Cтроительный фен своими руками

Поделки своими руками для автолюбителей

Паяльный фен своими руками

В этой статье хочу вам рассказать, как можно из обыкновенного паяльника сделать паяльный фен или воздушный паяльник своими руками. Который отлично подойдёт для пайки мелких деталей, таких как smd, мелких светодиодов, микросхем и т.д.

Итак, берём обыкновенный паяльник, откручиваем 3 болта, на которых крепится ручка. В разных паяльниках может быть разная конструкция, но смысл переделки останется тот же.

Далее, как только открутите ручку от паяльника надо будет аккуратно отсоединить провода нагревательного элемента от сетевого провода.

Это нужно сделать для того, чтобы у нас в руках осталась одна только ручка от паяльника, потому что её мы немного переделаем.

Если в ручке имеются выступы, для болтов, как показано на рисунке,

их нужно отпилить, то есть сравнять нашу ручку, чтобы она плотно прилегала к нагревательной части паяльника. Чтобы получилось, так как на рисунке.

Далее возьмём дрель и просверлим отверстие в ручке, как показано на фотографии.

Затем от капельницы, возьмем часть, которая плотно вставится в наше отверстие, её мы посадим на клей.

С ручкой разобрались, теперь нужно немного доделать нашу нагревательную часть паяльника. А для этого нам потребуется алюминиевая банка от кока-колы или ещё от какого-либо напитка.

Отрезаем от неё полосу сантиметров 5 шириной. Далее нам надо обмотать ею нагревательную часть паяльника, где есть отверстия для охлаждения, чтобы загородить их и чтобы воздух не выходил через них.

Замотал и закрутил простой проволокой.

Затем соединяем провода и собираем наш паяльник.

Далее нам потребуется небольшая трубочка, я отрезал её от антенны, от старого приемника, длинной сантиметра 3. Берём крестовую отвертку и откручиваем жало паяльника и вместо него вставляем нашу трубочку и назад прикручиваем болтик.

Ну, а теперь осталось только приделать компрессор или ещё какое-нибудь приспособление, которое бы нагнетала воздух в наш новоиспечённый фен-паяльник :).

У меня валялся вот такой компрессор с двигателем на 9 вольт, уже правда не помню, от чего это.

Я не думаю, что составит большого труда найти компрессор, его можно взять от аквариума разобрать, вынуть и приспособить или заказать на алиэкспрессе, я думаю они там тоже должны быть. В общем, я вам даю саму идею, а уже вы решаете, как её воплатить вам в жизнь

Здесь я тоже долго заморачиваться не стал и просто приклеил компрессор на термоклей к ручке паяльника.

Соединил его отрезком от капельницы с нашим входным отверстием в паяльник.

Питание на компрессор решил подавать от простой батарейки типа крона, через разъём.
Испытания показали хорошую и качественную работу такого паяльника.
Температура воздуха из сопла достигает 300°. Вот несколько фотографий его работы.

Паяльный фен своими руками. И немного теории.

Давно хотел себе изготовить паяльный фен. Готовый мне не интересен. Поскольку занялся переделкой БП АТХ в лабораторные, появилась возможность получить 24-25 вольт при токах до ампер 8. Реально мой фен работает до 5 ампер. В качестве компрессора применил гибрид из осевого вентилятора, оформленного в корпус (улитку) по принципам центробежного вентилятора. Были и просто центробежные, но мне любопытно попробовать такой вариант. Придумка оказалась вполне работоспособной. Дует не хуже других моих центробежных, даже при наличии аэродинамических сопротивлений (основной проблемы осевых вентиляторов). Рекомендую, если не найдете подходящей турбинки.

Полученные параметры

  • Мощность нагревателя 110 ватт.
  • Напряжение питания регулируемое в пределах 24,2 вольта.
  • Потребляемый ток до 4,8 ампера.

Мосфеты с плат с бессвинцовым припоем берет вполне. Мелочевку тем более. Разъем композитного видеовыхода с этой же платы тоже взял. Видеопроцессор уже нет.
Мелочевку с плат с обычным припоем можно снимать уже при 75 ваттах мощности вполне комфортно. Можно и ниже, если снизить скорость вентилятора. На полной мощности вполне снимаемы сороканогие микросхемы. Платы от телефонов легко.

С чего начать?

Определиться с мощностью, которую вы можете и желаете получить. Меньше 100 ватт смысла не так много. Для мелочи хватит, впрочем, если остальное сделаете правильно. Я вышел на 100-110 ватт. Реболить видеопроцессоры недостаточно.

Второе. Ток, который вы можете получить от источника питания. От него зависит выбор нихрома для спирали. У меня нихром 0,4 мм. Если не изменяет склероз, продавался на рынке как спираль для плитки на 1,5 кВт. Я посчитал его оптимальным. Тонкая проволока плохо держит форму, толстая требует большого тока для получения достаточной температуры. Для проволоки 0,4 мм нужен ток порядка 3,5 – 5,5 ампер. Чтобы проволока раскалилась до желтого свечения примерно. При интенсивном обдуве ее температура снизится. Запомним, что диаметр проволоки однозначно определяет ток. А вот мощность придется набирать напряжением. Поскольку мой БП для этой цели выдает в р-не 24 вольт, на том и остановился. Сопротивление холодной спирали в р-не 3 ом оказалось. В разогретом виде по расчетам – около 4. Спирали пофиг какой ток, постоянный или переменный. Можно запитывать ее прямо от трансформатора через диммер для регулировки. Правда транс тогда будет гудеть. И он должен иметь достаточную мощность и обмотку, выполненную достаточно толстым проводом, чтобы держать выбранный ток.

Немаловажный элемент – вентилятор. Осевые можно использовать на крайний случай, но они неважно справляются с проталкиванием воздуха по лабиринтам. Их стезя – дуть по прямой. Поэтому для фена предпочтителен центробежный вентилятор. Он как раз и предназначен для проталкивания воздуха через значительные аэродинамические сопротивления. Так сложилось, что некоторое время назад был у знакомого, он мне демонстрировал систему отопления своей разработки. Где есть и центробежный вентилятор. Самодельный тоже. Оказалось, что он допустил там обе возможных ошибки для вентиляторов такого рода. Неправильно выбрал направление вращения для крыльчатки от пылесоса и неправильно выполнил улитку для него. Я конструктор вовсе не по вентиляторам, но физику то в школе я учил, представление как это работает имею. Ну, вроде тема давно избитая, подготавливая статью я полез в гугл. И, к своему удивлению обнаружил, что чуть не треть картинок по этой теме содержит одну из двух либо обе ошибки сразу. Поэтому приведу свои схемы, чтобы никто не запутался. Тем более, что это имеет прямой смысл для начинающих.

Это общий принцип построения центробежных вентиляторов. Показаны три разных варианта возможных крыльчаток. Вариантов на самом деле больше, но нам достаточно. Обращаю ваше внимание это три разных варианта крыльчаток. Просто показаны частично. Это ни в коем случае не одна. Как можно понять из схемы, крыльчатка должна «расталкивать» воздух в стороны, тем самым создавая давление. (Ох уж эти «кострюлеры» из гугла, рисуют то, чего не понимают сами).

Красный вариант под номером 1 – наилучший. Зеленый (2) похуже. Синий (3) хуже предыдущих двух, но работать будет. Если направление вращения крыльчатки у вас иное, просто отзеркальте схему.

Я сделал практически тоже самое, только крыльчатку поставил от осевого вентилятора.

Крыльчатка, естественно, работает на «вдувание» воздуха внутрь. Отличие от простого осевого вентилятора в том, что энергия на закручивание потока воздуха не теряется напрасно, а используется по принципам центробежного. По идее такие вещи патентовать надо.

Работает полученный гибрид вполне адекватно. Шумноват, но это уже как повезет. Дело в том, что при малом диаметре крыльчатки (что осевой, что центробежной), чтобы обеспечить достаточный поток воздуха придется давать высокие обороты двигателя. Со всеми вытекающими последствиями. С большой крыльчаткой мог бы быть потише, но удобство фена будет ниже.

Если будете создавать турбинку, как я предложил, при выборе основы для вентилятора предпочтение следует отдавать малогабаритным, с большой скоростью вращения, желательно прямыми лопастями (с саблевидными будет работать хуже). Лопастей чем больше тем лучше. Чем круче их наклон (угол атаки) тем лучше. Я использовал крыльчатку от очень старой видеокарты. 12 вольт, около 1,5 ватт . Диаметр крыльчатки 37 мм. Используйте, что найдете. Экспериментируйте.

Пригодные центробежные вентиляторы в почти готовом виде, либо как доноры крыльчатки с двигателем под мою улитку. Можно поставить не как у меня «плашмя», а перпендикулярно фену. В первых попытках я так и делал. И очень достойно себя показала турбинка от ноутбука. И тише тоже. Но она уже сильно изношена да и рассчитана на 3,5 вольта и я пошел другим путем.

Мой гибридный компрессор крупнее.

Основной корпус улитки из пенополистирола. Не важно из чего, хоть из дерева. Достаточно хорошо видно структуру. Кстати, если планируете сделать защиту для крыльчатки, крайне не рекомендую сверлением небольших отверстий в верхней крышке. Хотите знать почему – погуглите устройство механической ручной сирены времен войны. Шумность будет выше, чем с показанным вариантом раза в три.

В качестве гильзы для фена использовал корпус от аккумулятора 18650. Технология добывания по типу показанному в этом видео (с чужого ютуб-канала):

Только я не заморачивался со сверлением, как автор предлагает, по втулкам. Просверлил маленьким сверлом. Рассверлил на 4 мм. Надфилем поправил, если сместился центр отверстия. Ступенчатым сверлом рассверлил дальше, поправляя надфилем на каждом шаге, при необходимости. Втулку я тоже изготовил иначе. От какой то люстры резьбовая трубочка с двумя тонкими гайками. Одну гайку на торце расклепал, чтобы уже не вращалась, второй зажимаю. Вставляю неподвижной гайкой изнутри стаканчика от аккумулятора. Лишнюю часть резьбы сточил для красоты. Можно обойтись и без втулки, но поток будет хуже. Не струя, а расходящийся факел. Сильно тонкую не советую. Миллиметров 7-10 внутренний диаметр, как я считаю, будет по удобнее. Да и сопротивление воздуху излишнее создавать не к чему.

Читайте также:  Профнастил как материал для кровли

Внутрь стаканчика от 18650 уложена слюда. Спираль наматывал на пластинке стеклотестолита шириной 14 мм. Нихром диаметром 0,4 мм. Я намотал 16 витков. Будете ориентироваться на другое напряжение питания, количество витков придется подобрать. Концы отогнул под 90 градусов. Концы оставьте подлиннее, потом обрежите по месту. И эту спираль надо одеть на керамическую трубочку. Покупал на Митинском радиорынке в свое время. Диаметр 4 мм. Подойдет в принципе почти любая, только если диаметр сильно отличается, возможно придется поэкспериментировать с шириной пластинки для намотки. Один конец спирали пропускают через керамическую трубочку. Спираль , надетую на керамическую трубочку надо «перекрутить», смещая каждый следующий виток относительно предыдущего. Сумеете раскрутить эти 16 витков на пару оборотов – неплохо. Поскольку длинна спирали невелика, надо стремиться расположить ее равномернее. Для усиления прогрева воздуха, я дополнительно вставил крыльчатку из оцинкованного железа (можно жесть), которая дополнительно закручивает поток воздуха против вращения спирали, улучшая теплообмен. И заодно служит для некоей центровки керамической трубки внутри стакана. Полученная спираль должна свободно вставляться внутрь стаканчика со слюдой. Но желательно чтобы она там сильно не бултыхалась. У меня вставляется плотно достаточно.

На снимке видно ту самую крыльчатку для закручивания потока воздуха и видно, как я законцовывал нихром. Согнул вдвое, перекрутил немного, одел и расплющил латунные трубочки от наконечников НШвИ 0,7-8 (можно трубочку от антенны, например). Концы обмотал тонким медным проводом, пропаял, припаял силиконовые провода от какого то нагревателя (в принципе можно использовать обычные), и тоже обжал латунными трубочками место пайки. Все это нужно, чтобы уменьшить нагрев нихрома в зоне контакта с проводом. Сверху трубочки из стеклоткани. Можно найти в дохлых энергосберегайках, например. Можно не паять, а использовать механические зажимы. Какие найдете. Имейте в виду, спираль и крыльчатка для закручивания воздуха должны быть изолированы для исключения замыканий на корпус и между собой.

Дальнейшее «тело» собирал из трубы (применяется в мебели и дизайнерских делах) и корпуса от автомобильного прикуривателя (он неплохо одевается на стаканчик от аккумулятора), благо их несколько у меня скопилось после экспериментов с инфракрасным паяльником. Используйте, что найдете, это не принципиально. Трубку с корпусом прикуривателя соединил пайкой. Там нет особого нагрева, выдержит. Концы корпуса разрезал накрест, чтобы получить подобие цанги, для зажима стаканчика от 18650 через кусок стеклоизоленты, или просто стеклоткани для теплоизоляции.

Обечайку воздуховода сделал из жести и припаял. К ней сверху припаивается пластинка (я использовал фольгированый стеклотекстолит) к которой крепится винтами вентилятор. Резьбу для винтов крепления нарезал прямо в нем.

На снимке спираль закручена еще не полностью.

В финальном виде примерно так. На этом снимке более-менее видно, как оформлял остальную часть провода. Это не окончательный вариант, еще без крыльчатки.

Немного о питании

Вентилятор запитан от дежурки. Она там трехамперная. Поставил повышающий китайский преобразователь на 12 вольт настроенный. Вентилятор включается вместе с вентилятором БП. А нагрев включается клавишей Ps-On (правый верхний угол БП). И сначала выключаем нагрев этой клавишей после работы, а уже после остывания фена выключаем питание (сзади). Тумблер предназначен для переключения скорости вентилятора. Пока не реализовал, не было необходимости в перегреве потока воздуха. Планирую просто запитать вентилятор через диод или два (надо пробовать), а тумблер просто пускал бы напругу мимо диодов, замыкая их. Чем ниже скорость потока, тем сильнее будет нагреваться воздух.

Немного о разъеме

Я использовал СОМ папу-маму. Откуда то с плат. Распаивал так: на нагрев две группы по три контакта (для 5 ампер более чем достаточно), на вентилятор по одному. Потом термоклеем зафиксировал-изолировал.

Таким образом, БП стабилизирован (если не на максимуме напруги работает), питание вентилятора стабилизировано, следовательно стабилизирована температура воздуха на выходе.

Конструктивом доволен. Для любительских целей вполне достаточно. При максимальном нагреве металлическая труба в районе ручки нагревается достаточно ощутимо, но рука вполне терпит. При нормальном режиме работы труба просто теплая. Т.е. ничего там не поплавится. Поток воздуха через трубку вполне справляется с охлаждением. И воздуховод желательно располагать как у меня, ближе к ручке. Чтобы не было обратного потока воздуха из горячей зоны. Фен прошел испытания отключением после максимального нагрева. Был просто обесточен. Вместе с вентилятором. Ничего не поплавилось.

Для начинающих: начинать конструкции такого рода, надо с влезания в закрома, загашники и т.д. и созерцания ранее накопленных богатств. И с большой долей вероятности отыщется то, что можно достаточно легко использовать. Это я к тому, что конструкция не обязательно должна полностью повторять мою.

Успеха.
05.03.2017.
Тришин А.О.
г. Комсомольск-на Амуре.

Как сделать паяльный фен — простая схема для сборки своими руками воздушного термофена

Идея сделать термофен родилась, когда мне понадобилось убрать с поверхности монтажные крепления. Время изготовления фена для пайки микросхем своими руками заняло примерно два часа, включая фотографирование.

Шаг 1: Необходимые материалы

  • паяльник
  • трубка силиконовая в аквариум
  • насос для аквариума
  • металлическая мочалка для посуды
  • набор ручек
  • отвертка
  • ножницы
  • гравер

Силиконовые трубки часто используются на подачи топлива в авиамоделизме, они недорогие и их легко приобрести в хоббийном магазине или в интернете.

Шаг 2: Разбираем паяльник

Когда вы разберете паяльник, у вас будут следующие компоненты: ручка, резистивный нагреватель и защитный кожух нагревателя. Наконечника на фото нет, в правом нижнем углу показана гайка, которая держит его.

Шаг 3: Делаем теплообменник

Чтобы эффективно нагревать поток воздуха, нужно увеличить площадь теплообмена. Я хотел сделать теплообменник из меди, так как он был бы эффективней, но в продаже есть только металлические мочалки из нержавеющей стали. Нужно просто затолкать несколько металлических полосок внутрь нагревательного элемента. Не нужно слишком туго набивать полоски, через них должен относительно беспрепятственно проходить воздух, обязательно подуйте для проверки.

Примечание: нержавеющая сталь может воспламениться, если есть возможность, используйте медные полоски.

Шаг 4: Делаем подачу воздуха через трубку

Просто протолкните конец силиконовой трубки в конец нагревательного элемента. На фотографии не видно, но я загерметизировал соединение трубки и нагревателя с помощью кусочка этой же трубки и суперклея. Это пришлось сделать потому, что через щель выходил воздух и дым (хотя я так и понял, что там дымило).

Шаг 5: Вставляем трубку в ручку паяльника

Рядом с верхушкой ручки гравером сделайте отверстие.

На фото показано, как я вставил трубку в сделанное отверстие. Напор воздуха можно уменьшить, просто немного пережимая трубку.

Шаг 6: Соединяем насос и силиконовую трубку

На фото показано, как сделано соединение силиконовой трубки и трубки от аквариумного насоса. Я просто снял колпачок с шариковой ручки, надел его широким концом на аквариумную трубку, а на узкий конец надел силиконовую трубку, закрепив суперклеем. У использованного колпачка от ручки достаточно широкое отверстие для стержня. Если у вашего колпачка отверстие слишком узкое, его можно расширить гравером.

На фотографии показан результат после сборки, теперь вашему термовоздушному паяльнику не хватает только сопла. Его делаем из еще одного колпачка от авторучки с помощью отрезного диска для гравера.

Шаг 7: Делаем сопло

На фото – разрезанный на две части колпачок авторучки. Суть в том, чтобы сделать большее отверстие колпачка немного больше, чем отверстие гайки, закрепляющей наконечник. Таким образом, сопло будет надеваться на наконечник паяльника и закрепляться навернутой на его узкий конец гайкой.

Шаг 8: Собираем паяльник

На фото – результат собранного самодельного паяльного фена. Сопло из обрезанного колпачка подошло просто отлично (рекомендую брать колпачок именно от ручки, так как у колпачков от механических карандашей слишком маленько отверстие для стержня).

Шаг 9: Результаты

На схемах показаны диоды, снятые с поврежденной сетевой карты. Воздушный паяльник сработал на отлично. Этот паяльник можно использовать и как обычный. Включите его, дайте ему нагреться, включите насос и поднесите к той детали, которую хотите снять. При небольшой помощи кусачек эта деталь практически сама отпадет.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Гимнастика

Гимнастические акробатические элементы

Упражнения в акробатике бывают статические, когда спортсмен делает сложные элементы без движения, например, стойки и динамические — когда упражнения делаются в движении, однако статические упражнения, например стойки могут быть основой для динамических — колеса, движения разгибом. Сложные трюки могут быть составлены из разных одиночных статических и динамических упражнений, например маховое сальто состоит из шпагата и сальто, рондат сальто — из стойки, переворота и сальто. Акробатические элементы в основном используются в спортивной, художественной гимнастике, спортивной акробатике, но также они являются частью спортивных акробатических танцев, цирковых выступлений, паркура и даже боевых искусств.

Читайте также:  Ванные комнаты в классическом стиле фото

Простые упражнения

Акробатические упражнения бывают двух типов — динамические и статические. Динамические делаются в движении с переворотом через голову, статические связанные с удержанием тела в равновесии в различных позициях.

К динамическим акробатическим упражнениям относятся:

  • перекаты
  • кувырки
  • перевороты
  • движения дугой
  • сальто.

Статические акробатические упражнения:

  • стойки
  • мосты
  • шпагаты.

Динамические акробатические упражнения:

  1. Перекаты — касание пола без переворота через голову, их делают, группируясь и прогибаясь в разные стороны.
  2. Кувырки — перевороты через голову прямо, после чего спортсмен касается пола частями тела без паузы. Кувырки могут быть одиночными, а также исполняются сериями, могут быть вперед, назад, группируясь и прогибаясь.
  3. Перевороты — это переворачивание через голову, после чего делается опора на руки, голову, или одновременно на руки и голову. В акробатике возможна одна или две фазы полета, делаются назад, вперед, с места, разбега. Перевороты колесом с поочередной опорой на одну, другую руку, потом на одну и другую ногу, полета нет, делаются в стороны, вперед, назад. Перекидки — медленное вращение тела с опорой на обе или одну руку без полета, делаются вперед, назад с разных положений перед перекидкой, положение после упражнения также произвольное.
  4. Полуперевороты отличаются от переворотов тем, что нет полного вращения, делаются вперед, а также назад, сопровождаются перепрыгиванием с одной части тела на другую.
  5. Движение дугой или разгибом — переход из упора лежа из согнутого положения на лопатках в стойку на ноги, исполняют согнувшись, с прогибом, переворачиваясь и без поворотов.
  6. Сальто — переворот через голову без опоры на руки.

  1. Стойки — неподвижное статическое положение вниз головой, в акробатике популярны в построении пирамид. Стойки являются элементами для более сложных элементов, например рондата, колеса, поэтому стойка — базовый элемент, который нужно уметь делать без поддержки на протяжении длительного времени. Например, гимнасток с юных лет учат делать стойку с опорой только на руки на протяжении полуминуты, доводя время стойки на руках до одной минуты. Также стойка является основой для тренировочного упражнения ходьба на руках.
  2. Мосты характеризуются прогибом в пояснице и груди с опорой на руки и ноги, реже — на голову и ноги. В спортивной акробатике мосты делают в парах с помощью поддержек.
  3. Шпагаты — расположение ног на одной линии, продольной или поперечной, делаются на полу, в спортивной акробатике — в поддержках смешанных пар.
  4. Поддержки в спортивной акробатике — неподвижное статическое положение верхнего партнера на голове, ногах, руках, плечах нижнего партнера. Упражнения с поддержкой — шпагат, стойка и другие.

Обучение сложным элементам

Сложные акробатические упражнения имею повышенную сложность выполнения и, как правило, состоят из нескольких элементов, таким образом, они «складываются» из разных упражнений и очень зрелищные. Но обучение подобным трюкам занимают месяцы, поскольку они по своей сути сопряжены с возможными травмами, и спешка неуместна.

Маховое сальто вперед

Маховое сальто похоже на темповое сальто (сальто без группировки), это сальто со шпагатом или полушпагатом, вперед или назад. В спортивной гимнастике маховое используется на бревне и вольных упражнениях как специальное требование обязательной программы первого взрослого разряда. Чтобы уметь делать маховое сальто, нужно делать мостик, шпагат, темповое сальто вперед и также динамически делать махи.

Перед маховым нужно разомнуться — бегаем, разминаем спину и растягиваемся, делая складочки на шпагате. Потом делаем махи стоя.

Начинаем обучение с темпового сальто в яму. Потом делаем подготовку к маховому — руки вверх, правая нога перед и делаем мах назад так, чтобы ступня оказалась на уровне головы. Объединяем темповое сальто с махом, стараемся объединить эти элементы с раскрытым шпагатом, когда спортсмен оказывается вниз головой.

Спортсмены паркура часто делают маховое немного через сторону. Это не гимнастическое маховое. Маховое в спортивной гимнастике обязательно прямое, идущее по одной линии, чтобы упражнение можно было сделать на бревне. Также обучение можно проводить на батуте. Но так как это упражнение травматическое — можно повредить спину, шею, упасть на голову, делайте маховое сальто на мягкой поверхности и обязательно со страхующим инструктором на начальном этапе обучения.

Если выучите маховое, можно приступать к обучению более сложного упражнения — махового з поворотом.

Как делать рондат фляк

Рондат фляк — один из главных элементов в акробатике, так как из него входят в винты и двойные сальта. Учимся делать это сложное упражнение.

Бегаем, разминаем спину, растягиваемся, делаем колесо, потом делаем курбеты (стойка на руках, когда ноги падают назад, нужно оттолкнуться руками).

Потом обучаемся рондат фляку (лучше в гимнастическую яму) — делаем колесо, однако когда руки на полу, объединяем ноги и делаем курбет. Через несколько дней отработки этой части упражнения делаем фляк — сначала на краю ямы приседаем, опуская руки и прыгаем назад в яму мостиком, отталкиваемся руками и курбетом становимся на ноги.

Потом два упражнения объединяем — делаем рондат и прыжок в яму, а потом на коврике делаем рондат фляк. Из сложностей — на рондат фляке можно потянуть спину, если быть неподготовленным или недостаточно разомнуться, так как упражнение делается резко.

Винт — это очень сложное упражнение, доступное только тренированным спортсменам, которые хорошо знакомы с такими специальными упражнениями, как бланш и рондат фляк сальто. Будучи упражнением группы Б, его используют для получения высоких баллов на соревнованиях, чемпионатах разного уровня. В зависимости от уровня спортсмена, можно делать два или даже три винта.

Винт нужно обязательно делать под присмотром тренера, или же хотя бы спортсмена, который может без труда сделать этот элемент. Сначала разминаемся — растягиваемся, прогибаемся, делаем простые прыжки с поворотом на 360 градусов. Потом на батуте делаем бланш, потом подходим к подводящим упражнениям (упражнения, которые помогают подготовится к исполнению основного упражнения).

После этого делаем бланш с небольшим переворотом, желательно не на батуте, а в яму. Переворот с каждым днем увеличиваем и в конце доводим до 360 градусов. Потом переходим опять на батут. После закрепления упражнения его можно делать на мягкой дорожке или пружинящем мате. Делаем рондат, фляк, бланш, а потом переворачиваемся винтом.

При исполнении винта можно недокрутить в воздухе и упасть, подвернув ногу. Или же можно слишком рано уйти в крутку и это тоже может привести к падению. Поэтому, не смотря на динамику, в воздухе нужен самоконтроль.

Не смотря на то, что акробатика, является занятием , в котором можно сделать спортивную карьеру, в тренировках самое главное — не погоня за результатом, а безопасность. Акробатика устроена так, что результат не может прийти быстро, даже при интенсивных занятиях. Нужны три составляющие — интенсивность, безопасность и время тренировок. Тренируясь, организм развивает мышцы, гибкость, а также перестраивает центральную нервную систему на выполнение точных движений, которые сопряжены с сильными нагрузками.

Сложные CSS селекторы, содержащие класс и ID элементов

Перевод статьи: Multiple class ID selectors.
Автор: Chris Coyier.

Взгляните на приведенные ниже два CSS селектора. Сможете ли вы определить их функциональное отличие:

На первый взгляд они кажутся полностью идентичными, но если присмотреться, то верхний селектор написан слитно, а нижний имеет знак пробела между #header и .callout . Это, казалось бы, незаметное визуальное отличие определяет совершенно разное функциональное назначение данных селекторов. Первый имеет непривычный вид и поэтому многие принимают его за ошибку, но на самом деле, он очень полезен в отдельных случаях. Давайте подробнее рассмотрим назначение этих двух селекторов.

Верхний селектор #header.callout имеет следующую аннотацию:

Нижнему селектору #header.callout соответствует другое определение:

Возможные комбинации имен классов и идентификаторов в CSS селекторах.

Особенно полезной с практической точки зрения является возможность составления селекторов из имен классов и идентификаторов без пробелов между ними.

Комбинация из ID и имени класса.

Такой вид CSS селектора рассмотрен выше. Приведем лишь еще один наглядный пример:

Текст этого заголовка должен быть красным.

и соответствующий этому элементу CSS код:

Вариант из нескольких имен классов.

В этом случае селектор применяется к элементу, содержащему несколько CSS классов. Пример, представленный ниже, использует элемент, имеющий лишь два класса, но это не предел:

Используем несколько имен классов

для выбора этого элемента используем такой селектор:

Сложные комбинации.

Ограничений по длине выстраиваемой цепочки из идентификаторов и классов при создании CSS селектора нет, и поэтому, вы можете использовать необходимое их количество и комбинации. Вот пример:

Пример использования.

Какую же пользу можно извлечь из таких комбинаций? Целесообразность использования сложных селекторов для элементов с идентификаторами кажется очень сомнительной, так как идентификаторы, сами по себе являются уникальным средством выбора элементов документа. Они, хотя и применяются реже, но все же иногда без них не обойтись. Вот пример такого селектора, который переопределяет стиль для элемента с идентификатором:

Читайте также:  Не стесняйтесь проявлять свои таланты

Второй вариант селектора выбирает тот же элемент, но переопределяет цвет шрифта, установленный в предыдущей строке. Он может применяться вместо следующего правила:

Более того, селектор в данном случае может быть еще точнее, выбирая нужный элемент в конкретных условиях.

Селекторы, состоящие из нескольких имен классов, являются более популярными и полезными. Хочется обратить особое внимание на их применение в так называемом объектно ориентированном CSS стилевом оформлении документов, которое является предметом различных споров. К примеру, у вас имеется некоторое количество блоков

Все присутствующие блоки используют класс box , который может содержать свойства, определяющие размерность элемента или текстуру его фона, общие для всех блоков. Кроме того, некоторые из них содержат классы с именами цветов, которые нужны для определения цветовой палитры, используемой для оформления элементов блока (текста, фона). К примеру, класс green может устанавливать зеленый фон элемента и светло-зеленый шрифт текста внутри него. Так же в примере имеются блоки, содержащие имя класса border , который, видимо, отвечает за отображение границ элемента. Те из них, у которых нет класса border , границ не имеют.

Теперь давайте определим, указанные в HTML разметке CSS классы:

Ну что ж, в результате мы имеем необходимый набор инструментов в виде классов, позволяющих, создавая новые элементы блоки, оформлять их соответствующим образом – подбирать цвет фона, шрифта и при необходимости устанавливать границу, используя при этом семантически корректный способ. Более того, мы можем модифицировать уже имеющиеся классы и создавать их комбинации, делая такой набор более гибким и удобным. К примеру, если вы хотите определить уникальный цвет границ только для красных блоков, то это достигается при помощи следующего уточняющего селектора:

Специфичность рассмотренных селекторов.

Очень важным моментом в данном вопросе является тот факт, что CSS специфичность приведенных в нашем примере селекторов будет иметь одинаковые значения, как в сложном селекторе, с несколькими именами классов, так и в том случае, когда оба класса используются по отдельности. Именно эта особенность и придает рассмотренным селекторам способность переопределения установленных ранее стилей, как это видно из предыдущего примера.

Более сложные логические элементы

Сложные логические элементы

Помимо простейших логических элементов, рассмотренных в предыдущих разделах, в состав стандартных серий входит и несколько более сложных логических элементов. Они представляют собой несложную комбинацию из простейших логических элементов. От более сложных комбинационных микросхем, которым будет посвящена следующая лекция, эти элементы отличаются именно очевидной сводимостью к простейшим элементам. Поэтому в справочниках обычно даже не приводятся таблицы истинности этих элементов.

Типичный пример сложного логического элемента — ЛР1. В корпусе микросхемы содержится два элемента, каждый из которых представляет собой комбинацию из двух элементов 2И и одного элемента 2ИЛИ-НЕ (рис. 4.5). По такому же принципу строятся и другие микросхемы ЛР. Разница между ними только в количестве элементов И и в количестве входов этих элементов (рис. 4.6). Некоторые из микросхем ЛР (ЛР1, ЛР3) допускают подключение к специальным входам микросхем расширителей ЛД, хотя такое расширение применяется на практике довольно редко. Микросхема ЛР10 отличается от ЛР9 выходом ОК.

На рис. 4.7 приведено несколько примеров наиболее типичных применений микросхемы ЛР1. Самое распространенное ее использование (а) состоит в организации двухканального мультиплексирования, то есть в переключении сигналов с двух входов на один выход . При этом один из входов каждого из элементов 2И используется в качестве информационного, а другой — в качестве разрешающего. Вариант этого включения (б) — использование одного управляющего входа переключения каналов и дополнительного инвертора . При единице на управляющем входе работает верхний канал, при нуле — нижний. Еще один вариант использования элемента ЛР1 (в) — смешивание двух отрицательных входных сигналов с возможностью разрешения/запрета выходного сигнала. Наконец, последний показанный на рисунке вариант (г) — смешивание двух положительных сигналов, один из которых может быть разрешен или запрещен. То есть такое объединение в одном элементе функций И и ИЛИ довольно удобно.

На других элементах ЛР можно строить более сложные схемы. Например, элемент ЛР9 позволяет построить четырехканальный мультиплексор , так как в его структуре четыре элемента И и элемент 4ИЛИ-НЕ. Однако в большинстве случаев применение элементов ЛР для мультиплексирования оказывается не слишком удобным, так как в стандартных сериях имеются специальные микросхемы мультиплексоров с более удобным управлением.

При необходимости элементы ЛР1 могут использоваться в качестве более простых элементов 2И-НЕ и 2ИЛИ-НЕ (рис. 4.8). Элемент 2ИЛИ-НЕ получается при попарном объединении входов. Элемент 2И-НЕ получается при отключении половины схемы путем подачи нулей на два входа. При желании можно, конечно, свести элемент ЛР даже к простому инвертору, но это, наверное, уже недопустимая роскошь.

К сложным логическим элементам, помимо ЛР, можно отнести также и элементы И-НЕ с выходом 3С (например, ЛА17 — 4И-НЕ, ЛА19 — 12И-НЕ). Их можно рассматривать как комбинацию обычного элемента И-НЕ и выходного буфера с выходом 3С. Наличие дополнительного управляющего входа EZ и выход 3С создают принципиально новые возможности применения этих элементов. Например, их можно использовать для работы на мультиплексированную или двунаправленную линию , при этом они еще и выполняют функцию И-НЕ над входными сигналами. Но на практике значительно чаще элемент ЛА19 используют как самый обычный элемент 12И-НЕ с выходом 2С, для чего на управляющий вход EZ постоянно подается сигнал логического нуля.

Среди элементов И, ИЛИ, ИЛИ-НЕ элементы с выходом 3С отсутствуют.

Простые и сложные вещества

Простые вещества: молекулы состоят из атомов одного вида (атомов одного элемента).

Пример: H2, O2,Cl2, P4, Na, Cu, Au.

Сложные вещества (или химические соединения): молекулы состоят из атомов разного вида (атомов различных химических элементов).

Пример: H2O, NH3, OF2, H2SO4, MgCl2, K2SO4.

Аллотропия — способность одного химического элемента образовывать несколько простых веществ, различающихся по строению и свойствам.

  • С – алмаз, графит, карбин, фуллерен.
  • O – кислород, озон.
  • S – ромбическая, моноклинная, пластическая.
  • P – белый, красный, чёрный.

Явление аллотропии вызывается двумя причинами:

  • Различным числом атомов в молекуле, например кислород O2 и озон O3.
  • Образованием различных кристаллических форм, например алмаз, графит, карбин и фуллерен (смотри рисунок выше).

Основные классы неорганических веществ

Бинарные соединения

Вещества, состоящие из двух химических элементов называются бинарными (от лат. би – два) или двухэлементными.

Названия бинарных соединений образуют из двух слов – названий входящих в их состав химических элементов.

Первое слово обозначает электроотрицательную часть соединения – неметалл, его латинское название с суффиксом –ид стоит всегда в именительном падеже.

Второе слово обозначает электроположительную часть – металл или менее электроотрицательный элемент, его название стоит в родительном падеже, затем указывается степень окисления (только в том случае, если она переменная):

Запомни!

Оксиды

Оксиды — сложные вещества, состоящие из двух химических элементов, один из которых кислород в степени окисления -2.

Общая формула оксидов: ЭхОу

Основные оксиды

Основные оксиды — оксиды, которым соответствуют основания.

Основные оксиды образованы металлом со степенью окисления +1, +2.

Пример

Соответствие основных оксидов и оснований

  • Na2O — Na2(+1)O(-2) — NaOH
  • MgO — Mg(+2)O(-2) — Mg(OH)2
  • FeO — Fe(+2)O(-2) — Fe(OH)2
  • MnO — Mn(+2)O(-2) — Mn(OH)2

Амфотерные оксиды

Амфотерные оксиды — оксиды, которые в зависимости от условий проявляют либо основные, либо кислотные свойства.

Амфотерные оксиды образованы металлом со степенью окисления +3, +4, а также некоторыми металлами (Zn, Be) со степенью окисления +2.

Пример

Кислотные оксиды

Кислотные оксиды — оксиды, которым соответствуют кислоты.

Кислотные оксиды образованы неметаллом, а также металлом со степенью окисления +5, +6, +7.

Пример

Соответствие кислотных оксидов и кислот

  • SO3 — S(+6)O3(-2) — H2SO4
  • N2O5 — N2(+5)O5(-2) — HNO3
  • CrO3 — Cr(+6)O3(-2) — H2CrO4
  • Mn2O7 — Mn2(+7)O7(-2) — HMnO4

Гидроксиды

Гидроксиды — сложные вещества, состоящие из трех элементов, два из которых водород со степенью окисления +1 и кислород со степенью окисления -2.

Общая формула гидроксидов: ЭхОуНz

Основания

Основания — сложные вещества, состоящие из ионов металла и одной или нескольких гидроксо-групп (ОН-).

В основаниях металл имеет степень окисления +1, +2 или вместо металла стоит ион аммония NH4+

Пример

NaOH, NH4OH, Ca(OH)2

Амфотерные гидроксиды

Амфотерные гидроксиды — сложные вещества, которые в зависимости от условий проявляют свойства оснований или кислот.

Амфотерные гидроксиды имеют металл со степенью окисления +3, +4, а также некоторые металлы (Zn, Be) со степенью окисления +2.

Пример

Zn(OH)2, Be(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3

Кислоты

Кислоты — сложные вещества, состоящие из атомов водорода и кислотных остатков.

В состав кислот входит неметалл или металл со степенью окисления +5, +6, +7.

Пример

H2SO4, HNO3, H2Cr2O7, HMnO4

Соли- соединения, состоящие из катионов металлов (или NH4+) и кислотных остатков.

Общая формула солей: MexAcy

  • Me – металл
  • Ac – кислотный остаток
Ссылка на основную публикацию