Небольшая баня из пеноблоков. трехмерный чертеж

Лучшие проекты бань из пеноблоков своими руками

Автор: darkdreamer · Опубликовано 27.03.2018 · Обновлено 11.04.2018

Ничто не способно устоять перед временем. Даже традиционные русские бани. Нет, они никуда не делись — просто для их изготовления стали использовать куда более дешевые, но аналогичные по эксплуатационным характеристикам материалы. Наверняка вы уже не раз слышали положительные отзывы владельцев бань из пеноблоков: люди строят их сами и отмечают удивительную практичность и экономию вложенных материальных средств. Правда, для того, чтобы получить действительно радующий глаз и сердце результат, необходимо учесть все детали планировки и составить качественный проект. Мы экономим ваше время и представляем в этом материале лучшие проекты для строительства бани из пеноблоков своими руками.

Плюсы и минусы

Есть мнение, что главное преимущество пеноблоков в качестве материала для строительства — их исключительная дешевизна. Так это или все куда сложнее, узнаем прямо сейчас, когда подвергнем этот материал скрупулезному анализу на предмет выявления очевидных плюсов и минусов.

Преимущества

  • высокая пожаробезопасность;
  • быстрое строительство;
  • простейший монтаж, не требующий каких-либо специальных навыков;
  • очень низкая стоимость;
  • приличная звукоизоляция;
  • низкая теплопроводность.

Как видим, пеноблоки не только доступны в силу своей дешевизны, но также подкупают безупречной пожаробезопасностью и безусловной простотой установки. Их ближайший конкурент — керамзитобетонные блоки. Неслучайно бани своими руками из керамзитобетона — в числе самых популярных проектов. Однако минусы есть как у одних блоков, так и у других. И они очень схожи.

Недостатки

  • очень низкая морозостойкость;
  • высокое водопоглощение;
  • материал подвергается воздействию грибка и грызунов;
  • средний уровень герметичности.

К счастью, эти минусы не являются критичными, а мифы о выбросе в воздух вредных веществ уже давно успешно развеяны специалистами.

В целом, пеноблоки представляют собой вполне разумное решение для реализации проекта бани, если вы желаете обойтись минимумом вложенных средств. Но придется все равно принять в расчет расходы на внутреннюю и внешнюю отделку, в том числе утепление и гидроизоляцию. Только так вы сможете действительно наслаждаться комфортным паром, а не ежиться от холода и сетовать по поводу быстро падающей температуры и сырости кругом.

Поэтапное строительство

Строить баню из пеноблоков самостоятельно можно даже абсолютно неискушенному в этой теме человеку. Однако справиться о правильной последовательности работ все же необходимо — это позволит избежать частых ошибок, которые допускают люди по незнанию. Поэтому обратите внимание на поэтапный показ строительства такой бани из пеноблоков в нашей подробной инструкции.

Возведение фундамента

  1. на подготовленный участок засыпьте подушку из мелкого гравия и песка и уплотните водой, оптимальная глубина фундамента — 30-40 сантиметров;
  2. оборудуйте съемный либо монолитный опалубок;
  3. выполните армирование участка прутьями из металла и залейте подготовленную бетонную смесь, обязательно проткните в нескольких местах залитую массу, чтобы выпустить неминуемо попадающий внутрь воздух;
  4. укройте фундамент любым материалом для гидроизоляции и дайте ему время высохнуть и затвердеть (2-3 недели), после чего накройте рубероидом и приступайте к следующему этапу строительства.

Возведение стен

  1. убедитесь в ровности фундамента и приступайте к кладке пеноблоков: первый ряд сцепляется традиционным раствором на базе песка и цемента, очень важно его выложить без отклонений, поэтому используйте резиновый молоток и уровень для исправления ошибок кладки;
  2. кирпичики укладываются не плашмя, как можно подумать сначала, а на ребро;
  3. второй ряд уже фиксируется специальным клеем, который продается в любом магазине, но не стоит перебарщивать с его количеством — достаточно и тонкого слоя;
  4. через каждый третий ряд конструкции обязательно прокладывайте армирующую сетку — так стены станут куда более прочными и монолитными.


Возведение крыши

На фото ниже отражены все работы по возведению крыши в рамках реализации проекта самостоятельного строительства бани из пеноблоков.








Внешняя отделка

Для того, чтобы ваша баня из пеноблоков не потеряла свой привлекательный внешний вид, обязательно позаботьтесь об отделке. Чаще всего в проектах используется сайдинг, придающий постройке красивый и современный вид.

Однако есть и множество других вариантов, которые, быть может, вам подойдут куда лучше. Взгляните на то, какие еще материалы используются для внешней отделки.






Утепление изнутри

Утепление изнутри бань из пеноблоков — это суровая необходимость, которая обусловлена очень высоким водопоглощением материала. Качественно проведенные работы в этом направлении помогут защитить стены от пропитки влагой и наполнят помещение комфортом. Что очень важно, если вы собираетесь использовать баню не только в летний период. Что можно взять в качестве утеплителя?

  • минеральную вату;
  • стекловату;
  • пароизоляционную пленку;
  • фольгу и т.д.




Внутренняя отделка

Тут уж, как говорится, все сугубо на ваш вкус. Только не забудьте о том, что вы строите все-таки баню, а значит, что материал должен выдерживать перманентное воздействие высоких температур.

  • вагонка;
  • блок-хаус;
  • плитка;
  • камень и т.д.




О том, как построить баню, используя пеноблоки, расскажет следующее видео. Это достаточно беглый, но очень емкий и убедительный рассказ компетентного в своей области специалиста, построившего своими руками не один десяток таких объектов.

Типовые проекты с фото и чертежами

Для того, чтобы выбрать подходящий проект бани из пеноблоков, нужно сперва определиться с участком, который находится в вашем распоряжении, а также с тем, что вы ожидаете от своего сооружения. Скрупулезная планировка — обязательный пункт «подготовительной» программы, но если вы не желаете заниматься распределением ключевых зон, то воспользуйтесь уже готовыми проектами. В них уже предусмотрено разделение мойки и парной, также есть выделение пространства для комнаты отдыха, предбанника, в отдельных случаях — веранды. Информация о том, сколько нужно пеноблоков для бани, находится в каждом размерном разделе.

Сколько нужно пеноблоков: 134 шт. (4,82 куб.метр.)

Варианты проектов для тех, кто желает построить компактную баню. Допускается как раздельная мойка и парилка, так и объединение двух зон в одну.




Сколько нужно пеноблоков: 196 шт. (7,06 куб.метр.)

Подборка проектов бань с одним из самых распространенных размеров. Квадратная основа позволяет использовать каждый сантиметр полезного пространства с толком.







Сколько нужно пеноблоков: 172 шт. (6,19 куб.метр.)

Очень жизнеспособное прямоугольное и вполне компактное решение, несомненно, приглянется тем, кто не имеет в своем распоряжении запас по квадратным метрам.




Сколько нужно пеноблоков: 245 шт. (8,82 куб.метр.)

Отличная подборка проектов бань, в которых предусмотрено буквально все: и просторный предбанник, и комната отдыха, и веранда. Планировка бань с мансардой позволяет включить в некоторых случаях и игровую комнату с бильярдным столом.







Сколько нужно пеноблоков: 267 шт. (9,61 куб.метра)

Проект с размещением функциональных зон для просторной квадратной бани.




Сколько нужно пеноблоков: 334 шт. (12,02 куб.метр.)







Заключение

Среди такого внушительного количества проектов бань из пеноблоков, определенно, есть вариант, который устроит вас по всем параметрам. Но даже если такого проекта и нет, то ничто не мешает вам внести в него косметические изменения и решительно приступить к строительству своими руками. Тем более, что материал достаточно легкий и послушный, а потому можно обойтись и без помощи со стороны профессионалов.

Построить баню из пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция

Пеноблоки – новый, но уже хорошо зарекомендовавший себя материал для малоэтажного строительства. Низкая стоимость, легкий вес, возможность самостоятельной укладки их без привлечения строительной техники и найма бригады рабочих – все это делает пеноблоки привлекательным материалом для самостоятельного строительства, а экологическая чистота позволяет применять материал для изготовления бани.

Особенности пеноблоков

При изготовлении пеноблоков в цементно-песчаный раствор добавляют присадку, образующую большое количество воздушных пузырьков (пены). Равномерное перемешивание раствора распределяет пузырьки по всему объему материала. Блоки определенного размера отливают в формах.

Как и каждый строительный материал пеноблоки имеют свои плюсы и минусы.

  • высокая устойчивость к сжатию. Сооружения из пеноблоков не дают усадки после строительства;
  • низкая теплопроводность позволяет возводить тонкостенные сооружения;
  • высокая пожаростойкость. Изготовленные из пенобетона строения не горят;
  • высокая герметичность. При строительстве не возникает щелей, пропускающих холодный воздух внутрь помещения;
  • хорошие звукоизоляционные свойства;
  • высокая скорость возведения построек из блоков. Укладка одного блока по объему равна укладке 15 кирпичей;
  • легкий монтаж сооружений из блоков. Укладка блоков посильна здоровому физически мужчине и не предполагает наличие высокой строительной квалификации;
  • высокая звукоизоляция. Материал внутри состоит из большого количества воздушных пузырьков, которые заглушают проходящий звук;
  • материал не изменяет свойств при замораживании;
  • пенобетон воздухопроницаем. В изготовленных из него строениях хорошо и легко дышать;
  • материал хорошо обрабатывается инструментами. Его можно пилить ножовкой по дереву, в нем хорошо держатся гвозди и саморезы.

  • материал хорошо впитывает влагу;
  • при высокой влажности в помещении на стене может появиться грибок;
  • пенобетон прогрызается грызунами.

Свойства пеноблоков зависят от количества воздушных пор в материале (его плотности). Чем выше плотность, тем материал прочнее и тяжелее, но тем хуже теплоизоляция изготовленных из него стен.

Поэтапное строительство бани из пеноблоков своими руками

Вся работа по изготовлению бани может быть разделена на несколько этапов: выбор проекта; выбор места под строение, заливка фундамента, кладка стен, установка крыши, укладка пола и потолка, наружное утепление, внутренняя отделка.

Выбор проекта

Правильный выбор проекта – залог быстрого строительства и успешной эксплуатации сооружения. При выборе учитываются множество факторов:

  • количество человек. Во время выбора необходимо определиться, для какого количества человек возводится постройка. От количества посетителей зависит площадь парной и моечного отделения, размеры лавок и полка. В среднем, для одновременного мытья 3 человек необходима площадь 4-6 м2;
  • площадь. При проектировании учитывают пожелания хозяев, необходимость отдельной парной и душа, установку купели или ванны, размеры комнаты для отдыха, наличие дровяника для хранения запаса дров, место для сушки веников. После учета всех пожеланий прорисовывают план помещения, определяют его размеры;
  • расположение на участке. Обособленное помещение – удобный, но дорогостоящий проект. Установка бани в пристройке позволяет сэкономить на подводе коммуникаций и электричества, стена ограды защищает вход в баню от ветра;
  • выбор печки. В бане устанавливают печи на дровах, каменном угле, газовые и электрические котлы. Выбор мощности печи зависит от объема помещения, тип отопления зависит от доступности и стоимости топлива.

После выбора проекта прорисовывают отдельно чертежи каждой стены с указанием высоты, толщины, размеров и места установки проемов под дверь и окна.

Множество проектов и фото бани из пеноблоков выложено в интернете.

Выбор места для бани

Перед началом строительства необходимо выбрать место для установки сооружения. Расположение бани на участке регулируется СНиП 30-02-97. В нем прописаны безопасные расстояния от бани до построек на участке.

От границ строений соседнего участка баня должна стоять на расстоянии:

  • от бани до межи или соседского забора – не менее 1 м;
  • по пожарной безопасности до капитального строения на соседнем участке не менее 15 м;
  • тень от бани не должна попадать на посадки соседнего участка. Оптимально, когда расстояние до посадок равно высоте бани.

Не стоит баню ставить близко к гаражу или стоянке машины. Горящие искры из трубы могут испортить лакокрасочное покрытие крыши авто или поджечь разлитое горючее.

Моечное отделение бани – регулярный источник запаха и сточных вод, поэтому сооружение стоит устанавливать подальше от скважины, колодца, детской площадки и зоны отдыха.

На своем участке расстояния между строениями должны быть:

  • между баней и капитальными строениями из негорючих материалов не менее 6 м;
  • между баней и деревянными строениями – не менее 10 м;
  • между баней и жилым домом – не менее 8 м;
  • от строения до деревьев – 4 м;
  • от строения до кустарников – 1 м.

Изготовление фундамента для бани

Все фундаменты можно отнести к одному из четырех типов:

  • ленточный;
  • плитный;
  • винтовой или свайный;
  • столбчатый.

Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны и предназначен для использования в своих условиях.

Краткий обзор различных типов фундамента:

  • ленточный фундамент самый распространенный. Представляет собой замкнутую бетонную ленту по внешним и внутренним стенам постройки. Чтобы избежать разламывания конструкции внутрь ленты закладывают прутья арматуры. Для тяжелых домов ленточный фундамент закладывают ниже уровня промерзания почвы (до 2 метров в северных регионах РФ), для легких бань и сараев высоту фундамента делают 50-60 см. На ленточную конструкцию требуется много бетона, стоимость его высокая;
  • столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, устанавливаемых под углы и середины стен здания. Столбы изготавливают из бетона, кирпича или просто устанавливают бетонные блоки фабричного изготовления. Столбчатый фундамент изготавливается быстро, стоимость его небольшая. Недостаток конструкции: в зимние морозы часть столбов грунт может выдавить вверх, разрушая конструкцию здания;
  • при изготовлении винтового или свайного фундамента в грунт завинчивают металлические сваи, на которые монтируют ростверк, несущий стены сооружения. Винтовые фундаменты используют на слабонесущих болотистых грунтах или на участках с уклоном. Монтируется винтовой фундамент быстро, стоимость его средняя;
  • при изготовлении плитного фундамента под всем будущим строением заливают сплошную бетонную плиту, «плавающую» в грунте. Сооружение имеет очень высокую стоимость.

Выбор типа фундамента зависит от типа грунта, высоты залегания грунтовых вод, глубины промерзания почвы и рельефа участка. В южных районах РФ, где не приходится учитывать сезонные колебания грунта при замерзании оптимальным будет постройка бани на столбчатом фундаменте. В болотистой местности самый устойчивый фундамент на сваях. По отзывам владельцев по соотношению цены-качества для малоэтажных строений считается мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Пошаговый мастер класс по заливке фундамента

Этапы изготовления мелкозаглубленного ленточного фундамента:

  • перед началом работ со всей площади сооружения снимают слой грунта на глубину 10-15 см, на каменистых грунтах убирают выступающие края камней;
  • в месте установки бани делают разметку траншеи, по углам забивают колышки. Для обеспечения прямоугольности конструкции проверяют расстояние между противолежащими по диагонали кольями. Равенство диагоналей показывает прямоугольность разметки. После установки наружного контура разметки устанавливают колья внутреннего периметра. Расстояние между наружным и внутренним контуром равно толщине стены плюс 15 см;
  • согласно разметке копают траншею глубиной 0,8 м. Дно ее выравнивают и утрамбовывают;
  • в траншею засыпают слой гравия 10 см и слой песка 10 см и тщательно утрамбовывают;
  • из обрезных досок толщиной 25 мм сколачивают и устанавливают опалубку. Высота ее 0,8 м. Горизонтальность установки опалубки проверяют гидроуровнем. Для подвода коммуникаций в опалубку вставляют канализационные трубы диаметром 50 или 110 мм;
  • из прутьев витой арматуры диаметром 12 мм делают каркас и устанавливают внутрь опалубки;
  • для изготовления бетона в бетономешалке перемешивают смесь, состоящую из компонентов: 1 ведро цемента, 5 ведер мелкого щебня, 3 ведра песка, 1/2 ведра воды. После замешивания бетон заливают в опалубку, разравнивают и трамбуют;
  • после заливки бетона фундамент оставляют на 2-3 недели на просушку. В жаркое время его опрыскивают водой, в дождь закрывают пленкой или рубероидом, при угрозе заморозков сверху укрывают сеном, матами или старыми одеялами. Опалубку снимают через 3-4 дня после заливки бетона.
Читайте также:  Проект бани с комнатой отдыха
Утепление фундамента

Чтобы бетон фундамента не промерзал и не пропитывался конденсатом с наружной стороны его закрывают листами утеплителя. В качестве утеплителя используют пенопласт, керамзит, пеностекло или пенополистирол. Листы приклеивают с наружной стороны по всей плоскости бетона специальным клеем.

Листы пенополистирола к бетону хорошо приклеиваются строительной пеной.

Гидроизоляция фундамента

При намокании и последующем промерзании в фундаменте образуются микротрещины. В конечном итоге трещины разрывают фундамент. Чтобы избежать проблемы на верхней и боковых сторонах делают гидроизоляцию. Для этого на бетон наносят слой разогретого битума, который закрывают слоем рубероида. Оптимальную гидроизоляцию дают 2-3 слоя рубероида.

Возведение стен

Для кладки стен используют пенобетон марки D500. Размер стандартного блока – 20*30*60 см. В северных районах РФ блоки укладывают плашмя, в более теплых южных ставят на ребро. Первый ряд блоков укладывают на цементный раствор, второй и последующие скрепляют между собой специальным клеем. После укладки ряда горизонтальность работы проверяют лазерным уровнем. После укладки каждого третьего ряда кладку армируют строительной сеткой.

Для придания жесткости конструкции стен на верху последнего ряда заливают армопояс. Для этого на верхний ряд блоков устанавливают опалубку, внутрь которой закладывают кольцо из 4 прутков арматуры. Для арматуры берут витой пруток диаметром 12 мм. К арматуре вязальной проволокой прикручивают резьбовые шпильки (диаметр 12 мм) крепления мауэрлата. Армопояс изготавливают из бетона марки М200-М400. После заливки бетон уплотняют вибратором.

Для обеспечения крепости конструкции армопояс заливают за один прием.

Изготовление крыши

Через 10 дней после заливки армопояса сверху укладывают мауэрлат. Для этого берут брус сечением 15 на 15 см, пропитывают антисептиком, в местах, где будут проходить шпильки, в брусе делают сквозные отверстия. На армопояс укладывают рубероид, сверху надевают на шпильки брус. После установки мауэрлат фиксируют шайбами, гайками и контргайками.

Крышу устанавливают односкатной или двускатной конструкции. На односкатную крышу требуется меньше материала, под двускатной крышей образуется чердак для хранения веников.

Для изготовления стропил делают шаблон. Для этого две тонкие доски скрепляют третьей в виде большой буквы А. Изготовленную конструкцию устанавливают на мауэрлат, выбирая оптимальный угол ската крыши. После того как будет найден нужный угол, по шаблону из досок сечением 50 на 150 мм изготавливают стропильные ноги. Количество ног рассчитывают по формуле: длина крыши разделить на 0,8 м плюс одна. Для установки стропильных ног в мауэрлате делают запилы.

На стропила сверху приколачивают доски обрешетки. Расстояние между досками обрешетки выбирают исходя из выбора кровельного материала. Фронтоны сколачивают из досок толщиной 25-30 мм. Крышу бани закрывают профнастилом, рубероидом или металлочерепицей.

Потолок

Для того, чтобы сделать черновой потолок к мауэрлату снизу приколачивают доски толщиной 25 мм. Сверху доски закрывают вощеной бумагой, на которую кладут утеплитель. В качестве утеплителя используют минеральную вату, керамзит или раствор глины с опилком. Снизу на доски потолка крепят для пароизоляции фольгу, потом для вентиляции наколачивают обрешетку. Чистовой потолок делают из строганной шпунтованной обрезной доски.

Изготовление пола

Для изготовления пола под мойкой и парной убирают грунт с уклоном 5-10 градусов в сторону слива. Сверху на грунт насыпают 5-10 см щебня и кладут армирующую сетку. Поверх армирующей сетки заливают бетонную стяжку, на которую укладывают пропитанные антисептиком половые лаги. На лаги укладывают чистовой пол из строганных досок. По периметру пола приколачивают плинтус.

Внутреннее утепление стен

Для утепления бани изнутри на стены крепят бруски обрешетки. В качестве утеплителя берут базальтовую вату, которую закладывают между брусками. Для пароизоляции сверху утеплитель закрывают фольгой. Швы между слоями фольги проклеивают алюминиевым скотчем. На пароизоляцию прибивают второй слой обрешетки, на которую крепят вагонку. Моечное отделение можно отделать керамической плиткой или стеновыми панелями из ПВХ. Для внутренней отделки помещений бани применяют строганную доску различных пород дерева:

  • лиственница долговечна, ароматна, на ней никогда не появляется гниль, плесень или грибок;
  • липа и осина не темнеют, не растрескиваются. В отделанной липовыми досками парной очень хорошо дышится;
  • сосна, ель. Стоимость досок хвойных пород невысока. При нагревании доски активно выделяют горячую смолу, поэтому сосновой и еловой вагонкой отделывают моечное отделение и зону отдыха

Потолок и стены в бане категорически нельзя покрывать лаком или краской. При нагревании лакокрасочные покрытия выделяют вредные химические вещества.

Наружное утепление стен

Наружная отделка стен бани аналогична внутренней.

  • к пеноблокам саморезами крепят обрешетку толщиной 50 мм;
  • между рейками обрешетки вкладывают листы утеплителя. Для термоизоляции применяют стекловату, минеральную вату, пенопласт, полистирол, базальтовый или каменный утеплитель;
  • сверху утеплитель закрывают пароизоляционным материалом. К рейкам пароизоляцию крепят строительным степлером;
  • на пароизоляцию крепят рейки обрешетки;
  • рейки обрешетки закрывают отделочным материалом.

Для наружной отделки бани применяют виниловый, металлический или керамический сайдинг, имитацию бруса, вагонку или блок-хаус. Особенно красиво выглядит баня снаружи облицованная декоративным кирпичом.

Окна, двери

При кладке стен дверные и оконные проемы формируют согласно чертежу стен. Перекрытие верха проемов отливают из бетона или используют фабричные элементы. Двери и окна приобретают в специализированном магазине. При установке дверные и оконные блоки крепят к стенам анкерами или клеем.

Установка печки

После окончания строительства в баню устанавливают печь. Фундамент под печь отливают одновременно с фундаментом для стен. Размеры его подбирают исходя из выбранной конструкции печки. Классически в бане кладут печь из красного кирпича, в современные парилки часто устанавливают металлическую, электрическую или газовую конструкцию. Мощность печки выбирают по формуле: 1 кВт на 1 кубометр объема парилки.

Электрические печки очень мощные и для работы требуют монтажа специального кабеля.

На верх топки или вокруг нее укладывают камни. Для наполнения каменки используют речную гальку, габбро-диабаз, талькохлорит, базальт, вулканит, жадеит или малиновый кварцит. Камни собирают на пляже или приобретают в специализированном магазине. Между печкой и стеной устанавливают жаростойкий защитный экран. Дымоход печи выводят в потолок через специальное негорючее обрамление.

Пеноблоки это легкий, доступный и очень недорогой материал. Построить баню из пеноблоков своими руками вполне по силам взрослому мужчине, пошаговая инструкция облегчает работу. Стройка потребует немало времени и сил, получившаяся конструкция много лет будет радовать глаз и дарить здоровье всей семье.

Баня из пеноблоков: идеи, проекты, чертежи и примеры реальных построек (73 фото-идеи)

Пеноблоком называется материал для стройки с пористой основой, который изготавливают их цементно-песочного состава, смешанного с водой. По технологии производства в итоге получается неоднородный по структуре материал, благодаря чему вес элементов даже при их больших габаритах довольно мал.

Режется пеноблок обычной ножовкой. Крепятся элементы без труда. Именно за эти и другие положительные характеристики данный материал является очень популярным среди строителей.

Построить баню из пеноблоков можно довольно быстро и легко самостоятельно.

Строительство бани процесс очень ответственный, поэтому требует определенных знаний. Разобравшись в некоторых особенностях этого процесс и узнав основные этапы, возвести баню из пеноблоков возможно, сэкономив средства на найме мастеров.

Преимущества и недостатки пеноблоков

К неоспоримым достоинствам, отличающим и превозносящим пеноблочное сырье от всех остальных, относятся:

  • малый вес элементов;
  • простота применения;
  • не дает усадку;
  • притовопожарные характеристики;
  • легко транстпортировать и хранить;
  • невысокая цена.

Недостатки у пеноблока тоже есть, но их гораздо меньше, чем достоинств:

  • менее экологичен в сравнении с древесиной;
  • в порах внутри элемента может образовываться конденсат;
  • относительно недолговечен.

При четком следовании инструкции, из пеноблочного сырья можно возвести прекрасную парную. Проекты бань из пеноблоков в открытом доступе есть в интернете.

Подготовительные работы

Площадку для будущей парной следует подбирать ровную, там, где грунт довольно плотный. Это место необходимо очистить от различного мусора, после чего можно переходить к работе на земле.

Строительство бани из пеноблоков осуществляется на фундаменте ленточного типа. Для его создания следует выкопать по всему периметру постройки яму, глубина которой от 0,5 до 1 м, в ширь — 30 см.

По всей траншее и в каждой углу забиваются прутки из металла с шагом 1 м. Затем натягивается веревочка. Обязательно следует проверять горизонтальность всей конструкции.

Фундаментальное обустройство

В момент сооружения банного фундамента стоит позаботиться о канализации. Стоит сделать канал, который уклонен в сторону нахождения ямы или иной точки сбора всех стоков.

Далее, при выкладке напольного покрытия, будет оставляться отверстие. Именно через него вода отводится в канализационные трубы.

После траншейное дно засыпается смесью из гравия и песка, этот слой уплотняется. Сверху укладывается арматурная сеточка. Из стальной проволоки делают горизонтальную связку.

Дальше устанавливается опалубка из досок 3 см толщиной и от 10 до 15 см шириной. Щели между уложенными досками не должны быть больше 2 мм. А высота опалубки выбирается так, чтобы будущий фундамент был ниже по уровню щитов на 5-7 см.

Заливается бетон ровными слоями. Затем нужно проделать в нем несколько отверстий, чтобы выходил воздух.

Опалубка остается до полнейшей просушки бетона, примерно от 3 до 5 недель. После демонтажа опалубки получившиеся пустые проемы заполняются раствором.

На уже просохший фундамент укладывается слой гидроизоляции в виде рубероида.

Возведение стен

Когда мы строим баню из пеноблоков, должны понимать, что кладка осуществляется аналогично обычному кирпичу, однако из-за больших габаритов пеноблочных элементов процесс осуществляется гораздо быстрее.

Вооружившись необходимым инвентарем, приступаем к кладке стен. С помощью уровня находится наивысший фундаментальный угол. С него и начнется кладка.

Для парной выбирается пеноблок маркировки М25. Скрепляются блоки обычным цементно-песчаным составом. Кладутся они на ребро.

После выкладки первого ряда элементов необходимо проверить все по уровню. От правильности кладки первого ряда зависят условия эксплуатации готового объекта.

Второй ряд укладывается со сдвигом. Крепятся элементы уже специальным клеевым составом для работы с пористыми материалами. Наносится он слоем в пол сантиметра.

Армирующая сетка с мелкой ячейкой кладется сверху каждого 3-го по счету ряда блоков.

В процессе укладки следует оставлять дверные и оконные проемы. После завершения этого этапа, постройку оставляют на трое суток.

Крыша парной

При построении бани из пеноблоков своими руками, крышу можно делать обычной двускатной. Выбирая длину стропильных ног, следует ориентироваться на угол уклона, показатель ширины парной и условия зоны климата.

Для территорий с преобладающей сырой погодой, рекомендуют делать угол уклона крыши 50 градусов.

Стропила связываются скобами, брусья фиксируются в метре друг от друга. Когда ноги стропил установлены, формируют обрешетку. Ее вид зависит от кровельного материала:

  • для рубероидных полотен — двойная;
  • шиферных листов –одинарная;
  • для черепичных элементов – из бруса 5 на 5.

Крыша утепляется, покрывается материалом пароизоляции и влагозащитой. В конце настилается кровельный материал.

Отделка парной

Все пеноблочные элементы пропитываются составом с влагоотталкивающими свойствами и укрываются пленкой гидроизоляции. Далее парная утепляется:

  • Фундамент утепляют с использованием минеральной ваты.
  • Подпол засыпают керамзитом и шлаком.

В основании парной делается вентиляционное отверстие, чтобы лишняя влага не накапливалась.

Внутри баня отделывается древесными материалами. Отличным вариантом станет вагонка из сосновых пород. Все досочки обрабатываются антисептиком.

Для напольных поверхностей лучше выбирать керамические плиточные элементы.

Выбранный печной агрегат монтируется на пол, если это металлическая печь, и на отдельный фундамент в случае кирпичных моделей.

На фото бани из пеноблоков видно, что должное внимание следует уделить и внутреннему интерьерному обустройству, подобрав привлекательные удобные скамеечки, столы, полочки.

Фото бани из пеноблоков

Посмотрите лучшие обзоры:

  • Как правильно сделать погреб на даче своими руками
  • Готовим беседку к зимовке: чем и как закрыть беседку от дождя и снега
  • Лучшие варианты отопления для зимней теплицы
  • Как сделать удобный и практичный навес – варианты и разновидности с фото и описанием этапов монтажа
  • Готовим декоративный пруд к зимовке: советы и рекомендации
  • Самые важные работы в саду в сентябре

В деревне родители построили баньку из пеноблоков. Нарадоваться не могу – тепло держит, в бане сыростью не пахнет, как это было в старой деревянной бане. И дышать в такой бане стало легко. Не вижу никакого грибка и плесени, как раньше. Обрабатывать ничем стены не нужно, конопатить тоже. А то ы каждый год конопатились мучились. Все сейчас довольны, что у нас такая прекрасная баня.

Проект бани из пеноблоков: выбор места и материалов. Расчет стоимости

Во все времена наш народ любил попариться, и строительство бани практически в каждом дворе было обязательным. В наше время также каждый владелец дачи или загородного дома желает обустроить свою баньку, в которой можно попариться и отрешиться от насущных проблем.

Поэтому строительство бани у многих становится вторым пунктом, сразу после строительства дома.

Подготовительные мероприятия

Выбор места под баню

Но прежде чем приступить непосредственно к строительству, вам необходимо выполнить целый ряд подготовительных мероприятий. Они, в общем-то несложные, но во многом именно от них будет зависеть удобство и комфорт вашего места отдыха. Прежде всего, необходимо выбрать место под строительство баньки.

К этому вопросу необходимо подходить основательно. Прежде всего, если у вас по территории участка протекает река или есть выход к водоему, подумайте о возможности паводка. Поэтому ближе, чем в 15 метрах от водоема здание ставить не следует. Даже если вероятность паводка невелика, то подмывание фундамента вполне возможно.

Также не стоит ставить баню вблизи не огражденных участков или выхода на улицу. Банный отдых предполагает узкую компанию и лишних глаз неприемлет. Если помещение бани будет примыкать к любому другому помещению, позаботьтесь о его гидроизоляции.

Важно знать, что пенобетон сильно напитывает влагу, поэтому нам необходима качественная гидроизоляция стен изнутри.

Выбор материала под баню

Выбор материала, также как и выбор проекта во многом зависит от ваших финансовых возможностей. Ведь цена бани из дерева будет на порядок дороже. Выбор же пенобетона существенно сократит затраты. В плане же качества материала, пенобетон практически не уступает дереву, а в некоторых компонентах имеет еще и ряд преимуществ.

  • Это «дышащий» материал также как и дерево.
  • Обладает хорошей звукоизоляцией, которая почти в 10 раз выше, чем у обычного кирпича.
  • Это легкий материал, благодаря чему вам не потребуется основательный фундамент.
  • Данный материал удобен в кладке. Благодаря своей легкости и увеличенным размерам, данным материалом, стены возводятся достаточно быстро и легко.
  • В отличие от дерева газобетон не горюч, что для бани является важным показателем.
  • Также как и дерево является экологически чистым материалом.
Читайте также:  Проекты бань из бревен фото

Выбор проекта бани

Преимущества готовых проектов

Для того чтоб правильно рассчитать стоимость и производить постройку с четко поставленными задачами вам необходим проект. Это может быть готовый проект, а может быть разработанный лично с учетом местных условий.

Готовый план баньки отличается максимально продуманной системой расположения комнат и проведения систем коммуникаций. Такие проекты дома и бани из пеноблоков качественно сочетают компактность и универсальность. Кроме того готовый план учитывает все требования и нюансы, о которых вы могли забыть.

К недостаткам готовых проектов можно отнести только некоторую стандартность. Хотя на данный момент существует огромное разнообразие планов. Также возможно некоторое не соответствие либо вашим желаниям, либо местным условиям.

Преимущества самодельных проектов

Обычно же строительство бань выполняется по самодельным планам. И это не всегда плохо. Просто если вы хотите разработать проекты бань из пеноблоков своими руками, то очень важно продумать абсолютно все мелочи.

  1. Расположение, планировка и размеры комнат.
  2. Расположение окон и дверей. При этом необходимо учесть не только их конструкцию, но и способ открывания.
  3. Расположение печи и способ подачи топлива. В случае если помещение большое необходимо предусмотреть систему дополнительного обогрева.
  4. Подведение систем подачи и отведения воды.
  5. Расположение электроприборов и системы освещения.
  6. Расположение и прокладка системы вентиляции.
  7. При расчете размеров парной не забудьте о полезном объеме, который «украдет» ее утепление и обшивка вагонкой.

Оптимальным же вариантом при выборе проекта многие считают доработку готовых планов под местные условия или ваши желания. Таким образом, значительно сложнее забыть о важных элементах, но при этом можно внести требуемые поправки.

Расчет стоимости баньки

После утверждения вами или на семейном совете проекта бани можно приступать к расчету стоимости необходимых материалов и работ. Чтобы рассчитать стоимость проектов бань из пеноблоков 6х6 или даже 3×4 вам необходимо в первую очередь посчитать стоимость материала.

Если исходить из размеров пеноблоков в 600×300×200 мм, то получается на 1м 2 кладки, нам потребуется 5,5 единиц. Так как в пенобетонной кладке швы незначительные ими можно пренебречь.

Также нам необходимо учесть стоимость крыши, которая во многом зависит от выбранной вами конструкции. Стоимость полов зависит от площади и толщины слоя. Кроме того нам следует учесть стоимость утепления и обшивки парилки, а также стоимость наружного утепления.

Стоит отметить, что инструкция советует применять для утепления фасада из пенобетона вентилируемое утепление.

Вывод

Подводя итог, хочется сказать, что от правильного выбора проекта баньки из пено- или шлакоблока во многом зависит комфортность отдыха, поэтому к этому вопросу следует подойти ответственно и со всем вниманием. Облегчить же процесс строительства поможет видео в этой статье.

В структуре древесины должно быть минимум смол

“Слободской лес” © 2012-2020г.

  • Главная
  • Полезно знать
  • Строение древесины
  • Главная
  • Полезно знать
  • Строение древесины

Чтобы лучше понять, какие слои снимаются при производстве оцилиндрованного бревна, какие в срубах ручной рубки, надо знать строение хвойных пород древесины (сосна, ель, лиственница). Не все слои одинаково крепкие, стойкие к влаге и биологическому поражению. Некоторые надо удалять, другие лучше оставить по максимуму. Середина остается в любом случае. Прочная у одной породы, является слабой у двух других видов. Они мягче и легче, третья тверже и тяжелее.

Из всей структуры древесины (на рисунке) интерес для нас представляет прежде всего Заболонь (Оболонь) – поздние слои с максимальной механической прочностью. Чем больше их останется, тем дольше прослужит сосновый / еловый дом, баня. Лиственницу это не касается (ядро в 2 раза прочнее заболони).

В структуре любого хвойного дерева присутствуют кора, луб и камбий. Вся троица удаляется при окорке сруба. Далее сохранность структуры древесины будет зависеть от наличия строжки рубанком. Оцилиндрованные бревна расстаются со значительной частью наиболее прочных слоев дерева. Из-за утолщения леса станок снимает заболонь неравномерно: минимум 2см в верхушке, 8см в комле. Со смещением слабого ядра к поверхности бревна из-за естественной кривизны лесоматериалов. Неоднородность такой стены приводит к уменьшению срока эксплуатации постройки.

В зависимости от продолжительности, условий роста дерева, количество ранней (ядро) и поздней (заболонь) древесины, их соотношение в стволе неодинаковое. Количество поздней древесины разное по высоте дерева. В нижней (комлевой) части взрослого хвойника ее максимум, к середине количество уменьшается. В верхней части (срубы из тонкого диаметра) толщина заболони до 2х раз меньше, чем в комле. На срубы предпочтительней комлевая часть дерева, но это толстые диаметры.

Количество ранней и поздней древесины хорошо различимо на спиле ствола (правое верхнее фото). У сосны / ели ядро появляется через 30-35 лет, затем формируется поздняя древесина с годичными кольцами. В строевом лесе, важна не только их ширина, общее количество.

Насколько прочна заболонь можно определить по весу дерева. Выше плотность (стало быть прочность) -бревно тяжелее. Достаточно взвесить 2 доски в одной партии, выпиленные из разных участков ствола дерева. У лиственницы всё наоборот: ядро прочнее заболони. В этом секрет срубов долгожителей. Лиственница практически не гниет в воде, со временем по стойкости не уступает дубу. Стоимость Сибирской лиственницы в 2 раза сосны дороже. Дома из лиственницы получаются холодные. Зато венцы нижние, подоконные, подстропильные – долговечные и надежные.

Ядро у сосны / ели гораздо мягче заболони. В этом несложно убедиться, втыкая топор в разные участки с торца бревен.

Самая поздняя древесина (последний прирост) – живая, полная сил часть ствола дерева. Наряду с повышенной плотностью и прочностью, содержит вещества, способствующие биологическому поражению поверхности. В заболони большое количество смоляных ходов. Многие ошибочно утверждают, что смолы в ядре больше, поэтому оно темнее (так только у лиственницы). На нижнем левом фото видно, откуда смола выходит. Ядро тоже состоит из годичных колец, с максимальным расстоянием между ними. Внешние слои заболони строевой сосны, выросшей в затрудненных условиях (обедненные почвы, мало солнца), имеют минимальное расстояние между годичными кольцами. Такой вариант является идеальным для строительства.

Если незащищенную антисептиком уличную стену будет поливать дождями, заболонь сосны или ели начинает портится. Интересный факт: при воздействии на внутреннюю стену (в бане к примеру), быстрее ядро загнивать будет. В старых ветхих деревенских избах можно встретить доказательства того, что заболонь является наиболее прочной и долговечной частью ствола дерева. Ядро уже в труху превратилось, стены на месте остаются только благодаря заболони. Разумеется, толщина стен сруба должна быть оптимальная.

Сердцевина (рыхлая первичная ткань) – заведомо мертвая древесина, легко прогрызается жучками – древоточцами.

Дизайн интерьера и архитектура

Дизайн интерьера, ремонт и отделка своими руками.

Свойства древесины

Дерево является прекрасным поделочным материалом благодаря своей природной твердости и прочности, а также относительной долговечности службы изделия из древесины.

К тому же, легкость обработки и пластичность пришлись по душе мастерам с глубокой древности. Именно поэтому постройки, предметы быта, элементы интерьера и образцы декоративно — прикладного искусства пользуются заслуженной популярностью с незапамятных времен.

Роскошная лестница из резного дерева

Строение и текстура древесины

В основе строения древесного ствола лежат вертикально расположенные волокна, направленные снизу вверх ( от корней к кроне). Дерево ежедневно получает влагу и питательные вещества от корневой системы, благодаря чему растет не только вверх, но и постепенно увеличивается в объеме.

Каждый год вокруг сердцевины ствола происходит нарастание новых слоев волокон. Так образуется очередное годичное кольцо, количество которых можно подсчитать на спиле ствола.

Особенности строения дерева характеризуются по следующим признакам:

  • Расположение волокон ( рисунок древесины)
  • Плотность волокон ( твердость древесины)
  • Количество и текстура годичных колец. Дерево может быть распилено в разных направлениях, и при этом ярко проявляются его природная текстура.

Некоторые породы деревьев отличаются необычным и особенно интересным узором текстуры волокон. Это качество имеет важное значение в процессе создания художественных изделий. Такие древесные породы называют текстурными и чаще всего используют для художественной обработки.

Свойства пород деревьев

Все древесные породы делятся на две обширные группы:

  • Хвойные — сосна, ель и лиственница. Самым главным недостатком хвойных пород является большое количество смолы в текстуре древесины. Это приводит к тому, что при изготовлении фигурных или объемных предметов со множеством изгибов древесина хвойных пород может раскалываться. Чем большее содержание смолы в текстуре волокон, тем более непрочной она является. Поэтому сосну, ель и лиственницу чаще используют не для художественной резьбы, а для токарных работ.

Хвойный лес

  • Лиственные — липа, дуб, береза, осина и многие другие. Для лиственных пород характерна крепкая древесина , которую мастера охотно используют для создания художественных изделий, в отличие от хвойных пород. Из древесины лиственных деревьев возможно изготовление как крупных, так и мелких изделий, украшенных рельефными и объемными изображениями.

Лиственный лес в средней полосе России

По характеру древесины и степени ее пригодности для обработки режущими инструментами все породы деревьев делятся на три группы:

  • Повышенной твердости — тис, белая акация, карельская береза, граб, самшит, кизил, хурма, фисташковое дерево.
  • Твердые — дуб, клен, береза, груша ( грушевое дерево), яблоня, орех, кедр, бук и пальма.
  • Мягкие — сосна, липа, тополь, осина, ольха, ель, лиственница, ива, явор ( белый клен).

Чаще всего для резьбы используют липу, осину, ольху, березу, клен и грушевое дерево.

А теперь давайте рассмотрим характерные особенности древесных пород, растущих в средней полосе России. Мы не будем заострять внимание на качественных характеристиках красного дерева , которое не растет в наших широтах. Это слишком дорогой вид поделочного материала, поэтому ограничимся доступными и повсеместно распространенными породами деревьев.

  • Сосна — дерево достигает больших размеров в высоту, его ствол длинный и ровный. Древесина сосны характеризуется природным красноватым оттенком и ярко выраженной текстурой с густо расположенными штрихами.

Она отлично обрабатывается столярными инструментами. После обработки и полировки сосновая доска приобретает красновато — коричневый цвет. Недостатком смолы является смолистость древесины, из — за которой изделие может раскалываться. Подобные качественные показатели характерны и для древесины лиственницы.

Текстура древесины сосны

  • Ель — имеет мягкую древесину приятного светлого оттенка, которая весьма податлива и удобна для обработки режущими инструментами. Но при этом в волокнах ели много смолы, и поэтому она непрочная.

Древесина ели

  • Липа — характеризуется древесиной белого цвета, отличающейся завидной чистотой и однородностью рисунка. Собственно, годичных колец на ней практически не видно, и в связи с этим при любом виде обработки или полировки на изделии не проявляется никакого текстурного рисунка.

Липа легко поддается различным видам обработки, и прекрасно подходит для изготовления изделий любого размера и сложности — от мелких скульптур до крупных токарных работ. Можно сказать, что древесина липа является одним из лучших видов материалов, пригодных для художественной обработки.

Текстура древесины липы

  • Береза — древесина сравнительно твердая, но при этом прекрасно поддается различным видам обработки, включая резьбу и токарные работы. После морения и полировки березовая доска выглядит весьма презентабельно. Цвет березовой древесины белый и чистый, поэтому мастера часто используют ее для создания своих произведений.

Древесина березы

  • Карельская береза — ценная порода древесины, потому что в природных условиях она встречается редко. Данный сорт березы растет только в Карелии. У этого дерева повышенная плотность древесины, благодаря специфическому, неправильному расположению волокон. Они слишком спутаны и переплетены между собой, поэтому в процессе обработки и полировки древесина карельской березы имеет удивительно красивый узор текстуры в виде золотистых пятнышек и разводов.

Текстура древесины карельской ели

  • Березовый кап — это наросты шарообразной формы, которые иногда достигают в диаметре больше метра. Они образуются на стволах и корнях обычных берез, растущих на почвах определенного состава, при исключительно благоприятных климатических условиях.

Березовый кап — нарост на березе

Кап может образоваться не только на стволе, но и на корнях дерева. Его древесина отличается еще большей плотностью из — за сильно скрученных и спутанных волокон. Мастера ценят этот вид материала за удивительно красивую и оригинальную текстуру.

Текстура березового капа

В процессе столярной или токарной обработки, а затем полировке капа проявляется причудливый узор, состоящий из произвольно расположенных темных пятен, точек и разводов. Этот узор еще более роскошный, чем у карельской березы. По причине богатства и оригинальности узора природной текстуры березовый кап не используется для резных изделий, а применяется только в токарных или столярных работах.

Столик из березового капа

  • Осина — занимает следующее место после березы по уровню прочности. Древесина осины характеризуется мягкостью, однородной текстурой, светлыми, почти белыми оттенками и чистотой.

Древесина осины

  • Ольха — легко поддается обработке древесины разных видов ольхи ( белой, черной и сибирской). Белая древесина ольхи имеет одну уникальную особенность: при воздействии атмосферного воздуха она быстро меняет цвет, приобретая яркий рыжевато — красный оттенок.

Древесина ольхи

  • Грушевое дерево — среди всех остальных твердых пород древесины груша ценится прежде всего за свою роскошную, природную окраску розовато — коричневых оттенков. Она хорошо поддается столярной и токарной обработке, легко окрашивается ( особенно в черный и другие темные цвета), а также прекрасно выглядит под слоем лака.

Древесина грушевого дерева

  • Клен — древесина всех видов клена ( остролистого, полевого, белого, мелколистного) является одной из самых красивых и подходящих для художественных работ. Кленовая древесина легко поддается обработке, отлично полируется, а также прекрасно выглядит в лакированном виде.

Текстура древесины клена

  • Орех — его древесина употребляется для изготовления резных изделий редко, но все же мастера иногда обращают внимание на этот вид материала. Древесина ореха легко режется и, несмотря на свою твердость, отлично поддается отделке. Текстура ореховой древесины окрашена неравномерно, и это качество позволяет создавать интересные и эффектные изделия.

Стволы ореха также иногда имеют наплывы, подобные березовому капу, и их волокна также тесно сплетены между собой. При изготовлении художественных изделий из них проявляется очень красивый узор естественной текстуры.

Древесина ореха

  • Дуб — его твердую, очень прочную, не поддающуюся процессу гниения древесину зачастую применяют для столярных работ и изготовления мебели. Гораздо реже для резных работ, иногда для отделки мебельных гарнитуров. Дубовая древесина имеет буро — коричневый оттенок, а на срезах выступает рисунок в форме сердцевидных лучей.
Читайте также:  Нужен полноценный слив

Текстура дубовой древесины

  • Самшит — имеет самую прочную древесину, даже среди представителей твердых пород. Самшит растет в теплом климате Крыма и Кавказа. Самшитовое дерево растет очень медленно, но при этом живет очень долго, Старые деревья могут достигать в диаметре 10 — 12 см. Древесина самшита высоко ценится мастерами за свою повышенную плотность, и за почти ровную плоскость волокон на срезе, вследствие чего самшит часто обрабатывают теми же инструментами, что и кость.

Древесина самшита в брусках

Сушка древесины

Несмотря на многочисленные достоинства, древесина любого дерева имеет один существенный недостаток, а именно: она реагируют на повышенный уровень влажности, быстро впитывает воду и при этом значительно увеличивается в объемах, то есть разбухает. Кроме того, к месту производства ее часто доставляют водным путем, то есть сплавляют.

Хранить древесину с большим содержанием влаги нельзя, потому что она начнет гнить, а ровные доски будут коробиться. Резные изделия, выполненные из плохо просушенной древесины, могут растрескиваться и деформироваться. Поэтому прежде всего ее необходимо высушить.

Сушат древесину на открытом воздухе или в специальных сушильных камерах. При сушке на воздухе, но ни в коем случае не на солнце, а под навесом, стволы деревьев или брусья укладывают таким образом, чтобы имелся достаточный доступ воздуха к каждой их стороне. Сушка на воздухе дает самые лучшие результаты, однако это длительный процесс, и не все производители его добросовестно выполняют. Чаще всего древесина высушивается в специальных камерах.

Содержание влаги в древесине, пригодной для выполнения резных работ, не должно превышать 10%. Готовые изделия необходимо хранить в помещении с температурой не выше +20* С.

Столик из древесины самшита

Механохимически модифицированная древесина: технология и свойства

Автор: Статья предоставлена Кухаревым Виктором Алексеевичем
Связаться с Виктором можно по e-mail: viktor@equipnet.ru

Древесина – это природный полимерный композиционный материал, который при механическом и химическом воздействии меняет свои свойства. Зная закономерности изменения материала можно создавать их целенаправленно, придавая качества, необходимые потребителю. Это и называется процессом модификации древесины. Он необходим при производстве ДСП, МДФ, ОСБ, ДПК и других древесных материалов, где измельченная древесина, смешанная с полимерным связующим, прессуется с целью получения однородного материала стандартных размеров.

Предлагаемая технология модификации древесины изменяет свойства древесины в массиве, то есть на всю глубину обрабатываемого материала, не прибегая к его измельчению. Это достигается тем, что молекулы модификатора, т. е. вещества, способствующего изменению свойств древесины, по размеру сравнимы с молекулами древесного вещества и менее размеров межклеточных пространств в нем. Поэтому способом диффузионной или принудительной пропитки под давлением модификатор проникает на всю толщину пропитываемого изделия, а затем под воздействием температуры и давления реагирует с природными химикатами, находящимися в древесном веществе. Таким образом, технология позволяет, не измельчать древесину, не применять дорогостоящие полимерные связующие, и, достигать того же эффекта, которого добивались при производстве МДФ, например, но более дешевым способом. При этом сохраняется массив древесины со всеми его положительными свойствами, ярче выделяется текстура, можно изменить цвет (ламинация не потребуется).

Итак, модификатор должен в растворенном состоянии проникать в клеточные структуры древесины, быть химически активным для компонентов, составляющих древесное вещество, и, реагируя с этими компонентами, целенаправленно изменять физические и эксплуатационные свойства материала. Наиболее подходящим для этого веществом является карбамид, ведь и в упомянутых ранее МДФ или ОСБ самые применимые связующие – карбамидные. Карбамид растворим в воде, в том числе и в той, что содержится в связанном состоянии в древесине, а это означает, что, пропитывая древесину водным раствором карбамида, мы, как это не парадоксально «подсушиваем» ее, «забирая» часть древесной влаги на гидрофильный карбамид. Карбамид или мочевина активно реагируют с такими компонентами древесного вещества, как лигнин, гемицеллюлозы, экстрактивные вещества. А поскольку реакция поликонденсации происходит в макромолекулах древесного вещества, массив древесины приобретает новые задаваемые производителем полезные качества, сохранив положительные старые. Раствор карбамида не вреден, химически нейтрален, более того – мочевина марки А по ГОСТ 6691-77 применяется как кормовая добавка для скота.

Модифицированная карбамидом древесина сертифицирована (ГОСТ 24329-80) и применяется в основном под торговой маркой «Дестам» или «Лигноферум» в производстве подшипниковых вкладышей. В производстве строительных и столярных изделий в настоящее время применяется также термомодифицированная древесина, технология которой подобна предлагаемой за исключением того, что химическая модификация древесного вещества производится в отсутствии карбамида за счет поликонденсации продуктов разложения лигнина, гемицеллюлоз, экстрактивных веществ и ксиланов. Из-за термодеструкции частично снижаются физико-механические свойства термомодифицированной древесины.

Технологический процесс производства механохимически модифицированной древесины заключается в пропитке исходной древесины любой породы и любой влажности раствором модификатора. Пропитка может быть проведена методом «горяче-холодных ванн» – диффузионная или в автоклаве – принудительная. Затем проводится сушка, при необходимости – с уплотнением (прессованием), и термообработка, фиксирующая новые свойства древесины. Следует отметить, что экономичнее применять малоценные породы, так как их эксплуатационные свойства после модифицирования превосходят свойства дорогих пород (см. таблицу).

Свойства (при влажности 12%)ДубСоснаОсинаМД непрессо-ванной осиныМД прессо-ванной осины
Цветсветлобурыйжел-тыйбелыйОт желтого до корич-невогоДо черного
Текстуравыра-женаслабоне выраженаЯрко выраженаЯрко выраже-на
Плотность6905054957001200
Влагопоглощение за 30сут. При влажности воздуха 92% , %24,519,519,014,614,9
Предел прочности при: сжатии вдоль волокон; статическом изгибе, Мпа57,1103,050,482,044,777,4100,0123,0150,0250,0
Твердость поперек волокон, Мпа52,026,018,573,0100,0
Биостойкость: потеря массы от воздействия плесени за 45сут, %2727274,03,5
Огнестойкость: потеря массы при горении, %18,336,219,65,03,3
Модуль упругости при изгибе, Гпа10,211,89,220,124,7
Ударная вязкость, кДж/кв.м76,341,345,054,0110,0

Обработанная таким образом исходная древесина во время сушки химически уплотняется в результате удаления воды и реакции модификатора с древесным веществом: на 5-31% для хвойных пород и на 12-35% для лиственных. При необходимости большего уплотнения применяется горячее прессование высушенной древесины с уплотнением на 50-70%.

Применяя различные добавки к модификатору, из любой породы исходной древесины можно получить модифицированную древесину (МД) с повышенными прочностными свойствами, высокой твердостью и истираемостью, не поддерживающую горения или полностью несгораемую, с повышенной водо- и влагостойкостью, не подверженную воздействию биовредителей. И еще механохимически модифицированная древесина превращается в термопластичный материал, то есть ее можно прессовать, легко гнуть, обрабатывать термопрокаткой, что открывает новые технологические возможности обработки МД. Форма, придаваемая МД, сохраняется термообработкой.

Если требуется получить только бревно, брус или доску из модифицированной древесины, которые впоследствии будут подвержены традиционной деревообработке, то процесс можно последовательно проводить в пропиточных ваннах или автоклаве, сушку – в обычной сушильной камере, термообработку – в камере термообработки с температурой до 200 оС. Для совмещения этих процессов разработана и испытана специальная установка модификации древесины (УМД).

Установка позволяет проводить пропитку раствором модификатора под давлением, ускоренную сушку пропитанной древесины при переменном давлении и температуре и окончательную термическую обработку в течение одного цикла. Установка позволяет также уплотнять МД или выпрессовывать специальный профиль на изделии с помощью термокомпрессионного вкладыша, входящего в комплект УМД.

Так бревно ели диаметром 150мм длинной 2,5м в свежесрубленном состоянии с влажностью 85%, плотностью 450кг/куб.м., со всеми присущими данной породе недостатками (выпадные сучки, малая био-огне-влагостойкость) через 77 часов обработки в УМД имеет следующие свойства:

  • влажность 8%;
  • плотность 630кг/куб.м.;
  • огнестойкость повышена на 50%, а при применении специальных добавок к модифицирующему раствору бревно вообще не поддерживает горение;
  • влагостойкость повышена на 30% (больше – при применении спецдобавок к модификатору);
  • МД воздействию биовредителей (плесень, грибки, жучки и т.д.) не подвержена;
  • выпадные сучки впрессованы и вплавлены;
  • на бревне в процессе сушки могут быть выпрессованы паз и гребень для сочленения при сборке сруба (опробовано – глубиной 15мм );
  • текстура древесины ярко выражена, цвет можно изменять от золотистого до темно-коричневого по всей толщине.

Механохимически модифицированная древесина обрабатывается на серийных деревообрабатывающих станках с учетом ее твердости при заточке инструмента. Благодаря повышенной деформативности МД до термообработки, применяются такие виды обработки как прессование в прессах с нагреваемыми плитами, гибка и прокатка.

Прессование позволяет получать на поверхности щита из МД многоуровневое изображение (резьбу) глубиной до 10мм и выше, а также плоское изображение с эффектом объемности (голографию). Кстати после горячего прессования не требуются операции шлифования, так как качество поверхности изделия задается полировкой пресс-формы. Не нужно также лакирование, так как модифицирующий состав образует на поверхности изделия защитную пленку при прессовании.

Размеры прессуемого изделия по площади определяются размерами обогреваемых плит прессового оборудования, причем стоимость самого оборудования также зависит от этих размеров. Чтобы избежать этого при изготовлении изделий большой площади из механохимически модифицированной древесины применяется способ термокомпрессион-ного формования.

Способ осуществляется следующим образом: деревянную заготовку в виде набранного из реек столярно-мебельного щита помещают в нижнюю часть специальной пресс-формы (СПФ), контуры которой соответствуют контурам заготовки. Сверху размещают рельефообразующий штамп, формирующий под действием давления декоративное изображение на поверхности заготовки. Между верхней и нижней частями СПФ находится составной терморасширяющийся эластичный формующий вкладыш, который при нагревании обеспечивает необходимое давление до 30Мпа. Степень деформирования заготовки зависит от толщины вкладыша. Размеры прессуемого изделия определяются лишь размерами СПФ и составного вкладыша, что позволяет изготавливать целиком столешницу или филенчатую дверь любого размера.

Заготовки столярно-мебельного щита изготавливают из отдельных реек МД, которые могут быть разной ширины, но одинаковой толщины. Технический результат достигается тем, что в исходных рейках из модифицированной древесины выполняют калиброванные отверстия с определенным шагом, образуя поперечные каналы, соосные с последующими рейками щита, а на боковых поверхностях выполняют продольные канавки, образуя внутреннюю силовую армирующую решетку, с последующим заполнением свободных каналов смесью карбамидной смолы с пенообразователем и наполнителем в виде опилок. Состав материала заполнителя силовой решетки однотипен модификатору и между ними в процессе прессования создаются дополнительные поперечные полимерные связи в результате реакции поликонденсации. Силовая армирующая решетка обеспечивает монолитность изделия при эксплуатации и исключает коробление щита больших размеров.В предлагаемом способе при подготовке реек из МД снижаются требования к точности изготовления по сравнению с традиционными способами клеевого сращивания, вследствие чего появляется возможность автоматизации процесса, а также нет необходимости в тщательном подборе текстуры и цвета. Их частичное несоответствие компенсируется созданием однородного цветового фона и декоративного узора при горячем прессовании. Кроме того, подобный способ предполагает широкий ассортимент изделий при использовании разнообразных пород древесины, в том числе и не деловой

Технологический процесс гибки заключается в сквозной пропитке исходной древесины модифицирующим раствором, сушке до определенной влажности, разогрева заготовки древесины непосредственно перед гнутьем, собственно гнутье с термической обработкой зафиксированного на шаблоне изогнутого изделия в термокамере. После термической обработки размеры изделия могут измениться лишь при его нагреве свыше 200оС. Наибольшие трудности процесса гнутья возникают при гибке твердолиственных пород, так как для бука и дуба невозможно сохранить исходный цвет древесины при необходимости больших деформаций. В результате дуб становится мореным (черным), а бук темно-коричневым. Лучше всего гнется осина, при этом она приобретает золотистый оттенок.Мелкосерийно, в виде пробной партии, опробовано изготовление рамок для овальных зеркал размером 1410х410мм. Заготовка: буковая рейка длиной 2м, с прямоугольным сечением 12х22мм, причем гнуть необходимо было по наименьшему размеру сечения. Деталь представляла собой U-образную обечайку, с размером сечения на лицевую сторону – 22мм, изгибаемую – 12мм. Гнутье проводилось без шин, так как сделать их для такого малого размера (12мм) проблемно, по шаблону, на котором и термообрабатывали заготовку в зафиксированном состоянии. В результате брак (скалывание) было только тогда, когда на наружную сторону был выход перерезанных волокон (косослой). Результаты – на фото.

Опробована сушка и прессование торцовых заготовок из механохимически модифицированной древесины. Прессование торцовых заготовок из МД имеет свои особенности: МД уплотняется в аксиальном направлении, т. е. вдоль волокон, что подразумевает приложение меньшего удельного давления, но это давление необходимо подобрать таким, чтобы избежать потерю устойчивости деформируемой заготовки и образования в ней трещин, так как тангенциальные и радиальные напряжения, возникающие при торцовом прессовании, имеют противоположные знаки.

В результате проведенных исследований физико-механических свойств торцовой модифицированной древесины установлено, что в качестве параметра, характеризующего как сам процесс прессования, так и получаемый материал, можно принять степень деформирования древесины. Усилие прессования зависит от исходной плотности применяемой породы древесины и направления прессования. Для достижения одинаковой плотности МД различных пород степени деформирования значительно отличаются и зависят от исходной плотности древесины и ее влажности в процессе прессования. Установлено также, что предельная деформативность торцовых заготовок МД сосны составляет 75%, а МД березы – 70%. Однако при таких больших деформациях происходит потеря устойчивости волокнами модифицированной древесины, что приводит к образованию сколов и трещин на лицевой поверхности образцов. Следовательно, для устранения этих факторов необходимо ограничить радиальную деформацию МД, т. е. небходимо применять прессформы с боковым поджимом МД в процессе проведения торцового прессования.

В настоящее время из торцовой древесины изготавливаются корпуса барометров на ООО«Утес», при использовании для модифицирования исходных заготовок больших размеров предполагается изготавливать табуреты и столики «деревенского дизайна».

Предполагаемыми потребителями продукции из МД будут фирмы, основным направлением деятельности которых является строительство и отделка жилых помещений, так как свойства производимого продукта уникальны. Так несгораемое бревно и брус являются ценнейшим материалом для строительства домов, бань, хозяйственных построек. Разработаны технологии и оборудование для комплектации всего сооружаемого объекта изделиями из МД: бревно и брус для силового каркаса, доска для пола и перекрытий, молдинг и брус для дверных и оконных блоков, щиты для внутренней декоративной отделки здания. При этом цены продукции будут не значительно выше цен изделий, изготавливаемых традиционно из деловой древесины, а свойства уникальны. Дальнейшее освоение рынка определено декоративными свойствами МД и технологическими возможностями её переработки: прессуемость, возможность гибки и прокатки. Это определяет следующий круг потенциальных потребителей: отделочники, мебельщики, дизайнеры, паркетчики.

Имеющийся опыт показывает, что создание производственных участков по изготовлению модифицированной древесины не требует больших затрат и больших площадей. Оборудование может быть изготовлено силами ремонтно-механических служб предприятия. Вышесказанное позволяет говорить о том, что использование модифицированной древесины, вовлечение в производство дешевой малоиспользуемой древесины мягких лиственных пород позволит расширить области применения древесины, снизить затраты на производство и полнее использовать лесные ресурсы страны.

Ссылка на основную публикацию