Бассейн заглубленного типа

Бассейн заглубленного типа

В большинстве случаев при покупке бассейна высотой 1.25м или 1.5 м наши покупатели хотят данный бассейн заглубить в землю частично или даже целиком. Учитывая, что мы не можем не только участвовать в монтаже данных бассейнов, но и даже контролировать выполнение данных работ по разным городам России считаем, что наша задача объяснить основные нюансы при таком монтаже.

Основной вопрос – можно ли заглублять наши бассейны имеет однозначный ответ – можно! На это есть три простых причины.

  • Пластиковый борт нашего бассейна абсолютно нейтрален при взаимодействии с землей и влагой. Значит каркас бассейна может простоять в земле бесконечно долго в отличии от всех других каркасных бассейнов с металлическим бортом.
  • При заглублении бассейна сильно нагруженная его нижняя часть оказывается в земле, значит нагрузки на каркас значительно снижаются, точнее нагрузку уже несет сам грунт. Надземная часть бассейна уже не имеет таких больших загрузок.
  • Наши бассейны абсолютно спокойно переносят зиму и любые морозы. Зимой нужно только слить воду до уровня земли.

На какую глубину мы рекомендуем прикапывать? Вопрос очень индивидуальный. В большей мере это вопрос Вашего желания и общего дизайна. В основном прикапывают на 20-50 см. , что позволяет создать более эстетичный вид бассейна в окружающем ландшафте. Полное заглубление тоже возможно, но надо понимать, что это сопряжено с большими строительно-монтажными работами , также не надо забывать, что прогреваться вода в таком бассейне будет значительно дольше.

  1. Готовим приямок нужной глубины. Зачастую для удобства монтажа бассейна приямок нужно копать в диаметре на 1.0м больше, чем сам бассейн. Особенно если грунт сыпучий. Небольшая песчаная подушка в приямке (5-10 см) из утрамбованного песка будет для бассейна хорошей основой и облегчит выполнение горизонтальной поверхности. Дополнительные изоляционные материалы на поверхности не обязательны.
  2. Каркас бассейна можно собрать «наверху» согласно инструкции, а затем дружно спустить его в приямок. Обычно в больших диаметрах каркас бассейна заваливается наружу или во внутрь. Что бы это не происходило можно воспользоваться веревочными монтажными растяжками с проволочным крючком. Установите десяток таких растяжек по периметру бассейна ( как на палатках) зацепив крючок за верхний поручень и через веревку закрепив к земле.
  3. Расправлять пленку лучше находясь внутри бассейна, также заливая первые 10-15 см воды хорошо «изнутри» контролировать и выравнивать пленку.
  4. Наполняем бассейн примерно до 1.0м , далее можно «закапывать». Надо понимать, что спустя 4-5 лет может возникнуть необходимость полного слива бассейна ( смена пленки или ее хорошая очистка) При этом, если грунты сыпучие, стенки могут обвалиться и установку каркаса придется производить всю заново. Если грунты плотные , то возможно, что полный слив не доставит проблем, т.к грунт с годами еще уплотнится и создаст хорошую природную опалубку. Трудоемко, но надежно сделать заливку бассейна по периметру легким бетоном, используя заполненный бассейн как идеальную опалубку. Зачастую это делают при небольших заглублениях. Учитывая все эти нюансы закапываем приямок соблюдая разницу высот в 1.0 м, между уровнем воды в бассейне и уровнем грунта ( или бетона).
  5. Наземную часть прикопанного бассейна зачастую декорируют деревом или другими материалами. Для спуска в бассейн нужна специальная лестница с разными высотами. Мы изготавливаем такие лестницы имеющие «ноги» разной длины.
  6. Сборка самого бассейна производится по стандартной инструкции .

Наименов.ПодробнееЦена
Бассейн 2.7×1.5мДиаметр: 2.7 м
Высота: 1.5 м
Объем воды: 8.5 м3

В комплект входит:
– пластиковый каркас
– внутренний полимерный вкладыш
– тент-укрытие
– трубка верхнего пояса
– крепеж

В комплект входит:
– пластиковый каркас
– внутренний полимерный вкладыш
– тент-укрытие
– трубка верхнего пояса
– крепеж

В комплект входит:
– пластиковый каркас
– внутренний полимерный вкладыш
– тент-укрытие
– трубка верхнего пояса
– крепеж

В комплект входит:
– пластиковый каркас
– внутренний полимерный вкладыш
– тент-укрытие
– трубка верхнего пояса
– крепеж

В комплект входит:
– пластиковый каркас
– внутренний полимерный вкладыш
– тент-укрытие
– трубка верхнего пояса
– крепеж

В комплект входит:
– пластиковый каркас
– внутренний полимерный вкладыш
– тент-укрытие
– трубка верхнего пояса
– крепеж

Что такое вкапываемые бассейны?

Летний период времени с каждым годом становится все более теплым и продолжительным. Именно поэтому в связи с такими климатическими условиями все более популярными становятся вкапываемые бассейны. Установка такого устройства довольно быстрая, а полученная впоследствии польза неимоверная. Поэтому все чаще возле различных частных домов на участке можно увидеть шикарное место для отдыха всей семьей.

Что это такое

Вкапываемые в землю бассейны представляют собой емкости для купания различного объема, которые необходимо помещать в предварительно выкопанное углубление.

Размеры и форма напрямую зависят от типа выбранного изделия. Отдельными конструктивными и функциональными элементами любого бассейна является система водоочистки и водоотвода. Они необходимы для быстрого наполнения емкости и слива с нее жидкости.

Вкапываемые бассейны отличаются от других типов подобных устройств еще и легкостью сборки и монтажа. Именно поэтому от человека не требуется таких значительных усилий, как при обустройстве других емкостей для купания.

Бассейны, которые вкапываются в землю, по своей функциональности являются универсальными. Их могут использовать, как взрослые, так и дети.

Типы вкапываемых бассейнов

Существует несколько разновидностей вкапываемых бассейнов, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками:

  1. Полипропиленовые и полиуретановые. Данные материалы отличаются высокой прочностью и легкостью. Но при этом они довольно хрупкие, так как реагируют, как на царапины, так и на удары.
  2. Железобетонные. Их фактура и конфигурация может быть самой разнообразной. Данные изделия не боятся механических повреждений и особенностей климата. Но при этом они дорогостоящие, а вкопать такой бассейн – задача – весьма непростая.
  3. Композитные. Такие бассейны считаются наиболее оригинальными и уникальными. Связанно это с использованием различных материалов для их изготовления. Их установка простая, а конфигурация и цвета – самые разнообразные. Но при этом подобные оболочки производятся в виде монолита, что затрудняет процесс их транспортировки. К тому же установкой нередко должны заниматься профессионалы.
  4. Каркасные. Данные типы бассейнов дополнительно делятся на стационарные и сезонные. Срок эксплуатации этих емкостей очень большой. Заглубленные каркасные бассейны довольно просты в монтаже, но имеют ряд недостатков, таких как высокая стоимость, невозможность установки освещения, а также не очень высокая прочность.

Примеры разных типов вкапываемых бассейнов:




Для того чтобы выбрать действительно оптимальный тип бассейна, стоит проанализировать все их преимущества и недостатки, а также оценить возможности монтажа данных изделий и количество имеющихся финансовых средств.

Морозостойкие

Отдельно стоит выделить морозостойкие вкапываемые бассейны. Преимущественно к данной группе специалисты относят железобетонные и каркасные изделия. Их особенностью является то, что они без проблем могут выдерживать очень сильны заморозки, когда температура опускается даже ниже -40 градусов по Цельсию.

В такую погоду подобные бассейны не трескаются, не теряют прочность и не становятся менее привлекательными по своему внешнему виду.

Полиуретановые

Не очень распространенными считаются полиуретановые вкапываемые бассейны в сравнении с другими типами данных изделий. Их основа – это двухкомпонентный материал. Он создается эпоксидными и полиуретановыми смолами или же чистым полиуретаном. Это обуславливает его долговечность, а также высокий уровень эстетичности.

Полипропиленовые

Прежде всего, говоря о полипропиленовых вкапываемых бассейнах (их часто называют пластмассовыми или пластиковыми вкапываемыми в землю бассейнами), стоит отметить их экологичность.

Также такие емкости легки и прочны одновременно. Их ставят преимущественно в углубление в земле, делая снизу бетонную подушку. Временно для них хорошо подойдет и обычная ровная поверхность.

Среди положительных качеств полипропиленовых бассейнов стоит выделить:

  1. Разнообразие форм и конфигураций, благодаря чему можно подобрать емкость, хорошо вписывающуюся в ландшафтный дизайн.
  2. Отсутствие потребности проводить герметизацию изделия.
  3. Стойкость к поражению грибками.
  4. Низкий уровень скольжения.
  5. Хорошая степень теплоизоляции.
  6. Долговечность, обусловленная прочностью и стойкостью к температурам.
  7. Быстрое изготовление и монтаж.

При этом, как и каждое устройство, полипропиленовые вкапываемые бассейны имеют свои недостатки:

  1. Плохая устойчивость к механическим повреждениям. Это касается прежде всего ударов, а также царапин.
  2. При обработке чаши экструдером со временем на ней проявляются швы.
  3. Ограничения способов декоративного оформления.
  4. Простой внешний вид, вследствие чего изделие выглядит дешевым.

На все вышеперечисленные недостатки и преимущества стоит обратить внимание, осуществляя выбор бассейна.

Можно ли вкапывать каркасный бассейн в землю?

Заглубление и монтаж каркасных бассейнов в землю осуществляется довольно легко и просто. Этот процесс состоит из следующих пунктов:

  1. Выбор соответствующего места под установку емкости.
  2. Разметка котлована и выемка грунта.
  3. Создание подушки на дне при помощи гравия и песка.
  4. Создание довольно легкой стяжки из бетона.
  5. Осуществление армирования дна и стенок вырытого котлована.
  6. Бетонирование плиты основания.
  7. Оштукатуривание подпорных стенок.
  8. Установка металлической стенки бассейна.
  9. Укладка подложки под пленочное покрытие.
  10. Установка внутренней пленки из поливинилхлорида.
  11. Начало сборки борта бассейна, начиная с верхней области.
  12. Монтаж выбранного оборудования в чашу емкости.
  13. Прокладка труб под оборудование.
  14. Устройство подпорной стенки на скругленных участках.
  15. Засыпка грунтом зоны вокруг бассейна.
  16. Бетонирование подушки под внешнюю отделку.
  17. Укладка тротуарной плитки вокруг емкости.
  18. Осуществление благоустройства близлежащей зоны.

Вкапывать каркасные бассейны в землю можно, но при этом важно выполнять работу в строгой последовательности, что позволит существенно продлить срок эксплуатации изделия.

Диапазон цен на установку вкапываемых бассейнов на дачах или на территории частных домов

Цена любого вкапываемого в землю бассейна напрямую зависит от таких факторов, как его объем, тип, конструкция и производитель. Отечественные изделия можно найти в два раза более дешевыми, нежели зарубежные.

Стоимость наиболее дешевых каркасных вкапываемых бассейнов для дач или частных территорий составляет от 180 тысяч рублей. Заглубить каркасный бассейн тоже можно по-разному. Установка тоже может быть разнообразной. Сколько же стоит бассейн, который вкапывают в землю?. Вот примеры цен, компаний, оказывающих данные услуги:

  • ООО «Стройуниверсал-2003» (Россия) – 40 тысяч рублей;
  • «San Juan Pools» (США) – 108 тысяч рублей;
  • ООО «Строймастер» (Беларусь) – 90 тысяч рублей.

Установка в вкапываемых бассейнов в Москве, Санкт-Петербурге и регионах не очень сильно отличается друг от друга в плане стоимости.

Как можно разнообразить?

После установки вкопанного в землю бассейна на своем участке многим владельцам хочется немного разнообразить его функциональность. Среди наиболее популярных вариантов, как это можно сделать, стоит выделить такие:

  • монтаж гидромассажного оборудования;
  • установка труб, горок, спусков и т.д.;
  • установка лестницы;
  • оборудование водопадов, фонтанов и каскадов;
  • подключение оборудования подогрева воды и др.

Пример монтажа гидромассажного оборудования
Пример установки фонтана в бассейне
Пример установки горки в бассейне
На сегодняшний день установка лестницы считается наиболее частой модификацией вкопанных бассейнов. Можно использовать деревянное, стальное, пластиковое, бетонное и стеклопластиковое изделие. Металл считается наиболее оптимальным, как по простоте применения, так и по своей стоимости.

Установка лестницы происходит следующим способом:

  1. Первоначально стоит выбрать место расположения данного элемента.
  2. Стоит сделать разметку мест установки крепежей.
  3. В стене бассейна нужно просверлить 4 дырки.
  4. При помощи резьбовых анкеров или же болтов из нержавеющей стали (размером от 10 сантиметров) стоит осуществить фиксацию фланца.

На каждом из этапов нужно следить за положением лестницы при помощи строительного уровня.

Полезные видео

Установка вкопанного в землю каркасного бассейна с деревянным поддоном (в ускоренной записи):

Заключение

Вкапываемые бассейны – это полезные, универсальные и многофункциональные емкости для плавания и отдыха. Которые довольно легко установить на своем участке.

Важно перед этим разобраться в их разновидностях, преимуществах и недостатках, а также особенностях монтажа. При наличии всей необходимой информации существует большая вероятность того, что работа пройдет корректно и правильно, а вкопанный пластиковый, каркасный, композитный или бетонный бассейн будет долгое время без проблем эксплуатироваться на вашей даче.

Подробная инструкция, как заглубить каркасный бассейн

На загородных участках и дачах очень часто встречаются каркасные бассейны. Их выбирают за простоту сборки и сравнительную дешевизну. Но такой бассейн становится не нужен с приходом холодов, также он часто занимает много места на участке.

Чтобы не тратить время на демонтаж бассейна и придать участку более эстетичный вид, каркасный бассейн можно заглубить в почву. О необходимости этой процедуры и о главных нюансах далее.

Можно ли углубить в землю?

Технология изготовления каркасных бассейнов предусматривает его дальнейшее углубление в почву. Такие бассейны имеют необходимый запас прочности для подобного монтажа.

Углубление стоит производить в случае:

  1. Если нет необходимости в последующем демонтаже бассейна или демонтаж очень сложен.
  2. Если бассейн имеет вместимость более 2000 литров. Маленькие чаши углублять не целесообразно, так как такие конструкции легче собрать и убрать.
  3. Если на участке есть свободное место.
  4. Для того, чтобы придать участку эстетичный вид и создать зону отдыха.

Зачем это делают?

Большие и вместительные каркасные бассейны имеют громоздкий вид и часто загораживают собой не только свободную территорию, но и обзор. Также значительно увеличивается срок эксплуатации таких бассейнов.

Стационарный водоем меньше подвержен воздействию окружающей среды. Сводится к минимуму возможность поломки деталей при ежегодной сборке и разборке бассейна.

Обязательно ли, когда это лучше всего сделать?

Для того, чтобы заглубить каркасный бассейн, необходимо учитывать состояние почвы на месте работ и материал из которого изготовлен бассейн. На основе этого углубление бассейна лучше производить в летнее время.

Подготовка почвы к заглублению резервуара в грунт

Для того, чтобы бассейн не разрушился в первый год эксплуатации, нужно учесть состав почвы.

Почва не должна быть каменистой: давление воды, воздействующее на стены котлована, может деформировать бассейн из-за наличия крупных и острых камней.

Наличие в почве грунтовых вод, тоже неблагоприятно скажется на всей конструкции. Если грунтовые воды все же есть, в общей конструкции заглубление нужно учесть отвод для воды.

Перед началом рытья котлована под бассейн нужно выбрать ровный участок земли, который расположен в отдалении от построек, деревьев и дорожек.

К такому участку должны быть подведены канализационный и водяной трубопровод. Поэтому участок под бассейн необходимо выбирать из расчета простоты подведения всех сопутствующих коммуникаций.

Пошаговое руководство

После того, как было выбрано место под будущий бассейн и учтены все необходимые коммуникационные работы и наличие грунтовых вод, следует переходить к земляным работам:

    Перед началом земляных работ делается разметка будущего котлована. Размер котлована должен превышать размер каркаса бассейна на 1 м. Отсюда следует, что после установки чаши между стенками котлована и бассейна должно быть расстояние в 50 см. Также необходимо рассчитать пространство под водяной фильтр и канализационный слив.

Для частичного заглубления также необходима величина отступа от стенок и дна бассейна на 50 см. При этом глубина не полного заглубления должна быть выше середины каркаса бассейна на 30 см для бассейнов до 1500 л и на 50 см для бассейнов от 2000 до 5000 л. Для рытья небольшого котлована можно использовать ручной труд с применением лопат.

Для бассейнов больших объемов можно использовать экскаватор. При рытье стоит учитывать нахождение в грунте различных коммуникаций и высоковольтных кабелей. Участки с такими подземными коммуникациями под рытье котлована выбирать запрещено.
После выемки грунта нужно приступить к выравниванию и уплотнению дна котлована. Дно должно быть ровным, не содержать корней, камней или других предметов.

На дно засыпается чистый сухой песок. Требуемая высота песчаной шапки в 10 см. Засыпанное песком дно котлована нужно пролить водой для уплотнения.
Следующим этапом заглубления является уплотнение дна котлована. Для этого потребуется выполнить стяжку дна бетоном. На дно котлована укладываются ровные кирпичи. Расстояние между ними не должно превышать 1 м с каждой стороны и не менее 10 см от дна котлована. На кирпичи укладывается армированная сетка с величиной ячейки в 10-15 см.

Для армирования выбирается арматурный стержень диаметром не менее 8 мм. Если в почве, в зависимости от сезона есть вероятность появления грунтовых вод, нужно установить на дно бассейна отводную трубу, соединенную с канализационной магистралью. Сетка заливается бетонным раствором. Раствор смешивается из пропорции 1 к 3: на 1 мешок цемента 3 мешка песка.

Можно в растворе применить мелкий щебень. Его пропорция не должна превышать 1 к 1 к 3. После заливки дна котлована бетонная масса должна застывать не менее 3-4 дней. Бетонирования дна под бассейн необходимо для исключения просадки грунта и перекоса всей конструкции.
После застывания дна, укладывается подложка под каркас бассейна. Она необходима для устранения взаимодействия внешней стороны дна каркаса с дном котлована. Подложка может быть из толстого полиэтилена, полистирола, линолеума или брезента. Дно котлована предварительно проклеивается, или наносится слой растопленного битума.

На проклеенную поверхность укладывается выбранный материал для подложки. Материал выравнивается по всему периметру. После наложения подложки ее поверхность должна быть очищена от песка и мусора, во избежание соприкосновения с чашей бассейна.

  • После того, как дно котлована полностью просохло, а подложка плотно подогнана и наклеена, нужно приступить к уплотнению стен. Так как ранее было оставлено место в 50 см с каждой стороны, необходимо вбить на расстоянии 25 см от края котлована арматурные стержни диаметром в 1 см. Высота стержней должна быть ниже высоты стен котлована на 10 см. Стержни вбиваются на расстояние не менее 1 м друг от друга.
  • Далее в котлован помещается сама чаша бассейна или собирается внутри. Производится соединение фильтра и канализационного слива. Чашу бассейна можно с внутренней стороны обложить полистироловыми плитами или тонкой фанерой. Такая подложка защитит стены чаши от коррозийных воздействий со стороны засыпки.
  • Поместив чашу, необходимо заполнить пространство между ней и стенами котлована. Пространство засыпается песком, смешанным с мелким щебнем, керамзитом или бетонным раствором. Важно производить засыпку пространства параллельно с наполнением бассейна водой. Таким образом можно избежать перекоса стены бассейна в одну сторону или деформации стен из-за воздействия засыпаемой в пространство массы.

    При засыпке песком, щебнем, гравием или керамзитом, массу необходимо проливать водой, через каждые 0.5 м. Так повысится уплотнение стенок котлована. При частичном заглублении используется метод цельной заливки бетоном. В пустое место между чашей и стенами котлована также вбиваются арматурные стержни.
    Часть чаши, которая остается над поверхностью земли обносится фанерными листами. Между чашей и фанерой заливается бетонный раствор.

    Во время заливки бассейн должен наполняться водой, чтобы избежать деформации стен чаши. Раствор должен быть залит вровень с верхней кромкой бассейна или не ниже 30 см от нее.

    Бетонный раствор замешивается в пропорциях 1 к 3 с применением цемента марки М300 и песка.
    Заключительным этапом полного или частичного заглубления бассейна является обустройство внешней границы. Для этого территорию вокруг чаши бассейна можно засыпать мелким керамзитом, гравием или залить бетоном.

    При заливке бетоном сначала укладывается армирующая сетка. Сетка должна быть из тонкого стержня не более 5 мм в диаметре. Сетка не должна проступать за края бассейна. После заливки и высыхания бетонного основания на него можно выложить тротуарную плитку.

    Какова стоимость работ, в том числе под ключ?

    Стоимость применяемых материалов рассчитывается из сметной стоимости всей работы. В случае самостоятельного заглубления рассчитывается актуальная стоимость всех материалов.

    В нее может входить не только средняя цена за выемку 1 кубометра грунта в 300 рублей и 700 рублей за заливку 1 кубометра бетона, но и удаленность от города, сложность доставки оборудования и материалов.

    Меняется ли обслуживание углубленного каркасника?

    После заглубления бассейна во многом изменятся и требования к его обслуживанию. Отпадет надобность в его сборке и хранении.

    При этом каркас бассейна не будет подвержен внешним природным воздействиям.

    На время окончания теплого сезона бассейн можно будет прикрыть полиэтиленовой пленкой или сделать специальную крышку. Это убережет бассейн от попадания песка и мусора.

    С наступлением холодов воду в бассейне хранить не рекомендуется. Замерзшая вода может стать причиной деформации стен бассейна.

    Самая важная и полезная информация о каркасных бассейнах представлена здесь.

    Заключение

    Заглубление бассейна может не только избавить от проблем ежегодной сборки и хранения всей конструкции. Заглубление еще и в несколько раз увеличивает срок службы. Заглубив бассейн и украсив территорию вокруг него, можно создать комфортную зону отдыха на загородном участке.

    Заглубленные бассейны высотой 1,5м

    Важно отметить на что устанавливается лестница и сам бассейн.

    – если это утрамбованная песчаная подушка, то после наполнения бассейна водой проблем как плавило не возникает (важно не ставить лестницу в пустой бассейн и на не утрамбованный песок);

    – если под пленкой укладывается подложка (синтепон, линолеум, ковролин и т.д.), то проблем тоже не будет

    – если дно бассейна бетонное (асфальт, мощение и прочее твердое покрытие), то ставить на ЭТО лестницу не рекомендуется – ножки протрут любую пленку.

    1. положить под ножки лестницы коврик, толстый изолирующий материал (подложка, ковролин, линолеум и прочее);

    2. одеть на ножки вспененный утеплитель для труб.

    В большинстве случаев при покупке бассейна высотой 1.25м или 1.5 м наши покупатели хотят данный бассейн заглубить в землю частично или даже целиком. Учитывая, что мы не можем не только участвовать в монтаже данных бассейнов, но и даже контролировать выполнение данных работ по разным городам России считаем, что наша задача объяснить основные нюансы при таком монтаже.

    Основной вопрос – можно ли заглублять наши бассейны имеет однозначный ответ – можно! На это есть три простых причины.

    Пластиковый борт нашего бассейна абсолютно нейтрален при взаимодействии с землей и влагой. Значит каркас бассейна может простоять в земле бесконечно долго в отличии от всех других каркасных бассейнов с металлическим бортом.
    При заглублении бассейна сильно нагруженная его нижняя часть оказывается в земле, значит нагрузки на каркас значительно снижаются, точнее нагрузку уже несет сам грунт. Надземная часть бассейна уже не имеет таких больших загрузок.
    Наши бассейны абсолютно спокойно переносят зиму и любые морозы. Зимой нужно только слить воду до уровня земли.

    На какую глубину мы рекомендуем прикапывать? Вопрос очень индивидуальный. В большей мере это вопрос Вашего желания и общего дизайна. В основном прикапывают на 20-50 см. , что позволяет создать более эстетичный вид бассейна в окружающем ландшафте. Полное заглубление тоже возможно, но надо понимать, что это сопряжено с большими строительно-монтажными работами , также не надо забывать, что прогреваться вода в таком бассейне будет значительно дольше.

    Готовим приямок нужной глубины. Зачастую для удобства монтажа бассейна приямок нужно копать в диаметре на 1.0м больше, чем сам бассейн. Особенно если грунт сыпучий. Небольшая песчаная подушка в приямке (5-10 см) из утрамбованного песка будет для бассейна хорошей основой и облегчит выполнение горизонтальной поверхности. Дополнительные изоляционные материалы на поверхности не обязательны.

    Каркас бассейна можно собрать «наверху» согласно инструкции, а затем дружно спустить его в приямок. Обычно в больших диаметрах каркас бассейна заваливается наружу или во внутрь. Что бы это не происходило можно воспользоваться веревочными монтажными растяжками с проволочным крючком. Установите десяток таких растяжек по периметру бассейна ( как на палатках) зацепив крючок за верхний поручень и через веревку закрепив к земле.

    Расправлять пленку лучше находясь внутри бассейна, также заливая первые 10-15 см воды хорошо «изнутри» контролировать и выравнивать пленку.

    Наполняем бассейн примерно до 1.0м , далее можно «закапывать». Надо понимать, что спустя 4-5 лет может возникнуть необходимость полного слива бассейна ( смена пленки или ее хорошая очистка) При этом, если грунты сыпучие, стенки могут обвалиться и установку каркаса придется производить всю заново. Если грунты плотные , то возможно, что полный слив не доставит проблем, т.к грунт с годами еще уплотнится и создаст хорошую природную опалубку. Трудоемко, но надежно сделать заливку бассейна по периметру легким бетоном, используя заполненный бассейн как идеальную опалубку. Зачастую это делают при небольших заглублениях. Учитывая все эти нюансы закапываем приямок соблюдая разницу высот в 1.0 м, между уровнем воды в бассейне и уровнем грунта ( или бетона).

    Наземную часть прикопанного бассейна зачастую декорируют деревом или другими материалами. Для спуска в бассейн нужна специальная лестница с разными высотами. Мы изготавливаем такие лестницы имеющие «ноги» разной длины.

    Сборка самого бассейна производится по стандартной инструкции.

    Заглубление бассейна в землю

    Учитывая то, что установка заглубленного бассейна сложнее установки наземного бассейна (производится на длительный срок), ее лучше доверить опытному профессионалу.
    Компания Atlantic Pools не сотрудничает с монтажными организациями, поэтому снимает с себя ответственность за ошибки, которые могут быть допущены третьими лицами во время установки бассейна. Если требуется, перед установкой бассейна необходимо получить разрешительные документы на строительство. В настоящей инструкции приводится описание подготовки к установке бассейна без настила, с бетонным, деревянным/ композитным покрытием для бассейнов высотой 48”, 52” и 54”. Несоблюдение данных инструкций отменяет гарантию на бассейн.

    Перед установкой бассейна следует провести исследование грунта. Требования к грунту одни для всех бассейнов марки Atlantic Pools – грунт должен выдерживать нагрузку не менее 45 кг/м2.
    Оценка грунта должна быть доверена квалифицированному специалисту.

    В случае неустойчивости грунта или проблем с дренажом следует обратиться за помощью в местную строительную организацию, которая выполнит установку бассейна согласно местным строительным нормам и правилам. Компания Atlantic Pools не несет ответственность за качество грунта и другие характеристики, влияющие на эксплуатационные показатели заглубленных, наземных, лайнерных бассейнов и безопасность при их использовании.

    Требования, предъявляемые к подготовке бетонных и других поверхностей под бассейн одинаковы – требуется засыпка (смотри инструкции по подготовке грунтового (рис. 2), бетонного (рис. 1) или деревянного/композитного (рис. 3) покрытий). Подготовка деревянного/композитного покрытия требует наклонной поверхности без подсыпки, если тип грунта позволяет выполнять такую установку (см. инструкции к подготовке для деревянных/композитных покрытий). Стандартное подключение к водоснабжению приводится только в качестве примера. Перед тем, как приступить к установке, внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями.

    1. Углубление в земле по периметру должно соответствовать фактическому размеру бассейна плюс 12 дюймов (30 см) вокруг. Используйте размеры, которые указаны в инструкциях по установке вашего бассейна. Выройте яму по очерченным границам. В случае дополнительного углубления следуйте инструкциям в руководстве по сборке.
    2. Глубина ямы зависит от высоты вашего бассейна и типа выбранного покрытия.
      Руководствуйтесь размерами из таблицы ниже.

    Максимальная глубина ямы
    Высота бассейна 48″Высота бассейна 52″Высота бассейна 54″
    Бетонное покрытие или
    без настила
    36″40″42″
    Деревянное/композитное
    покрытие без подсыпки
    42″46″48″
  • После завершения земляных работ установите стенку каркаса бассейна и лайнер согласно инструкции.
  • Скиммер и дренажные фитинги (см рис. 4) должны быть установлены до заливки бетонной смеси и наполнения бассейна водой Чтобы не повредить шланг надежно прикрепите трубу и фитинги из ПВХ к фильтрационному оборудованию бассейна Установите обратный клапан на всасывающую линию между скиммером и насосом Это необходимо для защиты насоса от изменения направления потока Обратный клапан должен быть установлен в месте удобном для последующего обслуживания Во время выполнения этой процедуры не удаляйте лайнер окантованный лицевой панелью скиммера Установите возвратный фитинг и прокладку Вырежьте отверстие в лайнере под возвратную форсунку и установите зимнюю заглушку Наполните бассейн водой до 2,5-5 см от верхней кромки стенки бассейна.
  • Во время установки лайнера и скиммера не обрезайте отверстие под скиммер. Если ваш скиммер комплектуется прокладками, то лучше используйте следующий метод: одна прокладка внутри стены, а другая снаружи. Данная процедура является обязательной, поскольку это необходимо для компенсации сопротивления, которое бетон оказывает на стенку бассейна.
  • Перед засыпкой смонтируйте опалубку вокруг скиммера и аксессуаров Свободное
    пространство вокруг скиммера и аксессуаров облегчит последующий ремонт и
    обслуживание.
  • Перемешайте цемент с песком добавьте воду и замесите раствор Прочность на сжатие
    должна составлять 300-400 psi Цель залить яму раствором который при затвердевании
    выдержит давление окружающего слоя земли Это может понадобиться при замене
    лайнера В случае проведения ремонтных работ бетон придется демонтировать.Существует два способа приготовления цементного раствора:
    Способ 1:
    Приготовьте сухую смесь, смешав цемент Portland и песок в соотношении 1,5 мешка
    цемента на тонну песка. Заполните 12-дюймовую(30 см в ширину) яму сухой смесью (глубиной 91
    см) и добавьте воды. Лучше если засыпку делать несколькими слоями, и каждый из слоев
    тщательно смачивать водой.

    Способ 2:
    Приготовьте мокрую смесь раствора, смешав цемент Portland и песок в
    соотношении 1,5 мешка цемента на тонну песка с водой. Используйте насос для подачи
    раствора. Заполните яму смесью в несколько слоев. Чтобы не допустить вдавливания стенки
    бассейна, не направляйте поток раствора на стену. Примечание: должна обеспечиваться консистенция смеси, удобная для бетонных работ.

    ВНИМАНИЕ: независимо от способа приготовления цементного раствора и его применения
    требуется следить за процессом укладки бетонной смеси В случае давления на стену следует
    немедленно прекратить подачу бетонной смеси и выровнять вмятину Если убрать вмятину не
    получается то следует отвести подачу бетонной смеси в сторону ослабив тем самым давление
    на стену После этого попытайтесь устранить вмятину еще раз. Продолжайте следить за стенкой бассейна до завершения бетонных работ.

  • Чтобы защитить стенку бассейна от коррозии сбрасываемая вода должна отводиться от
    стенки бассейна Для этого во время заливки бетонной смеси сделайте уклон 2-10
    градусов как показано на рисунке ниже.
  • После завершения бетонных работ уменьшите уровень воды до верхней отметки на
    лицевой панели скиммера и отрежьте лайнер под отверстие на скиммере Снимите
    заслонку и установите возвратную форсунку.
  • Типы бассейнов – какой выбрать

    Как спастись от зноя, не покидая загородного участка? У нас есть ответ на этот вопрос — достаточно построить личный бассейн! Сегодня мы подробно рассмотрим плюсы и минусы различных типов бассейнов: от надувных до бетонных и из нержавеющей стали

    Строительство бассейна — нелёгкое дело, однако оно может существенно упроститься, если заранее знать, к какому бассейну приглядываться

    Выбор места

    Какой бы бассейн вы не выбрали, его придётся вписывать в рельеф участка, и избежать подводных камней будет проще, если располагать его вы будете на ровной местности. Чтобы застраховаться от падающих листьев и затенения, не рекомендуется располагать бассейн ближе пяти метров к деревьям, а от дома — на расстоянии меньше половины высоты строения. При выборе места следует помнить, что в тени могут докучать насекомые, а на солнце быстрее цвести водоросли. Тем не менее бассейн лучше располагать на солнце, чтобы одновременно решить проблему нагрева воды.

    Из чего можно делать саму чашу бассейна

    Надувной бассейн

    Надувной бассейн привлекателен своей мобильностью и скоростью монтажа. Достаточно нескольких часов — и у вас на участке появляется своё место для купания. К сожалению, для чего-то большего, чем купание, эти бассейны не предназначены — в них не получится поплавать или поиграть в водное поло. Однако такой вариант идеально подойдёт для организации детского досуга.

    Каркасный бассейн

    Увы, заходя в надувной бассейн, вы почувствуете себя непомерно большим. Если вы «выросли» из него, то мы предлагаем вам обратить внимание на нечто более солидное, а именно — на каркасные и бетонные бассейны.

    Каркасный бассейн также прост в установке и монтаже — собрать его под силу одному человеку. Самый простой вариант представляет собой плёнку из ПВХ, натянутую на сборную раму. Такой бассейн может быть гораздо вместительнее надувного, но имеет и свои недостатки. К ним можно отнести не очень большой срок службы (5—7 лет) и уязвимость плёнки — не забывайте, что толщина её составляет доли миллиметра, а значит, порвать её довольно легко. Ещё одним существенным недостатком плёночного каркасного бассейна выступает невозможность декорировать плёнку плиткой или камнями. Тем не менее современный ассортимент плёнок сможет приятно удивить вас — среди них есть и дизайнерские, имитирующие поверхность тех или иных материалов. К тому же ПВХ-плёнка не имеет пор, что замедляет рост водорослей, а также не обладает абразивными свойствами, так что прикасаться к стенкам такого бассейна — одно удовольствие.

    При установке наземного каркасного бассейна траву под дном резервуара нужно убрать, в противном случае она будет гнить.

    Каркасные бассейны могут быть и более монументальными. Так, существуют конструкции, собираемые из отдельных композитных жёстких блоков. Такие бассейны прослужат дольше, около 15 или 20 лет, а некоторые из них даже выдерживают заморозки, в том числе и без слива воды. Рамы таких бассейнов дополнительно укреплены, а бортики снабжены эмалированной металлической профилированной стенкой.

    Чаши из фибергласа

    Бассейны с фибергласовыми чашами могут быть как заглублёнными, так и наземными. Преимущества фибергласа схожи с плюсами ПВХ-плёнки, однако фиберглас куда более долговечный материал вследствие большой толщины формы. К недостаткам можно причислить относительно высокую стоимость и ограниченность в ассортименте форм, которые к тому же редко бывают большого размера.

    Бетон

    Самым популярным материалом для строительства стационарных заглублённых бассейнов служит бетон. Он позволяет сделать чашу любой формы и размера, а поверхность бетона может быть декорирована плиткой, мозаикой и любыми другими дизайнерскими элементами. Только помните, что лучше хотя бы немного приподнять площадку с бассейном над уровнем грунта, чтобы в него не попадала земля и грязь. Также в бетонной чаше можно предусмотреть ступеньки или вмонтировать лесенку. Всё это, вкупе с высокой долговечностью бетонной чаши, делает этот вид бассейнов особенно привлекательным. Правда, нужно помнить, что строительство любого стационарного бассейна, а тем более бетонного, сопряжено с рядом трудностей. Например, рытьё котлована обойдётся недёшево, а засыпка дренажа дна, монтирование опалубки, заливка бетона, герметизация, облицовка и другие отделочные этапы займут немало времени — среднее время изготовления бетонного бассейна составляет около пяти месяцев. Зимой воду необходимо будет сливать, а всю систему коммуникаций подготавливать к холодам. Дополнительные проблемы создаст плиточная или мозаичная отделка, которая потребует тщательной герметизации швов, однако финальный результат сможет заставить вас преодолеть все свои сомнения.

    Хорошим способом изолировать бетон от воды станет та же ПВХ-плёнка — настеленная поверх бетона она одновременно будет выступать в роли гидроизоляции и отделки. Также существует вариант наливного пола — полы из синтетических смол обладают отличными гидроизоляционными характеристиками, а прозрачность покрытия позволит создать любые узоры и рисунки на полу.

    Функциональная гибкость бетона позволит создать шикарные в своей простоте декоративные элементы, такие как стеклянные стены или иллюминаторы.

    При установке любого заглублённого бассейна потребуется сделать скиммерную или переливную систему отбора воды — первая представляет собой специальное всасывающее устройство, отбирающее верхний слой воды и пускающее воду на рециркуляцию и фильтрацию. Второй — переливной тип — состоит в том, что по периметру бассейна располагается сливной жёлоб, вода из которого попадает в специальный резервуар и уже оттуда забирается насосом. Такой тип позволит сделать стильное водное зеркало вровень с бортиками.

    Нержавеющая сталь

    Чаши из нержавеющей стали выглядят весьма эффектно и современно, устанавливать их можно даже на крышу, а уход за ними не доставит хлопот. Для установки стального бассейна также потребуется котлован, на дно которого кладётся бетонная плита, а затем сама чаша. Тем не менее помимо массы преимуществ такой тип бассейнов обладает и недостатками, главный из которых — цена. Да, чаша из нержавеющей стали, выполненная по авторскому проекту, может стоить целое состояние, но эти вложения обязательно оправдают себя, ведь многие производители дают пожизненную гарантию на свою продукцию. К тому же в солёной воде, если пренебрегать чисткой, нержавеющая сталь всё же может покрыться охристыми пятнами. При чистке нельзя использовать отбеливатели и составы, содержащие соляную кислоту.

    Дополнительное декорирование

    Разнообразие дополнительных устройств и аксессуаров для бассейнов поистине ничем не ограничено. Различные водопады, фонтаны и каскады воды или подсветка для серьёзного и роскошного облика. Если же в вашей семье есть дети, то больше всего их удивят водные горки и генераторы мыльных пузырей, да и вы сами наверняка не отказались бы от такого, не так ли?

    Особой изюминкой может стать воссоздание вашего личного кусочка моря — в бассейне с морской водой можно сделать песчаное дно и даже установить генератор течений.

    Что такое свободная планировка квартиры: ограничения, нюансы

    Принято считать, что при свободной планировке можно с нуля создать квартиру своей мечты — расположить комнаты, как хочется, или вообще убрать все перегородки, организовать большую ванную с джакузи или просторную кухню-столовую и собираться в ней всей семьей.

    В квартирах со свободной планировкой действительно можно реализовать много идей, но есть целый ряд ограничений и нюансов. Если про них не знать, может возникнуть масса проблем, вплоть до невозможности узаконить перепланировку.

    Рассказываем, что такое свободная планировка и что нужно учесть, если вы решили купить такую квартиру.

    Что такое свободная планировка

    Как такового понятия «свободная планировка» в законе не существует — его стоит воспринимать как маркетинговый ход застройщиков и риелторов. Обычно с такой формулировкой в новостройках предлагают купить квартиры без ремонта, в которых отсутствуют внутренние стены. Фактически это студии, но их площадь может быть сопоставима с трех- или четырехкомнатной квартирой.

    Свободная планировка — это пространство с минимальным количеством внутренних перегородок. Как правило, такая планировка ограничена только внешними и межквартирными стенами.

    Технически свободная планировка возможна не везде. Например, в конструкции панельных и кирпичных домов почти все межкомнатные стены являются несущими, поэтому открытое пространство там реализовать невозможно (либо очень сложно).

    В панельном ЖК «Бунинские луга» все стены — несущие

    Проще всего организовать свободную планировку в монолитно-каркасных домах — в большинстве новостроек так и делают. В монолитных зданиях внутренние стены не несут основную нагрузку, а потому их можно относительно свободно перемещать по всей площади помещения.

    В чем разница между свободной и открытой планировкой

    Эти два понятия схожи между собой. Они оба обозначают квартиры без внутренних перегородок, но есть и различия.

    Формулировка «свободная планировка» относится к квартирам без ремонта. Она предполагает расширенные возможности по перепланировке жилища во время отделки — изменению размеров и габаритов комнат, их объединение и разделение.

    Открытая планировка — это особенность уже готового интерьера. Она означает, что в квартире нет разделения на комнаты, а все ее пространство за исключением санузла представляет собой одно просторное помещение. Квартиры со свободной планировкой покупают в том числе для того, чтобы организовать в них открытую планировку.

    Как выглядит квартира со свободной планировкой

    Типичная квартира со свободной планировкой смотрится как пустая «бетонная коробка» с оконными проемами и входом. Межкомнатных стен в ней либо нет совсем, либо они намечены трассировкой — невысокими (10-20 см) пеноблоками или кирпичами, реже обычной краской.

    Фото квартиры свободной планировки в ЖК «Рассказово»

    Пространство в квартирах со свободной планировкой максимально открыто, но в нем могут быть установлены пилоны и колонны. Они служат для укрепления каркаса здания, убрать их будет нельзя.

    Границы санузлов в квартирах свободной планировки обычно размечаются трассировкой. В отдельных случаях застройщик может возвести и полноценные перегородки — все зависит от компании и конкретного жилого комплекса.

    Как свободная планировка отмечается на плане квартиры

    Разделение комнат в квартире может отсутствовать в реальности, но не на бумаге — к жилью должен прилагаться план, согласованный в бюро технической инвентаризации (БТИ). Юридического понятия свободной планировки нет, поэтому особых требований к его составлению не предъявляют.

    Все реально существующие перегородки на плане квартиры выделяются сплошными линиями. Межквартирные стены, пилоны и колонны обычно помечены жирным.

    Свободная планировка без разметки в ЖК «20&20»

    Условные перегородки, которые в реальности отсутствуют или намечены трассировкой, могут отмечать пунктиром или вообще никак не обозначать. Обязательно должны быть выделены мокрые зоны — кухни и санузлы.

    Свободная планировка с разметкой в ЖК «Город»

    Бывает, что на плане БТИ при свободной планировке не обозначены границы коридоров, вспомогательных и жилых помещений. На бумаге квартира выглядит как «белый квадрат» с санузлом. Это не противоречит закону, но усложняет согласование перепланировки для будущих владельцев.

    При неявном расположении помещений на плане БТИ можно ориентироваться на строительный (поэтажный) план — он составляется перед строительством дома, обычно в нем указаны точные границы всех помещений. Получить его можно у застройщика или в управляющей компании.

    Какие плюсы и минусы у свободной планировки

    Основное достоинство квартир со свободной планировкой — открытое пространство. В плане дизайна и творчества это огромное преимущество. Хозяин квартиры может сам решать, сколько в квартире будет комнат (и будут ли они вообще), привлечь дизайнера и составить индивидуальный дизайн-проект — все это делает квартиру уникальной и дает ее жильцам свободу самовыражения.

    Свободная планировка предоставляет простор для творчества. Квартиру можно использовать как «заготовку» для реализации смелых идей, которые не найти среди типовых вариантов жилья.

    В квартирах свободной планировки изначально нет стен, поэтому можно не тратиться на демонтаж — в Москве он обходится в 200-400 руб./кв. м. Если убирать перегородки самостоятельно, это потребует много времени и сил, а потом придется собирать и выбрасывать строительный мусор.

    — относительная свобода творчества;

    — экономия времени на демонтажные работы;

    — возможность организовать открытую планировку.

    — дополнительные затраты и время на ремонт;

    — ограничения при перепланировке;

    — после возведения стен общий метраж квартиры уменьшится.

    У свободной планировки есть и обратная сторона — владельцы будут платить за возведение перегородок из своего кармана. Кладка межкомнатных стен с учетом работ и материалов в Москве обходится примерно в 990 руб./кв. м. В зависимости от метража и желаемой планировки расходы могут составить до нескольких десятков тысяч рублей.

    При подсчете площади в квартире свободной планировки не учитываются внутренние перегородки, и при ремонте межкомнатные стены «съедают» квадратные метры. Средняя толщина перегородок составляет 150 мм. При возведении 7-метровой стены площадь жилья уменьшится на 7 х 0,15 = 1,05 кв. м. Если квартира находится в Москве, при продаже владелец потеряет в среднем 200 тыс. руб — среднюю стоимость одного квадратного метра.

    Еще один недостаток — ограничения при ремонте квартир свободной планировки. Мало того, что отсутствие стен увеличивает время на отделку, дополнительное время придется потратить на согласование — процесс может затянуться на несколько месяцев.

    Что можно и нельзя делать при свободной планировке

    Правила ремонта при свободной планировке такие же, как и в обычных квартирах — с поправкой на то, что владелец может сам выбрать количество и расположение помещений. Но воплотить абсолютно любую мечту не получится — перепланировку все равно придется согласовывать в жилищной инспекции и БТИ по всем нормам и правилам.

    Какие основные ограничения действуют при ремонте квартир свободной планировки:

    • площадь жилой комнаты должна составлять не менее 8 кв. м, а ширина — не менее 2,25 м;
    • каждое жилое помещение должно быть обеспечено минимум одним окном;
    • санузлы запрещается увеличивать за счет кухонь, а кухни — за счет санузлов;
    • нельзя располагать мокрые зоны над жилыми помещениями, переносить стояки водоснабжения и перекрывать к ним доступ;
    • ванную и туалет можно перенести, расширить или объединить только за счет вспомогательных помещений (коридора, прихожей, кладовой).

    Подробно ограничения и правила при перепланировке квартир описаны в статьях 25-29 Жилищного кодекса РФ, постановлении правительства ПП №47 от 28 января 2006 г., СП 54.13330.2016. В Москве действует отдельное постановление №508-ПП от 25 октября 2011 г.

    Сносить, перемещать или возводить стены, а также менять расположение мокрых зон в квартире без согласования незаконно — это будет считаться самовольной перепланировкой. За такое нарушение по ст. 7.21. КоАП РФ предусмотрен штраф от 2 до 2,5 тыс. руб. Квартиру придется вернуть в первоначальный вид или попробовать согласовать перепланировку через суд.

    Как выбрать квартиру со свободной планировкой

    Перед тем, как покупать квартиру со свободной планировкой, ее нужно суметь правильно выбрать. Перечислим основные моменты, на которые нужно обратить внимание:

    • Утвержденный план квартиры (от БТИ, поэтажный). Там должны быть отмечены границы всех жилых и нежилых помещений, в особенности мокрых зон — иначе жилищная инспекция может отказать в перепланировке.
    • Количество колонн и пилонов. Лучше, если их вообще нет — тогда пространство будет максимально открытым. Но чем больше квартира, тем более вероятно, что в ней появятся дополнительные опорные конструкции — они ограничивают возможности по дизайну.
    • Число окон. Чем больше в квартире со свободной планировкой окон, тем шире возможности по разграничению пространства — например, из одной большой гостиной с двумя окнами можно сделать две отдельные комнаты с естественным освещением.
    • Расположение стояков водоснабжения. Лучше, если они находятся в разных частях квартиры — особенно когда их несколько. Это даст дизайнеру «пространство для маневра», чтобы перенести кухню или санузел без нарушения строительных норм, организовать мастер-спальню с отдельной ванной.
    • Форма квартиры и высота потолков. Для создания интерьера с открытой планировкой подходят квартиры, которые имеют более квадратную форму — в них пространство кажется объемнее, а обставить его будет легче. Визуально расширить квартиру помогают высокие потолки от 3 м.
    Читайте также:  Естественная и здоровая атмосфера деревянного сруба
    Ссылка на основную публикацию