять, исходя из вида используемого дивана.

  1. Классический. Хорошо смотрится в центре комнаты. Также на расположение мебели влияет форма гостиной и ее габариты.
  2. Угловой. Обычно такой используют в больших помещениях для деления их на разнообразные зоны.

Пример планировки гостиной с угловым диваном

  • Островной. Подразумевает диван и виде двух половин одного целого, поставленных друг напротив друга. У стены такие диваны ставить не рекомендуется. Хорошо будет смотреться рядом с камином.
  • Интересно! Таким образом, можно в любом случае подобрать подходящий диван и правильно организовать пространство в любой гостиной.

    Место для телевизора

    Телевизор все еще считается одним из главных атрибутов гостиной. Дизайнеры советуют размещать телевизор на уровне глаз сидящего. Если говорить о цифрах, то высота от пола до телевизора не должна превышать 1,1-1,3 метров. Что касается расстояния, то оптимальным решением станет установка техники на расстоянии не менее, чем на 2-3 метра от сидящего на диване или кресле.

    Установить телевизор правильно очень важно – не получится поставить его просто в «случайное» место

    Интересно! Самое плохое решение – размещение телевизора у окна.

    Какие существуют варианты?

    Расстановка мебели подразумевает несколько возможных вариантов планировки. Далее будут рассмотрены три наиболее распространенных.

    Симметричный

    В этом случае за центр рекомендуется взять какой-либо элемент обстановки, и совсем необязательно им станет диван. Так, в качестве центрального элемента может выступить:

    • телевизор;
    • картина;
    • стенка и др.

    Пример симметричной расстановки мебели в гостиной. Это отличный вариант, подходящий для любого стиля

    Далее на одинаковом расстоянии от заранее подобранной точки, а точнее – относительно нее, происходит расстановка остальных предметов мебели. Такой способ считается самым популярным среди существующих. Такая расстановка хорошо смотреться в любых интерьерах.

    Интересно! Однако важно при этом учитывать, чтобы предметы мебели были выполнены в одном стиле, а симметрию подчеркивали одинаковые размеры и цвета.

    Асимметричный

    Больше подходит современным стилям и помещениям нестандартной формы. Так, например, в круглой или многоугольной гостиной такой вариант поможет скрыть недостатки или, наоборот, акцентировать внимание на какой-либо из зон помещения.

    Также с помощью асимметричной планировки можно визуально расширить комнату. Особых правил по расстановке мебели здесь нет. Также элементы обустройства могут иметь разные размеры и оформление.

    Пример ассиметричной расстановки. Особо она распространена в современных стилях

    Круговой

    Вариант подразумевает такую же расстановку, как и при симметричном способе: вокруг определенного центра. В качестве центрального элемента обычно выбирают столик рядом с диваном, люстру или ковер.

    Однако в отличие от первого варианта при круговой планировке элементы интерьера располагаются по соответствующей форме на определенном радиусе от центра, в результате образуя правильную фигуру.

    Данный вариант требует ответственного подхода. Его рекомендуют использовать в просторных помещениях.

    Интересно! Мебель при этом должна иметь практически одинаковые габариты для поддержания симметрии.

    Что делать, если гостиная узкая?

    Главная ошибка в таком случае – расположение вдоль длинной стены. Если поставить мебель таким образом, ширина прохода заметно уменьшится, отчего комната визуально будет смотреться уже, вызывая дискомфорт. Лучшим вариантом планировки для узких гостиных станет расстановка мебели по асимметричному варианту.

    При этом за основу нужно взять следующие принципы.

    1. Компактность. Организовать это можно путем использования небольших диванов-кушеток. Они будут отлично смотреться вместо огромного большого дивана и помогут визуально увеличить имеющееся пространство.
    2. Функциональность. При этом необязательно использовать много мебели. Порой даже одно кресло может выполнять несколько функций, одна из которых – система хранения.
    3. Круглые формы. Если в узком помещении использовать стандартную квадратную или прямоугольную мебель, она «съест» площадь. Предметы интерьера округлой формы отлично впишутся в любой интерьер.

    Если гостиная узкая, лучше использовать «круглую» мебель – откажитесь от прямых углов

  • Наличие зеркал. Не секрет, что с помощью зеркала можно визуально увеличить площадь комнаты или добиться ее зрительного удлинения.
  • Расположение окон. Если окна на длинной стороне, то выровнять пропорции можно посредством встроенного шкафа. Его лучше помещать у смежной стены.
  • Интересно! Таким образом, соблюдение перечисленных выше принципов поможет организовать правильную расстановку мебели в узкой и длинной гостиной.

    Что делать, если гостиная прямоугольная?

    Планировка для прямоугольных гостиных проще по трудозатратам. Однако это не отменяет следования определенным правилам и советам.

    Так, например, прямоугольные гостиные ценят четкое зонирование. Если выбрать подходящую расстановку мебели, можно организовать в комнате сразу несколько зон. Большинство предпочитает делать в гостиной две зоны:

    • обеденную;
    • зону отдыха.

    Прямоугольную гостиную «спасет» четкое зонирование

    Лучшим вариантом при делении пространства станет метод непропорциональности. Это означает, что каждая зона должна представлять собой небольшой квадрат, и эти квадраты должны отличаться по размерам. Таким образом, с помощью подобного приема можно выбрать две центральных точки в каждом квадрате и выполнить круговое расположение мебели.

    Интересно! Размеры прямоугольной гостиной позволяют организовать проходы требуемой ширины, то размещать мебель в комнате можно перпендикулярно.

    Советы для планировки нестандартной гостиной

    Сейчас появляется всё больше квартир с многоугольными гостиными. Например, довольно распространенной становится гостиная в виде трапеции. Казалось бы, планировка такого помещения будет смотреться необычно и стильно, но с другой стороны – трудно правильно расставить мебель в комнате.

    С нестандартными гостиными работать сложнее – важно правильно подобрать мебель

    В основном сложность такой планировки заключается в поиске элементов обстановки, и обычно приходится делать мебель под заказ. Обыграть такой недостаток поможет современный стиль дизайна интерьера, который хорошо смотрится в любом помещении. Тогда минус трапециевидной гостиной станет изюминкой, которую подчеркнет мебель. Ниже представлено несколько вариантов, как можно красиво расставить мебель и подчеркнуть особенности помещения.

    1. Акцентировать внимание на неправильном угле, сделав его центральным элементом интерьера.
    2. Отдать предпочтение необычному дизайну при выборе элементов интерьера. С их помощью можно будет подчеркнуть современный стиль комнаты, а также наладить баланс в восприятии.
    3. Купить шкаф нестандартной формы. Такое решение усилит эффект асимметрии, а также поможет сгладить ненужные углы.

    Стоит сделать акцент на неправильном угле гостиной

    Интересно! Существуют и другие советы по планировке нестандартных гостиных. Лучше всего за выбором подходящего решения обращаться к специалистам в этой области.

    Топ-5 правил планировки гостиной

    В российских квартирах гостиная используется как зона для отдыха и как спальня, если речь идет об «однушках» или «двушках». Поэтому принято обставлять такие помещения одинаково: у стены размещать диван, по бокам от него ставить кресла, а напротив гарнитуры – телевизор. Однако все чаще жителям квартир хочется уйти от приевшейся планировки и внести разнообразие в дизайн. Этому желанию могут поспособствовать 5 правил, перечисленных ниже. С их помощью удастся не только правильно и нестандартно организовать пространство, но и создать необходимый уют.

    Шкаф вдоль стены

    Идеальная форма комнаты для выполнения качественной планировки – квадрат. В таком помещении удастся соблюсти баланс и симметрию при расстановке мебели. Однако стандартная планировка большинства российских квартир далека от подобного представления. Чаще всего гостиные выполняются либо длинными, либо, наоборот, очень широкими.

    Чтобы увеличить пространство, устанавливайте шкафы со встроенными зеркалами

    Чтобы сделать форму комнаты хотя бы чуть-чуть ближе к квадратной, можно использовать шкаф или стеллаж. Ставить его рекомендуется вдоль торцевой стены.

    Интересно! При этом для визуального увеличения пространства следует приобретать шкаф со встроенными зеркалами или зеркальными дверцами.

    Ширина проходов

    Во время расстановки мебели важно учесть, чтобы расстояние между элементами не мешало свободному проходу. Обычно ширина таких коридоров составляет от 30 см до 1 м в случае больших помещений. При желании площадь функциональной зоны можно рассчитать. Для этого нужно длину элемента интерьера просуммировать с удвоенной площадью свободной зоны и все это перемножить с суммой, состоящей из ширины предмета и помноженной на два свободной зоны.

    Даже на небольшой площади нужно стараться расставлять предметы мебели так, чтобы проходы между ними были достаточно широкими

    Телевизор как визуальный центр

    Дизайнеры рекомендуют расставлять мебель с телевизора, а именно – с выбора места для его установки. Как только будет подобрано расположение техники, вокруг нее уже можно будет организовать мягкую зону. При этом не следует выбирать место для установки напротив окна или рядом с ним, чтобы просмотру не мешало солнце. К тому же глазам от такого положения экрана некомфортно, и зрение быстро начнет падать.

    Стоит сначала определиться с расположением телевизора в комнате, а затем расставлять остальные предметы мебели

    Что касается расстояния между телевизором и креслами, то оно рассчитывается, исходя из размеров экрана. Оптимальным вариантом станет расстояние в 3-5 диагоналей ТВ-устройства.

    Интересно! Нетрудно догадаться, что в узкой или маленькой комнате большой телевизор лучше не использовать.

    Композиция

    Проверенные композиционные приемы – вот что поможет красиво скомпоновать предметы интерьера. Так, например, поможет в этом создание перспективы в помещении. Также для создания композиции дизайнеры любят использовать принцип треугольника. Например, достаточно будет разместить в комнате диван с двумя столиками по бокам и повесить картину на стене над мебелью. Подобное решение добавит комнате симметрии.

    Стоит создать перспективу в помещении, например, повесив картину

    Организация столовой зоны

    Прежде, чем пользоваться этим правилом, стоит учесть размеры помещения и понять, возможна ли в гостиной организация подобной зоны. Если да, то лучшим решением станет установка стола в центре выбранного для столовой зоны квадрата. Вокруг него необходимо будет расположить стулья. Максимальная площадь, которую может занять обеденная зона, не должна превышать 2-3 квадратных метров.

    Если же площадь комнаты не позволяет организовать столовую зону в полном размере, то можно заменить стол барной стойкой и парочкой лаконичных стульев.

    Если площадь гостиной позволяет, стоит выделить столовую зону

    Планировка гостиной требует ответственного подхода, так как эта комната является одной из самых посещаемых в квартире.

    Видео — Как расставить мебель в гостиной? Разбор полетов

    Ссылка на основную публикацию