Чего только не обустраивают на мансардных этажах

Мансарда: за и против

Мансарда или еще один этаж? Этим вопросом задается каждый, кто планирует строить собственный дом или дачу. Для ответа на него нужно тщательно взвесить свои потребности, сопоставить их с возможностями и рассмотреть все за и против. При этом необходимо хорошо понимать технические особенности возведения и обустройства мансардного этажа.

Что выбрать?

Мансарда – это этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью наклонной или ломаной кровли. При этом линия пересечения фасада с кровлей должна располагаться на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансарды.

Такой вариант привлекателен тем, что он существенно дешевле и быстрее в реализации, чем возведение дополнительного этажа, а нагрузка на стены и фундамент в доме с мансардой будет меньше. К недостаткам можно отнести некоторый дискомфорт, обусловленный наклонными стенами.

Плюсов у мансарды больше, чем минусов, поэтому многие останавливают свой выбор на этом решении Исключение составляют разве что случаи, когда специфическое назначение помещений требует наличия плоского потолка. Но это скорее редкость. А вот для детской, спальни, мастерской или студии мансарда – лучший вариант, поскольку верхний свет из окон на крыше – более предпочтительное решение с точки зрения комфорта и физиологии. Впрочем, у него есть и недостаток: вид из мансардных окон может быть не самым привлекательным, особенно если это соседские крыши.

Какие бывают мансарды

Еще один важный вопрос – конфигурация мансарды. Вариант с фасадами, поднимающимися на 1,5 метра выше верхнего этажа, – идеальный, фактически он компенсирует все недостатки мансарды. Непосредственно у стен часто располагают шкафы, кровати и т. д., поэтому дискомфорт практически отсутствует. Однако мансарда со стенами высотой 1,5 м отличается более высокой стоимостью, да и нагрузка на стены и фундамент возрастает.

Поэтому чаще всего можно встретить проекты домов, где фасады заканчиваются на уровне пола мансарды. В этом случае компенсировать ее неудобства позволяет выбор особых видов кровли. Самая распространенная – т. н. мансардная, с ломаными скатами переменного уклона. Как правило, уклон нижней части скатов делают равным 50–60°, а верхней – 20–30°. Еще один вариант – вальмовая или полувальмовая кровля без фронтонов. Впрочем, нередко мансарду устраивают и под обычной двускатной кровлей.

Наличие фронтонов (мансардная или двускатная конфигурация) позволяет установить окна не только в кровле, но и стандартно в стенах. Это важно, поскольку мансардные окна значительно дороже, а для их обвязки нужно усиливать стропильную систему и устанавливать дополнительные снегозадержатели. Иногда, если дом небольшой, можно вообще обойтись без мансардных окон, ограничившись теми, что установлены во фронтонах.

Как работает теплая кровля

В домах без мансарды чердаки часто оставляют холодными, утепляя потолочное перекрытие верхнего этажа. В случае с мансардой утеплять нужно саму кровлю, чтобы в жилом помещении под ней было тепло и комфортно.

Чтобы утеплитель выполнял свои функции и служил долго, его необходимо защитить от попадания влаги. Как и деревянные конструкции кровли, на которых в результате намокания могут появиться плесень и гниль. Влага в утеплитель может попасть как сверху, со стороны кровельного покрытия, так и снизу, из теплого помещения.

Сверху она образуется в виде конденсата, выпадающего на тыльной стороне кровельного покрытия из-за суточных колебаний температуры. Конденсат капает вниз, поэтому утеплитель укрывают гидроизоляцией, которая крепится прямо к стропилам. Однако обычная пленка для этого не годится.

Дело в том, что и в слое самой минваты из-за температурных колебаний образуется конденсат. Чтобы он мог беспрепятственно испаряться, гидроизоляция должна обладать свойством паропроницаемости снизу вверх, но при этом не пропускать воду сверху вниз. Этому требованию соответствует особый класс материалов – мембраны.

Еще одна деталь, которую нужно учесть в конструкции теплой кровли, – вентиляционный зазор между мембраной и кровельным покрытием. Он нужен для того, чтобы под кровлей постоянно циркулировал воздух, иначе лишняя влага не будет хорошо испаряться из утеплителя. Для организации вентзазора делают контробрешетку, набивая брус на стропила поверх мембраны.

Для защиты теплоизоляции от влажного воздуха внутри помещений ее закрывают пароизоляцией. Здесь также используется не пленка, а особая мембрана, например ISOVER Паранет (В). Она не позволяет парам проникать в утеплитель, но пропускает их в обратном направлении.

Важное замечание!

Иногда домовладелец планирует обустроить под крышей мансарду не сразу, а спустя некоторое время после постройки дома. Чтобы это было возможно, при постройке нужно сразу использовать для гидроизоляции не пленку, а мембрану. Также следует сделать контробрешетку. В противном случае заменить пленку мембраной будет невозможно без демонтажа всего кровельного покрытия.

Конструктивные особенности

Один из самых важных вопросов проектирования и устройства теплой кровли – правильный выбор утеплителя. Он должен хорошо сохранять тепло (чтобы не пришлось делать чрезмерно толстый слой), быть достаточно легким и держаться между стропилами без дополнительного крепежа.

Другая важная деталь – высота вентзазора для достаточной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Ее рассчитывают согласно СП 17.13330.2011 «Кровли». Для скатов с уклоном 25–40º высота контрбруса должна быть не менее 50 мм, для крутых (более 45º) – не менее 40 мм, а для пологих (5–25º) – не менее 60 мм. Эти рекомендации справедливы для скатов длиной до 10 м, если же она больше, то высоту вентзазора увеличивают еще на 10 %.

Важное замечание!

Вентиляционный зазор не должен прерываться, поэтому контрбрус всегда крепится только параллельно стропилам. Для циркуляции воздуха вдоль карнизногосвеса устраивают приточные отверстия, а на коньке устанавливают вентвыходы.

Обе мембраны, защищающие утеплитель от влаги, должны быть полностью герметичны. Для этого их монтируют с нахлестом 100–150 мм, а стыки проклеивают пароизоляционным скотчем.

Потолок мансарды

Когда потолок одновременно выполняет функцию стен, требования к нему предъявляются особые. Традиционные древесные материалы имеют существенный недостаток: они боятся влаги и плесени. Другое дело – гипсовые плиты. Например, плита GYPROC Аква Стронг, предназначенная для возведения каркасных перегородок во влажных помещениях, будет оптимальным выбором и для подшива потолка в мансарде.

Еще один важный момент – несущая способность. Гипсовая плита позволяет крепить тяжелую мебель, например полки. Ее несущая способность составляет до 35 кг на один анкер-дюбель типа «бабочка». Таким образом, потолок мансарды ни в чем не будет уступать стенам обычного этажа.

Мансарда – одно из наиболее распространенных решений для частного дома. Она образует дополнительный этаж, позволяет эффективно использовать чердачное пространство и при этом существенно снижает стоимость строительства. При условии грамотного проектирования и выбора материалов жизнь в мансарде будет такой же комфортной, как и в других помещениях дома.

Как легко склеить стекла

Стол из склеенного стекла

Довольно часто в нашей жизни бывают ситуации когда нужно склеить два стекла вместе или приклеить к стеклу какой-нибудь материал. Достаточно вспомнить любителей-аквариумистов, делающие аквариумы своими руками, мебельщиков, которые приклеивают различные кронштейны к стеклянным полочкам или ручки к стеклянным дверцам. Поэтому тема склейки окон довольно востребована и интересует многих. Последние два-три десятилетия для склейки стекол применяли такой клей, как «Момент-1», «БФ-2», «Бальзамин», «Марс», «Феникс» и другие. Однако в этой статье мы рассмотрим как легко склеить стекла с использованием более современных материалов: силиконовым клеем и ультрафиолетовой склейкой .

Склейка стекла силиконовым клеем

Силиконовый клей прочно склеивает стекла, да и к тому же недорогой, и весьма доступный. Его можно использовать как для работ внутри помещения, так и снаружи, так как клей устойчив к воздействию различных климатических факторов. Клей отлично склеивает две части стекла, однако, к сожалению, перечень материалов с которыми он склеивается ограничен. Но что касается деревянных поверхностей, то в этом случае стекло можно приклеить к деревянной раме. А вот, например, силиконовый клей нельзя применять для приклейки что-либо к зеркалу с обратной стороны так, как со временем клей разъедает краску и на зеркале появляются пятна. Кстати, если нужно что-то приклеить к зеркалу лучше использовать зеркальный клей на основе синтетического каучука.

Склейка аквариума силиконовым клеем

С успехом силиконовый клей в прозрачном его варианте используют для изготовления аквариумов. Можно клеить даже, если клей выйдет из плоскостей двух стыкуемых поверхностей. Затем лишнее легко срезается обыкновенным лезвием. Единственный недостаток силиконового клея длительное время его высыхания (полимеризации).

Ультрафиолетовая склейка стекла

Ультрафиолетовая склейка стекла

На сегодняшний день этот способ является более надежным для склеивания стеклянных деталей. Благодаря большим возможностям, с помощью ультрафиолетовой склейки можно даже изготавливать стеклянную мебель, полки и перегородки из стекла, стеклянные витрины и т. д. Суть процесса заключается в том что на ультрафиолетовый клей оказывают влияние ультрафиолетовые лучи, которые можно получить, приобретя в магазине ультрафиолетовый фонарик. В свою очередь клей проникает в микропространства, находящееся между двумя стеклами, надежно склеивая их.

Основное требование при котором ультрафиолетовая склейка даст ожидаемый эффект – это прозрачность одного из стекол. С помощью этого прогрессивного метода можно склеивать не только стекла, а и стекло, и металлическую поверхность что дает широкий простор для дизайнерских фантазий при изготовлении прочных изделий из стекла.

Перед склеиванием обе поверхности необходимо обезжирить.

Клей для ультрафиолетовой склейки стекла должен обладать высокой адгезией к стеклу и металлу. Обычно используется клей LOXEAI в различных его модификациях. Например:

  • LOXEAI 30 – 20 применяется для склеивания стекла с металлом и пластиком.
  • LOXEAI 30 – 37 для стекла металла и металлопластика.
  • LOXEAI 30 – 21 для стекла и металла.
  • LOXEAI 30 – 31 для стекла, металла и ПВХ.

Ни в коем случае нельзя направлять ультрафиолетовые лучи в глаза так, как они оказывают пагубное воздействие на сетчатку глаза!

О способах соединения стекла в витраже

Археологические находки говорят нам о том, что первым материалом, используемым для обрамления стекла была глина – найденные при раскопках глиняные сосуды с включенными в дно прозрачными стеклянными камешками – далекие предшественники витражей, датируются первым тысячелетием до нашей эры.

Фрагмент картины Карло Боссоли «Бахчисарай» 1857 г.

В самых ранних витражах кусочки стекла скреплялись вяжущим составом на основе глины и гипса (среднеазиатское название «ганч», на Кавказе этот же состав называется «гажа»). Оконные решетки с цветными стеклами (панджара) на ганчевом растворе сохранились в мемориальном комплексе Шахи — Зинда (Самарканд).

Интерьер ханского дворца в Бахчисарае

Это порядка двух десятков мавзолеев самаркандской знати, которые возводились рядом, иногда даже пристраиваясь друг к другу начиная с XI века. Самые молодые постройки датируются XV веком.

Так же для рам использовалось дерево и камень. В качестве примера интересны витражи в деревянных рамах Бахчисарайского ханского дворца.

В выдающемся памятнике истории и культуры Азербайджана — дворце Шекинских ханов, построенном в XVIII веке, целые проемы заполнены съемными решетчатыми деревянными рамами с цветными витражами-шебеке.

Витражи-шебеке, дворец Шекинских ханов, XVIII век

Предположительно в Х—XI веке в Европе появляется технология крепления стекол в свинцовую оправу. Свинец достаточно податливый для деформации металл, к тому же легко паяется. С изобретением свинцовой пайки был сделан огромный шаг вперед, и разноцветные окна становятся обязательным атрибутом Европейских храмов. Со временем усложняется их рисунок, на смену простым конструкциям, основная функция которых — закрыть оконный проем, приходят сложные сюжетные картины.

Фрагмент витража в Сент-Шапель, Париж

Роспись дополняет возможности пайки, витражное искусство достигает невиданного расцвета. По этой технологии, используя металлический профиль, или протяжку, скрепляют стеклянные детали с XI века по настоящее время. Изогнутый по рисунку профиль со вставленными с обоих сторон стеклянными деталями подпаивается в местах стыков. Кроме традиционной свинцовой Н-образной протяжки в настоящее время используют так же латунную, медную, нейзильберовую и т.д.

Однако, с приходом в витражное искусство Луиса Комфорта Тиффани оно получило новый виток. Родившийся 18 февраля 1848 году в семье Чарльза Льюиса Тиффани, основателя и владельца знаменитой ювелирной фирмы «Тиффани и К», он рос во внимании, получил хорошее воспитание и блестящее художественное образование. Он обучался живописи у Джорджа Иннесса, Сэмуэля Колмена, Леона Байли, его работы в 1876 году участвовали во Всемирной выставке, проводившейся в Филадельфии, а примерно с 1880-х годов увлекся дизайном стекла.

Louis Comfort Tiffany (1848-1933)

Существующие на тот момент цветные художественные стекла не удовлетворяли его весьма изысканный вкус, и Луис Комфорт Тиффани много экспериментировал. На приобретенной им стекольной фабрике создавались и стекла с эффектом драпировки, или «складчатое» стекло, получаемое путем деформации еще мягкой стекольной пластины, и иризирующие стекла – переливающиеся всеми цветами радуги благодаря тончайшему металлическому слою, наносимому на еще не охлажденное стекло, и опалесцентные стекла, над которыми он работал совместно с Джоном Ла Фаржем. Количество же оттенков витражного стекла, которое производилось на его предприятии достигало 5 тысяч !
Но главное изобретение его жизни – новый способ соединения стекол в витраже. Вместо металлического профиля (протяжки) Луис Комфорт Тиффани начал использовать тонкие медные полоски, которые приклеивались к торцу витражных деталей с помощью пчелиного воска и затем пропаивались между собой оловом. Этот способ давал более тонкий шов на витраже и позволял использовать в работе более мелкие и более сложные по форме детали.
Технология получила имя своего изобретателя. Она не просто прижилась среди мастеров-витражистов. Она считается лучшей, поскольку является более простой и вместе с тем дает больше возможностей по сравнению с классической на протяжке. И не случайно подавляющее число витражей делается именно в технологии, разработанной Тиффани.

Читайте также:  Пластиковая вентиляция, пластиковые воздуховоды

Один комментарий на «О способах соединения стекла в витраже»

Что такое витраж в современной трактовке? Это понятие включает в себя достаточно широкий спектр всевозможных способов декоративной отделки поверхностей таких материалов, как стекло, зеркало или пластик. Но правильно называть витражом сборку композиции из вырезанных деталей и соединение всех элементов в единое целое при помощи латунного припоя, по старой технологии, то есть то, что делается вручную.

Чем можно склеить 📌 в быту стекло, каким клеем клеить его к металлу, дереву или пластику?

Разбитую стеклянную тарелку или стакан можно с легкостью выбросить и купить новые, но что делать, если несчастье постигло любимую вазу или огнеупорную дверцу духовки? В таких случаях полная замена – не самое выгодное решение проблемы. К счастью, существует альтернативный вариант – починка.

Многие не решаются самостоятельно склеивать предметы из стекла, полагая что в домашних условиях это невозможно. Однако сейчас в продаже есть клеящие составы, которые отлично склеивают стекло и почти не оставляют следов. Сегодня я расскажу, как правильно выбрать клей для этих целей и какие факторы нужно учитывать при его покупке.

В чем сложность склеивания стекла с другими поверхностями?

Стекло представляет собой капризный материал, при работе с которым многие испытывают затруднения. Какие его свойства мешают качественно склеить стеклянные фрагменты между собой?

Первая особенность – это гладкая поверхность и отсутствие на ней пор. Говоря проще, адгезиву не за что зацепиться, немногие клеящие составы способны справиться с этой проблемой. Часто проблему усугубляют остатки чистящих средств, жира и других посторонних веществ на рабочей поверхности.

Вторая особенность – это прозрачность, из-за которой сложно получить незаметный шов. В случаях, когда важна эстетика, рекомендуется применять прозрачные адгезивы, которые не окрасят место соединения фрагментов.

Как склеить разбитое стекло или приклеить одну стеклянную деталь к другой?

К склеиванию стеклянных изделий или деталей прибегают в процессе починки, либо изготовления своими руками таких конструкций, как аквариум, или других изделий. Довольно часто страдают и нуждаются в склейке автомобильные стекла, варочные панели или дверцы духовки. Каждый случай требует индивидуального подхода. Это касается как выбора адгезива, так и метода работы с ним.

Подготовка поверхностей

Чтобы клей хорошо скрепил детали или осколки, требуется правильно подготовить их поверхности к процедуре склеивания. Наличие загрязнений или посторонних включений зачастую сводит результат на нет. Подготовка к склеиванию состоит из следующих этапов:

  1. надеть резиновые перчатки (они не только защитят кожу рук от едких химикатов, но и исключат возможность загрязнения рабочих зон потом и кожным салом);
  2. удалить мелкие осколки с поверхности будущего шва (появившиеся на их месте дефекты в процессе склеивания окажутся заполненными застывшим клеем);
  3. обезжирить стекло (для этого подойдут бензин, ацетон, уайт-спирит, универсальный растворитель 646, этиловый спирт);
  4. высушить с использованием подогрева (т. к. при комнатной температуре на стекле остается конденсат, который препятствует хорошей адгезии).

Выбор клеящего средства

Стекло – это сложный материал, поэтому клеящий состав для его починки надо выбирать особенно тщательно. Надо учитывать следующие факторы:

  • характер поверхности (гладкая, матовая, шероховатая);
  • прозрачность и цвет (непрозрачное и цветное стекло плохо пропускает УФ-лучи, необходимые для полимеризации светоотверждаемых составов);
  • размер и характер дефекта (для заполнения узких трещин предпочтительнее жидкий клей, а для широких – более густой);
  • предполагаемая нагрузка на будущий шов;
  • возможный контакт с жидкостью;
  • возможный контакт с едой или напитками (запрещено применение токсичных материалов);
  • вероятность нагревания (например, стекло варочной панели или духового шкафа придется клеить термостойким клеем).

Примеры клея для стекла:

Комплект для вклейки стекол

  • Полиуретановый. Может быть одно-, либо двухкомпонентным, а также содержать повышающие прочность композитные добавки. Нетоксичен, не имеет резкого запаха. Пример – «Теросон 8590» (Германия) стоимостью 600 руб. за упаковку (310 мл).
  • Цианоакрилатный суперклей. Имеет два варианта: жидкий или гелеобразный. Стоит недорого, прост в работе, быстро сохнет. Недостатки: токсичен, источает резкий запах, может стать причиной раздражения дыхательных путей, слизистой глаз и кожи. Один из вариантов: «Супер Момент Стекло» (Россия) по 78 руб. за 3-граммовую упаковку.
  • ПВА. Доступен, дешево стоит и безопасен в работе. Недостаток: низкая прочность шва. Преимущественно используется для склеивания стекла с деревом («ПВА Момент Столяр» по 597 руб. за упаковку весом 750 г).
  • Термостойкий клей. Содержит компоненты, помогающие сохранить прочность при нагревании (например, герметик «Black-Seal» стоимостью 1500 руб. за 310 мл).
  • Силиконовый. Экологичен и безопасен. Сохраняет эластичность в месте шва, что позволяет склеить им детали, подверженные охлаждению и нагреванию. Может содержать бактерицидные добавки.
  • Светоотверждаемый УФ-клей, например, «Loxeal 30-23» по цене от 1400 руб. за 50 мл. В зависимости от типа и сферы применения может иметь разную густоту. Гарантирует прочный и незаметный шов. Для полимеризации требуется источник ультрафиолетового излучения – специальные лампы, излучающие световые волны в диапазоне от 315 до 420 нм. Также затвердевает от естественного дневного света, но при этом полимеризуется в течение суток.
  • Оптический. Клей данной марки применяется для починки линз, а также склеивания прозрачных кварцевых и других камней в ювелирных украшениях. В быту используется редко из-за его высокой стоимости.

Порядок работы

  1. установить фрагменты в нужной позиции, при необходимости используя специальные приспособления (магниты, присоски, скотч, пластилин и др.);
  2. осторожно подогреть стекло до 40°С (т. к. клей работает лучше при нагревании);
  3. при использовании клея вязкой консистенции смазать клеящим составом одну из предназначенных для склеивания поверхностей, точно сопоставить фрагменты и плотно прижать их друг к другу (если клей жидкий, то удобнее налить его на область шва заранее составленных фрагментов);
  4. оставить для полимеризации на положенное по инструкции время (если применяется УФ-клей без использования ультрафиолетовой лампы, то необходимо обеспечить доступ к стеклу прямых солнечных лучей);
  5. после высыхания удалить выступившие по краям шва излишки клея острым канцелярским ножом, скальпелем или бритвой.

Излишек УФ-клея удаляют до облучения, поскольку в застывшем виде он плохо поддается очистке. Другое важное условие – световое воздействие должно осуществляться одновременно по всей длине шва, т. к. при неравномерной полимеризации возникают участки напряжения, снижающие прочность склейки.

Чем можно приклеить стекло к металлу (железу, алюминию)?

Склеить стекло с железом, алюминием и другими металлами можно клеями тех же марок, которые применяются для склеивания двух фрагментов стекла. Однако металлы имеют некоторые особенности, которые следует учитывать при работе. Некоторые из них, например, алюминий и медь, покрыты слоем окисла, который становится прослойкой между адгезивом и самим металлом. То же самое можно сказать про никелированные, оцинкованные или хромированные детали.

Присутствие постороннего покрытия создает трудности, делая скрепление деталей порой невозможным. Решить эту проблему можно, удалив поверхностный слой методом ошкуривания или с помощью специальных протравок. Например, оксидную пленку с алюминия можно убрать с помощью каустической соды.

На следующем этапе поверхности стекла и металла очищают, обезжиривают и нагревают до 40°С. Затем осторожно наносят клеящий состав, не допуская образования пузырьков. Для лучшего распределения клея шов следует расположить в горизонтальной плоскости. После нанесения клея стекло и металл плотно прижимают друг к другу, следя за тем, чтобы детали были сопоставлены правильно.

Последний этап работы – полимеризация. Ее продолжительность зависит от типа адгезива. При использовании светоотверждаемых материалов шов облучают УФ-лампой от 2 до 3 минут с максимально близкого расстояния. За это время клей полимеризуется примерно на 70%. Финальное облучение длится от 1 до 5 минут, после чего рекомендуется выждать от 24 до 48 часов для окончательной стабилизации клеящего полимера.

Как приклеить стекло к дереву или ДСП?

Необходимость приклеить стекло к дереву или ДСП может возникнуть в процессе ремонта квартиры, изготовления декоративного панно, а также в других ситуациях. В отличие от стекла дерево имеет шероховатости и поры. Это способствует лучшему проникновению клея и созданию механической адгезии.

  1. удаление пыли от ошкуривания;
  2. обезжиривание;
  3. нагревание;
  4. нанесение клея;
  5. сопоставление и фиксация фрагментов;
  6. полимеризация;
  7. удаление излишков клея;
  8. протирание деталей тряпкой, смоченной жидкостью для очистки.

Стекло и пластик: чем скрепить?

При склеивании стеклянной и пластиковой деталей нужно учитывать, что пластик при нагревании расширяется намного больше. Если клей будет жестким, то место соединения будет постепенно разрушаться от температурных колебаний. Другая особенность пластика – это деформация при контакте с некоторыми органическими растворителями.

Хороших результатов можно добиться с помощью полиуретанового клея или адгезивов типа «Момент». Альтернативным методом прикрепления пластика к стеклянной поверхности является двусторонний 3М-скотч.

Надеюсь, представленного материала вполне достаточно, чтобы правильно склеить своими силами элементы из стекла. Следующий видеоролик поможет восприятию изложенного.

Скрепление кусочков стекла

РЕМОНТ ВИТРИННОГО СТЕКЛА

В процессе эксплуатации здания возможны случаи, когда витринное стекло дает трещину в одном или нескольких местах. Ремонт витринного стекла заключается в скреплении отдельных кусков с помощью деревянных или металлических розеток разного диаметра, поставленных с двух сторон и сжатых болтом небольшого диаметра. Для этого в стекле выполняют отверстие путем сверления или пробивки — выкалывания.

Отверстие высверливают с помощью ручной или электрической сверлилки со сверлами из твердых сплавов (рис. 85). С обратной стороны, против сверла, к стеклу приставляют кусок доски и придерживают его рукой во время сверления. Куски стекла должны находиться во время сверления в одной плоскости, чтобы избежать образования дополнительных трещин. Сверло приставляют в центр скрепляемых стекол, делают на инструмент небольшой нажим и сверлят, периодически обмакивая сверло в скипидар, что ускоряет процесс сверления и предотвращает отлетание мелких кусков стекла. Появление белого порошка на стекле говорит о том, что сверление ведется правильно. Если вместо белого порошка образуется стеклянная крошка в виде мелких блесток, то сверление идет неверно — требуется заточить или заменить сверло.

Рис. 85. Сверление отверстий в стекле коловоротом (а) и пневматической сверлилкой (б)

Рис. 86. Скрепление расколотой части витринного стекла:
1—болт, 2—гайка, 3—шайба, 4—шайба-розетка, 5—стекло

Сначала сверлят с одной стороны на половину толщины стекла, затем — с другой до получения отверстия нужного диаметра. Иногда сверление производят за два раза: сначала только до образования маленького отверстия, затем с помощью второго сверла — до нужного диаметра. Во время работы сверло вращают медленно и часто смачивают в скипидаре или канифольно-скипидарной мастике (в 1 ч. расплавленной канифоли вливают при тщательном перемешивании
4. 7 ч. скипидара).

Просверлив отверстие, приступают к скреплению стекла. Металлическую из нержавеющих материалов розетку 4 (рис. 86) надевают на болт, вставляют его в отверстие, надевают на пропущенный конец вторую розетку и завертывают гайку 2, которая должна находиться со стороны помещения. Если применяют деревянные розетки, то сначала на болт надевают шайбу 3, затем розетку 4, пропускают в отверстие болт, на него надевают вторую розетку и шайбу и завертывают гайку 2.

Завертывать гайку следует осторожно, чтобы не расколоть (не раздавить) стекло. Для амортизации часто под розетки надевают резиновые прокладки.

Для просверливания отверстий используют также ролики твердосплавного стеклореза. Известно, что диаметр ролика стеклореза равен 6,6 мм. Берут стальной стержень или ось длиной от 50 до 100 мм, диаметром 5 мм. На одном конце его пропиливают отверстие или паз по толщине ролика. Внизу этого паза сверлят отверстие такого диаметра, какое оно в ролике. Отверстие не должно доходить до конца паза на 1 мм. В этот паз вставляют ролик и закрепляют его шпилькой так, чтобы она не могла выпасть во время работы. Таким образом изготовляют сверло строго указанного диаметра, равного
6,6 мм (рис. 87). Такое сверло закрепляют в коловороте или сверлилке ручной или механической и быстро просверливают необходимое отверстие. Место сверления рекомендуется смазывать мыльной водой, скипидаром или каким-либо машинным маслом для того, чтобы удержать отлетающие крошки стекла.

Читайте также:  Расход воздуха в воздуховодах

Отверстия в треснувшем стекле можно не сверлить, а пробивать молоточком 3 (рис. 88) небольшого размера из прочной стали с конусным острым концом с одной или двух сторон. С обратной стороны стекла 2 в месте схода концов, т. е. против отверстия, один рабочий приставляет обушок молотка 1, слегка прижимая его к стеклу. Другой рабочий несильными ударами постепенно скалывает с разбитых концов стекла мельчайшие кусочки, расширяя отверстие до нужного диаметра на всю толщину стекла или только на его половину с последующим скалыванием с другой стороны. Таким способом пробивают отверстие нужного диаметра. Сверлить и пробивать отверстия следует в очках.

Рис. 87. Роликовое сверло: а — ролик, б—сверло

Рис. 88. Пробивание отверстий в стекле:
1—поддерживающий молоток, 2—стекло, 3—ударный молоток

Устройство в стеклах больших отверстий. Такие отверстия могут быть разных размеров, диаметром в среднем 200. 300 мм. Прежде всего в нужном месте просверливают отверстие диаметром не менее 5 мм. На ровном щите в его середине вбивают гвоздь — ось толщиной по размеру просверленного отверстия и надевают на этот гвоздь стекло. Затем на гвоздь надевают линейку с отверстием, отмеряют по линейке радиус большого отверстия, делают на линейке метку, приставляют к ней стеклорез (лучше алмазный) и обводят окружность основного размера отверстия. Таких окружностей проводят несколько (рис. 89), помечая буквами А, Б, В, Г. Расстояния между окружностями бывают самые разные и нами помечены цифрами 3, 4, 5, 6. Затем стекло снимают с оси или саму

ось вынимают и просверливают роликовым сверлом несколько отверстий, располагая их вокруг первого (помечены цифрами 2). Перегородки, т. е. стекло, оставшееся между отверстиями, отламывают. После этого просверливают отверстие
3 и обламывают стекло до окружности А. Затем между окружностями просверливают по одному или более отверстий. Места между окружностями помечены цифрами 4, 5, 6, постепенно обламывают стекло между окружностями. Особенно осторожно следует обламывать стекло, помеченное цифрой 6.

Линии прорезанных окружностей рекомендуется до обломки стекла простучать каким-либо инструментом, чтобы увеличить глубину реза, что способствует более легкому отламыванию стекла.

Кромки полученного отверстия зачищают мелкозернистой наждачной бумагой или шлифовальной шкуркой, которую желательно навернуть на кусок резины или туго свернутый тампон из какой-либо ткани. Острые усенки должны быть обязательно зашлифованы, т. е. затуплены.

Поделки из стекла своими руками в домашних условиях – особенности работы, мастер-классы, фото идеи

У творческого человека всегда возникают идеи смастерить поделку своими руками из любого материала: ткани, картона, стекла и т.д. Поделки из стекла имеют свои преимущества: они эстетично и дорого выглядят, блестят и отражают блики от света, их не стыдно преподнести в качестве оригинального подарка.

Сделанные из стекла поделки не потеряют свой внешний вид в течение долгого времени, станут стильными и оригинальными украшениями интерьера. Самодельные вещи эксклюзивны, такие не купишь в магазине, они бывают в единственном экземпляре.

  1. Сила красоты в хрупком стекле
  2. Панно из кусочков разноцветного стекла
  3. Уникальный арт-объект из стеклянного шара
  4. Поделки из расплавленного стекла
  5. Вторая жизнь стеклянных бутылок
  6. Фото идеи поделок из стекла

Сила красоты в хрупком стекле

Сайты рукоделия в интернете пестрят фото поделками из стекла, созданных мастерами и дизайнерами. Стекло является потрясающим материалом для декорирования. С его помощью можно придать оригинальный вид рамке для фото, обрамить зеркало, картину, сделать магические волшебные шары, украсить вазу, цветочный горшок, светильник, подсвечник. Осколки становятся оперением экзотических птиц и элементами оригинальной мозаики.

Панно из кусочков разноцветного стекла

Стеклянным бутылкам и банкам можно дать вторую жизнь. Осколки от зеленой, коричневой и прозрачной стеклянной тары умелые руки мастера могут превратить в панно или картину. Для создания такого шедевра необходимо иметь кусочки битого стекла, затирку для плитки, силикон, шприц для его заполнения. Работу выполнять в следующей последовательности:

  1. сделать самим или скачать рисунок из интернета
  2. раскрасить его в цвета имеющихся осколков
  3. подложить рисунок под прозрачный пластик нужного размера
  4. кусочки стекла приклеить к основе в соответствии с рисунком с помощью силикона (из шприца)
  5. просушить
  6. после высыхания зазоры между кусочками стекла заполнить разбавленной затиркой
  7. снять мокрой губкой лишнюю затирку с картины
  8. просушить, сделать крепление и водрузить на стену.

Уникальный арт-объект из стеклянного шара

Основание из папье-маше

Это изделие станет арт объектом для любой квартиры или частного дома, а создается практически из ничего. За основу берется воздушный шар такого размера, который вам необходим. Далее сделать папье-маше. Использовать газетные полоски, наклеивая их на шар клеем ПВА, приготовленным из муки клейстером или клеем для обоев. Каждому слою нужно дать просохнуть.

Стеклянные кусочки для покрытия

Когда заготовка после нескольких слоев станет плотной, окончательно ее просушить и через отверстие вынуть воздушный шар. Основание готово. Для крепежа будущего изделия обмотать заготовку прочной леской или тонкой капроновой веревкой вдоль и поперек, крест на крест. Веревку тоже промазать клеем.

Для покрытия шара использовать битое стекло или порезать стеклорезом лист стекла на ровные квадратики. Работать с кусочками нужно осторожно, соблюдая технику безопасности. Для удобства стоит подвесить шар. Кусочки стекла приклеивать с использования клея для потолочной плитки или жидких гвоздей.

Варианты использования изделия

Работу начинать с макушки и создавать из осколков горизонтальные ряды. Размещать их нужно плотно, стараясь не оставлять зазоров. Если зазоры все-таки остались, заполнить их мелкими бусинками или бисером. После просушки изделие можно покрыть аэрозольной краской под серебро или золото.

Вместо стекла можно использовать кусочки битого зеркала. Тогда у вас получится шар для дискотеки. Он будет переливаться от света и создавать атмосферу праздника. Это изделие можно прикрепить к потолку, а можно разместить рядом с напольной вазой. В любом положении он будет выглядеть красиво и оригинально.

Поделки из расплавленного стекла

Оригинальные вещи для дома и сада изготавливаются в технике фьюзинг. Слово в переводе означает “сливание, смешение”. Из плавленых осколков создаются неповторимые вещи в виде фигурок, декоративных подставок, объемных элементов для дизайна интерьера дома и оформления садового участка.

Для выполнения работы требуется навык, осторожность и наличие специальной муфельной печи для плавки стекла. Создавать оригинальное изделие нужно в огнеупорных перчатках, чтобы не получить ожог. Температура плавления обычного стекла без кварцевых добавок составляет 750 градусов. Такой режим нужно создать в печи, где будет происходить превращение осколков стекла в волшебное изделие невероятной красоты. Для создания объемной фигуры нужна соответствующая форма. Чтобы сделать декоративную подставку, необходимо:

  • создать эскиз изображения на бумаге
  • вырезать стеклорезом основание круглой или квадратной формы
  • на подготовленной площадке сделать орнамент или рисунок из кусочков стекла разных цветов
  • поставить в печь для плавления
  • медленно повышать температуру, пока кусочки не примут полужидкое состояние
  • подержать в печи в течение часа, постепенно снижая температуру
  • извлечь из печи изделие, дать остыть и применять по назначению.

В результате плавления кусочки стекла растекаются и сливаются между собой. Получается монолит с неповторимым изображением. Если созданный вами шедевр дополнить надписями с пожеланиями или крылатыми выражениями, то это станет самым необычным подарком на юбилей, свадьбу. Надпись сделать акриловой краской по стеклу с помощью тоненькой кисти.

Крупное изделие из плавленого стекла станет центральной фигурой сада и будет светиться на солнечном месте, приковывая внимание всех присутствующих. Дома, если за панно соорудить точечные светильники, то вся квартира озарится невероятным свечением. Формы изделий из расплавленного стекла могут быть любыми, – это зависит от фантазии мастера и размера печи.

Вторая жизнь стеклянных бутылок

Декор из ненужной тары

Стеклянная тара порой имеет оригинальную причудливую форму. Выбросить такую бутылку рука не поднимется. Такие бутылки можно использовать для создания праздничного декора. Если поместить внутрь нить новогодней гирлянды, то получится стильный светильник.

Внутрь тары можно высадить растение на подложке из мха. Композиция из множества бутылок различных форм создаст имитацию экзотического миниатюрного сада в квартире. Можно задекорировать поверхность шпагатом, камешками, ракушками, и бутылка станет оригинальной вазой для цветов.

Применение в быту остатков стекла

Бой бутылок и банок часто используют для оформления цокольного этажа строений. Для этого битое стекло помещают в бетономешалку и дробят на мелкие кусочки. Потом делают раствор, который смешивается с мелкой стеклянной фракцией. Эту смесь применяют в строительстве.

Долго лежавшее в сарае или на балконе стекла можно использовать для создания аквариума, строительства теплицы или парника. Стекло не деформируется, пропускает свет, не подвергается воздействию агрессивных веществ.

Список изделий и поделок из стекла можно дополнять бесконечно. Умение сотворить из ненужного бросового материала шедевр называется талантом. Умелые руки, сдобренные фантазией, способны из ничего сотворить чудесные вещи, которые будут восхищать и радовать.

Остекление окон и подготовка стекол и замазки

С наступлением холодов многих из нас беспокоит проблема утепления своего жилища. Пишут об этом и читатели журанала «Сам», просят рассказать о разных способах утепления окон и дверей. Мы надеемся, что советы А. М. Шепелева по остеклению окон, подготовке стекол и замазки, других необходимых материалов помогут людям утеплить свое жилье и пережить еще одну трудную для России зиму.

«Вставлять стекла-а! Вставлять стекла-а!» — эти восклицания раньше часто раздавались на улицах и во дворах городов. Это стекольщик предлагал свои услуги жильцам, окна которых были разбиты.

С сожалением вспоминаем мы стекольщиков, у которых всегда были стекла любых размеров, алмаз, и они могли помочь нам. Теперь обращаемся в службу быта, которая не освобождает нас от покупки стекол, замазки и т, д., или обходимся своими силами. А ведь стекла нужны не только для утепления жилья. Они необходимы и тем, кто мастерит сам шкафы, полки, строителям дачных домиков, хочет вставить декоративные стекла в кухонные и комнатные двери.

Последовательность и приемы работы со стеклом примерно одинаковы, заменяется ли поврежденное стекло или застекляется новая рама. В первом случае придется предварительно очистить фальцы от осколков — осторожно, в перчатках или рукавицах (рис. 1), а также от старой замазки и шпилек, прибегнув к помощи молотка и клещей (рис. 1 и 2). Затем на зачищенные фальцы накладывают свежую замазку (рис. 3), придавливая ее большим пальцем, и на эту же мягкую подушку — стекло (рис. 4), бережно подпрессовав его по краям руками, скользящими движениями молотка, стамески или большой отвертки, крепим его шпильками или треугольными жестяными лепестками (рис. 5), а затем снова наносим замазку (рис. 6).

Вставленное и заделанное таким образом стекло (рис. 7) послужит многие годы.

А теперь несколько подробнее о стекольных заботах, связанных с наступлением осени и зимы. Прежде всего вспомните: не было ли холодно в вашем доме минувшей зимой? Не спешите винить в этом систему отопления, даже если оно печное: выстуживать комнату могут и окна. Проверьте, цела ли замазка на переплетах рам, не дала ли она трещин — через тонкие щели между стеклом и древесиной тепло интенсивно уходит из дома, а холодный воздух приходит внутрь.

Как показывают измерения, через оконные и дверные проемы может улетучиться до 2/3 создаваемого обогревательными приборами тепла. Вот почему оставшиеся до настоящих холодов дни полезно использовать для восстановления герметичности оконного остекления. Как — расскажем подробно. Наши советы пригодятся и индивидуальным застройщикам, и тем, кто захочет устроить парник или теплицу.

Прежде чем браться за работу, познакомимся с конструктивными особенностями застекления. Начнем с самых общих сведений. Для вставки стекла в переплетах выбираются по периметру небольшие углубления — четверти или фальцы. Та часть фальца, на которую ложится стекло, называется шириной, а та, в которую вбиваются гвозди или шпильки, — высотой (иногда применяют и другую терминологию).

Широкая часть фальцев должна находиться в переплетах строго в одной плоскости, что обеспечивает плотное, без перекосов прилегание стекла по всему периметру. Старые мастера умели так подготовить эту поверхность, что на уложенное стекло можно было еще до обмазки налить воду — и она не просачивалась. При остеклении таких переплетов достаточно было покрыть фальцы масляной краской и, вставив стекло, закрепить его шпильками. При перекошенных же фальцах на них сначала приходится наносить так называемый постельный слой замазки, затем накладывать стекло и, закрепив его, снова обмазывать края.

Еще одна тонкость, о которой нередко забывают: даже на старых переплетах фальцы перед вставкой стекла необходимо пропитать олифой или нанести слой масляной краски — только с такой поверхностью замазка сцепляется прочно и надолго.

Материалы

Для стекольных работ вам потребуются следующие материалы: стекло, мел, натуральная олифа, мелкие гвозди, масляная краска.

Читайте также:  Японские бани офуро

Стекло выпускается толщиной от 2 мм и более. Если приобретенные листы велики, их надо разрезать на рабочие заготовки.

Гвозди могут быть длиной от 15 до 20 мм, толщиной до 1,5 мм. Если вместо замазки предполагается использовать тонкие рейки-штапики, предпочтительнее длина гвоздей до 30 мм.

Шпильками часто заменяют гвозди. Их изготавливают из стальной проволоки толщиной до 1,5 мм.

Замазка приготовляется из мела и олифы, лучше натуральной, чем суше и тоньше в помоле порошок, тем выше будет ее качество. Перед замешиванием наполнитель просеивается через мелкое сито с ячейками 0.5Х0.5 мм.

Олифа для покрытия фальца тоже лучше всего натуральная; оксоль и прочие заменители намного снижают прочность соединения.

Краски добавляются в замазку сухие или тертые; тертые улучшают качество замазки. Их объем составляет 30—40% объема мела.

Инструменты и приспособления

Стеклорезы бывают алмазные и роликовые. В первых в качестве режущего элемента используется алмазное зерно от 0,02 до 0,16 карата. Зерно имеет приточку — грань и впаивается специальным припоем в металлический молоточек с прорезью для ломки стекла, соединенный втулкой с деревянной или пластмассовой ручкой. При впаивании зерна его режущая грань занимает некоторое положение, которое необходимо определить соответствующим наклоном ручки вперед, назад или вбок и придерживаться его во время работы. Алмазный стеклорез хранят в коробке или мешочке из ткани либо замши.

Режущий элемент роликовых стеклорезов выполнен из твердого сплава, ему поддается материал толщиной до 4 мм. Обычно одного ролика хватает на 350 м реза, поэтому их устанавливают в стеклорезе сразу три. Чтобы заменить изношенный, державку-барабанчик поворачивают на 120°. Затачивают такой инструмент на абразивном диске или бруске.

Линейка — обычно деревянная, шириной от 30 до 50 мм, длина зависит от размеров стекла. Ребра ее должны быть отфугованы и с одного из них снята фаска.

Угольник — тоже деревянный, он понадобится для проверки прямоугольности нарезаемых заготовок.

Метр — лучше металлический, в виде рулетки — для определения размеров стекла.

Нож с тупым лезвием — для работы с замазкой. Удобнее, если его конец срезан под углом 60—70°.

Стамеска с широким массивным лезвием обычно используется для забивания гвоздей или шпилек скользящими движениями по стеклу, что снижает опасность разбить его, по сравнению, например, с молотком.

Молоток, клещи, кусачки, плоскогубцы.

Рациональный раскрой стекла

При правильном раскрое получается меньше отходов и больше выход деловых заготовок. Рассмотрим несколько конкретных примеров.

Из листов стекла размером 1200×600 мм нужно нарезать рабочие заготовки размером 500×300 мм. При рациональном раскрое (см. рис. 12) мы получим четыре стекла нужного размера и остаток размером 200х600 мм, который тоже может пойти в дело. Общая длина реза составит при этом 2200 мм. Непродуманный раскрой тоже даст искомых четыре заготовки и бесполезный остаток 100×1200 мм, а стеклорез пройдет 2700 мм, то есть на 500 мм больше.

Когда из другого листа размером 1200х800 мм требуется получить стекла 300×700 мм, остатки тоже могут быть ходовыми: три стекла сдвумя обрезками шириной по 200 мм или два стекла и остаток 500×800 мм с обрезком также шириной 200 мм.

При предварительной разметке надо добиваться, чтобы полученные заготовки перекрывали фальцы не более чем на 3/4 их ширины, то есть чтобы между кромкой стекла и древесиной оставался зазор не менее 2 мм Например, если замеры в фальцах составляют 700X1000 мм, то стекло для вставки должно быть 697×997 мм: тогда оно свободно ляжет в фальцы и не расколется под давлением разбухшей древесины.

При остекленении больших поверхностей, скажем, веранды — удобнее сначала нарезать все заготовки, проолифить или прокрасить фальцы, приготовить замазку и уже тогда браться за вставку.

Резка

Резка должна выполняться только по линейке и только по сухому и чистому стеклу.

Алмазный стеклорез зажимают большим и указательным пальцами у самого молоточка, на котором (или на ручке) имеется метка, указывающая, что именно эта сторона его должна прижиматься к линейке. На стеклорез нажимают слегка, не больше, чем на карандаш, по звуку и следу реза определяют правильность наклона инструмента и ведут его на себя. На стекле должна образоваться тонкая бесцветная линия. Ровный, с характерным потрескиванием звук подтвердит, что алмаз режет правильно. Широкая царапина и белая стеклянная пыль по следу свидетельствуете непрерывном наклоне инструмента или слишком сильном нажиме на него.

Не доходя до конца реза на 3—5 мм, нажим ослабляется, чтобы резким сходом со стекла не повредить режущую грань алмаза о кромку стекла. Не допускается и повторный рез по одной и той же линии — лучше потом аккуратно обломать неровно отклонившийся край.

Роликовый стеклорез держат перпендикулярно плоскости стекла. Сила нажима должна быть большей, чем у алмазного, — такой чтобы оставалась ясно видимая белая линия.

Если стекло процарапано правильно, достаточно чуть приподнять его по концам линии реза — и оно ровно и легко переламывается. Если нет — совмещают рез с краем стола и слегка надавливают на заднюю часть. Опытные стекольщики с той же целью постукивают молоточком стеклореза снизу по линии реза.

Приготовление замазки

Она может быть двух видов: густая тестообразная — для обмазывания после укладки и закрепления стекла, полужидкая, рыхлая — для нанесения предварительного, постельного слоя на неровные фальцы до укладки стекла. Этот прием называется остекле-нением на двойной замазке.

Замазка должна быть пластичной (валик из нее растягивается и утоньшается, пока не разорвется, плохая рвется не растягиваясь), мягкой, чтобы легко вмазывалась в фальцы; хорошо прилипать к стеклу и дереву, но не к рукам или ножу, после которого поверхность ее должна оставаться блестящей, без шероховатостей. Правильно приготовленная замазка морозо- и теплостойка, не трескается и не отстает, надежно служит не менее 10 лет.

Порядок ее приготовления таков. На лист стали, пластмассы, фанеры насыпают горкой сухой тонкосеянный мел, сверху делают воронку. В нее наливают олифу и начинают размешивать палочкой, лопаточкой-веселкой или шпателем, постепенно добавляя мел до получения необходимой консистенции. Густота, при которой перемешивание уже невозможно, свидетельствуют о том, что мы получили замазку для постельного слоя. Чтобы она сделалась еще гуще, насыпьте рядом дополнительный слой наполнителя толщиной 10—12 мм и катайте по нему руками полученный ком, как тесто, пока он перестанет прилипать к рукам и вберет все в себя. Хорошо выкатанная замазка должна быть однородной, без прослоек мела или олифы. На этом этапе и проверяют качество полученной замазки с помощью валика (рис. 8).

При добавлении сухих строительных красок их смешивают с мелом, тертые предварительно разводят олифой.

Хранят тесто в плотно прилегающем полиэтиленовом мешочке. Слегка затвердевший ком разминают руками, а твердый дробят, добавляют олифы и выкатывают еще раз.

Для получения 1 кг обычной меловой замазки понадобится в среднем 220 г олифы и 780 г мела. Если ее приготовляют на железном сурике, то соотношение компонентов следующее: олифы 150 г, мела 700 г, сурика 150 г.

Расход замазки зависит от толщины стекла и размеров фальца. На 10 погонных метров фальца размерами 10×15 мм уходит меловой замазки 1,5 кг (на сурике — 1,8 кг); при 10х20 мм и до 15X15 мм — 1,6 кг (2,4 кг); при 15х20 мм — 2,4 кг (3,5 кг). В переплетах на штапиках, устанавливаемых по замазке, расход сокращается почти вдвое.

Закрепление стекла

Шпильки и гвозди забивают через 200—300 мм, а в форточках — через 200 мм, причем так, чтобы они входили в древесину параллельно плоскости стекла, прижимая его, а не вдавливаясь в кромку, иначе стекло треснет.

Шпильками стекло закрепляют та к. В левой руке держат моток стальной проволоки, большим пальцем правой прижимают к жалу стамески и загибают под прямым углом конец длиной 17—20 мм. Затем проволоку приставляют к стеклу и скользящими движениями загоняют в древесину так, чтобы место сгиба пересекло границу будущего слоя замазки. Теперь достаточно два-три раза качнуть проволоку, чтобы она отломилась в месте сгиба, оставив шпильку в переплете.

Вместо проволочных шпилек иногда применяют треугольный плоский крепеж, нарезаемый из кровельного железа, загибают его также стамеской.

Нанесение замазки

Обмазку фальцев выполняют следующим образом В левую руку берут ком замазки, в правую — нож; отрезают им полоску теста, приставляют к фальцу и вдавливают в него, плотно заполняя и разравнивая ножом до получения слоя одинаковой ширины. Выдавленные при этом за края фальца излишки срезают ножом и вминают обратно в ком. Наносимый слой должен прикрывать крепеж, иначе он начнет ржаветь и по переплету побегут рыжие потеки.

Остекление на двойной замазке

Такая вставка сложнее, но долговечнее. На подготовленные фальцы наносится постельный слой из полужидкого теста толщиной до 3 мм, стекло укладывается на него и прижимается так, чтобы замазка прилипла к нему и заполнила зазоры между ним и фальцами. Затем стекло закрепляется теперь уже сверху твердой замазкой. Излишки обмазки с обеих сторон срезают ножом, а поверхности заравнивают.

Штапики

Это тонкие рейки, заменяющие собой крепление стекла и даже его обмазку. Они придают переплетам более эстетичный вид, повышают их долговечность и снижают трудоемкость остекления. Крепятся они к фальцам гвоздями или тонкими шурупами с шагом 300—400 мм.

В неотапливаемых помещениях вставку выполняют насухо: прижимают к стеклу штапики и прибивают их. В отапливаемых стекло сначала накладывается на постельную замазку и сверху крепится штапиками. Можно и сами штапики ставить на слой постельной замазки: тогда она охватывает стекло с обеих сторон, повышая гарантию герметичности остекления. После высыхания обмазки переплет вместе со штапиками окрашивают.

Однако смысл герметичного остекления теряется, если остаются большие щели в остальных частях оконных блоков или балконных дверей. Вместо законопачивания или оклейки бумагой их можно заполнить нетвердеющим заполнителем, который легко удаляется и не оставляет следов на краске. Это всем известный пластилин. Однако где же взять его в нужном количестве? Лучше приготовить нетвердеющую замазку самому. Для этого потребуется 6 объемных частей солидола, 14 частей веретенного или солярного масла, а просеянного мела — до желаемой густоты.

Солидол в старой миске или кастрюле ставят на слабый огонь и как только он станет совсем жидким, интенсивно помешивая, добавляют масло: получается вязкая масса. После охлаждения в нее насыпают мел и выкатывают руками до желаемой густоты. Скатав из такой замазки валики, приставляют их поочередно к щелям и вдавливают внутрь.

Такая тщательная герметизация устраняет не только утечку тепла из помещения, но даже запотевание окон.

Подготовка окон к зиме

Чтобы зимой окна не покрывались изморозью, перед тем как их закрыть, надо чистые стекла протереть смесью из 1-ой части глицерина и 3-х частей спирта. Глицерин очень гигроскопичен и может смешиваться с водой в любых пропорциях, причем температура замерзания глицериновой пленки достаточно низка. Например, пленка глицерина, содержащая 33% воды, замерзает при температуре около — 45°С.

Щели в рамах на зиму можно замазать и пастой, приготовленной из смеси строительного гипса и мела, который добавляется для замедления схватывания гипса. К 2-м частям гипса добавляется 1 часть мела и немного воды, чтобы довести состав до пастообразного состояния. На белых рамах паста практически незаметна. Излишки пасты и неровности при ее заделке легко заглаживаются влажной тряпкой, а весной при открывании окон сухая гипсо-меловая смесь легко осыпается с оконных переплетов. При отсутствии гипса пасту можно приготовить из толченого мела и мучного клея для обоев.

Щели в окнах перед зимой можно заделать газетной бумагой. Крупные щели заделывают полосками из газеты, скрученными в жгуты, толщину которых подбирают в соответствии с шириной щелей в раме. Подготовленные жгуты смачивают водой и заталкивают в щели ножом или шпателем. Для заделки более мелких щелей газетную бумагу стригут на мелкие кусочки и размачивают, пока масса не превратится в кашицу, которой и заполняют щели. Сухая масса — хороший изолятор тепла и не пропускает холодный воздух, весной при открывании бумага легко отделяется от рамы.

Если оконное стекло имеет трещину, то потери тепла в этом месте возрастают. Утеплить такое стекло можно, если с наружной стороны вымытого окна трещину покрыть тонким слоем бесцветного лака. Эта прозрачная тонкая пленка может служить 2—3 года.

Спаренные рамы утепляют с помощью хлопчатобумажного бельевого шнура или тонких полосок поролона. Для этого рамы развинчивают и по всему их периметру вклеивают шнур или поролон так, чтобы он немного выступал над торцем рамы и при закрывании рамы получался уплотняющий валик.

Ссылка на основную публикацию