Больший прогрев воздуха

Audi 100 V2.6 V A G › Бортжурнал › Подогрев впускного воздуха: идеальная смесь или динамика и расход

Стал замечать, что зимой возрастает расход топлива(без учета прогрева), и странно работает двигатель в мороз, подтупливает что ли. И когда начал выяснять причины, то наткнулся на интересную опцию, которая у меня отсутствовала — это подогрев впускного воздуха. Через несколько десятков секунд после запуска холодного мотора в холодную пору года, во впуск начинает подаваться тёплый воздух, благодаря патрубку, который берёт забор нагретого воздуха с отражателя выпускного коллектора и подаёт его в корпус воздушного фильтра:

А сколько тёплого воздуха от выпускного коллектора нужно добавить к холодному из воздухозаборника, чтобы получилась идеальная температура воздуха для приготовления смеси — решает клапан, установленный внутри воздушного фильтра:

Этот клапан управляется термостатом. При нагреве воздуха шток термостата выдвигается и толкает лопатку(заслонку) клапана, который начинает перекрывать воздух от выпускного коллектора, пока при +20 градусах не перекроет его полностью. И обратно, при охлаждении воздуха, шток заходит в термостат, и открывает лопатку для забора подогретого воздуха:

Очень часто этот термостат, которого нет в продаже(только в сборе с корпусом за много $), выходит из строя, и лопатка остается в пложении “всегда забирать подогретый воздух”; и если зимой ещё сойдёт, то летом машина будет очень тупить.

Это важно по следующей причине: в холодную погоду горючая смесь образуется лучше, если впускной воздух подается подогретым. Однако при более высоких наружных температурах двигателю не нужна подача предварительно подогретого воздуха: то же самое количество теплого воздуха имеет больший объем, чем холодного. Поскольку двигатель может впустить только определенное количество воздуха, то при включенном предварительном подогреве впускного воздуха в тёплое время, горючая смесь становится переобогащенной, расход повышается. Так что предварительный подогрев необходим для равномерной работы двигателя только при низких температурах.

Хоть я и противник ГБО, но эта вещь очень поможет с экономией газа зимой.

При изучении наткнулся на “советское” решение проблемы обмерзания карбюратора у ВАЗ:

На более современных, уже инжекторных моделях ВАЗ, стали устанавливать схожий по конструкции клапан с использованием термостата, на фото терморегулятор от ВАЗ 2108:

Я едва ли не купил его для экпериментов несмотря на цену, пока не наткнулся на рабочий терморегулятор ауди на разборке, поэтому, к сожалению, мне неизвестен температурный диапазон работы термостата у ВАЗ, однако я думаю, что он схож и с ним вполне можно что-нибудь придумать.

Но вернусь к Audi.

Частично вопрос подогрева впускного воздуха уже был решён инженерами vag и без такой системы, с помощью EGR, а именно: забором картерных газов из-под клапанных крышек в корпус шумоглушителя на впуск перед дроссельной заслонкой на дожигание. Но если такое исполнение подходит для “еврозимы”, где -7 это уже холодно, и подойдёт только для решения проблемы обмерзания дроссельной заслонки, то в наши суровые -25 и ниже, подогрева картерными газами будет недостаточно.

Мне повезло: я нашёл на разборке корпус воздушного фильтра с рабочим термостатом.

Такие корпуса ставились на ранние сотки, ориентировочно до 93 года, и предположительно на версии авто для регионов с холодным, морозным климатом. Отличается корпус только нижней частью, верхние одинаковы:

Даже если внимательно рассмотреть корпус без такого заборника, то на нём будет виден “метка-овал” снаружи корпуса и пазы для фланца заборника внутри, то есть, корпус изначально универсален.

Двигателя, на которых использовался термостат — 2.3, 2.6, 2.8, (пишут в комментариях про 2.0) на остальных двигателях заслонка управляется вакуумом. К сожалению, про дизеля ничего не подскажу, дизель не моя стихия.

Диаметр патрубка 50мм:

Я купил схожий от газели, длиной 60см, и отрезал примерно 35см:

Патрубок стоек к высоким температурам, и армирован проволкой. Обжал на хомуты.

Щиток на выпускном коллекторе у меня стоял без фланца под патрубок, но я выменял у товарища:

Как изменилось поведение двигателя после установки подогрева впускного воздуха — я пока сказать не могу, потому как у нас температура ещё не опукалась ниже -4, однако наблюдать за поведением заслонки интересно. Сегодня я зафиксировал на фото её положение при +1 на прогретом двигателе, через 3 минуты после его остановки:

Такое положение лопатки клапана говорит о том, что воздух был нагрет ориентировочно до +30, +40 градусов, после чего термостат принялся охлаждать его до +20. Через 10 минут простоя клапан закрыл забор холодного воздуха.

Осталось дождаться морозов, чтобы более подробно распробовать такой подогрев. Но в одном я убедился точно: на работу немецкого двигателя влияет всё, что было к нему придумано инженерами. Если мне говорят, что и без этого будет ехать, то я отвечаю, что ехать будет — но не так, как должно. И сейчас я чувствую, что в очередной раз удостоверюсь в этом.

Спасибо за просвещение ребятам в комментариях к этой записи(пытался найти заменитель нерабочему термостату), и этой записи, где расписан принцип работы подогрева.

Как быстрее прогреть машину — 6 приемов опытных водителей

Многие замечали, что двигатели современных автомобилей прогреваются очень долго. Это относится, прежде всего, к дизельным моторам, но и бензиновые с турбонаддувом и непосредственным впрыском не подарок.

Если вспомнить историю, то в первых автомобилях отопителя не было вообще. Затем конструкторы сообразили, что можно использовать часть тепла, производимого двигателем, для обогрева пассажирского салона. На двигателях с жидкостным охлаждением появились нормальные печки, а на «воздушниках» эту проблему так до конца и не решили.

Но вот незадача: современные бензиновые моторы дорогих иномарок прогреваются порой дольше, чем старые карбюраторные движки Жигулей. Как же так? Впрочем, а так ли уж необходим быстрый прогрев двигателя? Да, и причин на то несколько. Медленно прогревающийся двигатель автомобиля приносит водителю следующие проблемы:

  • расходует больше топлива
  • интенсивнее изнашивается
  • дает более «грязный» выхлоп
  • дольше прогревается салон

Именно последнее обстоятельство больше всего напрягает современных водителей, поскольку это касается личного комфорта.

От чего зависит скорость прогрева?

Для начала перечислим факторы, на которые мы не в силах повлиять сиюминутно.

  • Литраж двигателя. Очевидно, что многолитровый восьмицилиндровый двигатель даже на холостом ходу производит намного больше тепла, чем мотор малолитражки. Вспомните об этом при очередной смене личного автомобиля.
  • Коэффициент полезного действия (энергоэффективность) двигателя. Дизели медленно прогреваются именно потому, что они гораздо большую часть энергии сгоревшего топлива обращают в полезную работу — в частности, на холостом ходу вращают сами себя и кучу вспомогательных агрегатов. И совсем малая часть тепла уходит в систему охлаждения и теряется с выхлопными газами. Соответственно, прогреть дизель на холостом ходу в мороз почти невозможно. Почти все то же самое относится и к турбированным бензиновым двигателям с непосредственным впрыском топлива. Им свойственны высокий КПД, низкий расход топлива, удобная характеристика крутящего момента и медленный прогрев без нагрузки. Зато старые добрые атмосферные моторы, имея не очень хорошие показатели по расходу топлива, прогреваются достаточно быстро. Все описанные процессы очень хорошо индицирует бортовой компьютер автомобиля, если на нем есть режим часового расхода топлива на холостом ходу. Так вот, у простых атмосферных моторов он заметно выше, чем у более современных агрегатов или у дизелей.
  • Неисправности. Если термостат зависает в открытом положении, то тепла в машине не ждите. Также ухудшат приток тепла засоренный салонный фильтр и заросший грязью изнутри и снаружи радиатор отопителя. Для быстрого прогрева все системы автомобиля должны быть исправны.
  • Размеры салона. Одно дело прогреть несколько кубометров салона Лады Ларгус, другое — создать теплую атмосферу в пикапе с короткой кабиной и одним рядом сидений. Во втором случае на прогрев салона уйдет в разы меньше времени.

Имейте в виду

Не у всех автомобилей есть штатные и корректно работающие указатели температуры двигателя. Большинство таких указателей оживают лишь при температуре охлаждающей жидкости 40°C. Есть автомобили, у которых в комбинации приборов просто светится синий символ — мол, движок холодный. И гаснет только, когда температура ОЖ достигает 60°C. После этой отметки мотор уже можно нагружать, не боясь навредить ему.

Как ускорить прогрев двигателя и салона?

  • Температура окружающего воздуха и скорость ветра. Очевидно, что на эти факторы мы повлиять не можем. Хотя. если вы точно знаете, как пролегает через ваш двор подземная теплотрасса (ее легко вычислить по таящему над ней снегу), то можно поставить машину аккурат над ней. Выиграете пару минут во время прогрева.
  • Обороты двигателя. Выше обороты — быстрее прогрев. Здесь, как ни странно, старые карбюраторные двигатели имели некоторое преимущество в виде «подсоса». Помните этот рычажок под передней панелью, который вытягивали на себя сразу после запуска двигателя? При этом мотор работал с прикрытой воздушной заслонкой обычно на более высоких оборотах, чем современный впрысковой двигатель в режиме прогрева. Водителю современной машины можно чуть нажать на педаль акселератора, чтобы двигатель работал в диапазоне 2000–2500 об/мин.
  • Нагрузка на двигатель. Чем больше нагрузка, тем быстрее прогрев. Но здесь важно не перегрузить холодный мотор, поскольку холодное масло еще не обеспечивает полноценной смазки, да и тепловые зазоры далеки от оптимальных. Мы всегда рекомендуем непродолжительный прогрев на холостом ходу, а затем — неспешное движение еще несколько минут на минимальной нагрузке. Немного ускорит прогрев автомобиля с вариаторами или классическим автоматом во время стоянки включение режима «D» коробки передач.
  • Теплоотдача в отопитель. На скорость прогрева салона влияет и то, правильно ли вы пользуетесь отопителем. Если у автомобиля двигатель небольшого литража, то радиатор отопителя, продуваемый ледяным воздухом на максимальной скорости вращения вентилятора, весьма затрудняет прогрев машины. И воздух из печки идет холодный, и двигатель не прогреете. Лучше на первой скорости потихоньку оттаивать ветровое стекло. Есть машины с двумя отопителями, там теплоотвод больше, но обычно эти транспортные средства имеют достаточно мощный, а потому и быстро прогревающийся двигатель. Еще на автомобилях с современными энергоэффективными моторами часто ставят электроподогреватель воздуха в отопителе. Вот это устройство заслуживает всяческих похвал.
  • Наличие дополнительных систем подогрева. Есть устройства, без которых сейчас почти не обходятся владельцы дизельных автомобилей. Это автономные подогреватели. Работают на топливе из бака, а единственный недостаток — могут посадить аккумуляторную батарею. Не полностью, конечно — на этот случай предусмотрена защита, но в определенной степени. Такие устройства можно приобрести и установить на свой автомобиль.
  • Не давать двигателю остыть после предыдущей поездки, то есть не глушить мотор совсем. Способ порой применяют в районах Крайнего Севера. Ну а «лайт»-версией этого способа пользуются многие автолюбители даже средней полосы. Это система автозапуска двигателя по температуре. Остыл мотор — пусть немного поработает. И так, возможно, несколько раз за ночь. Вариант — утром автозапуск с брелока или по таймеру.
Читайте также:  Система «теплый пол»

С наступающими! Желаю, чтобы ваша машина давала всегда столько тепла, сколько вам хочется.

  • Все, что нужно знать о прогреве автомобиля, вы найдете тут.

Используем отопитель правильно

Между прочим, отопитель в массовом автомобиле появился только в середине прошлого века, раньше сия штука считалась лишней. Например, в первом отечественном “народном” автомобиле Москвич-400 печки не было.

Исходные данные. Зима, утро, -15°C, страшно хочется поскорее на работу, в тепло. Желательно с комфортом.

Быстрый прогрев салона после холодного пуска двигателя

Рециркуляция — ВКЛ,
Направление воздуха — “в ноги”,
Тепло — на максимум,
Вентилятор — на минимум.

По мере прогрева двигателя прибавляем обороты вентилятора. Включать вентилятор на максимальную скорость стоит не раньше, чем стрелка указателя температуры двигателя доползет до четверти шкалы (нормальное ее положение на большинстве моделей — середина) — салон от этого быстрее не прогреется, а вот двигатель будет нагреваться дольше.

Включите рециркуляцию и нажмите кнопку Auto, климат всё сделает сам.

Пока салон греется, можно стряхнуть с машины снег или заняться ещё чем-нибудь полезным. Кстати, чтобы минимизировать попадание снега с машины в салон, достаточно смахнуть его рукой по периметру окна двери и только потом открывать. Смахивать можно и щёткой, но тогда её придётся носить ночевать с собой домой.

Если лобовое стекло покрыто качественным слоем льда, направьте воздух “на стекло + в ноги”. Как только лёд растает, переключите в положение “в ноги” для ручной печки и в положение “Авто” для климат-контроля.

Важно. После начала поездки при первых признаках обледенения/запотевания стекол выключаем рециркуляцию. Дело в том, что в выдыхаемом воздухе много влаги, которая при включенной рециркуляции остаётся в салоне и конденсируются на холодных поверхностях, каковыми являются в том числе стёкла.

Если вдруг вы не знаете, что такое рециркуляция

Печка умеет брать воздух либо с улицы, либо из салона. Второй вариант называется рециркуляцией. Он может быть полезен, например, когда впереди чадящий КамАЗ, чтобы не нюхать его выхлоп.
В рассматриваемом контексте рециркуляция полезна из других соображений. Воздух в салоне теплее, чем на улице, нагреть его проще, поэтому при включенной рециркуляции производительность печки значительно возрастает. К тому же в таком режиме у двигателя отбирается меньше тепла, что способствует ускорению прогрева.

Обозначается почти во всех машинах одним и тем же значком, на картинке он под словом PUSH. Где-то рядом со значком есть лампочка, сигнализирующая о включённости режима.

Рециркуляция включена (воздух берём из салона).

Рециркуляция выключена (воздух поступает с улицы).

Когда надо быстро ехать, а лобовое стекло покрыто льдом

Рециркуляция — ВКЛ,
Направление воздуха — “на стекло”,
Тепло — на максимум,
Вентилятор — на максимум.

В положении “на стекло”, как правило, воздух дует ещё и из боковых дефлекторов, которые возле дверей. Как правило, есть возможность их закрыть. Воспользуйтесь этой возможностью, пусть весь воздух идёт на стекло. На фото под дефлектором крутилка, левое положение открыто, правое, помеченное стрелкой, закрыто.

Сами вылезаете и соскрёбываете лёд скребком, кредиткой, топором, смотря что есть под рукой.
Помощника, при его наличии, можно попросить сесть за руль и придавить педальку до 1500-2000 оборотов в минуту, так двигатель значительно быстрее прогреется. Как вариант, можете давить педальку сами, а помощнику выдать топор или что там у вас есть для соскрёбывания льда с лобовика, но я бы не стал.

Злоупотреблять методом не стоит, двигателю от повышенных оборотов на холодную жизни не добавляется.

Во время движения

Ручное управление отопителем. В мороз во время движения переключатель направлений обдува поставьте в положение «в ноги» или «в ноги + в морду».

В положении “в ноги” на стекло тоже поступает некоторое количество воздуха, достаточное для удаления с него влаги. В положение “на стекло” или “на стекло + в ноги” поток горячего воздуха направлять не нужно — это приведёт к таянию на нём снега, стеканию получившейся таким образом воды с последующим её замерзанием на щётках «дворников», что приведёт к их фактической неработоспособности. В худшем случае может ещё и стекло обмёрзнуть. В совсем худшем оно ещё и треснуть может.

В городских пробках это не так важно, иногда даже приходится греть стекло, а на трассе замучаетесь с обледенением, если будете его постоянно греть изнутри. Обогрев стекла при его наличии тоже не поможет, а хуже сделать может.

Скорость вентилятора выбираем минимальную, чтобы не потели стекла. Ну и тепло должно быть, конечно же.

Кстати. Если получилось так, что двигатель прогрет, а в салоне холодно и стёкла, соответственно, тоже холодные, направление в таких условиях на стекло потока горячего воздуха с огромной вероятностью приведёт к появлению трещины на нём. Вы наверняка видели горизонтальные трещины в нижней части лобовика — это оно самое.

Климат-контроль. Поставьте в режим “Авто”, он всё сделает сам.

Перед покиданием машины на длительное время, например, на ночную стоянку, полезно минутку-другую постоять с открытой дверью, чтобы стекла остыли, иначе выпавший на стекло снег превратится в лед, да и влага, содержащаяся в воздухе салона, по мере его остывания будет выпадать на все, что подвернется под руку, в том числе стекла и всякие электронные штуки в потрохах автомобиля, а им это неполезно.

После мойки такая пауза и вовсе обязательна, иначе рискуете на следующее утро не открыть примёрзшую дверь. Или оторвать её вместе с уплотнителем. Или оторвать только ручку от двери.

Включите кондиционер, пусть поработает хотя бы несколько минут, он очень скучает зимой и оттого, бывает, по весне отказывается работать.

Конструкторы страшного количества автомобилей не в курсе существования ковриков с бортиками. В связи с этим воздуховоды, которые должны дуть в ноги задних пассажиров, на самом деле дуют в бортики задних ковриков, от которых воздух отскакивает и отапливает в основном пространство под передними сиденьями.

Лечение. Подложите что-нибудь под эти воздуховоды, подняв таким образом сопла над бортиками. Печка будет отапливать салон эффективней и равномерней, задним пассажирам станет теплее, а ваша пятая точка перестанет поджариваться.

Меняйте салонный фильтр почаще, лучше на каждом ТО, даже если по регламенту это не требуется. Забитый фильтр заметно уменьшает КПД печки.

Попогрейки будут служить дольше, если включать их только когда на соответствующем сиденье находится человек.

Ещё о зимней эксплуатации автомобиля:
Греть или не греть — о необходимости прогрева перед поездкой.
Бесчеловечный прогрев салона. Методы — о предпусковых и прочих подогревателях.

Теплый воздух на впуск – снижаем расход (метод не работает)

Опции темы
Поиск по теме

Теплый воздух на впуск – снижаем расход (метод не работает)

———————-
В городе с пробками было 18л. стало 15.6
Использовал алюминиевую вентиляционную гофру на 80мм + 1 пластиковый хомут 200мм

Последний раз редактировалось kaskas; 04.10.2013 в 15:39 .

Фото отличные, а что дало то это сооружение, каков принцип работы? Какова длина гофры?

18л- это многовато.Искать причину надо(МАФ,фильтр,свечи,,форсунки).Повышение t всасываемого воздуха(до определённого значения) действительно повышает КПД,для этого и делают рециркуляцию дымовых газов(на ТЭЦ) ,картерных на авто-но чтоб на 15% сразу. тоже многовато..
Мож термостат плохо работает(поэтому 18л),движок раб t не держит-тогда15% м.б. х.з.

сей девайс был подсмотрен на карбюраторных ВАЗ’ах
1. Улучшает испаряемость бензина
2. Лучше “полнота” сгорания
3. Датчик темпиратуры на ДМРВ думает что на улице “Сахара” =)

“катколлектор” прогревается очень быстро(евро3) воздух на впуске теплый уже через полторы минуты.
млин почему не делают свечи зажигания без электро подогрева? =(

Была уже такая тема! Долго рылся, но так и не нашол ее!(((

Так что дает это соорружение так ине понял

Я тоже гофру к картеру подвел тока немного по другому, сделал так сказать смешанный воздух и с картера и с стандартного воздухозаборника.
Просто я переживаю за то что когда картер прогреется вооздух будет поступать очень горячий.

Мне тоже утчнить охота, как горячий воздух может повредить, например ДРМВ? Или температура не такая уж критическая?
Может и правда протянуть гофру если без рисков.

Можно только коллектор всасываемый выдернуть и воздух подаваемый будет теплее,забор будет в районе АКБ ,там он всяк теплее.

Я именно так и сделал год назад. плюс на зиму утеплить капот и в холода радиатор.
Плюсы у такой системы на мой взгляд в чуть меньшем сопротивлении воздуха (поскольку длинного трубопровода нет) и дышать двиглу легче, ну и воздух все таки под капотом потеплее чем за бортом.

Читайте также:  Двухэтажная баня с мансардой из бревна

По поводу воздуха прям с коллектора (как предложил автор топика) . тут на мой взгляд есть минусы .. как известно для правильной и экономичной работы необходимо определенное соотношение воздух/бензин . причем не по объему, а по массе . сильно нагретый воздух значительно легче чем холодный соответственно чтоб смеси полностью сгореть его надо вкачать больше . но этому мешает конструктив двигателя. поэтому при повышении температуры входящего воздуха неизбежно должна падать мощность.
именно поэтому в турбованых машинах применяют всякие интеркулеры, чтоб понизить температуру воздуха и запихать его как можно больше в ограниченный объем целиндров. короче палка о двух концах . но в пробках, где мощность не нужна, наверное действительно будет снижение расхода так как компьютер под воздействием сигналов с лямбды будет уменьшать подачу бензина чтоб сбалансировать смесь.
. ИМХО

Последний раз редактировалось ATOman; 24.10.2008 в 09:07 .

В городе с пробками было 18л. стало 15.6
Использовал алюминиевую вентиляционную гофру на 80мм + 1 пластиковый хомут 200мм

Молодец! Только хотел написать: а не поставить ли от жигулей переключатель воздуха!?

Верной дорогой идете, товарисч!

Если так не делать, комп естественно будет обогащать смесь, впрочем он все-равно будет, поскольку есть датчик температуры охлаждающей жидкости. но, вероятно меньше.
Лезу за потолок искать гофру вентиляционную.
только я бы положил трубу под самый срез капота, поближе к впускному коллектору, теплый воздух сам туда собирается, а слишком горячий и правда не нужен, достаточно 30-40 градусов как летом.

Последний раз редактировалось BIGFOOT_TMN; 24.10.2008 в 09:42 .

Молодец! Только хотел написать: а не поставить ли от жигулей переключатель воздуха!?

Верной дорогой идете, товарисч!

Если так не делать, комп естественно будет обогащать смесь, впрочем он все-равно будет, поскольку есть датчик температуры охлаждающей жидкости. но, вероятно меньше.
Лезу за потолок искать гофру вентиляционную.

Только Парни. осторожнее с гофрой алюминиевой. идет прям через АКБ. не дай Бог замкнет чего. уделите внимание изоляции этой конструкции и надежному креплению . например хомутами пластиковыми

плюс (если родной аккумулятор ) прикрыт

Мне тоже такую мысль друг подкидывал. Вот щас вас почитал и тожеть такое сделаю:)))

Тема весьма интересная, автору зачет.
Особенно полезна такая конструкция от перемерзающего сапуна.

Я именно так и сделал год назад. плюс на зиму утеплить капот и в холода радиатор.
Плюсы у такой системы на мой взгляд в чуть меньшем сопротивлении воздуха (поскольку длинного трубопровода нет) и дышать двиглу легче, ну и воздух все таки под капотом потеплее чем за бортом.

По поводу воздуха прям с коллектора (как предложил автор топика) . тут на мой взгляд есть минусы .. как известно для правильной и экономичной работы необходимо определенное соотношение воздух/бензин . причем не по объему, а по массе . сильно нагретый воздух значительно легче чем холодный соответственно чтоб смеси полностью сгореть его надо вкачать больше . но этому мешает конструктив двигателя. поэтому при повышении температуры входящего воздуха неизбежно должна падать мощность.
именно поэтому в турбованых машинах применяют всякие интеркулеры, чтоб понизить температуру воздуха и запихать его как можно больше в ограниченный объем целиндров. короче палка о двух концах . но в пробках, где мощность не нужна, наверное действительно будет снижение расхода так как компьютер под воздействием сигналов с лямбды будет уменьшать подачу бензина чтоб сбалансировать смесь.
. ИМХО

Привет всем. А стойку капота куда класть она же на половинку впуска этого фиксируется:-)))

Миф об обогревателях №2

Предыдущий пост был посвящен мифу о том, что бытовые электрические обогреватели “сушат воздух”. Миф был развеян, пост (ожидаемо) не вызвал большого ажиотажа, однако слово надо держать, а те 4 человека, которые подписались не останутся без информации ;). Как и обещал, следующий мой пост затронет второй, не менее распространенный миф:

Некоторые электрические обогреватели “сжигают кислород”.

В первую очередь появлению данного мифа способствует маркетинговые стратегии производителей техники. Дело в том, что вариантов техники есть чрезмерное множество. Даже если мы определимся из всего ассортимента по типу прибора (допустим это будет конвектор), то столкнемся с дилеммой выбора производителя, которых можно привести в пример 30+ по памяти и еще 30 если поискать. Недобросовестные рекламщики предлагают нам обратить внимание на то, что именно прибор их производства при работе “не сушит воздух” и “не сжигает кислород”. Но забывают уточнить такие важные на самом деле параметры как: тип нагревательного элемента, толщина стенки корпуса и т.д.

Для развенчания данного мифа необходимо понять, что же есть “горение”:

Горение – это процесс окисления вещества кислородом (мы не будем говорить о других видах горения, которые не используют кислород при реакции). Для горения нужно топливо и кислород. Сам по себе кислород не может гореть, топливо без доступа к кислороду погаснет. Так же при горении мы можем наблюдать такой эффект, который мы называем “пламя”.

газовая плита – сжигает кислород, т.к. есть топливо(газ) + кислород.

дровяной камин – сжигает кислород.

электрический нагреватель НЕ сжигает кислород, т.к. не содержит топлива.

Откуда же появляется горелый запах при включении электро-обогревателей? Все просто: при попадании бытовой пыли на раскаленный нагревательный элемент она сгорает (есть топливо- пыль и доступ кислорода).

И почему пользователи электрических плит для приготовления еды не задумываются о сжигании кислорода? Принцип то один.

Для поддержания комфортной температуры в холодный сезон смело выбирайте более удобный и надежный прибор исходя из потребностей и технических характеристик. Смело уходите от консультанта, который начнет рассказывать про отсутствие сжигания или осушения воздуха.

Используйте такие приборы, как увлажнители воздуха в зимний период или просто повесьте в комнате влажное полотенце. Обязательно проветривайте помещения или обеспечьте минимальный приток воздуха, т.к. главный потребитель кислорода в помещении – мы сами.

Спасибо за внимание. У меня всегда есть о чем рассказать касательно климатической техники, задавайте вопросы в комментариях.

Дубликаты не найдены

Воздух сушат все обогреватели, т.к. относительная влажность воздуха падает с ростом температуры.

или наоборот? воздух из кондера более сухой, я так запотевшие окна сушу. а теплый воздух теоретически может содержать больше воды. при нагреве воздуха влага куда девается?

зы, прочитав первый пост понял ответ

воздух из кондера более сухой

Тут другой механизм – влага конденсируется на испарителе кондиционера и стекает на улицу, понижая абсолютную влажность воздуха

и абсолютную и относительную 😉

Вторая же от первой и температуры зависит.

зы, прочитав первый пост частично понял ответ. не понял только почему важна относительная влажность, а не абсолютная(?). вероятно из за скорости испарения влаги с кожи, не важно сколько влаги в воздухе, главное как быстро воздух ‘впитывает’ влагу с кожи.

короче спасибо что обьяснили)

Да, именно из-за скорости испарения нас интересует относительная влажность. Из-за увеличения лагоемкости с повышением температуры возникает неравновесие, которое компенсируется за счет испарения влаги с поверхностей

теплый воздух теоретически может содержать больше воды

Может, но в закрытой комнате взяться ей неоткуда, посему-то относительная влажность и падает.

Не парься, люди не знающие алфавит, (Эс у них как доллар) рассуждают о физике.

Зимой, когда собственно и нужно отопление, воздух сухой, потому что влага банально вымораживается из воздуха. Воздух сухой на улице, поэтому и в помещении тоже сухой, наши дома не герметичны.

В сырых регионах, рядом с незамерзающими морями, хоть заобогревайся – воздух сухим не будет.

Причиной вымораживания влаги как раз и является снижение температуры на улице, холодный воздух вмещает меньше влаги, а избыток выпадает в виде инея. Потом этот воздух нагревается, а влаге взяться неоткуда, и в результате – низкая влажность.

Именно, но вы то раньше написали, что это все обогреватели сушат воздух.

Все обогреватели нагревают воздух, побочным эффектом чего является снижение его относительной влажности. Что не так? В курсе географии 7-го класса проходят влажность воздуха.

Диффузия газов в каком классе изучается? В сыром климате хоть заобогревайтесь, суше не будет. В морозы, если рядом нет постоянного источника влаги, сухо даже в необогреваемых помещениях. Обогреватели на это если и влияют, то почти что никак.

Речь о закрытом помещении, которое, собственно, и отапливается. Если у вас стены мокрые – суше, конечно, не станет.

Ну так нужно наверное продолжить мысль – что, таким образом, масляные, например, обогреватели не сжигают пыль, поскольку температура нагревающей поверхности ниже, чем температура горения пыли.

Сие замечание приемлемо.

Лично в мвидео слышал, как консультант впаривал какому-то мужику масляный обогреватель, обосновывая это тем, что не сжигает кислород. Кислород тут же начал исчезать за счет моего полыхающего пукана. Кстати, автор) Можно еще круче углубиться в тему, если докопаться до самого термина “сжигание”. Как вы указали, кислород не горит. Но его можно сжечь в среде фтора) Представляете, если задвинуть это всем тем, у кого обогреватели “сжигают кислород”?

автор сам пишет про

при попадании бытовой пыли на раскаленный нагревательный элемент она сгорает (есть топливо- пыль и доступ кислорода).

так что сам себе противоречит. а пыль в квартире есть всегда – это частицы эпителия и микроволокна тканей.

И почему пользователи электрических плит для приготовления еды не задумываются о сжигании кислорода?

потому что в совковых домах вытяжка на кухне.

Читайте также:  Следует предусмотреть систему вентиляции

Вот только человек за минуту своим дыханием сожжёт больше кислорода, чем обогреватель даже за сутки.

Пыли не так много, чтобы сжечь сколько-нибудь значимое количество кислорода. Проблема только в запахе горелой пыли при включении.

Расскажите про инфракрасные потолочные обогреватели. Чем они отличаются от обычных масляных радиаторов, кроме, собственно, рабочего тела? Ведь тепло – это и есть инфракрасное излучение. И потолочный должен точно так же тупо нагреваться для того, чтобы это излучение генерировать.

Это тема для отдельной статьи, тут еще больше “маркетинга” и мифов. Дабы немного удовлетворить Ваше любопытство могу сказать:

1. Отличаются от масляных гораздо большей температурой поверхности.

2. Тепло – это энергия (не излучение).

3. Потолочный нагревается и излучает тепло.

Использовать рекомендую не для прогрева помещений, а для точечного обогрева рабочих мест или мест отдыха, в т.ч. на открытом воздухе.

Например на складе 400кв.м. с потолком 8м. объем воздуха 3200 куб.м. Всего на складе 2 кладовщика, которые мерзнут. Для прогрева помещения необходимо

115кВт тепла, что ОЧЕНЬ много. Решение: размещение на тросах потолочных инфракрасников по 0.8кВт на высоте 2.2м от рабочего места.

Другой пример: для того, чтобы зимой на неотапливаемом, незастекленном балконе покурить выпить чаю и не околеть можно использовать потолочный ифракрасник.

Для прогрева помещений рекомендую конвектор (если речь идет об электрическом нагреве).

а напольные ик-шки отлично греют ноги в офисе, при этом потребляя очень мало энергии, особенно на одной лампе. да и вообще, греть ноги при сидячей работе, да и дома, особенно пока не включили тепло – норм тема. и стоят они копейки

Я тоже за напольные.

Напотолочные греют голову, от чего порой некомфортно.

Голову реально лучше держать в прохладе.

И даже немного завидую Японцам с их котацу.

Масляный радиатор: пришёл в комнату, там дубарь, включил, час мёрзнешь за компом, пока эта фигня нагреется и от неё разойдётся воздух по комнате, который и начнёт греть тебя, одновременно вызывая ощущение духоты, если перестараешься и вовремя не прикрутишь термостат. Годится для длительного обогрева помещения в целом.

Инфракрасный: пришёл в комнату, там дубарь, включил, направил на себя (рекомендуется расстояние

2м, особенно до головы, иначе может быть перегрев, как на солнцепёке), в комнате по-прежнему дубарь, но, т.к. на тебя светит, то тебе тепло. Если пройдёт достаточно много времени, то в комнате заметно потеплеет, если нет – встал из-за компа, выключил обогреватель, оставил еле-еле потепливший дубарь остывать обратно и свалил в закат. Годится для точечного нагрева какой-то части помещения/пользователя; температура воздуха в помещении будет расти медленней. Как по мне, для обогрева рабочего места экономичней (у меня зимой стоит такая бандура у стола на мин. мощности, куда интересней, чем постоянно кочегарить масляный для обогрева

30 кубов воздуха в комнате).

Кроме того, в последнем случае можно и окошко приоткрыть для свежего воздуха, всё равно будет достаточно тепло. Под уличными обогревателями можно и в -20 прохлаждаться относительно одетым, если мощща обогревателя и крепость глинтвейна позволяют.

П.С. Если ИК обогреватель сильно светит в видимом диапазоне, прям как прожектор, то это дешёвая китайская фигня и не надо с ней иметь дело (обычно это бюджетные модели), нормальные светят тусклым красным или рыжим светом, основная часть излучения должна быть тепловой, а не видимой.

Отопление воздухом – современно, дешево, надежно

Каждый владелец недвижимости хочет иметь в ней эффективную и надежную отопительную систему. Желательно, чтобы она создавала максимально комфортные условия в помещениях, при минимуме затрат. На данный момент отопление воздухом является одним из наиболее перспективных и современных видов обогрева.

Подобное отопление очень эффективно.

Особенности обогрева помещений воздухом

Подобные системы имею массу преимуществ, основные из них таковы.

Плюсы воздушного отопления

  • Вследствие самого принципа работы, такое отопление имеет очень высокую надежность. В частности, отсутствует опасность замораживания трубопровода, батарей отопления, протечек и пр.

Воздушный обогрев можно совместить с вентиляцией, кондиционером и пр.

  • Система экономична, так как универсальна. Есть возможность совместить обогревание помещений с их кондиционированием, вентиляцией, увлажнением и очищением воздуха. Все эти инженерные коммуникации станут использовать одну и ту же воздуховодную систему. Благодаря этому, цена работ резко снизится, так как вы сэкономите на стройматериалах и монтаже.
  • Отсутствие тепловых энергозатрат на нагревание радиаторов отопления (как в квартирах, так и в частных домах).
  • Если использовать не только обыкновенные фильтры, но и дополнительно – угольные, это будет устранять все посторонние запахи.
  • Воздушное обогревание имеет высокий коэффициент полезного действия — до 90%.
  • Отопление теплым воздухом автоматизировано. Система сама подстраивается на вырабатывание нужного количества тепла. В то время, пока вы будете отсутствовать, можно снизить обогревание всех помещений до +6/7 градусов. Это не даст жилищу остыть, при этом — значительно сэкономит энергоресурсы.
  • Помещения быстро нагреваются до необходимого режима температур. В зависимости от свойств смонтированной системы, а также объема комнаты, нагреть ее можно за полчаса/час.
  • Несложная и быстрая сборка такого отопления.
  • Простое текущее обслуживание.
  • Срок эксплуатации достаточно продолжителен – около 30 лет.

Минусы подобного отопления

Разница температур у пола и потолка – минус воздушного отопления.

  1. Может возникать незначительный шум в обогреваемых помещениях.
  2. Если на воздуховодные выходы не поставить особые противопылевые фильтры, то вместе с нагретым воздухом по помещениям будет перемещаться и пыль.

Обратите внимание! Существенный недостаток, когда избирается отопление дома воздухом, то, что возникает большая вилка температур у пола и потолка. В обычных комнатах она достигает 10°, в больших по площади и высоких помещениях подобная разница увеличивается до 20°. Вследствие этого, зимой необходимо тепловую мощность системы увеличивать.

Как все работает

Воздушное отопление все чаще избирается при строительстве объектов недвижимости. Подобный тип обогрева используется в частных домах и коттеджах, торговых и производственных помещениях, на складах, сельскохозяйственных и спортивных сооружениях и пр.

Основным рабочим элементом воздушной отопительной системы является теплогенератор. Как правило, работает он на газе либо электричестве, реже – на дизельном или твердом топливе. Теплообменник и горелка, в свою очередь — главные детали самого генератора тепла.

Тепловой обменник обдувается внутри воздухом. В это же время через него проходят разогретые продукты сгорания (газы). Воздух, нагретый за счет них до +45/65°, поступает через воздуховодную систему в отапливаемые помещения. Там он отдает свой избыток тепла более прохладному окружающему аналогу, а затем, по обратным трубам воздуховода, возвращается для следующего нагревания в теплогенератор.

Следует отметить, что циркуляция воздушных потоков в подобной системе бывает двух типов:

  • естественная, создающаяся вследствие температурного градиента;
  • принудительная, в данной случае воздух должен нагнетаться вентилятором.

Основные виды подобных систем

Как показано на фото, воздушный обогрев, по принципу его работы, разделяется на три вида:

  • полностью рециркуляционная система;
  • аналог с частичной рециркуляцией;
  • прямоточное обогревание.

Рециркуляционное отопление

Отопление с полной рециркуляцией воздуха.

В подобной конструкции осуществляется постоянная циркуляция и нагревание воздуха в помещениях. Вентиляция, при этом, может быть как естественной, так и принудительной. В последнем случае понадобится дополнительное оборудование.

Обычно, подобное обогревание монтируется на базе свободно рассеивающих нагревателей. Следует отметить, что собираемые при этом вентиляция и отопление совершенно не зависят друг от друга.

Также есть возможность смонтировать рециркуляционную воздушную систему на основе канальных генераторов тепла.

Отопление, имеющее частичный приток

Частично приточное обогревание.

Такое отопление использует исключительно канальные нагреватели воздуха. Основное его отличие от вышеописанного варианта — это соединение воздушного обогрева и приточной вентиляции. В подобной системе на вытяжной (возвратной) ветке воздуховода монтируется ответвление, идущее за пределы постройки, необходимое для забора внешнего воздуха.

Обратите внимание! При этом соотношение приточного и рециркуляционного воздуха в таком отоплении варьируется в самом широком спектре. В зависимости от выбранного проекта системы, смешение их может осуществляться до либо после (если используется дополнительный вентилятор) теплогенератора.

Первая вариация более рациональна, так как дает возможность не применять дополнительный кулер при монтаже отопления. Это значительно уменьшает нагрузки на основной вентилятор.

Однако есть системы, где смешивание воздуха происходит за нагревателем. При таком варианте, разогретый до высокой температуры воздух помещений перемешивается с приточным холодным. При этом получается смесь заданной температуры. Летом подобная конструкция может играть роль приточной вентиляции. А если установить дополнительные приспособления, то она будет увлажнять и охлаждать помещения.

Приточный вариант воздушного обогревания

В такой системе осуществляется нагревание только наружного воздуха. Как указывает любая инструкция, при монтаже подобного обогрева нужно обязательно спроектировать мощную вытяжную вентиляцию.

Следует сказать, что своими руками легче всего и дешевле сделать отопление на основе рециркуляции воздуха в помещениях. Но использовать такое обогревание не всегда удается, исходя из санитарных требований, а также строительных норм.

Обратите внимание! При создании проекта такой системы необходимо учесть не только теплопотери ограждающих конструкций строения, на также и тепловые потери от активного вентилирования помещений. Важны и динамические переохлаждения. Они могут быть связаны, например, с открыванием въездных ворот. Помимо всего этого, следует принять во внимание высоту помещений, а также кратность воздухообмена в них.

На данной странице вы можете ознакомиться с видео, которое посвящено воздушному обогреванию (читайте также статью «Воздушные отопители – автономное отопление транспорта и временных помещений»).

Ссылка на основную публикацию